نحوه صحیح قرار دادن سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی. تخمگذار لوله های فاضلاب: فناوری گام به گام نحوه قرار دادن فاضلاب در زمین

هنگام نصب یک سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی، بسیار مهم است که همه چیز را به درستی انجام دهید.
چندین خطر اصلی از بیرون در انتظار خط لوله فاضلاب است:
- انجماد،
- فشرده سازی و انقباض،
- گرفتگی با رسوب.

قرار گرفتن در معرض دمای بالای آب جوش، حمله شیمیایی، وارونگی زیستی توسط باکتری ها و غیره نیز ممکن است دخیل باشد.

و سیستم فاضلاب خارجی باید سالها همه اینها را تحمل کند. تعمیر آن یک روش بسیار پرهزینه و زمان بر است، زیرا خود لوله ها در زیر لایه ای از رسوب بارور پنهان می شوند و چیزی در بالای آنها رشد می کند.

انتخاب قطر برای خطوط فاضلاب خارجی

به عنوان یک قاعده، برای یک خانه خصوصی که حداکثر 10 نفر در آن زندگی می کنند، قطر خط لوله فاضلاب خارجی 110 میلی متر کافی است.

خط لوله فاضلاب خارجی باید با زاویه و قطری گذاشته شود که درجه پر شدن آن به طور دوره ای به 0.3 - 0.6 سطح مقطع برسد.

برای شرایط عملیاتی یک خانه خصوصی، این معمولاً با قطر 110 میلی متر به دست می آید.

توان یک لوله مستقیماً با مربع قطر آن (و نه خود قطر) متناسب است. بنابراین یک لوله 160 میلی متری 2.1 برابر بیشتر از لوله 110 میلی متر عبور می کند و نه 1.5 برابر.

مواد مناسب برای لوله های مورد استفاده در زمین

اخیراً لوله های فلزی به طور گسترده با لوله های ساخته شده از پلیمر جایگزین شده اند. لوله های چدنی سنگین و گران هستند. آنها در برابر خوردگی حساس هستند، رسوبات به راحتی در داخل آنها جمع می شوند و اتصال آنها دشوار است. از سوی دیگر، پلیمرهای سبک، بادوام و صاف هستند.

رایج ترین لوله های فاضلاب از پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته می شوند. عمر مفید آنها حدود 100 سال است، آنها کمترین ضریب انبساط حرارتی را دارند. آنها ارزان هستند. اتصال آنها بدون مشکل است - یک قرار دادن ساده روی کاف لاستیکی واقع در سوکت. برای مثال نصب لوله های پلی اتیلن نیاز به جوشکاری و تجهیزات گران قیمت خاص دارد.

کاربر هنگام انتخاب لوله برای فاضلاب خارجی طیف گسترده ای از گزینه ها را در اختیار دارد. برای این منظور، او می تواند از چدن، فولاد، پلی اتیلن، پلی بوتیلن، پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید (PVC) در میراث خود استفاده کند.

همچنین لوله های پلیمری را می توان با لوله های فلزی - فلزی پلاستیکی تقویت کرد.

اما ماهیت حل مشکلات فاضلاب نیز در طراحی لوله است.

لوله های راه راه بر اساس پلی اتیلن یا پروپیلن انعطاف پذیری ویژه ای دارند. قابلیت تحمل فشار زمین و یخ زدگی بدون مشکل.

آنها در بسیاری از موارد ترجیح داده می شوند، به خصوص اگر انحنای جهتی جزئی وجود داشته باشد.

عمق خط لوله فاضلاب

نقشه های خاصی از عمق انجماد خاک در مناطق مختلف وجود دارد.

همانطور که می بینید، عمق انجماد خاک بسیار قابل توجه است. اما در عمل معمولا کمتر است - به دمای خاص، مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن و ضخامت پوشش برف بستگی دارد.

عمق خط لوله فاضلاب خارجی در عمل یک انتخاب دشوار است. از این گذشته، افزایش آن بسیار سریع و به طور آخرالزمانی هزینه ها را افزایش می دهد و مستلزم تعمیق سیستم های تصفیه و نفوذ است.

