Kuinka tehdä kaivo. Kuinka tehdä vesikaivo omin käsin: vaiheittaiset ohjeet

Oletko päättänyt rakentaa omalle tontille kaivon, jotta kotisi ja perheesi saa riittävästi puhdasta vettä? Olitko kuitenkin järkyttynyt summasta, joka sen poraamisesta maksaisi? Hyväksy, että tämä tapahtuma, vaikkakin melko kallis, on erittäin tarpeellinen.

Korkea hinta pakottaa luonnollisesti etsimään vaihtoehtoa poraajien palveluille. Kerromme sinulle kuinka porata kaivo omin käsin. Autamme sinua ymmärtämään kaivamisen ja vesilähteen järjestelyn ominaisuudet - tämä on täysin toteutettavissa oleva tehtävä niille, jotka eivät pelkää kovaa työtä.

Artikkelissa käsitellään erilaisia kaivon rakentamismenetelmiä. Kun olet lukenut ne, ymmärrät, voitko suorittaa kaikki tarvittavat toiminnot. Annettujen tietojen omaksumiseksi paremmin artikkelissa on vaiheittaiset valokuvat ja videot, jotka dokumentoivat porausprosessin ja poraustyökalujen valmistuksen kotona.

Ennen poraustöiden aloittamista sinun tulee tutkia maaperän koostumusta työmaalla, jotta voit ainakin suunnilleen kuvitella tulevaisuutesi hyvin.

Vesikerroksen ominaisuuksista riippuen erotetaan kolmen tyyppisiä kaivoja:

Abessinian kaivo;
suodatin hyvin;
arteesinen kaivo.

Abessinialainen kaivo (tai neulakaivo) voidaan asentaa melkein kaikkialle. Ne rikkovat sen siellä, missä pohjavesikerros on suhteellisen lähellä pintaa ja on rajoittunut hiekkaan.

Sen poraamiseen käytetään ajotekniikkaa, joka ei sovellu muuntyyppisten kaivojen rakentamiseen. Kaikki työt voidaan yleensä tehdä yhden arkipäivän kuluessa.

Tämän kaavion avulla voit tutkia erilaisten kaivojen suunnitteluominaisuuksia ymmärtääksesi paremmin niiden poraustekniikkaa ja valitaksesi sopivan menetelmän (klikkaa suuremmaksi)

Mutta tällaisten kaivojen virtausnopeus on pieni. Jotta talolle ja tontille saadaan riittävästi vettä, on joskus järkevää tehdä kaksi tällaista kaivoa tontille. Laitteen kompaktit mitat mahdollistavat tällaisen kaivon asentamisen suoraan kellariin ilman ongelmia.

Suodatinkaivot, joita kutsutaan myös "hiekkakaivoiksi", luodaan maaperille, joissa pohjavesikerros on suhteellisen matala - jopa 35 metriä.

Nämä ovat yleensä hiekkamaita, jotka sopivat hyvin poraukseen. Suodatinkaivon syvyys vaihtelee yleensä 20-30 metrin välillä.

Kun poraat Abessinian kaivoa, käytä ensin kapeaa kairaporaa päästäksesi kovan maan läpi ja päästäksesi juoksuhiekkaan

Letkua ei lasketa sellaiseen kaivoon, vaan sen roolia hoitaa itse kapea putki. Pumppu asennetaan suoraan Abessinian kaivon päälle.

Koteloputkea, joka on myös kaivoksen akseli, jatketaan 1-3 metrin osissa ja kierreliitokset tiivistetään huolellisesti käämityksen ja silikonitiivisteen avulla. Sen kompaktit mitat mahdollistavat tällaisen kaivon asentamisen jopa omakotitalon kellariin, jotta se ei vie tilaa työmaalla.

Abessinialaista kaivoa kutsutaan myös neulakaivoksi, koska suodatinkärjellä varustettu vaippaputki muistuttaa itse asiassa neulaa. Tällaisen putken kierreliitokset on suljettava huolellisesti

Neulakaivon suodattimen valmistamiseksi putken pohjaan tehdään sarja halkaisijaltaan noin 10 mm:n reikiä. Rei'itetty alue on peitetty ulkopuolelta kerroksella erityistä gallonakudottua metalliverkkoa. Tällainen suodatin estää luotettavasti hienon hiekan pääsyn kaivoon.

Kun mietit, kuinka poraat neulan kaivoon itse, on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaan, jolla kapeita koteloputkia vedetään. Tämä toimenpide voidaan suorittaa käyttämällä tankoa tai päätetukia. Tangona käytetään pitkää metallitankoa, jota kasvatetaan vähitellen laskeutuessaan kotelon mukana.

Tangon iskut käytön aikana osuvat kärkeen. Samanaikaisesti myös putkiliitäntöihin kohdistuu lisäjännitystä ja ne voivat muuttua muotoaan. Joskus voimakkailla iskuilla kytkinliitäntä voi yksinkertaisesti katketa ajon aikana, eikä tätä voida hyväksyä. Päätuki on reikäinen paino.

Koteloputken yläpäähän asetetaan erityinen pää, joka lyötään putken ajamiseksi vaadittuun syvyyteen. Tällä ajotavalla kuorma jakautuu tasaisemmin, mutta liitosten eheys on silti vaarassa. Siksi Abessinian kaivon poraamiseen tulee käyttää vain korkealaatuisia materiaaleja.

Tässä tapauksessa vain kierreliitos, joka on koaksiaalinen putken keskustan kanssa, on sopiva. Tämän tyyppinen lanka voidaan tehdä oikein vain sorvissa. Rikkoutunut putki aiheuttaa paljon vaivaa työnjohtajalle, koska maahan juuttunutta pilarinpalaa on lähes mahdoton vetää ulos.

Työ on aloitettava alusta, ja kustannukset kasvavat merkittävästi. Mutta jos jostain syystä ei ollut mahdollista porata Abessinian kaivoa, melkein kaikki materiaalit voidaan käyttää uudelleen.

Poraustyökalujen valmistus

Kuten aiemmin mainittiin, porauslaitteet voidaan valmistaa itsenäisesti, lainata ystäviltä tai ostaa teollisesti valmistettuja tuotteita.

Joskus porakoneen voi vuokrata. Tee-se-itse-porauksen tavoitteena on kuitenkin yleensä pitää kustannukset mahdollisimman alhaisina. Helpoin tapa tehdä poraus halvalla on tehdä se.

Kaavio näyttää erilaisten poraustyökalujen rakenteen. Taltalla erityisen kovaa maaperää voidaan löysätä ja sen jälkeen poistaa poralla, taltalla tai muulla laitteella

Vaihtoehto #1 - spiraali- ja lusikkapora

Käsinporaus voidaan tehdä kierre- tai lusikkaporalla. Spiraalimallin valmistamiseksi ota paksu, terävä sauva, johon veitset hitsataan. Ne voidaan valmistaa puoliksi leikatusta teräslevystä. Levyn reuna teroitetaan ja sitten veitset hitsataan pohjaan noin 200 mm etäisyydellä sen reunasta.

Itse tehty kairapora voi olla eri mallia. Sen pakollisia elementtejä ovat teräväreunaiset veitset ja pohjaan asennettu taltta

Veitset tulee sijoittaa kulmaan vaakatasoon nähden. Noin 20 asteen kulmaa pidetään optimaalisena. Molemmat veitset asetetaan vastakkain. Poran halkaisija ei tietenkään saa ylittää koteloputken halkaisijaa. Tyypillisesti sopiva levy, jonka halkaisija on noin 100 mm. Valmiin poran veitset tulee teroittaa jyrkästi, mikä tekee poraamisesta helpompaa ja nopeampaa.

Toinen versio kierreporasta voidaan valmistaa tangosta ja työkaluteräsnauhasta. Nauhan leveys voi vaihdella välillä 100-150 mm.

Teräs tulee kuumentaa ja kelata, karkaista ja sitten hitsata alustaan. Tässä tapauksessa spiraalin kierrosten välisen etäisyyden tulee olla yhtä suuri kuin sen nauhan leveys, josta se on valmistettu. Spiraalin reuna on teroitettu huolellisesti. On syytä huomata, että tällaista poraa ei ole helppoa tehdä kotona.

Kierreruuvi poraukseen voidaan valmistaa putkesta ja teräsnauhasta, mutta aina ei ole helppoa rullata teippiä oikein spiraaliksi, hitsata ja kovettaa työkalua kotona

Lusikkaporan valmistamiseksi tarvitset metallisylinterin. Itsetuotantoolosuhteissa helpoin tapa on käyttää sopivan halkaisijan omaavaa putkea, esimerkiksi 108 mm teräsputkea.

Tuotteen pituuden tulee olla noin 70 cm, pidemmän laitteen kanssa on vaikea työskennellä. Tähän runkoon tulee tehdä pitkä ja kapea, pystysuora tai spiraalimainen rako.

Helpoin tapa tehdä kotitekoinen lusikkapora on sopivan halkaisijan omaavasta putkenpalasta. Alareuna on taitettu ja teroitettu, ja runkoon on tehty reikä poran puhdistamista varten

Rungon alaosaan on asennettu kaksi lusikan muotoista veistä, joiden leikkuureuna on teroitettu. Tämän seurauksena sekä poran vaaka- että pystyreunat tuhoavat maaperän.

Irronnut kivi tulee porausonteloon. Sitten se poistetaan ja puhdistetaan aukon kautta. Veitsien lisäksi porakoneen pohjaan hitsataan porakoneen akselia pitkin. Tällaisen poran tekemän reiän halkaisija on hieman suurempi kuin itse laite.

Veden kaivon poraus on monimutkaista ja vaikeaa, mutta mielenkiintoista ja jännittävää työtä. Ja nykyään edullisin tapa perustaa itsenäinen vesihuolto: nykyisellä juomaveden hinnalla itsenäisen porauksen, laitteiden ja kaivon kehittämisen kustannukset maksavat itsensä takaisin alle vuodessa. Ellei tietenkään vietä tynnyriä joelle kottikärryillä, jolloin vaarana on vakava onnettomuus jollain, joka saa lääkäreiden silmät laajenemaan heidän naamionsa yli.

Maa ja siinä oleva vesi ovat monimutkainen luonnollinen järjestelmä. Siksi ei ole mitään järkeä antaa vaiheittaisia ohjeita ja vaiheittaisia oppaita porausliiketoiminnalle: joka tapauksessa, syvyyksissä jotain tulee pieleen. Kaivostyöläiset ovat kuitenkin jo pitkään oppineet voittamaan melkein kaikki maanalaisen maailman yllätykset. Ja tämä artikkeli, joka perustuu tähän kokemukseen, tarjoaa aloittelijalle tarvittavat tiedot varmistaakseen, että jos ei ensimmäinen, niin toinen kaivo omin käsin tuottaa vettä vaaditussa määrässä hyvälaatuista.

Minne porata?

