Turvallisuuden ja kyvyn jatkaa aktiivista toimintaa pimeässä ihminen tarvitsee keinovalon. Alkukantaiset ihmiset työnsivät pimeyttä sytyttämällä puiden oksia tuleen, sitten he keksivät taskulampun ja petroliuunin. Ja vasta sen jälkeen, kun ranskalainen keksijä Georges Leclanche keksi modernin akun prototyypin vuonna 1866 ja Thomson Edisonin vuonna 1879 hehkulampun, David Mizellillä oli mahdollisuus patentoida ensimmäinen sähköinen taskulamppu vuonna 1896.
Sen jälkeen uusien taskulamppunäytteiden sähköpiirissä ei ole muuttunut mikään, kunnes vuonna 1923 venäläinen tiedemies Oleg Vladimirovich Losev löysi yhteyden piikarbidin luminesenssin ja p-n-liitoksen välillä, ja vuonna 1990 tutkijat onnistuivat luomaan LEDin, jonka valoteho on suurempi. tehokkuutta, jolloin he voivat vaihtaa hehkulampun LEDien käyttö hehkulamppujen sijasta LEDien alhaisesta energiankulutuksesta johtuen on mahdollistanut toistuvasti saman kapasiteetin paristojen ja akkujen taskulamppujen käyttöajan lisäämisen, taskulamppujen luotettavuuden lisäämisen ja käytännössä kaikkien rajoitusten poistamisen. niiden käyttöaluetta.
Valokuvassa näkyvä LED-ladattava taskulamppu tuli minulle korjattavaksi valittamalla, että eilen 3 dollarilla ostamani kiinalainen Lentel GL01 -taskulamppu ei syty, vaikka akun latausilmaisin palaa.
Lyhdyn ulkoinen tarkastus teki positiivisen vaikutelman. Laadukas kotelon valu, mukava kahva ja kytkin. Kotitalousverkkoon liittämistä varten akun lataamista varten tarkoitetut pistoketangot on tehty sisäänvedettäväksi, jolloin virtajohtoa ei tarvitse säilyttää.
Huomio! Kun purat ja korjaat taskulamppua, jos se on kytketty verkkoon, sinun tulee olla varovainen. Suojaamattomien kehon osien koskettaminen eristämättömiin johtoihin ja osiin voi aiheuttaa sähköiskun.
Kuinka purkaa ladattava Lentel GL01 LED -taskulamppu
Vaikka taskulamppu oli takuukorjauksen alainen, muistin kokemuksiani viallisen vedenkeittimen takuukorjauksen aikana (kattila oli kallis ja siinä oleva lämmityselementti palanut, joten sitä ei ollut mahdollista korjata omin käsin), päätin tehdä korjauksen itse.
Lyhty oli helppo purkaa. Riittää, kun käännät suojalasia kiinnittävää rengasta pienen kulman vastapäivään ja vedät sen irti ja ruuvaat sitten useita ruuveja auki. Kävi ilmi, että rengas on kiinnitetty runkoon bajonettiliitoksella.
Kun taskulampun rungon toinen puolikas oli poistettu, kaikkiin sen osiin ilmestyi pääsy. Kuvan vasemmalla puolella näkyy LEDeillä varustettu piirilevy, johon on kiinnitetty heijastin (valoheijastin) kolmella ruuvilla. Keskellä on musta paristo tuntemattomilla parametreilla, on vain merkintä napojen napaisuudesta. Akun oikealla puolella on piirilevy laturia ja näyttöä varten. Oikealla on virtapistoke, jossa on sisäänvedettävät tangot.
Ledien tarkemman tarkastelun jälkeen kävi ilmi, että kaikkien LEDien kiteiden säteilevillä pinnoilla oli mustia pisteitä tai pisteitä. Jopa ilman yleismittarilla LEDien tarkistamista kävi selväksi, että taskulamppu ei syttynyt niiden palamisen takia.
Akun latauksen ilmaisintaulun taustavaloksi asennetun kahden LEDin kiteissä oli myös mustuneita alueita. LED-lampuissa ja -nauhoissa yksi LED yleensä epäonnistuu ja toimii sulakkeena ja suojaa muita palamiselta. Ja kaikki yhdeksän taskulampun LEDiä epäonnistuivat samanaikaisesti. Akun jännite ei voinut nousta arvoon, joka voisi vahingoittaa LED-valoja. Syyn selvittämiseksi minun piti piirtää sähköpiirikaavio.
Taskulamppuvian syyn selvittäminen
Taskulamppujen sähköpiiri koostuu kahdesta toiminnallisesti täydellisestä osasta. Kytkimen SA1 vasemmalla puolella oleva piirin osa toimii laturina. Ja kytkimen oikealla puolella näkyvä piirin osa tarjoaa hehkun.
Laturi toimii seuraavasti. Jännite 220 V kotitalousverkosta syötetään virtaa rajoittavaan kondensaattoriin C1, sitten siltatasasuuntaajaan, joka on koottu diodeille VD1-VD4. Tasasuuntaajalta syötetään jännite akun napoihin. Vastus R1 purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun taskulampun pistoke on irrotettu verkosta. Tämä estää kondensaattorin purkautuman sähköiskun, jos kätesi koskettaa vahingossa kahta pistokkeen nastaa samanaikaisesti.
LED HL1, kytketty sarjaan virtaa rajoittavan vastuksen R2 kanssa vastakkaiseen suuntaan sillan oikean ylädiodin kanssa, kuten käy ilmi, syttyy aina, kun pistoke on kytketty verkkoon, vaikka akku olisi viallinen tai irrotettu piiristä.
Toimintatapakytkintä SA1 käytetään erillisten LED-ryhmien kytkemiseen akkuun. Kuten kaaviosta näkyy, käy ilmi, että jos taskulamppu on kytketty verkkoon latausta varten ja kytkimen liuku on asennossa 3 tai 4, niin akkulaturin jännite myös menee LEDeihin.
Jos henkilö sytyttää taskulampun ja huomaa, että se ei toimi, ja tietämättä, että kytkimen liukusäädin on asetettava "pois"-asentoon, josta taskulampun käyttöohjeessa ei sanota mitään, kytkee taskulampun verkkoon lataukseen, niin kustannuksella Jos laturin lähdössä on jännitepiikkiä, LEDit saavat laskettua huomattavasti korkeamman jännitteen. Sallitun virran ylittävä virta kulkee LEDien läpi ja ne palavat. Kun happoakku vanhenee lyijylevyjen sulfatoitumisen vuoksi, akun latausjännite kasvaa, mikä johtaa myös LEDien palamiseen.
Toinen minua yllättänyt piiriratkaisu oli seitsemän LEDin rinnakkaiskytkentä, jota ei voida hyväksyä, koska jopa samantyyppisten LEDien virta-jännite-ominaisuudet ovat erilaiset ja siksi LEDien läpi kulkeva virta ei myöskään ole sama. Tästä syystä valittaessa vastuksen R4 arvoa LEDien läpi kulkevan suurimman sallitun virran perusteella, yksi niistä voi ylikuormittaa ja epäonnistua, mikä johtaa rinnakkain kytkettyjen LEDien ylivirtaan, ja ne myös palavat.
Taskulamppujen sähköpiirin uusiminen (modernisointi).
Kävi ilmeiseksi, että taskulampun vika johtui sen sähköpiirikaavion kehittäjien tekemistä virheistä. Korjataksesi taskulampun ja estämään sen rikkoutuminen uudelleen, sinun on tehtävä se uudelleen vaihtamalla LEDit ja tekemällä pieniä muutoksia sähköpiiriin.
Jotta akun latauksen ilmaisin todella ilmaisee, että se latautuu, HL1-LED on kytkettävä sarjaan akun kanssa. LEDin sytyttämiseen tarvitaan useiden milliampeerien virta, ja laturin syöttämän virran tulee olla noin 100 mA.
Näiden olosuhteiden varmistamiseksi riittää irrottaa HL1-R2-ketju piiristä punaisilla ristillä merkittyihin kohteisiin ja asentaa sen rinnalle ylimääräinen vastus Rd, jonka nimellisarvo on 47 ohmia ja teho vähintään 0,5 W. . Rd:n läpi kulkeva latausvirta aiheuttaa noin 3 V:n jännitehäviön sen yli, mikä antaa tarvittavan virran HL1-ilmaisimen syttymiseen. Samanaikaisesti HL1:n ja Rd:n välinen liitäntäpiste on kytkettävä kytkimen SA1 napaan 1. Tällä yksinkertaisella tavalla on mahdotonta syöttää jännitettä laturista LED-valoihin EL1-EL10 akkua ladattaessa.
