вив'язуємо ВСІ за допомогою ЧВ
Освіта горловини з круглим вирізом
Щоб приступити до зменшення петель для утворення горловини з круглим вирізом, робимо наступний розрахунок:
а) визначаємо, скільки петель у відрізку, що дорівнює побудові креслення 7,2 см: 3 петлі X Х7,2 і 22 петлі;
б) розраховуємо, скільки рядів буде пров'язано на відстані відрізка, що дорівнює 8,2 см: 4,2 ряду Х 8,2 і 34 ряди.
Розглянемо зменшення петель горловини при в'язанні цілісного переду (для светра, джемпера, сукні). Зменшення петель розраховуємо для половини горловини.
У нашому прикладі треба зменшити у кожній половині горловини по 22 петлі. Зменшуємо петлі приблизно в такій послідовності: перший раз зменшуємо по 6-8 петель вправо і вліво від середини горловини, другий раз - по 3-4 петлі (можна повторити два-три рази), третій раз - по 2-3 петлі (можна повторити три-чотири рази). Інші петлі зменшуємо по одній.
Розподіляємо зменшення, незалежно від кількості петель, до середини глибини вирізу горловини, тобто на відстані перших 3-4 см.
У нашому прикладі зменшуємо 22 петлі на відстані 16-17 рядів за вісім прийомів (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 та 1 петля). Інші 17-18 рядів в'яжемо рівно.
Зменшувати петлі починаємо з лицьової сторони роботи (рис. 271).
271 (рис.271) Схема зменшення петель горловини з круглим вирізом
Дов'язавши по викрійці до лінії горловини, ділимо всю кількість петель на дві рівні частини і далі в'яжемо в такій послідовності:
1-й ряд (лицьовий бік) - з початку і до середини ряду пров'язуємо ниткою основного клубка. У центрі горловини приєднуємо нитку від додаткового клубка, закриваємо 6 петель кіскою (як при закріпленні зразка) та дов'язуємо лицьовий ряд до кінця;
2-й ряд (виворітний бік) - в'яжемо по малюнку. З боку горловини пров'язуємо дві останні петлі разом виворітною (щоб отримати плавну лінію зменшення петель), нитку додаткового клубка залишаємо, беремо нитку основного клубка, закриваємо 6 петель кіскою (виворітними петлями) і дов'язуємо ряд до кінця;
3-й ряд (лицьовий бік) - дов'язавши до горловини, пров'язуємо 2 останні петлі разом лицьової, нитку основного клубка залишаємо, беремо нитку додаткового, закриваємо 3 петлі кіскою і дов'язуємо ряд до кінця;
4-й ряд (виворітний бік) - в'яжемо до горловини, пров'язуємо 2 останні петлі разом, нитку додаткового клубка залишаємо, беремо нитку основного, закриваємо 3 петлі кіскою і дов'язуємо ряд до кінця;
5-й та 7-й ряди - з боку горловини пров'язуємо 2 петлі разом з основною ниткою, а потім закриваємо 2 петлі кіскою ниткою додаткового клубка;
6-й і 8-й ряди - з боку горловини пров'язуємо 2 останні петлі разом ниткою додаткового клубка, потім закриваємо 2 петлі кіскою ниткою основного клубка.
Так поступово зменшимо з кожного боку горловини по 22 петлі. Далі в'яжемо рівно.
Зменшення петель горловини в поличках, які в'яжуть одночасно з планкою, проводиться так само, як зазначено в розрахунку для цільного переду, але в першому ряду закриваємо всі петлі планки кіскою в один прийом. Решту петель зменшуємо, розраховуючи їх від центру планки відповідно до викрійки.
Зменшення петель горловини можна виконувати частковим в'язанням. У цьому випадку вздовж вирізу горловини зберігаються відкриті петлі для подальшого в'язання стійки або коміра.
Розглянемо зменшення петель у кожній половині горловини частковим в'язанням:
1-й- ряд (лицьова сторона)- на початку пров'язуємо петлі правої половини переда, на лівій спиці залишаємо непров'язаними петлі лівої половини плюс 6 петель з числа правої половини горловини. Повертаємо роботу на виворітний бік і в'яжемо за візерунком;
3-й ряд - на початку пров'язуємо петлі правої половини переда, на лівій спиці залишаємо непров'язаними петлі лівої половини переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петлі) з числа правої половини горловини. Повертаємо роботу на виворітний бік і в'яжемо за візерунком.
Так поступово на лівій спиці залишаємо непров'язаними всі петлі, призначені для утворення вирізу правої половини горловини, тобто 6, 4, 3, 3, 2, 2 та 1 петлю. Далі з боку горловини в'яжемо рівно 17-18 рядів. Закінчивши в'язання правої половини переда (коли всі петлі по плечовому скосу будуть зменшені), переходимо до в'язання лівої половини. Для цього правою спицею з кромкових петель рівної частини горловини витягуємо нові петлі. У рівній частині горловини було пров'язано 18 рядів, які з бокового краю утворили 9 петель кіски (18:2). Отже, витягаємо по боковому краю 9 додаткових петель і отримуємо у правій половині горловини 31 петлю (22 петлі 4-9 петель). Пров'язуємо всі петлі до кінця ряду і з вивороту роботи частковим в'язанням починаємо виконувати ліву половину вирізу. В'яжемо ліву половину так само, як праву. Закінчивши в'язання лівої половини і отримавши на спиці 31 петлю, пров'язуємо всі петлі горловини (31 петля + 31 петля = 62 петлі). В'язання закінчуємо допоміжною ниткою або переводимо петлі на спицю.
При оформленні горловини виробів без застібки слід збільшити виріз горловини на 2-3 см по всьому колу. Для такої форми горловини рекомендується розподілити зменшення петель по всій довжині овалу. І тут зменшення петель виробляється з відривом 34 рядів, тобто. за 17 прийомів, а це означає, що зменшення петель треба буде проводити не в кожному ряду, а через певну кількість рядів.
У нашому прикладі треба зменшити 22 петлі в такій послідовності: 7, 5 і 3 петлі через ряд і сім разів по 1 петлі в кожному 4-му ряду.
Зменшення петель по лінії оката головки рукава
Довязавши до лінії пройми, розраховуємо зменшення петель по лінії оката головки рукава. Щоб правильно розрахувати зменшення петель головки рукава, ділимо висоту головки рукава на три рівні частини (рис. 272).
272 (рис.272) Схема зменшення петель по лінії оката головки рукава
По будові креслення відрізок дорівнює 16 см: 16 см: 3 = 5,3 см.
Отримуємо точки К та К1. Через точку К1 проводимо горизонтальну лінію. Точки перетину з лінією оката позначаємо літерами К2 та К3 (див. креслення). Відрізок КЧК3 – контрольна лінія. Визначаємо, скільки буде пров'язано рядів у кожній частині: 4,2 ряду X 5,3 ~ 22 ряди.
Величина відрізка ГХГ2 (ширина рукава по лінії пройми) дорівнює 36 см, або 108 петлі (3 петлі X 36 см = 108 петель). Отже, по лінії оката рукава треба зменшити 108 петель. Розраховуємо зменшення петель головки рукава для кожної половини окремо.
Розглянемо зменшення петель з боку спинки, тобто зліва. На готовому кресленні вимірюємо величину відрізка К2К: К2К1 = 8,1 см, або 3 петлі X 8,1 24 петлі.
