Якщо фундамент будинку постійно перебуває у вологих ґрунтах, це призведе до неприємних наслідків – можуть просісти стіни, перекоситися вікна та двері. Також на внутрішніх стінах може з'явитись грибок. Цього можна уникнути, якщо влаштувати дренаж фундаменту власноруч.
Перед тим як зайнятися безпосередніми роботами з влаштування дренажу, потрібно спочатку створити грунтовну гідроізоляцію фундаменту. Для того, щоб провести ці роботи, потрібно провести підготовку фундаменту.
- По периметру будинку риється канава з метою дістатися фундаменту будинку. Викопаний ґрунт відкладається поруч із траншеєю, щоб після завершення робіт засипати його назад. Розмір траншеї завширшки має бути приблизно до 1 м.
- Після земляних робіт та оголення фундаменту його старанно очищають від ґрунту, а також видаляють стару гідроізоляцію.
- Потім фундамент потрібно ґрунтовно просушити. Для цього можна застосувати різного типу фени та пальники, але найкраще буде, якщо фундамент висихатиме в природних умовах.
- Щоб у яму випадково ніхто не впав, траншею по всьому периметру огороджують, а на ніч підсвічують.
Фундаментна гідроізоляція в залежності від типу буває: рулонна, обклеювальна, обмазувальна та проникаюча. Вибраний тип гідроізоляції диктуватиме принцип улаштування дренажу.
- На практиці найбільш потрібна обклеювальна гідроізоляція, при якій фундамент піддається обробці бітумною мастикою. Такий метод забезпечує тривалий термін експлуатації та надійність. При дренажі фундаменту така гідроізоляція узгоджується з гравійним матеріалом, яким засипається траншея під дренаж.
- Гідроізоляція відіграє важливу роль, але навіть без неї засипка із гравію добре пропускатиме воду і відводитиме її від фундаменту. Це означає, що гравійний шар для дренажу відіграє більшу роль, ніж обробка фундаменту бітумом. Гравій дуже важливий, тому що крізь нього просочуватиметься вода до перфорованих труб. Крім того, цей матеріал додатково вентилює фундамент.
- Велике значення у пристрої дренажу має обгортковий матеріал, який називається геотекстилем. Цим матеріалом повинен бути повністю обгорнутий шар гравію для уникнення замулювання та засмічення дрібнодисперсними частинками. За відсутності геотекстилю дренажна система швидко перестане повноцінно виконувати свої функції.
- Гравій має ще одну важливу перевагу перед іншими видами дренажного матеріалу – він не дає усадки. Цю позитивну якість можна використовувати при наступному пристрої вимощення, так не потрібно довго чекати, поки фільтрувальний матеріал повністю втрясеться і вляжеться. Гравій ще не дає усадку тому, що кожен його шар ретельно втрамбується. Для якіснішого ущільнення фільтрувальної засипки застосовується спеціальна машина.
Хоча гравій дорого коштує, все ж таки перевагу бажано віддавати йому. Можна, безумовно, використовувати більш дешевий матеріал, але, як кажуть, «скупий платить двічі». Це означає, що при дешевому фільтрувальному матеріалі не можна гарантувати довговічність системи і, швидше за все, за короткий час дренажу доведеться переробляти. При гравійному засипанні довговічність і надійність гарантована.
Інші матеріали менше впливають на якість роботи системи дренажу, але все ж таки і їх вибору потрібно приділяти належну увагу. Дренажні перфоровані труби мають бути високої якості. Обов'язково має бути захист дренажу геотекстильним матеріалом. Також високоякісні та надійні мають бути пластикові оглядові колодязі та насосне обладнання.
Канава по периметру фундаменту будинку вирита, гідроізоляція зроблена – можна влаштовувати дренаж навколо фундаменту.
- Від фундаменту відміряється дистанція в 1 м і по контуру навколо будинку робиться поглиблення з відміткою трохи нижче за фундамент. Ширина поглиблення повинна орієнтуватися на діаметр перфорованої труби 110 мм і відсипку по обидва боки від дренажного виробу розміром 10 см. У сумі виходить близько 30 см.
- Потім дно засипається піском, шар якого має бути товщиною до 10 см. При цьому ухил на 1 м має бути 1 см.
- На шар піску укладають геотекстильний матеріал, ширина якого дорівнює 1,3 м. Краї геотекстилю фіксуються зверху. Матеріал устилається 10-сантиметровим шаром гравію.
- З відомим ухилом укладаються труби дренажу з перфорованою поверхнею.
- Поверх труби засипається чергова порція гравію, яка має накрити дренажний виріб на 10 см.
- Гравій зверху покривають геотекстилем, краї якого скріплюють між собою.
- Трубу відводять від будівлі на відстань не менше ніж 5 м і в цьому місці встановлюють водоприймач. Він повинен залягати нижче труби на 1 м, при цьому не досягати ґрунтових вод.
- У водоприймач укладають геотекстиль і встановлюють у нього ємність із пластику з виконаними на дні отворами.
- Місткість з боків обсипають спочатку гравієм, а потім ґрунтом.
Пристрій дренажної системи завершується установкою оглядового колодязя.