LEDien EL3-EL10 läpi kulkevien virtojen suuruuden tasaamiseksi on välttämätöntä sulkea vastus R4 piiristä ja kytkeä erillinen vastus, jonka nimellisarvo on 47-56 ohmia, sarjaan jokaisen LEDin kanssa.
Sähkökaavio muutoksen jälkeen
Piiriin tehdyt pienet muutokset lisäsivät edullisen kiinalaisen LED-taskulamppujen latausilmaisimen tietosisältöä ja lisäsivät huomattavasti sen luotettavuutta. Toivon, että LED-taskulamppujen valmistajat tekevät muutoksia tuotteidensa sähköpiireihin tämän artikkelin lukemisen jälkeen.
Modernisoinnin jälkeen sähkökytkentäkaavio sai yllä olevan piirustuksen mukaisen muodon. Jos sinun täytyy valaista taskulamppua pitkään etkä vaadi sen hehkun suurta kirkkautta, voit asentaa lisäksi virtaa rajoittavan vastuksen R5, jonka ansiosta taskulampun käyttöaika ilman latausta kaksinkertaistuu.
LED-taskulamppujen korjaus
Purkamisen jälkeen ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on palauttaa taskulampun toiminta ja aloittaa sen päivittäminen.
Ledien tarkistus yleismittarilla vahvisti niiden olevan viallisia. Siksi kaikki LEDit piti purkaa juotuksesta ja vapauttaa reiät juotteesta uusien diodien asentamiseksi.
Ulkonäöstä päätellen levy oli varustettu HL-508H-sarjan putki-LEDillä, joiden halkaisija oli 5 mm. Saatavilla oli HK5H4U-tyypin LEDejä lineaarisesta LED-lampusta, jolla oli samanlaiset tekniset ominaisuudet. Ne olivat hyödyllisiä lyhdyn korjauksessa. Kun juotat LEDejä levyyn, muista huomioida napaisuus, anodi on kytkettävä akun tai akun positiiviseen napaan.
LEDien vaihdon jälkeen piirilevy liitettiin piiriin. Joidenkin LEDien kirkkaus oli hieman erilainen kuin toisten yhteisen virtaa rajoittavan vastuksen vuoksi. Tämän haitan poistamiseksi on tarpeen poistaa vastus R4 ja korvata se seitsemällä vastuksella, jotka on kytketty sarjaan kunkin LEDin kanssa.
LEDin optimaalisen toiminnan takaavan vastuksen valitsemiseksi mitattiin LEDin läpi kulkevan virran riippuvuus sarjaan kytketyn vastuksen arvosta jännitteellä 3,6 V, joka on yhtä suuri kuin taskulampun akun jännite.
Taskulamppujen käyttöolosuhteiden perusteella (jos huoneiston virransyöttö katkeaa), suurta kirkkautta ja valaistusaluetta ei vaadittu, joten vastus valittiin nimellisarvolla 56 ohmia. Tällaisella virtaa rajoittavalla vastuksella LED toimii valotilassa ja energiankulutus on taloudellista. Jos sinun on puristettava taskulampusta maksimaalinen kirkkaus, sinun tulee käyttää vastusta, kuten taulukosta näkyy, nimellisarvolla 33 ohmia ja tehdä taskulampulle kaksi toimintatapaa kytkemällä päälle toinen yleinen virta- rajoitusvastus (kaaviossa R5), jonka nimellisarvo on 5,6 ohmia.
Jos haluat kytkeä vastuksen sarjaan kunkin LEDin kanssa, sinun on ensin valmisteltava piirilevy. Tätä varten sinun on leikattava siitä mikä tahansa virtaa kuljettava polku, joka sopii jokaiselle LEDille, ja tehtävä ylimääräisiä kosketuslevyjä. Levyllä olevat virran kulkureitit on suojattu lakkakerroksella, joka on kaavittava veitsen terällä kupariin, kuten valokuvassa. Tinaa sitten paljaat kosketuspinnat juottamalla.
Painettu piirilevy on parempi ja kätevämpi valmistella vastusten asentamista ja juottamista varten, jos levy on asennettu tavalliselle heijastimelle. Tässä tapauksessa LED-linssien pinta ei naarmuunnu, ja se on mukavampaa työskennellä.
Diodilevyn liittäminen korjauksen ja modernisoinnin jälkeen taskulampun akkuun osoitti, että kaikkien LEDien kirkkaus oli riittävä valaistukseen ja sama kirkkaus.
Ennen kuin ehdin korjata edellistä lamppua, korjattiin toinen, samalla vialla. En löytänyt taskulampun rungosta tietoja valmistajasta tai teknisistä tiedoista, mutta valmistustyylistä ja vian syystä päätellen valmistaja on sama, kiinalainen Lentel.
Taskulamppujen rungossa ja paristossa olevan päivämäärän perusteella voitiin todeta, että taskulamppu oli jo neljä vuotta vanha ja sen omistajan mukaan taskulamppu toimi moitteettomasti. On selvää, että taskulamppu kesti pitkään varoituskyltin "Älä kytke päälle latauksen aikana!" saranoidussa kannessa, joka peittää lokeron, johon on piilotettu pistoke taskulampun liittämiseksi verkkovirtaan akun lataamista varten.
Tässä taskulamppumallissa LEDit sisältyvät piiriin sääntöjen mukaan, jokaisen kanssa on asennettu sarjaan 33 ohmin vastus. Vastuksen arvo voidaan helposti tunnistaa värikoodauksella online-laskimella. Yleismittarilla tehty tarkastus osoitti, että kaikki LEDit olivat viallisia ja myös vastukset olivat rikki.
LEDien vian syyn analyysi osoitti, että happoakun levyjen sulfaatiosta johtuen sen sisäinen vastus kasvoi ja sen seurauksena latausjännite nousi useita kertoja. Latauksen aikana taskulamppu sytytettiin, virta LEDien ja vastusten läpi ylitti rajan, mikä johti niiden epäonnistumiseen. Minun piti vaihtaa paitsi LEDit, myös kaikki vastukset. Edellä mainittujen taskulampun käyttöolosuhteiden perusteella vaihtoon valittiin vastukset, joiden nimellisarvo on 47 ohmia. Minkä tahansa LED-tyypin vastuksen arvo voidaan laskea online-laskimella.
Akun lataustilan ilmaisinpiirin uudelleensuunnittelu
Taskulamppu on korjattu, ja voit alkaa tehdä muutoksia akun latauksen ilmaisinpiiriin. Tätä varten on tarpeen leikata laturin ja osoittimen piirilevyllä oleva rata siten, että LED-puolen HL1-R2-ketju on irrotettu piiristä.
Lyijyakku AGM-akku oli syvästi tyhjentynyt, ja yritys ladata sitä tavallisella laturilla epäonnistui. Minun piti ladata akku kiinteällä virtalähteellä, jossa oli kuormitusvirran rajoitustoiminto. Akulle syötettiin 30 V jännite, kun se kulutti ensimmäisellä hetkellä vain muutaman mA virtaa. Ajan myötä virta alkoi kasvaa ja muutaman tunnin kuluttua nousi 100 mA:iin. Täyteen latauksen jälkeen akku asetettiin taskulamppuun.
Kun lataat syväpurkautuneita AGM-lyijyakkuja, joiden jännite on kasvanut pitkäaikaisen varastoinnin seurauksena, voit palauttaa niiden toimivuuden. Olen testannut menetelmää AGM-akuilla yli tusina kertaa. Uudet akut, joita ei haluta ladata tavallisista latureista, palautetaan lähes alkuperäiseen kapasiteettiinsa, kun niitä ladataan vakiolähteestä 30 V:n jännitteellä.
Akku tyhjennettiin useita kertoja kytkemällä taskulamppu päälle käyttötilassa ja ladattiin tavallisella laturilla. Mitattu latausvirta oli 123 mA ja jännite akun navoissa 6,9 V. Valitettavasti akku oli kulunut ja riitti toimimaan taskulampulla 2 tuntia. Eli akun kapasiteetti oli noin 0,2 Ah ja taskulampun pitkäaikaista käyttöä varten se on vaihdettava.
Piirilevyn HL1-R2-ketju asetettiin onnistuneesti, ja piti leikata vain yksi virtaa kuljettava reitti kulmassa, kuten valokuvassa. Leikkausleveyden tulee olla vähintään 1 mm. Vastuksen arvon laskeminen ja testaus käytännössä osoittivat, että akun latausilmaisimen vakaa toiminta edellyttää 47 ohmin vastusta, jonka teho on vähintään 0,5 W.
Kuvassa on piirilevy, jossa on juotettu virranrajoitusvastus. Tämän muutoksen jälkeen akun latauksen merkkivalo syttyy vain, jos akku todella latautuu.