Відрізок Г,Г дорівнює 54 петлям (108 петель: 2). Визначаємо, скільки петель треба зменшити від лінії пройми до початку третьої частини, тобто до контрольної лінії К2К3. Для цього з кількості петель у відрізку Г віднімаємо кількість петель у відрізку КК1: 54 петлі - 24 петлі = 30 петель.
Таким чином треба розподілити зменшення 30 петель на відстані 44 рядів (кількість рядів першої та другої частин).
Від лінії пройми спочатку зменшуємо число петель, що дорівнює першим 4-5 зменшень, виробленим по нижньому краю пройми спинки (відрізок Г1Г2). У нашому прикладі в лівій половині головки рукава зменшуватимемо: 5, 3, три рази по 2 і 10 разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду, тобто через ряд. а потім три рази по 1 петлі у кожному 4-му ряду. Зменшення петель починаємо на початку виворітного ряду.
Розглянемо зменшення петель по лінії оката головки рукава з боку переда, тобто справа.
Відрізок Г2Г дорівнює 1/2 відрізка Г1Г2 або 54 петлі (108 петель: 2).
Відрізок ККХ при вимірі дорівнює 6,9 см: 3 петлі Х 6,9 «21 петля.
Отже, праворуч зменшуємо 33 петлі (54 петлі – 21 петля). Від лінії пройми спочатку зменшуємо число петель, що дорівнює першим 3-4 зменшенням, виробленим по нижньому краю пройми переда. У нашому прикладі в правій половині головки рукава зменшуватимемо: 6, 4, 3, 2 петлі і 17 разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду. Зменшення петель починаємо на початку лицьового ряду.
Розраховуємо зменшення петель у третій частині. По лінії К2К3 маємо 45 петель (24 петлі + 21 петля), які треба зменшити на відстані 22 рядів.
Рекомендується у верхній частині оката залишити рівну частину (8-12 петель), а це означає, що зменшити треба всього 37 петель (45 петель - 8 петель).
Зліва зменшуємо петлі в такій послідовності: сім разів по 1 і три рази по 4 петлі в кожному другому ряду, а праворуч вісім разів по 1, два рази по 3 і один раз 4 петлі в кожному 2-му ряду, 8 петель, що залишилися, закриваємо в один прийом кіскою.
Додаткова виточка у проймі
Починаючи з 48-го розміру (у тих випадках, коли виріб в'яжемо панчохою), рекомендуємо виконувати в проймі додаткову виточку. Довжина виточки для всіх розмірів - в межах 3-5 см, а глибина її не перевищує 1,5-2,5 см. Виконуємо виточку частковим в'язанням видовженими рядами, які в'яжемо від середини полотна до зовнішнього краю пройми.
Для виконання виточки робимо наступний розрахунок:
а) визначаємо, скільки петель буде по довжині виточки: 3 петлі X 5 = 15 петель «16 (округлюємо до парного числа);
б) розраховуємо кількість рядів за глибиною виточення. Глибина виточки, що дорівнює 2 см, становить 8 рядів (4,2 ряду X 2), або 4 фази;
в) визначаємо, на скільки петель подовжуватимемо кожен ряд при в'язанні додаткової виточки: 16 петель: 4 = 4 петлі.
Розглянемо в'язання додаткової виточки у правій поличці.
Ширина полички разом із планкою для застібки дорівнює 29 см, або 87 петель (3 петлі X 29 = 87 петель).
В'язання додаткової виточки починаємо після того, як по нижньому краю пройми виконаємо перші 4 зменшення (фази), тобто. коли на лівій спиці в кінці лицьового ряду виявляться непров'язаними 15 петель (6, 4, 3 і 2 петлі), а від лінії пройми буде пров'язано 8 рядів (рис. 270). Далі в'яжемо так:
9-й ряд (лицьова сторона) - в'яжемо 45 петель, 42, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік. Таким чином, на лівій спиці залишаються непров'язаними всі петлі нижнього краю пройми та петлі, призначені для додаткової виточки (26 петель + 16 петель = 42 петлі);
10-й ряд (виворітна сторона) - в'яжемо 45 петель за візерунком;
11-й ряд - в'яжемо 49 петель (45 петель + 4 петлі), 38 петель, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік
270 (рис.270) Схема зменшення петель у проймі та в'язання додаткової виточки
Виконали 1 фазу часткового в'язання подовженими рядами);
12-й ряд - в'яжемо 49 петель за візерунком;
13-й ряд - в'яжемо 53 петлі (49 петель + 4 петлі), 34 петлі, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік (виконали 2-у фазу);
14-й ряд - в'яжемо 53 петлі за візерунком;
15-й ряд - в'яжемо 57 петель (53 петлі + 4 петлі), 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не пров'язуємо. Повертаємо роботу на виворітний бік (виконали 3-ю фазу);
16-й ряд - в'яжемо 57 петель за візерунком;
17-й ряд - в'яжемо 72 петлі:
Таким чином, на лівій спиці залишаються непров'язаними 15 петель, як до початку в'язання додаткової виточки.
З цього ряду продовжуємо перерване зменшення петель по нижньому краю пройми. Наприкінці лицьового ряду залишаємо непров'язаними ще сім разів по 1 петлі (див. «Зменшення петель по нижньому краю пройми переда»). Коли з боку пройми на лівій спиці виявляться непров'язаними 22 петлі, дов'язуємо лицьовий ряд, а на початку наступного закриваємо 22 петлі кіскою.
Далі в'яжемо строго по викрійці і згідно розрахунку зменшуємо ще чотири рази по 1 петлі в кожному 4-му ряду з боку пройми, тобто всього зменшено 26 петель по нижньому краю пройми переда.
При в'язанні додаткової виточки можна на 1 см зменшити відстань від лінії пройми до початку плечового скосу.
Таким чином, при в'язанні переда для великих розмірів можна використовувати будь-який вид виточок. Можна комбінувати бічну виточку та додаткову, бічну
та горизонтальну, але при цьому слід враховувати всю довжину готового виробу.
Зменшення петель по плечовому скосу розраховуємо і виконуємо так само, як при в'язанні спинки.
Зменшення петель по нижньому краю пройми переда
Зменшення петель по нижньому краю пройми робимо на відрізку Г6Г7. Величину відрізків визначаємо так само, як при розрахунку спинки. Якщо по нижньому краю пройми потрібно зменшити невелику кількість петель (16-18 петель), робимо це так само, як при в'язанні спинки. Але при в'язанні виробів великих розмірів по нижньому краю пройми потрібно зменшити більше петель - від 25 до 45 петель, в залежності від щільності в'язання і величини відрізка. У прикладі величина відрізка дорівнює 8,5 див: 3 петлі X 8,5 ~ 26 петель.
Розмір відрізка Г7ПА дорівнює 8,5 див, чи: 4,2 ряду X 8,5 « 36 рядів.
Отже, треба зменшити 26 петель з відривом 36 рядів, чи 18 прийомів (фаз).
Зменшувати петлі можна, використовуючи часткове в'язання укороченими рядами або закриваючи їх кіскою, як при закінченні в'язання, тобто так само, як у спинці.
Зменшуємо петлі приблизно в такій послідовності: перший раз зменшуємо по 6-7 петель, другий раз - по 4-5 петель, третій раз - по 3-4 петлі (можна повторити два-три рази), вчетверте - по 2-3 петлі (Можна повторити два-три рази). Інші петлі зменшуємо, закриваючи щоразу по 1 петлі, тобто пров'язуючи 2 петлі разом.