Відео
Це відео не тільки допоможе правильно зробити дренаж фундаменту, але й розповість про гідроізоляцію:
Близько розташовані ґрунтові води або велике скупчення вологи в ґрунті мають на будь-які споруди негативний вплив, особливо на фундамент. Тому для усунення зайвої вологості необхідне виконання заходів, пов'язаних із встановленням дренажної системи. Зробити дренаж фундаменту не так складно, якщо знати особливості його монтажу та технологію проведення робіт.
Необхідність дренажу для фундаменту та його функції
Навіть глибоке залягання ґрунтових вод у деяких випадках потребує облаштування дренажу, у кожному конкретному випадку розглядається велика кількість факторів. У деяких ситуаціях дренаж навколо фундаменту робити необхідно у будь-якому випадку. Ось деякі з них:
- При великій глибині підвального приміщення, коли воно знаходиться нижче за рівень ґрунтових вод, або від підлоги підвалу до них менш ніж півметра;
- Якщо підвал облаштований у суглинистому чи глинистому грунті, рівень проходження ґрунтових вод у даному випадку не береться до уваги;
- При глибині підземних приміщень більш ніж 1-1,5 метра в умовах суглинного або глинистого ґрунту;
- Якщо місце, де є будинок, є зоною капілярного зволоження.
З вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що дренування необхідно, коли грунтові води перебувають у критичної близькості до будівництва, чи проходять досить високо, створюючи враження болотистій місцевості, де немає рослинності. Необхідності в облаштуванні такої системи немає, коли ґрунт сухий, і навіть у сезон дощів рівень ґрунтових вод не піднімається до критичних показників.
Важливо! Необхідність дренажу фундаменту в глиняному ґрунті - правильне та розумне рішення.
До основних функцій дренажної системи відносяться:
Якщо зроблено правильний вибір типу дренажу, і конструкція виконана з дотриманням проекту, то труби і колодязі, що входять до системи водовідведення, значно зменшать ймовірність утворення щілин і тріщин у фундаменті, покращивши його характеристики міцності.
Види дренажу
Залежно від глибини установки системи водовідведення розрізняють пристінний дренаж фундаменту:
Кожен із таких типів дренажу може бути як кільцевого типу, так і пластового.
Схема кільцевого типу є замкнутий контур, що оперізує будівлю по периметру. При глибинній системі укладання таку конструкцію може також укладатися радіальним способом по всій площині споруди.
Побудувати пластовий дренаж найдоцільніше у випадку Фундаменту споруди типу «шведська плита». Він закладається на рівні нижче, ніж поверхня фундаменту. Особливість технології його закладання полягає в тому, що на піщано-гравійну подушку укладаються водовідвідні труби, зверху які накриті плитою фундаменту.
Необхідні інструменти та матеріали
Щоб зробити дренаж фундаменту своїми руками знадобляться такі інструменти та матеріали, як:
Отримати деякі цінні поради, які допоможуть відповісти на питання, як зробити дренаж фундаменту, можна переглянути відео
Технологія робіт
Зробити дренаж фундаменту своїми руками досить просто, для цього необхідно дотримуватись певних правил його влаштування залежно від типу фундаменту будівлі.
Плитний фундамент
Дренаж плитного фундаменту складається з таких етапів:
Стовпчастий (паловий) фундамент
Дренаж пальового фундаменту роблять таким чином:
- У вириту по периметру будівлі канаву укладається шар 20 см піску, щебінь, а зверху кладеться дренажна труба;
- Зверху знову насипається шар щебеню в 30 см і укладається геотекстиль;
- Усе засипається землею.
Правила організації дренажної системи
Після виконання всіх робіт, необхідно зробити колодязі, в які надходитимуть надлишки води. Для встановлення існують деякі правила.
Той факт, що на фундамент будь-якої споруди припадають максимальні навантаження, ще не робить цю конструкцію невразливою до впливу зовнішніх факторів. Незалежно від типу основи та ступеня гідроізоляції, фундамент дуже чутливий до атак вологи. Природні його вороги: ґрунтові води, верхівка, а також атмосферні опади – за певних умов все це негативно позначається на циклах заморожування та відтавання матеріалу фундаменту, його стійкості до корозії. Щоб відвести зайву вологу від основи будівлі використовують просте, але ефективне рішення - влаштування дренажу фундаменту.
Коли дренаж фундаменту є доцільним
Основні труднощі з відведенням води від основи будівництва проявляються в місцях, де на ділянці є водотривкий ґрунт, що перешкоджає природній фільтрації рідини зверху донизу. Як правило, це глина, суглинок, супісок. Ще одна загроза походить від ґрунтових вод, коли вони залягають надто високо. Це може бути пов'язане з особливостями рельєфу ділянки – його розташування у низині. Перезволожений пучинистий грунт також схильний до зміни обсягу при замерзанні-відтаванні: вплив може бути таким великим, що виникне загроза безпеці всієї споруди. Дренаж навколо фундаменту в таких випадках є необхідним, адже часом тільки він може забезпечити безпеку від води для підвалів, а також елементів самої основи. Основним завданням при влаштуванні дренажу є зібрати надмірну вологу по периметру основи будинку та направити її в потрібне русло.