Yleinen kaavio pohjavesikerrosten muodostumisesta luonnossa on esitetty kuvassa. Verhovodka ruokkii pääosin sedimenttejä ja sijaitsee noin 0-10 m. Korkeavesi voi olla juomakelpoista ilman syväkäsittelyä (keittäminen, suodatus šungiitin läpi) vain yksittäistapauksissa ja terveysviranomaisten säännöllisin näytteiden testauksen alaisena. Sitten teknisiä tarkoituksia varten kyydissä oleva vesi otetaan kaivosta; Kaivon virtausnopeus tällaisissa olosuhteissa on pieni ja erittäin epävakaa.

Vesikaivo porataan itsenäisesti interstrataalisiin vesiin; korostettu punaisella kuvassa. Arteesista kaivoa, joka tarjoaa parasta vettä erittäin pitkäksi aikaa, on mahdotonta porata, vaikka sinulla olisi yksityiskohtainen geologinen kartta alueesta: syvyys on yleensä yli 50 m ja vain poikkeustapauksissa muodostuma nousee. 30 m. Lisäksi itsenäinen kehittäminen ja arteesisten vesien louhinta on kategorisesti kiellettyä rikosoikeudelliseen vastuuseen asti - tämä on arvokas luonnonvara.

Useimmiten kaivo on mahdollista porata omatoimisesti painovoimalla syötetyksi muodostelmaksi.– veteen kastettu hiekka savipetiin. Tällaisia kaivoja kutsutaan hiekkakaivoiksi, vaikka vapaasti virtaava pohjavesikerros voi olla soraa, kiviä jne. Vapaasti virtaavat vedet sijaitsevat noin 5-20 metrin päässä pinnasta. Niistä tuleva vesi on useimmiten juomakelpoista, mutta vain testitulosten perusteella ja kaivon pumppauksen jälkeen, katso alla. Veloitus on pieni, 2 kuutiometriä. m/vrk katsotaan erinomaiseksi, ja se vaihtelee jonkin verran ympäri vuoden. Hiekkasuodatus vaaditaan, mikä vaikeuttaa kaivon suunnittelua ja toimintaa, katso alla. Paineen puute lisää vaatimuksia pumpulle ja koko vesijärjestelmälle.

Painekerrokset ovat syvemmällä, alueella noin 7-50 m. Akvifer on tässä tapauksessa tiheää vedenkestävää murtunutta kiviä - savea, kalkkikiveä - tai irtonaisia, sora-kivikerrostumia. Paras vesi tulee kalkkikivestä, ja tällaiset kaivot kestävät pidempään. Siksi painekerroksista peräisin olevia vedensyöttökaivoja kutsutaan kalkkikivikaivoiksi. Muodostelman oma paine voi nostaa veden lähes pintaan, mikä yksinkertaistaa huomattavasti kaivon ja koko vesihuoltojärjestelmän rakentamista. Veloitus on suuri, jopa 5 kuutiometriä. m/vrk, ja vakaa. Hiekkasuodatinta ei useimmiten tarvita. Pääsääntöisesti ensimmäisen vesinäytteen analyysi sujuu räjähdysmäisesti.

Huomautus: Mutta miten saat selville, mikä taso on käytettävissä ja käytettävissä tietyssä paikassa? Menetelmät veden löytämiseksi kaivon poraukseen ovat yleensä samat kuin kaivon poraukseen. Venäjän federaation keskivyöhykkeellä vapaasti virtaavaa vettä löytyy melkein aina ensimmäisten 20 metrin syvyydestä.

Tärkeät olosuhteet

Ensimmäinen: Vapaasti virtaavan veden massa hallitsematon saanti voi johtaa ns. maaperän fuusio, jonka seurauksena maaperän vaurioituminen tapahtuu äkillisesti ja arvaamattomasti, katso kuva.

Toinen: Kriittinen syvyys itseporaamiseen tasaisessa maastossa Venäjän federaatiossa on 20 m. Syvempi - räätälöidyn avaimet käteen -kaivon hinta on pienempi kuin itseporauksen suorat ja välilliset kustannukset. Lisäksi epäonnistumisprosentti on lähes 100 %

Kolmas: Kaivon käyttöikä riippuu suuresti siitä vedenoton säännöllisyydestä. Jos vettä otetaan pikkuhiljaa käytön aikana, hiekkakaivo kestää noin 15 vuotta ja kalkkikiveä varten jopa 50 vuotta tai enemmän. Jos pumppaat ajoittain kaiken ulos kerralla tai päinvastoin otat sen satunnaisesti, kaivo kuivuu 3–7 vuodessa. Kaivon korjaaminen ja käynnistäminen on niin monimutkaista ja kallista, että on helpompi porata uusi. Jos tämä tilanne yllättää, muista, että korjauksessa ei ole putkea maassa, vaan pohjavesikerros.

Tämän perusteella voimme jo neuvoa: jos löydät vapaasti virtaavan veden alle 12-15 metrin syvyyteen, älä kiirehdi iloitsemaan, on parempi porata mahdollisimman pitkälle päästäksesi kalkkikiveen. Ja on parasta olla laiska ja suorittaa tutkiva poraus neulakaivolla, katso alla. Iglukaivo on mahdollista tehdä kirjaimellisesti viikonloppuna, monimutkaisia ja kalliita laitteita ei tarvita. Ja se voi olla myös tilapäinen vesihuolto, kunnes päätät pysyvän ajan, rahan jne.

Huomautus: vesikaivoa kutsutaan igluksi (lisätietoja linkissä). Voit kirjaimellisesti murtautua sen läpi talon kellarista, kuten alla olevassa videossa:

Video: Abessinian kaivo talossa

No vai hyvin?

Tiedetään, että kaivon kaivaminen on mittaamattoman vaikeampaa, monimutkaisempaa ja vaarallisempaa työtä kuin kaivon poraus, kuten myös se, että oikein varusteltu kaivo on korjattavissa. Mutta niiden välillä on myös perustavanlaatuinen ero. Kaivosta otetaan vettä sen verran kuin maa antaa, ts. kuinka paljon muodostelmasta virtaa. Ja kaivon toiminta on samanlaista kuin veren ottaminen luovuttajan suonesta. Tästä syystä kaivojen käyttöikä on rajallinen ja ne voivat muuttaa alueen geologiaa katastrofaalisesti. Kaivo voi tuottaa vettä vuosikymmeniä ja vuosisatoja, ja kiviseen maaperään tehty kaivo voi tuottaa vettä vuosituhansien ajan vaikuttamatta millään tavalla paikalliseen ekologiaan ja geologiaan. Siksi kairataan yksityisiä vesikaivoja, joiden tavoitteena on joko rakentaa yhteinen arteesinen vesihuoltojärjestelmä (artesiset kaivot ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä) tai kerättyään rohkeutta ja resursseja kaivaa kaivo. Samalla talon vesijohto rakennetaan kokonaan, koska... Yleensä hän tarvitsee vain painetta, lukuun ottamatta joitain vivahteita, katso alla. Ja hylätty kaivo tukkitaan betonilaastilla ja sen ympärillä oleva maa palautetaan tilalle.

Kaivojen tyypit

Kairareikä on pitkä, kapea onkalo kalliossa, jota kutsutaan porausrei'iksi. Porattaessa poraustyökalu (poranterä tai yksinkertaisesti pora) lasketaan akseliin putkista (poranauha tai poratanko) tai kaapelista tehdyn jäykän asennustangon päälle. Putki tai useita samankeskisiä putkia sijoitetaan kuiluun - koteloon (koteloputki, kotelonauha) - suojaamaan kuilun seinämiä sortumiselta ja ylläpitämään kiven painetta. Kotelo voi sopia tiukasti piippuun tai jossain välissä - rengas; se täytetään täytteellä tai savella (savilinna) tai kaadetaan betonilla. Tavaratilan alapää voi olla avoin, tukkeutunut tai päättyä porrastettuun kavennukseen - pohjaan. Nestemäisten mineraalien tuotantokaivon pohjaan tai pohjaan tehdään imulaite. Kotelon yläosaa kutsutaan kaivonpääksi. Joukko laitteita, jotka muodostavat kaivojärjestelyn, asetetaan pään ympärille tai sen sisään. Monista kaivomalleista suurin osa kuvassa esitetyistä tyypeistä kulkee itsenäisesti; yksityiskohtaisempi kaavio kaivosta koteloineen on esitetty siellä, pos. 5.

1 – neulanreikä. Poratanko, kotelo ja poranauha ovat yksi; pora jää maahan. Ne läpäisevät neulan reiän iskumenetelmällä, katso alla. Ydinvoimaa, poraustyökalusarjaa ja muita varusteita kaivojen poraamiseen, joissa on erillinen kotelo neulakaivoa varten, ei tarvita, katso kuva. oikealla. Läpäisynopeus on 2-3 m/h ja maksimi syvyys tällä tavalla saavutetaan noin 45 m. Neulakaivoja käytetään Abessinian kaivojen rakentamiseen erityisesti maassa. Neulakaivon tuotto on pieni, mutta kesällä se on melko vakaa. Sen käyttöikä ei riipu vedenoton intensiteetistä ja säännöllisyydestä, mutta se on arvaamaton: on Abessinian kaivoja, jotka ovat tuottaneet vettä yli 100 vuotta, mutta ne voivat kuivua kuudessa kuukaudessa. Neulakuoppaa ei voi korjata, se voidaan porata vain ei kovin tiheään ja tasalaatuiseen maaperään. Poratangon suurin halkaisija porattaessa ilman kopteria on enintään 120 mm, mikä riittää 86 mm:n kaliiperille uppopumpulle.

Huomautus: kun poraat tutkivaa neulakaivoa, on parempi käyttää yksinkertaista suodatinta, vasemmalla kuvassa.

2 – epätäydellinen kaivo. Hän näyttää roikkuvan saumassa. Se ei vaadi pitkälle kehittynyttä geologian tuntemusta ja poraustaitoja, mutta virtausnopeus on pienempi ja veden laatu huonompi kuin tietylle muodostukselle mahdollista maksimi. Veden laatu voidaan maksimoida, jos alla oleva kaivo on tukossa. Lisäksi ehkä ns. vetämällä poraustyökalua ja koteloa syvälle. Itseliikkuvat kaivot ovat useimmiten epätäydellisiä; suuri osa seuraavasta materiaalista koskee heitä. Paksun pohjavesikerroksen kaivot porataan myös epätäydellisesti, koska kun syvennetään muodostumaan 1,5-2 m, veloitus vakiintuu eikä juuri kasva syvemmälle.

3 – täydellinen hyvin. Kotelo lepää alla olevan vedenpitävän kerroksen katolla. Virtausnopeus ja veden laatu ovat maksimi, mutta täydellisen kaivon poraamiseen tarvitaan tarkka paikallisen geologian tuntemus ja poraajan kokemus, muuten ensinnäkin kotelo voi vetää alla olevaan muodostelmaan, jos se on muovia. Toiseksi, kun poraat, voit puhkaista kuivikkeen ja vesi laskee; tämä pätee erityisesti kuiviin alueisiin, joissa on ohuita kerroksia. Kolmanneksi, vain yksi väärin porattu kaivo voi aiheuttaa vakavia vahinkoja paikalliselle ekologialle.