Toimintatapakytkimen modernisointi
Valojen korjauksen ja modernisoinnin loppuun saattamiseksi on tarpeen uudelleenjuottaa johdot kytkimien liittimissä.
Korjattavien taskulamppujen malleissa kytketään päälle neliasentoinen liukukytkin. Kuvan keskimmäinen tappi on yleinen. Kun kytkimen luisti on äärivasemmassa asennossa, yhteinen liitin on kytketty kytkimen vasempaan liittimeen. Siirrettäessä kytkinliukua äärivasemmasta asennosta yhdestä asentoon oikealle, sen yhteinen tappi kytketään toiseen tapiin ja luistia edelleen liikutettaessa peräkkäin nastoihin 4 ja 5.
Keskimmäiseen yhteiseen napaan (katso kuva yllä) sinun on juotettava johto, joka tulee akun positiivisesta navasta. Siten on mahdollista liittää akku laturiin tai LEDeihin. Ensimmäiseen nastaan voit juottaa emolevyltä tulevan johdon LEDeillä, toiseen voit juottaa 5,6 ohmin virtaa rajoittavan vastuksen R5, jotta taskulamppu voidaan kytkeä energiaa säästävään käyttötilaan. Juota laturista tuleva johdin oikeanpuoleiseen tappiin. Tämä estää sinua sytyttämästä taskulamppua akun latauksen aikana.
Korjaus ja modernisointi
LED-ladattava kohdevalo "Foton PB-0303"
Sain korjattavaksi toisen kopion kiinalaisten LED-taskulamppujen sarjasta nimeltä Photon PB-0303 LED-kohdevalo. Taskulamppu ei reagoinut, kun virtapainiketta painettiin; yritys ladata taskulampun akkua laturilla epäonnistui.
Taskulamppu on tehokas, kallis, maksaa noin 20 dollaria. Valmistajan mukaan taskulampun valovirta saavuttaa 200 metriä, runko on valmistettu iskunkestävästä ABS-muovista ja sarja sisältää erillisen laturin ja olkahihnan.
Photon LED -taskulamolla on hyvä huollettavuus. Päästäksesi käsiksi sähköpiiriin, yksinkertaisesti irrota suojalasia pitävä muovirengas ja kierrä rengasta vastapäivään, kun katsot LED-valoja.
Kun korjaat sähkölaitteita, vianetsintä aloitetaan aina virtalähteestä. Siksi ensimmäinen askel oli mitata jännite happoakun navoissa yleismittarilla, joka oli kytketty päälle tilassa. Se oli 2,3 V vaaditun 4,4 V sijasta. Akku oli täysin tyhjä.
Laturia kytkettäessä akun napojen jännite ei muuttunut, kävi selväksi, että laturi ei toiminut. Taskulamppua käytettiin, kunnes akku tyhjeni kokonaan, ja sitten sitä ei käytetty pitkään aikaan, mikä johti akun syväpurkaukseen.
On vielä tarkistettava LEDien ja muiden elementtien huollettavuus. Tätä varten heijastin poistettiin, jota varten kuusi ruuvia ruuvattiin irti. Painetulla piirilevyllä oli vain kolme LEDiä, siru (siru) pisaran muodossa, transistori ja diodi.
Viisi johtoa meni levystä ja akusta kahvaan. Heidän yhteyden ymmärtämiseksi se oli tarpeen purkaa. Voit tehdä tämän irrottamalla taskulampun sisällä olevat kaksi ruuvia Phillips-ruuvimeisselillä, jotka sijaitsivat sen reiän vieressä, johon johdot menivät.
Taskulamppujen kahvan irrottamiseksi rungosta se on siirrettävä pois kiinnitysruuveista. Tämä on tehtävä huolellisesti, jotta johdot eivät repeydy levyltä.
Kuten kävi ilmi, kynässä ei ollut radioelektronisia elementtejä. Kaksi valkoista johtoa juotettiin taskulampun päälle/pois-painikkeen liittimiin ja loput laturin liitäntään. Liittimen napaan 1 juotettiin punainen lanka (numerointi on ehdollinen), jonka toinen pää juotettiin piirilevyn positiiviseen tuloon. Sinivalkoinen johdin juotettiin toiseen koskettimeen, jonka toinen pää juotettiin piirilevyn negatiiviseen tyynyyn. Pintaan 3 juotettiin vihreä lanka, jonka toinen pää juotettiin akun negatiiviseen napaan.
Sähkökytkentäkaavio
Kun olet käsitellyt kahvaan piilotetut johdot, voit piirtää Photon-taskulamppujen sähköpiirikaavion.
Akun GB1 negatiivisesta navasta syötetään jännite liittimen X1 nastaan 3 ja sitten sen nastasta 2 sinivalkoisen johtimen kautta piirilevylle.
Liitin X1 on suunniteltu siten, että kun laturin pistoketta ei ole työnnetty siihen, nastat 2 ja 3 kytketään toisiinsa. Kun pistoke on kytketty, nastat 2 ja 3 irrotetaan. Tämä varmistaa piirin elektronisen osan automaattisen irrotuksen laturista, mikä eliminoi mahdollisuuden sytyttää taskulamppu vahingossa akun latauksen aikana.
Akun GB1 positiivisesta navasta syötetään jännite D1:een (mikropiirisiru) ja bipolaarisen S8550-transistorin emitteriin. CHIP suorittaa vain liipaisimen toiminnon, jolloin painikkeella voidaan sytyttää tai sammuttaa EL-LED-valot (⌀8 mm, hehkun väri - valkoinen, teho 0,5 W, virrankulutus 100 mA, jännitehäviö 3 V.). Kun painat ensimmäisen kerran D1-sirun S1-painiketta, transistorin Q1 kantaan syötetään positiivinen jännite, se avautuu ja syöttöjännite syötetään LEDeihin EL1-EL3, taskulamppu syttyy. Kun painat painiketta S1 uudelleen, transistori sulkeutuu ja taskulamppu sammuu.
Teknisestä näkökulmasta tällainen piiriratkaisu on lukutaidoton, koska se lisää taskulampun kustannuksia, heikentää sen luotettavuutta ja lisäksi transistorin Q1 liitoksessa olevan jännitehäviön vuoksi jopa 20% akusta. kapasiteetti on menetetty. Tällainen piiriratkaisu on perusteltu, jos valonsäteen kirkkautta on mahdollista säätää. Tässä mallissa painikkeen sijasta riitti mekaanisen kytkimen asentaminen.
Yllättävää oli, että piirissä LEDit EL1-EL3 on kytketty rinnan akun kanssa hehkulamppujen tavoin, ilman virtaa rajoittavia elementtejä. Tämän seurauksena, kun se on kytketty päälle, LED-valojen läpi kulkee virta, jonka suuruutta rajoittaa vain akun sisäinen resistanssi ja kun se on täysin ladattu, virta voi ylittää LEDien sallitun arvon, mikä johtaa epäonnistumiseensa.
Sähköpiirin toiminnan tarkastus
Mikropiirin, transistorin ja LEDien huollettavuuden tarkistamiseksi ohjattiin 4,4 V DC jännite ulkoisesta virtalähteestä, jossa oli virtaa rajoittava toiminto, säilyttäen napaisuuden, suoraan piirilevyn tehonastoihin. Virran raja-arvoksi asetettiin 0,5 A.
Virtapainikkeen painamisen jälkeen LED-valot syttyivät. Painettuaan uudelleen he menivät ulos. LEDit ja mikropiiri transistorin kanssa osoittautuivat käyttökelpoisiksi. Jäljelle jää vain selvittää akku ja laturi.
Happaman akun palautus
Koska 1,7 A happoakku oli täysin tyhjä ja tavallinen laturi oli viallinen, päätin ladata sen kiinteästä virtalähteestä. Kun akku kytkettiin latausta varten virtalähteeseen, jonka jännite on 9 V, latausvirta oli alle 1 mA. Jännite nostettiin 30 V:iin - virta nousi 5 mA:iin, ja tunnin kuluttua tällä jännitteellä se oli jo 44 mA. Seuraavaksi jännite laskettiin 12 V:iin, virta putosi 7 mA:iin. 12 tunnin akun latauksen jälkeen 12 V jännitteellä virta nousi 100 mA:iin ja akkua ladattiin tällä virralla 15 tuntia.
Akkukotelon lämpötila oli normaalin rajoissa, mikä osoitti, että latausvirtaa ei käytetty lämmön tuottamiseen, vaan energian keräämiseen. Akun latauksen ja piirin viimeistelyn jälkeen, joista kerrotaan alla, suoritettiin testit. Kunnostetulla paristolla varustettu taskulamppu palasi jatkuvasti 16 tuntia, jonka jälkeen säteen kirkkaus alkoi laskea ja siksi se sammutettiin.
