Mange produkter er laget av metallplater - dreneringssystemer, formede deler for kledning eller metallfliser, beslag for baser, hjørner for strukturer laget av korrugerte plater, etc. Alt dette kan gjøres med en spesiell bøyemaskin for metallplater. Vi vil snakke om hvordan du lager en arkbøyemaskin med egne hender i denne artikkelen.
Typer arkbøyere
Alle disse enhetene er klassifisert som arkbøyemaskiner. Den enkleste måten å lage en med egne hender er enheten til den første gruppen, litt vanskeligere - den tredje (ruller for metallplater). Så vi vil snakke om dem - fra hvordan du lager en arkbøyemaskin med egne hender.
Enkel manual
Formede metalldeler koster mye penger. Enda mer enn korrugerte plater eller metallfliser, derfor er det fornuftig å lage en enkel maskin for å bøye metallplater, og med dens hjelp lage så mange hjørner, ebb og andre lignende deler du trenger, og utelukkende til dine egne dimensjoner.
Bøyemaskin - sett fra siden 
Hvis du er bekymret for utseende, bør du ikke være det. På salg i dag er det metallplater, ikke bare galvanisert, men også malt. I alle utførelser festes arket tett, slik at det ikke glir på bordet under arbeid, noe som gjør at malingen ikke gnis av eller blir riper. Den er heller ikke skadet på bøyesteder. Så produktene vil se ganske anstendige ut. Hvis du prøver, vil de se enda bedre ut enn det de selger på markedet.
Kraftig arkbøyemaskin fra merker
Denne arkbøyemaskinen vil kreve en flat overflate (bord), fortrinnsvis metall, tre hjørner med en hyllebredde på minst 45 mm og en metalltykkelse på minst 3 mm. Hvis du planlegger å bøye lange arbeidsstykker (mer enn en meter), er det tilrådelig å ta bredere hyller og tykkere metall. Du kan bruke merker, men dette er for å bøye metallplater med stor tykkelse og lengde.
Du trenger også metalldørhengsler (to stykker), to skruer med stor diameter (10-20 mm), vinger på dem og en fjær. Du trenger også en sveisemaskin - sveis hengslene og lag hull (eller en bor med metallbor).
For en hjemmelaget arkbøyer ble det brukt et 70 mm merke - tre stykker på 2,5 m hver, to bolter på 20 mm i diameter, et lite stykke metall 5 mm tykt (for å kutte jibs), en fjær. Her er fremgangsmåten:
- To merker er brettet, og spor er skåret inn i dem i begge ender for hengsler. Kantene på utsparingene er avfaset i 45°. Den tredje tee kuttes på samme måte, bare dybden på fordypningen gjøres litt større - dette vil være klemstangen, så den skal bevege seg fritt.
- Sveis løkkene på begge sider (sveis foran og bak).
- To jibber på hver side er sveiset til ett av merkene (den som er lengst unna deg, hvis du "åpner" dem). De er nødvendige slik at du kan installere klemmestangens klembolt på dem.
- Sveis boltmutteren til jibbene.
- Monter klemmestangen (tredje kutt-T-stykke), sveis metallplater med et hull i midten i den øvre delen. Hullets diameter er litt større enn diameteren på bolten. Sentrer hullene slik at de er på samme vertikale linje med den sveisede mutteren. Sveis.
- Kutt fjæren slik at den hever trykkstangen med 5-7 mm. Før bolten inn i "øret" på klemstangen, sett på fjæren, stram mutteren. Etter å ha montert samme fjær på den andre siden, stiger klemstangen av seg selv når den skrus av.
- Sveis to stykker forsterkning til skruehodet for å tjene som håndtak for stramming.
- Sveis et håndtak til det bevegelige (nærmeste) merket. Det er det, du kan jobbe.
Dette alternativet er veldig kraftig - du kan bøye lange arbeidsstykker og ark med betydelig tykkelse. Slike vekter er ikke alltid etterspurt, men de kan alltid reduseres. Videoen foreslår en lignende design av mindre størrelse, men med en annen feste av klemstangen. Forresten er det ingen som plager deg å også installere en fjær på skruen - det blir lettere å heve stangen. Det som er interessant med dette designet er at du kan lage perler på det, noe slike enheter vanligvis ikke kan gjøre.
Fra et hjørne med en annen type klemmestang
Denne modellen er sveiset fra en tykkvegget vinkel, rammen er laget som en vanlig konstruksjonssaghest, som er sveiset fra samme vinkel. Håndtaket er fra en bagasjevogn. Utformingen av skruene er interessant - de er lange, håndtaket er buet i form av bokstaven "L". Praktisk å skru av/skru.
