Процес випалювання по дереву. Все про випалювачі по дереву

Пірографія – це процес випалювання по дереву з фіксацією нанесеного малюнка за допомогою спеціального приладу. Останнім часом добре вже призабуте це мистецтво знову набуває популярності. Це хороший спосіб для сучасної людини зняти стрес, відволіктися від повсякденної метушні, одночасно створюючи своїми руками декоративні деталі інтер'єру і не тільки. Навчитися випалювати по дереву для початківців не так складно, як здається на перший погляд.

Мистецтво випалювання по дереву набуло Росії популярності наприкінці ХІХ століття. Застосовувалося воно переважно для прикраси матрьошок. Вважається, що батьківщина декоративного випалювання – Перу. Однак у тому чи іншому прояві пірографія виявлялася у культурі, мабуть, усіх народів.

Перший апарат для випалювання по дереву громіздкий та недосконалий. Функціонував він на бензині, що гарантує достатнє нагрівання платинової голки. Для безперебійної роботи майстру доводилося забезпечувати постійну подачу пального, регулюю її педаллю ножа. Процес був досить трудомістким.

Настав момент, коли техніку випалювання змінив декоративний розпис. Однак багато майстрів продовжували прикрашати предмети побуту (скриньки, скрині, глеки) в улюбленій техніці.

Особливості сучасних апаратів

Головний інструмент для роботи, пірограф (випалювальний апарат) – найважливіша деталь у процесі випалювання. Сучасне обладнання відрізняється від моделей минулих років. Раніше агрегат був маленькою коробочкою і паяльником з наконечників у вигляді канцелярської скріпки. Сучасний прилад складніший. Який випалювач вибрати, залежить від індивідуальних уподобань майстра. Кожен із приладів має свої плюси та мінуси.

Недоліки сучасних пірографів:

тривалий час нагріву та охолодження;
ризик перегорання при тривалій експлуатації;
незручні ручки у деяких моделях.

У дротяних агрегатів свої недоліки:

висока вартість;
дорогий ремонт;
голки потребують частої заміни;
складності у пошуках запасних частин.

Багато умільців намагаються виготовляти наконечники на випалювальний паяльник із дроту в домашніх умовах. Однак для виконання таких процедур потрібний певний досвід. Новачкам рекомендується все ж таки обмежитися фабричними екземплярами.

Найпримітивніший випалювальний прилад складається з кількох обов'язкових елементів:

понижуючий трансформатор;
рукоятка;
різні насадки (пір'я, нитки розжарювання).

У магазинах товарів для хобі та творчості можна придбати випалювальний апарат, необхідні матеріали та навіть готові набори для пірографії. Отже, для декоративного випалювання по дереву знадобляться:

Багатьох майстрів-початківців цікавить, чи можна випалювати по дереву паяльником. Звичайно, можна, це найпростіший спосіб виконання візерунків у домашніх умовах. Однак треба врахувати, що в роботі потрібно кілька паяльників різних діаметрів.

Для пірографії найкраще підходять дошки з листяних дерев (клен, липа, дуб, вільха). Менше підходять хвойні породи, тому що їх часом важко очистити від смоли. Дошка не повинна мати помітних вад - сучків, тріщин тощо.

При самостійній підготовці робочої поверхні потрібно зашліфувати дошку дрібним наждачним папером і натерти її сумішшю води і крейди у співвідношенні 1:1, потім ретельно просушивши.

Випалювання по дереву для початківців – процес нескладний та захоплюючий. Як і в будь-якій справі, тут існують свої особливості та правила, яких необхідно дотримуватись:

Для того, щоб опанувати мистецтво пірографії досконало і навчитися правильно випалювати по дереву, не варто зупинятися на початкових етапах роботи, розглянутих у статті. Рекомендується ознайомитися з навчальними відеоуроками на тему, можна відвідати спеціальні курси. Важливо пам'ятати, що, як будь-яке прикладне заняття, пірографія вимагає постійних занять, відточування навичок. Результат же не забариться.

Випалювання по дереву - це окрема область прикладного мистецтва, за допомогою якого створюються справжні шедеври. Різного роду картини, портрети та пейзажі, незважаючи на монохромність фарб, вражають погляд красою ліній та різноманітністю відтінків. Початкові навички обробки дерев'яної поверхні набуваються досить легко, проте кінцевий результат багато в чому залежить від правильно підібраного матеріалу.

