Hvordan lage en brønn. Hvordan lage en vannbrønn med egne hender: trinnvise instruksjoner

Har du bestemt deg for å bygge en brønn på din egen eiendom for å gi hjemmet og familien nok rent vann? Men ble du sjokkert over hvor mye det ville koste å bore den? Enig i at dette arrangementet, selv om det er ganske dyrt, er ekstremt nødvendig.

De høye kostnadene tvinger en naturlig nok til å se etter et alternativ til borernes tjenester. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn med egne hender. Vi vil hjelpe deg med å forstå funksjonene ved utgraving og arrangement av en vannkilde - dette er en helt gjennomførbar oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer ulike metoder for å konstruere en brønn. Etter å ha lest dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For å bedre assimilere informasjonen som er gitt, er artikkelen utstyrt med trinnvise bilder og videoer som dokumenterer prosessen med å bore og lage boreverktøy hjemme.

Før du starter borearbeidet, bør du studere sammensetningen av jorda på stedet for i det minste omtrentlig å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, skilles tre typer brønner ut:

Abessinisk brønn;
filter brønn;
artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller nålebrønnen) kan installeres nesten overalt. De bryter den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sand.

For å bore den bruker de drivteknologi, som ikke egner seg til å bygge andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Dette diagrammet lar deg studere designfunksjonene til forskjellige brønner for bedre å forstå deres boreteknologi og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og stedet nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene til utstyret gjør det mulig å installere en slik brønn direkte i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jord der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Dette er vanligvis sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Når du borer en abyssinisk brønn, bruk først en smal borebor for å komme deg gjennom den harde bakken og nå kvikksanden

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av selve det smale røret. Pumpen er installert direkte på toppen av den abessiniske brønnen.

Foringsrøret, som også er akselen til utgravningen, forlenges i seksjoner på 1-3 meter, og gjengeforbindelsene tettes nøye med vikling og silikonforsegling. Dens kompakte dimensjoner gjør det mulig å installere en slik brønn selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssiniske brønnen kalles også en nålebrønn, siden foringsrøret med en filterspiss faktisk ligner en nål. De gjengede forbindelsene til et slikt rør bør forsegles nøye

For å lage et nålebrønnfilter, lages en serie hull med en diameter på ca. 10 mm på bunnen av røret. Det perforerte området er dekket fra utsiden med et lag av spesialgalongvevet metallnett. Et slikt filter vil pålitelig forhindre at fin sand kommer inn i brønnen.

Når du finner ut hvordan du borer en nålbrønn selv, bør du være oppmerksom på metoden for å drive en streng med smale foringsrør. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en vektstang eller headstock. En lang metallstang brukes som en stang, som gradvis økes etter hvert som den synker sammen med foringsrøret.

Slaget fra stangen under drift faller på spissen. Samtidig opplever også rørforbindelsene ekstra belastning og kan bli deformert. Noen ganger, med sterke støt, kan koblingsforbindelsen ganske enkelt bryte under kjøreprosessen, og dette er uakseptabelt. Toppen er en vekt med hull.

Et spesielt hode er plassert på den øvre enden av foringsrøret, som treffes for å drive røret til ønsket dybde. Med denne metoden for kjøring fordeles lasten jevnere, men integriteten til forbindelsene er fortsatt i fare. Derfor bør kun materialer av høy kvalitet brukes til å bore en abyssinisk brønn.

I dette tilfellet er kun en gjenget forbindelse som er koaksial med midten av røret passende. Denne typen tråd kan bare lages riktig på en dreiebenk. Et ødelagt rør vil skape mye trøbbel for formannen, siden en søylebit som sitter fast i bakken er nesten umulig å trekke ut.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke betydelig. Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore en abyssinisk brønn, kan nesten alle materialer gjenbrukes.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere kan boreanordninger lages uavhengig, lånes av venner eller kjøpes industrielt produserte produkter.

Noen ganger kan en borerigg leies. Målet med gjør-det-selv-boring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre det.

Diagrammet viser strukturen til ulike boreverktøy. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bøyle eller annen enhet

Alternativ #1 - spiral- og skjebor

Håndboring kan gjøres med spiral- eller skjebor. For å lage en spiralmodell, ta en tykk, spiss stang som kniver er sveiset til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven skjerpes, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

En selvlaget borebor kan ha forskjellig design. Dens obligatoriske elementer er kniver med spisse kanter og en meisel installert i bunnen

Kniver skal plasseres i en vinkel til horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren til foringsrøret. Vanligvis er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet. Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil gjøre boringen enklere og raskere.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål. Bredden på listen kan variere mellom 100-150 mm.

Stålet skal varmes opp og kveiles, herdes og deretter sveises til basen. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene på spiralen være lik bredden på stripen den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet til en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. I selvproduksjonsforhold er den enkleste måten å bruke et rør med passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Lengden på produktet bør være ca. 70 cm; en lengre enhet vil være vanskelig å jobbe med. En lang og smal spalte, vertikal eller spiralformet, bør lages på denne kroppen.

Den enkleste måten å lage en hjemmelaget skjebor på er fra et rørstykke med passende diameter. Underkanten er brettet og slipt, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærekant er slipt. Som et resultat blir jorda ødelagt av både de horisontale og vertikale kantene på boret.

Den løsnede bergarten går inn i borhulen. Den fjernes deretter og rengjøres gjennom sporet. I tillegg til knivene er en bor sveiset i bunnen av boret langs enhetens akse. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Å bore en brønn etter vann er komplekst og vanskelig, men interessant og spennende arbeid. Og i dag den rimeligste måten å etablere en uavhengig vannforsyning på: til dagens pris for drikkevann kostnadene ved uavhengig boring, utstyr og brønnutvikling betaler seg på mindre enn ett år. Med mindre du selvfølgelig tar en tønne til elven i en trillebår, og risikerer en alvorlig ulykke med noe som ville få legenes øyne til å bli store over maskene deres.

Jorden og vannet i den er et komplekst naturlig system. Derfor er det ingen vits i å gi trinnvise instruksjoner og trinnvise veiledninger til borevirksomheten: uansett, i dypet vil noe vise seg å være galt. Imidlertid har gruvearbeidere lenge lært å overvinne nesten enhver overraskelse i den underjordiske verden. Og denne artikkelen, basert på denne erfaringen, gir informasjonen som er nødvendig for en nybegynnerborer for å sikre at, hvis ikke den første, så produserer den andre brønnen med egne hender vann i den nødvendige mengden av god kvalitet.

Hvor skal man bore?

Det generelle opplegget for dannelsen av akviferer i naturen er vist i fig. Verkhovodka lever hovedsakelig av sedimenter og ligger innenfor området ca. 0-10 m. Høyt vann kan være egnet for drikking uten dyp behandling (koking, filtrering gjennom shungitt) kun i individuelle tilfeller og underlagt regelmessig testing av prøver av sanitære myndigheter. Deretter, for tekniske formål, blir vannet tatt fra en brønn; Brønnens strømningshastighet under slike forhold vil være liten og svært ustabil.

En vannbrønn bores uavhengig i interstratale farvann; uthevet med rødt i fig. Det er umulig å bore en artesisk brønn, som gir vann av beste kvalitet i svært lang tid, på egenhånd, selv om du har et detaljert geologisk kart over området: dybden er vanligvis mer enn 50 m og bare unntaksvis tilfeller stiger formasjonen til 30 m. I tillegg er uavhengig utvikling og utvinning av artesiske farvann kategorisk forbudt, til det straffbare ansvaret - dette er en verdifull naturressurs.

Oftest er det mulig å bore en brønn på egen hånd inn i en gravitasjonsmatet formasjon.– sand dynket i vann på en leirseng. Slike brønner kalles sandbrønner, selv om den frittflytende akviferen kan være grus, rullestein osv. Frittflytende vann ligger omtrent 5-20 m fra overflaten. Vannet fra dem er oftest drikkbart, men bare basert på testresultatene og etter pumping av brønnen, se nedenfor. Debet er liten, 2 kubikkmeter. m/døgn regnes som utmerket, og svinger noe gjennom året. Sandfiltrering er nødvendig, noe som kompliserer utformingen og driften av brønnen, se nedenfor. Mangelen på trykk øker kravene til pumpen og hele vannforsyningssystemet.

Trykklagene ligger dypere, i området rundt 7-50 m. Akviferen er i dette tilfellet tette vannbestandige oppsprukkede bergarter - leirjord, kalkstein - eller løse, grussteinavsetninger. Vannet av beste kvalitet kommer fra kalkstein, og slike brønner varer lenger. Derfor kalles vannforsyningsbrønner fra trykklag for kalksteinsbrønner. Formasjonens eget trykk kan løfte vann nesten til overflaten, noe som i stor grad forenkler konstruksjonen av en brønn og hele vannforsyningssystemet. Debet er stort, opptil 5 kubikkmeter. m/døgn, og stabil. Et sandfilter er oftest ikke nødvendig. Som regel går analysen av den første vannprøven med et smell.