Yllä kuvatulla menetelmällä jouduin toistuvasti palauttamaan syväpurkautuneiden pienikokoisten happoakkujen toimivuuden. Kuten käytäntö on osoittanut, vain joksikin aikaa unohdetut huollettavat akut voidaan palauttaa. Käyttöikänsä loppuun kuluneita happoakkuja ei voi palauttaa.
Laturin korjaus
Jännitteen arvon mittaus yleismittarilla laturin lähtöliittimen koskettimissa osoitti sen puuttumisen.
Sovittimen runkoon liimatusta tarrasta päätellen kyseessä oli virtalähde, joka tuottaa 12 V:n epävakaa tasajännitettä maksimikuormitusvirralla 0,5 A. Sähköpiirissä ei ollut elementtejä, jotka rajoittaisivat latausvirran määrää, joten heräsi kysymys, miksi laadukkaassa laturissa käytit tavallista virtalähdettä?
Kun sovitin avattiin, ilmaantui palaneen sähköjohdon haju, joka osoitti muuntajan käämin palaneen.
Muuntajan ensiökäämin jatkuvuustesti osoitti, että se oli rikki. Ensimmäisen muuntajan ensiökäämin eristävän nauhakerroksen leikkaamisen jälkeen löydettiin lämpösulake, joka on suunniteltu 130°C:n käyttölämpötilaan. Testaus osoitti, että sekä ensiökäämi että lämpösulake olivat viallisia.
Sovittimen korjaaminen ei ollut taloudellisesti kannattavaa, koska muuntajan ensiökäämitys jouduttiin kelaamaan ja asentamaan uusi lämpösulake. Vaihdoin sen samanlaiseen, joka oli käsillä, tasajännitteellä 9 V. Joustava johto liittimellä jouduttiin juottamaan uudelleen palaneesta adapterista.
Kuvassa on piirros Photon LED -taskulamppujen palaneen virtalähteen (sovittimen) sähköpiiristä. Vaihto-adapteri koottiin saman kaavion mukaan, vain lähtöjännitteellä 9 V. Tämä jännite on aivan riittävä tuottamaan vaaditun akun latausvirran jännitteellä 4,4 V.
Ihan huvikseni liitin taskulampun uuteen virtalähteeseen ja mittasin latausvirran. Sen arvo oli 620 mA ja tämä oli 9 V jännitteellä. 12 V jännitteellä virta oli noin 900 mA, mikä ylitti merkittävästi sovittimen kuormituskyvyn ja suositellun akun latausvirran. Tästä syystä muuntajan ensiökäämi paloi ylikuumenemisen vuoksi.
Sähköpiirikaavion viimeistely
LED-ladattava taskulamppu "Photon"
Piirihäiriöiden eliminoimiseksi luotettavan ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi taskulampun piiriin tehtiin muutoksia ja piirilevyä muutettiin.
Kuvassa on muunnetun Photon LED -taskulamppujen sähkökytkentäkaavio. Muut asennetut radioelementit näkyvät sinisenä. Vastus R2 rajoittaa akun latausvirran 120 mA:iin. Latausvirran lisäämiseksi sinun on pienennettävä vastuksen arvoa. Vastukset R3-R5 rajoittavat ja tasaavat LEDien EL1-EL3 läpi kulkevaa virtaa taskulampun palaessa. EL4-LED sarjakytketyllä virranrajoitusvastuksella R1 on asennettu ilmaisemaan akun latausprosessia, koska taskulampun kehittäjät eivät ole huolehtineet tästä.
Virtaa rajoittavien vastusten asentamiseksi levylle tulostetut jäljet leikattiin kuvan osoittamalla tavalla. Varausvirtaa rajoittava vastus R2 juotettiin toisesta päästä kosketinlevyyn, johon oli aiemmin juotettu laturista tuleva positiivinen johdin, ja juotettu johdin juotettiin vastuksen toiseen napaan. Lisäjohto (kuvassa keltainen) juotettiin samaan kosketinlevyyn, joka oli tarkoitettu akun latausilmaisimen kytkemiseen.
Vastus R1 ja merkkivalo EL4 sijoitettiin taskulampun kahvaan laturin X1 liittimen viereen. LED-anodinasta juotettiin liittimen X1 nastaan 1, ja toiseen nastaan, LEDin katodiin, juotettiin virtaa rajoittava vastus R1. Johdin (kuvassa keltainen) juotettiin vastuksen toiseen napaan, joka yhdisti sen vastuksen R2 napaan, juotettiin piirilevyyn. Vastus R2, asennuksen helpottamiseksi, olisi voinut laittaa taskulampun kahvaan, mutta koska se lämpenee latauksen aikana, päätin sijoittaa sen vapaampaan tilaan.
Piirin viimeistelyssä käytettiin MLT-tyyppisiä vastuksia, joiden teho oli 0,25 W, paitsi R2, joka on suunniteltu 0,5 W: lle. EL4 LED sopii kaikentyyppisille ja -värisille valoille.
Tässä kuvassa näkyy latausilmaisin akun latautuessa. Ilmaisimen asentaminen mahdollisti paitsi akun latausprosessin seurannan, myös verkon jännitteen, virtalähteen kunnon ja sen yhteyden luotettavuuden seurannan.
Kuinka vaihtaa palanut siru
Jos yhtäkkiä CHIP - erikoistunut merkitsemätön mikropiiri Photon LED taskulampussa tai vastaava samanlaisen piirin mukaan koottu - epäonnistuu, taskulampun toimivuuden palauttamiseksi se voidaan korvata onnistuneesti mekaanisella kytkimellä.
Tätä varten sinun on poistettava D1-siru levyltä ja kytkettävä Q1-transistorikytkimen sijaan tavallinen mekaaninen kytkin, kuten yllä olevassa sähkökaaviossa näkyy. Taskulamppurungon kytkin voidaan asentaa S1-painikkeen tilalle tai muuhun sopivaan paikkaan.
LED-taskulamppujen korjaus ja muutostyöt
14 led Smartbuy Colorado
Smartbuy Colorado LED -taskulamppu lakkasi syttymästä, vaikka kolme uutta AAA-paristoa asennettiin.
Vedenpitävä runko oli valmistettu anodisoidusta alumiiniseoksesta ja sen pituus oli 12 cm.Taskulamppu näytti tyylikkäältä ja oli helppokäyttöinen.
Kuinka tarkistaa paristojen sopivuus LED-taskulamppuun
Minkä tahansa sähkölaitteen korjaus alkaa virtalähteen tarkistamisesta, joten huolimatta siitä, että taskulamppuun asennettiin uudet paristot, korjaukset tulisi aloittaa niiden tarkistamisesta. Smartbuy-taskulamppussa paristot on asennettu erityiseen säiliöön, jossa ne on kytketty sarjaan jumpperien avulla. Päästäksesi käsiksi taskulampun paristoihin, sinun on purettava se kiertämällä takakantta vastapäivään.
Paristot on asennettava säiliöön noudattaen siinä ilmoitettua napaisuutta. Napaisuus on myös ilmoitettu säiliössä, joten se on asetettava taskulampun runkoon sillä puolella, johon on merkitty “+”-merkki.
Ensinnäkin on tarpeen tarkistaa silmämääräisesti kaikki säiliön koskettimet. Jos niissä on jäämiä oksideista, koskettimet on puhdistettava kiiltäviksi hiekkapaperilla tai oksidi on kaavittava pois veitsen terällä. Koskettimien uudelleenhapettumisen estämiseksi ne voidaan voidella ohuella kerroksella mitä tahansa koneöljyä.
Seuraavaksi sinun on tarkistettava akkujen sopivuus. Tätä varten sinun on mitattava jännite säiliön koskettimista koskettamalla yleismittarin antureita, jotka on kytketty DC-jännitteen mittaustilassa. Kolme akkua on kytketty sarjaan ja niistä jokaisen tulee tuottaa 1,5 V jännite, joten säiliön napojen jännitteen tulee olla 4,5 V.
Jos jännite on ilmoitettua pienempi, on tarpeen tarkistaa säiliössä olevien paristojen oikea napaisuus ja mitata kunkin jännite erikseen. Ehkä vain yksi heistä istui.
Jos paristojen kanssa kaikki on kunnossa, sinun on asetettava säiliö taskulampun runkoon napaisuutta noudattaen, kiinnitettävä korkki ja tarkistettava sen toiminta. Tässä tapauksessa sinun on kiinnitettävä huomiota kannessa olevaan jouseen, jonka kautta syöttöjännite välitetään taskulampun runkoon ja siitä suoraan LEDeihin. Sen päässä ei saa olla korroosion jälkiä.