4 – kaivo pohjalla. Se voi olla joko täydellinen tai epätäydellinen. Pohjareikä helpottaa kaivon huoltoa ja tekee siitä jossain määrin korjattavissa, mutta kokeneiden poraajien tulee porata pohjareikä paikallisen geologian mukaan.

Huomautus: joissakin lähteissä kaivon pohjaa kutsutaan kaivon pohjaksi. Tämä on väärin myös saksaksi; kaivon pohja ja kaivon pohja ovat täysin eri asioita.

Porausmenetelmät

Voit porata kaivoja itse seuraavilla tavoilla:

Pyörivä tai pyörivä - poranterä pyörii, puree kiveen;
Isku - ne osuivat poratankoon, syventäen poranterän kallioon, näin porataan neulanreiät;
Iskukierto - poraustyökalulla varustettua tankoa nostetaan useita kertoja ja lasketaan voimalla, löysäämällä kiveä, ja sitten kierretään viemällä se työkalun onteloon, katso alla;
Rope-impact - erityinen poraustyökalu nostetaan ja lasketaan köyteen, mikä vie kiven pois.

Kaikki nämä menetelmät liittyvät kuivaporaukseen. Vesiporauksessa työprosessi tapahtuu vesikerroksessa tai erityisessä porausnesteessä, joka lisää kiven mukavuutta. Vesiporaus ei ole ympäristöystävällistä, vaatii kalliita erikoislaitteita ja suurta vedenkulutusta. Amatööriolosuhteissa sitä käytetään poikkeustapauksissa erittäin yksinkertaistetussa ja rajoitetussa muodossa, katso alla.

Kuivaporaus, lukuun ottamatta iskuporausta ilman koteloa, voi olla vain ajoittaista, ts. pora on laskettava runkoon ja sitten poistettava siitä, jotta voidaan valita kivi porasta. Ammattimaisessa hydraulisessa porauksessa murskattu kivi poistetaan käytetyllä porausnesteellä, mutta amatöörin on tiedettävä varmasti: on mahdotonta porata akselia syvyyteen, joka on suurempi kuin työkalun työosan pituus yhdessä porausjaksossa. Vaikka poraat kairalla (katso alla), sinun on nostettava se ja ravistettava kivi käännöksistä enintään 1-1,5 m tunkeutumisen jälkeen, muuten kallis työkalu on annettava maahan.

Kotelon asennus

Huomaavaisella lukijalla saattaa jo olla kysymys: kuinka he asentavat kotelon piippuun? Tai miten ne nostavat/laskevat poraa, jonka teoriassa pitäisi olla sitä leveämpi? Ammattiporauksessa - eri tavoin. Vanhin on kuvattu kuvassa. oikealla: työkalun pyörimisakselia siirretään suhteessa sen pituusakseliin (ympyröity punaisella) ja leikkausosa tehdään epäsymmetriseksi. Poran kaula on tehty kartiomaiseksi. Kaikki tämä on tietysti huolellisesti laskettu. Silloin pora kuvaa toiminnassa ympyrää, joka ulottuu kotelon yli, ja nostettaessa sen kaula liukuu sen reunaa pitkin ja pora liukuu putkeen. Tämä edellyttää voimakasta, tarkkaa porakoneistoa ja sen luotettavaa keskittämistä koteloon. Kun kotelo syvenee, se rakentuu ylhäältä. Monimutkaiset erikoislaitteet eivät ole amatöörien saatavilla, joten he voivat asentaa koteloputket seuraavilla tavoilla:

He poraavat "paljaan" rungon ilman koteloa täyteen syvyyteen poralla, jonka halkaisija on suurempi kuin koteloputki, ja laskevat sitten koteloputket siihen. Koko pylvään putoamisen estämiseksi he käyttävät kahta poraporttia: toinen pitää kiinni kaivoon jo menneestä putkesta, katso kuva. oikealla, ja toinen asennetaan uuteen ennen ensimmäisen poistamista. Vasta sitten pylväs työnnetään tavaratilaan, jos se ei enää liiku. Amatöörit käyttävät tätä menetelmää usein melko tiheällä, tarttuvalla (tahmealla) ja koossapysyvällä (ei löysällä) maaperällä 10 metrin syvyyteen asti, mutta ei ole tilastoja siitä, kuinka monta kaivoa romahti, kuinka monta poraa ja koteloa katosi.
Pora on halkaisijaltaan pienempi, ja alakotelo on valmistettu toisistaan poikkeavilla teroitetuilla hampailla (kruunu) tai varustettu leikkaushelmalla. Kun on porattu 1 jakso, pora täytetään ja putki pakotetaan laskeutumaan; kruunu tai hame leikkaa ylimääräisen maaperän pois. Tämä menetelmä hidastaa poraamista, koska ennen uuden työkierron aloittamista sinun on valittava murskeinen maaperä (katso alla), mutta se on luotettavampi, helpottaa renkaan täyttämistä soralla ja mahdollistaa ulkoinen hiekkasuodatin, katso alla.

Poraustyökalu

Katsotaan nyt, mikä pora mihinkin maaperään porataan ja millä tavalla, katso kuva oikealla:

Kaikkien porakoneiden leikkuureunat on valmistettu karkaistusta teräksestä. Seuraavassa esitetään piirustukset kotitekoisesta pora-lasista, lusikkaporan analogista (leikkuuterät asennetaan potkurilla 3-10 asteen kulmassa) ja kaavio. riisi. oikealla. Kaikkien näiden porien ulkohalkaisijoita voidaan muuttaa kaivon kaliiperin mukaan.

Miten he poraavat?

Siirrettävät porauslaitteet, joiden avulla voit porata suoraan maasta, kuten kuvassa 1. vasemmalle,

Valitettavasti niitä ei ole vuokrattavissa: niiden johtaminen vaatii ammatillista koulutusta, ja jo omistusoikeus, vaikkakin tilapäinen, edellyttää lupaa poraustoimintaan. Siksi meidän on aloitettava vanhanaikaisella tavalla, Gorshchitskyn tavalla - kotitekoisella kopralla, ellei nainen lyö neulaa hyvin.

Koper

Yksinkertaisin paalukoneisto on tukista tai teräsputkista valmistettu jalusta tasasivuisen kolmion muotoisena pyramidina - tetraedrina, pos. 1 kuvassa. alla. Tämä malli on erittäin vahva ja jäykkä minimaalisella materiaalinkulutuksella. Tetraedrin korkeus on 0,8165 sen reunan pituudesta, ts. tavallisista 6 m:n tukista, ottaen huomioon paalun jalkojen syvyys maahan, saadaan noin 4,5 m korkea kolmijalka, joka mahdollistaa jopa 3 m pitkien koteloputkien mutkien käytön. Yleensä paalutuskoneen korkeus otetaan 1,2-1,5 m runkoon laskettavan maksimipituuden yläpuolelle.

Paalutuskoneen jalat voidaan kiinnittää yhteen samoista hirsistä/putkista tehdyllä rungolla niiden liikkumisen estämiseksi, mutta materiaalin säästämiseksi voi myös kaivaa 0,7-0,8 m maahan asettamalla puunpala n. 1 m pitkä vaakasuoraan kunkin kantapään alla - sänky. Koprateltan kokoaminen maahan, pos. 3, jalat työnnetään samanaikaisesti (kolme tai kuusi) kuoppiin sänkyjen kanssa ja maa kaadetaan takaisin tiivistäen se tiiviisti.

Huomautus: paalutuskoneen jalkojen vahvistaminen suoraan maahan ulkopuolelta sisään ajetuilla sorkkaraudoilla tai terästankoilla on erittäin vaarallista!

Paalutuskone on varustettu nosto- ja porausportilla (pos. 1 ja 2), koukulla varustetulla lohkolla (pos. 1, 2, 4) ja keinuvivulla poran nostamiseen, iskuporauksella, säätövaippaputkilla ja työskentely pelastajan kanssa, pos. 2. Lohkokoukku ja porat, joissa on silmukka (köyden kiinnitysrengas) sidotaan ankkurisolmulla (se kutsutaan myös kalastusbajonetiksi, pos. 1 oikealla olevassa kuvassa) ja pitkät kuormat sidotaan. lastisolmulla, pos. 2 siellä.

Shurf

Paalutuskoneen asennuksen jälkeen kompaktipainoinen koukku (esim. vasara) lasketaan maahan, tästä alkaa runko. Tämän pisteen ympärille kaivetaan (vasarataan) reikä, jonka mitat ovat noin 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Kuoppaan merkitään myös aloituspiste ja porataan ensimmäiset 3-4 m kierteellä tarkastaen jatkuvasti sen pystysuoraa. Tämä on erittäin tärkeä operaatio, koko kaivon kohtalo riippuu ensimmäisistä metreistä! Lisäksi, jos poraus tapahtuu yli 7 metrin syvyyteen, on erittäin toivottavaa asentaa johdin - putki, jonka halkaisija on suurempi kuin porausreiän renkaan halkaisija. Johdin kohdistetaan huolellisesti pystysuoraan ja betonoidaan.

Huomautus: Huomio! Kun valitset kaivon, porien ja putkien mittoja, sido ne uppopumpun kaliiperiin! Sen rungon ja lähimmän seinän välisen raon on oltava vähintään 7 mm tai laitteen teknisten tietojen mukainen. Yleisin kotitalouksien uppopumppujen kaliiperi on 86 mm.

Prokhodka

Menetelmät poraamiseen erilaisilla ammuksilla eri maaperässä on kuvattu edellä. Ongelmia voi syntyä lohkareiden lisäksi tiheässä kuivassa savessa, tämä on erittäin haitallinen kivi. Voit käsitellä sitä eri tavoilla, esimerkiksi tässä kuvatulla tavalla:

Video: poraus vesikaivoja tiheässä savessa

Yleensä tiiviin saven tunkeutumiseen käytetään pyörivä-isku- tai kaapeli-iskuporausta, katso oikealla oleva kuva. Vettä, jota ei ole vielä saatavilla, ei tarvitse pumpata. Voit yksinkertaisesti kaataa useita kauhoja koteloon, odottaa puoli tuntia tai vähemmän ja kokeilla kumpi kestää paremmin - lasi vai lusikka. Sinun ei tarvitse kokeilla sitä kairalla, savi kestää sen.

Kotelo ja pylväs

Poranauha kootaan teräsputkista, joiden halkaisija on noin 80 mm ja seinistä, joiden paksuus on 4 mm. Otatpa sitten valmiit porakulmat tai teet ne itse, kiinnitä huomiota liitäntätapaan. Ainoastaan bajonettiliittimillä varustetut liitännät sopivat käsinporaukseen! Kaikenlaiset kierteiset ja lukittavat eivät sovellu: tankoa on väistämättä käännettävä jossain vaiheessa vastakkaiseen suuntaan ja tanko irtoaa ja lukko irtoaa minkä tahansa iskuporauksen aikana.