علاوه بر این، وسایل نقلیه دفع فاضلاب به عمق بیش از 3 متر پمپاژ نمی کنند. ساخت و ساز همچنین اغلب در زمین ناهموار انجام می شود، جایی که ارتفاع خاک بالای خط لوله می تواند به طور قابل توجهی در نوسان باشد.

قرار گرفتن خط لوله در زیر عمق استاندارد انجماد خاک - عمیق تر از 0.7 - 1.0 متر - در بیشتر موارد به دلیل شرایط فنی، سربه سر و طمع به سادگی غیرممکن است.

معمولاً برخی از خطرات نظری یخ زدگی در زمستان پذیرفته می شود، قرار دادن خط لوله در قسمت یخ زده زمین، انجام اقداماتی برای عایق بندی آن.

چگونه فاضلاب یخ می زند، برای جلوگیری از تحریم آن چه باید کرد

خط لوله فاضلاب تقریباً هرگز به طور کامل پر نمی شود - فقط قسمت پایین آن پر می شود. در این قسمت است که انجماد پساب برای آب سرد شده زیر صفر درجه رخ می دهد. دیوارها.

یخ محلی ظاهر می شود. به تدریج، ازدحام قابل توجهی شکل می گیرد و یخ زدگی در یک منطقه بزرگتر رخ می دهد. یخی که در زیر ظاهر می شود به دلیل تشکیل در محل تماس، ضخامت آن را افزایش می دهد.

شدت فرآیند انجماد خط لوله از داخل به طور مستقیم به سرعت انتقال حرارت از طریق دیوار، بین مایع و خاک بستگی دارد. با استفاده از عایق بدنه روی لوله ها هزاران بار کاهش می یابد.

و همچنین میزان انجماد به مقدار انرژی وارد شده به خط لوله (مقدار مایع و دمای آن) بستگی دارد.

اگر زهکشی بسیار کمی وجود داشته باشد، انجماد در سریع ترین زمان ممکن رخ می دهد. و اگر مایع به طور مداوم از طریق خط لوله در حال حرکت باشد، به احتمال زیاد یخ نخواهد زد، حتی اگر در هوای آزاد باشد.

بنابراین، در جنوبی ترین مناطق، می توانید یک خط لوله را در عمق 0.5 متری بدون عایق قرار دهید و امیدوار باشید که یخ نزند.

در بیشتر موارد، با توجه به طراحی یا تجربه عملیاتی، خط لوله نیاز به عایق بندی دارد.

عایق حرارتی

فوم پلی استایرن اکسترود شده خود را به عنوان قابل اعتمادترین و مناسب ترین ماده عایق ثابت کرده است.

برای عایق بندی خط لوله، یک "پوسته" ویژه ساخته شده از فوم پلی استایرن برای فروش موجود است که از دو نیمه قطر استاندارد تشکیل شده است. پلی استایرن منبسط شده به سادگی روی لوله قرار می گیرد و با چسب ثابت می شود.

این عایق قوی است، عملا آب را جذب نمی کند و بادوام و موثر است (با ضریب هدایت حرارتی پایین). همچنین می توان از آن مجددا استفاده کرد.
بهتر است از پشم معدنی استفاده نکنید - آنها با وجود هر گونه مانع بخار مرطوب می شوند. به دلیل اهمیت موضوع، نباید به دنبال گزینه‌های ارزان و غیرقابل اعتماد باشید (فضالاب‌های یخ زده در زمستان برای بسیاری از زنان به نظر می‌رسد که آخرالزمان از قبل فرا رسیده است).

منبع گرما برای خط لوله می تواند نه تنها فاضلاب، بلکه انرژی الکتریکی نیز باشد. کابل های گرمایشی خودتنظیمی وجود دارد که به محض اینکه دما به صفر برسد شروع به عبور جریان به طور خودکار می کند.

چنین کابلی مستقیماً در زیر خط لوله گذاشته می شود و با یک لایه عایق با آن پوشانده می شود. اگر دمای دیواره لوله صفر یا منفی شود، کابل روشن می شود و خط لوله را گرم می کند. راه حل تقریبا ایده آل است، اگر فقط برای هزینه های اضافی نباشد.

برخی از صاحبان خانه ها، هنگامی که یخبندان شدید شروع می شود، به طور دوره ای آب جوش نمک را در زهکشی های غیر فلزی می ریزند. دما و نمک، شمع های یخ را از بین می برد و خط لوله کم عمق مدفون شده در طول زمستان فعال باقی می ماند.