В ідеалі в якості основи для малюнка повинна використовуватися цільна деревина, проте через її високу вартість і рідкі заготівлі необхідної товщини це не завжди представляється можливим. Найбільш оптимальним рішенням для майстрів-початківців є фанерна продукція, ціна якої цілком демократична, а товщина має відповідні стандарти.

Фанера - це багатошаровий продукт на основі натуральної деревини, що випускається в різних модифікаціях. Як вихідний матеріал для її виготовлення використовується натуральний шпон, який формується за допомогою лущення попередньо розпарених колод. Готові пласти шпону сушаться та склеюються між собою за допомогою гарячого пресування.

Випалювання на фанері - захоплююче заняття

Залежно від типу деревини та клейового складу безпосередньо залежать і основні якісні характеристики фанерної продукції. Для випалювання своїми руками підійде далеко не кожен тип фанери - деякі аналоги зовсім не придатні для цього процесу, зважаючи на природні або технічні особливості матеріалу.

Нижче наведено інструкцію про те, як правильно підібрати фанеру для випалювання допоможе вам зробити правильний вибір.

Види фанери

Вихідний матеріал

Великий вплив на технічні характеристики має тип деревини, з якого буде виготовлена фанера. Як вихідний матеріал для виготовлення шпону використовуються два типи ділової деревини - листяна і хвойна. Листяні аналоги найчастіше виготовляються з берези, а хвойні з ялини та модрини.

Зверніть увагу!
У поодиноких випадках фанеру також виготовляють із цінних порід дерева – червоне дерево, дуб, венге тощо.
Однак продукція цього типу має високу вартість і зустрічається досить рідко.
У зв'язку з цим її властивості в цій статті не розглядатимуться.

Для випалювання використовують фанеру з твердих листяних порід, тому що їх структура найбільше підходить для цього процесу. на її широке поширення, низьку вартість і м'яку структуру використовувати як матеріал для випалювання небажано. Це високим вмістом природних смол у хвойної деревині – під впливом високої температури вона починає виділятися лежить на поверхні заготовки.

Березова фанера не має перелічених вище недоліків і цілком може використовуватися в якості заготівлі. Однак її деревина має досить високу міцність, що в даному випадку не є суттєвою перешкодою, але, все ж, завдає деяких незручностей. Ідеальним варіантом вважаються фанерні листи з липової деревини – м'якою та податливою.

Клейовий склад

Від складу клею залежать якісні характеристики кінцевого продукту, які спочатку не властиві натуральній деревині – вологостійкість та міцність. Однак склад клею в більшості випадків має хімічну структуру, що в тій чи іншій мірі негативно впливає на екологічність фанери. ГОСТ контролює допустимий вміст токсичних речовин, але його стандарти не розраховані на підвищене нагрівання.

Як інгредієнт для клейового складу в тій чи іншій мірі використовується формальдегід, фенол та інші токсичні речовини. За нормальних умов експлуатації виділення отруйних парів вищеперелічених речовин мінімальне, але при випалюванні - суттєво нагрівається, структура клею порушується і відбувається потужний викид токсичних випарів.

Найбільш поширені кілька видів фанерної продукції:

ФБА – як клейовий склад у фанері даного типу використовується альбуміноказеїновий клей. Він має натуральну основу та водоемульсійну структуру, у зв'язку з чим, має сильне вологопоглинання та невисоку міцність, але при цьому є екологічно чистим матеріалом. Це найбільш підходящий матеріал для випалювання;

ФК – шпон склеюється за допомогою карбамідного клею, на основі меламіноформальдегідних смол. Це більш міцний і вологостійкий аналог, але при цьому він має меншу екологічність. При роботі з ним вдихати пари, що виділяються, небажано;
ФСФ – продукція на основі синтетичного фенолформальдегідного клею. Це найпоширеніша над ринком продукція. Маючи високу стійкість до вологи і міцності, фанера даного типу має високу токсичність, яка особливо сильно проявляється при нагріванні. Використовувати продукцію цього типу не рекомендується;

ФБ – фанера, виготовлена за допомогою бакелітового лаку чи клею. Найміцніша та вологонепроникна продукція – для ручного випалювання абсолютно непридатна через свою міцність і підвищений рівень токсичності;

Зверніть увагу!
При роботі з фанерою вдихати пари не рекомендується незалежно від її типу, оскільки клейовий склад виготовляється з присутністю сторонніх добавок.
Приміщення має добре вентилюватись і не повинно бути закритим.