Kuinka tarkistaa, toimiiko kytkin oikein
Jos paristot ovat kunnossa ja koskettimet puhtaat, mutta LED-valot eivät syty, sinun on tarkistettava kytkin.
Smartbuy Colorado -taskulamppussa on sinetöity painikekytkin, jossa on kaksi kiinteää asentoa, jotka sulkevat paristokotelon plusnapasta tulevan johdon. Kun painat kytkinpainiketta ensimmäisen kerran, sen koskettimet sulkeutuvat, ja kun painat sitä uudelleen, ne avautuvat.
Koska taskulamppu sisältää paristot, voit myös tarkistaa kytkimen käyttämällä yleismittaria, joka on päällä volttimittaritilassa. Tätä varten sinun on käännettävä sitä vastapäivään, jos katsot LEDejä, ruuvaa sen etuosa irti ja aseta se sivuun. Kosketa seuraavaksi taskulampun runkoa yhdellä yleismittarilla ja toisella koskettimella, joka sijaitsee syvällä kuvassa näkyvän muoviosan keskellä.
Volttimittarin tulee näyttää jännite 4,5 V. Jos jännitettä ei ole, paina kytkinpainiketta. Jos se toimii oikein, jännite tulee näkyviin. Muuten kytkin on korjattava.
LEDien kunnon tarkistaminen
Jos aiemmat etsintävaiheet eivät onnistuneet havaitsemaan vikaa, sinun on seuraavassa vaiheessa tarkistettava LED-kortille syöttöjännitettä syöttävien koskettimien luotettavuus, niiden juottamisen luotettavuus ja huollettavuus.
Painettu piirilevy, johon on sinetöity LEDit, kiinnitetään taskulampun päähän teräsjousikuormitetulla renkaalla, jonka kautta syöttöjännite akkukotelon negatiivisesta navasta syötetään samanaikaisesti taskulampun runkoa pitkin oleviin LEDeihin. Kuvassa rengas puolelta, jota se painaa piirilevyä vasten.
Kiinnitysrengas on kiinnitetty melko tiukasti, ja se oli mahdollista irrottaa vain kuvassa näkyvällä laitteella. Voit taivuttaa tällaisen koukun teräsnauhasta omin käsin.
Kiinnitysrenkaan poistamisen jälkeen valokuvassa näkyvä painettu piirilevy LEDeillä irrotettiin helposti taskulampun päästä. Virtaa rajoittavien vastusten puuttuminen pisti heti silmään, kaikki 14 LEDiä oli kytketty rinnan ja suoraan akkuihin kytkimen kautta. LEDien kytkemistä suoraan akkuun ei voida hyväksyä, koska LEDien läpi kulkevan virran määrää rajoittaa vain akkujen sisäinen vastus ja se voi vahingoittaa LEDejä. Parhaimmillaan se lyhentää niiden käyttöikää huomattavasti.
Koska taskulampun kaikki LEDit oli kytketty rinnakkain, niitä ei ollut mahdollista tarkistaa resistanssimittaustilassa päällä olevalla yleismittarilla. Siksi piirilevylle syötettiin DC-syöttöjännite ulkoisesta lähteestä 4,5 V virtarajalla 200 mA. Kaikki LEDit palavat. Kävi ilmeiseksi, että taskulampun ongelma oli huono kontakti piirilevyn ja kiinnitysrenkaan välillä.
LED-taskulamppujen nykyinen kulutus
Huviksi mittasin LEDien virrankulutuksen akuista, kun ne oli kytketty päälle ilman virtaa rajoittavaa vastusta.
Virta oli yli 627 mA. Taskulamppu on varustettu HL-508H-tyyppisillä LEDeillä, joiden käyttövirta ei saa ylittää 20 mA. 14 LEDiä on kytketty rinnan, joten kokonaisvirrankulutus ei saa ylittää 280 mA. Siten LEDien läpi kulkeva virta yli kaksinkertaisti nimellisvirran.
Tällaista pakotettua LED-toimintatapaa ei voida hyväksyä, koska se johtaa kiteen ylikuumenemiseen ja sen seurauksena LEDien ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Lisähaittana on, että akut tyhjenevät nopeasti. Ne riittävät, jos LED-valot eivät pala ensin, enintään tunnin käyttöön.
Taskulamppujen suunnittelu ei sallinut virtaa rajoittavien vastusten juottamista sarjaan jokaisen LEDin kanssa, joten jouduimme asentamaan yhden yhteisen kaikille LEDeille. Vastuksen arvo piti määrittää kokeellisesti. Tätä varten taskulamppu sai virtaa housuparistoista ja ampeerimittari kytkettiin positiivisen johdon rakoon sarjassa 5,1 ohmin vastuksen kanssa. Virta oli noin 200 mA. Asennettaessa 8,2 ohmin vastusta virrankulutus oli 160 mA, mikä, kuten testit osoittivat, on melko riittävä hyvään valaistukseen vähintään 5 metrin etäisyydellä. Vastus ei kuumentunut kosketettaessa, joten mikä tahansa virta käy.
Rakenteen uudelleensuunnittelu
Tutkimuksen jälkeen kävi selväksi, että taskulampun luotettavaa ja kestävää toimintaa varten on tarpeen asentaa lisäksi virtaa rajoittava vastus ja kopioida piirilevyn liitäntä LED-valoihin ja kiinnitysrengas lisäjohtimella.
Jos aiemmin oli välttämätöntä, että painetun piirilevyn negatiivinen väylä kosketti taskulampun runkoa, niin vastuksen asennuksen vuoksi oli tarpeen poistaa kosketus. Tätä varten piirilevystä hiottiin kulma neulaviilan avulla sen koko ympärysmitta pitkin virtaa kuljettavien polkujen puolelta.
Jotta kiristysrengas ei koskettaisi virtaa kuljettavia uria piirilevyä kiinnitettäessä, siihen liimattiin kuvan mukaisesti neljä noin kahden millimetrin paksuista kumieristettä Moment-liimalla. Eristeet voidaan valmistaa mistä tahansa dielektrisestä materiaalista, kuten muovista tai paksusta pahvista.
Vastus esijuotettiin kiristysrenkaaseen ja langanpala juotettiin piirilevyn uloimpaan uraan. Eristeputki asetettiin johtimen päälle ja sitten johdin juotettiin vastuksen toiseen napaan.
Kun taskulamppu oli vain päivitetty omin käsin, se alkoi syttyä vakaasti ja valonsäde valaisi esineitä hyvin yli kahdeksan metrin etäisyydeltä. Lisäksi akun kesto on yli kolminkertaistunut ja LEDien luotettavuus on moninkertaistunut.
Korjattujen kiinalaisten LED-valojen vikojen syiden analyysi osoitti, että ne kaikki epäonnistuivat huonosti suunniteltujen sähköpiirien vuoksi. Jää vain selvittää, tehtiinkö tämä tarkoituksella komponenttien säästämiseksi ja taskulamppujen käyttöiän lyhentämiseksi (jotta useammat ihmiset ostaisivat uusia) vai kehittäjien lukutaidottomuuden seurauksena. Olen taipuvainen ensimmäiseen olettamukseen.
LED-taskulamppu RED 110 korjaus
Korjattiin taskulamppu, jossa on sisäänrakennettu happoakku kiinalaisen valmistajan RED-tuotemerkiltä. Taskulampussa oli kaksi emitteriä: toisessa säde kapea säteen muodossa ja toisessa hajavalo.
Kuvassa näkyy taskulamppu RED 110. Pidin taskulampusta heti. Kätevä rungon muoto, kaksi käyttötilaa, kaulan ympärillä ripustuslenkki, sisäänvedettävä pistoke verkkovirtaan kytkemistä varten latausta varten. Taskulamossa hajavalon LED-osio loisti, mutta kapea säde ei.
Korjausta varten ruuvattiin ensin irti heijastinta kiinnittävä musta rengas ja sen jälkeen yksi itsekierteittävä ruuvi sarana-alueelta. Kotelo on helppo jakaa kahteen osaan. Kaikki osat kiinnitettiin itseporautuvilla ruuveilla ja ne irrotettiin helposti.
Latauspiiri tehtiin klassisen kaavion mukaan. Verkosta virtaa rajoittavan kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 1 μF, kautta syötettiin jännite neljän diodin tasasuuntaussillalle ja sitten akun napoihin. Jännite akusta kapeakeilaiseen LEDiin syötettiin 460 ohmin virtaa rajoittavan vastuksen kautta.
Kaikki osat asennettiin yksipuoliselle piirilevylle. Johdot juotettiin suoraan kosketinlevyihin. Painetun piirilevyn ulkonäkö näkyy valokuvassa.