Склад дренажної системи для фундаменту
Дренаж – сукупність спеціальних перфорованих труб, вкопаних по периметру будівлі, дренажні колодязі та колектор. Дренажні труби служать для збору та відведення рідини із пластів ґрунту, що потрапляє в площину системи трубопроводів. Рух води в них забезпечується за рахунок штучної установки ухилу у бік колектора. З останнього рідина виводиться примусово за допомогою насоса - її можна використовувати для поливу. Кожен другий поворот системи трубопроводів оснащується дренажним колодязем, який використовується як ревізія та иловідстійник. У міру накопичення мулу його відкачують спеціальним насосом, при необхідності драни, що замулілися, прочищаються потужним струменем води.
Проведення робіт з влаштування дренажу фундаменту
Як правило, при будівництві нового будинку відразу ж передбачається влаштування дренажної системи, т.к. набагато простіше дані роботи проводити саме на стадії зведення фундаменту. Якщо ж будинок збудований, то доведеться прокладати траншеї по периметру будівлі, приймати низьку та високу точки дренажної системи. Глибину траншей визначають, виходячи з глибини, на якій знаходиться підошва фундаменту. Після утворення щебеневої та піщаної подушки дренажні труби повинні перебувати нижче підошви основи будинку. Їх укладають із нахилом 5-10 мм на метр. Навколо труб засипають щебінь шаром не менше 20 см. Щоб замулювання щебеню відбувалося повільніше, перед його засипанням укладають шар геотекстилю. На кожному другому повороті трубопроводу встановлюють дренажні колодязі діаметром не менше ніж 315 мм. Від «нижнього» (останнього) колодязя прокладають труби до колектора (водонепроникна ємність із пластику, металу або залізобетонних кілець), що служить збіркою для рідини, що відводиться. З нього воду примусово відводять за допомогою насоса, що включається автоматично за рахунок рівня поплавця. Так стисло виглядає пристрій дренажу навколо фундаменту.
Чи існують ситуації, коли для захисту фундаменту дренажне потрібен?
Вода здатна зруйнувати будь-яку органічну структуру. Фундамент будинку не є винятком із правил. Підтоплення ділянки землі навколо фундаментуабо підвального приміщення будівлі може спричинити небезпечні для конструкції будівлі зміни:
- Зменшення несучої здатності фундаменту;
- Повна руйнація основи будинку;
- Капілярне насичення вологою стін першого поверху будівлі;
- затоплення підвального приміщення;
- Вихід їх ладу систем обслуговування будинку, що знаходяться на цокольному поверсі.
Тому будівництво дренажної системи необхідне нормального функціонування будь-якого об'єкта.
Щоб захистити будову від руйнівної дії ґрунтових, талих або дощових вод фахівці використовують дренаж для фундаменту. Для початку треба ознайомитися з коротким описом видів води, що руйнують фундамент:
- Вода, що виникла внаслідок випадання атмосферних опадів, сезонного танення снігу, паводку. Вона не здатна спричинити серйозних руйнувань основи будинку. Видаляється за допомогою зливової каналізації або точкової дренажної системи;
- Вода, що знаходиться у пластах землі. Її вплив на фундамент призводить до повного руйнування конструкції. Виділяють кілька видів підземних вод:
- Грунтові води. Характеризуються сезонною зміною рівня. Небезпечніші у весняний період, коли таїть сніг;
- Вода у «лінзах». З'являється, коли на шар водонепроникної основи укладається матеріал, здатний увібрати великий обсяг рідини. Наприклад, піщана подушка на шарі глини;
- Вода у піщаній подушці. Утворюється заливки монолітних фундаментних плит, при відсутності шару гравію. Підстилаюча подушка з піску насичується ґрунтовими водами і фундамент починає мокнути.
Види та пристрій дренажу під фундамент
Як правило, для перешкоджання підтопленню та руйнуванню фундаменту ґрунтовими водами застосовують кілька дренажних систем:
- Пластове відведення. Це комплексна система захисту, що складається з кільцевого дренажу і водовідведення від основи фундаменту.
- Пристінне відведення. Зазвичай використовується як дренаж стрічкового фундаменту. Полягає у прокладанні труб по всьому периметру фундаменту, на невеликій відстані від основи.
- Кільцеве відведення. Дозволяє захистити від ґрунтових вод великі території. Підходить для захисту не тільки фундаменту, а й усієї ділянки.
- Точкове відведення. Застосовується для локального збору дощових та ґрунтових вод.
Розглянемо, як зробити дренаж фундаментуз пластовим відведенням вод
Такий спосіб водовідведення застосовується у складних умовах, у комбінації з іншими варіантами. Його використання є актуальним: за наявності великого обсягу підпірних вод; при розміщенні водяної лінзи безпосередньо над будинком; при малій ефективності інших способів водовідведення.
Часто застосовується як профілактичний захід від підтоплення підвальних приміщень на глинистих і суглинистих підставах.
- Засипання котловану піском. По всій площі основи засипається піщана подушка завтовшки 250 – 300 мм. Важливо зробити засипання порожнин за кордоном фундаментної плити. Це робиться для подальшого з'єднання пластового та пристінного дренажів.
- Влаштування «вставок» із щебеню або гравію. Ними прорізається піщана подушка з кроком 6 – 8 м. Глибина засипки щебеню 200 мм.
У разі потреби (через дуже інтенсивне підтоплення) пластовий дренаж влаштовується в 2 шари. Перший – це піщана подушка завтовшки 250 – 300 мм. Другий – гравійна подушка завтовшки 200 – 250 мм.