Сорт фанери

Фанерна продукція підрозділяється за сортами, з яких відбувається класифікація готової продукції. Розподіл здійснюється з візуальних даних — наявності зовнішніх і структурних дефектів. Залежно від сорту, листи будуть мати ті чи інші характеристики і зовнішні дані - відповідно, для процедури випалювання підійде далеко не кожен.

Сорт Е

Найелітніший сорт фанери – на поверхні листа практично відсутні будь-які природні та придбані в процесі виготовлення дефекти. Допустимі лише незначні зміни структури деревини, які мають випадковий характері і не впливають на загальні характеристики листа. Це найоптимальніший сорт для випалювання малюнка.

Сорт 1

Допускається присутність у незначній кількості тріщин та покороблених областей, проте їх довжина не повинна перевищувати 20 мм. Основна площа поверхні листа неушкоджена, без зовнішніх або структурних недоліків. Цей сорт також підходить для використання як заготовки для випалювання.

Всі інші сорти використовувати небажано, оскільки присутність червоточин, сучків, вставок та інших природних чи набутих дефектів негативно вплине на процес випалювання. При використанні низькосортних аналогів вам доведеться вибирати неушкоджені місця, що не завжди можливо.

Перенесення малюнка на заготівлю

Собака - малюнки випалювання на фанері

Важливе значення у процесі випалювання грає перенесення ескізу на заготівлю – здебільшого малюнок розташовується на папері і як почати формування контуру необхідно копіювати його поверхню майбутнього вироби. Найбільш поширеним способом перенести малюнки для випалювання на фанері є копіювальний папір.

Найпростіший і доступніший спосіб перенесення малюнка на поверхню фанери – копіювальний папір, який можна придбати в будь-якому магазині канцтоварів.

Це дешеве і в той же час досить ефективне рішення – процес копіювання малюнка здійснюється так само, як і при переносі зображення на аркуш паперу.

Перед копіюванням ескізу поверхня фанери повністю очищається від пилу та крупинок деревини, які можуть перешкодити процесу.
Заготівля знежирюється уайтспиртом і сушиться.
Потім калька (копіювальний папір) накладається на поверхню заготовки і рівномірно фіксується за допомогою скотчу - найменший зсув під час перенесення малюнка призведе до спотворення малюнка.

Потім на кальку накладається папір з малюнком, і обводять всі наявні контури ручкою – рисунок повністю перенесеться на поверхню заготовки.

Примітка!
На жаль, копіювання калькою підходить тільки в тому випадку, якщо малюнки для випалювання фанерою спочатку мають необхідний розмір – для збільшення або зменшення масштабу даний спосіб не підходить.

Підсумок

Правильно підібраний матеріал зробить випалювання фанерою максимально ефективним. Це особливо актуально на початковому етапі набуття необхідних навичок, коли будь-який побічний фактор може безпосередньо впливати на кінцевий результат. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

Схожі матеріали

Перші кроки

Найголовніше – навчитися керувати пером та відчувати особливості поверхні деревини. Набагато корисніше зрозуміти, як проводяться точні прямі лінії, ніж намагатися виправити допущені під час роботи похибки. Звичайно, вміння приходить лише з досвідом, тому потребує постійних та тривалих вправ.

Починати краще з дрібних предметів і поступово переходити до більших. Так ви швидше освоїтеся зі своїм обладнанням і навчитеся правильно ним користуватися. Візьміть дерев'яні ложки або лопаточки, випалюючи на них прості лінійні візерунки, що не вимагають світлотіні, намагаючись надати своєму малюнку фактуру та об'єм за рахунок різноманітного штрихування. Можна також почати з брелоків, підставок для яєць або інших дрібних предметів. Навіть якщо ви зіпсували річ, викинути в кошик фанерного метелика не так шкода, як, наприклад, годинник у дерев'яному корпусі. Крім того, робота над дрібними предметами навчить вас поводженню з різним за розміром пір'ям.

Починайте роботу з верхньої частини задуманого малюнка, роблячи короткі штрихи. Рухи мають бути плавними. Працюйте не кваплячись: дереву потрібен час, щоб воно потемніло під впливом температури. Спочатку у вас будуть виходити ляпки та нерівні лінії, тому доведеться вправлятися.

Новачкам найважче навчитися випалювати рівномірно. Часто їхні картинки виглядають нерівними та брудними. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, бійтеся. Перший млинець виходить грудкою не тільки у вас, і є кілька речей, які допоможуть впоратися з цими труднощами.