Denne hjemmelagde metallbøyemaskinen har mange funksjoner:
La oss nå gå videre til utformingen av klemstangen (bildet over). Den er også laget av et hjørne, men legges på maskinen med en bøyning oppover. For å sikre at stangen ikke bøyer seg under drift, sveises armering på - metallhoppere. Små metallplattformer er sveiset i begge ender av stripen, hvor det bores hull for bolter.
Et annet viktig poeng er at kanten som vender mot bøyen kuttes av for å få en skarpere bøyningsvinkel.
Klemmestangen plasseres på maskinen, og en fjær plasseres på stedet hvor mutteren er installert. Håndtaket er installert på plass. Hvis den ikke trykker på stangen, heves den over overflaten på grunn av fjærens elastiske kraft. I denne posisjonen er arbeidsstykket gjemt under det, plassert og presset.
Plasser en fjær under hullet, deretter en bolt
Et godt alternativ for hjemmebruk. Det vil ikke være mulig å bøye tykt metall, men tinn og galvanisert stål kan bøyes uten problemer.
Platevalser eller rullebøyer
Denne typen arkbøyemaskin kan ha tre typer drivverk:
- Håndbok;
- hydrauliske;
- elektrisk.
De lager ruller for metallplater med manuell eller elektrisk stasjon med egne hender. Manuelle har 3 aksler, elektriske kan ha 3-4, men vanligvis er det også tre.
Denne maskinen trenger et godt solid fundament. Dette kan være en separat seng eller en slags arbeidsbenk eller bord. Grunnlaget for strukturen er ruller. De er laget i samme størrelse. De to nederste er installert permanent, den øvre er bevegelig, slik at den i nedre posisjon er plassert mellom rullene. Ved å endre avstanden mellom de nedre valsene og den øvre, endres krumningsradiusen.
Maskinen settes i bevegelse ved hjelp av et håndtak festet til en av skaftene. Deretter overføres dreiemomentet til andre valser gjennom tannhjul. De velges slik at rotasjonshastigheten er den samme.
Hvis utstyret er beregnet på å produsere rør, gjøres den øvre valsen på den ene siden avtagbar, med et hurtigfikseringssystem. Når arket er rullet inn i et rør, er det ingen annen måte å trekke det ut.
En bøyemaskin for metallplater kan lages hjemme. Ikke alle hjemmehåndverkere trenger slikt utstyr, men for de som for eksempel driver med takarbeid vil det bidra til å øke egen inntjening betraktelig. Og for noen vil det kanskje bli den første maskinen til det fremtidige anlegget.
Grunner til at du bør montere en arkbøyemaskin selv
Hvorfor skal du i det hele tatt bry deg om å lage så komplekst utstyr selv? For å svare på dette spørsmålet, la oss gå i revers og se på alternative metoder for å få tak i daler, rygger, takrenner, taklister og andre strukturelle fragmenter.
Selv om jeg umiddelbart vil merke at dette er langt fra den eneste industrien som krever produkter laget ved å bøye jern. Akkurat nå, for klarhetens skyld, skal vi berøre det.
Gjør deg uten maskin i det hele tatt
Det er to alternativer her:
- Innkjøp av ferdige prøver, som betydelig overstiger prisen på metallplater og til og med arbeidskostnadene som kreves for å behandle den. Det vil si at det rett og slett er et avslag på en betydelig del av inntjeningen til fordel for industrianlegg;
- Den gamle måten er å bruke en punch for å få de ønskede formene. Men dette vil føre til umiddelbar tap av mange kunder som foretrekker produkter uten et konjakk-utseende. Det moderne markedet er veldig grusomt i denne forbindelse: alle vil ha både kvalitet og skjønnhet.
Kjøp en ferdig maskin
La oss se på en hypotetisk situasjon i tall. I gjennomsnitt kan en manuell arkbøyer koste deg $1500-$2000. I teorien vil det i løpet av et par dager være mulig å gjøre om et tonn galvanisert jern 0,55 mm og verdt 1000 amerikanske dollar til 250 kvadratmeter bølgepapp, som allerede er verdsatt til 1400 av de samme pengeenhetene.
Det ser ut til at alt viser seg vakkert, men i tankene dine beregner du allerede ikke bare avkastningen på kjøpet, men den kolossale fortjenesten mottatt i fremtiden.