یک راه حل کامل بدون نگرانی و هزینه های بعدی، عایق کاری خاک حاوی سیستم فاضلاب است. اما این روش به دلیل هزینه و بیگانگی مناطق قابل توجه در یک قطعه شخصی عملاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.

چنین عایق نیاز به محاسبات دارد. عرض نوار عایق، ضخامت عایق حرارتی، عمق تخمگذار، عمق انجماد خاک، ترکیب خاک، چگالی آن، محتوای آب در نظر گرفته شده است. در اصل، هرچه نوار عایق حرارتی پهن تر باشد و قرار گرفتن آن عمیق تر باشد، در ناحیه لوله گرم تر خواهد بود.

برای خطوط لوله طولانی، طبق پروژه، باید مشکل یخ زدگی را یا با وارونگی حرارتی ناشی از گرمایش الکتریکی و یا با افزایش دمای خاک های اطراف، با عایق کاری حرارتی از منبع سرد حل کرد.

نمودار تقریبی عایق خاک بالای خط لوله در شکل نشان داده شده است.

نحوه ساخت سنگر

قرار دادن خط لوله فاضلاب در یک ترانشه

لازم است اطمینان حاصل شود که خط لوله در تمام طول آن بر روی ماسه قرار می گیرد و نه فقط در مکان های ضخیم شدن (مکان هایی که قطعات جداگانه به هم متصل می شوند).

اگر خط لوله بسیار طولانی باشد (بیش از 15 متر)، ترجیحاً یک چاه بازرسی در طول آن نصب شود. در این نقطه از خط لوله، یک بازرسی نصب می شود - یک جفت با یک پنجره برای تمیز کردن خط لوله، که به طور هرمتیک با یک درب مهر و موم شده است.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، اغلب، چاه های بازرسی با حلقه های بتن مسلح تشکیل می شوند.

ساخت چاه های بازرسی (دیوارهای بتنی یا دیوارهای آجری، دال کف با درب مهر و موم شده در بالا) بسیار گران است. طراحی خطوط زهکشی کوتاه و مستقیم توصیه می شود.

خط لوله روی یک بستر گذاشته شده و با خاک ریز، بدون سنگ، یا ماسه تا سطح 10 سانتی متر بالاتر از خط لوله پر می شود. خاک ریز آبیاری و فشرده می شود.

برای جلوگیری از نشست خط لوله در قطعات و یا فشار بیش از حد خاک بر روی خط لوله، توصیه می شود پس از پرکردن اولیه خط لوله، پس از پرکردن اولیه خط لوله، لایه پس انداز و خاک را با دقت و محکم فشرده کنید. پر کردن نهایی ترانشه فقط روی خاک فشرده شده در اطراف خط لوله انجام می شود.

اتصال لوله های فاضلاب

لوله های پی وی سی ساده ترین نصب هستند.
اتصال لوله های ساخته شده از مواد دیگر ممکن است به تجهیزات ویژه و مشارکت متخصصان نیاز داشته باشد، زیرا ممکن است جوشکاری لازم باشد.

برای نصب لوله های پی وی سی فقط به یک اره برقی و سوهان (تیز کن) برای پخ زدن نیاز دارید.

لوله ها با قرار دادن آنها در سوکت هایی با مهر و موم لاستیکی به هم متصل می شوند. در حین نصب، شکاف های حرارتی باقی می ماند (لوله ها تا آخر وارد نمی شوند، اما فضای خالی 0.5 سانتی متری باقی می مانند).

در صورت لزوم، لوله ها با در نظر گرفتن اندازه نصب در سوکت ها به طول مورد نیاز بریده می شوند. پس از اره کردن، لوله ها پخ می شوند. مهر و موم در سوکت با درزگیر سیلیکونی مهر و موم شده است.

قسمت وارد شده لوله با صابون مایع (محلول صابون، گلیسیرین) روغن کاری می شود. سپس لوله در محل اتصال وارد می شود. برای ساده کردن عملیات، می توانید از مکانیزم اهرمی استفاده کنید

نصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی با طرح و نمودار نصب آغاز می شود. این به شما امکان می دهد تمام وسایل لوله کشی را تا حد امکان راحت مرتب کنید، شیب صحیح را ایجاد کنید و تمام مواد مصرفی را به طور دقیق محاسبه کنید.