Перш за все, треба пам'ятати, що при першому зіткненні з поверхнею перо буде гарячішим, ніж під час наступного випалювання штриха. Це тому, що частина тепла поглинається матеріалом, яким ви випалюєте. Цей факт і визначає найпоширенішу для всіх пірографів проблему: як попередити появу ляпки від моменту, коли ви вперше торкаєтеся пером до поверхні, до того, як воно досить охолоне, щоб вийшла рівна лінія.

Ця проблема має два рішення. Перше – це рух та швидкість. Рух не дає гарячому перу залишатися на одному місці і пропалювати отвір, перш ніж ви зможете змусити свою руку рухатися. Уявіть, що ваше перо – це літак, що сідає на злітну смугу. Протягом першої секунди після дотику до поверхні вам доведеться переміщати перо трохи швидше, перш ніж все тепло буде поглинене матеріалом. Тоді треба уповільнити рух пера до тієї швидкості, яка дозволить рівномірно випалювати по цьому матеріалу. Коли настане час завершити штрих, вам просто потрібно продовжувати рух, одночасно відриваючи перо від поверхні, щоб воно навіть частку секунди не залишалося на одному місці і не пропалило отвори на кінці лінії. І знову уявіть перо літаком, що досі розбігався по злітній смузі і злітає в кінці потрібної лінії (рис. 8).

Мал. 8.Перо в русі.

Другий метод попередження ляпок полягає в тому, щоб обережно подути на перо, перш ніж торкнутися поверхні. Це охолодить перо, а коли воно буде на поверхні та в русі, температура нагріву повернеться.

Можливо, при читанні вступного матеріалу деякі дії здаються занадто складними, але пірографія, як і будь-яке ремесло, потребує навички. Тому потрібна практика, перш ніж мистецтво володіння розпеченим пером стане вашою другою натурою. Візьміть обрізки якогось матеріалу і практикуйтеся в нанесенні штрихів, прямих і кривих ліній, вибираючи різні пір'я. Незабаром ляпки залишаться в минулому. До речі, під час роботи пірографом із твердою насадкою проблеми з ляпками зазвичай зустрічаються рідше.

Виконуючи першу просту вправу, слід дотримуватися двох правил:

1. Не пишіть пірографом, навіть якщо вам дуже хочеться. Можливо сама форма його рукоятки провокує до цього: здається, що в руці звичайний олівець. Але принаймні спершу – не пишіть.

2. Не малюйте, не намагайтеся щось зобразити.

Іншими словами, спочатку вам треба лише провести кілька штрихів. Не змінюючи температури робочого наконечника, проведіть кілька ліній та поставте кілька точок. Є багато способів зробити це. Наприклад, якщо ви злегка доторкнетесь до деревини розпеченим наконечником, не натискаючи, проведете їм по поверхні, вийде тонка, досить світла лінія. Якщо трохи натисніть і проведете їм повільніше, вийде темніша і ширша лінія.

Звідси, природно, випливає, що товщина лінії залежить від швидкості, з якою ви проводите робочим наконечником пірографа по дереву, та тиску, який ви чините на його поверхню. Спробуйте випалити якнайбільше ліній різної товщини та яскравості.

Якщо при роботі ви занадто сильно натискатимете пером на деревину, нагрівальний елемент, швидше за все, вигнутий. Не лякайтеся цього, надайте йому вихідної форми, притиснувши до непотрібного шматка деревини. Ніхромовий дріт дуже гнучкий, і навряд чи ви його зламаєте.

Освоївши прості штрихи, чисті від клякс, спробуйте випалити якнайбільше ліній різної товщини та яскравості, поступово сплітаючи лінії у складні вигнуті візерунки (рис. 9).

Швидкість руху ручки визначатиме, наскільки темною чи світлою виходитиме лінія. Звичайно, чим швидше ви рухаєте перо впоперек поверхні, тим менше часу воно знаходиться в контакті з матеріалом і тим світліше воно випалює. Чим повільніше ви рухаєтеся, тим темнішим буде випалювання.

Мал. 9.Прості вправи для піромастерів-початківців.

Якщо ви маєте прилад з постійною температурою, ви не зможете підвищувати або знижувати температуру. Швидкість пера буде єдиним доступним способом зробити випалювання темнішим або світлішим.

Якщо у вас прилад із регулятором температури, ви зможете зробити перо гарячим або холоднішим, але в цьому криється певна небезпека. У вас буде спокуса переміщати його щоразу потроху, на крихітні поділки, коли ви захочете випалювати трохи темніше чи світліше. Насправді в цьому немає потреби. Найкраще використовувати регулятор, щоб встановити середню температуру, необхідну для випалювання по даному матеріалу або виконання певної техніки. Коли температура пера знаходиться в цьому діапазоні, тоді ви можете використовувати швидкість руху інструменту, щоб зробити слід випалювання темнішим або світлішим.