Men dessverre er ikke alt så rosenrødt i praksis, der følgende vanskeligheter vil stå i veien:
- Når du ruller bølgeplater, blir hjørnene ofte for stramme, noe som resulterer i at operasjonen må gjentas. Dette fører allerede til en økning i teoretisk arbeidstid;
- Brudd på interkrystallinske metallbindinger er mulig. Etter en stund begynner det å krype sprekker på slike steder. Du må gjøre om et slikt ekteskap for egen regning.
En linje som er fri for slike problemer koster allerede rundt 20 000 amerikanske dollar, noe som vil være enda vanskeligere å hente inn igjen. I tillegg gjelder alt dette tilfellet når du har salg av produserte produkter. Og hvis du bare av og til trenger visse produkter for å oppfylle en bestilling på takarbeid, er lønnsomheten til selv det billigste kjøpte utstyret uaktuelt.
For klarhet og muligheten til å tenke over dette problemet selv, vil jeg gi deg eksempler på noen spesifikke modeller av maskinverktøy som kan kjøpes ferdige:
- Modell "Tapco Max 20-08":
- Modell "Van Mark Metal Master Commercial MM 1051":
Trinn-for-trinn monteringsprosess
Instruksjonene for å lage en arkbøyemaskin begynner med å løse noen teoretiske spørsmål:
Trinn nr. 1: bestem deg for type stasjon
For å bøye metallplater kan en av følgende stasjoner designes og brukes:
- Mekanisk. Det kan presenteres i form av et svinghjul med en friksjonskobling og en sveiv, eller i form av en fallende vekt med et system av kabler, blokker og spaker. Den har høy effektivitet, men er slett ikke egnet for vårt tilfelle. Faktum er at i begynnelsen av arbeidsslaget er det et skarpt slag, som deretter svekkes, og for å bøye metallplater kreves nøyaktig den motsatte effekten;
- Elektrisk. Her ser vi et problem av en annen karakter: et betydelig fall i effektivitet og en økning i energiforbruket når du arbeider med små fragmenter. Dette skyldes det faktum at med motstanden til det bøyde stålet øker motorslippen og dreiemomentet reduseres;
- Hydraulisk. I disse enhetene justerer den hydrauliske sylinderen uavhengig kraften til motstanden til metalldelen. De ville vært ideelle hvis de ikke var for dyre for en hjemmelaget maskin;
- Håndbok. Til tross for at i dette tilfellet vil drivkraften være hendene dine, er en slik stasjon ideell for en hjemmelaget maskin. Det er det enkleste å produsere, krever ikke forbruk av elektrisk energi og er billig.
Samtidig får du den nødvendige og jevne kraften. Vi vil velge håndbremsen for bygging av en hjemmelaget arkbøyer.
Det viktigste er å designe enheten riktig slik at de sterkeste muskelgruppene fungerer under driften, og rekylen presser operatørens føtter mot gulvet. I dette tilfellet vil ikke prosessen være for utmattende.
Trinn nr. 2: velg et arbeidsskjema for maskinen
Nå må du bestemme hvordan din hjemmelagde metallbøyemaskin skal fungere.
Du kan velge mellom følgende ordninger:
- Ved hjelp av en travers. Denne metoden lar deg bøye stålplater for hånd med en tykkelse på opptil 0,5 mm. Du kan se det i diagrammet:
Når du bruker den beskrevne metoden, anbefaler jeg at du lener deg på traversen i dens nedre del og skyver den litt fremover, som om du glatter stålet. I dette tilfellet vil bøyningen være så korrekt og nøyaktig som mulig.
- Ved hjelp av en presse. Dette alternativet brukes aktivt i industrien. For et privat verksted er det for farlig, siden hvis det er den minste funksjonsfeil i enheten eller en feil ved fylling av materialet, kan arket gli ut og forårsake alvorlig skade på operatøren;
- Med akselsystem. Dette er bare de broaching sheet benders som kan kjøpes for rundt 1500-2500 amerikanske dollar. Kan være manuell eller elektrisk. Veldig enkel å bruke, men vanskelig å implementere med egne hender.
Den enkleste måten er å lage en arkbøyemaskin med egne hender, bøye metall ved hjelp av en travers, noe som betyr at vi vil vurdere dette alternativet videre.
Trinn nr. 3: Bestem hovedparametrene til den fremtidige maskinen
En hjemmelaget arkbøyer må ha følgende egenskaper for å være effektiv hjemme:
- Ikke overanstreng operatøren. Siden vi har bestemt oss for en manuell kjøring, la arbeidet ved maskinen ikke bli hardt arbeid for deg;
- Vær enkel fra et teknisk synspunkt og rimelig;
- Enkelt bli transportert. Svært ofte må du kanskje bøye deler direkte på takstedet.
