ساختن حصار برای خانه شما به اندازه ساختن خود خانه یک فرآیند ساخت و ساز مهم است. برای طراحی حصار قابل اعتماد که بتواند وزن مصالح سنگین، تغییرات دمایی در خاک و اثرات بادهای شدید را تحمل کند، لازم است شالوده مناسبی گذاشته شود. اگر سازه های باربر نرده به درستی مستحکم نشوند، ممکن است با شرایط ناخوشایندی مانند تغییر شکل یا تخریب ساختمان مواجه شوید. برای جلوگیری از این اتفاق، باید نحوه نصب صحیح ستون ها را تعیین کنید.

نحوه نصب پایه های نرده: مزایا و معایب روش های نصب

هر گونه نصب پایه های پشتیبانی برای حصار شامل عمیق شدن آنها در خاک است. برای اینکه این فرآیند هزینه کمتر و سریع‌تر شود، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند آن‌ها را به داخل زمین برانند. در برخی موارد، چنین تصمیمی کاملاً موجه است، اما باید در نظر داشت که چنین اقداماتی ممکن است در ابتدا نادرست باشد. برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی، باید: کیفیت و ترکیب خاک در منطقه در حال ساخت، محل و سطح افزایش آب زیرزمینی و همچنین نقطه انجماد را تعیین کنید. این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا انتخاب نادرست پایه برای حصار منجر به تغییر شکل ساختمان و در بدترین حالت تخریب آن می شود.

خاک با محتوای زیاد ماسه، در هنگام بارندگی یا پس از ذوب برف، می تواند جابجا شود و شکاف یا رانش زمین ایجاد کند. در این مورد، استفاده از شمع های پیچ به عنوان پایه نرده توصیه می شود. آنها به عمق زیر نقطه انجماد در خاک پیچ می شوند.

محتوای بالای خاک رس و لوم شنی در خاک باعث انجماد عمیق خاک شده و آن را ناپایدار می کند. در چنین خاکی، ستون ها را نمی توان بتن ریزی کرد، زیرا زمانی که یخبندان وارد می شود، پایه رسی تمایل به انبساط دارد. در نتیجه، آن را فشرده می کند، که از آن مشخص است که حصار تغییر شکل داده و ظاهر اصلی خود را از دست می دهد. تأثیر بارندگی آب و هوا بر این خاک، تشکیل شن های روان را به دنبال دارد. بنابراین، مانند حالت اول، این خاک مستلزم نصب شمع های پیچ است.

خاک حاوی مقدار زیادی شن در معرض انجماد عمیق و جابجایی تحت تأثیر رطوبت نیست. این خاک برای بتن ریزی ستون ها ایده آل است.

خاک یا سنگ سنگ جامد خواص مشابهی دارد، تنها تفاوت آن سخت تر بودن آن است. هنگام ساختن حصار در چنین سایتی، می توانید از انواع پایه ها به جز پایه های شمع استفاده کنید.

هنگام تصمیم گیری نهایی در مورد نصب ستون ها، نه تنها باید به ویژگی های خاک، بلکه باید بر آگاهی از مزایا و معایب هر روش تکیه کنید.

بیایید سعی کنیم این تفاوت های ظریف را با جزئیات بیشتری درک کنیم.

هنگام انتخاب روش راندن ستون ها به داخل خاک، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

اگر ساختار آینده وزن زیادی داشته باشد، ساختمان کوچک می شود.
نصب در خاک سنگی باید با دقت انجام شود تا لوله ها روی سنگ های بزرگ نیفتند.

جدول: روش های نصب قطب

چکش زدن ستون ها
از مزایای استفاده از روش ستون های محرک می توان به معیارهای زیر اشاره کرد:	موارد زیر را می توان به عنوان معیارهای منفی برای این روش شناسایی کرد:
نیازی به ایجاد سوراخ برای ستون ها نیست - این به طور قابل توجهی زمان نصب آنها را کاهش می دهد.	اگر دهانه‌های حصار جریان‌های هوای بزرگ را مسدود کند، میله‌هایی که به خاک ناپایدار یا سست هدایت می‌شوند ممکن است "منبع" شوند.
هیچ هزینه اضافی برای مخلوط ماسه، شن و بتن وجود ندارد.	اگر وزن کل حصار به اندازه کافی بزرگ باشد، کج می شود. این باید در طول سیلاب های بهاری در نظر گرفته شود، زمانی که سطح آب زیرزمینی بالا می رود و باعث می شود خاک ناپایدار شود.
خاکی که در آن می توان از آن استفاده کرد رایج است.	هنگامی که به انتهای آن ضربه زده می شود، ممکن است تیرک تغییر شکل دهد.

بتن ریزی ستون
بتن ریزی به عنوان یک روش نصب دارای چندین مزیت است:	وجود بسیاری از معیارهای مثبت هنوز جنبه های منفی این روش را رد نمی کند که عبارتند از:
قطب های نصب شده به این روش عمر طولانی دارند.	بتن ریزی ستون ها را نمی توان در خاک های بالابر انجام داد، زیرا می توان آنها را تحت تأثیر دمای پایین تحت فشار قرار داد. این معمولاً در زمستان اتفاق می‌افتد که کریستال‌های آب منبسط می‌شوند و همه چیز اطراف خود را جابجا می‌کنند.
تکیه گاه های بتنی قادر به تحمل وزن حصار ساخته شده از مواد سنگین مانند: دال های بتنی، سنگ، پروفیل و ورق های فولادی هستند.	فرآیند نصب به مدت طولانی زمان گرانبها نیاز دارد که نه تنها برای حفر سوراخ ها، بلکه در انتظار سفت شدن مخلوط نیز صرف می شود.
ضد آب کردن قطب های فلزی با مخلوط بتن از آنها بهتر از قیر یا رنگ محافظت می کند.	تکیه گاه های حصار بتن نیاز به سرمایه گذاری های مالی قابل توجهی دارد.
تکیه گاه بتنی بسیار محکم در زمین نگه داشته می شود، بنابراین مزاحمان شانسی برای بیرون کشیدن آنها از زمین ندارند.
امکان ساخت نرده های بلند را فراهم می کند.

با در نظر گرفتن تفاوت های ظریف فوق، باید گفت که تصمیم نهایی در مورد انتخاب روش های نصب پست های حصاری به موارد زیر بستگی دارد: کیفیت و خواص خاک، سطح آب زیرزمینی و نقطه انجماد، قابلیت های مالی، در دسترس بودن مواد مورد نیاز، و ترجیحات مشتری

ستون ها در چه فاصله ای نصب می شوند؟

فاصله بین پست ها در محدوده 2 تا 3 متر ساخته شده است. این پارامترها به موادی که ستون ها و بخش های حصار از آن ساخته شده اند بستگی دارد. از فاصله 3 متری بین تکیه گاه ها نباید تجاوز کرد، زیرا بوم نصب شده در بخش ها آویزان می شود. این واقعیت بیشتر از همه در مورد نرده های ساخته شده از شبکه زنجیره ای و چوب صدق می کند. فاصله بهینه برای این کار از 2 تا 2.5 متر است در این صورت صرف نظر از مواد، بار روی بوم و ستون ها به طور مساوی توزیع می شود.

چکش زدن ستون ها

چکش زدن تیرها شامل راندن آنها به داخل خاک با ضربه زدن به انتهای بالایی، با استفاده از پتک یا وسایل و تجهیزات ویژه ای است که برای این منظور ایجاد شده است.

این روش نصب هنگام ساخت سازه‌های حصاری نسبتاً سبک - با شبکه زنجیره‌ای یا حصار چوبی، خود را توجیه می‌کند.

سه راه برای راندن ستون ها به داخل زمین وجود دارد:

با استفاده از پتک.
با استفاده از یک دستگاه خاص که معمولاً به آن "مادربزرگ" می گویند.
با استفاده از یک ابزار ساختمانی - یک راننده شمع هیدرولیک یا گازی.

لطفاً توجه داشته باشید که قبل از هر روشی برای راندن پست به زمین، باید قوانین زیر را رعایت کنید:

پست ها باید در عمق حداقل 120-140 سانتی متر در خاک دفن شوند.
نصب ستون ها باید با تکیه گاه های بیرونی شروع شود. آنها به عنوان راهنما عمل خواهند کرد، زیرا بقیه ستون ها با آنها همسو خواهند شد. برای این کار یک طناب کشیده به آنها بسته می شود.
هنگام نصب ساپورت، نباید در انتها بالا فاصله زیادی داشته باشید تا بیشتر از حد لازم عمیق نشود. بیرون کشیدن پست بسیار دشوارتر از چندین بار زدن آن است.
باید به خاطر داشت که ضربات شدید ممکن است باعث تغییر شکل قطب شود.

چکش زدن با پتک.از این روش بیشتر برای نصب تیرک های کم ارتفاع تا 150 سانتی متر استفاده می شود که برای جلوگیری از تغییر شکل تیرک فلزی، یک تیرک ضخیم در انتهای آن قرار می دهند که ضربه می زند.

این روش بسیار ساده است، اما نیاز به قدرت بدنی زیادی دارد. هنگام کار با پتک، خطر کج شدن ستون در اثر ضربه وجود دارد. از این نظر، کار با هم راحت تر است - یک نفر قطب را نگه می دارد، دیگری با یک پتک ضربه می زند. لازم است که به طور دوره ای قطب را از نظر عمودی بررسی کنید. برای این کار از سطح ساختمان یا خط لوله استفاده کنید.