Merk: Men hvordan finner du ut hvilket lag som er tilgjengelig og tilgjengelig på et gitt sted? Metodene for å finne vann for å bore en brønn er generelt de samme som for. I den sentrale sonen av den russiske føderasjonen kan frittflytende vann nesten alltid finnes innenfor de første 20 meterne av dybden.

Viktige omstendigheter

Først: Masse ukontrollert inntak av frittflytende vann kan føre til den såkalte. jordsuffusjon, som et resultat av at jordfeil plutselig og uforutsigbart oppstår, se fig.

Sekund: Den kritiske dybden for selvboring på flatt terreng i Russland er 20 m. Dypere - kostnaden for en tilpasset nøkkelferdig brønn er mindre enn de direkte og indirekte kostnadene for en selvboring. I tillegg er feilprosenten nær 100 %

Tredje: Levetiden til en brønn avhenger i stor grad av regelmessigheten til vanninntaket fra den. Hvis du tar vann litt etter litt mens du bruker det, vil en brønn for sand vare i ca. 15 år, og for kalkstein opptil 50 år eller mer. Hvis du med jevne mellomrom pumper ut alt på en gang eller omvendt tar det sporadisk, vil brønnen tørke opp om 3-7 år. Å reparere og starte en brønn på nytt er så komplisert og dyrt at det er lettere å bore en ny. Hvis denne omstendigheten overrasker deg, husk at det ikke er et rør i bakken som repareres, men en akvifer.

Basert på dette kan vi allerede gi råd: hvis du finner frittflytende vann ikke dypere enn 12-15 m, ikke skynd deg å glede deg, det er bedre å bore så langt som mulig for å nå kalksteinen. Og det er best å ikke være lat og utføre undersøkelsesboring med en nålebrønn, se nedenfor. Det er mulig å lage en iglobrønn bokstavelig talt på en helg; komplekst og dyrt utstyr er ikke nødvendig. Og det kan også være en midlertidig vannforsyningskilde til du bestemmer deg for en permanent i form av tid, penger osv.

Merk: en vannbrønn kalles en iglo (mer detaljer på lenken). Du kan bokstavelig talt bryte gjennom det fra kjelleren i huset, som i videoen nedenfor:

Video: Abessinerbrønn i huset

Vel eller vel?

Det er kjent at graving av en brønn er umåtelig vanskeligere, komplekst og farligere arbeid enn å bore en brønn, og det samme er det faktum at en riktig utstyrt brønn kan repareres. Men det er også en grunnleggende forskjell mellom dem. Vann trekkes fra brønnen så mye som jorden vil gi, dvs. hvor mye som vil strømme fra formasjonen. Og handlingen til en brønn ligner på å ta blod fra en donors vene. Det er grunnen til at levetiden til brønner er begrenset, og de kan katastrofalt endre geologien i området. En brønn kan gi vann i flere tiår og århundrer, og en brønn laget i steinete jord kan gi vann i årtusener, uten på noen måte å påvirke den lokale økologien og geologien. Derfor bores private vannbrønner, med mål om enten å bygge et kollektivt artesisk vannforsyningssystem (artesiske brønner er holdbare og miljøvennlige), eller, etter å ha samlet mot og ressurser, å grave en brønn. Samtidig bygges husets vannforsyningssystem fullstendig, fordi... Generelt trenger hun bare press, bortsett fra noen nyanser, se nedenfor. Og den forlatte brønnen plugges med betongmørtel og jorden rundt den blir returnert til gården.

Typer brønner

Et borehull er et langt, smalt hulrom i fjell som kalles et borehull. Ved boring senkes et boreverktøy (en borkrone eller ganske enkelt en bor) ned i en aksel på en stiv monteringsstang laget av rør (en borestreng eller borestang) eller en kabel. Et rør eller flere konsentriske rør er plassert i sjakten - foringsrør (husrør, kasusstreng) - beskytter sjaktens vegger mot kollaps og opprettholder steintrykk. Foringsrøret kan passe tett i tønnen eller med et visst gap - ringrommet; den fylles med tilbakefylling eller leire (leireslott) eller helles med betong. Den nedre enden av stammen kan være åpen, plugget eller ende i en trappetrinn - bunnen. En inntaksanordning er laget i bunnen eller i bunnen av en produksjonsbrønn for flytende mineraler. Den øvre delen av foringsrøret kalles brønnhodet. Et sett med enheter som utgjør brønnarrangementet er plassert rundt hodet eller i det. Av de mange brønndesignene passerer de fleste av alle typene vist i fig. uavhengig; et mer detaljert diagram av brønnen med foringsrør er vist der, pos. 5.

1 – nålehull. Borestangen, foringsrøret og borestrengen er én; boret forblir i bakken. De passerer nålehullet ved hjelp av slagmetoden, se nedenfor. En kjernedriver, et sett med boreverktøy og annet utstyr for boring av brønner med separat foringsrør for nålebrønn er ikke nødvendig, se fig. til høyre. Inntrengningshastigheten når 2-3 m/time, og maksimal dybde oppnådd på denne måten er ca 45 m. Nålebrønner brukes til konstruksjon av abessiniske brønner, spesielt i landet. Utgangen til nålebrønnen er liten, men om sommeren er den ganske stabil. Levetiden avhenger ikke av intensiteten og regelmessigheten til vanninntaket, men det er uforutsigbart: det er abyssiniske brønner som har gitt vann i mer enn 100 år, men de kan tørke opp på seks måneder. Nålebrønnen kan ikke repareres; den kan bare bores i ikke veldig tett og homogen jord. Maksimal diameter på borestangen ved boring uten kopter er opptil 120 mm, noe som er tilstrekkelig for en nedsenkbar pumpe med kaliber 86 mm.

Merk: når du borer en utforskende nålbrønn, er det bedre å bruke et enkelt filter, til venstre i fig.

2 – ufullkommen brønn. Hun ser ut til å henge i sømmen. Det krever ikke sofistikerte kunnskaper om geologi og boreferdigheter, men strømningshastigheten er lavere og vannkvaliteten er dårligere enn maksimalt mulig for en gitt formasjon. Vannkvaliteten kan maksimeres hvis brønnen under er plugget. I tillegg kanskje den såkalte. trekke boreverktøyet og foringsrøret dypt. Selvgående brønner er oftest ufullkomne; mye av det følgende materialet angår dem. Brønner i tykke akviferer er også boret ufullkomment, fordi når den utdypes i formasjonen med 1,5-2 m, stabiliserer debet seg og vokser nesten ikke dypere.

3 – perfekt godt. Foringsrøret hviler på taket av det underliggende vanntette laget. Strømningshastigheten og kvaliteten på vannet er maksimal, men for å bore en perfekt brønn er nøyaktig kunnskap om lokal geologi og borerens erfaring nødvendig, ellers kan foringsrøret for det første trekkes inn i den underliggende formasjonen hvis det er plast. For det andre, når du borer, kan du stikke hull i søppelet, og vannet vil gå ned; dette gjelder spesielt i tørre områder med tynne lag. For det tredje kan bare én feilboret brønn forårsake alvorlig skade på den lokale økologien.

4 – godt med bunn. Det kan enten være perfekt eller ufullkomment. Bunnhullet gjør det lettere å vedlikeholde brønnen og gjør den til en viss grad reparerbar, men erfarne borere må bore en bunnbrønn i henhold til den lokale geologien.

Merk: i noen kilder kalles bunnen av brønnen en sump. Dette er også feil på tysk; bunnen av en brønn og sumpen av en brønn er helt forskjellige ting.

Boremetoder

Du kan selv bore brønner på følgende måter:

Roterende, eller roterende - borkronen roterer, biter inn i fjellet;
Slag - de treffer borestangen, og utdyper borekronen inn i fjellet, dette er hvordan nålehull bores;
Slagrotasjon - stangen med boreverktøyet heves flere ganger og senkes med kraft, løsner fjellet og roteres deretter og tar den inn i verktøyets hulrom, se nedenfor;
Taustøt - et spesielt boreverktøy heves og senkes på et tau og tar bort steinen.

Alle disse metodene er knyttet til tørrboring. Ved hydroboring skjer arbeidsprosessen i et lag med vann eller en spesiell borevæske som øker fjellets ettergivenhet. Hydroboring er ikke miljøvennlig, krever dyrt spesialutstyr og høyt vannforbruk. Under amatørforhold brukes den i unntakstilfeller, i en ekstremt forenklet og begrenset form, se nedenfor.

Tørrboring, bortsett fra slagboring uten foringsrør, kan kun være intermitterende, d.v.s. boret må senkes ned i stammen og deretter fjernes fra det for å velge stein fra boret. Ved profesjonell hydraulisk boring fjernes knust stein med brukt borevæske, men en amatør må vite det med sikkerhet: det er umulig å bore en aksel til en dybde som er større enn lengden på arbeidsdelen av verktøyet i en boresyklus. Selv om du borer med en skruskrue (se nedenfor), må du løfte den og riste ut fjellet fra svingene etter maksimalt 1-1,5 m penetrering, ellers må det dyre verktøyet gis til bakken.