У нашому прикладі зменшуємо 6, 4, 3, 2 петлі, сім разів по 1 петлі в кожному 2-му ряду і чотири рази по 1 петлі в кожному 4-му ряду.
Закриваючи петлі останнього ряду, можна стягнути останній ряд або пров'язати по 2-3 петлі разом, щоб отримати невелику посадку полотна по нижньому краю пройми.
До лінії плечового скосу на відстані відрізка додаємо від 4 до 6 петель (якщо потрібно по викрійці). Додавання петель розраховуємо так само, як при в'язанні спинки (на відстані відрізка). У деяких випадках (дуже вузькі плечі) від лінії пройми зменшуємо петлі на початок плечового скосу.
Освіта горизонтальної (променевої) виточки
При в'язанні виробів з рукавом невеликих розмірів подовження полички виробляємо, як у жакеті з рукавом реглану. Якщо в'яжемо виріб великого розміру, починаючи з 50-го рекомендується використовувати горизонтальну виточку.
Таку виточку отримуємо частковим в'язанням подовженими та укороченими рядами (рекомендується використовувати другий спосіб часткового в'язання). Розташовується лінія виточки на відстані 4-6 см від лінії пройми. Щоб розпочати виконання виточки, слід зробити наступний розрахунок:
а) визначаємо глибину виточення. У прикладі глибина виточки дорівнює 3 див (див. «Розрахунок балансу вироби»);
б) визначаємо довжину виточки. Довжину виточки встановлюємо так само, як при в'язанні жакета з рукавами
реглану (див. «Горизонтальна виточка»). У прикладі довжина виточки дорівнює 15 див. Розраховуємо кількість петель по довжині виточки: 3 петлі X 15 = 45 петель;
в) встановлюємо, скільки рядів треба пров'язати на відстані 3 см (глибина виточки): 4,2 ряду х З ~ «12 рядів (округлюємо до парної кількості рядів).
Виточення виконується двома видами часткового в'язання. Розподіляємо для кожного виду в'язання по 6 рядів (12 рядів: 2 або по 3 фази).
Визначаємо, на скільки петель подовжуватимемо або вкорочуватимемо ряд в одній фазі: 45 петель: 3 = 15 петель.
Розглянемо технологію в'язання горизонтальної виточки у правій поличці (рис. 269). Першу половину виточки виконуємо подовженими рядами від середини полотна у напрямку до лінії бока, а другу - укороченими рядами від лінії бока до середини полотна. Ширина полички разом із планкою дорівнює 29 см, з них 25 см (3 петлі X 25 см = 75 петель) в'яжемо візерунком полички і 4 см (3 петлі X 4 см = 12 петель) – візерунком планки. Для всієї ширини полички набираємо 87 петель (3 петлі X 29 см = 87 петель).
Довязавши до лінії виточки починаємо в'язати подовженими рядами:
1-й ряд (лицьова сторона) - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 57 петель (з них 15 петель, призначених для виточки), 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
269 (рис.269) Схема в'язання горизонтальної виточки
2-й ряд (виворітна сторона) - в'яжемо за візерунком 57 петель;
3-й ряд - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 72 петлі (з них 30 петель, призначених для виточки), 15 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
4-й ряд - в'яжемо за візерунком 72 петлі;
5-й та 6-й ряди - пров'язуємо всі петлі ряду до кінця.
Другу половину виточки в'яжемо укороченими рядами;
7-й ряд - на початку ряду за візерунком пров'язуємо 72 петлі, 15 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
8-й ряд - в'яжемо за візерунком 72 петлі;
9-й ряд - на початку ряду пров'язуємо 57 петель, 30 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
10-й ряд - в'яжемо за візерунком 57 петель;
11-й ряд - на початку ряду пров'язуємо 42 петлі, 45 петель, що залишилися, на лівій спиці не дов'язуємо до кінця ряду. Повертаємо роботу на виворітний бік;
12-й ряд - в'яжемо за візерунком 42 петлі;
13-й ряд - пров'язуємо всі 87 петель до кінця.
Освіта лінії плечового скосу
Щоб визначити, в якій послідовності потрібно виконувати зменшення петель по плечовому скосу ПХА2, проводимо наступний розрахунок:
а) за готовим кресленням встановлюємо величину відрізка Пха: П^а = 14 см, або 3 петлі X 14 = 42 петлі;
б) визначаємо, скільки буде пров'язано рядів у відрізку А^а, що дорівнює 5,8 см (висота плечового скосу): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряди;
в) робимо зменшення петель по плечовому скосу, закриваючи їх кіскою, як при закінченні в'язання, або використовуючи часткове в'язання вкороченими рядами. У будь-якому випадку виконуємо зменшення 42 петель у 12 прийомів, або 12 фаз (24 ряди: 2);
г) визначаємо, скільки петель потрібно зменшити за один прийом: 42 петлі: 12 = 3,5 петлі. При розподілі отримуємо дробове число, тому зменшуватимемо, чергуючи 3 і 4 петлі.
Використовуючи прийом закріплення петель кіскою, на початку кожного ряду закриваємо 2 петлі, в наступному зменшенні - 3, а в кінці кожного ряду пров'язуватимемо 2 останні петлі разом. В результаті такого зменшення отримаємо плавну лінію плечового скосу.
При зменшенні петель частковим в'язанням наприкінці кожного ряду на лівій спиці залишаємо непров'язаними один раз 3, другий раз 4 петлі - доти, доки з кожної сторони залишаться непров'язаними по 42 петлі. Потім пров'язуємо всі петлі по плечовому скосу і закриваємо їх поспіль кіскою.
Зменшення петель паростка виконуємо так само, як при в'язанні жакета з рукавами реглан.
Розрахунок балансу виробу
Хороша посадка вироби залежить від визначення балансу, тобто. різниці між довжиною спинки до талії та фактичною довжиною переда до талії.
У нашому прикладі довжина спинки до талії дорівнює 39,5 см. Довжина переда по виміру від 7-го шийного хребця (мал. 255) дорівнює 53,5 см. віднімаємо від цієї величини відстань по кривій від 7-го шийного хребця до вищої точки горловини, тобто величину відрізка АА2 (її вимірюємо за кресленням сантиметром, поставленим на ребро): АА2 = 7,8 см.
Отже, фактична довжина переда дорівнюватиме: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Тепер, щоб встановити величину балансу, від фактичної довжини переда віднімаємо довжину спинки: 45,7 см – 39,5 см = 6,2 см.
Таким чином, перед повинен бути довшим за спинку на 6,2 см.
Перевіряємо, чому дорівнює довжина переда до талії на кресленні. У запропонованій побудові передбачено підвищення полички для всіх розмірів на 3,5-4 см. У цю величину входить 1 см (припуск до довжини спинки на опуклість лопаток) плюс висота паростка (відрізок А1А2), що дорівнює 2,5-3 см. Тому довжина переда у готовому кресленні дорівнює довжині спинки до талії (39,5 см) плюс підвищення (1 см + 2,5 см = 3,5 см): 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того щоб визначити величину, на яку потрібно подовжити перед прив'язанні, від величини балансу виробу слід відібрати величину, взяту для підвищення полички при побудові креслення. У нашому прикладі: 6,2 см – 3,5 см » 3 см.
Отже, при в'язанні треба подовжити перед 3 см. Отримана величина може бути глибиною виточки.