در نتیجه سیستم بدون وقفه کار خواهد کرد و در صورت شکستن یا گرفتگی یکی از عناصر، همه چیز به سرعت و به راحتی قابل تعمیر است. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به درستی برنامه های فاضلاب داخلی و خارجی (خارجی) را برای یک خانه خصوصی یا خانه روستایی ترسیم کنید، عمق بهینه برای تخمگذار لوله های فاضلاب چقدر است و از چه مواد مصرفی باید هنگام ساخت و نصب مستقل استفاده کرد. سیستم با دستان خود در خانه و خارج.

ترسیم نمودار از دورترین لوله کشی در اتاق زیر شیروانی یا طبقه بالا شروع می شود. تمام خطوط افقی باید به یک افزایش دهنده کاهش یابد. برای صرفه جویی در هزینه و مواد مصرفی، حمام ها در طبقات مختلف در امتداد یک خط عمودی قرار می گیرند.

سیستم فاضلاب در خانه شامل:

• مهر و موم آب که از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند.
• تخلیه از کلیه لوله کشی ها؛
• لوله های هدایت فاضلاب به سیستم فاضلاب خارجی؛
• زانوها و سه راهی ها که لوله ها را به یک سیستم متصل می کند.
• گیره هایی در دیوارها که لوله ها را نگه می دارند و به آنها جهت و زاویه می دهند.
• رایزر مرکزی.

مهم است که هیچ انتقالی در خانه از قطر فاضلاب بزرگتر به قطر کوچکتر وجود نداشته باشد. بنابراین، در نمودار، توالت باید تا حد امکان نزدیک به رایزر قرار گیرد.

ترسیم دقیق سیستم داخلی به تعداد طبقات ساختمان، وجود زیرزمین، میزان لوله کشی استفاده شده و تعداد استفاده کنندگان بستگی دارد.عمق سپتیک تانک و اتصال به تجهیزات اضافی (ایستگاه پمپاژ یا جداگانه برای هر دستگاه) نیز مهم است.

روی نمودار همه عناصر باید در مقیاس نمایش داده شوندبه طوری که در صورت تعمیر یا اضطراری برنامه ریزی شده، بتوانید به سرعت سیم کشی را درک کرده و خرابی را پیدا کنید.

خط خارجی

فاضلاب خارجی با خط لوله از پایه شروع می شود. فاضلاب به یک مخزن سپتیک، مخزن یا ساختار فیلتر تخلیه می شود. در هر پیچ لوله، تجدید نظرهایی نصب می شود (آداپتورهایی با روکش، که با آن می توانید به سرعت انسداد را پاک کنید). همچنین یک چاه بازرسی و یک هود تهویه در خارج وجود دارد.

تهویه از طریق یک لوله فن از رایزر خارج می شود. به دلیل بوهای شدید خارجی نمی توان آن را در نزدیکی پنجره ها، با دسترسی به حیاط و نزدیک سیگاری ها نصب کرد. به طور قطعی اتصال آن به یک شفت تهویه معمولی ممنوع است. به جای چتر، می توانید از یک شیر خلاء مخصوص در بالای رایزر استفاده کنید (با شیر چک اشتباه گرفته نشود!).

مزایا و معایب انواع مخازن

عنصر نهایی سیستم یک مخزن ذخیره سازی و تمیز کردن است.در صورت عدم وجود کلکتور مرکزی برای جمع آوری زهکشی، از تاسیسات مستقل استفاده می شود.

1. آبگیر. سازماندهی آن در محل آسان است و ارزان ترین گزینه است. اما نمی تواند با حجم زیادی از فاضلاب کنار بیاید. احتمال ورود کثیفی به آب های زیرزمینی و ایجاد بوی نامطبوع وجود دارد.
2. مخزن سپتیک ساخته شده از آجر پر شده با بتن یا میله های آماده بتن آرمه را خودتان انجام دهیدج. عملکردهای خود را به خوبی انجام می دهد، بادوام و قوی است. معایب آن شامل زمان نصب طولانی و هزینه های جدی ساخت و ساز است.
3. نصب صنعتی خارج از شبکه. چنین مخزن سپتیک گران تر است، اما هزینه ها به دلیل سرعت ساخت، کیفیت بالا و کارکرد طولانی مدت تجهیزات پوشش داده می شود.
4. ایستگاه تصفیه بیولوژیکی. گران ترین گزینه، نیاز به برق ثابت. دارای بالاترین درجه تصفیه و بهره وری بالا است.