Kuten jo mainittiin, porauksen aikana asennetaan myös koteloputket. Nykyään jopa ammattiporauksessa matalaan syvyyteen muovikoteloista ei ole tullut käytännössä mitään vaihtoehtoa, mutta sinun on otettava erikoiskotelot:

Kevyt, voit siirtää sitä yksin.
Kestää pakotettua painumista ja maaperän painetta jopa 5 tf voimalla.
Ne eivät käytännössä hidasta sisäistä suodatinta, katso alla, kun asennat sen.
Ne eivät syöpy tai pilaa vettä koko käyttöikänsä, 50 vuoteen asti.

Ainoa asia, jota muovikotelo pelkää, on poratangon aiheuttama vaurio sisäpuolelta. Siksi on suositeltavaa käyttää poraputkien keskittimiä, katso kuva. oikealla, 1 jokaista 3-5 m sauvaa kohti. Halvimmat ovat teräsjousia, ne ovat varsin sopivia. Mitä tulee monimutkaisiin turbulaattoreihin jne., ne on tarkoitettu ammattimaiseen hydrauliseen poraukseen.

Kastelu

Kun kotelo syvenee tynnyriin, on välttämätöntä lisätä hienoa soraa renkaaseen. Vesikaivon täyttäminen soralla nopeuttaa huomattavasti sen pumppausta ja pidentää sen käyttöikää. Ja hiekkakaivo ilman täyttöä voi osoittautua täysin käyttökelvottomaksi.

On vettä!

Akviferin saavuttaminen neulakaivon avulla arvioidaan tunkeutumisnopeuden lisääntymisen perusteella, ja veden läsnäolo tarkistetaan virvelellä - teräsputken palalla, joka on hitsattu toisesta päästä ja laskettu kaivoon johdolla. Muilla kaivoilla se on yksinkertaisempaa: kun pora toi jälleen märän maan esiin, se tarkoittaa, että siellä on vettä. On vielä päätettävä, onko syytä mennä syvemmälle. Käytä tätä varten keskipakoupotettavaa pumppua (värähtelevä pumppu tukkeutuu välittömästi tällaiseen lietteeseen) pumppaamaan useita kauhoja. Jos vesi 5. kauhassa ei ole kirkastunut huomattavasti, sinun on mentävä vielä 0,5 m syvemmälle (1 porausjakso) ja tarkistettava uudelleen. Jos olet jo mennyt 2 metrin syvyyteen, mutta näyte on edelleen sama - siinä kaikki, veloitusta ei enää ole, ja joudut sietämään pitkää kertymistä. Lisäksi, jos tunkeutumisnopeus laskee äkillisesti (ja kokemattoman poraajan on erittäin vaikea havaita sitä millä tahansa muulla porausmenetelmällä kuin pyörivällä), poraus lopetetaan välittömästi - olemme muodostuman pohjalla, kaivo on täydellinen.

Huomautus: Kun poraus pysähtyy tai keskeytyy, sauva poralla on irrotettava, muuten se vedetään maahan.

Rokkaa ylös

Porattu kaivo ei vielä tuota vettä vaaditulla määrällä ja laadulla. Tätä varten on tarpeen joko avata pohjavesi tai pumpata kaivo. Muodostelman avaaminen mahdollistaa juomaveden saamisen 24 tunnin sisällä. Se vaatii suuria määriä puhdasta vettä sekä monimutkaisia ja kalliita laitteita. Huomaa: ruumiinavaus suoritetaan suorilla ja käänteisillä menetelmillä. Suoraporauksessa vesi pumpataan paineen alaisena koteloon ja porausneste pumpataan ulos renkaasta. Käänteessä vettä syötetään painovoiman avulla "putken taakse" ja liuos pumpataan ulos tavaratilasta. Suora avaaminen on nopeampaa, mutta se häiritsee muodostuman rakennetta voimakkaammin ja kaivo kestää vähemmän. Vastakohta on päinvastoin. Muista tämä neuvotellessasi poraajien kanssa, jos tilaat kaivon.

Poran pumppaus kestää useita päiviä, mutta se voidaan tehdä tavallisella kotitalouksien uppopumpulla; tärinä ei sovellu yllä mainituista syistä. Pumppaamista varten poista ensin liete kaivosta puskurilla; Alla olevasta videosta voit katsoa, kuinka vauhtia käytetään:

Video: kaivon siivoaminen (keinuminen) kotitekoisella kaavalla

Loppu ei ole vaikeaa: vesi pumpataan kokonaan pois joka kerta, kun sitä on tarpeeksi peittämään pumpun. On hyödyllistä nostaa ja laskea sitä köysiköydellä useita kertoja ennen kuin kytket sen päälle, jotta jäännösliete sekoittuu. Swing voidaan tehdä tavalla, mutta kauhaaminen vaatii paljon työtä, ja se kestää noin kaksi viikkoa.

Huomautus: keinumisen edetessä soratäyttö laskeutuu; sitä on täydennettävä lisäämällä.

Kaivon pumppaus katsotaan suoritetuksi, kun veden läpinäkyvyys nousee 70 cm:iin. Se tarkastetaan esim. läpinäkymättömässä astiassa 15 cm halkaisijaltaan valkoisella emali- tai savikiekolla (lautanen, kattilan kansi). puhdas piippu. Kun levyn reunat alkavat hämärtyä upotuksen aikana, pysähdy, se on jo läpinäkymätön. Sinun on katsottava levyä tiukasti pystysuorassa. Kun läpinäkyvyys on saavutettu, vesinäyte toimitetaan analysoitavaksi ja jos kaikki on kunnossa, rengas betonoidaan tai suljetaan savella ja asennetaan suodatin.

Suodattaa

Kaivonsuodatin on päälaite, joka varmistaa siitä tulevan veden laadun. Ja samalla se on kaikkein herkimmin kuluva komponentti, joten kaivon suodattimen valinta on otettava täydellä vastuulla.

Arteesinen vesi otetaan ilman suodatusta. Kalkkikivellä olevalle kaivolle riittää useimmiten yksinkertainen ristikkosuodatin, joka on rei'itetty kotelon alemmassa mutkassa; se toimii myös pohjana hiekkakaivon suodattimelle. Rei'itysvaatimukset ovat:

Reikien halkaisija on 15-20 mm, maasta riippuen jopa 30 mm.
Suodattimen toimintajakso (reikien kokonaispinta-alan suhde niiden viemään pinta-alaan) on 0,25-0,30, jolloin reikien keskipisteiden välinen etäisyys on 2-3 kertaa suurempi kuin niiden halkaisija .
Reikien sijainti on poikittaisissa riveissä shakkilautakuviossa.
Kaikkien reikien kokonaispinta-ala ei ole pienempi kuin kotelon putken luumenin poikkileikkausala.

Hiekkakaivoa varten tarvitaan ensinnäkin soratäyttö; tässä tapauksessa juuri tämä varmistaa pitkän aikavälin vedenlaadun, kuten kaivossa. Tätä silmällä pitäen myynnissä on kaivonsuodattimia, joissa on suunnittelussa mukana oleva sorakerros. Niistä ei ole haittaa, mutta porausreikä tarvitsee suuremman halkaisijan, mikä tekee poraamisesta vaikeaa ja ilman ulkoista täyttöä kaivo silti liettyy nopeasti.

Seuraavaksi, jos seuraat veden virtausta, siellä on sama rei'itetty putki, mutta nyt se on kantava elementti, joka imee kiven painetta. Jotta hiekka, joka ei pidä hyvin kiinni, ei pilaisi koko vesikiertoa, tarvitset myös hiekkasuodattimen. Se voi olla ulkoinen tai ulkoinen (kuvassa vasemmalla) tai sisäinen (oikealla samassa paikassa). Ulkoisilla suodattimilla on kolme etua: minimaalinen halkaisija ja kaivon liete sekä pumpun asennussyvyys. Mutta ne vaurioituvat helposti kotelon asennuksen aikana, ovat korjaamattomia ja kalliita, koska... jälkimmäisen seikan vuoksi niiden on oltava erittäin laadukkaita materiaaleja: ulkoisten kaivonsuodattimien verkon ja langan seokset ovat kalliimpia kuin hopea.

Kun pumppu asennetaan kaivoon, jossa on sisäinen suodatin, sen pohja katsotaan sen yläreunaksi, joten kertaluonteisen vedenpoiston määrä vähenee huomattavasti. Kaikkien sisäisten suodattimien ongelmana on kaivon lisääntynyt liettyminen veden tunkeutuessa suodattimen ja kotelon väliseen rakoon. Tämän seurauksena myös suodattimen käyttöikä lyhenee ja pumpun kuluminen lisääntyy, koska hiekkaa pääsee siihen. Siksi pumppu sijoitetaan usein erilliseen putkeen, joka on asennettu suodattimen ulostuloon, mikä taas vaatii kaivon halkaisijan lisäämistä.

Paras vaihtoehto on kytkeä pumppu suoraan suodattimen ulostuloon, jolloin sekä liettyminen että hionta loppuvat. Mutta tämä vaatii keskipakopumpun, jonka pohjassa on imuputki, mikä tekee siitä paljon monimutkaisempaa ja kalliimpaa, ja tärinäpaine on usein matala hiekkakaivoissa.

Hiekkasuodattimien suodatinelementit valmistetaan joskus erikseen PVC-putkista, ruostumattomista jousista ja polymeeriverkosta, katso kuva. vasemmalla, mutta ne suodattavat huonosti eivätkä kestä kauan. On parempi ottaa hyvä kaupasta ostettu suodatin, sen käyttöolosuhteet ovat liian vaikeat ja sen irrottaminen, kuten sanotaan, on melkoinen tehtävä. Tässä tapauksessa on periaatteessa 3 vaihtoehtoa, katso kuva:

Polymeeripinottu rengassuodatin. Halvempi kuin muut, mutta kestää vähemmän ja on altis likaantumiselle, mutta se on korjattavissa: voit nostaa sen ja lajitella sen vaihtamalla huonot renkaat. Vaatii suuremman kaivon halkaisijan;
Putkimainen lanka, jossa käämitys profiloitua lankaa. Hieman kalliimpi kuin polymeeri, mutta se kestää pitkään eikä likaannu. Korjaukset eivät vaadi laipiota, pese vain yläosa. Olisi optimaalista, jos ei yksi "mutta": valmistajien, kauppiaiden ja poraajien petostapaukset on todettu toistuvasti - kuinka täysin ruostumattomia suodattimia toimitetaan, joissa pitkittäiset tangot on valmistettu tavallisesta galvanoidusta langasta. On mahdotonta tarkistaa rikkomatta suodatinta, mutta veteen ilmaantuu pian haitallisia epäpuhtauksia, jolloin tangot ruostuvat kokonaan, käämitys luistaa ja koko suodatin on vaihdettava.
Tukemattomat hitsatut suodattimet, lanka ja ura. Ne olisivat ihanteellisia (jälkimmäinen kestää putken ulkopuolelta laskeutumisen tynnyriin), jos ei hintansa puolesta: ne on tehty samasta profiloidusta ruostumattomasta langasta, joka maksaa suunnilleen saman verran kuin hopea.