- Захист пластового дренажу від заливання бетоном та будівельним розчином. Перед заливкою бетонної основи вся площа покривається водовідштовхувальним матеріалом. В іншому випадку бетон може заповнити всі пори дренажу. У цьому випадку ефективність роботи конструкції з водовідведення погіршиться.
Важливо! Пластовий дренаж сам не відводить воду. Він її акумулює в товщі піску та щебеню. Для відведення ґрунтових вод під піщаною подушкою можна укласти свійдодатковий ряд дренажних труб. Якщо площа фундаменту маленька, достатньо будівництво пристінного трубчастого дренажу, з'єднаного з пластовим. Всю практичну інформацію з питань як зробити дренажможна знайти у численному відео,розміщеному на сторінках інтернет – порталів.
Пристінний дренаж фундаменту своїми руками
Цятехнологія дозволяє локально знизити рівень ґрунтових вод. Підвальні приміщення залишаться сухими, основа будинку не руйнуватиметься, зробленийкосметичний ремонт не постраждає. Труби встановлюються вздовж усього периметра будинку на відстані не більше ніж 1000 мм від зовнішніх стін. Глибина закладення трохи нижче за фундамент.
Важливо! Схема дренажу фундаментувиконаного за будь-якою з технологій, має на увазі пристрій якісної гідроізоляції. А також утеплення цокольного поверху. В іншому випадку вогкість може з'явитися і за наявності надійної дренажної системи.
- Влаштування піщаної подушки. Траншеї вздовж усіх стін будівлі засипаються шаром піску. Для створення природного ухилу використовується нівелір чи гідрорівень. Це важливо, якщо не зробити ухил для стоку ґрунтових вод у приймальну криницю, то дренажна система виявиться марною спорудою.
- Укладання водопроникного полотна. Зазвичай використовується геотекстиль, закривається вся площа піщаної подушки. Це дозволяє запобігти розповзанню та розмиванню піщаної подушки.
- Засипання першого шару щебеню. Він укладається зверху на геотекстиль. Виготовляються борозни для встановлення пластикових дренажних труб.
- Укладання труб. Для будівництва пристінної дренажної системи використовують пластикові каналізаційні труби діаметром 100 – 150 мм. Заздалегідь в них просвердлюються отвори, через які ґрунтові води йтимуть у збірну криницю.
Важливо!Систему труб слід збудувати з мінімальним ухилом 20 мм на 3 – 4 м труби
- З'єднання окремих труб у єдину систему. Для цього використовуються додаткові елементи у вигляді двійників та трійників. Труби легше вставляти один одного, якщо намазати кінці милом. За допомогою гідрорівня треба уважно стежити за загальним ухилом системи.
Важливо!У місцях з'єднання двох труб під кутом обов'язково встановлюються вертикальні оглядові колодязі. У разі засмічення системи через них можна буде видалити засмічення, відновити роботу пристінного дренажу.
- Ізоляція дренажних труб. Після завершення монтажу вся система обмотується геотекстилем та синтетичною мотузкою. Це робиться для захисту отворів у трубах від засмічення частинками щебеню або гравію.
- Засипання другого шару щебеню. Дренажна система покривається шаром гравію завтовшки 150 – 200 мм. Зверху укладається шар геотекстилю.
- Фінішне піщане засипання. Останній етап робіт із будівництва пристінної дренажної системи фундаменту.
Основна каналізаційна труба, яка збирає всі дренажні «відростки», може замерзнути. Причина у можливому неглибокому її закладення. Тому трубу треба утеплити.
Кільцевий дренаж фундаменту будинку
За своєю структурою схожий на пристінний спосіб водовідведення, але виконується з інших причин:
- Коли вже збудований будинок треба обладнати дренажною системою;
- Коли у будинку немає підвального приміщення;
- Коли житловий об'єкт або їхня група побудовані на піщаній або супіщаній підставі, яка добре відводить ґрунтові води;
- Коли інші види дренажних систем не справляються у пікові моменти підтоплення.
Кільцева дренажна система будуватиметься на відстань 3 м і більше від зовнішніх стін будівлі. Існує залежність, що більше в грунті піску, то далі розташовуються труби від будинку. Чим більше в ґрунті глини, тим ближче вони укладаються.
- Копки траншеї. Вона робиться глибиною на 400 – 500 мм нижче за найнижчу точку основи фундаменту.
- Підготовка основи. Воно засипається піском (шар 100 – 150 мм), гравієм (шар 100 – 150 мм) або укладається геотекстиль.
- Встановлення дренажних труб. Перфоровані труби укладаються на підготовлену основу та з'єднуються між собою. Їхній діаметр 100 – 150 мм.
Важливо!Слід дотримуватися нахилу 20 мм на кожні 2 – 3 м довжини труби.
- Ізоляція труб геотекстиль. Їм щільно обмотується кожна ділянка кільцевої дренажної системи. Потім обмотка закріплюється капроновим шнуром.
- Встановлення ревізійних колодязів. У місцях стику під кутом дренажних труб встановлюються вертикальні колодязі. Вони потрібні для очищення усієї системи від можливих засорів.
- Зворотне засипання траншеї. Після завершення монтажних робіт траншея засипається піском або гравієм. Ту всі заздрості від фінансового стану замовника.