مواد مصرفی، محاسبه و قیمت

شما قطعا باید در مورد حجم مخزن سپتیک تصمیم بگیرید. محاسبه با در نظر گرفتن آن انجام می شود هر ساکن خانه روزانه 200 لیتر آب مصرف می کند. فاضلاب در سپتیک تانک به مدت 3 روز ته نشین می شود. بر اساس این داده ها، اندازه دقیق مخزن زباله را به دست می آوریم.

بنابراین یک خانواده 4 نفره 800 لیتر مصرف می کند. در سه روز 2400 لیتر انباشته می شود. به معنای، شما باید یک مخزن سپتیک با این حجم را انتخاب کنید. در صورت تمایل، می توانید در صورتی که مخزن حداکثر بارگذاری شده است، ذخیره کوچکی ایجاد کنید. مخازن سپتیک با چنین پارامترهایی از 20 هزار روبل هزینه دارند.

اتصالات اصلی:

• صلیب برای اتصال 4 بخش در زاویه (80-100 روبل).
• سه راهی با قسمت جانبی در 45 یا 90 درجه.
• زانویی برای اتصال لوله ها با ارتفاع های مختلف (RUB 450 / قطعه).
• کوپلینگ دو طرفه خط مستقیم با کاف های لاستیکی در سوکت ها (از 30 روبل).
• تجدید نظر (60 روبل.)
• کاهش پارامترهای مختلف (از 40 روبل / قطعه)
• هود (از 50 RUR)

قبل از شروع به تجهیز یک سیستم فاضلاب، باید به دقت با الزامات اساسی ارائه شده برای آن آشنا شوید. همانطور که در یک بررسی ویژه به شما خواهیم گفت.

آب نه تنها می تواند مفید باشد، بلکه برای بدن انسان نیز مضر است. دریابید که کدام فیلتر درشت برای کلبه تابستانی شما بهترین است.

شیب و عمق بهینه در طول ساخت

طبق توصیه های SNiP برای لوله های با قطر 50 میلی متر، برای هر متر نصب، 3 سانتی متر ثابت ساخته می شود. با سطح مقطع 100 میلی متر، این مقدار را می توان به 2 سانتی متر کاهش داد. برای جلوگیری از انسداد و فاضلاب "چرب" در آشپزخانه، توصیه می شود برای هر متر سیم کشی شیب را 0.5-1 سانتی متر افزایش دهید.

هنگام نصب در یک قطعه زمین، همان زاویه شیب حفظ می شود. آستین (لوله ای با قطر بزرگتر از خط لوله اصلی که از هر انتها 15 سانتی متر بیرون زده است) در سوراخ ایجاد شده در فونداسیون نصب می شود. این انتقال به سیستم فاضلاب خارجی را فراهم می کند و 30 سانتی متر بالاتر از سطح انجماد خاک قرار دارد.

دفن لوله ها در زیر سطح انجماد (به طور متوسط ​​1.6 متر است) بی سود است- شما باید یک مخزن سپتیک بسیار عمیق بسازید. اگر شیب ثابتی حفظ شود، این مقدار 4-5 متر خواهد بود، جایی که ممکن است آب های زیرزمینی از قبل ظاهر شوند. هزینه به دلیل حلقه های بتنی اضافی و لوله های بادوام تر (موجدار) افزایش می یابد که می توانند هم فشار زهکش و هم وزن خاک را تحمل کنند.

دمای تخلیه معمولاً بالاتر از دمای اتاق است که از یخ زدگی جلوگیری می کند و در صورت تمایل می توان از عایق حرارتی یا عایق کاری با کابل گرمایشی استفاده کرد.

انتخاب لوله و قطر

لوله ها برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شوند قطر 5 سانتی متر. لوله توالت باید دارای سطح مقطع 10-11 سانتی متر باشد که به جلوگیری از انسداد کمک می کند.