10 sivuvalon LEDiä kytkettiin rinnakkain. Heille syötettiin syöttöjännite yhteisen virranrajoitusvastuksen 3R3 (3,3 ohmia) kautta, vaikka sääntöjen mukaan jokaiselle LEDille on asennettava erillinen vastus.
Ulkoisessa tarkastuksessa kapeakeilaisesta LEDistä ei löytynyt vikoja. Kun virtaa syötettiin taskulamppukytkimen kautta akusta, LED-liittimissä oli jännite ja se lämpeni. Kävi ilmeiseksi, että kide oli rikki, ja tämä vahvistettiin jatkuvuustestillä yleismittarilla. Resistanssi oli 46 ohmia kaikelle anturin liittämiselle LED-liittimiin. LED oli viallinen ja se piti vaihtaa.
Käytön helpottamiseksi johdot irrotettiin LED-levystä. Kun LED-johdot oli vapautettu juotteesta, kävi ilmi, että LED piti tiukasti painetun piirilevyn kääntöpuolen koko tasossa. Sen erottamiseksi meidän piti kiinnittää levy työpöydän temppeleihin. Aseta seuraavaksi veitsen terävä pää LEDin ja laudan risteykseen ja lyö kevyesti veitsen kahvaa vasaralla. LED palasi.
Kuten tavallista, LED-kotelossa ei ollut merkintöjä. Siksi oli tarpeen määrittää sen parametrit ja valita sopiva korvaava. Ledin kokonaismittojen, akkujännitteen ja virtaa rajoittavan vastuksen koon perusteella päätettiin, että 1 W LED (virta 350 mA, jännitehäviö 3 V) sopisi vaihtoon. "Suosittujen SMD-LEDien parametrien viitetaulukosta" valittiin korjattavaksi valkoinen LED6000Am1W-A120 LED.
Piirilevy, johon LED on asennettu, on valmistettu alumiinista ja samalla se poistaa lämpöä LEDistä. Siksi sitä asennettaessa on varmistettava hyvä lämpökosketus LEDin takatason tiukan sovituksen vuoksi piirilevyyn. Tätä varten pintojen kosketusalueille levitettiin ennen sulkemista lämpötahnaa, jota käytetään asennettaessa jäähdytin tietokoneen prosessoriin.
Varmistaaksesi LED-tason tiukan sovituksen levyyn, aseta se ensin tasolle ja taivuta johtimet hieman ylöspäin niin, että ne poikkeavat tasosta 0,5 mm. Seuraavaksi tinaa liittimet juottamalla, levitä lämpötahnaa ja asenna LED levylle. Seuraavaksi paina se levyyn (on kätevä tehdä tämä ruuvimeisselillä, jonka kärki on poistettu) ja lämmitä johdot juotosraudalla. Irrota seuraavaksi ruuvimeisseli, paina se veitsellä johdon mutkassa levyyn ja lämmitä juotosraudalla. Kun juotos on kovettunut, poista veitsi. Johtojen jousiominaisuuksista johtuen LED puristuu tiukasti levyyn.
LED-valoa asennettaessa on huomioitava napaisuus. Totta, tässä tapauksessa, jos tapahtuu virhe, on mahdollista vaihtaa jännitesyöttöjohdot. LED on juotettu ja voit tarkistaa sen toiminnan ja mitata virrankulutusta ja jännitehäviötä.
LEDin läpi kulkeva virta oli 250 mA, jännitehäviö 3,2 V. Näin ollen virrankulutus (virta täytyy kertoa jännitteellä) oli 0,8 W. LEDin käyttövirtaa oli mahdollista lisätä vähentämällä vastusta 460 ohmiin, mutta en tehnyt tätä, koska hehkun kirkkaus oli riittävä. Mutta LED toimii kevyemmässä tilassa, kuumenee vähemmän ja taskulampun käyttöaika yhdellä latauksella kasvaa.
LEDin lämmityksen testaus tunnin käytön jälkeen osoitti tehokkaan lämmön haihtumisen. Se lämmitettiin enintään 45 °C:n lämpötilaan. Merikokeet osoittivat riittävän valaistusetäisyyden pimeässä, yli 30 metriä.
Lyijyakun vaihto LED-taskulamppuun
Viallinen happoakku LED-taskulamossa voidaan korvata joko vastaavalla happoparistolla tai litiumioniakulla (Li-ion) tai nikkelimetallihydridillä (Ni-MH) AA- tai AAA-paristolla.
Korjattavat kiinalaiset lyhdyt varustettiin erikokoisilla lyijyhappo-AGM-akuilla ilman merkintöjä, joiden jännite oli 3,6 V. Näiden akkujen kapasiteetti on laskelmien mukaan 1,2-2 A×tuntia.
Myynnistä löydät venäläiseltä valmistajalta samanlaisen happoakun 4V 1Ah Delta DT 401 UPS:lle, jonka lähtöjännite on 4 V ja kapasiteetti 1 Ah, maksaa pari dollaria. Vaihda se yksinkertaisesti juottamalla uudelleen kaksi johtoa tarkkailemalla napaisuutta.
Useiden vuosien käytön jälkeen Lentel GL01 LED-taskulamppu, jonka korjaus kuvattiin artikkelin alussa, tuotiin jälleen minulle korjattavaksi. Diagnostiikka osoitti, että happoakun käyttöikä oli kulunut loppuun.
Tilalle ostettiin Delta DT 401 akku, jonka geometriset mitat osoittautuivat viallista suuremmiksi. Vakiotaskulamppupariston mitat olivat 21x30x54 mm ja 10 mm korkeammat. Jouduin muokkaamaan taskulampun runkoa. Siksi ennen uuden akun ostamista varmista, että se sopii taskulampun runkoon.
Kotelon pysäytin poistettiin ja piirilevystä leikattiin rautasahalla osa, josta vastus ja yksi LED oli aiemmin juotettu pois.
Muokkauksen jälkeen uusi akku asettui hyvin taskulampun runkoon ja nyt toivottavasti kestää monta vuotta.
Lyijyakun vaihto
AA tai AAA paristot
Jos 4V 1Ah Delta DT 401 paristoa ei ole mahdollista ostaa, se voidaan vaihtaa onnistuneesti kolmella AA- tai AAA-kokoisella AA- tai AAA-kynäparistolla, joiden jännite on 1,2 V. Tähän riittää kytke kolme akkua sarjaan napaisuutta noudattaen juotosjohtojen avulla. Tällainen vaihto ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa, koska kolmen korkealaatuisen AA-kokoisen AA-pariston hinta voi ylittää uuden LED-taskulamppujen hankintakustannukset.
Mutta missä on takuu, että uuden LED-taskulamppujen sähköpiirissä ei ole virheitä, eikä sitä myöskään tarvitse muuttaa. Siksi uskon, että lyijyakun vaihtaminen modifioituun taskulamppuun on suositeltavaa, sillä se varmistaa taskulampun luotettavan toiminnan vielä useiden vuosien ajan. Ja on aina ilo käyttää taskulamppua, jonka olet itse korjannut ja modernisoinut.
Ei, ihmeitä ei silti tapahdu... Hyvää taskulamppua ei voi ostaa halvalla. Tämä on aksiooma. Mutta se ei ole palautuva. Korkea hinta ei myöskään ole tae laadusta.
No, lyyrinen poikkeama on ohi, nyt taskulampuista.
Taskulamppu, josta haluan nyt puhua, on luultavasti arvosteluihin osallistumisen ennätys. Tämä on yksi yleisimmistä malleista kiinalaisissa myymälöissä. COVEX-linssi, CREE-diodi, paljon lumeneja, halpa ja melko hieno muotoilu. Näitä taskulamppuja ostavat melkein kaikki, jotka valitsevat edullisen taskulampun.
En ollut poikkeus. Tämä taskulamppu oli ensimmäinen zoom-taskulamppuni Covex-objektiivilla.
Kaikki myyjän verkkosivuilla oli erittäin kaunista: paljon valokuvia, kuvauksia, lahjoja yksinkertaisille, jotka yhtäkkiä ostavat paljon ja paljon tätä paskaa, valokuvia tuotannosta ja monia, monia todistuksia (ha ha). Tulevaisuudessa sanon, että taskulamppu on tietysti tuntemattomista materiaaleista valmistettu kellari-polvikokoonpano ja kaikki tämän myyjän sivulla oleva on petosta.
Jonkinlaisen tuotannon julkisivu.
Tässä kuva oletettavasti taskulamppujen valmistuksesta. En tiedä missä myyjä antoi väärän kuvan tästä...
Lukemattomat todistukset. Ei tietenkään tälle tuotteelle eikä tälle tuotannolle.