Järjestely ja automaatio

Veden toimittamiseksi taloon kaivo on varustettava ja koordinoitava keskenään vesihuollon kanssa. Vesihuoltokaivojen järjestely on kokenut radikaaleja muutoksia viime vuosina. Perinteinen kaava (katso kuva oikealla) - kassoni-, betoni- tai teräs- tai kivikuoppa, joka vaatii suuren määrän lisälouhintatyötä ja käyttökelpoista maa-alaa itselleen, on tulossa menneisyyteen. Nykyään kaivot varustetaan yhä useammin kaivon sovittimilla, katso kuva. alla. Sovittimen asentaminen on melko vaivalloinen tehtävä, mutta sitä ei voi verrata kesonkuopan lakaisuun:

Heti kun vesi alkaa virrata, he arvioivat sen poistumisnopeuden perusteella, kuinka paljon syvemmälle on mahdollista mennä, ja leikkaavat viimeisen vaippaputken ylhäältä mitoiksi.
Ennen kuin asennat sen, tee taloon kaivaus syvyyteen, joka on suurempi kuin maan jäätymissyvyys.
Putkeen porataan etukäteen reikä adapterille ja asennetaan putket tukkimalla. Jos laitat sen suoraan kaivoon, se voi kurkua siellä.
Ne sijoittavat putken ja poraavat edelleen suuntaamalla sovittimen ulostulon kaivantoon jäätymissyvyyttä suuremmalle syvyydelle.
He keinuttavat kaivoa, asentavat suodattimen, laskevat pumppua, yhdistävät pumpun syöttöputken ja siirtoputken taloon sovitinliittimiin ja laskevat pumpun kaapelin.
He laittavat kaivon korkki päälle, kun vesi on valunut säiliöön, täyttävät kaivanto - siinä se.

Omakotitalon vesihuollon kaivosta on omat ominaisuutensa, mutta ne eivät estä sinua myöhemmin liittymästä yhteiseen vesihuoltoon tai juomavettä kaivosta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään uudelleen, se on vain luotettavampi.

Ensinnäkin tarvitset painesäiliön. Ei-artesisen kaivon virtausnopeus voi tuntemattomista syistä pudota, kunnes se pysähtyy kokonaan, ja sitten vesi virtaa uudelleen kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toiseksi säiliön alavirtaan vesivirtausta pitkin tarvitset vähintään 2-vaiheisen kalvosuodattimen. Julkisissa vesihuoltojärjestelmissä veden laatua valvotaan jatkuvasti, mikä ei tapahdu kotona. Entä jos jossain säiliön latausalueella tapahtuu ihmisen aiheuttama onnettomuus tai luvaton saastepäästö? Kaikki olivat jo unohtaneet, milloin se oli, ja huono vesi oli juuri saavuttanut kaivon.

Lopuksi kodin vesihuollon on noudatettava asteittaisen, tasaisen vedenoton periaatetta, josta keskusteltiin alussa. Yhteistyö naapureiden kanssa, kuten yhteisen septisen säiliön rakentaminen, ei ole tässä tapauksessa paras ratkaisu. Yhtäkkiä veloitus ei riitä kaikille, yhteisön sijaan syntyy riitoja. Nuo. tarvitsemme automaation, joka käynnistää paineenkorotuspumpun heti, kun joku jossain avaa hanan.

Tässä on 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on painesäiliö, jossa on uimuriventtiili lämpimässä ullakolla. Kaikki automaatio koostuu tangosta, joka kulkee holkissa säiliön kannen läpi ja lepää uimurivivulla, sekä 6-10 A mikrokytkimestä (micrik), jossa on normaalisti suljetut koskettimet pumpun virtapiirissä. Kun säiliö on täynnä, sauva painaa mikrofonin vipua ja pumppu on jännitteetön. Heti kun vettä alkoi virrata taloon, sauva putosi, mikrofoni sammui ja pumppu alkoi pumpata.

Ensinnäkin sinun on kuitenkin eristettävä ullakko, mikä maksaa paljon työtä ja rahaa. Toinen on pumppu, se vaatii ylimääräistä 4-5 metriä painetta ja 2-kerroksisessa talossa kaikki 8-9, joten pumppu osoittautuu kalliiksi. Kolmanneksi, vuoto säiliössä tai kellukkeen toimintahäiriö johtaa ainakin katon kastumiseen. Siksi nykyaikainen vesihuoltokaivojen automaatio, jota ohjataan virtausnopeutta, vedenpainetta ja pumpun käynnistystaajuutta valvovalla mikro-ohjaimella, on edelleen halvempaa ja luotettavampaa. Talon putkityöt suoritetaan sitten kellarissa suljetulla kalvovarastosäiliöllä.

Jälkisana

Porausmestarit, jotka kerran kehittivät Tjumenin ja Urengoyn, ovat edelleen elossa. Ei ollut geofysikaalisia laitteita, jotka rakentaisivat 3D-kuvan siitä, mitä maassa oli tietokoneen näytöllä, eikä siihen aikaan ollut täysin robottisia porauslaitteita, mutta he näkivät jo maan läpi intuitiolla, kokemuksellaan ja olivat ystävällisiä. kaikilla maaperän hengillä. Ja silloiset ministerit ja politbyroon jäsenet, joilla oli ylimielisyyttä enemmän kuin vanhan testamentin bojaareilla ja apanaasiruhtinailla, puhuttelivat näitä ässiä nimellä "sinu" nimellä ja sukunimellä ja kättelivät kunnioittavasti.

Joten kaikilla vanhoilla biisoniporakoneilla on epäonnistuneet kaivot, joita he eivät häpeä - näin ne toimivat. Mitä sitten pitäisi sanoa aloittelijoille, jotka toimivat itsenäisesti? Älä lannistu epäonnistumisesta: yhtäkkiä ensimmäinen kaivo osoittautuu tyhjäksi, romahtaa tai pora juuttuu. Ei ilman sitä porausalalla. Mutta turhautuminen ja pettymys väistyvät välittömästi, kuten nyt sanotaan, positiivisuuden voimakkaan paineen alla, heti kun kaivosi tuottaa vettä.

Alueen vesihuolto on sen omistajan ensimmäinen tehtävä. Mitä kunnianhimoisemmat suunnitelmat alueesi parantamiseksi ovat, sitä voimakkaammin vesihuollon puute tuntuu. Vettä tarvitaan rakennustöihin, rakennettavaan puutarhaan ja omiin päivittäisiin tarpeisiisi.

Jos teet vesikaivon omin käsin, unelmasi vesihuollosta ei vain toteudu, vaan antaa myös mahdollisuuden säästää merkittävästi. Kerromme sinulle parhaan tavan porata ja millaisia laitteita riippumattomat käsityöläiset tarvitsevat. Neuvomme huomioon ottaen voit helposti järjestää oman vesilähteesi tontille.

On olemassa useita todellisia tapoja saada elävää kosteutta, joista kerromme sinulle. On olemassa useita tekniikoita, joita voidaan käyttää itsenäisesti veden poistamiseen esikaupunkialueella.

Sinun on valittava sopiva vaihtoehto itse, koska se riippuu alueen maisemasta sekä omistamistasi teknisistä laitteista, taloudesta ja taidoista. Katsotaanpa tärkeimpiä kaivon rakenteita.

On vaikea antaa etusijalle yhtä mallia: jokaisella on omat etunsa ja haittansa, joten valinta riippuu alueen maisemasta ja sivuston omistajan kyvyistä

Abessinian putki hyvin

Jos sivustollasi on lähde, kaivon asentaminen on erinomainen vaihtoehto veden ottamiseen. Tämän rakenteen akseli toimii nesteen varastosäiliönä. Jos lähde on tarpeeksi aktiivinen, käytettävissäsi on aina 2 kuutiometriä vettä.

Abessinian kaivo on pohjimmiltaan sama kaivo, mutta kapea ja pitkä. Koska sen pituus voi olla noin 8-12 metriä, sitä täyttävään veteen ei pääse maaperän pinnasta saasteita.

Abessinialaista kaivoa kutsutaan usein neulakaivoksi, koska tätä rakennetta luotaessa maahan työnnetty putki muistuttaa todella neulaa

Seuraava video esittelee neulakaivon, joka tunnetaan myös nimellä Abessinian kaivon, lävistys- ja rakentamisteknologiaan:

Hieko hyvin (suodatin)

Tämän rakenteen syventäminen 15-30 metriin suoritetaan millä tahansa menetelmällä: kaira, iskuköysi, ydin. Kaivon seinät muodostetaan putkella, jonka keskimääräinen halkaisija on 100 - 180 mm.

Kaivon haudattu pää on varustettu suodattimella. Suodattimena käytetään ruostumatonta teräsverkkoa, joka hitsataan tai juotetaan putkilangan ensimmäiseen lenkkiin ennen upottamista karkeaan hiekkaan, johon on sekoitettu kiviä.

Joten voit kaavamaisesti kuvitella kaivon suunnittelun "hiekalla", jossa numero 1 on vaippaputki, numero 2 on tilastollinen vedenkorkeus ja numero 3 on verkkosuodatin

Tämä malli voi tyydyttää pienen maalaistalon, jossa on kaksi vesipistettä, vesitarpeet. Jos rakenteen toiminta on kausiluonteista, se kestää noin viisi vuotta. Jatkuvalla käytöllä voit luottaa 15 vuoden vesihuoltoon.

Kun kaivo liettyy, voit yrittää pestä sen pois. Jos elvytystoimenpiteet eivät tuota toivottua vaikutusta, on porattava uusi kuilu. Aseta se edellisen viereen.

Artesian kaivo ilman suodatinta

Tämä rakenne ei vaadi suodatinta. Tällainen kaivo voi ulottua 100 metrin syvyyteen tai enemmän. Tällaista rakennetta käyttämällä tuotettu vesi sisältyy kalkkikiven halkeamiin. Niihin kondensoitumisen vuoksi kertynyt neste ei voi olla vain kristallinkirkasta, vaan myös mineralisoitunut.

Kevyt mineralisaatio on hyväksyttävää päivittäiseen käyttöön. Jos uutettu vesi on koostumukseltaan luokiteltu kivennäisvedeksi, sitä ei voida käyttää kotitaloustarkoituksiin.