Кільцева дренажна система може працювати разом з іншими варіантами водовідведення. Завжди можна переглянути навчальне відео, як правильно зробити кільцевий дренаж для фундаменту.
Точкова дренажна система
Допомагає збирати дощову воду з дахів будинку, допоміжних споруд, доріжок та тротуарів. Виконується у вигляді:
- Дощеприймачі. Це пластикові резервуари для збирання води з дахів. З'єднуються із зливовою каналізацією;
- Зливних трапів. Невеликі пластикові ємності, встановлені вздовж доріжок, закриті ґратами та з'єднані зі зливовою каналізацією.
Влаштування дренажу фундаменту будинку
Один із варіантів захисту фундаменту будинку від вологи – влаштування дренажу. Як зробити своїми руками – технологія проведення робіт.
Надмірна кількість води негативно позначається на якості та довговічності фундаментних опорних конструкцій, призводить до підтоплення підвальних приміщень та створює значні незручності у процесі проведення різноманітних ландшафтних заходів. Зважаючи на це, спорудження дренажної системи є обов'язковим етапом облаштування будь-якої ділянки.
Головна функція дренажу зводиться забезпечення захисту опорної конструкції будівлі від згубного впливу, створюваного грунтовими водами. Дренажна система зменшує ймовірність підтоплення підвального приміщення, знижує ризик заболочування та затоплення території.
Нехтуючи пристроєм дренажу, власник ризикує суттєво збільшити ймовірність зменшення терміну служби опорної конструкції через перезволоження та вплив сил морозного пучення.
Вода у підвалі – наслідок помилок при проектуванні та будівництві, відсутності дренажної системи
Багатьох забудовників цікавить: чи обов'язково облаштовувати дренаж, якщо ґрунтові води залягають досить низько, а ґрунт на ділянці не схильний до морозного пучення у високому ступені? Відповідь така: кожен випадок підлягає індивідуальному розгляду. Беззаперечна необхідність створення дренажу виникає у таких ситуаціях:
- якщо підвальні приміщення заглиблені нижче рівня грунтових вод або якщо підлога підвального приміщення височить над рівнем проходження грунтових вод менше ніж на півметра;
- якщо підвальне приміщення облаштовано у ґрунті глинистого або суглинистого типу. Рівень проходження ґрунтових вод у даному випадку значення не має;
- якщо технічні підпілля на ділянці з глинистим/суглинистим ґрунтом заглиблені більш ніж на 150 см по відношенню до горизонту. Особливості проходження ґрунтових вод у даному випадку до уваги не беруться;
- якщо будова розташована у зоні капілярного зволоження.
Висновок з вищесказаного наступний:
- дренажна система потрібна, якщо грунтові води критично наближені до опорної конструкції будівлі або якщо вони проходять настільки високо, що територія ділянки виглядає заболоченою і на ній майже нічого не росте;
- дренажна система не потрібна, якщо на ділянці сухо і рівень ґрунтових вод у сезон дощів та період паводків не підвищується до критичного рівня.
Оптимальний варіант дренажної системи
Існує кілька різновидів дренажних систем. У комплексі з фундаментною конструкцією доцільно використовувати 2 їх.
По-перше, кільцевий дренаж.
Ця система призначена для забезпечення захисту підвальних приміщень від затоплення ґрунтовими водами. В основі - трубчасті дрени, укладені по контуру опорної конструкції.
Принцип дії кільцевого дренажу ґрунтується на зменшенні рівня ґрунтових вод у контурі, що захищається, завдяки чому знижується ризик підтоплення підземних конструкцій. Від глибини закладення труб по відношенню до підземних вод безпосередньо залежить, наскільки сильно знижуватиметься рівень останніх. Укладання кільцевих дрен здійснюється на певному відступі від будівлі (зазвичай 1,5 - 3 м від фундаменту), що уможливлює облаштування дренажу вже після зведення будівлі.
По-друге, пластовий дренаж. Недоліком такої системи перед розглянутим варіантом є можливість її облаштування виключно на стадії зведення будівлі, т.к. обладнується вона під підошвою фундаменту на рівні піщаного засипання. Зайва волога за допомогою перфорованих дрен (труб) надходить у колодязь, що приймає, звідти – у обране забудовником місце (каналізацію, водойму, яке-небудь поглиблення рельєфу ділянки, або ж відкачується і використовується в господарських потребах, наприклад, для поливу насаджень).
При облаштуванні пластового дренажу забезпечується одночасний захист фундаментної конструкції від ґрунтових вод та капілярної вологи. Пластовий дренаж особливо ефективний при зведенні будівель з підвальними приміщеннями на ґрунтах слабопроникного типу. Доречне таке водовідведення і в тому випадку, якщо ділянка знаходиться на території потужного водоносного шару. Пластовий дренаж обов'язково облаштовується, якщо будівля розташована в зоні капілярного зволоження ґрунту та має підвальне приміщення.
Пластовий дренаж – інновації
Щоб дренаж вашого будинку був максимально ефективним, ми розповімо про порядок облаштування як кільцевої, так і пластової системи. Якщо ж споруда вже зведена, залишиться задовольнятися одним лише кільцевим дренажем – руйнувати будівлю заради влаштування пластового водовідведення ніхто не стане.
Ціни на дренажні труби.
дренажні труби
Із чого складається дренаж?