Встановити глибину виточки можна й іншим способом: від фактичної довжини переда до талії забираємо довжину переда, отриману при побудові креслення: 45,7 см - 43 см = «3 см.
Другий спосіб зменшення петель пройми
Зменшення петель по нижньому краю пройми можна виконати частковим в'язанням укороченими рядами. Для цього в кінці кожного ряду залишаємо непров'язаними петлі в такій послідовності: 5, 3, 2 і 1 петлю, тобто кількість петель, яке за розрахунком зменшуємо в кожному ряду.
Щоб закінчити часткове в'язання, спочатку по лицьовій стороні роботи, а потім по виворітній пров'язуємо всі петлі до кінця ряду, а на початку наступного кіскою закриваємо 14 петель. Петлі, що залишилися, які ще потрібно зменшити (у нашому прикладі 4 петлі, тобто 18 петель - 14 петель), зменшуємо по 1 петлі в кожному 4-му ряду. Усього зменшуємо по 18 петель з кожного боку спинки.
Далі в'яжемо, додаючи петлі лінії Г3П (якщо цього вимагає форма викройки). Щоб визначити, наскільки петель треба розширити спинку до початку плечового скосу, слід на кресленні спинки позначити точку перетину лінії початку плечового скосу з вертикальною лінією А3Г, літерою П.
268 (рис.268) Схема зменшення петель по нижньому краю пройми спинки
Величину відрізка Пхп вимірюємо за готовим кресленням. У прикладі П1, n = 1,7 див, чи 3 петлі X 1,7 « 5 петель. Так само за готовим кресленням вимірюємо величину відрізка Г3п: Г3і = 13,6 см, або 4,2 ряду Х13,6 «~ 57 рядів.
Визначаємо, через скільки рядів додаватимемо петлі: 57 рядів: 5 = 11 рядів.
Отже, у кожному 11-му ряду з обох боків додаватимемо по 1 петлі.
Перший спосіб зменшення петель пройми
Розглянемо докладно зменшення 18 петель з відривом 25 рядів (рис. 268). Зменшення петель починаємо з лицьового боку роботи:
1-й ряд (лицьова сторона) - на початку ряду лицьовими петлями закриваємо 5 петель кіскою, як при закінченні в'язання, і в'яжемо ряд до кінця;
2-й ряд (виворітний бік) - на початку ряду виворітними петлями закриваємо 5 петель кіскою, а в кінці ряду пров'язуємо дві останні петлі разом виворітною;
запам'ятаємо, що якщо при зменшенні петель в кінці кожного ряду останні 2 петлі пров'язуються разом, то на початку наступного ряду зменшується на одну петлю менше, ніж вказується в розрахунку.
Так, наприклад, на початку 3-го ряду закриваємо кіскою не 3, а лише 2 петлі. В результаті такого зменшення отримуємо плавну лінію зменшення петель.
3-й та 5-й ряди (лицьова сторона) - на початку закриваємо кіскою 2 петлі, а в кінці ряду пров'язуємо 2 останні петлі разом лицьової;
4-й і 6-й ряди (виворітний бік) - на початку закриваємо кіскою 2 петлі, а в кінці ряду пров'язуємо 2 петлі разом виворітною;
7-й та 9-й ряди - на початку та в кінці ряду пров'язуємо по 2 петлі разом лицьової;
8-й ряд - на початку та в кінці ряду пров'язуємо по 2 петлі разом виворітною;
10-й ряд - на початку пров'язуємо 2 перші петлі разом виворітною.
Таким чином, у 10 рядах з кожного боку зменшили по 15 петель, отже, треба зменшити ще по 3 петлі:
а) з лицьової сторони роботи в 13, 17 і 21-му рядах зменшуємо по 1 петлі, пров'язуючи на початку ряду 2 перші петлі разом лицьової;
б) по виворітному боці роботи в 14, 18 і 22-му рядах зменшуємо також по 1 петлі, пров'язуючи на початку ряду 2 перші петлі разом виворітною.
Зменшення петель по нижньому краю пройми
За побудовою креслення величина відрізка Г,Г2 (нижній край пройми) дорівнює 6 см. Визначаємо, скільки петель треба зменшити у відрізку ГХГ2: 3 петлі X 6 = 18 петель.
Зменшення петель виконуємо на відстані відрізка ГХГ3, що дорівнює 6 см. Визначаємо, скільки буде
пров'язано рядів: 4,2 ряди х 6 = ~ 25 рядів.
Отже, приблизно з відривом 25 рядів з кожного боку зменшуємо по 18 петель.
Зменшення петель по нижньому краю пройми (при в'язанні будь-яких розмірів) робимо приблизно в такій послідовності:
а) перший раз зменшуємо (закриваємо кіскою, як при закінченні в'язання) від 4 до 6 петель;
б) другий раз - по 3 петлі (таке зменшення можна повторити 2-3 рази);
в) у третій та четвертий рази - по 2 петлі (можна повторити 3-4 рази). Інші петлі зменшуємо, закриваючи по 1 петлі в кожному другому ряду (або через 3 ряди в 4-му).
У нашому прикладі 18 петель зменшуємо в такій послідовності: 5, 3, 3, 2 і 1 петлю в кожному другому ряду, тобто через ряд. Інші 4 петлі зменшуємо по 1 петлі через 3 ряди в 4-му.
Отже, відбулася довгоочікувана покупка в'язальної машини. Однак самостійно розібратися в тому, як в'язати машиною, досить складно. Сьогодні існує безліч в'язальних машин, кожна з яких має свої переваги та особливості.
З чого розпочинати роботу?
Якщо ви вирішили розібратися в тому, як навчитися в'язати на машині, потрібно розуміти, що в будь-якому виді роботи необхідно керуватися певними правилами. Перед початком роботи з машиною необхідно прочитати інструкцію до неї. Спочатку потрібно зрозуміти, які функції може виконувати в'язальна машина.
Підбір нитки
Отже, допустиму густину нитки визначають за класом машини. Так, розрізняють машини 3, 5, 7 класів. Кожен клас машин має свою кількість голок, від нього залежить щільність нитки.
Третій клас оснащений голками у кількості 120-150 голок. На цьому устаткуванні можна використовувати велику пряжу. П'ятий клас має 180-200 голок. І тут допускається використання середнього типу пряжі. Сьомий клас машин оснащений 250 голками. Для таких машин можна використовувати лише тонку пряжу.
Тестування
Звичайно, вперше у недосвідченої в'язальниці створити якісний виріб не вийде. Спочатку потрібно просто навчитися поводитися з машиною, а далі поступово підходити до найвідповідальнішого моменту, заради чого все й починалося: як в'язати на машині. Для цього потрібно взяти маленьку нитку, яка за параметрами відповідає класу машини. Нитку бажано брати світлих відтінків, щоб її було краще видно в процесі роботи.
Для першого разу роботи на машині потрібно взяти пряжу, що складається з однієї нитки. Якщо працювати з декількома тонкими нитками одночасно, то не уникнути заплутування та розшаровування. Ідеальні параметри для пряжі, яку можна використовувати вперше при роботі з будь-якою маркою машини: 500-350 м. на 100 грам. Нитки можна придбати в будь-якому рукоділку, потрібно лише вказати продавцеві необхідні параметри.