برای سازماندهی یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توان از لوله ها استفاده کرد چدن، بتن مسلح یا پلاستیک.دومی ها به دلیل استحکام، دوام، مقاومت در برابر خوردگی و سطح صاف، قابل قبول تر هستند.

خارجی (PVC)

طراحی شده برای شبکه های خارجی آنها با رنگ مشخصه نارنجی یا زرد قهوه ای خود متمایز می شوند. با وجود ارزان بودن نسبی آنها، این لوله ها دارای استحکام کافی هستند که امکان استفاده از آنها را برای نصب خارجی و مخفی فراهم می کند. برای آنها جوش سرد توصیه می شود. تمام چرخش ها با استفاده از اتصالات و خم ها انجام می شود.

داخلی (پلی پروپیلن)

برای ارتباطات داخلی آنها به رنگ خاکستری روشن هستند و بسته به سازنده و مدل پارامترهای فنی متفاوتی دارند. ویژگی های مشترک آنها:

• تک لایه یا چند لایه.
• فوم پروپیلن توسط یک پوشش آلومینیومی و یک لایه پلیمری محافظت می شود.
• اتصال با جوش یا با استفاده از اتصالات مخصوص انجام می شود.

قوانین طراحی و نصب یک سیستم خارجی

به طور خلاصه، دستورالعمل نحوه درست ساختن یک سیستم فاضلاب خودمختار محلی در یک خانه خصوصی (داچا) با دستان خود به شرح زیر است:

1. حفاری مکانیکی یا دستی یک ترانشه.
2. تشکیل یک بالشتک شنی.
3. چیدمان تمام عناصر جزء (خط لوله، سینی، اتصالات).
4. اتصال قطعات، با شروع از خروجی از فاضلاب داخلی. برای قابلیت اطمینان بیشتر نقاط اتصال با درزگیر سیلیکونی درمان می شود.
5. تست سفتی اتصالات در حداکثر بار.
6. ترانشه را پر کنید، سعی کنید ماسه یا خاک را فقط در طرفین لوله فشرده کنید، از بارهای ناگهانی در زوایای راست اجتناب کنید. ضخامت پس انداز ماسه - کمتر از 15 سانتی متر نباشد.

برای پیچ های خط لوله، از قطعات شکلی برای شبکه های شهری خارجی استفاده می شود. اگر فاصله فونداسیون تا مخزن سپتیک بیش از 10-12 متر باشد، منطقی است که منطقه را به یک چاه بازرسی میانی مجهز کنید.

این ویدیو نحوه درست ساختن یک سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی و همچنین نحوه قرار دادن لوله ها را نشان می دهد:

چگونه می توان یک سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی به درستی نصب کرد، همه چیز را طبق نمودار خود انجام داد و لوله ها را برای سیستم بدون خطا قرار داد؟ نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب کیفیت بهتری خواهد داشت اگر چندین دستورالعمل را دنبال کنید:

هنگام نصب فاضلاب مهم است که همه تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید: قرار دادن وسایل لوله کشی، توپوگرافی محل، محل منیفولد ورودی یا سپتیک تانک، عمق لوله گذاری و زاویه شیب.

فقط با ترسیم نمودار دقیق، برنامه ریزی دقیق و نظمبا نصب سیستم فاضلاب در یک خانه شخصی یا خانه روستایی با دستان خود، می توانید تضمین کنید که سیستم در اواسط زمستان یخ نمی زند و زباله ها را بدون ایجاد مشکلات اضافی در خانه و ملک به خوبی تخلیه می کند.

قبل از گذاشتن لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی، لازم است یک پروژه نصب از قبل تهیه شود، زیرا لازم است حداقل تعداد خطوط لوله و سیم کشی در کل سایت استفاده شود. این به منظور صرفه جویی در هزینه های مواد شما و افزایش کارایی سیستم ضروری است. در این مرحله، باید سازه را به موقع طراحی کنید، اطلاعات و دانش لازم را در مورد اینکه نصب لوله فاضلاب DIY درست است را به دست آورید.