Arteesisen kaivon kaavio: 1 - johdin, 2 - tilastollinen vedenkorkeus, 3 - välipylväs, 4 - tuotantokolonni rei'itettynä

On vaikea määrittää etukäteen kaivon syvyyttä, joka on porattava vettä etsimään. Pääset vain karkeasti päähän keskustelemalla naapureiden kanssa sivustolla ja selvittämällä heiltä, mitä parametreja vastaavilla rakenteilla on heidän alueillaan.

Maaperän kerrokset ovat epätasaisia, joten saatuja tietoja ei silti voida pitää paikkasi tarkkoja. Tästä syystä vaippaputket ostetaan ottaen huomioon saatujen tietojen korjaus.

Miten tyypillinen hyvin rakennetaan?

Jos et keskity vivahteisiin, maalaistalon vesikaivon asennuksen ydin on sama: se on pitkä kapea pystysuora akseli, joka saavuttaa veden syvyyden. Kaivoksen seinät on vahvistettu vaippaputkilla. Kaivot eroavat toisistaan leveyden, syvyyden ja lisälaitteiden osalta, jotka lisäävät niiden tuottavuutta ja luotettavuutta.

Kaivoissa on kotelon lisäksi laitteet nesteen pakkonostoon ja jakeluun. Oikean pumppauslaitteen ja varastosäiliön valitsemiseksi sinun on tiedettävä kaivon ominaisuudet, joista tärkein on sen syvyys ja virtausnopeus.

Kaivon virtausnopeus on sen tuottavuuden indikaattori: aikayksikköä kohti saadun nesteen enimmäismäärä. Se lasketaan kuutiometreinä tai litroina tunnissa tai päivässä.

Kuvagalleria

Matalan kaivon tekeminen omin käsin on täysin toteutettavissa prosessin ilmeisestä laajuudesta huolimatta. 12-15 metriä syvät lähteet ovat tavallisia kaivoja, jotka kaivettiin aina itsenäisesti. Mutta jopa syvemmät rakenteet voidaan tunkeutua ilman erikoislaitteita ja Herkuleen ponnisteluja. Putkimiesportaalin verkkosivuston konsultit tietävät useita tapoja porata kaivo omin käsin ilman erikoislaitteita.

Ennen kuin harkitset vesikaivon poraamista omin käsin, sinun on ymmärrettävä, minkä tyyppisiä ne voivat olla. Vettä voidaan ottaa eri tekniikoilla.

Vedentuotannon kaivorakenteiden päätyypit:

Jos sinulla on hyvä lähde, voit rakentaa erinomaisen kaivon, joka täyttyy nopeasti ja siitä tulee hyvä säiliö, johon mahtuu jopa 2 kuutiometriä elämää antavaa kosteutta. Syvyys on 15 metriä. Tämän rajan yläpuolella kohdataan usein ilmiö, kuten "ylivesi" - pohjavesikerros, jonka saastuminen on korkea ja joka tulee maan pinnalta. Ei ole suositeltavaa kuluttaa vettä tästä kerroksesta.
Hiekkasuodatinkaivo, joka on halkaisijaltaan 100 mm:n putki, jossa käytetään kairaa, upotettuna 17-30 metrin syvyyteen. Upotetun putken päähän on kiinnitetty ruostumaton teräsverkko, joka toimii karkeaan hiekkaan upotetun suodattimen roolina. Kaivon syvyys on keskimäärin 20-30 metriä, käyttöikä 5-15 vuotta.
Suodattimeton arteesinen kaivo, jonka toimintaperiaate on, että se ottaa vettä huokoisen kalkkikiven kerroksista. Arteesinen kaivo voidaan porata 20-100 metrin syvyyteen, ja sen käyttöikä on 50 vuotta.

Vesilähteen tarkkaa syvyyttä ei voida määrittää etukäteen. Likimääräinen syvyys on samat kuin vastaavissa lähialueilla poratuissa kaivoissa tai lähellä olevassa kaivossa. Pienet poikkeamat ovat mahdollisia maaperän epätasaisen esiintymisen vuoksi. On suositeltavaa ostaa koteloputket ottaen huomioon lähellä olevien vesilähteiden parametrit, mutta tekemällä pieniä säätöjä.

Tarkastellaan nyt lähemmin vesikaivojen poraamista omilla käsillämme ottaen huomioon lähteen tyyppi.

Abessinian kaivonporaustekniikka

Abessinian kaivo on melko yksinkertainen kaivotyyppi, joka voidaan porata manuaalisesti ilman erikoistyökaluja, ja sen toimintaperiaate on myös hyvin saavutettavissa. Neulakaivo on eräänlainen vedenotto, joka voidaan varustaa jopa ilman työkokemusta ja materiaalien hankintaa vain päivässä. Tämä on yksinkertaisin vesikaivon suunnittelu.

Edellytetään:

Metalliset paksuseinäiset putket. Halkaisija valitaan käytettävän pumpun halkaisijan ja tyypin mukaan. Kokonaispituus on yhtä suuri kuin kasvojen syvyys.
Suodattimen käämitys vaatii metalli- tai PVC-verkon.
Pora ja poranterät, joiden halkaisija on 5-7 mm.
Hitsauskone, jos aiot liittää putkia hitsaamalla tai kierteiden katkaisuun suuttimet ja hanat. Tai voit ostaa putkia valmiilla kierreliitännöillä.

On otettava huomioon, että kotelon alaosa on pora, ja ennen työn aloittamista putken alapäähän kärjen yläpuolelle on asennettava suodatin. Suodatinosan pituus voi olla 75-85 cm. Putken koko kehälle porataan 45° kulmassa halkaisijaltaan 8 mm reiät, jotka on järjestetty ruutukuvioon.

Rei'itetyn putken yläosa on kääritty ohuella teräsverkolla tai muoviverkolla. Verkko on kiinnitettävä putkeen millä tahansa sopivalla tavalla: puristimilla, teräslangalla, joka on juotettava verkkoon ja putkeen. Ammuksella suodattimen muodostamisen vaiheet kulkevat ensimmäisen metrin maaperän läpi, kuten kaaviossa.

Rakennustason avulla tarkastetaan maahantulon pystysuora suuntaus: pieninkin poikkeama kaivon manuaalisen porauksen alussa johtaa siihen, että seuraavissa työvaiheissa erityisesti kotelon osien asentaminen on mahdotonta. syvyydessä. Kaikki tulee tehdä uusiksi.

Abessinialainen kaivo voidaan rakentaa manuaalisella hydraulisella porauksella tai prosessin nopeuttamiseksi automatisoida. Tätä varten sinun on liitettävä poran kärki poratankoon, joka on kytketty sähkömoottoriin. Käytön aikana tangot pidennetään kiinnittämällä uusia osia vaippaputkeen.

Manuaalinen kaivon poraus

Useimmiten kesäasukkaat ovat kiinnostuneita kaivon poraamisesta omin käsin, ei vain kaivon. Kaivojen poraamiseen tarvitaan sellaisia laitteita kuin pora, porauslaite, vinssi, tangot ja kotelo. Syvän kaivon kaivamiseen tarvitaan poraustorni, jolla upotetaan ja nostetaan pora tankoilla.

Rotary menetelmä

Yksinkertaisin menetelmä vesikaivon rakentamiseksi on pyörivä, joka suoritetaan pyörittämällä poraa.

Matalien kaivojen hydroporaus voidaan tehdä ilman tornia ja poranauha voidaan irrottaa manuaalisesti. Poratangot valmistetaan putkista, jotka yhdistetään toisiinsa avaimilla tai kierteillä.

Kaiken alapuolella oleva baari on lisäksi varustettu poralla. Leikkuulaitteet on valmistettu 3 mm teräslevystä. Teroitaessa suuttimen leikkuureunoja on otettava huomioon, että poramekanismin pyörimishetkellä niiden on leikattava maahan myötäpäivään.

Nosturi asennetaan porauspaikan yläpuolelle; sen tulee olla poratankoa korkeammalla, jotta tangon irrottaminen noston aikana on helpompaa. Tämän jälkeen poraa varten kaivetaan ohjaussyvennys noin kahden lapion pistimen syvyyteen.

Poran ensimmäiset kierrokset on täysin mahdollista tehdä itse, mutta putken suuremmalla upotuksella tarvitaan lisävoimia. Jos poraa ei voi vetää ulos ensimmäisellä kerralla, sitä on käännettävä vastapäivään ja yritettävä vetää se ulos uudelleen.

Mitä syvemmälle pora menee, sitä vaikeammaksi putkien liike muuttuu. Tämän tehtävän helpottamiseksi maaperä on pehmennettävä kaatamalla vettä. Kun poraa siirretään alas 50 cm välein, porausrakenne on poistettava pintaan ja puhdistettava maasta. Porausjakso toistetaan uudelleen. Kun työkalun kahva saavuttaa maanpinnan, rakennetta jatketaan lisäkyynärpäällä.

Kun pora menee syvemmälle, putken pyörittäminen muuttuu vaikeammaksi. Maaperän pehmentäminen vedellä helpottaa työtä. Poran liikkuessa alaspäin porausrakenne tulee nostaa pintaan puolen metrin välein ja vapauttaa maasta. Porausjakso toistetaan uudelleen. Siinä vaiheessa, kun työkalun kahva on tasainen maan kanssa, rakennetta jatketaan lisäkyynärpäällä.

Koska porakoneen nostaminen ja puhdistaminen vievät suurimman osan ajasta, sinun on hyödynnettävä suunnittelun ominaisuudet mahdollisimman paljon talteen ja nostamalla ylös mahdollisimman suuri osa maaperästä. Tämä on tämän asennuksen toimintaperiaate.

Kairausta jatketaan, kunnes akvifer on saavutettu, se on helposti määritettävissä poistettavan maan kunnon perusteella. Pora tulee upottaa pohjavesikerroksen ohitettuaan hieman syvemmälle, kunnes se saavuttaa pohjavesikerroksen, pohjavesikerroksen, alapuolella olevan kerroksen. Tämän kerroksen saavuttaminen mahdollistaa maksimaalisen veden virtauksen kaivoon.

On syytä huomata, että manuaalista porausta voidaan käyttää vain sukeltamiseen lähimpään akviferiin, se sijaitsee yleensä enintään 10-20 metrin syvyydessä.

Likaisen nesteen pumppaamiseen voit käyttää käsipumppua tai uppopumppua. Kun kaksi tai kolme ämpäriä likaista vettä on pumpattu ulos, pohjavesikerros yleensä puhdistuu ja puhdasta vettä ilmestyy. Jos näin ei tapahdu, kaivoa on syvennettävä vielä noin 1-2 metriä.

Ruuvimenetelmä

Porauskonetta käytetään usein poraukseen. Tämän asennuksen työosa on hyvin samanlainen kuin puutarharuuvi, vain paljon tehokkaampi. Se on valmistettu 100 mm putkesta, johon on hitsattu 200 mm halkaisijaltaan ruuvikierteitä. Yhden tällaisen käännöksen tekemiseen tarvitset pyöreän arkkiaihion, jonka keskelle on leikattu reikä, jonka halkaisija on hieman suurempi kuin 100 mm.