Моталка та голка
Для роботи з машинкою знадобиться ручна моталка. Вона потрібна для того, щоб перемотувати моточки перед початком роботи. З її допомогою моток набуває циліндричної форми, а це значно полегшує момент заправлення нитки в машину. Також моталка дозволить подаватися пряжі в машину без зачіпок та вузликів.
Далі в роботі потрібно приділити максимальну увагу голки, а також каретці (рухомої частини машинки). Подивитися, де знаходяться ці деталі, потрібно на першому етапі, на початку роботи з інструкцією машини.
Початкові вправи
Починати в'язати машиною краще з елементарних вправ. Однією з таких вправ є набір петель на машинні голки. Після того як ця вправа освоєна, можна переходити до інших складніших. Наприклад, можна почати використовувати різні варіанти переплетень нитки. Далі можна переходити до складніших варіантів роботи, а саме намагатися зробити наступні маніпуляції:
- додати одну петлю по ходу руху каретки;
- попереміщати петлі для здійснення ажурної в'язки;
- закріпити петлі.
Виготовлення першого виробу
Після того, як основні прийоми роботи на машині освоєні, можна переходити до виготовлення першого виробу. Підійде модель виробу, для створення якої потрібно використовувати один вид нитки та однаковий візерунок. Варто звернути увагу і на викрійки. Для початківців рекомендується брати моделі вже з готовими формами, тоді можна буде уникнути помилок.
Як правило, якщо форма взята з популярного журналу або книги, то повна інструкція, яка містить покрокові дії для створення конкретної моделі, описана там же.
Часті помилки
Коли модель майбутнього виробу вибрана, необхідно ретельно розглянути всі візерунки, які доведеться виконувати. Ці візерунки потрібно створити на машинці як зразка. Зразки необхідні для того, щоб можна було уникнути помилок у довжині та ширині. За допомогою зразків можна порахувати, скільки потрібно зробити петель, щоб досягти потрібних параметрів. Не намагайтеся знехтувати цим етапом роботи, тому що на голках ширина петель буде зовсім інша, а значить, помилок у такому разі не уникнути.
Буває так, що результат не подобається. Наприклад, виріб не сидить на талії. Тоді краще розпустити те, що вийшло. Розпускають зазвичай вироби за допомогою спеціальної моталки.
Вчинення помилок на початку освоєння машинного в'язання є природним. Тому якщо щось не виходить, не варто зневірятися. Для того, щоб зрозуміти, як в'язати на в'язальній машині, можна звернутися по майстрині на спеціальних форумах або придбати відеоуроки для початківців.
В'язання - улюблене рукоділля багатьох жінок. Хтось займається виготовленням лише невеликих дрібничок - шкарпеток, рукавичок, шаликів. Інші майстрині йдуть далі і роблять светри, спідниці чи сукні на замовлення. Щоб полегшити свою працю, таким жінкам обов'язково варто придбати в'язальну машину та навчитися нею користуватися.
У продажу сьогодні є різні моделі такого обладнання, що відрізняються по функціоналу, пристрої, ступеня оснащеності і т. д. У принципі, у використанні не дуже складний такий пристрій, як в'язальна машина. Для початківців рукоділок підійде практично будь-яка модель. Але краще, звичайно, спробувати свої сили на обладнанні, що має найпростішу конструкцію.
Види в'язальних машин
На сучасному ринку пропонується лише два основних типи такого обладнання: промислове та призначене для побутового використання. Усі машини, що застосовуються в домашніх умовах, відносяться до класу плосков'язальних. При цьому вони можуть відрізнятися:
За кількістю голки. Для в'язання речей можуть використовуватися однофонтурні та двофонтурні машинки.
За класами. Кожна модель розрахована на певний діапазон товщини пряжі.
На кшталт управління. Розрізняють звичайні механічні машинки, перфокартні та комп'ютерні.
Однофонтурні машини: особливості конструкції
Типовим представником устаткування цього є знайома практично всім досвідченим рукодельницам вітчизняна модель «Нева-5». Саме ця для початківців рукоділок підійде найкраще. Конструкція цього пристрою дуже проста. У комплект машинки входять:
Нитководи і нитконаправники.
Каретка, яка відповідає, власне, за в'язання.
Лічильник рядів.
Металеві голки з язичками.
Пластини-рейки, якими ходить каретка.
Закріплена однофонтурна машина може бути на будь-якому столі за допомогою спеціальних гвинтів.
Однофонтурні машини: принцип роботи
Цей варіант для рукоділки-початківця стане просто ідеальним. Однофонтурні машини можуть використовуватись для виконання всіх основних видів в'язки. Навчитися працювати на такому обладнанні особливих труднощів не складе. Полягає техніка виготовлення виробів з використанням однофонтурних машин приблизно наступного:
Через блок нитковода, нитконаправник і спеціальний отвір у каретці простягається пряжа.
За допомогою особливої лінійки вперед висувається необхідна кількість голок.
Пряжа натягується не дуже туго (інакше каретка може її порвати).
За допомогою спеціального гвинта виставляється необхідна щільність в'язки (залежно від товщини пряжі).
Важелі каретки переводяться в робоче положення.
Пров'язується перший ряд.
Для того, щоб петлі при подальшій роботі не зіскакували з голок, на них підвішується відтяжний гребінець (не у всіх моделях).
Якщо просто водити каретку праворуч/ліворуч, вийде звичайна гладь. Щоб вив'язати ажурну річ, потрібно з використанням спеціального інструменту, декера, переважувати згідно зі схемою візерунка петлі з однієї голки на іншу.
Яку однофонтурну модель варто купити
"Нева-5" - дуже проста у використанні в'язальна машина. Для початківців, окрім цієї популярної моделі, швидше за все, непогано підійде ще й «Сіверянка». На жаль, зараз випуск в'язальних машинок у нас в країні повністю припинено. Тому купити вітчизняну модель, у тому числі «Неву-5» чи «Сіверянку», можна лише з рук. Тим же рукоділкам, які воліють нове обладнання, варто придивитися до імпортних однофонтурних моделей Toyota або Silver. Також гарною репутацією у в'язальниць користується обладнання марки Brother.
Переваги двофонтурних машинок
Використання моделі з двома голницями дозволяє в'язати якісніші речі. Справа в тому, що на однофонтурному пристрої можна виготовляти лише пласкі деталі. Рукави та боки після закінчення в'язки доводиться з'єднувати на швейній машинці. Крім цього, вироби, виготовлені на такому устаткуванні, мають як особу, так і виворот. Так, на звороті речей, пов'язаних з використанням ниток кількох кольорів, залишаються негарні протяжки. У носінні такі вироби будуть не особливо зручними. Надягаючи, наприклад, орнаментований светр, протяг можна легко зачепити і витягнути. На лицьовій стороні при цьому утворюється некрасива вм'ятина. Не вийде в'язати на такій машині гумки (тільки обманки).
Двофонтурні моделі всіх цих недоліків позбавлені. В'язання на в'язальній машині для початківців рукоділниць в даному випадку буде більш складним, так як голок у пристроїв цього різновиду два. Однак, пристосувавшись до такої моделі, можна виготовляти речі, які обидві сторони виглядають як лицьові. Також із використанням двофонтурної машини в'яжуться і гумки. Процедура в даному випадку буде досить тривалою, і багато операцій доведеться виконувати вручну. Однак гумки, пов'язані на машині, виходять набагато більш рівними та якісними, ніж виготовлені з використанням спиць.