یکی دیگر از راه‌های موثر برای راندن لوله‌ها به داخل زمین، استفاده از ابزار هدستاک است.این یک دستگاه خانگی است که یک قطعه لوله وزن دار با دسته است که روی یک تیرک فلزی قرار می گیرد تا ضربات کوبنده را وارد کند.

برای ساخت این ابزار شما نیاز دارید:

از لوله ای با قطر بزرگتر از قطر پست، قطعه ای به طول 100 سانتی متر برش دهید.
یک دایره فلزی را به انتهای یکی از اضلاع جوش دهید که به آن مقداری سرب یا مواد سنگین دیگر اضافه کنید. هرچه ابزار سنگین تر باشد، چکش زدن آن در ستون ها آسان تر است. وزن بهینه این دستگاه بین 10 تا 30 کیلوگرم است.
دو دسته را در دو طرف مقابل به سطح خارجی جوش دهید.

از ابزار به صورت زیر استفاده کنید:

قطب در محل مورد نظر نصب شده است.
ابزار در انتهای بالایی تکیه گاه قرار می گیرد.
با استفاده از دستگیره ها، دستگاه بلند شده و رها می شود و به انتهای قطب برخورد می کند.
ستون فلزی تحت تأثیر ضربه ها به عمق زمین می رود.

استفاده از هد استاک نصب را دقیق تر می کند، برخلاف استفاده از پتک.این با این واقعیت مشخص می شود که ابزار نیازی به هدف گیری ندارد، بلکه فقط در یک پست نصب شده مطرح و منتشر می شود. این حداقل درجه انحراف را در هنگام ضربه تضمین می کند.

درایور شمع یک ابزار حرفه ای است که برای بلند کردن و نصب شمع ها در نقاط ثابت طراحی شده است. این ابزار می تواند دستی، خودکششی یا غیر خودکششی باشد. سرعت نصب تیرها با استفاده از این دستگاه بسیار بالاست. با کمک یک شمع ران نه تنها می توانید در تیرها رانندگی کنید، بلکه آنها را از زمین بیرون بکشید.

کارهای مقدماتی: انتخاب مواد برای ستون ها، مشاوره در مورد انتخاب، محاسبه مقدار

درخت

استفاده از چوب برای ساخت تیرک یک راه حل سنتی است زیرا در برخی مناطق کاملاً مقرون به صرفه است. شکل چوب، حتی بدون پردازش خاص، برای استفاده به عنوان تکیه گاه برای حصار کشی مناسب است. در مناطق مرکزی کشورمان، نصب نرده های ساخته شده از این ماده لذت گران قیمتی است. علاوه بر این، هر نوع چوبی برای این منظور مناسب نیست.

تمام عناصر حصار در معرض شرایط طبیعی نامطلوب مانند: تغییرات دمایی بحرانی، رطوبت یا خشک شدن زیاد، آسیب قارچ‌های کپک‌زا و حشرات حفاری چوب قرار خواهند گرفت. بنابراین، چوب نیاز به پیش تصفیه با عوامل ضد عفونی کننده و اشباع ضد قارچ دارد.

با توجه به این تفاوت های ظریف، مناسب ترین برای پست های حصار عبارتند از: بلوط، کاج، کاج اروپایی، خاکستر.چوب صنوبر و صنوبر خواص مشابهی دارند.

توصیه: نباید از توس، آهک، آسپن و توسکا تکیه گاه درست کنید، زیرا این چوب نرم است.

فلز

در کنار چوب، میله های فلزی بسیار محبوب هستند. این ماده در نسبت قیمت به کیفیت برنده است. آنها در یک مجموعه بزرگ به فروش می رسند و از نظر قطر مقطع، ضخامت دیوار، آلیاژ، طول و شکل متفاوت هستند. برای نصب تکیه گاه های فلزی، استفاده از لوله هایی با سطح مقطع مربع، با عرض 6 سانتی متر در هر طرف و ضخامت دیواره حداقل 2 میلی متر مناسب است. هنگام انتخاب اندازه لوله پروفیل، اولویت باید به موادی با قطر و سطح مقطع بیشتر داده شود.این امر مقاومت اضافی حصار را در برابر تأثیرات مکانیکی و طبیعی تضمین می کند. شکل چنین لوله هایی نصب راحت شبکه زنجیره ای و بستن صفحات فلزی برای تیرچه های طولی را تضمین می کند. اگر چنین ماده ای پیدا نشود ، از لوله هایی با یک سطح متقابل دور با همان موفقیت استفاده می شود.تکیه گاه های فلزی راحت هستند زیرا با عرض لوله کوچک می توانند از ساختارهای نسبتاً سنگین پشتیبانی کنند.

مشاوره: انتهای بالای لوله ها باید جوش داده شوند تا آب در داخل آنها قرار نگیرد و باعث خوردگی فلز شود.

لوله های بتنی و آزبست سیمانی

لوله های و بتن آزبست و بتن نیز برای ساخت پست های حصار استفاده می شود. با توجه به ویژگی های آنها ، این مواد فقط برای انواع خاصی از نرده ها استفاده می شوند. نصب بخش هایی روی تکیه گاه های ساخته شده از لوله های سیمان آزبست ناخوشایند است. اگر رطوبت داخل چنین لوله ای شود ، در دمای پایین آب شروع به گسترش می کند. در نتیجه ، لوله در نقطه انجماد پشت سر می گذارد. لوله های سیمان آزبست به عنوان عایق یا فرم کار برای پایه های ستونی مناسب هستند.اگر در مورد ستون های بتونی صحبت کنیم ، آنها سنگین هستند ، نیاز به ایجاد یک پایه محکم دارند و برای انواع خاک مناسب نیستند. بیشتر اوقات در ساخت نرده ها با سازه های سنگین استفاده می شود.

مشاوره: هنگام ساخت ستون های بتونی ، باید ترکیبات اثبات شده را برای مخلوط ها انتخاب کنید. در غیر این صورت ، ستون با ترک ها پوشانده می شود یا شروع به فروپاشی می کند.

آجر

ستون‌های آجری زیبا به نظر می‌رسند، اما ساخت آن‌ها نیازمند دانش ساخت و مهارت‌های سنگ‌تراشی است. باید در نظر داشت که آجرکاری ستون باید حول یک لوله پروفیلی که در وسط پایه آن نصب شده است ساخته شود. اگر متخصصانی را برای نصب چنین تیرهایی استخدام کنید، باید مبلغ قابل توجهی برای خدمات آنها بپردازید.

ستون های آجری نیاز به نصب یک پایه قابل اعتماد دارند. به این ترتیب از پایه های ستونی، نواری و نواری ستونی استفاده می شود.

این ماده بادوام است، اما این خاصیت به نصب صحیح بستگی دارد.در غیر این صورت، چنین ستونی پس از چندین سال منحرف می شود. برای رفع این نقص، ستون ها باید بازسازی شوند.

محاسبه مواد

برای اینکه هزینه های مالی غیر ضروری انجام نشود، لازم است مصالح ساختمانی برای نصب ستون محاسبه شود. چگونه می توان تعداد دقیق لوله، بتن، چوب و آجر را محاسبه کرد؟

هنگام محاسبه طول پایه های چوبی، باید در نظر داشت که حدود 100-120 سانتی متر از تکیه گاه باید در پایه دفن شود. اگر ارتفاع نرده 200 سانتی‌متر باشد، طول کل یک کنده برای یک تیر است: 200 + 120 = 320 سانتی‌متر، به عنوان مثال، حصار دارای 18 پایه است، بنابراین: 320∙18 = 5760 متر خطی متریال . به همین ترتیب، محاسبات برای لوله های پروفیل انجام می شود.

برای محاسبه حجم مخلوط برای ساخت ستون های بتنی، باید محاسباتی را با استفاده از فرمول هندسی برای یافتن حجم یک مکعب انجام داد که به شکل زیر است: V=h³، که در آن h مقادیر ضرب شده طول است. ، عرض و ارتفاع ستون. اگر طول و عرض تکیه گاه بتنی 150 میلی متر و ارتفاع آن 2700 میلی متر باشد، طبق فرمول: 0.15∙0.15∙2.7=0.06 m³ مخلوط بتن برای ساخت یک ستون مورد نیاز است. اگر 18 ستون در حصار وجود دارد، آنگاه: 0.06∙18=1.08 m³ مخلوط بتن برای همه تکیه گاه ها.

برای محاسبه تعداد آجر مورد نیاز برای هجده ستون به ارتفاع 200 سانتی متر، باید از پارامترهای این مصالح ساختمانی استفاده کنید. فرض کنید این ستون از یک و نیم آجر قرمز توخالی به ابعاد 250x120x88 میلی متر ساخته خواهد شد. 4 آجر در یک ردیف گذاشته می شود. برای محاسبات، فقط به عرض مواد 88 میلی متر نیاز دارید. اکنون باید تعیین کنید که برای ایجاد یک ستون به ارتفاع 200 سانتی متر چند ردیف باید چیدمان شود. بیایید محاسبه را انجام دهیم: 200:8.8 = 22.7 ردیف. از آنجایی که در یک ردیف 4 آجر وجود دارد، برای ساخت یک ستون به 22.7∙4=90.8 آجر نیاز است. اکنون محاسبه تعداد آجر برای 18 ستون آسان است: 90.8∙18=1634.4 قطعه.