Головними елементами дренажної системи є труби, ревізійні колодязі та колодязь для збирання води. Установка останнього виконується, якщо будова розташована на рівній території в умовах відсутності можливості відведення води за межі ділянки.
Труби для дренажу
Раніше для облаштування дренажної системи застосовувалися переважно металеві, азбестоцементні та керамічні труби.
Такі вироби використовувалися виключно через свою широку доступність і мали ряд недоліків, серед яких:
- часті засмічення та замулювання;
- порівняно невеликий термін експлуатації;
- необхідність самостійної підготовки отворів для надходження води.
Набагато більш ефективним, зручним та сучасним рішенням є пластикові труби – саме їх ми рекомендуємо використовувати під час облаштування дренажної системи.
Дренажну систему краще збирати з перфорованих труб з ребрами жорсткості, що забезпечують рівномірний розподіл навантажень на вироби.
Переваги пластикових труб очевидні:
- тривалий термін служби;
- високі показники міцності. Наявність ребер жорсткості, як зазначалося, сприяє рівномірному розподілу навантажень, що дозволяє трубам ефективно протистояти тиску, що виникає;
- стійкість до гниття, корозії та різних несприятливих впливів;
- простота транспортування та монтажу. Пластикові труби для облаштування дренажу мало важать і добре гнуться, що дозволяє монтувати їх без залучення додаткових компенсуючих елементів;
- здатність самоочищатися. Внутрішні стінки труб, що розглядаються, на відміну від зовнішніх, є гладкими, завдяки чому виключається ймовірність накопичення забруднень;
- оптимальне співвідношення вартості та якісних показників.
Пластикові труби – це найкраще співвідношення якості та ціни
Пластикові труби можна прокладати глибині до 5-6 м, тобто. за їх допомогою вдасться облаштувати дренаж будь-якого фундаменту.
Корисна порада! У продажу доступні перфоровані пластикові труби із встановленими фільтрами. При виборі таких необхідно, перш за все, орієнтуватися на особливості ґрунту на ділянці. Рекомендації наведено у таблиці.
Таблиця. Вибір фільтрів залежно від типу ґрунту
| Тип ґрунту | Рекомендації щодо облаштування фільтрації |
|---|---|
| Для облаштування дренажу у таких ґрунтах підходять перфоровані пластикові труби без застосування додаткових фільтрів. | |
| В даному випадку фільтрація забезпечується силами геотекстилю та щебеневої засипки. | |
| В даному випадку допускається облаштування дренажу без залучення додаткового фільтруючого матеріалу, але після укладання труб обов'язково виконується мінімум 20-сантиметрове щебеневе засипання. | |
| З метою запобігання замулюванню труб облаштовується фільтрація з геотекстилю. |
При виборі діаметра дренажних труб орієнтуються насамперед на ступінь зволоження ґрунту. За технологією має бути виконаний великий гідрологічний розрахунок, але на практиці в умовах приватних земельних угідь все зазвичай обмежується стандартними значеннями, а саме:
- для верхівок – 10-сантиметрові труби;
- для кільцевого та пластового дренажу – 16,5-сантиметрові труби.
Глибина закладки труб визначається відповідно до рівня промерзання ґрунту – дренаж повинен знаходитися нижче цієї точки.
При облаштуванні дренажної системи застосовується 2 різновиди колодязів.
По-перше, інспекційні (ревізійні) колодязі. Встановлюються контролю стану системи та її очищення від засмічень. При утворенні таких у криницю опускається насос і труба прочищається. Установка ревізійних колодязів виконується в місцях перетину труб, на кожному 2-му повороті та з 50-метровим кроком на прямих трубопроводах. Стандартний діаметр таких виробів становить 60 см. Додатково оглядові колодязі беруть він функцію уловлювачів піску. Для цього нижня частина конструкції укомплектована спеціальною сіткою, що вловлює, а установка виробу здійснюється так, щоб його дно було на 10-30 см заглиблено нижче, ніж труби (конкретне значення підбирається відповідно до висоти розташування випускних фітингів для під'єднання труб).
По-друге, колодязь-колектор. Є кінцевим резервуаром системи саме сюди стікає зібрана волога. Герметична конструкція укомплектована глухим дном. Зібрану воду можна витрачати на полив або відводити у водойму, яр або інше місце.
Якщо земельна ділянка розташована на піщаному ґрунті або іншому ґрунті з гарною водопроникністю, замість колодязя-колектора можна встановити т.зв. фільтруючий колодязь. Глухе дно такої ємності відсутнє. Замість нього здійснюється засипання шару водопроникного матеріалу, як правило, щебеню. Вода, що надійшла в колодязь, що фільтрує, по трубах дренажної системи, відводиться в грунт.
Додатково до складу системи включаються заглушки, перехідники, фітинги та коліна. З'єднання здійснюється через прокладки, що герметизують, з комплекту. Асортименти доступних комплектуючих представлені на фото.
Ціни на дренажні колодязі
дренажний колодязь
Попередні розрахунки
При облаштуванні приватної дренажної системи власними силами розрахунки зводяться до визначення глибини закладення труб і колодязів, а також оптимальних ухилів трубопроводів.
Глибина закладання дренажу визначається за глибиною закладення опорної основи. Принцип простий: дренаж облаштовується на 0,3-0,5 м нижче за фундаментну підошву.