Найкращі моделі двофонтурних машин
Конструктивно від однофонтурного таке обладнання відрізняється лише тим, що має спеціальну приставку, що дозволяє виконувати кругову в'язку. Таке доповнення за бажання можна придбати до всіх розглянутих вище марок в'язальних машин, за винятком моделей «Сіверянка» та «Тойота».
Класи в'язальних машин
Звичайно, перш ніж купувати в'язальну машинку, варто визначитися з тим, для чого саме вона потрібна. Справа в тому, що різні моделі призначені для роботи із пряжею різної товщини. Якщо ви хочете в'язати тільки шкарпетки, рукавиці та товсті светри, вам варто придбати машинку третього класу. Такі моделі розраховані працювати з пряжею 100-200 метрів/100 грам. Брати таку товсту нитку ці машинки можуть завдяки тому, що їх голки розташовані досить далеко одна від одної.
Моделі класу 5 призначені для виготовлення як товстих, так і тонких речей (300-500 метрів/100 грам). Така в'язальна машина для початківців рукоділок підійде найкраще. З її використанням можна буде виготовляти як рукавиці чи шкарпетки, так і светри чи шарфи. Саме до цієї групи належить, наприклад, та сама «Нева-5».
Машинки класу 7 призначені для виготовлення дуже тонких речей з пряжі 500-600 метрів/100 грам.
Що таке перфокартна модель
Сьогодні у продажу існує і досить зручне у використанні обладнання, за допомогою якого можна виготовляти дуже красиві вироби з візерунками. Перфокартна модель - також непогана відповідь на питання про те, яку в'язальну машину вибрати для початківців. У пристрої цього відбір голок виконується із застосуванням спеціальних карт з дірочками, розташування яких відповідає схемі малюнка. У конструкцію моделей цього різновиду, крім основних елементів, входить спеціальний пристрій - перфоратор, в який і вставляється мапа.
Комп'ютерні машини
Обладнання, що працює від ПК, звичайно ж, найдорожчий та зручніший різновид. Управління голками в таких машинах здійснюється з використанням перфокарти, а спеціального програмного забезпечення, що встановлюється на домашній комп'ютер. Зручність електронних моделей полягає в тому, що на них можна вив'язувати різні візерунки без обмеження петель і за заданими контурами.
В'язання як процес створення незамінного добротного одягу із трикотажу, який підходить для будь-якого сезону, давно стало невід'ємною частиною сучасного побуту.
Якщо процес створення затишку своїми руками приносить задоволення, а думка про те, що ви самостійно зможете створювати речі, про які раніше могли тільки мріяти або замовляти в дорогих ательє не залишає, тоді машинне в'язання - це точно ваше хобі. Більшість рукодільниць приходить до автоматизації процесу, освоївши гачок і спиці, але можна і відразу почати з роботи на машині.
В'язання на машині як хобі
У чому переваги машинного в'язання перед іншими видами рукоділля:
- Ви самі створюєте ексклюзивну модель, будучи творцем матеріалу, фасону та кольорової гами.
- Трикотажна річ, пов'язана вами, має не одне життя – можна розпустити і після певної обробки ниток зв'язати ще щось і так доти, доки не набридне.
- Трикотажні клапті, пов'язані для зразка при розрахунку петель для чергової моделі, можна використовувати для накидок на табуретки, створення ковдри, оригінальної сумки, прихваток на кухні або теплого килимка для улюблених хвостатих вихованців.
Машинне в'язання дозволяє максимально наблизити результат до фабричного, при цьому річ завжди залишається ексклюзивною. За бажання це нескладно перетворити на додаткове джерело домашнього доходу.
Щоб почати освоювати цей вид рукоділля, знадобиться не лише бажання, а й спеціальна машинка.
Як вибрати в'язальну машину
В'язальні машини викликають величезний інтерес, тому що дають можливість втілювати мрії у реальність. Тільки уявіть, за один вечір ви зможете зв'язати кофтинку і рано-вранці прийти в ній на роботу, хоча ще вчора разом з колегами розглядали цю модель в останньому журналі мод.
У спеціалізованих магазинах пропонують:
- однофонтурні плосков'язальні та двофонтурні в'язальні машини;
- ручні чи автоматизовані;
- з програмним оснащенням чи без нього.
Однофонтурнів'язальні машини типу «Сіверянка», «Нева-5», Silver, Toyota в'яжуть будь-яке одинарне трикотажне полотно, яке має лицьову та виворітну сторону (як при в'язанні на спицях). При двоколірному машинному в'язанні на вивороті залишаються протяжки.
Двофонтурніапарати типу Brother 965i (Бразер), Silver, Toyota в'яжуть двостороннє полотно та різноманітну гумку (2х2, 2х1, 3х1, 3х2 і т.д.). При двоколірному в'язанні протяжки з ниток відсутні. Двофонтурні машинки - це складний і дорогий апарат, на якому можна творити до нескінченності, можливості необмежені.
В'язальні машини випускають різних класів, чим вищий клас, тобто цифри в маркуванні, тим тонше трикотажне полотно, менше діаметр в'язальних голок та товщина пряжі. Для домашнього користування найбільше підходять машини 5-го класу. Наприклад, "Нева-5" - це машина 5-го класу.
При виборі враховуйте спосіб в'язання:
- ручний, коли малюнок створюється руками на фонтурі за допомогою спеціальних голок декерування;
- за допомогою перфокарти, на якій набитий малюнок, та машина послідовно в'яже по цій перфокарті;
- за допомогою програмного забезпечення.
Для різнокольорового в'язання в комплект входить спеціальний пристрій, якщо його немає, необхідно придбати окремо.
Орієнтуючись на ці характеристики, враховуючи свої можливості та час, який ви можете присвятити в'язанню, та вибирайте нову помічницю.
Особливості вибору пряжі
Пряжа для машинного в'язання має бути зносостійкою, еластичною і в той же час міцною. Таким властивостям відповідає вовняна та напіввовняна пряжа № 32/2. Вона продається у великих бобінах на конусах. Вироби з такої пряжі можна в'язати, з'єднавши в 3, 4 або 5 ниток.
Щоб в'язальне полотно було рівним, однорідним та красивим, натяг нитки має бути рівномірним. Якщо пряжа змотана в клубки – цього не буде. З клубків на машині не в'яжуть! Тому пряжу перед роботою краще перемотати в бобінки за допомогою спеціального пристрою «моталка – карусель».
Для ажурних та літніх виробів використовують бавовняну пряжу № 40/2; №34/2; №54/2, ірис, шовк та люрекс. Сильно кручену пряжу брати не можна, тому що полотно виходить косо, і виправити його неможливо. Синтетику будь-яку, особливо тонку, варто застосовувати з обережністю, тому що при обробці праскою ця пряжа як би «скляне» і виріб втрачає привабливий вигляд.
При машинному в'язанні часто на початку або в кінці роботи потрібно залишати відкритими петлі. Щоб вони не розпускалися, використовують допоміжну нитку, яку після закінчення роботи необхідно видалити. З цією метою підходить муліне, штопку, лавсан чи непотрібні, відпрацьовані бавовняні нитки.
При створенні різнокольорових виробів, не варто забувати, що шерсть при волого-тепловій обробці може полиняти, і тому варто підбирати поєднання квітів, що використовуються, з особливою ретельністю. Перед тим, як приступати до в'язання основної речі, обов'язково варто зв'язати пробний зразок і відпарити його.