Montering av kabinett

Den oppmerksomme leseren har kanskje allerede et spørsmål: hvordan installerer de et foringsrør i tønnen? Eller hvordan hever/senker de boret, som i teorien burde være bredere enn det? I profesjonell boring - på forskjellige måter. Den eldste er illustrert i fig. til høyre: rotasjonsaksen til verktøyet er forskjøvet i forhold til dens lengdeakse (sirkelt i rødt), og skjæredelen er gjort asymmetrisk. Halsen på boret er laget konisk. Alt dette er selvfølgelig nøye beregnet. Så, i drift, beskriver boret en sirkel som strekker seg utover foringsrøret, og når det løftes, glir halsen langs kanten og boret glir inn i røret. Dette krever kraftig, presis drift av borestrengen og dens pålitelige sentrering i foringsrøret. Etter hvert som foringsrøret blir dypere, bygges det opp ovenfra. Kompleks spesialutstyr er ikke tilgjengelig for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måter:

De borer en "bar" stamme uten foringsrør til full dybde med et bor med større diameter enn foringsrøret, og senker deretter foringsrørene ned i det. For å hindre at hele søylen faller ned bruker de 2 boreporter: den ene holder røret som allerede har gått ned i brønnen, se fig. til høyre, og den andre installeres på den nye før den første fjernes. Først da skyves søylen inn i stammen hvis den ikke lenger beveger seg. Denne metoden brukes ofte av amatører på ganske tett, klebrig (klebrig) og sammenhengende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men det er ingen statistikk over hvor mange brønner som kollapset, hvor mange bor og foringsrør som gikk tapt.
Boret er tatt med en mindre diameter, og det nedre foringsrøret er laget med divergerende skjerpede tenner (krone) eller utstyrt med et skjæreskjørt. Etter å ha boret i 1 syklus, er boret fylt, og røret tvinges til å sette seg; en krone eller skjørt kutter av overflødig jord. Denne metoden bremser boringen, fordi før du starter en ny syklus, må du bruke en bailer (se nedenfor) for å velge smuldret jord, men den er mer pålitelig, gjør det lettere å fylle ringrommet med grus og lar deg bruke en eksternt sandfilter, se nedenfor.

Boreverktøy

La oss nå se hvilket bor vi skal bore i hvilken jord og på hvilken måte, se fig. til høyre:

Skjærekantene på alle bor er laget av herdet stål. Tegninger av et hjemmelaget boreglass, en analog av en skjebor (skjærebladene er installert av en propell i en vinkel på 3-10 grader) og et diagram av baileren er vist i det følgende. ris. til høyre. De ytre diametrene til alle disse borene kan endres avhengig av brønnens kaliber.

Hvordan borer de?

Mobile borerigger som lar deg bore direkte fra bakken, som den på fig. venstre,

Dessverre er de ikke tilgjengelige for utleie: ledelsen deres krever profesjonell opplæring, og selve faktumet med eierskap, om enn midlertidig, krever lisens for boreoperasjoner. Derfor må vi starte på den gamle måten, på Gorshchitsky-måten - med en hjemmelaget kopra, med mindre kvinnen slår nålen godt.

Koper

Den enkleste pæledriveren er et stativ laget av tømmerstokker eller stålrør i form av en likesidet trekantet pyramide - et tetraeder, pos. 1 i fig. under. Denne designen er veldig sterk og stiv med minimalt materialforbruk. Høyden på et tetraeder er lik 0,8165 av lengden på kanten, dvs. fra vanlige tømmerstokker på 6 m, tatt i betraktning dybden av påledriverens ben ned i bakken, vil det bli oppnådd et stativ med en høyde på ca. 4,5 m, som vil tillate bruk av foringsrørbøyninger opp til 3 m lange. Generelt er høyden på pæledriveren tatt 1,2-1,5 m over maksimal lengde på det som skal senkes ned i stammen.

Benene til påledriveren kan festes sammen med en ramme laget av de samme stokkene/rørene for å hindre at de beveger seg, men for å spare materiale kan du også grave 0,7-0,8 m ned i bakken, legge en tømmerbit ca. 1 m lang horisontalt under hælen på hver - en seng. Montering av koprateltet på bakken, pos. 3, legges bena samtidig (tre eller seks av dem) inn i gropene med sengene, og jorden helles tilbake og komprimerer den tett.

Merk: Det er ekstremt farlig å styrke bena til en påledriver direkte på bakken med brekkjern eller stålstenger!

Påledriveren er utstyrt med løfte- og boreport (pos. 1 og 2), blokk med krok (pos. 1, 2, 4) og vippespak for løfting av boret, kabelstøtboring, innsetting av foringsrør. og arbeider med en bailer, pos. 2. Blokkkroken og borene som har et øye (en ring for å feste tauet) knyttes med en ankerknute (det kalles også fiskebajonett, pos. 1 i figuren til høyre), og lange laster knyttes. med en lasteknute, pos. 2 der.

Shurf

Etter å ha installert påledriveren, senkes en krok med en kompakt vekt (for eksempel en slegge) til bakken, det er her stammen begynner. Rundt dette punktet graver de (hamrer) et hull som måler omtrent 1,5 x 1,5 x 1,5 m. I hullet markerer de også startpunktet og borer de første 3-4 m med en skruskrue, og kontrollerer konstant vertikaliteten. Dette er en ekstremt viktig operasjon; skjebnen til hele brønnen avhenger av de første meterne! Videre, hvis boring vil være til en dybde på mer enn 7 m, er det svært ønskelig å installere en leder - et rør med en diameter som er større enn diameteren til ringrommet i borehullet. Lederen er nøye justert til vertikalen og betong.

Merk: Merk følgende! Når du velger dimensjonene til brønnen, bor og rør, bind dem til kaliberet til den nedsenkbare pumpen! Avstanden mellom kroppen og nærmeste vegg må være minst 7 mm eller i henhold til spesifikasjonene for enheten. Det vanligste kaliberet av nedsenkbare husholdningspumper er 86 mm.

Prokhodka

Metoder for boring med forskjellige prosjektiler på forskjellige jordarter er beskrevet ovenfor. Det kan oppstå problemer, i tillegg til steinblokker, med tett tørr leire, dette er en svært skadelig bergart. Du kan håndtere det på forskjellige måter, for eksempel som vist her:

Video: boring vannbrønner i tett leire

Generelt brukes roterende perkusjon eller kabel-perkusjon hydraulisk boring for å penetrere tett leire, se figur til høyre. Det er ikke nødvendig å pumpe vann som ennå ikke er tilgjengelig. Du kan ganske enkelt helle flere bøtter i hylsteret, vente en halvtime eller mindre, og prøve hvilken som passer best - et glass eller en skje. Du trenger ikke å prøve det med en skrue, leiren vil ta det.

Hus og søyle

Borestrengen er satt sammen av stålrør med en diameter på ca. 80 mm og vegger med en tykkelse på 4 mm. Enten du tar ferdige borelbuer eller lager dem selv, vær oppmerksom på tilkoblingsmetoden. Kun tilkoblinger med bajonettkoblinger er egnet for manuell boring! Gjengede og låsende av noe slag er ikke egnet: stangen vil uunngåelig måtte snus i motsatt retning på et tidspunkt, og stangen vil skrus ut og låsen vil gå fra hverandre under enhver type slagboring.

Under boreprosessen, som allerede nevnt, installeres også foringsrør. I dag, selv ved profesjonell boring til grunne dybder, har plastforingsrør blitt praktisk talt ikke noe alternativ, men du må ta spesielle foringsrør:

Lett, du kan flytte den alene.
Tåler tvangssetning og jordtrykk med en kraft på opptil 5 tf.
De bremser praktisk talt ikke det interne filteret, se nedenfor, når du installerer det.
De korroderer ikke eller ødelegger vann gjennom hele levetiden, opptil 50 år.

Det eneste plasthuset er redd for er skader fra innsiden av borestangen. Derfor er det tilrådelig å bruke borerørsentralisatorer, se fig. til høyre, 1 for hver 3-5 m av stangen. De billigste er stålfjærer, de er ganske passende. Når det gjelder de komplekse med turbulatorer, etc., er de for profesjonell hydraulisk boring.

Dryssling

Ettersom foringsrøret blir dypere inn i tønnen, er det nødvendig å legge fin grus inn i ringrommet. Grusfylling av en vannbrønn vil øke hastigheten på pumpingen og forlenge levetiden. Og en sandbrønn uten tilbakefylling kan vise seg å være helt ubrukelig.

Det er vann!