Регулювати температуру потрібно для кожного перу, що використовується окремо. Різне пір'я виконане з різної кількості металу, тому їх потрібно по-різному нагрівати. Якщо ви при зміні пера не змінили потужність джерела, вона може бути занадто великою або, навпаки, занадто маленькою для випалювання однієї й тієї ж поверхні.

З книги Велика книга рибалки-любителів [з кольоровою вкладкою] автора Горяйнов Олексій Георгійович

З книги Лайка та її натаска автора Білоусов Валеріан Іванович

З книги Стежками підводними автора Папоров Юрій Миколайович

З книги Азбука підводного полювання [Для початківців... і не дуже] автора Лагутін Андрій

З книги Дурні, дороги та інші особливості національного водіння автора Гейко Юрій Васильович

ПЕРШІ АВАРІЇ ОДНОТИПНІ Наприкінці 2004 року я, повний нуль у комп'ютерних справах, що використовує свій ноутбук як машинку, відкрив сайт www.avtolikbez.ru. Відкрив його з однією метою – спілкуватись із собі подібними. Відкрив для зворотного зв'язку, щоб почути голоси тих, для кого я

З книги Подорож у дивовижний світ [Макрозйомка] автора Аракчеєв Юрій Сергійович

Розділ третій, практичний, поетичний: ПЕРШІ

З книги Довідник грибника автора Онищенко Володимир

Мої перші досліди Не знаючи жодної теорії слайдфільму, я прийшов до його форми, так би мовити, не від хорошого життя. Як ви вже зрозуміли, від початку захоплення слайдами я фотографував не своїх родичів і друзів, не місця, де побував проїздом, а «джунглі» у своїй міській

З книги Біля рибальського багаття автора

Перші страви Борщ з грибами Кістки – 200 г, вода – 1 л, буряк – 200 г, цибуля – 200 г, капуста – 200 г, квас хлібний – 200 мл, картопля – 150 г, олія топлена – 20 г, гриби білі сушені – Південь, корінь петрушки – 30 г, сметана – 50 г, гвоздика, лавровий лист, перець

З книги Чотири сезони рибалки [Секрети успішної риболовлі у будь-яку пору року] автора Казанцев Володимир Опанасович

Перші радості Навіть крихітний налимчик – «веретешка», спійманий у далекому дитинстві, не забувається на все життя. Бережно зберігає пам'ять «перші радості» юного рибалки.

З книги Випалювання по дереву [Техніки, прийоми, вироби] автора Подільський Юрій Федорович

З книги Другий хліб на грядці та на столі автора Єрмілова Ірина Петрівна

Перші кроки Найголовніше – навчитися керувати пером та відчувати особливості поверхні деревини. Набагато корисніше зрозуміти, як проводяться точні прямі лінії, ніж намагатися виправити допущені під час роботи похибки. Звичайно, вміння приходить

Як навчитися водити автомобіль автора Барбакадзе Андрій

З книги Виноград легко автора Кізима Галина Олександрівна

З книги Книга-тренажер автора Барбакадзе Андрій

З книги автора

Перші кроки Перш ніж зробити перші кроки в самостійному водінні Водій вважається надійним, коли, окрім набутих навичок водіння, знання правил дорожнього руху, основ безпеки руху, адміністративного кодексу, він має уявлення: про контроль за станом

З книги автора

Перші кроки у водінні Після отримання посвідчення водія вам необхідно відразу ж закріпити набуті вами навички водіння. Якщо ваш «залізний кінь» вже з нетерпінням чекає вас у «стійлі», то вам треба тільки вирішити, чи робитимете ви перші кроки

Усі пам'ятають одну з розваг дитинства – випалювання по дереву картинки чи портрет. І запах дерева, що випалюється, залишився в пам'яті назавжди. Все повертається на свої кола. Сьогодні це називається пірографія, і знову входить у моду. Комп'ютери комп'ютерами, а багатьом дітям хочеться виявити свою індивідуальність в інший спосіб. Та не лише дітям, що вже казати. Згадаймо, як це робиться і що для цього потрібне. Нижче надається вся інформація для початківців і не тільки.