Як організувати робоче місце
Отже, ви вирішили купити в'язальну машину. Це складний апарат, який потребує стійкої гладкої поверхні. Прасувальна дошка, підвіконня або журнальний столик для роботи не підійде. Під ці цілі в квартирі варто виділити окреме добре освітлене місце, щоб не падали прямі промені сонця, так як поверхня голки в більшості випадків металева та сонячні відблиски будуть заважати при роботі. Обов'язкове додаткове джерело світла, щоб було видно кожну петельку на голках машинки.
Оснащення робочого місця:
- прасувальна дошка;
- праска з парою;
- моталка;
- сантиметрова стрічка, ножиці, англійські шпильки, крейда;
- трикотажні голки з великим вушкам різних розмірів для кетлівки, шпильки для трикотажу;
- квадратна або прямокутна рамка для розрахунку петель та рядів на зразку з нанесеною сантиметровою розміткою;
- швейна машина, якщо частини трикотажних виробів зшиватимете;
- швейна олія в маслянці.
Все це має знаходитись на відстані витягнутої руки під час роботи. Візьміть також на замітку додаткову інформацію про те, .
Алгоритм дій при в'язанні на машині
Навчитися машинному в'язанню не складніше, ніж освоїти техніку створення візерунків спицями та . Як правило, виробники в'язальних автоматів прикладають до кожної моделі докладну інструкцію з експлуатації.
Порядок та нюанси роботи
- Строго дотримуючись інструкції, зміцніть голки в'язальної машини відповідно до креслень, що додаються, щоб не було вібрації при в'язанні.
- Встановіть нитки натягувачі, розберіться з вантажами: великі для основного полотна, маленькі для країв в'язаного полотна.
- В окрему коробочку покладіть декери та петлеуловлювальні голки.
- Протріть всю машину фланелевою тканиною, щоб прибрати машинне масло із залізних частин.
- Заправте заздалегідь приготовлені нитки та зв'яжіть зразок на голках, варто пров'язати не менше 30 рядів, одночасно виставляючи щільність в'язання на лічильнику. Пров'язали, наприклад, 50 рядів на одній щільності, відокремте допоміжною ниткою (два ряди), поміняли щільність у меншу або більшу сторону, знову пров'язали 50 рядів і знову допоміжну нитку. При цьому каретка має ходити без особливих зусиль.
- Зніміть зразок з машини, закріпіть на в'язальній дошці і відпарте. Щільність в'язального полотна, яка підійшла для виробу, встановіть для подальшого в'язання.
- Встановіть вибрану щільність і починайте в'язати зразок для розрахунку петель і рядів.
- Закріпіть зв'язаний зразок на дошці для прасування, відпарте і накладіть на нього рамку з сантиметровими поділками. Порахуйте ряди та петлі і все запишіть у спеціально заведений блокнот, щоб уже більше до розрахунку петель саме з цієї пряжі і саме на цій щільності не повертатися.
Всі розрахунки та кроки при роботі, а саме: щільність, кількість рядів на підгин, кількість рядів для убавок, надбавок та якихось інших дій у процесі роботи настійно рекомендується записувати:
- номер, назва та виробник пряжі;
- кількість ниток пряжі;
- щільність в'язання;
- кількість та вага пряжі, скільки у вас пішло на виріб;
- розмір або мірки виробу;
- малюнок або зразок візерунка для цього виробу.
Всі ці записи позбавлять у майбутньому болісних питань, скільки пряжі необхідно на той чи інший виріб, на спогади: яка була щільність, скільки було ниток і так далі тощо.
В'язання кольорових візерунків
За допомогою машинного в'язання можна виконувати оригінальні смугасті моделі, підбираючи відповідні кольори, коли ви робите перехід від темних відтінків до світлих і навпаки – у цьому випадку можна використовувати всі залишки пряжі, що завалялися в будинку.
Можна виконувати окремі симетричні та асиметричні орнаменти, зручно вив'язувати різних звірят, особливо на дитячому одязі двома, трьома та більше кольорами. Для орнаменту підійде будь-який малюнок хрестом, який попередньо наноситься на папір у клітку або міліметрівку.
Орнаменти, що повторюються, на в'язальних машинах називають жаккардом. На однофонтурних в'язальних машинах при в'язанні жаккарда вручну або за допомогою перфокарти (залежить від типу обраної апарати) залишаються протяжки зі сторони полотна, які під час носіння чіпляються, витягуються або рвуться - рекомендується проклеювати флізеліном або закріплювати їх іншим будь-яким способом. На двофонтурних машинах при в'язанні жаккарда протяжок немає.
Оригінальний виріб можна отримати, якщо виконаєте просто в'язане полотно і прикрасите його шкіряними клаптями або вишиєте люрексом. Все залежить тільки від вашого бажання та вміння, яке приходить із досвідом.
В'язання ажурного полотна
Ажурне полотно на однофонтурних машинах виконується вручну майже як . Для цього використовують спеціальні декери, які входять до комплекту кожної в'язальної машини. Імпортні машини мають спеціальну каретку. Якість і різноманітність ажурних візерунків, що виконуються, ні в яке порівняння з ручним в'язанням не йде!
Обробка в'язаних виробів
Будь-який в'язаний виріб після зняття з машини складається навпіл по частковій. Якщо одинарна гладь, то краще змітати простими нитками для фіксації, щоб були рівні краї і акуратно пропарити все полотно, не гладити, а саме відпарити для того, щоб упорядкувати краї в'язаного полотна.
При машинному в'язанні найбільше деформуються краї полотна, а при одинарній гладі краю ще й закручуються. Плечові скати зазвичай оформляються частковим в'язанням. Горловину у виробів вив'язувати складно, особливо на двофонтурних машинах - тому горловину зазвичай вирізують по викрійці виробу, край ретельно запарюють, щоб петлі не розпускалися, а потім оформляють окремо пов'язаною бейкою, гумкою або ажурною бейкою за допомогою кетлівки з двох сторін.
На однофонтурних машинах у всіх виданнях рекомендують вив'язувати горловину і знову одягати на голки машини - це довгий процес і не дуже акуратний. Простіше вирізати горловину, ретельно запарити її на відстані 1 см від краю, а потім зв'язати бейку з меншого числа ниток або на велику щільність і приклеювати з двох сторін. Вибір лише за вами.
Техніка безпеки
- Стіл, на якому встановлюється машина, має бути міцним і не створювати вібрації.
- При освітленні робочої зони в'язання використовувати лампи денного світла.
- Під час роботи з голками будьте уважні — каретка, яка їх рухає, не знімається миттєво.
- Вантажі, які вішають на трикотажні полотна під час роботи, мають властивість падати на ноги – фіксуйте їх так, щоб цього не сталося.
- Не рекомендується дітям та тваринам перебувати в зоні роботи, щоб уникнути травм.
Будь-який вид рукоділля – це індивідуальна творчість, творити за допомогою машини – це йти в ногу з часом! Освойте, щоб завжди бути в рядах стильних дам.
Дуже часто захоплення в'язанням на машині відбувається спонтанно. Захотілося зв'язати красиву трикотажну сукню, і ви вирішили купити в'язальну машинку, щоб навчитися в'язати на машинці та зв'язати цю гарну сукню. Або просто вирішили освоїти мамину в'язальну машинку, що давно лежала в шафі. Перше завдання розібратися, як зв'язати на машині перший ряд.