Oppnåelsen av akviferen med en nålbrønn bedømmes av økningen i penetrasjonshastigheten, og tilstedeværelsen av vann kontrolleres med en snare - et stykke stålrør sveiset i den ene enden og senket ned i brønnen på en ledning. Med andre brønner er det enklere: Ettersom boret igjen hentet ut våt jord, betyr det at det er vann. Det gjenstår å avgjøre om det er nødvendig å gå dypere. For å gjøre dette, bruk en sentrifugal nedsenkbar pumpe (den vibrerende pumpen vil umiddelbart tette til slik slurry) for å pumpe ut flere bøtter. Hvis vannet i den femte bøtten ikke har blitt merkbart lysere, må du gå dypere ytterligere 0,5 m (1 boresyklus) og sjekke på nytt. Hvis du allerede har gått 2 m dypt, men prøven er fortsatt den samme - det er det, det vil ikke være mer debet, og du må tåle en lang oppbygging. Dessuten, hvis penetrasjonshastigheten plutselig synker (og det er veldig vanskelig for en uerfaren borer å oppdage den ved å bruke en annen boremetode enn roterende), stoppes boringen umiddelbart - vi er på bunnen av formasjonen, vil brønnen bli perfekt.

Merk: Når boringen stopper eller avbrytes, må stangen med boret fjernes, ellers trekkes den ned i bakken.

Rocker opp

En boret brønn vil ennå ikke gi vann i nødvendig mengde og kvalitet. For å gjøre dette er det nødvendig å enten åpne akviferen eller pumpe brønnen. Å åpne opp formasjonen lar deg få drikkevann innen 24 timer. Det krever store mengder rent vann og komplekst og kostbart utstyr. Vennligst merk: obduksjon utføres ved bruk av direkte og omvendte metoder. Ved direkte boring pumpes vann under trykk inn i foringsrøret og borevæske pumpes ut av ringrommet. Når det er reversert, tilføres vann av tyngdekraften "bak røret", og løsningen pumpes ut av stammen. Direkte åpning er raskere, men det forstyrrer formasjonens struktur sterkere og brønnen varer mindre. Det motsatte er det motsatte. Ha dette i bakhodet når du forhandler med borere hvis du bestiller en brønn.

Borepumping tar flere dager, men kan gjøres med en vanlig husholdnings nedsenkbar sentrifugalpumpe; vibrasjon er ikke egnet av grunnene nevnt ovenfor. For å pumpe, fjern først silt fra brønnen med en bailer; Du kan se hvordan du bruker en bailer i videoen nedenfor:

Video: rense (svinge) en brønn med en hjemmelaget bailer

Resten er ikke vanskelig: vannet pumpes helt ut hver gang det er nok av det til å dekke pumpen. Det er nyttig å heve og senke det på kabeltauet flere ganger før du slår det på for å røre opp restslammet. Gyngen kan gjøres på en måte, men å øse vil ta mye arbeid, og det vil ta omtrent to uker.

Merk: etter hvert som gyngingen skrider frem, vil grusfyllingen legge seg; den må fylles på ved å legge til flere.

Pumpingen av brønnen regnes som fullført når gjennomsiktigheten av vannet stiger til 70 cm. Det kontrolleres med en hvit emalje eller keramikkskive med en diameter på 15 cm (fat, kjelelokk) i et ugjennomsiktig kar, for eksempel. ren tønne. Når kantene på disken begynner å bli uskarpe under nedsenking, stopp, den er allerede ugjennomsiktig. Du må se på disken strengt vertikalt. Når gjennomsiktighet er oppnådd, sendes vannprøven inn for analyse, og hvis alt er i orden, betonges eller lukkes ringrommet med leire, og et filter installeres.

Filter

Et brønnfilter er hovedenheten som sikrer kvaliteten på vannet fra det. Og samtidig er det den komponenten som er mest utsatt for slitasje, så valget av et brønnfilter må tas med fullt ansvar.

Artesisk vann tas uten filtrering. For en brønn på kalkstein er som oftest et enkelt gitterfilter i form av perforering på foringsrørets nedre bøy tilstrekkelig; det vil også tjene som grunnlag for et sandbrønnfilter. Kravene til perforering er:

Diameteren på hullene er 15-20 mm, opptil 30 mm avhengig av underlaget.
Filterdriftssyklusen (forholdet mellom det totale arealet av hullene og overflatearealet de opptar) er 0,25-0,30, hvor avstanden mellom sentrene av hullene er antatt å være 2-3 ganger større enn deres diameter .
Plasseringen av hullene er i tverrgående rader i et sjakkbrettmønster.
Det totale arealet av alle hullene er ikke mindre enn tverrsnittsarealet til foringsrørets lumen.

For en sandbrønn er det for det første nødvendig med grusfylling; i dette tilfellet er det nettopp dette som sikrer langsiktig vannkvalitet, som i en brønn. I lys av dette er brønnfiltre med et lag grus inkludert i designet tilgjengelig for salg. Det er ingen skade i dem, men brønnhullet trenger en større diameter, noe som gjør boring vanskelig, og uten ekstern tilbakefylling silter brønnen likevel raskt opp.

Videre, hvis du følger vannstrømmen, er det samme perforerte rør, men nå blir det et bærende element som absorberer steintrykk. For å forhindre at sand, som grus ikke holder godt på, ødelegger hele vannforsyningskanalen, trenger du også et sandfilter. Det kan være eksternt eller eksternt (til venstre i figuren) eller internt (til høyre på samme sted). Eksterne filtre har tre fordeler: minimal diameter og siltasjon av brønnen og pumpens installasjonsdybde. Men de blir lett skadet under montering av foringsrør, er ikke reparerbare og dyre, fordi... på grunn av sistnevnte omstendighet må de være laget av svært høykvalitetsmaterialer: legeringer for netting og tråd av eksterne brønnfiltre er dyrere enn sølv.

Når du installerer en pumpe i en brønn med et internt filter, anses bunnen for å være dens øvre kant, så volumet av engangsvannuttak er alvorlig redusert. Problemet med alle interne filtre er økt silting av brønnen på grunn av vann som siver inn i gapet mellom filteret og foringsrøret. Som et resultat reduseres filterets levetid, og pumpeslitasjen øker, fordi sand kommer inn i den. Ofte er derfor pumpen plassert i et separat rør montert på utløpet av filteret, noe som igjen krever en økning i brønnens diameter.

Det beste alternativet er å koble pumpen direkte til filterutløpet, da stopper både silting og sliping. Men dette krever en sentrifugalpumpe med inntaksrør i bunnen, noe som gjør det mye mer komplisert og kostbart, og vibrasjonstrykket er ofte lavt for sandbrønner.

Filterelementene til sandfiltre er noen ganger laget uavhengig av PVC-rør, rustfrie fjærer og polymernetting, se fig. til venstre, men de filtrerer dårlig og varer ikke lenge. Det er bedre å ta et godt butikk-kjøpt filter; driftsforholdene er for vanskelige, og å ta det ut, som de sier, er litt av en oppgave. I dette tilfellet er det i utgangspunktet 3 alternativer, se fig.

Polymer stablet ringfilter. Billigere enn andre, men varer mindre og er utsatt for silting, men det kan repareres: du kan løfte det og sortere det, erstatte dårlige ringer. Krever økt brønndiameter;
Rørtråd med vikling av profilert ledning. Litt dyrere enn polymer, men det varer lenge og silter ikke. Reparasjoner krever ikke et skott, bare vask toppen. Det ville være optimalt hvis ikke for ett "men": tilfeller av svindel fra produsenter, forhandlere og borere har gjentatte ganger blitt registrert - hvor fullstendig rustfrie filtre leveres, der de langsgående stengene er laget av vanlig galvanisert ledning. Det er umulig å sjekke uten å bryte filteret, men det dukker snart opp skadelige urenheter i vannet, og da ruster stengene helt, viklingen sklir, og hele filteret må skiftes.
Støttefrie sveisede filtre, tråd og slisset. De ville være ideelle (sistnevnte tåler å sette seg inn i tønnen fra utsiden av røret), hvis ikke for prisen: de er laget av den samme profilerte rustfrie ledningen som koster omtrent det samme som sølv.

Tilrettelegging og automatisering

For å levere vann til huset, må en brønn være utstyrt og gjensidig koordinert med vannforsyningen. Arrangementet av vannforsyningsbrønner har gjennomgått radikale endringer de siste årene. Det tradisjonelle opplegget (se figuren til høyre) - en caisson-, betong- eller stål- eller steingrop, som krever en stor mengde ekstra gravearbeid og brukbart landareal for seg selv, er i ferd med å bli en saga blott. I våre dager er vannbrønner i økende grad utstyrt med brønnadaptere, se fig. under. Å installere adapteren er en ganske møysommelig oppgave, men den er uforlignelig med en caisson-pit sweep:

Så snart vannet begynner å renne, bedømmer de ut fra hastigheten på rydningen hvor mye lenger det er mulig å gå dypere, og kutter det siste foringsrøret til størrelse ovenfra.
Før du installerer det, lag en grøft til huset til en dybde som er større enn standarddybden for jordfrysing.
Et hull for adapteren bores i røret på forhånd og installeres, plugger rørene. Hvis du plasserer den direkte i en brønn, kan den skurre der.
De plasserer røret og borer videre, og orienterer utløpet av adapteren inn i grøften på en dybde som er større enn frysedybden.
De rocker brønnen, installerer filteret, senker pumpen, kobler pumpens tilførselsrør og transittrøret til huset til adapterbeslagene og legger pumpekabelen.
De setter på brønnlokket, når vannet har strømmet inn i tanken, fyller de opp grøften - det er det.