Sitten leikataan työkappaleen sädettä pitkin, minkä jälkeen leikkauskohdassa reunat siirretään erilleen kahteen eri suuntaan, jotka ovat kohtisuorassa työkappaleen tasoon nähden. Kun pora uppoaa syvemmälle, tanko, johon se on kiinnitetty, kasvaa. Työkalua pyöritetään manuaalisesti pitkällä putkesta tehdyllä kahvalla.

Pora on poistettava noin 50-70 cm välein, ja koska sitä syvemmälle se menee, se painaa, joten sinun on asennettava jalusta vinssillä. Siten voit porata vesikaivon omakotitaloon hieman syvemmälle kuin käyttämällä yllä olevia menetelmiä.

Voit myös käyttää manuaalista porausmenetelmää, joka perustuu perinteisen porakoneen ja hydraulipumpun käyttöön:

Kaapelin iskuporaustekniikan ominaisuudet

Tämän menetelmän ydin on murtaa kivi käyttämällä lasia - raskasta työkalua, joka putoaa erityisesti varustetun tornin korkeudelta. Työn suorittamiseksi tarvitset kotitekoisen porauslaitteen sekä työkalut iskuköysimenetelmän käyttöön ja maaperän poistamiseen kaivosta. Tätä tekniikkaa käytetään työskentelyyn kevyellä tai savimaalla.

Kaivotorni näyttää tavalliselta jalustalta ja se voidaan valmistaa joko teräsputkista tai yksinkertaisista puuhirreistä. Rakenteen mittojen on vastattava suhteellisesti poraustyökalun mittoja. Optimaalinen kokosuhde on tornin korkeus, joka on puolitoista metriä pidempi kuin pohjareiän lasin pituus.

Työprosessi koostuu vuorotellen ajolasin laskemisesta, kiven murtamisesta ja vangitsemisesta ja sitten siepatun kaatopaikan nostamisesta pintaan. Tällaisen porauslaitteen varustamiseksi voit käyttää teräsputkea, jonka pää on varustettu leikkauslaitteella. Ulkoisesti puoli ruuvin kierrosta muistuttava leikkuureuna on suorassa kosketuksessa pohjaan.

Teräsputkeen 50 cm reunasta on tehtävä reikä, jonka kautta poistunut maa-aines voidaan poistaa, jolloin poranterä tyhjenee. Lasin yläosaan on kiinnitetty kaapeli, joka auttaa laskemaan lasia ja poistamaan sen sisällön pintaan. Lasi on suositeltavaa vapauttaa maasta rakenteen syvyyden mukaan 50 cm välein.

Vaiheittaiset ohjeet kaivon poraamiseen työmaalla

Ennen kuin aloitat kesämökkityön, on suositeltavaa kysyä naapurilta alueesi vedenkorkeus, jonka jälkeen voit porata kaivon tontille. Jos lähellä on kaivoja, katso ne. Jos vedenpinta on yli 5 metriä, tämä on hyvä merkki, koska tässä tapauksessa ainoat poraukseen tarvittavat työkalut ovat puutarharuuvi ja likimääräinen kaavio vesilähteen sijainnista.

Pienikokoisen porakoneen tai mekaanisen porauslaitteen - "käsijarrun" voi vuokrata. Siten sinulla on mahdollisuus käyttää käteviä laitteita ilman, että maksat ylimääräistä summaa veden saamiseksi sivustolle.

Kuvataan sivuston yleiset ohjeet, suhteellisen teknologian sivusto, kuinka tehdä vesikaivon omilla käsillä maassa:

Maahan on tehtävä neliömäinen kaivaus, jonka mitat ovat 1,5 × 1,5 m ja syvyys 1–2 metriä; tämä on niin kutsuttu kuoppa. Sitä tarvitaan estämään maaperän löysä pinta putoamasta kaivoon. Kuopan sisäpuoli on vuorattava laudoilla tai vanerilla, ja sen päälle laitetaan puinen asennuksen helpottamiseksi.
Asennuksen asennuksen jälkeen kaivon ylä- ja alakansiin leikataan kaksi koaksiaalista reikää, jonka jälkeen poraus alkaa.
Poratankoa pyöritetään käsin tai vaihdemoottorilla. Samaan aikaan tankoon asetetaan tuki, johon yksi työntekijöistä iskee vasaralla. Toinen vaihtoehto: poraa nostetaan vinssillä ja pudotetaan samalla tavalla kuin iskuköysiporauksessa. Tarvittaessa tankoon syötetään vettä tai porausnestettä.
Porauksen rinnalla kaivoon asennetaan koteloputki, jonka alle on asennettu erityinen kenkä. Se rakennetaan myös vähitellen, aivan kuten poratanko.
Juoksuhiekan (korkean kosteuden maaperän) jälkeen poraus kiihtyy (akviferin alun vuoksi) ja hidastuu sitten uudelleen. Tämä on merkki siitä, että pora on saavuttanut vedenpitävän kerroksen ja poraus voidaan suorittaa loppuun.
Suodatinpylväs on laskettava kaivoon, minkä jälkeen voit aloittaa sen pesemisen voimakkaalla vesipaineella.
Uppopumppu on laskettava kaivoon veden pumppaamiseksi ulos, kunnes se muuttuu kristallinkirkkaaksi.

Viimeisessä vaiheessa dacha-kaivon rakentamisen viimeisessä vaiheessa omilla käsillä kaisoni asennetaan, kaikki ontelot on täytettävä hiekka-murskatulla kiviseoksella ja putkisto asetetaan kaivoon taloon. Tässä tapauksessa ei ole suositeltavaa laskea vesiputkea aivan pohjaan. Se ei saa saavuttaa noin 50 cm:n ääripistettä, mikä varmistaa paremman veden virtauksen ylöspäin.

Kaivoon johtava putki on varustettava tuuletusaukoilla, muuten ilman ilman pääsyä vesi kuivuu nopeasti ja sen poistaminen tulee epäkäytännöllistä useimpiin tarpeisiin. Pysyvää pääsyä kaivoon varten putkeen voidaan varustaa saranoitu kansi.

Neuvoja! Kun käsin tehty kaivo on otettu käyttöön, muista toimittaa siitä saatu vesi tutkittavaksi. Vesi voidaan katsoa juomavedeksi, jos sillä on seuraavat ominaisuudet: läpinäkyvyys vähintään 30 cm, nitraattipitoisuus - enintään 10 mg/l, 1 litra sisältää enintään 10 E. colia, maksimi haju- ja makuluokitus - 3 pistettä .

Pitääkö minun asentaa koteloputket?

Kun olet onnistunut poraamaan kaivon vettä varten, sinun on varustettava lisäkotelo, joka voidaan valmistaa joko kiinteästä asbestisementtiputkesta tai yksittäisistä asbestiputkien osista.

Leikkausten kanssa työskenneltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota putkien yhtäläiseen halkaisijaan, jotta varmistetaan koko rakenteen esteetön upotus. Jokainen putkilinkki pysyy paikallaan puristimilla, jotka sitten piilotetaan ruostumattomien teräsnauhojen alle.

Putkikoteloa tarvitaan:

estää seinän irtoamisen porauksen aikana;
estämään kaivon tukkeutuminen käytön aikana;
peittämään ylemmän pohjavesikerroksen huonolla vedellä.

Kaivon pohjalle lasketaan suodattimella varustettu putki, joka on valmistettu hienosta verkosta, joka ei päästä hiekkajyviä läpi ja varmistaa veden suodatuksen. Putki lasketaan vaadittuun syvyyteen ja kiinnitetään puristimella. Tämä estää spontaanin vajoamisen. Kun vesikaivo rakennetaan oikein, maaosa on varustettu kesonilla - korkilla, joka suojaa lähdettä saastumiselta.

Ajan myötä putki saattaa hieman "puristua" maasta. Tämä on luonnollinen prosessi putken spontaaniin nostamiseen maan pintaan, eikä se vaadi lisätoimenpiteitä syventämiseen.

Kuinka välttää virheet porattaessa?

Itseoppineiden poraajien kokemuksen puute näkyy useimmiten seuraavista:

Pora on laskettu liian syvälle, jolloin vaippa ylittää pohjavesikerroksen. Ratkaisu: nosta vaippaputki tai työnnä siihen toinen lyhyempi, minkä jälkeen aiemmin asennettu putki on poistettava.
Vaippaputki ei saavuttanut vaadittua syvyyttä, minkä vuoksi alla oleva maaperä sortui ja kaivon tuottavuus laski välittömästi. Ratkaisu: sinun on poistettava maaperä taljalla ja upotettava sitten putki haluttuun syvyyteen.
Pumppu oli asennettu liian alas, jolloin kaivo tukkeutui hiekalla. Ratkaisu: pumppu on irrotettava ja valittava hiekka, ja se on asennettava oikein. Oikea asento määritetään seuraavasti: käyttöpumppua lasketaan asteittain, kunnes sen pumpattavasta vedestä löytyy hiekkaa. Tämän jälkeen pumppua nostetaan hieman, kunnes se alkaa pumpata puhdasta vettä. Pumpun oikea asento on yleensä 1-2 metriä pohjasta.

Oikea-aikainen puhdistus on välttämätöntä kaikentyyppisille kaivoille. Merkkejä siitä, että vesirakenne tarvitsee huoltoa, voivat olla: ilmataskujen esiintyminen virtauksessa, nykiminen vedenpoistoaukossa, erilaisten epäpuhtauksien esiintyminen vedessä (hiekka, liete).

Jos siivoushetki jää väliin, kaivon tuottavuus ei välttämättä enää palaudu. Normaalin toiminnan palauttamiseksi puhdista se vesi- tai ilmakompressorilla. Radikaalimpia puhdistusmenetelmiä ovat sähkön tai hapon käyttö. Nämä menetelmät ovat kuitenkin melko riskialttiita, ja ne on parasta jättää asiantuntijoiden tehtäväksi.

Siten tee-se-itse-kotikaivo vaatii samanlaista hoitoa ja huoltoa kuin syvät arteesiset rakenteet. Vesilähteen poraaminen itse ei ole vaikeaa, mutta työn aikana on oltava varovainen ja kutsuttava pari ystävää apuun.

Tee-se-itse matala kaivo, kuinka porata yksi video:

Tee-se-itse-kaivo antaa omakotitalon, kesämökin tai maalaistalon omistajalle aina vettä talous- ja kotitaloustarpeisiin. , sen parantaminen ja hoito - omistaja voi ottaa kaiken tämän omiin käsiinsä. Yksinkertaiset ohjeet kertovat sinulle yksityiskohtaisesti, kuinka tämä tehdään. Sinun tarvitsee vain seurata kaikkia oppaan vaiheita askel askeleelta ja säästät huomattavan määrän rahaa kolmansien osapuolien asiantuntijoiden palveluista.