اولین اقداماتی که باید قبل از گذاشتن لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی انجام شود

قبل از ترسیم نمودار (پروژه)، حتما به سوالات زیر پاسخ دهید:

1. چند نفر به طور دائم در خانه زندگی می کنند؟
2. از چه امکانات درمانی در محل استفاده خواهید کرد؟
3. آیا خودتان سیستم را نصب می کنید یا از طریق متخصصان؟

پس از پاسخ دادن به تمام سوالات، روی تمام نقاط مصرف آب فکر کنید و مکان فشرده آنها را برنامه ریزی کنید. با سازماندهی دریافت فاضلاب در یک رایزر مشترک، ساده ترین طراحی زهکشی فاضلاب ممکن را ایجاد کنید. اگر خانه شما چندین طبقه دارد، لوله کشی را طوری نصب کنید که یکی بالای دیگری قرار گیرند تا بتوان فاضلاب را به یک رایزر که از همه طبقات می گذرد تخلیه کرد.



در مرحله بعد، مرحله اصلی بعدی شما انتخاب مکانی برای نصب یک تصفیه خانه محلی است که خط لوله از خانه به آن متصل می شود. توصیه می کنیم سپتیک تانک را بیش از 5 متر از خانه خارج کنید. آن را تا حد امکان از چاهی که آب آشامیدنی را از آن جمع می کنید (حداقل 30 متر فاصله) قرار دهید. ایستگاه نظافت را در کنار حصار همسایگان خود قرار ندهید (حداقل 2 متر فاصله). علاوه بر این، از قبل در نظر بگیرید که باید سالی یک یا دو بار تا سپتیک تانک رانندگی کنید.

تصور تامین آب یک ملک مسکونی بدون نصب سیستم دفع فاضلاب غیرممکن است. بنابراین، حتی قبل از ساخت و ساز، باید تصمیم بگیرید که در کجا و چگونه لوله های فاضلاب را در یک خانه خصوصی قرار دهید، و چگونه خط لوله خارجی را ترتیب دهید.

ما به شما خواهیم گفت که چگونه لوله های فاضلاب را در داخل ساختمان و اطراف سایت قرار دهید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه سیستم را مونتاژ کنید و اجزای آن را ببندید. مقاله ای که ما پیشنهاد می کنیم قوانین نصب و کدهای ساختمانی را ارائه می دهد و فناوری انجام سیم کشی داخلی را توضیح می دهد.

بدون آماده سازی اولیه سیستم زهکشی فاضلاب نمی توان از ساخت و ساز صحبت کرد. یک طرح با دقت اندیشیده شده و طراحی شده امکان استفاده منطقی از سرمایه گذاری های سرمایه را فراهم می کند.

علاوه بر این، به لطف ترسیم اولیه نمودار فاضلاب ساختمان، فرصت های بیشتری برای دستیابی به کارایی مورد نیاز سیستم باز می شود.

نمونه ای از نمودار نصب: mk – سینک; ks – رایزر؛ un – توالت (بیدت)؛ ذهن سینک ظرفشویی است. vn - حمام، 50 و 110 - قطر خطوط لوله خطوط افقی و خطوط بالابر. 1 - سیفون با تمیز کردن; 2 – سیفون حمام با سرریز; 3 - مربع؛ 4 - سه راهی؛ 5 - صلیب؛ 6 - آداپتور

معیارهای اصلی برای ترسیم نمودار معمولاً عبارتند از:

• تعداد افراد در قلمرو یک ملک مسکونی؛
• فناوری پیشنهادی برای پردازش (تصفیه) زباله های فاضلاب؛
• سیم کشی خطوط دفع فاضلاب خارجی؛
• طرح خطوط جمع آوری و زهکشی داخلی

پس از تصمیم گیری در مورد نکات اصلی ساخت و ساز، آنها تعداد اجزای سیستم از جمله فیلم لوله های فاضلاب را محاسبه کرده و طرحی از پروژه را ترسیم می کنند.

نمونه ای از طراحی یک سیستم فاضلاب خانگی برای دو واحد مجاور: 1 - سینک. 2 – توالت؛ 3 – دستشویی؛ 4 - حمام؛ 5- لوله کشی لوله. این طرح همچنین فواصل بین اجزا (a، b، c، d) را مشخص می کند.

طرح لوله برای یک خانه یک طبقه

با توجه به در دسترس بودن سبک وزن و مجموعه کاملی از اتصالات نصب در بازار، ساخت یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی کاملاً مقرون به صرفه است. با این حال، بدون مشورت متخصصان و مراجعه به استانداردهای تعیین شده، ساخت یک سیستم فاضلاب با کیفیت بالا کار آسانی نیست.