ابزارهای مورد نیاز

برای راندن ستون ها به داخل زمین، به ابزار زیر نیاز دارید:

پتک یا راننده شمع هیدرولیک.
مته برقی.
طناب.
سطح ساخت و ساز و خط لوله کشی.
معیار.
برس مولر.
کاغذ سنباده یا آسیاب.
میکسر بتن.
ظروف برای محلول

دستورالعمل نصب پست های حصار با دستان خود با راندن آنها به زمین

قبل از تمام کارهای زمینی، لازم است منطقه در حال ساخت را پاکسازی کنید، آن را از آوار و مناطق ناهموار پاک کنید.

در ناحیه انتخاب شده، برای رانندگی هر پست علامت گذاری کنید. برای اطمینان از اینکه ستون ها دقیقاً در یک خط قرار می گیرند، باید از یک طناب کشیده و پایه ها استفاده کنید. فاصله بین تکیه گاه ها نباید بیشتر از 200-250 سانتی متر باشد، زیرا یک مقدار زیاد باعث ایجاد باد بحرانی در حصار می شود که تهدیدی برای تغییر شکل حصار در بادهای شدید ایجاد می کند.
اگر قرار است تکیه گاه های چوبی نصب شود، استفاده از انتهای چکش برای نصب آنها راحت تر است. برای انجام این کار، میله های رانندگی را به اولین و آخرین علامت پست ها برانید. سپس، پست ها را در کانکتورها قرار دهید. با استفاده از سطح ساختمان یا خط لوله، پایه ها را تراز کنید. به طوری که آنها عمود بر پایه قرار دارند.
با استفاده از یک مته برقی، تکیه گاه ها را در انتهای محرک محکم کنید.
یک طناب کشیده به لبه بالایی پایه ها ببندید. این به نصب پشتیبانی های زیر در یک خط کمک می کند.
هنگام نصب تیرهای فلزی، کار با هم راحت تر است. در این حالت یک نفر به انتهای ساپورت ضربه می زند و نفر دوم آن را نگه می دارد. اگر ارتفاع لوله در حال حرکت برای کار با پتک ناخوشایند است، باید از یک ابزار هدستاک یا یک درایور شمع هیدرولیک استفاده کنید.
عمق راندن ستون باید حداقل 120 سانتی متر باشد، در صورتی که کار ساختمانی بر روی خاک های نرم یا ناپایدار انجام شود باید عمق را تا 150 سانتی متر افزایش داد و در این گونه موارد بهتر است از شمع های پیچ فلزی که محکم هستند استفاده شود. پیچ در خاک
پس از اینکه لوله در زمین دفن شد، باید عمودی بودن آن را بررسی کنید. در صورت انحراف از لنگ به عنوان اهرم استفاده کنید.
هنگامی که پست ها نصب شدند، می توانید نصب حصار یا نصب بخش ها را شروع کنید.

آیا درمان لازم است و چه نوع؟

قسمت فلزی قطبی که در زمین غوطه ور خواهد شد باید از رطوبت محافظت شود. اگر این کار انجام نشود ، آب باعث خوردگی فلز می شود. قیر ، ترکیب ضد خوردگی یا رنگ معمولی به عنوان یک لایه ضد آب عمل می کند. ابتدا باید سطح لوله را با یک برس فلزی تمیز کنید. سپس باید سطح را با مواد ضد آب بپوشانید. برای این کار می توانید از hydroisolon استفاده کنید که کاغذ آزبست آغشته به قیر با افزودن ترکیبات پلیمری و سلولز است.

شما همچنین می توانید از ژئوتکستایل ها استفاده کنید که مانند پارچه های بادوام با کیفیت ضد آب خوب به نظر می رسند. قسمت مورد نیاز لوله ها با این ماده پیچیده می شود.

یک روش مدرن برای محافظت از سطوح فلزی گالوانیزه سرد است که بر پایه پایه اپوکسی یا پلی استایرن است. این روش ارزان نیست ، اما مؤثر است. برای محافظت از فلز، باید از غلتک یا برس برای اعمال مواد استفاده کنید. در نتیجه یک لایه متراکم تشکیل می شود که اجازه عبور رطوبت را نمی دهد.

پست های چوبی نیز نیاز به درمان ویژه ای دارند. بر خلاف پایه های فلزی، آنها در معرض پوسیدگی هستند. برای جلوگیری از این امر، باید از ترکیبات ضد قارچی خاص و اشباع ضد عفونی کننده استفاده کنید. نفوذ در آغوش مؤثرتر است. محبوب ترین اشباع چوب عبارتند از:

Aidol Langzeit-Lasur ؛
سنگ اکوبیو ؛
سونا داخلی بلینکا.

Senezh Ecobio را می توان با لاک و رنگ ترکیب کرد. اشباع پیریلاکس به طور قابل اعتمادی از چوب در برابر آتش محافظت می کند.آغشته سازی هایی که محافظت خوبی در برابر موجودات حفاری چوب ایجاد می کنند عبارتند از:

Aqualak Bor ؛
Woodpecker Polyex ؛
Aquatex

قسمتی از پست که در زمین غوطه ور می شود نیاز به درمان اضافی برای حذف رطوبت دارد. برای این کار می توانید قسمت مورد نیاز ستون را در چند لایه رنگ کنید.

برخی از سازندگان بر این عقیده اند که بهتر است کنده را بسوزانند و در نمد سقفی بپیچند. با این حال ، این روش همیشه پرداخت نمی کند.

اگر لازم است قسمت زیرزمینی ستون به درستی عایق بندی شود، بهترین راه برای این کار استفاده از قیر مایع است. این ماده باید قبل از استفاده گرم شود. سپس با استفاده از برس مولر یا غلتک، عایق را روی تکیه گاه ها اعمال کنید. هنگامی که سخت می شود، یک لایه ضد آب قابل اعتماد تشکیل می شود که شبیه لاستیک متراکم است. این محافظ به شما امکان می دهد چوب را برای 25 تا 30 سال حفظ کنید.

برای ستون های ساخته شده از آجرهای قرمز یا رو به رو، از اشباع سطوح آجری استفاده می شود. در نتیجه اعمال، لایه ای به شکل یک فیلم نازک روی سطح تشکیل می شود که ستون را از ترک و تخریب محافظت می کند. همین نتیجه را می توان با رنگ آمیزی یک ستون آجری یا بتنی به دست آورد.

ستون ها را بتن ریزی می کنیم

بتن ریزی تکیه گاه های حصار، تقویت آنها با استفاده از مخلوط بتن و مواد حجیم است. این روش گران تر است، اما استفاده از آن، در برخی موارد، ممکن است تنها راه برون رفت از وضعیت باشد. بتن ریزی ستون ها باعث پایداری حصار در خاک های ناپایدار می شود. این فرآیند با روش قبلی متفاوت است زیرا ستون ها در سوراخ های از پیش آماده شده نصب می شوند که در آن قسمت پایین با ماسه و شن فشرده می شود. سپس تکیه گاه ها با مخلوط بتن پر می شوند.

با سازماندهی مناسب فرآیند ساخت، حصار با پایه های نصب شده به این روش بیش از 50 سال دوام می آورد.

لازم به ذکر است که پایه های نرده را می توان به طور کامل یا جزئی بتن ریزی کرد.

هنگام بتن ریزی جزئی تکیه گاه، لازم است کف سوراخ را با مخلوط بتن 20-25 سانتی متری پر کنید.سپس ستون را به پایین سوراخ وارد کنید. شن و آجر شکسته را در فضای بین تکیه گاه و دیواره های سوراخ بریزید تا این لایه به سطح بالای سوراخ 15-20 سانتی متر نرسد و فضای باقی مانده را با مخلوط بتن پر کنید. با استفاده از ریختن جزئی هزینه بتن گران قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهید داد. از این روش می توان برای نصب پست ها در خاک های ضعیف و در مناطقی با سطح آب زیرزمینی کم عمق استفاده کرد.
پس از اتمام بتن ریزی، کف چاله با مواد حجیم فشرده می شود تا لایه ای یکنواخت به ضخامت 10-15 سانتی متر تشکیل شود سپس یک پایه در سوراخ نصب می شود. بسته به مواد، می توان آن را کمی به پایین رانده کرد - این برای قطب های فلزی مناسب تر است. سپس فضای اطراف تکیه گاه با مخلوط بتن پر می شود. پس از ریختن کامل، مهم است که بتن را از حباب های هوا پاک کنید. برای انجام این کار، مخلوط سفت نشده را با یک میله تقویت کننده هم می زنیم.

کارهای مقدماتی، انتخاب مواد و محاسبات (با مثال)

برای نصب تکیه گاه ها به این روش از لوله های فلزی، کنده های چوبی و ستون های بتنی آماده استفاده می شود. پیش پردازش و محاسبه مقدار مورد نیاز مواد مشابه روش قبلی است. شما باید حجم بتن مورد نیاز برای پی ریزی را با جزئیات بیشتری درک کنید. شالوده دائمی پایه های حصار ممکن است فقط به ریختن مخلوط در سوراخ ها محدود نشود. به این ترتیب، یک پایه نوار ستونی استفاده می شود. این پایه به دلیل شکل خاص خود نیاز به محاسبات ریاضی با کیفیت بالایی دارد. تصویر نشان می دهد که پایه از اشکال هندسی ساده - یک استوانه، یک مکعب و یک متوازی الاضلاع تشکیل شده است. باید حجم هر کدام را پیدا کنیم.