Näin tämä taskulamppu loistaa:
Itse asiassa taskulamppu loisti näin. Tämä tapahtuu objektiivin ollessa täysin ulos vedettynä. Sisään vedettynä tuloksena oli tasainen valokehä selkeällä rajalla. Tästä syystä rakastan zoomattavia taskulamppuja. Täällä myyjä ei pettänyt, mutta tämä ei ole hänen ansionsa, tämä on COVEX-objektiivi.
Ulkoisesti kaikki on kaunista, ei ole mitään valittamista. Taskulamppuun tuli patruuna kolmelle AAA-paristolle. Sisällä ollut diodi ei tietenkään ollut CREE, vaan jonkinlainen käsittämätön, joka näytti tavalliselta EPISTARilta, mutta neliömäisellä valopinnalla. Se loisti hyvin, kirkkaasti (edellä katsottuna, sanon, että se ei kestänyt kauan), joten istutin AAA-elementtejä uskomattomalla ahmatisuudella. Samaan aikaan taskulamppu ei lämmennyt ollenkaan.
Nyt olen jo saanut kokemusta, mutta sillä hetkellä en ymmärtänyt, mikä taskulampussa oli vialla. Minulla oli juuri tämän taskulampun alkuperäinen jatkorengas, johon voin laittaa Li-Ion 18650 akun. Akku sopi kuin alkuperäinen, taskulamppu loisti kirkkaasti ja kauniisti, mutta jostain syystä se himmeni ja himmeni, kunnes se hädin tuskin. alkoi paistaa ollenkaan, sitten sininen valo. Tutkittuani diodia huomasin, että se oli muuttunut mustaksi, ilmeisesti ylikuumenemisen vuoksi. Otin taskulampun osiin. Tässä kaikki loksahti paikoilleen.
Tässä on melkein täydellinen pilkkominen, en poistanut vain O-renkaita.
Tapauksesta ei ole valittamista. Alumiini on selvästi tehdasvalmisteista, melko kunnollinen. Laitetaan se sivuun.
Kyllä kyllä. Vain superahne sadistinen perverssi olisi voinut ajatella tämän. Tämän alumiinimoduulin teroitus on tietysti muutaman sentin kalliimpaa. Ja kukaan ei välitä siitä, että LED palaa hyvin nopeasti ylikuumenemisesta. Eli kuka tahansa keksi tämän idean, tiesi etukäteen, että tämän tuotteen luotettavuus olisi nolla ja ostaja ei pystyisi käyttämään sitä.
Oh, takana on jousi. Outoa, he olisivat voineet säästää sentin kymmenesosan täälläkin.
Entä kuljettaja? Luonnollisesti... ei.
Ohjaimessa on yksi yksityiskohta - johdotus. Mutta mikä luotettavuus. Se ei pala. Mikä tyylikäs, lakoninen tuote.
Jotkut numerot on kaiverrettu. A! Siksi siellä on jousi, tämä valmis tehdastuote ostettiin valmiina, jo jousella.
Ja tässä on käsittämätön "vasen" LED. Jo palanut, kurja...
Tämä on syyllinen yksityiskohta. Vaikka se olisi saman muotoinen mutta valmistettu alumiinista, se olisi silti huono. Se on epäsäännöllisen muotoinen.
Puhutaanpa muodosta: siinä on reikä sisällä ja LED-levy lepää pienellä kynnyksellä; alumiinisen LED-levyn ja tämän renkaan kosketuspinta on hyvin pieni. Ja tämän renkaan kautta lämmön tulisi siirtyä kehoon. LED-levyn alla tulee olla tasainen alue, jonka kosketuspinta-ala on suurin. Zoomattavilla taskulampuilla lämmönpoisto on jo iso ongelma; lämpökosketus ei olisi vain minimaalinen, vaan muoviosalla lämpöä ei hajoa ollenkaan. Tätä muoviosaa ei saa käyttää.
Ihaillaan valoa ja valoa -kuviota viimeisen kerran... ja sitten heitetään se roskakoriin.
Mitä seuraavaksi? Tee uusi rengas (jäähdytyselementtimoduuli) ja osta LED ja ohjain? Tämä voisi olla ratkaisu ongelmaan, jos minulla olisi sorvi tai hyvä sorviystävä. En vain tilaa sorvaajaa tehtaalta ottaen huomioon niiden veloittamat hinnat. Tulee halvemmaksi ostaa toinen taskulamppu. Vaihtoehto ei ole enää käytettävissä.
Nykyään erittäin suosittuja ovat POLICE-sarjan taskulamput, joita voi ostaa sekä markkinoilta että netistä tilaamalla. Hyvän taskulampun lisäksi tässä laitteessa on tainnutusasetoiminto.
Se tuottaa melko kovan räjähdyksen ja näkyvän sähköpurkauksen, mikä saa suuretkin koirat tehokkaasti juoksemaan karkuun.
Vaikka laite näyttää varsin laadukkaalta, se lakkaa toimimasta ajan myötä putoamisen tai akun nopean tyhjenemisen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa haluat tehdä jotain palauttaaksesi lyhdyn entiseen elämäänsä.
Ja joskus tämä voidaan tehdä, kysymys jää, kuinka purkaa tämä laite päästäksesi sen sisälle? Ulkopuolelta se näyttää melko vaikealta, koska runko näyttää valutulta ja valloittamattomalta.
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka yksi näistä valoista puretaan ja mahdollisesti löydetään vian syy.
Koska taskulamput ovat rakenteeltaan lähes identtisiä, soveltuu irrotusmenetelmä myös muihin tämän sarjan malleihin.
Aloita poistamalla kiinnitysruuvien suojateippi. Kuvassa näkyy, kuinka tämä tehdään.
Sattuu, että tämä elokuva putoaa itsestään ajan myötä.
Joten, käyttämällä sopivaa ruuvimeisseliä, irrota kaikki kiinnitysruuvit sekä edessä että takana. Yleensä niitä on vain neljä.
Vedä seuraavaksi takaosaa, kunnes se irtoaa.
Siellä näet laitteen sisällä meneviä johtoja, latauselementtejä ja palan vaahtoa lisäämään tiheyttä.
Kaikki on saranoitua ja melko hauraita. Ole siis erittäin varovainen, ettet repi mitään irti ja pahenna tilannetta.
Tässä on diodisilta, vaimennuskondensaattori ja juotetut liitännät, ei eristetty.
Irrotetaan nyt etuosa. Vedämme sitä sivulle samalla tavalla - kuten takaosan kanssa - ja se tulee helposti ulos.
Siitä vedetään kaksi johtoa - nämä ovat suurjännitejohtimia, joiden kautta sähkövirta virtaa etukipinäraoihin.
Outoa, mutta niitä ei ole edes juotettu, vaan ne työnnetään yksinkertaisesti elektrodien vastakkaisiin reikiin. Ilmeisesti jopa ilman suoraa kosketusta jännite tunkeutuu tarvittavalle etäisyydelle kaaren muodostamiseksi.
Muuten etuosa on käytännössä tavallinen heijastin. Kun se asetetaan paikalleen, LED putoaa tarkalleen keskelle ja näyttää ikään kuin heijastimen sisällä.
Jatketaan taas takaosaan. Laajennamme siltaa kondensaattorilla mahdollisimman pitkälle ja poistamme yhdistelmään upotetun suurjännitekäämin sisältä.
Kun vedät tätä kelaa, kaksi korkeajännitejohtoa menee takapuolelta taskulamppuun. Ne on kohdistettava, niin tämä menettely on helpompi.
Kuten kuvasta näkyy, nämä johtimet työnnetään yksinkertaisesti kotelon sisäisiin reikiin kelasta etuelektrodeihin.
Tältä irrotettu suurjännitekäämi näyttää.
Johtoja koottaessa ohut kuparilanka, joka on sidottu niihin, auttaa sinua työntämään johdot takaisin läpi. Sinun on kiristettävä molemmat päät samanaikaisesti.
Takaosa on käsitelty, siirrytään taas eteen.
Vedämme LED-paneelin ulos ja sen takaa löytyy yhdeksi rakenteeksi koottu akkupaketti.
Ne ovat samanlaisia kuin mikrosormi, mutta niiden pituus on hieman lyhyempi.
Niitä on yhteensä viisi ja ne on yhdistetty metallilevyillä, ikään kuin hitsattuina liittimiinsä.
Tämä koko laite on sijoitettu polyeteenikoteloon.
Siinä on joitain kirjoituksia. Nimittäin jännite, joka on kuusi volttia, ja valmistuspäivämäärä. Osoittautuu, että jokaisessa elementissä on 1,2 volttia, kuten tavallisessa AA-paristossa.