Basert på ovenstående foreslår jeg å fokusere på følgende tekniske egenskaper ved den produserte enheten:
Trinn nr. 4: lag en tegning som oppfyller alle de oppførte betingelsene
Håndbrems, traversering, brukervennlighet, kompakthet og flere andre viktige parametere. La oss nå overføre alt dette til tegningen:
Materiale av alle komponenter - konstruksjonsstål. Hver for seg vil jeg dvele ved traversen.
I mange beskrivelser kan du finne at det er foreslått å bruke et hjørne. Jeg anbefaler på det sterkeste å installere en kanal som tåler 6 ganger flere driftssykluser. Når det gjelder størrelsene, for vårt tilfelle vil den optimale størrelsen være 8-10 cm.
Trinn nr. 5: fortsett til kjennskap til detaljering og produksjon av grunnleggende elementer
Det er aldri for mange tegninger. Jo mer detaljert alt er skrevet ned på papir, jo mindre sjanse er det for å gjøre en feil under monteringsprosessen. Derfor gjør jeg oppmerksom på detaljene i utstyret som produseres:
Vi monterer trykkbjelken i samsvar med det gitte diagrammet, hvoretter vi må sende den resulterende monteringen for fresing. Som grunnlag for klemmen tar vi en stålstrimmel som måler 1,6 x 8 cm.Vi freser også frontkanten i en vinkel på 45 grader.
For å forhindre avbøyning av klemmen, forsterker vi den i den øvre delen med et hjørne seksti ved hjelp av sveising.
Trinn nr. 6: implementer festesystemet
Du kan fikse enheten med klemmer. Men så, hvis minst en av dem går i stykker, vil arbeidet umiddelbart stoppe, siden maskinen begynner å bøye ikke delen, men løfte seg selv.
Derfor foreslår jeg en alternativ og mer praktisk løsning:
- Vi utvider støttebjelken utover kantene på bordet;
- Vi lager U-formede øyne på kantene;
- Vi skru den til bordet med M10 bolter.
Trinn #7: Sette alt sammen
Og her presenterer jeg din oppmerksomhet en tegning av den endelige forsamlingen:
Konklusjon
Du har lært hvordan du kan lage en maskin for å bøye metallplater hjemme, og hvorfor det i det hele tatt trengs. Videoen i denne artikkelen inneholder tilleggsmateriell, og i kommentarene kan du stille spørsmål om emnet.
Denne publikasjonen presenterer utviklingen av en hjemmelaget arkbøyer, som ble bygget av en YouTube-kanalblogger Varm mester. I videoopplæringen vil mesteren vise en arkbøyemaskin av egen produksjon, designet for å behandle ruller med endeløse platejern. Det er ende-til-ende, og du kan strekke et så langt bånd av malt metall gjennom det du vil. Denne maskinen kan brukes til å bøye galvanisert jern og annet metall med en tykkelse på opptil 2 millimeter. Hvis tykkelsen er 2 millimeter, kan lengden på folden ikke være mer enn 30-40 centimeter.
Tegninger for denne bøyemaskinen ble funnet på Internett.
Den presenterte maskinen er laget av kanaler og vinkler. Hjørnene er sveiset inn i en boks. Dette er arbeidernoden. Klemmestangen er også laget av hjørner sveiset sammen til en boks. Arket klemmes på 2 sider, hvorpå det er montert klemskruer. Men som erfaringen har vist, er det nok å begrense seg til den ene siden. Ventilfjærer er installert mellom arbeidslegemene som arket er klemt inn i, slik at klemstangen stiger fritt når klemmen løsnes.
Den roterende mekanismen har hengsler installert. Rotasjonsvinkelen er mer enn 90 grader. Håndtaket er laget av en forkortet herdet stang og forstyrrer ikke arbeiderens bevegelse. Jernplaten kan monteres både foran fra arbeiderens side og fra motsatt side. Spaken er plassert horisontalt, noe som skaper ekstra bekvemmelighet når arbeideren ikke trenger å bøye seg ned for å ta tak i håndtaket. I tillegg kan overflaten skapt av håndtaket brukes til å mate ark inn i maskinen. Hvis ønskelig, kan du installere et ekstra bord på spaken, og skape en flat arbeidsflate.
Den motsatte klemmen trenger ikke å være hurtigjusterbar, den kan være en enkel mutter som kan dreies av og til for å justere gapet.
Hvordan fungerer arbeidet på denne arkbøyemaskinen.