Vannforsyning til et privat hus fra en brønn har sine egne egenskaper, men de vil ikke hindre deg i å senere koble til en kollektiv vannforsyning eller drikkevann fra en brønn. Du trenger ikke å gjøre om noe, det vil bare være mer pålitelig.

Først trenger du en trykklagringstank. Strømningshastigheten til en ikke-artesisk brønn kan av ukjente årsaker synke til den stopper helt, og deretter renner vannet igjen som om ingenting hadde skjedd. For det andre, nedstrøms tanken langs vannstrømmen trenger du minst et 2-trinns membranfilter. I offentlige vannforsyningssystemer overvåkes vannkvaliteten kontinuerlig, noe som ikke er tilfellet hjemme. Hva om det er en menneskeskapt ulykke eller et uautorisert utslipp av forurensning et sted i reservoarets ladesone? Alle hadde allerede glemt når det var, og det dårlige vannet hadde akkurat nådd brønnen.

Til slutt må hjemmevannforsyningen overholde prinsippet om gradvis, enhetlig vannuttak, som ble diskutert i begynnelsen. Å samarbeide med naboer, som når man bygger en felles septiktank, er ikke den beste løsningen i dette tilfellet. Plutselig vil det ikke være nok debet for alle, i stedet for fellesskapet blir det krangel. De. vi trenger automatisering som slår på boosterpumpen så snart noen åpner en kran et sted.

Det er 2 alternativer her. Den første er en trykktank med flottørventil på et varmt loft. All automatisering består av en stang som går i en hylse gjennom tankdekselet og hviler på flottørspaken, og en 6-10 A mikrobryter (micrik) med normalt lukkede kontakter i pumpens strømforsyningskrets. Mens tanken er full, trykker stangen på mikrofonspaken, pumpen slås av. Så snart vann begynte å strømme inn i huset, falt stangen, mikrofonen gikk av, og pumpen begynte å pumpe.

For det første må du imidlertid isolere loftet, noe som koster mye arbeid og penger. Den andre er en pumpe, den vil kreve 4-5 meter ekstra trykk, og for et 2-etasjers hus, alle 8-9, så pumpen viser seg å være dyr. For det tredje vil en lekkasje i tanken eller en feil på flottøren i det minste føre til at taket blir vått. Derfor er moderne automatisering for vannforsyningsbrønner, kontrollert av en mikrokontroller som overvåker strømningshastighet, vanntrykk og frekvensen av å slå på pumpen, fortsatt billigere og mer pålitelig. Husrørlegging utføres da med tett membranlagertank i kjeller.

Etterord

Boremesterne som en gang utviklet Tyumen og Urengoy lever fortsatt. Det fantes ikke noe geofysisk utstyr som bygde et 3D-bilde av det som var i bakken på en dataskjerm, og det fantes ingen fullstendig robotiserte borerigger på den tiden, men de så allerede gjennom jorden med sin intuisjon, erfaring og var på vennlige vilkår med alle ånder i undergrunnen. Og de daværende ministrene og medlemmene av politbyrået, som hadde mer arroganse enn de gamle testamentets bojarer og apanasjefyrster, omtalte disse æsene som "dere" ved navn og patronym og håndhilste respektfullt.

Så noen av de gamle bisonborerne har mislykkede brønner, som de ikke skammer seg over - det er slik de fungerer. Hva skal vi da si til nybegynnere som handler selvstendig? Ikke bli motløs av feil; plutselig viser den første brønnen seg å være tom, eller kollapser, eller boret setter seg fast. Ikke uten det i borebransjen. Men frustrasjon og skuffelse vil umiddelbart avta under det kraftige presset av, som de sier nå, positivitet, så snart brønnen din produserer vann.

Å forsyne et område med vann er eierens første oppgave. Jo mer ambisiøse planene for å forbedre territoriet ditt, jo mer akutt vil mangelen på vannforsyning merkes. Vann er nødvendig til byggearbeid, til hagen du planlegger å lage, og til dine egne daglige behov.

Hvis du lager en vannbrønn med egne hender, vil drømmen om vannforsyning ikke bare gå i oppfyllelse, men vil også tillate deg å spare betydelig. Vi vil fortelle deg den beste måten å bore på og hva slags utstyr uavhengige håndverkere trenger. Ved å ta hensyn til rådene våre, vil du enkelt ordne din egen vannkilde på stedet.

Det er flere virkelige måter å få livgivende fuktighet på, som vi vil fortelle deg om. Det er flere teknologier som kan brukes til å selvstendig utvinne vann i et forstadsområde.

Du må velge riktig alternativ selv, siden det avhenger av landskapet i området, så vel som av det tekniske utstyret, økonomien og ferdighetene du besitter. La oss se på hovedbrønnstrukturene.

Det er vanskelig å gi preferanse til et design: hver har sine egne fordeler og ulemper, så valget avhenger av landskapet i området og evnene til eieren av nettstedet

Abessinisk rørbrønn

Hvis det er en kilde på nettstedet ditt, er installasjon av en brønn et utmerket alternativ for å trekke ut vann. Skaftet til denne strukturen vil fungere som en væskelagringstank. Hvis kilden er aktiv nok, vil opptil 2 kubikkmeter vann alltid stå til disposisjon.

Den abessiniske brønnen er i hovedsak den samme brønnen, men smal og lang. På grunn av det faktum at lengden kan være omtrent 8-12 meter, kommer ingen forurensning fra jordoverflaten inn i vannet som fyller den.

Den abyssiniske brønnen kalles ofte en nålebrønn, fordi røret som ble drevet ned i bakken når man lager denne strukturen, ligner virkelig en nål

Følgende video vil introdusere deg til teknologien for å stanse og konstruere en nålebrønn, ellers kjent som en abyssinisk brønn:

Sand godt (filter)

Utdypingen av denne strukturen til 15-30 meter utføres med hvilken som helst metode: bore, sjokktau, kjerne. Brønnens vegger er dannet ved hjelp av et rør med en gjennomsnittlig diameter på 100 - 180 mm.

Den nedgravde enden av brønnhullet er utstyrt med et filter. Et rustfritt stålnett brukes som filter, som sveises eller loddes til rørstrengens første ledd før det senkes ned i grov sand blandet med småstein.

Så du kan skjematisk forestille deg utformingen av en brønn "på sand", der nummer 1 er foringsrøret, nummer 2 er den statistiske vannstanden og nummer 3 er maskefilteret

Denne designen kan tilfredsstille vannbehovene til et lite landsted med to vannpunkter. Hvis driften av strukturen er sesongbasert, vil den vare i omtrent fem år. Med konstant bruk kan du regne med 15 års vannforsyning.

Når brønnen siler opp, kan du prøve å vaske den ut. Dersom gjenopplivingstiltak ikke gir ønsket effekt, må en ny sjakt bores. Plasser den ved siden av den forrige.

Artesisk brønn uten filter

Denne strukturen krever ikke et filter. En slik brønn kan nå en dybde på 100 meter eller mer. Vannet som produseres ved hjelp av en slik struktur er inneholdt i kalksteinssprekker. Væsken akkumulert i dem på grunn av kondensering kan ikke bare være krystallklar, men også mineralisert.

Lett mineralisering er akseptabelt for daglig bruk. Hvis det utvunnede vannet er klassifisert som mineralvann i sammensetningen, kan det ikke brukes til husholdningsformål.

Diagram av en artesisk brønn: 1 - leder, 2 - statistisk vannstand, 3 - mellomsøyle, 4 - produksjonskolonne med perforering

Det er vanskelig å bestemme på forhånd dybden til brønnen som må bores på jakt etter vann. Du kan bare grovt sett få peiling ved å snakke med naboer på nettstedet og finne ut fra dem hvilke parametere lignende strukturer har på deres territorier.

Jordlagene er ujevne, så informasjonen som oppnås kan fortsatt ikke anses som nøyaktig for ditt område. Av denne grunn kjøpes foringsrør under hensyntagen til korreksjonen av de innhentede dataene.

Hvordan er en typisk brønn konstruert?

Hvis du ikke fokuserer på nyansene, er essensen av å installere en vannbrønn for et landsted den samme: det er en lang, smal vertikal aksel som når dybden av vannet. Veggene i gruven er forsterket med foringsrør. Brønner skiller seg fra hverandre i bredde, dybde og tilleggsenheter som øker produktiviteten og påliteligheten.

I tillegg til foringsrør er brønner utstyrt med utstyr for tvangsløfting av væske og distribusjon. For å velge riktig pumpeutstyr og lagertank, må du kjenne til egenskapene til brønnen, hvorav den viktigste er dens dybde og strømningshastighet.