ابتدا حجم مکعب را پیدا می کنیم. در مورد ما زیر هر تکیه گاه قرار دارد و دارای ابعاد 40x40x40 سانتی متر است که برای محاسبه این مقدار باید از فرمول هندسی برای یافتن حجم یک مکعب استفاده کنید. ما قبلاً هنگام محاسبات برای تولید ستون های بتنی از آن استفاده کردیم. برای انجام این کار، باید تمام ابعاد مکعب را ضرب کنید: 0.4∙0.4∙0.4=0.06 m³. از آنجایی که حصار پیشنهادی دارای 18 تکیه گاه خواهد بود، پس: 0.06∙18=1.08 m³.

اکنون حجم استوانه را با استفاده از فرمول هندسی مناسب محاسبه می کنیم: V=πR²h، که در آن π یک مقدار ریاضی برابر با 3.14 است، R² شعاع، h ارتفاع شکل است. بیایید مقادیر را جایگزین کنیم: 3.14∙0.2∙0.7=0.43 m³. برای هجده ستون شما نیاز دارید: 0.43∙18=7.74 m³.

اکنون حجم یک متوازی الاضلاع را محاسبه می کنیم. باید در نظر داشت که بین 18 رکن 17 عدد از این دست وجود خواهد داشت. برای محاسبات از فرمول بدست آوردن حجم یک مکعب با ضرب طول، ارتفاع و عرض استفاده می کنیم. بیایید مقادیر را جایگزین کنیم: 0.3∙0.4∙2.15=0.25 m³. ما برای همه فواصل ضرب می کنیم: 0.25∙17=4.25 m³.

اکنون باید مقدار کل مخلوط بتن مورد نیاز برای ایجاد یک پایه نواری ستونی برای پایه های حصار را دریابید. برای انجام این کار، باید مقادیر حاصل را از محاسبات تمام ارقام اضافه کنید: 1.08 + 7.74 + 4.25 = 13.07 m³.

ابزارهای مورد نیاز

برای بتن ریزی یا نصب فونداسیون نواری ستونی، ابزارهای زیر مورد نیاز است:

سرنیزه و بیل.
مته زمین.
میکسر بتن.
ظروف برای مخلوط.
انبر.
دستگاه جوش کاری.
مته برقی.
چکش.
پیچ های خودکار، میخ.
سیم.

علاوه بر این، به تخته های لبه دار برای ساخت قالب، نمد سقف برای ضد آب کردن پایه، میله های تقویت کننده برای قاب شمع و پلی اتیلن برای پوشش بتن نیاز دارید.

آموزش گام به گام

اول از همه، لازم است منطقه ساخته شده را از زباله ها، گیاهان و زمین ناهموار پاک کنید.

هر فرآیند ساخت و ساز باید با علامت گذاری شروع شود. برای انجام این کار، استفاده از طناب کشیده و پایه های چوبی راحت است.
از آنجایی که برای استحکام ستون ها فونداسیون نواری-ستونی انتخاب شده است، لازم است یک ترانشه به عرض 30 سانتی متر و عمق 30 سانتی متر حفر شود.
سپس ، در فاصله 215 سانتی متر از یکدیگر ، 18 سوراخ را با قطر 20 سانتی متر و عمق 70 سانتی متر حفر کنید. اگر نمی توانید یک مته زمین برقی پیدا کنید ، می توانید به راحتی از یک چرخش دستی استفاده کنید. فقط در این مورد، هر 15 سانتی متر فرورفتگی، شما باید خاک را به سطح بردارید. این تکنیک کار دستی را آسان تر می کند.
هنگام حفر ترانشه و چاله، سطوح هر یک از آنها باید به دقت تراز و متراکم شود. کف هر سوراخ و ترانشه را ماسه خیس بریزید که آن را هم فشرده کنید تا لایه ای یکنواخت به ضخامت 10 سانتی متر به دست آید.
یک لایه شن ریز با ضخامت مشابه روی کوسن شنی قرار دهید.
حال نوبت به آماده سازی سوراخ ها برای ریختن بتن می رسد. ابتدا باید قالب را داخل هر کدام از آنها نصب کنید. برای این کار، یک ماده سقفی یا لوله آزبست سیمانی که به یک لوله نورد شده است، به همان قطر سوراخ، مناسب است.
برای مقاوم سازی ستون بتنی باید اسکلت فلزی در داخل قالب تعبیه شود. برای ساخت آن از میلگردهای تقویت کننده با قطر 8 تا 12 میلی متر استفاده می شود. باید 4 میله را با سیم به هم وصل کنید تا ساختاری سه بعدی داشته باشید. فاصله بین میله های فلزی باید 10 سانتی متر باشد. قاب فلزی باید 5-10 سانتی متر بالاتر از پایین سنگر باشد. این متعاقباً کل پایه را تضمین می کند.
ساختار را در داخل سوراخ نصب کنید.
یک لوله پروفایل را با عرض جانبی 60x60 میلی متر و طول 270 سانتی متر در وسط قاب فلزی نصب کنید. برای نگه داشتن آن در یک موقعیت عمودی ، با توقف موقت تقویت می شود.
حالا می توانید بتن را بریزید. برای این کار از مخلوط گرید M 200 استفاده کنید. مخلوط را در داخل هر سوراخ تا سطح کف سنگر بریزید.
سپس باید برای نوار بتنی قالب بسازید. برای این کار از تخته های لبه دار یا پانل های چوبی استفاده کنید. ارتفاع فرم باید 20 سانتی متر باشد. در اطراف ستون ها ابعاد 40x40 سانتی متر و در دهانه ها - 215x30 سانتی متر. برای جلوگیری از از بین بردن ساختار در زیر فشار مخلوط بتن ، با فاصله ها تقویت می شود و متوقف می شود.
برای تقویت نوار بتنی نیز لازم است اسکلت فلزی برای آن ساخته شود. برای این منظور از اتصالات مشابه استفاده می شود. میله ها در ساختار تمام شده باید در فاصله 20 سانتی متر ثابت شوند.
این قاب را در پایین ترانشه نصب کنید و آن را به صورت افقی در تمام طول آن قرار دهید. لازم به ذکر است که آرماتور نباید کف ترانشه را لمس کند. برای رسیدن به این هدف می توانید از آجرهای شکسته استفاده کنید و قاب را روی آنها قرار دهید.
بتن را طوری بریزید که سطح آن از سطح زمین 10 سانتی متر باشد.
اکنون سه تا شش هفته طول می کشد تا مخلوط بتن سفت شود. فونداسیون ریخته شده باید با پلی اتیلن یا نمد سقف پوشانده شود. این امر برای جلوگیری از تبخیر سریع رطوبت بتن و همچنین جداسازی آن از نور مستقیم خورشید ضروری است.

ویدئو: نحوه رانندگی با ستون های نرده

ویدئو: پایه برای حصار

کدام ساکن تابستانی رویای برداشت خوب را نمی بیند؟ و بدون آبیاری خوب چه نوع برداشتی می توان داشت؟ اما مشکل اینجاست: آب جاری وجود ندارد، رودخانه دور است - از کجا می توانم آب بیاورم؟ می توانید متخصصانی را با تجهیزات دعوت کنید. آنها برای شما چاه حفر می کنند و شما پول زیادی به آنها خواهید پرداخت. گزینه دیگری وجود دارد: می توانید نحوه وصل کردن یک چاه را خودتان بیابید و از کار انجام شده، در دسترس بودن آب و منابع مالی صرفه جویی شده لذت ببرید.

اگر از گزینه دوم رضایت بیشتری دارید، بیایید مسائلی را که برای حفر چاه باید بدانید را در نظر بگیرید.

سفره های زیرزمینی

برای درک بهتر نحوه قرارگیری سفره های زیرزمینی در ضخامت زمین، اجازه دهید پوشش زمین را به شکل یک کیک لایه ای تصور کنیم.

لایه اول بارور است. ضخامت آن تقریباً 1 متر است و در زیر آن لایه های متراکمی مقاوم در برابر آب وجود دارد که عمدتاً از سنگ های رسی یا زیر رسی و به ندرت سنگ تشکیل شده است. لایه های ضد آب در زاویه ای نسبت به افق قرار دارند و ضخامت های متفاوتی دارند. در نتیجه، حفره هایی در ضخامت زمین ایجاد می شود که از نظر شکل مشابه عدسی ها هستند. آنها با ماسه ای پر شده اند که آب در آن جمع می شود. اینها سفره های آب هستند. مساحت چنین دریاچه های زیرزمینی می تواند به چندین کیلومتر مربع برسد. عمق وقوع آنها می تواند متفاوت باشد، از 5 تا 30 متر، می تواند دو یا سه لایه از این قبیل در ضخامت زمین وجود داشته باشد. هرچه آبخوان بالاتر باشد، پایداری آن کمتر است. در هوای خشک، آنها می توانند خشک شده و پس از باران یا آب شدن برف دوباره پر شوند.

از این می توان نتیجه گرفت: اگر نیاز به داشتن دائمی آب در چاه دارید، باید آن را حداقل تا سفره دوم بشکنید.

در عمق 30-50 متری یک لایه سنگ وجود دارد. خالص ترین آب آرتزین در آنجا یافت می شود. ساخت چاه تا چنین عمقی تنها با استفاده از تجهیزات حفاری ویژه امکان پذیر است.