Усі пам'ятають одну із розваг дитинства - випалювання по дереву

Випалювальний апарат (пірограф) – головне обладнання.Раніше це була пластикова коробочка (зазвичай жовта) з невеликим паяльником усередині, у якого наконечник був схожий на канцелярську скріпку виглядом і товщиною. Сьогодні, коли це мистецтво повертається, машина для випалювання представляє більш серйозний прилад. Є й апарати старого типу, проте, все-таки краще купувати випалювач з твердим пір'ям. Його вистачить надовго, оскільки він відрізняється високою міцністю та й різних насадок у нього багато.

Мінуси також є:

довге нагрівання - довге охолодження;
іноді - незручні (гріються) рукоятки;
можливість перегорання при тривалій роботі.

У дротяних випалювачів мінуси серйозніші:

велика вартість;
дорогий ремонт;
часта заміна тонких голок;
складність у пошуку запчастин.

Вибір випалювача – суто індивідуальне рішення. Але більшість обирає перший варіант. Запропонувати можна пірограф Stayer. Відмінний випалювач, що підходить для всіх матеріалів.

Як користуватись апаратом? Цей випалювальний апарат зручно розташовується у пластиковій коробці, ніж зручний для транспортування. У комплекті є підставка для паяльника (що дуже важливо), набір насадок із 20 штук (постійно необхідні та фігурні). Загалом, відмінний подарунок і пірографістові-початківцю та професійному. Далі знадобиться набір для випалювання по дереву. Це буде дешевшим і простіше, ніж займатися самостійним пошуком необхідних підручних коштів. Там вистачить матеріалу спочатку. Виглядають набори приблизно так:

У хорошому наборі кілька дощок, деякі з готовими ескізами. Ще потрібні малюнки, які знайти не проблема. Для початку - вони знову ж таки є в наборі для випалювання.

Галерея: випалювання по дереву (робки - 25 фото)

Урок та техніка з випалювання — майстер клас для новачків (відео)

Підготовка та випалювання по дереву паяльником: технологія краси

Підготувавши потрібне обладнання, визначтеся з матеріалом. Краще зупинитись на м'яких породах дерева.

Добре підходять:

сосна;
липа;
береза;
ясен;
клен.

Підготувавши потрібне обладнання, визначтеся з матеріалом

Потрібно дати приладу нагрітися на підставці. Потім взяти правильно шліфований матеріал. Пам'ятайте:

Шліфувати необхідно по волокну - так підуть усі нерівності та шорсткості.
Після шліфування обов'язково потрібно пройтися по матеріалу вологою ганчіркою. Обов'язково дайте матеріалу висохнути.
Далі необхідно акуратно нанести ескіз на поверхню підготовленого матеріалу олівцем, легкими штрихами.

Почавши роботу, забудьте про квапливість: ніхто не ставить завдання виконання на швидкість. Це нешвидкий процес. Як і будь-яке мистецтво, вимагає ретельності і приносить величезне задоволення від виконаної роботи.

Ескіз, якщо ви погано малюєте самі, нанесіть на поверхню за допомогою копірки.
Наносити малюнок на підготовлену поверхню вже паяльником потрібно з однаковим зусиллям - так на ньому не будуть пробіли.
Не перетримуйте розпечену голку на одному місці – дерево потемніє сильніше, ніж в інших місцях. Це може зіпсувати остаточний вигляд.
Тримайте матеріал волокнами вниз - так ним буде легше йти голка, не зустрічаючи перешкод і опору.

Будьте обережні і пам'ятайте: ви працюєте з гарячим інструментом. Тримайте його завжди на підставці: краще зайвий раз подути на воду, але не обпектися.

Як правильно випалювати на дощечках: народження перших шедеврів

Як і говорилося, для цього буде потрібно наступний інструмент:

ескіз (він може бути будь-яким, який більше сподобається);
дощечки (сосна, липа, береза, ясен, клен);
вогнетривка підставка під пірограф (обов'язково!);
пірограф.

Залежно від необхідності та особливостей малюнка змінюйте насадки, які завжди тримаєте під рукою

Підготувати дошку. Зачистити її дрібною шкіркою. Натерти водно-крейдовим розчином. Дати дошці висохнути (випалювати можна тільки коли матеріал буде сухим).
Перенести на дощечку вибраний ескіз.
Увімкнути пірограф. Дочекатися поки перо розжариться і почервоніє.
Далі з однаковим натиском вести пером по контуру та всім елементам ескізу, щоб з'являлася чітка темно-коричнева смуга (або чорна, якщо хочете).
Випалювання закінчено, коли будуть промальовані всі частини ескізу, і він перетвориться на повноцінний малюнок.