Etter at arket er klemt, hever spaken seg og med en liten bevegelse oppstår bøyningen. Ved å endre vinkelen på håndtaket kan du justere dybden på bøyningen. Hvis du trenger å bøye et helt hjørne, stiger spaken følgelig mer. Resultatet er en helt jevn og rett bøy. Hvis bøyingen utføres med en reserve, vil resultatet bli enda jevnere. Arbeidet tar ikke mye tid.
På baksiden er det et bord som jernet mates fra, det er praktisk å kutte av overskuddet.
Maskinen kan demonteres, for eksempel kan du ta av bordet. Hele bøyemaskinen er demontert i deler, så den er lett å flytte. Når den er demontert, får den lett plass i bagasjerommet på en Volga-bil.
Forklaringer på utformingen av arkbøyemaskinen
Separate platebøyningsenheter med kommentarer. Maskinen har vært i bruk på verkstedet i lang tid og har vist meget gode resultater. Den mest grunnleggende delen er klemmen. Dette er enheten som presser jernplaten til basen. Jo bedre og mer nøyaktig dette gjøres, jo bedre og jevnere blir bøyningen. Klemmen er laget av hjørner sveiset sammen.
Arbeidsbordet eller sokkelen til arkbøyemaskinen består av ett stykke. Dette er en kanal. Jo lengre arbeidsstykkene er, desto kraftigere bør denne kanalen være. I dette tilfellet er lengden 1,5 meter. Hvis du planlegger å bøye arbeidsstykker 1,5 ganger større, bør kanalen installeres dobbelt så kraftig.
Alt hovedarbeidet gjøres ved hjelp av en bøyestang. En massiv bøyespak er sveiset til den. Bøyestangen er montert på hengsler som er kuttet på en spesiell måte. Den bøyer jernet direkte til ønsket vinkel.
Det anbefales å orientere bøyestangen sammen med spaken slik at den er horisontal. I dette tilfellet bør spaken være i midjenivå. På mange fabrikkplatebøyere henger spaken vertikalt ned, noe som skaper store ulemper under drift. Du må bøye deg ned og ta den opp nedenfra hver gang. Det er mye mer praktisk å skyve fra brystnivå, noe som er spesielt viktig for store mengder arbeid.
Løfteklemmeanordningen er et sett med fjærer fra sylinderhodet på en personbil, sammen med skiver, ringer, for å sentrere hele enheten på den gjengede stangen. Den presser ikke bare klemstangen, men løfter den også til posisjonen når den øvre vingemutteren trykkes til ønsket løftenivå. Forlater du vingemutteren, hever stangen seg og er i en viss høyde. Hengsler – hengsler er vanlige garasjehengsler. Hengslet skal passe inn i sporet helt til aksen. Aksen skal stige fra basen med ikke mer enn 2 millimeter. Trykknivået justeres med en tommel, som strammes på en pinne, og presser stangen mot jernplaten. Under vingen er det en mutter som en 6 mm wire er sveiset til, og danner en spak.
Den angitte formen på spaken er verifisert av et stort antall arbeider utført med dens hjelp. En stor mutter er plassert på tappen, som er løs og ikke gjenget. Deretter setter du på skiven fra blokkhodet. Små tråder skal under ingen omstendigheter plasseres på toppen. Det bør tas i betraktning at hvis du gjør at spaken strekker seg horisontalt fra mutteren, vil det forstyrre arbeidet med noen typer arbeidsstykker. Derfor er det bedre å lage skjemaet som vises i videoen. Hvis du lager et svinghjul med to håndtak, som vist på noen tegninger, vil denne formen forstyrre innsetting av arbeidsstykket og fjerning av det.
Lengden på hårnålen må justeres. Det er nødvendig å sikre at tråden passer helt når tommelen er vendt bort til den øvre maksimale posisjonen. Slik at fingrene og håndflatene dine kan passe minst halvveis inn i klemmestangen. Hvilken høyde på løftenivået til klemstangen kreves?
Bøyemaskintegninger
Er det mulig å lage en boks ved hjelp av en arkbøyer?
Anta at du har et stykke galvanisert stål som du må lage en boks av. Skeptikere mener at dette ikke er mulig med denne enheten. Dette er imidlertid ikke tilfelle hvis vi bruker denne modellen. Dessuten med sin maksimale lengde lik bredden på arbeidsmaskinen. Og høyden på sidene er praktisk talt ikke begrenset av noe i det hele tatt.
Se først videoen for å se hvordan hele prosessen vil skje. Deretter forklarer mesteren teorien bak dette for store bokser.