Інструкція в'язальної машини, як правило, втрачена. А якщо і є книга типу "В'яжемо на машині самі", то дуже складно непідготовленій людині зрозуміти незрозумілу технічну мову. Після прочитання декількох сторінок з'являється тверде бажання купити все ж таки готове плаття, але не поспішайте з висновками.
Звичайно, доведеться попрацювати, щоб навчитися хоча б азам в'язання на машині, проте ці зусилля компенсуються задоволенням від творчості і можливістю мати неповторні, оригінальні, пов'язані на машині речі.
Відео освіти початкового ряду на в'язальних машинах. Найпоширеніший спосіб – спосіб обвивання голок пряжею вручну.
Можна також відзначити, що купити в'язальну машинку недешеве задоволення і ціни на нові в'язальні машини можуть досягати 100 тисяч рублів і більше. Втім, ціна на вживану в'язальну машинку, теж немаленька. Для таких в'язальних машин, як Silver, Brother, 15-50 тисяч рублів, це цілком прийнятна ціна. І трохи нижче для машин марки Нева, Верітас. Все це, включаючи і те, що експлуатація машини вимагає великих знань та умінь, змушує ставитися до купівлі машини в'язальної досить серйозно.
У цьому розділі сайту ми спробуємо допомогти вам освоїти перший крок - підготовку пряжі для машинного в'язання. Надалі, ви можете закінчити курси в'язання на машині або самостійно поглибити свої знання з книг та інтернету та навчитися в'язати гарний та неповторний трикотажний одяг.
1. В'язання на машині починається з підготовки пряжі
Перше, що потрібно зробити, перш ніж почати вчитися в'язати на машині, це підготувати пряжу. Якщо пряжа буде з вузлами або непідходяща до цього типи машини, то здасться, що в'язальна машина зламана, і бажання в'язати на ній у вас швидко зникне.
Підготувавши пряжу, навчитеся набирати перший ряд полотна і спочатку зв'яжіть свій перший шарфик з різнокольорових горизонтальних смужок.
Для машинного в'язання випускаються спеціальні нитки на великих бобінах. Вони досить тонкі і тому складають (3-5) разом. Така нитка ідеально підходить для в'язальної машини, виріб виходить гладким та рівним. Але свої перші кроки ви починатимете зі звичайної пряжі, яка використовується для ручного в'язання, яка не дуже, але підходить і для машинного в'язання. Головне не використовувати дуже товсту пряжу.
Для надто товстої пряжі існують інші класи в'язальних машин та в'язальних голок. У таких в'язальних машинок не 200, а 100 голок (всього 5 класів в'язальних машин).
При в'язанні машини можна використовувати широкий асортимент пряжі, включаючи синтетичну пряжу. Однак при першому використанні її новачками, особливо відразу після покупки машинки, слід спочатку використовувати м'яку вовняну пряжу середньої товщини.
2. Пряжу необхідно спочатку підготувати та перемотати
Пряжу необхідно спочатку підготувати та перемотати. Це робить в'язання більш легким та якісним. Машина в'яже рівномірно і м'яко, без ривків і перепусток, або, як кажуть в'язальниці, скидів. На малюнках представлені типи намотування пряжі.
А – конічний тип, В – циліндричний тип. Такі мотки готові та придатні для машинного в'язання.
С, D, або Е – такі мотки пряжі потрібно перемотати.
3. Для перемотування пряжі використовується спеціальний пристрій
Для перемотування пряжі використовується спеціальний пристрій, без якого не обійтись жодній в'язальній машині. При перемотуванні пряжа укладається в моток так, що нитка знімається з мотка рівномірно, без зусиль. Або, принаймні, з тим самим зусиллям.
Якщо в'язати на машинці з клубків, натяг "стрибатиме", постійно змінюватися. І два пов'язані рукави з однієї пряжі, з однаковою кількістю рядів і щільністю в'язання, матимуть різну довжину та ширину. Прийде розпускати і в'язати їх знову.
Важливо розуміти, що нитка, що надходить у каретку ривками, впливатиме на щільність в'язання полотна. Тому, обов'язково придбайте такий пристрій або купуйте вже перемотану пряжу в мотки, призначені спеціально для в'язальної машини.
Шматок парафіну пом'якшує пряжу, робить її гладкою та еластичною. В результаті, при в'язанні машина менше шумить і навантаження на голки та каретку зменшується.
Мотки фабричного намотування пряжі іноді бувають занадто щільно намотані. Якщо є можливість, краще перемотати навіть фабричні клубки.
Починати витрачати нитку потрібно з внутрішнього кінця мотка.
5. Не застосовуйте заплутану або вузлувату пряжу
Краще розплутати чи відрізати заплутану пряжу та зробити новий моток. Вузли можуть спричинити заїдання каретки і навіть поломки голки, не кажучи про скидання петлі в полотні під час в'язання.
Внутрішній кінець нитки мотка слід використовувати як початковий. Переконайтеся в тому, що при виході пряжі з мотка моток не підскакує. Якщо пряжа не знімається плавно, а ривками, можна спробувати використовувати інший кінець нитки (зовні мотка).
Мотки типу Е обов'язково слід перемотати за допомогою пристосувань для утримання пряжі або утримуючи її на руках, як показано на малюнку.
Використовуйте лише відповідну пряжу, перемотану, еластичну і не надто товсту. Це полегшить перші кроки навчання роботи на в'язальній машинці. Навчившись в'язати на машині звичайною пряжею, ви зможете перейти на використання складніших видів пряжі, для якої потрібно іноді в'язати трикотажне полотно через голку.
Як влаштована та працює однофонтурна в'язальна машина. Детальна інструкція для вязальної машини Нева-5.
Навчитися в'язати на машині неможливо, не розібравшись, як вона влаштована. Багато дефектів в'язання полону на в'язальній машині ви зможете легко усунути, якщо буде розуміти причину їх появи.
Для початківців вчитися в'язати, найкраще розпочинати навчання на простих і недорогих машинках, таких як Нева-5. Коли ви зможете повністю освоїти прийоми в'язання на такій машині, можна подумати і про те, щоб навчитися в'язати більш складних і дорогих моделях в'язальних машин.
Іноді помилково вважають, що для того, щоб зв'язати красиву і складну сукню, потрібна в'язальна машинка останньої моделі. На будь-якій машинці, навіть на сіверянці, можна зв'язати будь-які візерунки та орнаменти, якщо навчитися в'язати їх за допомогою ручного перенесення петель.
В'язання на машині передбачає використання спеціальної пряжі. Пряжа для ручного в'язання відрізняється від пряжі для машинного в'язання товщиною нитки та способом укладання нитки в моток. Щоб навчитися в'язати на машині, використовуйте для навчання тонку та еластичну пряжу, перемотану на спеціальному пристрої.
Можна навчитися в'язати на машині, але як навчитися ремонтувати в'язальну машинку? Ремонт в'язальної машини - це справа складна і під силу лише досвідченому майстру. Але добре, якщо ви живете у Москві чи іншому великому місті, де є майстри з ремонту в'язальних машин. А що робити, якщо у вашому місті такого майстра не знайти?
Двофонтурна в'язальна машина - це не лише хобі, а й спосіб заробити. Використання двох фонтур, а насправді двох окремих машин, розширюють можливості в'язання безмежно. Єдиним обмеженням стає лише ваша фантазія. Навчитися в'язати на такій машинці буде набагато легше, якщо ви вже навчилися в'язати на однофонтурній машині.