بازگشت به مطالب

انتخاب

اگر آبخوان نسبتاً نزدیک به سطح زمین (از 5 تا 15 متر) واقع شده باشد، می توان انتخاب را به نفع یک چاه انجام داد. ساخت آن نسبت به چاه کم هزینه تر و کار فشرده تر است.

عیب خوب:

بسته به منطقه، اولین سفره آب ممکن است خشک شود.
آب لایه "زیر جلدی" فقط برای آبیاری و نیازهای خانگی مناسب است.
آب باید به طور مداوم برداشت شود، در غیر این صورت چاه شروع به گل و لای می کند.
به طور دوره ای لازم است چاه ضد عفونی و تمیز شود

اگر سفره های زیرزمینی زیر 15 متر باشد، انتخاب به وضوح با چاه باقی می ماند.

بازگشت به مطالب

قبل از بررسی حفاری چاه، لازم است ساختار کلی آن را درک کنید. چاه یک حفره نسبتاً عمیق در زمین از سطح تا آبخوان است. برای جلوگیری از فرو ریختن آن در اثر نشست زمین، آن را در آن پایین می آورند. قطر آن می تواند در محدوده 50-300 میلی متر باشد.

آیا می خواهید چاه شما طولانی تر شود؟ سپس باید از یک لوله فلزی استفاده کنید. با توجه به عمیق بودن آب، لوله پوشش باید به اندازه کافی بلند باشد، بنابراین با پایین آمدن آن، با استفاده از اتصال رزوه ای یا کوپلینگ با بخش های جدید گسترش می یابد.

حفر چاه فرآیند پیچیده ای نیست، اما کار فشرده ای است.بهتر است این کار را با هم انجام دهیم.

با استفاده از روش طناب شوک می توانید چاهی را با دستان خود وصل کنید. برای کار، باید شیشه ای بسازید که با آن خاک حفاری می شود. لوله ای است که در یک طرف آن حلقه ای جوش داده می شود که کابل به آن وصل می شود و از طرف دیگر باید دندانه ها را درست کرد و آنها را تیز کرد (این روش را می توان با آسیاب انجام داد).

اصل کار بسیار ساده است: لیوان را پایین بیاندازید. در حال افتادن، دندان ها به زمین برخورد می کنند که در داخل شیشه باقی می ماند. از کابل برای بلند کردن شیشه به سطح و حذف خاک استفاده کنید. و بنابراین ما این روش را تکرار می کنیم و به آرامی عمق چاه را افزایش می دهیم.

آشکار می شود:

که شیشه نباید سبک باشد.
اگر می خواهید چاهی با قطر زیاد بسازید (مثلاً برای لوله های پوشش آزبست)، می توانید یک لوله با قطر کمتر را روی اسپیسرهای داخل شیشه جوش دهید. این تقریباً شبیه پوست کن دستی سیب خواهد بود. سپس زمین در طول فرآیند بلند کردن از آن سقوط نخواهد کرد.

برای آسان تر کردن لیوان از اعماق، می توانید از قدیمی ترین اختراع بشر - یک بلوک ساده استفاده کنید. برای این کار می توانید از لوله ها یک سه پایه بر روی چاه بسازید. یک بلوک را به بالای آن وصل کنید و یک دروازه بین دو پست نصب کنید. این وسایل ساده کار شما را بسیار آسان تر می کند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که کابل را در اطراف دروازه بپیچانید، انتهای آزاد را از بلوک عبور دهید و آن را روی شیشه محکم کنید - و می توانید شروع به حفاری کنید.

نصب پوشش را می توان پس از حفاری چاه انجام داد. در این مورد، ممکن است مشکلاتی با ریزش دیواره های چاه در حین رانندگی آن ایجاد شود. در این حالت، شیشه باید با قطر بزرگتر از قطر لوله انتخاب شود.

بهتر است پوشش را با عمیق شدن چاه نصب کنید.

در این حالت، قطر شیشه باید طوری انتخاب شود که آزادانه در طول لوله بلغزد. ضمناً در حین سوراخ کاری نیز نقش راهنما را ایفا خواهد کرد.نتیجه گیری: ارتفاع سه پایه باید به گونه ای باشد که قسمت جدید لوله بدنه آزادانه زیر آن قرار گیرد.

برای اطمینان از پایین آمدن پوشش، در طول فرآیند عمیق کردن چاه، باید دستگیره های قابل جابجایی و توقف ایجاد کنید. آنها در بالای بدنه نصب می شوند. هدف آنها: اولاً امکان آویزان کردن بار وجود خواهد داشت. در مرحله دوم، با استفاده از آنها برای چرخش لوله حول محور خود، غوطه ور شدن صاف آن را در چاه به دست آورید.

به نشانک ها اضافه کنید

آب را خودتان در محل انجام دهید

چاه رانده شده امروزه بسیار رایج است. از آنجایی که چاه ها کمتر و کمتر می شود و آب یک محصول حیاتی است، بهتر است خانه های شخصی یک یا دو چاه مخصوص به خود داشته باشند. یک چاه معمولاً در داخل خانه نصب می شود و دیگری بیرون، شاید در خیابان نزدیک حمام. چاه ها آب ثابت داخل خانه و کل زمین باغ و همچنین تامین آب پشتیبان را تامین می کنند. برای چنین کارهایی ، شما به دانش در مورد نحوه رانندگی صحیح لوله چاه نیاز خواهید داشت.

قبل از راندن لوله برای چاه، توصیه می شود از همسایگان نزدیک عمق سطح آب را دریابید، نگاهی دقیق بیندازید و با چاه های مجاور آشنا شوید.

یک چاه رانندگی کاملاً راحت است زیرا ساخت آن می تواند تقریباً در یک روز انجام شود ، البته اگر تمام اجزای لازم در دسترس باشد. هزینه کار ساخت و ساز خیلی زیاد نیست و فرآیند به خودی خود بسیار ساده است، بنابراین اگر آبخوان به اندازه کافی خوب باشد، این بهترین گزینه برای تامین آب یک ساختمان مسکونی است. قبل از کار اصلی، می توانید کارهای مقدماتی را در زمستان شروع کنید. قبل از راندن لوله برای چاه، توصیه می شود از همسایگان نزدیک عمق سطح آب را دریابید، نگاهی دقیق بیندازید و با چاه های مجاور آشنا شوید.

آنچه برای یک چاه لازم است

ابتدا باید لوله هایی با طول حدود 15 متر خریداری کنید. مهمترین بخش چاه لوله ورودی در نظر گرفته می شود - فیلتری که از همان ماده ساخته شده است. و همچنین اجزای کل ساختار؛

طول آبگیری توسط آبخوان تعیین می شود. اگر رگه دریافت آب خوب باشد، طول ورودی می تواند 0.5 متر و طولانی ترین طول آن 1.5 متر باشد.

مخروط ورودی توسط یک ترنر ساخته می شود. یا به ورودی جوش داده می شود یا روی نخ قرار می گیرد. سوراخ های متعددی باید در طول کل لوله حفر شود که قطر آن باید حدود 80-100 میلی متر باشد.
سوراخ ها در یک الگوی مبهم حفر می شوند. سپس چنین لوله ای در مش پیچیده می شود و در امتداد لبه با لحیم قلع لحیم می شود. مش ورودی یک موضوع کاملاً متفاوت است. یک توری خوب می تواند یک گودال کوچک آب را در خود نگه دارد و در عین حال از جریان آزادانه و آسان آن جلوگیری کند. مش ساخته شده از فلزات غیر آهنی مناسب نیست، زیرا به احتمال زیاد در معرض خوردگی است.
امروزه در کارهای ساختمانی از پیچ های اتوماتیک فولادی ضد زنگ با سرهای بزرگ استفاده می شود که حتی برای اتصال توری به پیچ های خودکار بسیار مناسب هستند. برای چسباندن، باید سوراخ هایی به طول چند میلی متر در طول کل لوله ورودی سوراخ کنید.

لوله های اکستنشن بسته به نوع خاک به قطعات 0.5 و 1.5 متر بریده می شوند.

هنگامی که مش پیچیده می شود، باید آن را با نوار فولادی ضد زنگ با استفاده از پیچ های خودکار در تمام طول لوله، با استفاده از یک پیچ گوشتی برای این کار، فشار داده و سپس قطع کنید. پیچیدن توری با سیم هیچ فایده ای ندارد، زیرا اگر آبگیر روی چیزی محکم و مقاوم در زمین گیر کند، سیم کمکی نمی کند و به هر حال مش می شکند.

بسته به نوع خاک ، لوله های فرمت به قطعات 0.5 و 1.5 متر طول برش می شوند. اگر خاک خیلی سخت نیست ، اما پلاستیک و لوله ها به راحتی به زمین می روند ، می توانید آنها را کمی طولانی تر کنید. کوپلینگ های اتصال فقط از فولاد ساخته شده اند، برای اینکه در حین کار محکم بمانند و پارگی نکنند، آنها را به صورت نیم کوپلینگ در می آورند. اتصالات اغلب روی کتان با رنگ نصب می شوند.

ما شروع به حفاری چاه می کنیم

حفاری زمین با یک مته ماهیگیری معمولی انجام می شود که در آن دسته فقط به گونه ای تغییر می یابد که امکان اتصال پایه های کششی به آن و جایگزینی بریس با یک دسته T شکل وجود دارد.

حفر چاه به دو نفر نیاز دارد، زیرا لازم است مته را از زمین خارج کنید و این کار برای یک نفر بسیار دشوار است.