Det viktigste er å merke det fremtidige produktet riktig. La oss anta at vi betinget trenger en boks med sider på 5 centimeter.
For å gjøre dette må vi sette av 5 centimeter fra hvert hjørne. Når merkene er klare, kobler vi dem sammen med de tidligere merkede merkene for å gjøre det enklere og mer nøyaktig å gjøre de nødvendige kuttene og ikke kutte alt ut, men la litt stå igjen for å bøye, nagle eller punktsveise.
Når markeringene er klare, må vi kutte. Siden alt vil bli gjort ved hjelp av elektrisk motstandssveising, er det tilrådelig å forlate uttakene. Det vil si at mesteren etterlater tentative skjærelinjer. De valgte delene vil forbli på arbeidsstykket, det vil si at de ikke går til spille. Og de skraverte delene vil gå til spille.
Nok et eksempel på utvikling
Hjemmelaget laget av svart metall. Basen er en 12-gauge kanal, et hengsel er sveiset til den, og et 16-gauge rør.En stang er innebygd i bøyevalsen. Det hele var sveiset. Spaken er laget av en forsterket design. Bøyebjelken er laget av 75 vinkler. Halvparten av hyllen er kuttet av. Trykkbjelken er laget av 75 vinkel og forsterket på den ene siden med 50 vinkel. Ytterligere vekt ble lagt, siden bjelken i midten var buet. Langs kantene er det et øye fra 75 vinkel, en bolt og ventilfjærer. Det er laget en primitiv eksentrikk.
Hvor får de tak i metalldeler av forskjellige former? Svaret er at de kjøper dem ferdige eller lager dem selv. Ferdige metalldeler er mye dyrere enn prisen på et metallplate, og for å lage dem selv, trenger du en spesiell maskin. Du kan lage en arkbøyemaskin med egne hender, ha noen verktøy, materialer og selvfølgelig de samme "gylne hendene" tilgjengelig. Videoene og tegningene som presenteres i artikkelen vår vil også være nyttige for deg.
Er det ikke lettere å kjøpe en arkbøyemaskin?
Det mest presserende spørsmålet er arkbøyemaskin pris. Kostnaden for bøyeutstyr for fabrikkark er høy. En slik utgift er bare tilrådelig hvis du kjøper en slik maskin for å tjene penger, ellers vil den ikke betale seg selv.
I tillegg er de fleste maskinene av denne typen designet for å bøye ark opp til 3 m. En slik enhet kan ikke kalles universell, for det første passer den ikke inn i noen garasje, og for det andre er den mekaniske stasjonen upraktisk for delikat arbeid , og hydraulikk kompleks og kostbar. For det tredje er energikostnadene for å produsere små deler ikke verdt det.
Det eneste alternativet som gjenstår er med en manuell drift, som du kan lage selv!
Den enkleste gjør-det-selv-platebøyemaskinen
Å bygge en hjemmelaget manuell platebøyer vil spare deg penger og vil være en virkelig velsignelse når du trenger det. håndtere metallplater. Heldigvis kan du finne en rekke tegninger med beskrivelser på Internett. Alle tilbudte modeller er forskjellige, men du kan finne noe vanlig i utformingen av alle varianter av enhver arkbøyemaskin:
- Klemme;
- Crimping punch;
- Spak håndtak;
- Begrunnelse.
Forresten, alle deler trenger ikke være laget av metall, Du kan også bruke tre. Treet er sterkt nok til å behandle tynne aluminium- eller jernplater. Vanlig tre til dette er selvfølgelig litt mykt; det er bedre å ta hardt tre som eik, ask, valnøtt, etc. Men som en siste utvei er furumateriale også egnet for den enkleste garasjeplatebøyemaskinen.
Som grunnlag ta de presenterte tegningene:
- Vi styrker treet med metallhjørner eller metallplater;
- Der det kreves reell styrke, er hengslene til maskinen, ved hjelp av hvilke bøyeleddet beveger seg;
- Hvis bøyelenken har en anstendig størrelse, trenger du ikke engang en vektramme for å påføre det nødvendige trykket på det tynne metallarket;
- Krympestansen skal festes med vingemuttere, det viktigste er å sette skiver under dem;
- For å jobbe med ark med forskjellige tykkelser, kan du lage emner av flere stanser med spor i forskjellige tykkelser;
- For å bøye metallplater i 90 grader, må du utstyre en begrensende overflate med en helning på omtrent 5 grader. Ellers vil det være umulig å lage en helt rett vinkel.