Tästä voimme päätellä, että jos haluat vaihtaa akun, voit valita jotain. Tärkeintä on saada se taskulampun rungon sisään.
Akusta LEDiin jännite kulkee resistanssin läpi, jonka nimellisarvo on noin 15 ohmia.
Tässä kuvassa näkyy sisätila, johon akun tulisi mahtua.
Tilaa ei ole paljoa, mutta jotain saa poimia.
Kokoa lyhty päinvastaisessa järjestyksessä. Koska kokoonpano on erittäin epäluotettava, kaikki on tehtävä huolellisesti, jotta johdot eivät repeytyisi ja vältytään oikosulkuilta niiden ja kotelon välillä.
Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, LED taskulampun akun latauksen osoittamiseksi.
No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.
Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti jokaiselle taskulampputyypille voi olla erilainen. Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on ohitettava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun latauspistorasiasta. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin virtaliittimiä. Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.
Tasasuuntaajasilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.
Taskulamppujen akun latauksen ilmaisemiseksi käytetään yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaussillan diodeista. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.
Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, kaiken pitäisi joka tapauksessa olla selvää.
Haluaisin kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Katsotaanpa tärkeimpiä vikoja ja niiden korjaamista.
1. Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole montaa vaihtoehtoa. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtahyppy ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi rikkoutua. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja oikosulku. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit eivät toimi. Älä siis missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, ellet halua heittää sitä pois.
2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.
3. Taskulamppu purkautuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppu on "kokenut", akku on todennäköisesti saavuttanut käyttöikänsä. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.
Ongelma 1: LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy työskennellessäsi
Yleensä tämä on syy huonoon kontaktiin. Helpoin tapa käsitellä se on kiristää kaikki langat tiukasti.
Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita tarkistamalla akku. Se voi tyhjentyä tai vaurioitua.
Ruuvaa taskulampun takakansi irti ja yhdistä kotelo ruuvitaltalla akun negatiiviseen napaan. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.
90% kaikkien LED-valojen painikkeista on valmistettu saman kaavan mukaan:
Napin runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.
Ongelma ratkaistaan useimmiten löysällä kiristysrenkaalla.
Voit korjata tämän ongelman etsimällä pyöreät pihdit, joissa on ohuet kärjet tai ohuet sakset, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.
Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas pysyy paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiristysrengas auki vastapäivään ja vedä painikemoduuli ulos.
Huono kosketus johtuu usein painetun piirilevyn renkaan tai reunan alumiinipinnan hapettumisesta (merkitty nuolilla)
Pyyhi nämä pinnat vain alkoholilla ja toimivuus palautuu.
Painikemoduulit ovat erilaisia. Jotkut ovat kosketuksissa piirilevyn kautta, toiset sivuterälehtien kautta taskulampun runkoon.
Taivuta vain tätä terälehteä sivulle, jotta kontakti on tiukempi.
Vaihtoehtoisesti voit tehdä juotteen tinasta niin, että pinta on paksumpi ja kontakti puristuu paremmin.
Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia
Plus menee akun positiivisen koskettimen kautta LED-moduulin keskelle.
Negatiivi kulkee kehon läpi ja suljetaan napilla.
Kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys olisi hyvä tarkistaa. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.
Kierrä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.
Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppujen toimivuus.
On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on hyvin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju.
Ongelma 2. Taskulamppu toimii hyvin, mutta on himmeä tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju
Todennäköisesti kuljettaja on epäonnistunut.
Ohjain on transistoreissa oleva elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös jatkuvasta jännitetasosta akun purkautumisesta riippumatta.
Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uuteen ohjaimeen tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja jää vain maksimi.
Joskus (paljon harvemmin) LED epäonnistuu.
Voit tarkistaa tämän hyvin yksinkertaisesti. Kytke jännite 4,2 V/ LED-valon kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäonnistunut, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.
Ruuvaa moduuli LED-valolla irti kotelosta.
Moduulit vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja
Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että tavallisella paristolla varustettu taskulamppu paistaa himmeästi, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.
Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:
1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi lanka irti.
2. Käärimme johdot jouselle.
3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun kiertyvän osan yläpuolella.
4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen langan.
Tämän seurauksena johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppuun
loistaa oikealla kirkkaudella. Painiketta ei tietenkään ole enää saatavilla tällaisiin korjauksiin, joten
Taskulamppu sytytetään ja sammutetaan kääntämällä pääosaa.
Kiinan kaverini työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.
PAINIKKEEN TOIMINNAN PALAUTTAMINEN.
Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka
Se on vain painettu valon takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:
1. Tee 2 mm:n poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.
3. Poista painike.
4. Painike on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se voidaan helposti purkaa paperiveitsellä.
Kuvassa näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (pyöreä esine keskellä, joka näyttää painikkeelta).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.
1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.
2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhimme juoksutteen alkoholilla,
painikkeen kokoaminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Laita kaikki takaisin yhteen.
Korjauksen jälkeen nappi toimii moitteettomasti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on valmistettu tinasta.
PARANTAA FOKUUSTA.
Kiinalaisella ystävälläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaa pääosa irti.
1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte nastimella irti.
Paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ruuvaamista.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi ja leikkaa 6-8 reikää toimistorei'illä.
Rei'itysrei'issä olevien reikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina sitä heijastimella.
Täällä sinun on kokeiltava aluslevyjen lukumäärää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Nykyinen potilas tarvitsi 6 niistä.
LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).
Kiinalaiset säästävät kaikesta. Muutama lisäyksityiskohta lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä.
Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
induktori ja transistorin kaltainen 3-haarainen IC). Mutta he säästävät punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.
1. Tältä LED näyttää vastaavissa kiinalaisissa. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun on ohjattava tätä merkkiä, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä levy näyttää, kun siihen on juotettu LED (takana). Vihreä väri tarkoittaa kalvoa. Ohjaimesta tulevat johdot juotetaan LEDin jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin positiiviselta puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juota diodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä ja juotin tantaalikondensaattorin palaneelta kiintolevyltä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodien kanssa.
Tämän seurauksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuva hotspoteista),
Phoenixista päätellen, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.
Tämän lyhdyn etuna on, että jos se hajoaa, sitä ei haittaa heittää pois. Mutta kaikkea ei heitetä pois :). Ystäväni toi sen korjattavaksi. Jokin ei käynnisty, hän sanoo.
Minua on pitkään kiusannut uteliaisuus, miten taskulamppu loistaa, jos laitat LEDin tavallisen hehkulampun sijaan? Ja sitten tällainen tapaus paljastui! Tein sen huvikseni, mutta ystäväni piti siitä. En välitä, hän sanoo, kunhan se paistaa.
Jos haluat nauraa, tule sisään.
Ostin LEDit vuonna 2014. Tuolloin ne olivat hieman kalliimpia. Tällä hetkellä hinta on alempi.
Tein niistä kaiken: kotitekoisia hehkulamppuja ja laitoin ne lamppuihin. Nyt taskulamppu paistaa.
Muistutan sinua hieman. LEDit toimitettiin vakiopakkauksessa, jossa kuplamuovi sisällä. Kaikki oli pakattu korkeimpaan luokkaan. En näe mitään järkeä näyttää pakkausta.
Kaikki ominaisuudet on kirjoitettu pakkaukseen. Kuinka ikävöimme sellaisia leluja lapsuudessa! 
Tasan 100 kpl.
Tällaisten taskulamppujen purkamisessa ei ole erityisiä ongelmia. Kaikki eivät voi laittaa kaikkea takaisin yhteen :). 
Sisällä on tavallinen kondensaattorien liitäntälaite ja pari diodia tasasuuntaajana. 
Käyttäjien ongelma on, että he kytkevät taskulampun päälle latausta varten "on"-tilassa. Heti kun se kytketään 220 V verkkoon, LED palaa. Muutin kytkimen/kytkimen johdotusta hieman. Nyt ennen kuin kytket sen pois päältä, se ei lataudu. Tätä ideaa on jo pitkään toteutettu joissakin kiinalaisissa lyhdyissä, mutta ei tässä.
Tämä on LED, jonka vaihdan. Tämä ei tietenkään ole hehkulamppu, mutta voit selvittää, kuinka se loistaa. 
Sen tilalle ei tarvitse keksiä mitään erikoista.
Näin tapahtui. 
Otin kuvia eri valaistuskulmista. 
Ja näin hän loistaa elämässä. Hän kiipesi pimeän sisäänkäynnin portaat. 
Tunnusomaista kohtaa ei voi poistaa mistään. Mutta jos siltä tuntuu, voit käyttää sitä :)
Siinä kaikki. Toivottavasti se auttoi ainakin jotakuta.
Onnea kaikille!