Залежно від необхідності та особливостей малюнку змінюйте насадки, які завжди тримаєте під рукою. Ця технологія для початківців дозволяє швидко навчитися майстерності пірографії.

Випалюємо на фанері: найпростіший спосіб

Процес випалювання на фанері не дуже відрізняється від пірографії по товстій дошці.Придбати фанерні листи легко на будь-якому будівельному ринку. Можна попросити, і її розріжуть на шматки потрібного розміру. Фанера менше важить і коштує дешевше за інші матеріали. У ній відсутні шкідливі смоли. Вибирати потрібно фанеру з берези, сосни, бука, завтовшки трохи більше 2 сантиметрів.

Після вибору фанери процес відбувається за наведеною схемою.

Фанеру потрібно зачистити. Намочити розчином крейди та води. Дати фанері висохнути.
За час просушування треба вибрати ескіз, олівець, копіювальний папір.
Як тільки фанера висохне – починайте переносити ескіз на фанеру.
Увімкніть пірограф – він повинен обов'язково стояти на підставці.
Після того, як пірограф розжарений, а ескіз перенесений на фанеру, починайте роботу.

Процес випалювання на фанері не дуже відрізняється від пірографії по товстій дошці.

Самому, дотримуючись цієї простої технології, можна випалити все, що завгодно: від простого напису до справжньої картини. Зробити це легше, ніж здається.

Які насадки краще купувати

Достатньо придбати для початку набір насадок. Ось так виглядає чудовий набір, випробуваний досвідченим шляхом:

Усі насадки навряд чи використовуватимуться. Головними, найчастіше вживаними, зазвичай є насадки для пропалювання ліній (що варіюють їх товщину). Клиноподібні, конічні, тонкі голкоподібні – мають бути обов'язково. Латунні печатки, що йдуть у наборі, можна використовувати для складання орнаментів – цікавий результат гарантовано.

Різниця у вартості хорошого (якісного) та поганого пірографа відрізняється, але не настільки, щоб заощаджувати. Якість тут дорівнює безпеці.
Якщо ви купуєте випалювач дитині, спочатку самі випробувайте її в роботі, і тільки потім починайте інструктувати юного художника по дереву.
Не закуповуйте відразу безліч матеріалу та додаткових матеріалів - все це можна купити поступово, не завдаючи сильного удару по бюджету.

Перший урок випалювання для початківців: акула (відео)

Пірографія – мистецтво, доступне кожному. Купуючи випалювач, ви долучаєте дитину до прекрасної і долучаєтеся самі. Хіба поганий день, проведений з дитиною за створенням гарної картини, яку можна повісити на чільне місце в будинку? Гості будинку будуть здивовані новими картинами. І можна не сумніватися, що не раз поцікавляться, а де таку можна купити? Такі хвилини дорогого коштують.

Інші види рукоділля

Микола Гладенко

Випалювання по дереву – мистецтво, яке вперше з'явилося наприкінці минулого століття у столиці Росії. Спочатку цю техніку використовували виготовлення матрьошок. Згодом цей спосіб назвали пірографією.

Трохи історії

Перші апарати, призначені для випалювання, виявилися недосконалими. Вони працювали на бензині, що розжарював платинову голку. Для того щоб підтримувати постійну температуру, людина, що займається випалюванням, повинна була постійно підкачувати бензин за допомогою педалі. Хоч процес і виявився трудомістким, пірографія з кожним днем ставала дедалі популярнішою.

В основному техніку використовували для виготовлення матрьошок, це через багато років малюнки для випалювання по дереву стали більш різноманітними і красивими. Оскільки матрьошки ставали дедалі популярнішими, від трудомісткої пірографії довелося відмовитися, і на її місце прийшов розпис. Але про випалювання не забули, і тепер цю техніку використовували для прикраси скриньок, скриньок та інших дерев'яних предметів.

Сучасний прилад

Випалювання по дереву для початківців стало дуже простою та доступною технікою після того, як було придумано електричний прилад. Тепер його можна було використовувати для прикраси виробів зі шкіри, кісток, паперу та інших матеріалів.

До складу найпростішого електровипалювача входить: понижувальний трансформатор, реостат, ручки та змінні нитки розжарювання, які ще називають штифтами. Професіонали рекомендують реостат замінювати лабораторним трансформатором, який дає можливість отримувати випалювання високої якості різної тональності.