Hemmelig! For å gjøre nøyaktige bøyninger, må du lage et hakk på det tiltenkte bøyestedet, som vil lede prosessen i riktig retning.
Gjør-det-selv manuell arkbøyer for tykke plater
For fremstilling av deler fra tynne metallplater vil det enkleste alternativet laget av tre og et minimum av metallelementer gjøre det. Mens for å behandle tykke ark, vil det være nødvendig med kraftige kanaler og vinkler. Designelementene er de samme som i den forrige bøyemaskinen: base, klemme, spak og krympesylinder.
Materialer
Materiale for manuell arkbøying:
- Kanal nr. 6.5 eller nr. 8 er egnet for basen;
- For innspenning tar vi kanal nr. 5;
- Til stansen trenger du et hjørne nr. 5 med de tykkeste veggene;
- For et spakhåndtak er beslag med en diameter på 15 mm egnet;
- 10 mm stang, metallplate for "kinnene".
Selv om designet ikke skiller seg i prinsippet fra det første alternativet, kan du ikke klare deg uten en sveisemaskin.
Arbeidsrekkefølge
La oss komme i gang med arbeidet:
Sluttbehandling av deler
Noen anbefaler bare å gå over klemmen med en fil eller, enda mer merkelig, med en kvern. Du må imidlertid være klar over at slik behandling av klemplanet ikke vil gi ideell nøyaktighet - akseptabelt Ujevnheten til dette elementet er bare 0,2 mm. Du kan ikke oppnå slik presisjon med en fil, og hvis behandlingen er dårlig, vil arkene dine være bølgete etter bøying.
Dette vil fortsatt fungere for hjemmebruk, men hvis du bestemmer deg for å gjøre noe profesjonelt arbeid, er dette uakseptabelt. Det er kun en vei ut - å sende klemmen til fresing, men dette må gjøres etter sluttmontering. Når alle nyansene som kan dukke opp allerede har dukket opp, vil fresing virkelig bidra til å jevne ut alt til et anstendig resultat.
Som du kan se, kan fantastiske manuelle platebøyemaskiner lages i en garasje. Velg alternativet du trenger og gjør det selv enkel maskin for tynt metall l for en mer seriøs maskin laget av kanaler og vinkler for arbeid med tykke ark. Tegninger med trinnvise beskrivelser og en videomesterklasse vil hjelpe deg. Vi anbefaler deg å varme opp arkene ved bøyepunktene for å gjøre arbeidet enda raskere og enklere.
Ulike arkbøyeoperasjoner er en viktig del av det generelle arbeidet med å bygge eller pusse opp din egen bolig. Uten bruk av spesialutstyr er det umulig å utføre dem effektivt. For engangsbøying av arkemner er det tillatt å leie en egnet enhet av en nabo eller venn. Men hvis slike prosedyrer ofte utføres, er det mer tilrådelig å ha en manuell arkbøyemaskin for hånden. Hvis du har visse ferdigheter, verktøy og plass, er det ikke så ille å lage en hjemmelaget arkbøyer.
Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner
Takket være mulighetene til Internett kan du raskt finne det nødvendige settet med tegninger, og på YouTube-kanalen kan du til og med se reklame- og informasjonsvideoer om enheten og driftsprinsippet til den nødvendige enheten. Alle disse materialene er imidlertid strengt individuelle, og var derfor ment av forfatterne deres for spesifikke arkbøyningsoperasjoner. Derfor, før du bygger en arkbøyemaskin med egne hender, må du gjøre det riktige valget av dens fremtidige tekniske egenskaper. De viktigste bør være følgende:
- maksimal bredde på bøyd metall, mm;
- maksimal tykkelse på arbeidsstykket, mm;
- ønsket utvalg av bøyevinkler;
- generelle dimensjoner av mekanismen (lengde, bredde, høyde);
- nødvendig bøyenøyaktighet.
Det direkte valget av grenseverdiene for de listede parameterne avhenger av bruksforholdene til maskinen som vil bøye metallprodukter. Spesielt når du bygger et tak, vil du mest sannsynlig måtte forholde deg til galvanisert plate eller stål med en tykkelse på ikke mer enn 1 mm. Ved bearbeiding av kobber brukes ofte et enda tynnere ark eller stripe, og når du lager gjerder og rekkverk med egne hender, tvert imot, kan tykkelsen på metallet være 2 - 3 mm.
Når du velger den optimale bredden på et arbeidsstykke - ark eller strimmel - bør du gå ut fra det faktum at delens bredde sjelden vil overstige 1000 mm (i ekstreme tilfeller kan tilstøtende arbeidsstykker deretter settes sammen til en fals ved hjelp av samme maskin).