Strømningshastigheten til en brønn er en indikator på dens produktivitet: det maksimale volumet av væske oppnådd per tidsenhet. Det beregnes i kubikkmeter eller liter per time eller dag.

Bildegalleri

Å lage en grunn brønn med egne hender er en fullstendig gjennomførbar oppgave, til tross for prosessens tilsynelatende omfang. Kildene, 12-15 meter dype, er vanlige brønner som alltid ble gravd uavhengig. Men enda dypere strukturer kan penetreres uten spesialutstyr og herkulisk innsats. Konsulentene til Rørleggerportalens nettside vet flere måter å bore en vannbrønn på med egne hender uten å bruke spesialutstyr.

Før du vurderer hvordan du borer en vannbrønn med egne hender, må du forstå hvilke typer de kan være. Vann kan utvinnes ved hjelp av forskjellige teknologier.

De viktigste typene brønnstrukturer for vannproduksjon:

Hvis du har en god fjær, kan du bygge en utmerket brønn, som raskt fylles opp, og blir et godt reservoar som kan holde på opptil 2 kubikkmeter livgivende fuktighet. Dybden når 15 meter. Over denne grensen møter man ofte et fenomen som "overvann" - en akvifer med høyt forurensningsnivå som kommer fra jordoverflaten. Det anbefales ikke å konsumere vann fra dette laget.
En sandfilterbrønn, som er et rør med en diameter på 100 mm, ved hjelp av en skrue, nedsenket til en dybde på 17-30 meter. På enden av røret, som er forsenket, er det festet et rustfritt stålnett, som spiller rollen som et filter nedsenket i grov sand. Brønnens dybde er i gjennomsnitt fra 20 til 30 meter, levetiden er fra 5 til 15 år.
En filterløs artesisk brønn, dens driftsprinsipp er at den trekker ut vann fra lag med porøs kalkstein. En artesisk brønn kan bores til en dybde på 20-100 meter, og levetiden når 50 år.

Den nøyaktige dybden på vannkilden kan ikke bestemmes på forhånd. Den omtrentlige dybden vil være de samme dimensjonene som i tilsvarende brønner boret i nærliggende områder eller i en nærliggende brønn. Små avvik er mulig på grunn av ujevn forekomst av jordlag. Det anbefales å kjøpe foringsrør, ta hensyn til parametrene til nærliggende vannforsyningskilder, men foreta mindre justeringer.

La oss nå se nærmere på boring av vannbrønner med egne hender, med tanke på kildetypen.

Abessinisk brønnboringsteknologi

Den abyssiniske brønnen er en ganske enkel type brønn å sette opp, som kan bores manuelt uten bruk av spesialverktøy, mens prinsippet for driften også er svært tilgjengelig. En nålebrønn er en type vanninntak som kan utstyres selv uten arbeidserfaring og innkjøp av materialer på bare en dag. Dette er den enkleste vannbrønndesignen.

Påkrevd:

Metall tykkveggede rør. Diameteren er tatt basert på diameter og type pumpe som planlegges brukt. Den totale lengden er lik dybden av ansiktet.
Filterviklingen krever et metall- eller PVC-nett.
Bor og bor med en diameter på 5-7 mm.
En sveisemaskin, hvis du planlegger å koble rør ved sveising, eller dyser og kraner for gjenging. Eller du kan kjøpe rør med en ferdig gjenget tilkobling.

Det må tas i betraktning at den nedre delen av foringsrøret er en bor, og før du starter arbeidet, må et filter installeres på den nedre enden av røret over spissen. Lengden på filterdelen kan nå 75-85 cm Hull med en diameter på 8 mm bores langs hele rørets omkrets i en vinkel på 45°, anordnet i et sjakkbrettmønster.

Toppen av det perforerte røret er pakket inn med finmasket stålnett eller plastnett. Nettet må festes til røret på en passende måte: med klemmer, ståltråd, som må loddes til nettet og røret. Stadiene for å danne et filter med et prosjektil passerer gjennom den første meteren med jord, som i diagrammet.

Ved hjelp av et bygningsnivå kontrolleres vertikaliteten til inngangen til bakken: det minste avviket i begynnelsen av manuell boring av en brønn fører til det faktum at i påfølgende stadier av arbeidet, spesielt umuligheten av å installere deler av foringsrøret på dybden. Alt skal gjøres om.

En abyssinisk brønn kan bygges ved hjelp av manuell hydraulisk boring eller, for å fremskynde prosessen, kan den automatiseres. For å gjøre dette må du koble borespissen til borestangen, som er koblet til den elektriske motoren. Under drift forlenges stengene ved å feste nye deler av foringsrøret.

Manuell brønnboring

Oftest er sommerboere interessert i hvordan man borer en brønn med egne hender, og ikke bare en brønn. Det vil være nødvendig å ha slikt utstyr for boring av brønner som bor, borerigg, vinsj, stenger og foringsrør. Et boretårn er nødvendig for å grave en dyp brønn; det brukes til å senke og løfte en bor med stenger.

Roterende metode

Den enkleste metoden for å konstruere en vannbrønn er roterende, utført ved å rotere en bor.

Hydroboring av gruntvannsbrønner kan gjøres uten tårn, og borestrengen kan fjernes manuelt. Borestenger er laget av rør, som forbinder dem med nøkler eller gjenger.

Baren, som vil være plassert under alle, er i tillegg utstyrt med en drill. Kuttefestene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper skjærekantene på dysen, må det tas i betraktning at i det øyeblikket boremekanismen roterer, må de kutte inn i jorden med klokken.

Boretårnet er montert over borestedet, det bør være høyere enn borestangen for å lette fjerning av stangen under løfting. Etter dette graves en styreutsparing for boret til en dybde på ca. to spadebajonetter.

Det er fullt mulig å gjøre de første omdreininger av boret selv, men med større nedsenking av røret vil det være nødvendig med ytterligere krefter. Hvis boret ikke kan trekkes ut første gang, må du vri det mot klokken og prøve å trekke det ut igjen.

Jo dypere boret går, desto vanskeligere blir bevegelsen av rørene. For å gjøre denne oppgaven enklere, må jorden mykgjøres ved å helle vann. Når boret flyttes ned for hver 50. cm, må borekonstruksjonen fjernes til overflaten og ryddes for jord. Boresyklusen gjentas igjen. Når verktøyhåndtaket når bakkenivå, utvides strukturen med en ekstra albue.

Etter hvert som boret går dypere, blir det vanskeligere å rotere røret. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å gjøre arbeidet lettere. Når boret beveger seg nedover, bør borekonstruksjonen bringes til overflaten hver halvmeter og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På det stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, utvides strukturen med en ekstra albue.

Siden løfting og rengjøring av boret tar mesteparten av tiden, må du få mest mulig ut av designets muligheter, fange og løfte så mye av jorda som mulig. Dette er driftsprinsippet for denne installasjonen.

Boringen fortsetter til akviferen er nådd; det kan lett bestemmes av tilstanden til jorda som fjernes. Etter å ha passert akviferen, bør boret nedsenkes litt dypere til det når laget som ligger under akviferen, akvifer. Å nå dette laget vil gjøre det mulig å sikre maksimal vannstrøm inn i brønnen.

Det er verdt å merke seg at manuell boring kun kan brukes til å dykke til nærmeste akvifer, den ligger vanligvis på en dybde som ikke overstiger 10-20 meter.

For å pumpe ut skitten væske kan du bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter at to eller tre bøtter med skittent vann er pumpet ut, blir akviferen vanligvis ryddet og rent vann vises. Hvis dette ikke skjer, må brønnen utdypes med ytterligere 1-2 meter.

Skrue metode

En borerigg brukes ofte til boring. Arbeidsdelen av denne installasjonen er veldig lik en hageskrue, bare mye kraftigere. Den er laget av et 100 mm rør med et par skruer sveiset på det med en diameter på 200 mm. For å gjøre en slik sving, trenger du et rundt arkemne med et hull kuttet i midten, hvis diameter er litt større enn 100 mm.

Deretter foretas et kutt langs arbeidsstykkets radius, hvoretter kantene på skjæringsstedet flyttes fra hverandre i to forskjellige retninger, som er vinkelrett på arbeidsstykkets plan. Ettersom boret synker dypere, økes stangen som den er festet på. Verktøyet roteres manuelt ved hjelp av et langt håndtak laget av rør.

Boret må fjernes omtrent hver 50-70 cm, og på grunn av at jo dypere det går, vil det bli tyngre, så du må installere et stativ med en vinsj. Dermed kan du bore en vannbrønn i et privat hus litt dypere enn å bruke metodene ovenfor.

Du kan også bruke den manuelle boremetoden, som er basert på bruk av en konvensjonell bore- og hydraulikkpumpe:

Egenskaper til kabelslagboringsteknologi

Essensen av denne metoden er å bryte steinen ved hjelp av et drivglass - et tungt verktøy som faller fra høyden av et spesialutstyrt tårn. For å fullføre arbeidet trenger du en hjemmelaget borerigg, i tillegg til verktøy for å bruke sjokktau-metoden og trekke ut jord fra brønnen. Denne teknologien brukes til arbeid på lett eller leirjord.