Випалювання по дереву в домашніх умовах має на увазі використання шкільного приладу заводського виробництва. Такий електровипалювач, в основному, використовують для контурних та тональних малюнків.

Випалювання по дереву для початківців

Щоб з першого разу не розчаруватися у своїх вміннях та пірографії загалом, необхідно знати всі тонкощі цього виду рукоділля. Для картини необхідно взяти м'яку деревину листяних порід, наприклад, осину, липу, тополю або ін. Варто також враховувати той факт, що деякі породи деревини можуть спалахнути при температурі приблизно 150 градусів, інші витримують близько 250 градусів. Тому краще вибирати м'який матеріал, тому процес випалу проходитиме простіше і швидше.

Якщо ви хочете виконати складніший малюнок, то для цього варто використовувати Крім цього, потрібно враховувати, що для того щоб зберегти поверхню дерева чистою та акуратною, можна скористатися способом, яким користуються справжні майстри. Для початку картинки для випалювання по дереву переводять на Після за допомогою клею з крохмалю або борошна наклеюють його на деревину. Сам процес випалювання потрібно проводити по цигарковому папері. Коли картину буде закінчено, папір обережно видаляють.

Починати освоювати техніку пірографії потрібно з якогось легкого та нехитрого малюнка, для якого не потрібні складні штифти. Під цим поняттям мають на увазі дужки різних розмірів, виготовлені з яких може бути в діаметрі від 0,3 до 1,5 мм. Для виготовлення штифта потрібно нарізати дріт і за допомогою плоскогубців або круглогубців надати бажану форму. Щоб зробити її жорсткішим, дріт попередньо потрібно відкувати молотком. Хоча можна не ускладнювати завдання і у спеціалізованому магазині купити набір різних штифтів.

Важливі аспекти

Випалювання по дереву варто починати після того, як штифт буде розпечений і з нього буде видно невеликий язичок полум'я, який не повинен супроводжуватися димом. У такому разі ви можете зробити висновок, що бензин якісний, прилад працює чудово і температура для випалювання оптимальна.
Якщо ж полум'я згасає, і ви відчуваєте запах гару, то швидше за все засмічився вентиляційний отвір.
Коли наконечник штифта розжарюється нерівномірно, це говорить про те, що бензин, який ви використовуєте, виявився низькою якістю або в спиртовці недостатнє напруження.
Якщо в період роботи вам необхідно було зробити велику перерву і наконечник охолонув, не варто знову нагрівати його шляхом вдування насиченого бензиновими парами повітря, оскільки це може призвести до засмічення.
Дуже важливо в період випалювання очищати штифт від шлаків, тому що він погано працюватиме, остигатиме, і малюнок у результаті вийде поганим і неакуратним. Очищати його ножем або іншим металевим предметом не можна, оскільки цим можна пошкодити та зіпсувати штифт.

Прийоми випалювання

Ви повинні розуміти, що лінії випалювача стерти як олівець не вийде, тому у вашій роботі не повинно бути жодних помилок і помарок. Щоб уникнути подібних проблем, рекомендується прикріпити деревину похило. Рука, в якій ви триматимете випалювач, повинна обов'язково мати хорошу опору. У такому разі ви зможете проводити рівні лінії, і вони не будуть йти убік. Крім цього, рекомендується виконувати весь малюнок за один раз. Якщо стільки часу у вас немає, то хоча б для початку зробіть після певного проміжку часу фон.

Випалювання по дереву: важливі правила

Щоб отримати гарний та живий малюнок, рекомендується користуватися лініями різної товщини та відтінку. Перший аспект залежить від швидкості руху розжареного штифта, тобто чим швидше ви рухаєте приладом, тим тонше вийде лінія, і навпаки. Для регулювання відтінку необхідно контролювати повітря і температуру наконечника, що подається: чим воно більше, тим темніша лінія. Щоб швидко охолодити штифт, потрібно доторкнутися до холодної кам'яної поверхні, наприклад, це може бути мармур, цегла або граніт. Прилад для випалювання по дереву потрібно використовувати подібно до олівця, тобто він повинен рухатися легко, без будь-якого підштовхування і гальмування.

На початку і в кінці лінії необхідно бути особливо уважним, так як ви можете зіпсувати малюнок. Під кутом штрихи потрібно починати від вершини і не варто випалювати одразу на повну глибину. Для початку рекомендується працювати долотом і лише потім закінчувати все штифтом. Щоб зробити штрихи, прилад повинен розташовуватися плашмя. Для того, щоб прикрасити фон, можна використовувати штифти з фігурними наконечниками.