Det vanskeligste punktet i de tekniske spesifikasjonene anses å være valget av det optimale utvalget av metallbøyningsvinkler. Hvis alt er klart med den øvre grensen - 180°, bør den nedre verdien velges veldig klokt. En naturlig konsekvens av å bøye de fleste metallplater i kald tilstand er tilbakespring - en spontan reduksjon i den faktiske bøyevinkelen på grunn av de elastiske egenskapene til det deformerte metallet. Fjæring avhenger av:
Hvordan velge kinematisk diagram av en bøyemaskin
De mest tilgjengelige maskinene for å lage med egne hender er maskiner der metallplater vil bøye seg som et resultat av å dreie et bevegelig krysshode. Driftsprinsippet for en slik maskin er som følger.
Arbeidsstykket som skal bøyes er installert på styreplanet til maskinens nedre bord og festet med en stopper som er festet til enhetens støtteramme (det anbefales å sørge for justering av stoppet).
I føringene til arkbøyingsrammen beveger den øvre traversen seg frem og tilbake, som, når den beveger seg nedover, klemmer det bøyde produktet med linjalen.
Foran det nedre bordet er det en roterende bjelke som kan rotere rundt sin akse. Rotasjonen kan gjøres med håndtak fra spakdrift, men en versjon med fotdrift kan lages. I sistnevnte tilfelle forblir operatørens hender frie, noe som gjør det lettere å manipulere arbeidsstykket når det presses mot linjalen til den øvre traversen. I tillegg, når du bruker en arkbøyemaskin med fot, blir hendene mindre slitne.
Settet med bøyeverktøy på toppen og roterende bjelker kan variere. Den enkleste måten for dette formålet er å bestille et sett med stanser og dyser med de nødvendige bøyeradiusene og standardseter. Du må sende alle detaljene med bestillingen din - linjal, klemme, etc. – som vil kreve kvalifisert fresearbeid for deres produksjon.
Skråningen til toppbjelken vil bestemme den største verdien av bøyevinkelen som metallplaten kan endre sin akse med.
For å lage en slik enhet med egne hender, trenger du følgende materialer:
- stålkanal nummer 6 og over;
- et sett med stålvinkler beregnet for å lage din egen maskinstøtteramme;
- tykk-plate bredbåndsstål som de roterende, øvre og nedre bjelkene vil bli laget av;
- diverse festemidler;
- stang for fremstilling av en manuell spakdrift for å dreie en bjelke.
For å gjøre arbeidet enklere kan du også bruke en skrustikke, føringer fra en utrangert dreiebenk, samt massive hengsler fra inngangsdører i stål.
Ved å bruke et lignende prinsipp kan du lage en hjemmelaget arkbøyer ved hjelp av tredeler. Riktignok vil den bare være i stand til å bøye aluminium og tynt stålplate (opptil 1 mm i tykkelse), men i mange tilfeller er disse egenskapene ganske tilstrekkelige, og arbeidsintensiteten ved å bygge en arkbøyemaskin med egne hender vil være merkbart redusert. Spesielt er det ikke behov for sveiseoperasjoner. Det skal bemerkes at arbeidsdelene til en slik maskin bare skal være laget av løvtre (furu, gran er ikke egnet).
Etter å ha bestemt deg for driftsprinsippet til arkbøyeren, kan du se etter passende tegninger. En person med ingeniørutdanning vil imidlertid kunne produsere et sett med tegninger uavhengig. Fordelen med dette alternativet er at en rekke arbeidstegninger raskt kan modifiseres og behandles for å passe til spesifikke evner og kildemateriale.
Tegninger av arkbøyeren må ta hensyn til installasjonsmetoden. For små enheter, for eksempel, kan bøyemaskinen være mobil eller til og med bærbar. Ellers må du bruke sveising for å lage en stabil base, ellers vil overdreven mobilitet av maskinen redusere nøyaktigheten av arbeidet på den.
Når maskinen er klar, må den kontrolleres for funksjonalitet og nøyaktighet. For å gjøre dette, bøy en teststrimmel av tykk papp med ønsket tykkelse. Hvis bøyingen utføres riktig, vil høyden på strimmelflensene være den samme, og det vil ikke være spor igjen på overflaten fra deformeringsverktøyet.
Du kan også være interessert i følgende artikler:
Hvordan lage en trehøvel med egne hender Hvordan lage treskjæremaskiner med egne hender Hvordan lage en rørkutter for stålrør med egne hender Hvordan lage en zig-maskin med egne hender?