Ухил трубопроводів повинен бути таким, щоб вода, що рухається по них, могла досить швидко і ефективно відводитися в приймальний резервуар. Традиційно витримують ухил, що становить 20 мм за кожен погонний метр.
Попередньо знайдіть найвищу та найнижчу точки ділянки. У першій ви облаштуєте місце збору води (найчастіше це найвищий кут будинку), у другій змонтуєте приймальну криницю. Завдяки природному ухилу не доведеться купувати додаткове насосне обладнання для перекачування ґрунтових вод.
Для кращого розуміння ситуації ознайомтеся з прикладом розрахунку дренажу фундаменту.
Приклад специфікації для лазні 6х6 м прямокутної форми, дренажних колодязів – 3 шт.
- розміри будівлі – 9х6 м;
- відстань між колектором та будовою – 10 м;
- величина виступу верхнього краю колодязя над землею – 0,3 м-коду.
Для визначення довжини кожної окремої ділянки траншеї до водоприймача потрібно скласти довжину сторін будівлі. У даному прикладі результат дорівнюватиме 15 м. Сумарна відстань до приймального колодязя в цьому випадку становитиме 25 см. Загальний ухил системи, що розглядається, – 0,5 м (по парі сантиметрів на кожен з отриманих 25 м).
Важливо! Відстань між фундаментом та елементами дренажної системи має становити не менше 3 м. Засипання піску та щебеню здійснюється на глибині нижче рівня промерзання ґрунту.
Пластовий дренаж своїми руками
Головна функція такої системи, як зазначалося, зводиться до захисту фундаменту від згубного впливу ґрунтових вод та підвальних приміщень від затоплення. Пластовий дренаж може застосовуватися як самостійний засіб, і входити до складу комплексного дренажу. У другому випадку для з'єднання пластового дренажу із зовнішніми дренами застосовуються трубопроводи.
Мінімальна товщина шару пластового дренажу, облаштованого під фундаментом, з урахуванням засипок – 30 см. Габарити підбираються так, щоб периметр дренажної системи на 20-30 см виходив за периметр будови.
Важлива примітка! Насправді особлива потреба у використанні пластового дренажу виникає хіба що з будівництві на глинистому грунті. В інших випадках кільцевої дренажної системи, як правило, виявляється більш ніж достатньо.
Глибину закладення труб визначайте так, щоб вони розташовувалися нижче глинистої кулі ґрунту.
Важлива примітка! Інформація про попередню розмітку, виїмку ґрунту та подальше облаштування фундаменту після укладання дренажних труб не наводиться, т.к. про все це раніше у подробицях у відповідній публікації нашого сайту.
Робота з облаштування пластової дренажної системи зводиться до наступного.
- Підготувавши котлован для опорної конструкції, ви додатково поглиблюєте його щонайменше на 20 см. На цьому етапі, як зазначалося, потрібно знімати ширший шар ґрунту в порівнянні з місцем проходження фундаменту.
- Далі дно отриманого котловану засипається 20-сантиметровим шаром щебеню. Засипка ретельно ущільнюється та розрівнюється з дотриманням ухилу (у даному випадку доцільно робити 3-сантиметровий ухил на кожний метр майданчика) у напрямку приймальної криниці.
- Далі по периметру щебеневої основи укладаються гнучкі перфоровані пластикові труби з ребрами жорсткості. Кінці труб відводяться до місцезнаходження приймальної криниці.
Подальше облаштування фундаменту здійснюється у стандартному порядку.
За підсумками волога, що проникає під фундаментну підошву, за допомогою перфорованих отворів проникатиме в труби і по них відводиться в приймальну криницю.
Що стосується приймального колодязя, у випадку з пластовим дренажем доцільно використовувати його фільтраційний різновид. Розміри готових фільтраційних колодязів круглої форми в середньому становлять 150 см, прямокутних – 280х200 см. Висота – понад 200 см.
Для колодязя, бажано на відстані щонайменше 3 м від майбутнього фундаменту, викопується яма такої глибини, щоб днище приймального резервуара розташовувалося хоча б на 1 м нижче точки входу дренажної труби. Це в ідеалі. На практиці ж роблять так, щоб між ґрунтовими водами та дном колодязя залишався як мінімум 1 м різниці. Дотримання цих правил забезпечить максимально ефективну та правильну експлуатацію дренажної системи.
Довжину і ширину ями підбирають так, щоб після встановлення колодязя з кожного боку залишилося мінімум 200-300 мм вільного простору. Криниця встановлюється в яму. Дно резервуару засипається 30-сантиметровим шаром щебеню, ущільнюється.
Простір між ємністю та стінками ями також засипається щебенем мінімум на висоту 1 м. Труби дренажної системи вводяться в резервуар. Зверху все це вкривається геотекстилем і пошарово засипається піском і ґрунтом із ретельним трамбуванням.
Вода з колодязя буде відводитись у глибинні шари ґрунту.
Корисна порада! Не засипайте криницю повністю – залиште можливість проведення ревізійних робіт. Для цього, довівши засипку до верхнього краю колодязя, встановіть ущільнювач, горловину та люк із комплекту.
Важливо! Для встановлення колодязя доведеться залучити спецтехніку та/або кілька помічників – впоратися з об'ємною двометровою конструкцією самостійно навряд чи вийде.