Et brønntårn ser ut som et vanlig stativ og kan lages av enten stålrør eller enkle trestokker. Dimensjonene til konstruksjonen må proporsjonalt tilsvare dimensjonene til nedihullsverktøyet. Det optimale størrelsesforholdet er høyden på tårnet, som er halvannen meter lengre enn lengden på glasset nede i hullet.

Arbeidsprosessen består i å vekselvis senke drivglasset, knuse og fange fjellet, for så å heve den fangede dumpen til overflaten. For å utstyre en slik borerigg, kan du bruke et stålrør, hvis ende er utstyrt med en kutteanordning. Skjæreggen, som utvendig ligner en halv omdreining av en mateskrue, vil være i direkte kontakt med bunnen.

Det er nødvendig å lage et hull i stålrøret 50 cm fra kanten som den ekstraherte jorda kan fjernes gjennom, og dermed tømme borkronen. En kabel er festet til toppen av glasset, som bidrar til å senke glasset og fjerne innholdet til overflaten. Det anbefales å frigjøre glasset fra jord i henhold til strukturens dybde for hver 50 cm.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bore en brønn på stedet

Før du starter arbeidet med en sommerhytte, anbefales det å spørre naboene om hva vannstanden er i ditt område, og deretter kan du bore en brønn på stedet. Hvis det er brønner i nærheten, se nærmere på dem. Hvis vannstanden er over 5 meter, er dette et godt tegn, siden i dette tilfellet er de eneste verktøyene som kreves for boring en hageskrue og et omtrentlig diagram over plasseringen av vannkilden.

En liten borerigg eller en mekanisk boreanordning - en "håndbrems" - kan leies. Dermed vil du ha muligheten til å bruke praktisk utstyr uten å betale for mye for å få vann på stedet.

La oss beskrive de generelle instruksjonene til nettstedet, et nettsted med relativ teknologi, om hvordan du lager en vannbrønn med egne hender i landet:

Det er nødvendig å lage en firkantet utgraving i bakken med dimensjoner på 1,5 × 1,5 m og en dybde på 1 til 2 meter; dette vil være den såkalte gropen. Det er nødvendig for å forhindre at den løse overflaten av jorda faller ned i brønnen. Innsiden av gropen må fores med plater eller kryssfiner, og en strandpromenade legges oppå den for enkel installasjon.
Etter at installasjonen er montert, kuttes to koaksiale hull ut i øvre og nedre dekk av gropen, hvoretter boringen begynner.
Borestangen roteres manuelt eller ved hjelp av en girmotor. Samtidig legges en støtte på stangen, som en av arbeiderne vil slå med en hammer på. Et annet alternativ: boret løftes ved hjelp av en vinsj og slippes på samme måte som med slagtauboring. Ved behov tilføres vann eller borevæske til stangen.
Parallelt med boring installeres et foringsrør med en spesiell sko installert nedenfor i brønnen. Den bygges også gradvis opp, akkurat som borestangen.
Etter kvikksand (jord med høy luftfuktighet) akselererer boringen (på grunn av begynnelsen av akviferen), og bremser deretter ned igjen. Dette er et tegn på at boret har nådd det vanntette laget og boringen kan fullføres.
Det er nødvendig å senke filterkolonnen ned i brønnen, hvoretter du kan begynne å vaske den med sterkt vanntrykk.
En nedsenkbar pumpe må senkes ned i brønnen for å pumpe ut vann til det blir krystallklart.

På det siste stadiet av å bygge en brønn ved dacha med egne hender, er en caisson installert, alle hulrom må fylles med en sandknust steinblanding, og en rørledning legges i en grøft til huset. I dette tilfellet er det sterkt ikke anbefalt å senke vannrøret helt til bunnen. Den bør ikke nå det ytterste punktet på ca. 50 cm, og dermed sikre bedre strøm av vann oppover.

Røret som leder inn i brønnen må være utstyrt med ventilasjonshull, ellers vil vannet raskt tørke ut uten lufttilgang og å trekke det ut vil bli upraktisk for de fleste behov. For permanent tilgang til brønnen kan et hengslet deksel utstyres på røret.

Råd! Etter at en manuelt laget brønn er satt i drift, sørg for å sende inn vannet fra den for undersøkelse. Vann kan betraktes som drikkevann hvis det har følgende egenskaper: gjennomsiktighet på minst 30 cm, nitratinnhold - ikke mer enn 10 mg/l, 1 liter inneholder ikke mer enn 10 E. coli, maksimal lukt- og smaksvurdering - 3 poeng .

Må jeg installere foringsrør?

Etter at du har klart å bore en brønn for vann, må du utstyre ytterligere foringsrør, som kan være laget av enten et solid asbestsementrør eller individuelle seksjoner av asbestrør.

Ved arbeid med kutt bør man være spesielt oppmerksom på rørenes lik diameter for å sikre ytterligere uhindret nedsenking av hele strukturen. Hvert rørledd holdes på plass av klemmer, som deretter skjules under rustfrie stållister.

Rørkappe er nødvendig:

for å forhindre at veggen faller under boring;
for å forhindre tilstopping av brønnen under drift;
å dekke de øvre akviferene med dårlig vann.

Et rør utstyrt med et filter senkes til bunnen av brønnen, som er laget av et fint nett som ikke lar sandkorn passere og sikrer vannfiltrering. Røret senkes til ønsket dybde og festes med en klemme. Dette vil forhindre spontan innsynkning. Ved riktig konstruksjon av en vannbrønn er bakkedelen utstyrt med en caisson - en hette som beskytter kilden mot forurensning.

Over tid kan det oppstå en liten "klemming" av røret fra bakken. Dette er en naturlig prosess med spontan løfting av røret til overflaten av bakken, og krever ikke ytterligere tiltak for utdyping.

Hvordan unngå feil ved boring?

Mangelen på erfaring blant selvlærte borere er oftest synlig i følgende:

Boret er senket for dypt, noe som får foringsrøret til å krysse akviferen. Løsning: løft foringsrøret eller sett et annet kortere inn i det, hvoretter det tidligere installerte røret må fjernes.
Foringsrøret nådde ikke den nødvendige dybden, noe som førte til at jorden under kollapset og brønnens produktivitet falt umiddelbart. Løsning: du må fjerne jorda med en bailer, og deretter senke røret til ønsket dybde.
Pumpen var montert for lavt, noe som førte til at brønnen ble tilstoppet av sand. Løsning: Pumpen må fjernes og, ved hjelp av en bøyle, velges sand, installeres riktig. Riktig posisjon bestemmes som følger: driftspumpen senkes gradvis inntil det blir funnet sand i vannet den pumper ut. Deretter heves pumpen litt til den begynner å pumpe rent vann. Som regel er riktig posisjon av pumpen 1-2 meter fra bunnen.

Rettidig rengjøring er nødvendig for brønner av alle typer. Tegn på at en vannstruktur trenger service kan være: tilstedeværelsen av luftlommer i strømmen, rykk i vannutløpet, tilstedeværelsen av ulike urenheter i vannet (sand, silt).

Hvis du går glipp av øyeblikket med rengjøring, kan det hende at produktiviteten til brønnen ikke lenger gjenopprettes. For å gjenopprette normal drift, rens med en vann- eller luftkompressor. De mest radikale rengjøringsmetodene er å bruke elektrisitet eller syre. Imidlertid er disse metodene ganske risikable og overlates best til spesialister.

En DIY-brønn krever derfor den samme oppmerksomheten til stell og vedlikehold som dype artesiske strukturer. Å bore en vannkilde selv er ikke vanskelig, men du må være forsiktig under arbeidet og ringe et par venner for å få hjelp.

Gjør-det-selv grunne brønner, hvordan bore en video:

En gjør-det-selv-brønn lar eieren av et privat hus, sommerhus eller hytte alltid ha vann til økonomiske og hjemlige behov. , dens forbedring og omsorg - eieren kan ta alt dette i egne hender. Enkle instruksjoner vil fortelle deg i detalj hvordan du gjør dette. Du trenger bare å følge alle trinnene i veiledningen trinn for trinn, og du vil spare en betydelig sum penger på tjenestene til tredjepartsspesialister.

Å installere en brønn med egne hender eliminerer behovet for å gjøre rede for hver kubikkmeter vann som forbrukes og betale regninger. Det er derfor kloke eiere velger et slikt vannforsyningssystem.

Forbereder på å bore en brønn selv

Før du begynner prosessen med å bygge en brønn, må du avklare hvor dypt vannet ligger. Det enkleste alternativet er å snakke med eierne av nabotomter som allerede er utstyrt med individuelle brønner. Hvis dette ikke er mulig, må du ringe et team for å bore en "test"-brønn eller utforske alt selv.