Kaivon asentaminen omin käsin poistaa tarpeen ottaa huomioon jokaisesta kulutetusta kuutiometristä vettä ja maksaa laskuja. Siksi järkevät omistajat valitsevat tällaisen vesijärjestelmän.

Valmistaudu kaivon poraamiseen itse

Ennen kuin aloitat kaivon rakentamisen, sinun on selvitettävä, kuinka syvä vesi on. Helpoin vaihtoehto on keskustella viereisten tonttien omistajien kanssa, jotka on jo varustettu yksittäisillä kaivoilla. Jos tämä ei ole mahdollista, sinun on kutsuttava tiimi poraamaan "koekaivo" tai tutkittava kaikkea itse.

Kaivon rakentaminen vaatii useita työkaluja ja laitteita. Et tule toimeen yksinkertaisella haukalla ja lapiolla. Jotta tunkeutuisi maahan suuriin syvyyksiin, tarvitaan erikoislaitteita. Esimerkiksi arteesiset jouset luodaan käyttämällä tehokkaita porauslaitteita. Vaatimattomampi lähde voidaan tehdä käyttämällä tavallista jalustaa ja vinssiä.

Vinssin ansiosta poraustyökalua nostetaan ja lasketaan. Itse poraustyökalu sisältää seuraavat osat:

Boer. Useimmissa tapauksissa käytetään yksinkertaista kelaa.
Porauskolonni.
Poran tangot.
Ydinputki.

Lisäksi tarvitset seuraavat, kun haluat rakentaa kaivon itse:

Caisson.
Lapiot.
Vesiletkut/putket.
Kotelo.
Pumppu.
Suodattaa.
Venttiilit.

Vaiheittaiset ohjeet pienen kaivon asentamiseen kasteluun

Jos aloitat kaivon rakentamisen pelkästään kasteluveden saamiseksi, sinun ei tarvitse tehdä erityisiä ponnisteluja. Vaatimaton lähde voidaan tehdä yksinkertaisimmalla poralla. Tärkeintä on, että ensimmäinen pohjavesikerros sijaitsee enintään 3 m:n syvyydessä. Muuten on ponnisteltava enemmän. Tästä keskustellaan tarkemmin ohjeiden seuraavassa osassa.

Poran pituuden lisäämiseksi käytä halkaisijaltaan pieniä putkia. Voit pärjätä vahvistustankoilla. Voit voittaa tiheämmän maakerroksen ripustamalla lisäpainoa poran kahvoihin. Tämä helpottaa sinua tai työntekijöitäsi. Muista, että et voi juoda vettä niin syvältä, koska... se ei puhdistu luonnollisesti ja sitä voidaan käyttää vain kasvien kasteluun ja muihin kotitaloustehtäviin.

Ensin sinun on otettava kirves, hitsattava tai muuten kiinnitettävä se metallitankoon ja leikattava pois kaikki kairan tiellä olevat juuret. Kun olet porannut noin 2 metrin syvyyteen, näet märkää hiekkaa. Tässä vaiheessa sinun on poistettava pora, jossa on tarttuvaa maata noin 10-15 cm välein. Muuten asennus ei yksinkertaisesti kestä maaperän painoa ja rikkoutuu.

Kun sinertävän harmahtavan sävyn hiekka alkaa näkyä, voit katsoa, että työ on melkein valmis - pohjavesi on jo hyvin lähellä. Kun vettä tulee näkyviin, pora voidaan poistaa, koska kulunut maa ei pysy terien päällä. Tässä vaiheessa asetat koteloputken ja voit käyttää tällaista improvisoitua lähdettä istutustesi kastamiseen. Kaivon vesi voidaan nostaa sähköpumpulla tai tavallisella käsipumpulla. Valitse harkintasi mukaan ja käytettävissä olevan budjettisi mukaan.

Tee-se-itse hyvin juomavedeksi

Jos pohjavesikerros sijaitsee noin 10 metrin syvyydessä, edellistä menetelmää ei voida käyttää. Mutta on toinenkin tehokas ja melko yksinkertainen tekniikka. Se sopii sinulle sellaiseen tilanteeseen.

Ensin aseista itsesi lapiolla ja kaivaa noin 1,5 m syvä reikä Tavoitteenasi on päästä eroon löysästä, löysästä pintakerroksesta. Noin 1 m²:n kaivo riittää. Mukavuuden vuoksi on suositeltavaa peittää kaivon seinät laudoilla.

Ota teräsputki ja tee hampaat sen toiselle puolelle, kuten rautasaha. Hampaat on taivutettava eri suuntiin. Putken toiselle puolelle on tehtävä kierre, jonka ansiosta se voidaan liittää muihin putkien osiin kytkimellä. Ota puristin ja kiinnitä kahvat putkeen. Niiden avulla voit pitää putkea mukavasti pystysuorassa halutulla korkeudella. Kaikissa muissa putkissa vastaavat kierteet valmistetaan molemmilta puolilta. Pituuden tulee olla noin 3 m.

Seuraavaksi sinun on otettava 200 litran tai suurempi tynnyri, vesipumppu ja letku. Jälkimmäisen tulee olla niin pitkä, että voit laskea sen valmistetusta tynnyristä putken keskelle melkein maahan. Käytä putkea, jonka halkaisija on 12 cm. Se toimii jatkossa vaippaputkena. Kaiken tämän työn tekeminen yksinomaan omin käsin on erittäin vaikeaa ja aikaa vievää, joten on parempi pyytää heti lisäapua.

Tee pyörimisliikkeitä putkella eri suuntiin yrittäen syventää sitä mahdollisimman suurelle etäisyydelle. Kytke pumppu päälle. Veden paineen alla pohjan maa huuhtoutuu pois. Märkä maa vajoaa oman painonsa ja pyörimisponnistustesi alaisena yhä suurempiin syvyyksiin.

Tynnyri voidaan täyttää samalla vedellä, joka tulee putkesta. On suositeltavaa suodattaa se ensin siivilän läpi. Voit käyttää muutakin vettä. Lisää putken pituutta jatkuvasti lisäämällä uusia osia. Näin pääset vesikerrokseen melko nopeasti. Poista heti alussa naulatut laudat ja hautaa reikä vahvistaen putkea keskeltä. Asenna päälle kansi, joka suojaa kaivoa erilaisilta roskilta. Käytä pumppuasemaa tai syväkaivopumppua veden ohjaamiseksi ylöspäin.

Tämä on melko yksinkertainen menetelmä, jonka avulla voit tehdä sen itse kuluttamatta siihen paljon rahaa ja aikaa ja ostamatta kalliita laitteita. Teroitus, leikkaus, hitsaus – sinun ei tarvitse tehdä kaikkea tätä.

Kaivon rakentaminen iskuköysimenetelmällä

Tämä kaivon rakentamismenetelmä on yksi yleisimmin käytetyistä. Sinun on otettava keskipaksut puut ja tehtävä niistä poraustorni. Tornin yläosan tulee olla suoraan kaivon tulevan kaulan yläpuolella.

Tee reikä, jonka syvyys on noin 2 m ja koko noin 1,5 x 1,5 m. Seinät on suositeltavaa peittää laudoilla. Ne estävät maaperän murenemisen ja tekevät työstä mukavampaa.

Käytä suojaputkena terästuotetta, jonka seinämän paksuus on vähintään 5 mm. On tärkeää, että putkessa ei ole sivusaumoja. Hitsaa kartio alaympyrään. Valitse kartio, jonka halkaisija on 4-5 cm suurempi kuin itse putken halkaisija.

Kierrä kierre putken päälle liittääksesi tämän osan edelleen muihin putkiin kytkimellä. Asenna putki pystysuoraan reikään putkijohdolla ja kiinnitä se siten, että se ei heilu, mutta ei ole tiukasti kiinni. Laske vahvalla hamppuköydellä sidottu puskuri putkeen. Sen paksuuden tulisi olla 2 cm. Voit käyttää teräskaapelia, jonka halkaisija on 1 cm. Tämän jälkeen siirry suoraan lähteen lävistykseen.

Kaikki tehdään äärimmäisen yksinkertaisesti: nostat suojusta noin 1 m ja annat sen pudota vapaasti. Maa pakataan keskelle. Se on ravistettava säännöllisesti. Tätä varten nosta putki ylös vinssillä. Mitä painavampi puskuri, sitä nopeammin pääset veteen. Useimmiten käytetään tuotetta, joka painaa enintään 50 kg. Säiliön pituus ei saa ylittää 2 m.

Varmista, että suojus ei ole täytetty maalla yli 2/3 pituudestaan. Jos maata on enemmän, tällainen kuorma voi aiheuttaa haittoja ja vaikeuksia lähteen lisätunkeutumisvaiheessa. Jos kovaa kiveä tulee tiellesi, vaihda talttaterä ja tuhoa este.

Veden ilmestymisen jälkeen suojus voidaan poistaa. Pumppaa sitä syväpumpulla, kunnes se on puhdas. Tämän jälkeen sinun on otettava suodatin ja asetettava se koteloon, jotta hiekka ei pääse kaivoon.

Näiden ohjeiden avulla voit tehdä vesikaivon, jonka keskisyvyys on 40 m, mikä on enemmän kuin tarpeeksi suurimmassa osassa tapauksia.

Tässä syvyydessä vesi puhdistuu luonnollisesti, ja siitä tulee maukasta ja pehmeää. Sitä voidaan käyttää kaikkiin kotitalouksien ja kotitalouksien tarpeisiin. Jos sivustosi vedenkorkeus on yli 40 m, sinun on käännyttävä kolmannen osapuolen asiantuntijoiden palveluihin, koska... On mahdotonta tehdä tällaista lähdettä itse ilman asianmukaisia taitoja ja tehokkaita laitteita.

Riippumatta siitä, oletko tehnyt pienoiskastelulähteen vai täysimittaisen arteesisen kaivon, sinun on huolehdittava "aivolapsestasi". Perushoito edellyttää oikea-aikaista siivousta.

Heti kun huomaat vedenpaineen heikkenemisen tai muutoksen, joka ei ole parempaan suuntaan, tai epäpuhtauksien ilmaantumista lieteen tai hiekan muodossa, aloita puhdistus välittömästi. Tämän menettelyn huomiotta jättäminen johtaa siihen, että lähitulevaisuudessa kaivostasi tulee paljon vähemmän tehokas. Vedä hieman enemmän ja se tukkeutuu niin, että on helpompi kaivaa uusi lähde kuin puhdistaa vanha.

Käytä ilma- tai ilmakompressoria. Se poistaa lian ja hiekan. Jos nämä menetelmät ovat tehottomia tai vähäisiä, voit käyttää oikosulkua tai happoa käyttäviä puhdistusmenetelmiä. Mutta on parempi olla edes ajattelematta niitä ilman asianmukaisia taitoja. Tämä on erittäin vaarallista sekä kaivolle itselleen että sitä huoltavalle henkilölle. Jos lähdettä ei voida poistaa kompressorilla, soita asianmukaisille asiantuntijoille. Onnea!