حفاری زمین با یک مته ماهیگیری معمولی انجام می شود.

اگر Quicksand در نتیجه حفاری کشف شود ، کار متوقف می شود. یک لوله از پیش آماده شده با مصرف در چاه پایین می آید و یک مالکت گرفته می شود.

این ضرب و شتم ظاهر یک بلوک معمولی از چوب است که براکت های فلزی را از هر دو طرف در یک موقعیت عمودی چکش زده است. گرفتگی لوله را می توان توسط یک نفر یا دو نفر انجام داد. اگر لوله خیلی زیاد است ، سپس آن را در استفاده از یک استیلر چکش کنید.

مصرف داخل سفره آب باید با ضربات یکنواخت روی لوله چکش شود.آب با ریختن مایع در چاه آزمایش می شود. در صورت عدم ماندن ، اما بلافاصله ترک می شود ، آب را می توان در محل حفاری بدست آورد.

اتصال پمپ و آنالیز آب

یک پمپ دستی برای پمپاژ آب با استفاده از شیلنگ لاستیکی با گیره به ورودی وصل می شود.

در مرحله بعد ، با استفاده از شیلنگ لاستیکی با گیره ، یک پمپ دستی به هم وصل می شود و آب پمپ می شود. با استفاده از پمپ دستی ، بلند کردن آب از چاه بسیار آسان و ساده است. اگر آب تمیز و خوشمزه به نظر برسد ، بدون شکل گیری فیلم و رسوب ، به این معنی است. از کیفیت خوبی برخوردار است

برای تعیین کیفیت و فاکتور کیفیت آب می توان آن را در آزمایشگاه مخصوص آنالیز کرد. اگر کیفیت را دوست ندارید، می توانید لوله را تا عمق بیشتری ادامه دهید و هر از گاهی بررسی کنید که آیا آبخوان وجود دارد یا خیر. می توان چاهی را تا عمق 15 متری بیشتر راند تا متوقف شود.

اگر سطح آب در سطح زیر 9 متر باشد، نمی توان آن را پمپ کرد. البته می توانید ابتدا با حفر گودال، پمپ را چند متر پایین بیاورید یا به سادگی یک چاه درست کنید و یک ایستگاه پمپاژ آب نصب کنید.

اگر آب پیدا نشد یا کیفیت پایینی داشت، لوله ها برداشته می شوند. اگر در بلند کردن آنها مشکلی پیش آمد، از جک استفاده کنید.

آماده سازی چاه برای کار

اگر چاه فقط در تابستان استفاده می شود، توصیه می شود دریچه را برای زمستان بردارید - سپس ستون آب به سطح معمول کاهش می یابد و یخ زدن رخ نمی دهد.

اگر در نتیجه آب خوبی پیدا کردید، می توانید شروع به آماده سازی چاه برای بهره برداری کنید. ارتفاع لوله از سطح زمین برای اتصال آسان تراز شده است. گاهی اوقات آرنج آخر را به یکی دیگر از طول مورد نیاز تغییر می دهند یا به سادگی قسمت اضافی را جدا می کنند و نخی روی آن می برند. نخ لازم است تا بتوان شیر را نصب کرد و شلنگ را بیشتر وصل کرد.

شیر یک دستگاه نسبتاً پیچیده است، بنابراین اغلب ممکن است خراب شود یا از کار بیفتد. برای جلوگیری از این اتفاق، شیر در قسمت بالایی جلوی پمپ نصب می شود. با کمک آن، قطب پشتیبانی می شود و اگر اتفاقی بیفتد، می توان آن را به راحتی تعویض کرد. اگر چاه فقط در تابستان استفاده می شود، توصیه می شود دریچه را برای زمستان بردارید - سپس ستون آب به سطح معمول کاهش می یابد و یخ زدن رخ نمی دهد. در بهار دریچه را سر جای اصلی خود قرار داده و آب را بالا می برند.

اگر چاه در زمستان استفاده شود ، شیر نیز می تواند برداشته شود و در حین استفاده قرار گیرد ، فقط در این صورت باید مطمئن شوید که آب در پمپ باقی نماند. در مرحله بعد، باید ایستگاه پمپاژ آب یا پمپ الکتریکی را از طریق لوله یا شلنگ وصل کنید. برای این کار از شلنگ فشار قوی استفاده می شود، زیرا در این مکان خلاء وجود دارد و می توان آن را صاف کرد. بعضی اوقات نصب یک چاه محور در خیابان انجام می شود ، یک لوله به آن وصل می شود و به نوبه خود ، به زیرزمین خانه ای که ایستگاه پمپاژ آب در آن نصب شده است ، آورده می شود.

ایستگاه های پمپاژ آب با یک ستون ثابت و زمانی که کل سیستم با آب پر می شود کار می کنند. بنابراین ابتدا از پمپ وکیوم دستی برای بالا بردن آب استفاده می شود. به طور جداگانه از طریق یک شیر مخصوص که در مقابل ایستگاه پمپاژ آب قرار دارد متصل می شود. هنگامی که آب به سطح مورد نیاز رسید و گیرنده پر شد، سیستم به طور خودکار شروع به کار می کند. همیشه یک ستون مایع در لوله وجود خواهد داشت.

تمیز کردن چاه و لوله

همچنین می توانید با استفاده از دستگاه مخصوصی به نام بایل چاه را تمیز کنید.

اغلب در حین کار طولانی مدت یک چاه محرک، جریان آب به طور قابل توجهی کاهش می یابد. این در نتیجه گرفتگی و گرفتگی شبکه جمع آوری اتفاق می افتد. سپس لازم است لوله ها را از چاه بیرون بکشید و آنها را تمیز کنید یا با لوله های جدید جایگزین کنید؛ به سادگی می توانید شبکه جمع آوری یا کل مجموعه را تغییر دهید.

مواقعی وجود دارد که آب چاه به طور کامل از بین می رود. این اتفاق گاهی به دلایل طبیعی و گاهی به دلایل مصنوعی رخ می دهد. سپس لازم است حفاری عمیق تری انجام شود و چاهی با لوله پوششی نصب شود.

فن آوری های جدید برای راندن چاه

امروزه چاه های رانندگی بسیار جالبی مانند چاه های یکبار مصرف ظاهر شده اند. برای چیدمان آنها از لوله فلزی پلاستیکی استفاده می شود. برای راندن آن به زمین، یک میله کامپوزیت مورد نیاز است که قابل استفاده مجدد است.

ورودی شبیه به چاه های محرک معمولی است، فقط یک فرورفتگی مخروطی شکل در داخل آن ساخته شده است که برای حمایت از میله محرک در نظر گرفته شده است. زانویی ساخته شده از لوله فلزی پلاستیکی از طریق یک کوپلینگ به ورودی متصل می شود و به چاه حفر شده پایین می آید.

در داخل لوله یک میله محرک وجود دارد که به شدت در برابر فرورفتگی های ورودی مخروطی قرار می گیرد. سندان روی یک میله فولادی پیچ می شود و ورودی از طریق این میله کوبیده می شود. پس از رسیدن به آبخوان، میله از لوله خارج شده و لوله به پمپ متصل می شود.

فقدان چاه های خصوصی و کیفیت پایین آب در سیستم های آبرسانی مرکزی منجر به این واقعیت شده است که چاه رانده شده دوباره مورد تقاضا قرار گرفته است. در خانه های خصوصی، این طرح اغلب تنها گزینه برای تامین آب است. علاوه بر این، می توان یک چاه را هم در خانه و هم در خارج از خانه، نزدیک حمام یا در باغ ساخت. داشتن منبع خودمختار خود همیشه جذاب است، اما باید بدانید چاه رانده یا به عبارت دیگر چاه حبشی چیست.

چاه از همه نظر راحت است:

کارایی تجهیزات. اگر لوله‌ها و اجزای دیگر در دسترس باشند، می‌توان یک چاه حبشی را در یک روز حفر کرد.
قیمت قابل قبول . هزینه لوله ها (عامل اصلی هزینه) کم است و اگر آبخوان نزدیک باشد، روند تسریع و تسهیل می شود.
کار مقدماتیشما می توانید از قبل در زمستان شروع کنید.

نکته اصلی این است که از همسایگان خود بفهمید لایه آبخوان چقدر عمیق است یا نگاهی دقیق تر به چاه های واقع در منطقه بیندازید.

ابزار و تجهیزات چاه:

ابتدا باید لوله های آب را به طول حداقل 15 متر خریداری کنید. بخش مهمی از چاه لوله ورودی - فیلتر است که از همان ماده ساخته شده است که کل ساختار از آن تشکیل شده است.

مهم! طول فیلتر ورودی بر اساس اشباع آبخوان محاسبه می شود. اگر اشباع بیش از حد وجود داشته باشد ، طول آن از 0.5 متر تجاوز نمی کند ؛ اگر کافی نباشد ، می تواند تا 1.5 متر برسد.

یک ترنر را می توان به ساخت مخروط ورودی واگذار کرد. بلافاصله به قسمت ورودی جوش داده می شود یا به یک نخ مجهز شده و پیچ می شود.
سوراخ کردن لوله مورد نیاز است. برای انجام این کار، سوراخ هایی در طول کل لوله، با قطر تا 0.8 سانتی متر سوراخ می شود، سوراخ ها به صورت پلکانی، سپس لوله ها در مش پیچیده می شوند، با لحیم قلع در امتداد لبه ها لحیم می شوند.
مش ورودی یک عنصر اجباری است که می تواند با دستان خود نیز ساخته شود. یک توری خوب باید گودال کوچکی از آب را در خود نگه دارد و در عین حال اجازه دهد مایع آزادانه جریان یابد؛ طراحی عنصر مش را می توان در ویدیو مشاهده کرد.