Bygging av en brønn krever en rekke verktøy og utstyr. Du vil ikke klare deg med en enkel hakk og spade. For å trenge ned i jorden til store dyp trengs spesialutstyr. For eksempel lages artesiske fjærer ved hjelp av kraftige borerigger. En mer beskjeden kilde kan lages ved hjelp av et vanlig stativ og vinsj.

Takket være vinsjen vil boreverktøyet heves og senkes. Selve boreverktøyet inkluderer følgende komponenter:

Boer. I de fleste tilfeller brukes en enkel spole.
Boresøyle.
Borestenger.
Kjernerør.

I tillegg, for å bygge en brønn selv, trenger du følgende:

Caisson.
Spader.
Vannslanger/rør.
Foringsrør.
Pumpe.
Filter.
Ventiler.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere en liten brønn for vanning

Hvis du begynner å bygge en brønn utelukkende for å skaffe vann til vanning, trenger du ikke å gjøre noen spesiell innsats. En beskjeden kilde kan lages ved å bruke den enkleste drillen. Hovedsaken er at den første akviferen ligger på en dybde på ikke mer enn 3 m. Ellers må det gjøres mer innsats. Dette vil bli diskutert mer detaljert i neste del av instruksjonene.

For å øke lengden på boret, bruk rør med liten diameter. Du kan klare deg med armeringsjern. For å overvinne tettere jordlag, heng litt ekstra vekt på borehåndtakene. Dette vil gjøre det enklere for deg eller dine arbeidere. Husk at du ikke kan drikke vann fra en slik dybde, fordi... den gjennomgår ikke naturlig rensing og kan kun brukes til vanning av planter og andre husholdningsoppgaver.

Først må du ta en øks, sveise eller på annen måte feste den til en metallstang og kutte ut alle røttene som er i banen til skruen din. Etter boring til ca 2 m vil du se våt sand. På dette stadiet må du ta ut en bor med vedheftende jord omtrent hver 10.-15. cm. Ellers kan installasjonen rett og slett ikke tåle vekten av jorda og bryte.

Når sand med en blågråaktig fargetone begynner å bli synlig, kan du vurdere at arbeidet er nesten fullført - akviferen er allerede veldig nær. Når det dukker opp vann, kan boret fjernes, pga erodert jord vil ikke forbli på bladene. På dette stadiet setter du inn foringsrøret og kan bruke en slik improvisert kilde til å vanne plantingene dine. Vann fra en brønn kan løftes ved hjelp av en elektrisk pumpe eller en vanlig håndpumpe. Velg etter eget skjønn og i henhold til ditt tilgjengelige budsjett.

Gjør-det-selv godt for drikkevann

Hvis akviferen ligger på ca. 10 m dybde, kan ikke den tidligere metoden benyttes. Men det er en annen effektiv og ganske enkel teknikk. Det vil passe deg i en slik situasjon.

Bevæpn deg først med en spade og grav et hull på ca 1,5 m. Målet ditt er å bli kvitt det løse, løse jordlaget. En grop med et areal på omtrent 1 m² vil være tilstrekkelig. For større bekvemmelighet anbefales det å dekke veggene i gropen med brett.

Ta et stålrør og lag tenner på den ene siden av det, som en baufil. Tennene må bøyes i forskjellige retninger. På den andre siden av røret må du lage en tråd, takket være den kan den kobles til andre rørseksjoner ved hjelp av en kobling. Ta klemmen og fest håndtakene til røret. De vil tillate deg å komfortabelt holde røret vertikalt i ønsket høyde. På alle andre rør er de tilsvarende gjengene forberedt på begge sider. Lengden skal være ca. 3 m.

Deretter må du ta en trommel på 200 liter eller større, en vannpumpe og en slange. Sistnevnte skal være av en slik lengde at du kan senke den fra den forberedte tønnen inn i midten av røret nesten til bakken. Bruk et rør med en diameter på 12 cm. I fremtiden vil det fungere som et foringsrør. Å gjøre alt dette arbeidet utelukkende med egne hender er veldig vanskelig og tidkrevende, så det er bedre å umiddelbart få ytterligere hjelp.

Gjør rotasjonsbevegelser med røret i forskjellige retninger, og prøv å utdype det til størst mulig avstand. Slå på pumpen. Under vanntrykket vil bakken ved basen vaskes bort. Den våte jorden, under sin egen vekt og din rotasjonsinnsats, vil synke til stadig større dyp.

Tønnen kan fylles med det samme vannet som vil dukke opp fra røret. Det anbefales først å filtrere den gjennom en sil. Du kan bruke annet vann. Øk lengden på røret konsekvent ved å feste nye seksjoner. På denne måten kommer du ganske raskt til vannlaget. Fjern brettene som er spikret helt i begynnelsen og begrav hullet, og styrk røret i midten. Installer et deksel på toppen som vil beskytte brønnen mot ulike typer rusk. For å levere vann oppover, bruk en pumpestasjon eller dypbrønnpumpe.

Dette er en ganske enkel metode som lar deg gjøre det selv uten å bruke mye penger og tid på det og uten å kjøpe dyrt utstyr. Sliping, skjæring, sveising – du trenger ikke gjøre alt dette.

Brønnkonstruksjon ved bruk av sjokk-tau-metoden

Denne brønnkonstruksjonsmetoden er en av de mest brukte. Du må ta middels tykke stokker og lage en boretårn av dem. Toppen av tårnet skal være rett over den fremtidige halsen på brønnen din.

Lag et hull på ca 2 m dyp og ca 1,5 x 1,5 m. Det anbefales å dekke veggene med plater. De vil forhindre at jord smuldrer og gjøre arbeidet mer praktisk.

Som foringsrør brukes et stålprodukt med en veggtykkelse på 5 mm eller mer. Det er viktig at røret ikke har sidesømmer. Sveis en kjegle til den nederste sirkelen. Velg en kjegle hvis diameter er 4-5 cm større enn diameteren på selve røret.

Rull en gjenge på toppen av røret for å koble denne seksjonen ytterligere med andre rør ved hjelp av en kobling. Installer røret vertikalt inn i hullet ved hjelp av et lodd og fest det slik at det ikke slingrer, men ikke er godt festet. Senk bøylen, bundet med et sterkt hampetau, ned i røret. Den skal ha en tykkelse på 2 cm. Du kan bruke en stålkabel med en diameter på 1 cm. Etter dette, fortsett direkte til stansing av kilden.

Alt gjøres ekstremt enkelt: du hever bøylen ca. 1 m og lar den falle fritt. Jorden vil bli pakket inn i midten. Den må ristes ut med jevne mellomrom. For å gjøre dette, løft røret opp med en vinsj. Jo tyngre bailer, jo raskere kommer du til vannet. Oftest brukes et produkt som veier innenfor 50 kg. Lengden på baileren bør ikke overstige 2 m.

Pass på at baileren ikke er fylt med jord mer enn 2/3 av lengden. Hvis det er mer land, kan en slik belastning skape ulemper og vanskeligheter på stadiet for ytterligere penetrering av kilden. Hvis hard stein kommer i veien for deg, bytt ut baileren med en meiselbit og ødelegge hindringen.

Etter at vannet dukker opp, kan baileren fjernes. Pump den til den er ren med en dyp pumpe. Etter dette må du ta et filter og sette det inn i foringsrøret for å forhindre at sand kommer inn i brønnen.

Ved hjelp av disse instruksjonene kan du lage en vannbrønn med en gjennomsnittlig dybde på 40 m, noe som er mer enn nok for de aller fleste tilfeller.

På denne dybden gjennomgår vannet naturlig rensing, og blir smakfullt og mykt. Den kan brukes til alle husholdnings- og husholdningsbehov. Hvis vannstanden på nettstedet ditt er mer enn 40 m, må du henvende deg til tjenestene til tredjepartsspesialister, fordi... Det er umulig å lage en slik kilde selv uten de riktige ferdighetene og kraftig utstyr.

Uansett om du har laget en vanningskilde i miniatyr eller en fullverdig artesisk brønn, må du ta vare på "hjernebarnet ditt". Grunnleggende omsorg handler om rettidig rengjøringsarbeid.

Så snart du merker en forverring eller endring i vanntrykket ikke til det bedre, eller utseendet av urenheter i form av silt eller sand, begynner du umiddelbart å rengjøre. Å ignorere denne prosedyren vil føre til at brønnen din i nær fremtid vil bli mye mindre effektiv. Trekk litt mer og det blir så tett at det blir lettere å grave en ny kilde enn å rense ut den gamle.

Bruk en vann- eller luftkompressor for å lufte. Den vil bli kvitt silt og sand. Hvis disse metodene er ineffektive eller lave, kan du bruke rengjøringsmetoder ved å bruke kortslutning eller syre. Men det er bedre å ikke engang tenke på dem uten å ha de nødvendige ferdighetene. Dette er svært farlig både for selve brønnen og for personen som betjener den. Hvis kilden ikke kan fjernes ved hjelp av en kompressor, ring passende spesialister. Lykke til!