Кільцевий дренаж своїми руками
Таку систему можна облаштувати вже після завершення будівництва будівлі. Рекомендації щодо відступів між конструкціями та дренажем залишаються аналогічними.
Попередньо слід навести кілька додаткових важливих зауважень.
По-перше, щодо глибини закладення дренажних труб. Залежність проста: труби закладаються на півметра нижче за фундамент будівлі.
По-друге, щодо накопичувального колодязя. У разі колекторної системи доцільніше використовувати його різновид з глухим дном. Порядок установки відрізняється від інструкції до фільтраційного колодязя лише відсутністю донного щебеневого засипання.
Ревізійні колодязі встановлюються за тим самим принципом, що й накопичувальні. Змінюються лише габаритні характеристики виробів (підбираються в залежності від умов конкретної ситуації) та місця введення дренажних труб.
По-третє, щодо розмірів траншеї. Для визначення оптимального показника додайте до зовнішнього діаметра труби 200-300 мм. Простір, що залишився вільним, буде заповнений щебенем. Поперечний переріз траншеї може бути прямокутним та трапецієподібним – як вам зручніше. З дна ям обов'язково забираються камені, цегла та інші елементи, здатні порушити цілісність труб, що укладаються.
Порядок роботи представлений у таблиці.
Попередньо для власної зручності можна зробити розмітку. Для цього відступіть від стін будинку 3 м (в ідеалі. В умовах відсутності достатнього простору багато забудовників зменшують цей показник до 1 м, орієнтуйтесь по ситуації), вбийте в землю металевий або дерев'яний кілочок, відступивши від нього далі на ширину траншеї, вбийте другий кілочок, потім аналогічні орієнтири встановіть навпаки, у протилежного кута будівлі. Натягніть між кілочками мотузки.
Таблиця. Кільцевий дренаж своїми руками
| Етап роботи | Опис |
|---|---|
| Вирийте траншеї по периметру фундаменту. Не забувайте про нахил дна - витримуйте його в межах 1-3 см на кожен метр. За підсумком найвища точка дренажної системи повинна розташовуватися нижче по відношенню до найнижчої точки опорної конструкції. |
|
| Засипте дно траншеї 10 сантиметровим шаром річкового піску. Ретельно утрамбуйте із дотриманням заданого ухилу. Поверх піску укладіть шар геотекстилю (якщо ґрунт чистий піщаний) такої ширини, щоб у подальшому можна було вкрити труби з урахуванням товщини щебеневої засипки. Поверх геотекстилю засипте 10-сантиметровий шар щебеня, не забуваючи витримувати заданий ухил. На щебінь покладіть труби. На зображенні показані звичайні помаранчеві каналізаційні труби – тут забудовник самостійно зробив отвори. Зручніше використовувати рекомендовані нами гнучкі перфоровані труби, але за відсутності таких можете піти шляхом забудовника з фотографії. Витримуйте 5-6-сантиметровий крок між отворами. Рекомендації щодо з'єднання труб наводилися раніше. |
|
| Поверх труби насипте 15-20-сантиметровий шар щебеню. Загорніть геотекстиль з нахлестом. За підсумками труби будуть з усіх боків оточені щебенем, відокремленим від ґрунту та піску геотекстилем. |
На завершення залишається встановити ревізійні та накопичувальні колодязі, підключити до них труби та виконати зворотне засипання ґрунту.
Типові помилки при облаштуванні дренажу фундаменту
Ознайомтеся з переліком найбільш популярних помилок, які допускаються приватними забудовниками, уникайте їх у процесі виконання роботи і дренаж вашого фундаменту максимально довго служитиме без будь-яких нарікань.
- По-перше, не сподівайтеся на пристінний фундамент. Його функції зводяться переважно до відведення атмосферних опадів, а чи не ґрунтових вод.
- По-друге, не використовуйте геотекстиль як фільтр, якщо ваша ділянка розташована на суглинках або супесях – через кілька років відбудеться кольматація фільтра, що погіршить ефективність дренажної системи.
- По-третє, контролюючи кут нахилу траншей для укладання труб, по можливості, працюйте з теодолітом і нівеліром замість рівня – так правильніше.
- По-четверте, використовуйте саме дренажні колодязі замість злив. Останні призначені для збирання атмосферних опадів.
- По-п'яте, не покладайте всі надії на одну лише дренажну систему. Для забезпечення максимально ефективного відведення вологи від опорної конструкції та будови обов'язково має бути облаштована водостічна система у напрямку зливи.
Цей момент заслуговує на окремий розгляд. Насамперед, запам'ятайте: дренаж і зливу забороняється приєднувати до однієї труби. Насправді при такому рішенні ефект буде зворотним очікуваному – у дощовий період дренаж не впорається з відведенням вологи. В результаті ґрунт біля опорної конструкції перезволожиться, взимку надмірна волога замерзне, ґрунт спушиться. Це може призвести до деформації вимощення, виникнення рухів опорної конструкції та її подальшого руйнування.
Для виготовлення зливи можна використовувати звичайні оранжеві каналізаційні труби. У систему включаються водоприймальні лотки. Вода відводиться в накопичувальну криницю. Детальна інструкція з облаштування зливки не наводиться, оскільки це тема для окремої об'ємної публікації, яка не пов'язана з дренажною системою.
Ціни на зливу
зливка
Відео – Дренаж фундаменту своїми руками