مهم! مشبک ساخته شده از فلز غیر آهنی برای مصرف مناسب نیست ، به دلیل توانایی آن در خوردگی سریع و تغییر شکل.

مش به پیچ های خودگردان از جنس استنلس استیل مجهز به سرهای بزرگ وصل شده است. برای استحکام بست ، بهتر است سوراخ های کوچک (2 میلی متر) را در طول کل لوله های ورودی حفاری کنید. انجام آن با دستان خود ساده و آسان است. اما بعد از پیچیدن و چسباندن توری، قسمت های بیرون زده و اضافی توری باید قطع شود! پیچاندن آن با سیم اشتباه است، به محض اینکه ورودی به چیزی قوی در زمین گیر کند، سیم کمکی نمی کند، مش بلافاصله شکسته می شود و نه تنها ذرات کوچک، بلکه بزرگ خاک و خاک نیز شروع به ریزش می کنند. داخل آب.
لوله های گسترش بسته به پر شدن خاک به قطعات 0.5-1.5 متر بریده می شوند. برای سازندهای نرم، طول لوله کمی بیشتر مجاز است.
فقط از کوپلینگ های فولادی استفاده کنید! اما برای استحکام و قابلیت اطمینان بست، بهتر است مرحله رزوه ای را با چرخاندن آن تا نیمه کوپلینگ تکمیل کنید. این عملیات همچنین ساده و آسان است که با دستان خود انجام دهید، اگر مهارت های برش نخ دارید. برای به حداقل رساندن نشتی در اتصالات، کوپلینگ ها روی نخ های کتانی با رنگ قرار می گیرند.

حفر چاه آب

اگر تمام ابزارها و تجهیزات به درستی آماده شده باشند، می توانید به مرحله بعدی بروید - راندن چاه. بهتر است ابتدا کل فرآیند را در ویدیو تماشا کنید و از نکات ما استفاده کنید:

حفاری با مته ماهیگیری معمولی با دسته و مهاربند اصلاح شده انجام می شود. دسته به گونه ای تغییر می کند که پایه های اکستنشن را بتوان به مته متصل کرد، بریس به یک دسته T شکل تغییر می کند.

نصیحت! برای اینکه رانندگی کمترین زمان ممکن را بگیرد، بهتر است کار را با هم انجام دهید. با این کار برداشتن مته از روی زمین و تمیز کردن آن آسان تر می شود.

به محض کشف Quicksand ، این روند باید متوقف شود ، یک لوله با لوله ورودی باید به داخل چاه پایین بیاید و باید یک مالکت انجام شود. کوبنده یک بلوک معمولی از چوب است که از هر دو طرف مجهز به براکت های فلزی است که به صورت عمودی ثابت شده اند. لوله باید با آن چکش شود، فقط حفظ یکنواختی ضربات مهم است.

نصیحت! وجود آب در لایه با ریختن مایع در چاه بررسی می شود ؛ اگر این کار طولانی نشود ، اما بلافاصله برگ می رود ، محل حفاری به درستی انتخاب شده است و به خوبی رانندگی Abyssinian به زودی آماده می شود.

پس از اتمام گرفتگی لوله ها، می توانید پمپ را با استفاده از شیلنگ با گیره وصل کرده و آب را خارج کنید.

آب تمیز و خوش طعم بدون تشکیل فیلم، کف و رسوب به بیرون می ریزد - نتیجه حاصل می شود. اما برای آرامش خاطر خود ، این ایده خوبی است که در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل آب انجام دهید ، زیرا انجام این کار خودتان غیرممکن است ، تا مطمئن شوید که این امنیت است. در صورت بوی ناخوشایند یا ظاهر یک فیلم ، بهتر است رانندگی لوله ها را به عمق بیشتری ادامه دهید و هر از گاهی حضور یک سفره را بررسی کنید. هیچ فایده ای برای رفتن به عمق بیشتر از 15 متر ندارد؛ چاه حبشی نیست، بلکه سازه ای متفاوت خواهد بود.

اگر سطح آب زیر 9 متر باشد، پمپاژ آب دشوار است. در صورت نیاز به عملیات، گودالی حفر می شود که پمپی در آن پایین می آید یا چاهی برای نصب ایستگاه پمپاژ آب ایجاد می شود.

نادر است، اما اتفاق می افتد که آبخوان قرار ندارد. در این حالت ، لوله ها را بردارید ؛ اگر نمی دانید چگونه ، فیلم را تماشا کنید ، یک چاه را دفن کنید و به خوبی Abyssinian را با دست خود در مکان دیگری در سایت قرار دهید.

آماده کردن چاه برای استفاده

بنابراین، آب خوب است، آب های زیرزمینی اشباع شده است، به این معنی که می توانید شروع به ساخت یک چاه کنید. برای انجام این کار، مجموعه ای از لوله ها برای سهولت در اتصال بالاتر از سطح خاک تراز می شود. در این حالت ، می توانید آخرین آرنج را که با یک قطعه از طول مورد نیاز اضافه شده است جایگزین کنید یا با برش یک نخ در قسمت بالا ، اضافی را قطع کنید. برای تجهیز شیر و اتصال قسمت شیلنگ به یک نخ نیاز است.

نصیحت! شیر اغلب می شکند، بنابراین بهتر است آن را در جلوی پمپ (در بالا) نصب کنید؛ در صورت خرابی، تعویض شیر راحت تر خواهد بود. اگر چاه برای استفاده در دوره گرم در نظر گرفته شده است، در سرمای زمستان دریچه تا بهار برداشته می شود. و اگر چاه در تمام طول سال شروع به کار کرد ، در یخبندان های شدید نیز بهتر است شیر را جدا کنید و فقط برای استفاده از چاه آن را روی آن قرار دهید و مطمئن شوید که آب در پمپ باقی نمی ماند.

پس از نصب شیر، چاه با یک پمپ دستی پمپاژ می شود و تنها پس از پر شدن سیستم از آب، یک پمپ الکتریکی یا ایستگاه پمپاژ آب وصل می شود. این باعث می شود ستون ثابتی از مایع در لوله وجود داشته باشد و چاه Abyssinian کارآمدتر کار کند.

پاکسازی سیستم چاه حبشه

همانطور که می بینید، بستن چاه با دستان خود کار دشواری نیست؛ تنها چیزی که نیاز دارید مجموعه ای از لوله ها، ابزار و مقداری صبر است. در حین کار، ورودی با ذرات مسدود می شود، به این معنی که شما باید مش ورودی یا کل مجموعه را تمیز یا کاملاً تعویض کنید. اما مواردی نیز وجود دارد که آب به طور کامل از بین می رود. دلایل می تواند متفاوت باشد، از پدیده های طبیعی گرفته تا ساخته دست بشر. راه حل: عمیق تر در زمین حفاری کنید و نه یک چاه حبشی، بلکه یک چاه با یک لوله ایجاد کنید.

در نتیجه و برای کمک

فن آوری های جدید برای وصل کردن چاه های "یکبار مصرف" با دستان خود جالب است. چنین چاه هایی برای مدت کوتاهی ساخته می شوند، مثلاً برای تأمین آب در تابستان تا زمانی که چاه حبشه آماده شود. برای چیدمان، از یک لوله فلزی پلاستیکی استفاده شده است که با یک میله کامپوزیت چکش شده است. ورودی هیچ تفاوتی با ورودی معمولی ندارد، فقط داخل آن مجهز به یک فرورفتگی مخروطی شکل است تا میله محرک در این مکان قرار بگیرد. زانویی فلزی پلاستیکی از طریق یک کوپلینگ به ورودی متصل می شود و کل ساختار به داخل چاه حفر شده پایین می آید. به محض اینکه میله وارد لوله می شود، آن را در برابر فرورفتگی ورودی قرار می دهند، سندان را به بالای میله پیچ می کنند و ورودی را به عمق مورد نیاز کوبیده می کنند. پس از رسیدن به خاک آبخوان، میله را بردارید، لوله را به پمپ وصل کنید و می توانید چاه را برای به دست آوردن آب تمیز پمپ کنید.

قابلیت اطمینان و دوام هر نرده تا حد زیادی به نحوه قرارگیری و ایمن سازی تکیه گاه های سازه بستگی دارد. نصب پایه های حصار مستلزم آماده سازی کامل چاه یا سوراخ و تراز دقیق موقعیت تکیه گاه ها در هنگام مونتاژ قاب نگهدارنده است. نصب پایه های حصار بر روی خاک رس یا تکیه گاه های محرک در خاک سنگی پر از تکه های سنگ حتی دشوارتر است، اگرچه چنین خاکی برای پی سازی ایده آل است.

شرایط نصب پایه نرده

در سازه حصاری، ستون ها عنصر اصلی استحکام هستند که کل جرم سازه را در حالت عمودی نگه می دارند. بسته به مواد مورد استفاده برای ساخت قاب و نرده، بار روی یک پست می تواند از 40 تا 120 کیلوگرم متغیر باشد. اگر باد زیاد حصار را اضافه کنیم، مشخص می شود که الزامات پست باید کاملاً دقیق باشد:

اطمینان از حداکثر مقاومت خمشی تکیه گاه ستونی. برای انتخاب بخش صحیح، باید حداکثر سرعت باد در یک منطقه معین را بدانید. به عنوان مثال، با باد نه چندان شدید 15 متر بر ثانیه، باری 130-140 کیلوگرمی روی یک ورق حصار عمودی جامد می افتد، بنابراین تکیه گاه باید کاملاً عظیم باشد و باید تا عمق قابل توجهی رانده شود.
برای بالا بردن خاک، ستون ها رانده شده یا در زیر نقطه انجماد خاک دفن می شوند. اگر سطح آب قابل توجه است، می توانید خود را به یک سوراخ یا چاه به عمق 1/3 ارتفاع میله برای نرده ها و حصارهای باریک و ½ برای نرده های با شبکه جامد محدود کنید.
برای خاک‌های نرم و غرقاب در اطراف نقطه‌ای که تکیه‌گاه در خاک مدفون است، متخصصان توصیه می‌کنند که یک بخش انتقالی به شکل یک ناحیه کور ایجاد کنید، یک پایه کوچک از آجر قرار دهید یا آن را از بتن ریخته کنید.

برای اطلاع شما! استفاده از یقه بتنی این امکان را فراهم می کند که استحکام بستن ستون در زمین را با یک مرتبه بزرگی افزایش دهد، حتی اگر به عمق کمتر از مقدار توصیه شده رانده شود.

علاوه بر سرعت و استحکام نصب، دومین معیار اما نه کمتر مهم برای نصب باکیفیت تیرها، اطمینان از دقیق ترین موقعیت تکیه گاه ها در ارتفاع، در امتداد خط کانتور و انحراف از موقعیت عمودی است.

ساده ترین راه استفاده از سطح ساختمان، خط لوله و سیم علامت گذاری است. این مجموعه به شما این امکان را می دهد که به طور همزمان پست را چکش کنید و به صورت دوره ای ارتفاع و انحراف از عمود را کنترل کنید. کارشناسان توصیه می کنند که لوله را وصل کرده و سطح آن را در هر 100-150 میلی متر نشست پشتیبانی بررسی کنید.

اگر قطب یا پشتیبانی در نظر گرفته نشده است ، اما حفر می شود ، می توانید از دستگاه های پیچیده تری استفاده کنید ، به عنوان مثال ، مانند عکس.

یکی از دستگاه های خانگی که به نمره و کنترل انحراف کمک می کند در فیلم نشان داده شده است:

برای بخش های مستقیم نرده های طولانی ، توصیه می شود از یک Geoleveler استفاده کنید که دقت موقعیت یابی بالایی را ارائه می دهد. هنگام رانندگی در تکیه گاه های بیش از 15 متر، طناب ها خطای 50-70 میلی متری را نشان می دهند که به عنوان مثال، برای چیدن ورق های راه راه غیرقابل قبول است، زیرا خطا با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

روش های نصب تیرک

امروز هیچ فناوری جهانی وجود ندارد که به شما امکان می دهد هر نوع پشتیبانی را به خاک ضعیف یا قوی سوق دهید. دومین عامل هزینه است؛ البته می‌توانید با استفاده از روش‌های ساخت، تکیه‌گاه‌ها را نصب کنید یا شمع‌ها را هدایت کنید، اما در این صورت نصب آنها از کل حصار گران‌تر خواهد بود. بنابراین، هنگام انتخاب روشی برای نصب تکیه گاه ها، باید بر اساس جنس، اندازه عناصر نگهدارنده و میزان کار، به دنبال تعادل منطقی بین قیمت و استحکام باشید.

تکیه گاه حصار به سه روش در زمین نصب می شود:

پروفایل یا لوله های فولادی تحت نیروی مکانیکی بزرگ چکش زده یا به داخل زمین پیچ می شوند.
آنها با پایه تقویت شده با ماسه سنگ ، سنگ زباله یا بتن ریزی در یک سوراخ یا گودال از پیش حفر شده حفر می شوند.
به روش ترکیبی ، با استفاده از روش های حفاری موتوری و پشتیبانی.

برای اطلاع شما! روش دوم برای نصب تعداد زیادی از قطب های لوله ای فولادی با افزایش قطر گسترده است. روش ترکیبی نیاز به بتن ریزی را از بین می برد ، که سرعت نصب حصار را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

نحوه رانندگی پایه های نرده با استفاده از روش ترکیبی

برای پست های کوچک توبولار مقطع کوچک ، ساده ترین راه هدایت مشخصات فولاد به داخل زمین با استفاده از پد یا سورتمه ای است. این پربارترین و خام ترین روش برای نصب پشتیبانی است. این پشتیبانی توسط یک تیم حداقل دو یا سه نفره چکش می شود. یکی از کارگران تکیه گاه را در یک نقطه تعمیر می کند، کارگر دوم و سوم به نوبه خود با ضربه زدن به لبه بالایی با یک پتک، ستون نمایه را به هم می زند. یک عضو تیم آزاد یا در حال استراحت به طور دوره ای انحراف ستون را با استفاده از سطح ساختمان بررسی می کند.

فرآیند ترکیبی نصب ستون ها در چند مرحله انجام می شود. پس از علامت گذاری و پاکسازی محل نصب از چمن، قبل از چکش زدن در تکیه گاه، سوراخی با قطر کمتر در نقطه، به عمق 2/3 عمق محاسبه شده ستون، اما نه کمتر از 30-40 سانتی متر، حفر می شود. .

این روش آماده سازی به چکش زدن لوله حتی در سخت ترین خاک کمک می کند. علاوه بر این، کاهش مقاومت خاک به حداقل، تراز اولیه لوله را در امتداد انحراف عمودی تسهیل می کند.

هر چه ستون ها باید بالاتر قرار گیرند، کوبیدن در پایه های تکیه گاه با پتک دشوارتر است. یک حصار استاندارد دو متری به لوله ای تا سه متر نیاز دارد. حتی با در نظر گرفتن سوراخ اولیه، ارتفاع بسیار بزرگ است و ضربه زدن به قسمت انتهایی تکیه گاه با ضربات ناخوشایند می شود.

کار با چکش های هد استوک بسیار ساده تر است، که با آن می توانید یک ستون با هر ارتفاعی از یک تا پنج متر را چکش کنید. این سیستم از دو بخش تشکیل شده است. اولی، به شکل یک گیره فولادی عظیم، به طور سفت و سخت به یک تکیه گاه لوله ای وصل شده است، دومی که به شکل یک سر فولادی سنگین ساخته شده است، به سادگی روی لوله قرار می گیرد. از آنجایی که لوله در زیر ضربات هدستاک در برابر گیره فرو می‌رود، گیره باید دوباره مرتب شود و تا زمانی که کاملاً ته نشین شود، چکش خورد.

سخت ترین و وقت گیرترین کار، چکش زدن در پروفیل لوله ای با مقطع مربع است. اول از همه، به دلیل انحراف ناهموار ستون و انحراف از عمود در هنگام فرو رفتن در زمین. اگر نیاز به چکش زدن در تعداد زیادی مربع دارید، در برخی موارد استفاده از جیگ یا راهنما منطقی است.

لوله های کوچک و نازک را می توان با استفاده از چکش برقی چکش کرد. در عین حال سرعت و کیفیت غوطه وری در خاک به نسبت بزرگی افزایش می یابد.

نحوه حفاری پایه های حصار

فرآیند نصب تیرک با استفاده از حفاری به تلاش و زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. اما، بر خلاف تکیه گاه های "چکشی"، میله های حفر شده را می توان تقریباً کاملاً تراز کرد، که به نوبه خود، سطح بسیار صاف حصار را فراهم می کند.

روش حفاری استاندارد شامل حفاری چاهی با قطر حداقل 20-25 سانتی متر است.عمق چاه کمتر از سطح بالارفتن خاک انتخاب می شود. یک بالشتک شن روی کف چاه ریخته می شود و دیوارها با لایه ای از مواد سقف پوشانده می شوند. یک تیر ساخته شده از تیرهای فلزی یا چوبی در سوراخ نصب می شود و با تکیه گاه ها، در تراز با سطح ساختمان ثابت می شود.

ستون را می توان با ریختن بتن، سنگ قلوه سنگ یا شن فشرده محکم کرد. تثبیت با پر کردن سنگ خرد شده را می توان با ریختن بتن ترکیب کرد. در این حالت سنگ خرد شده با ملات بتن مرطوب شده و به دقت در لایه ها متراکم می شود. در سر چاه، بتن با لایه ای به ضخامت 20-25 سانتی متر ریخته می شود.

برای افزایش پایداری تکیه گاه در برابر نیروهای افزایش دهنده، یک صفحه فولادی یا صلیب ساخته شده از مقاطع زاویه ای به انتهای لوله فولادی جوش داده می شود.

نتیجه

سریع ترین راه برای راندن پست ها در زیر حصار آینده استفاده از شمع های پیچ یا ژئواسکروهای آماده است. از معایب این روش می توان به هزینه بالای خود شمع ها اشاره کرد؛ هر پشتیبانی حداقل 1000 روبل هزینه خواهد داشت. از آنجایی که بار روی لوله از وزن حصار مرتبه ای کمتر از مقدار محاسبه شده است، در بسیاری از موارد چنین تکیه گاه ها به طور مستقل با جوش دادن دو چاقوی برش به انتهای لوله ساخته می شوند. نصب چنین پایه حصاری حداکثر دو ساعت طول می کشد.