طرح شبکه فاضلاب با خروجی به مخزن سپتیک: 1 - رایزر. دفع عمومی مواد زائد؛ 3- خروجی هوای جبرانی 4 – سپتیک تانک 5- فاضلاب تصفیه شده 6- فیلتر نهایی اضافی

طرح فاضلاب کلاسیک به طور کلی شامل موارد زیر است:

• بالابر فاضلاب؛
• لوله های اتصال اجزای داخلی سیستم؛
• خط لوله خارجی تخلیه زباله های عمومی؛
• سیستم گیرنده

طبق استانداردهای موجود برای چیدمان یک ساختمان یک طبقه، نزدیک ترین مناطق به نقطه بیرونی زهکشی، لوله کشی آشپزخانه و واحد بهداشتی است.

دیوار جداکننده این دو اتاق خانه محل نصب خط لوله رایزر در نظر گرفته می شود. ناحیه پایینی لوله رایزر به سمت اصلی خارجی و نقطه بالایی به پشت بام منحرف می شود.

بخشی از سیم کشی عمومی در یک خانه خصوصی - نمونه ای از اجرای عملی ساخت یک شبکه افقی داخلی بر اساس لوله های پلی پروپیلن محبوب و سایر اجزاء

دورترین وسیله لوله کشی در منطقه تاسیسات توسط یک خط لوله با قطر کمتر و با در نظر گرفتن شیب به سمت بالابر 1.5-2 درجه به رایزر متصل می شود. قوانین تشکیل در مقاله ای که توصیه می کنیم آورده شده است.

خط گذاشته شده برای اتصال سایر وسایل لوله کشی در منطقه تاسیسات و فنی استفاده می شود. نزدیکترین وسیله به رایزر به طور سنتی توالت است.

بنابراین، نمودار جریان گرانشی یک ساختمان خصوصی یک طبقه ایجاد می شود. با این حال، در هر مورد نصب یک شبکه لوله کشی نمی توان مدار گرانشی را سازماندهی کرد. سپس با وارد کردن تجهیزات اضافی به مدار - یک پمپ، مشکل حل می شود.

خط لوله در یک ساختمان 2-3 طبقه

ساختار یک خانه خصوصی در دو یا سه طبقه با ترتیب چندین منطقه اقتصادی و فنی مشخص می شود. علاوه بر این، ترتیب چنین مناطقی در هر یک از طبقات موجود پیش بینی شده است. بر این اساس، در چنین شرایطی به نظر می رسد یک گزینه شماتیک کمی پیچیده تر در مقایسه با اول - یک خانه یک طبقه - باشد.

سیم کشی کلاسیک برای ساختمان های دو یا چند طبقه: 1- کلکتور متمرکز. 2 - چاه بازرسی 3 - رایزر؛ 4، 5 - تجدید نظر. 6 – شیر چک؛ 7- حرکت اجباری فاضلاب در سطح زیرزمین

استانداردها و قوانین ساخت ساختمان های چند طبقه، ساخت و ساز محل هایی از همان نوع را از نظر عملکرد در یک سطح عمودی تنظیم می کند. بنابراین، طرح فاضلاب در این مورد، به عنوان مثال، در مورد اتاق های توالت، سیم کشی را برای اتاق هایی که یکی بالاتر از دیگری قرار دارند، فراهم می کند.

لوله رایزر که برای ساختمان های چند طبقه در نظر گرفته شده است، از تمام طبقات عبور داده می شود و به سطح سقف می رسد، با در نظر گرفتن افزایش 0.3 متری یا بالاتر در صورت عدم استفاده از سقف.

برای گزینه با سقف استفاده شده، این پارامتر حداقل 1.5 متر است. برای سقف های شیبدار (طراحی محبوب برای خانه های خصوصی)، خروجی بالابر به ارتفاع 0.5 متر از سطح پشته سقف ساخته شده است.

همچنین طراحی ساختمان های چند طبقه امکان استفاده از عناصر جبران کننده را در نقاطی که خط لوله از طبقات عبور می کند، فراهم می کند.

بر این اساس، انتقال از طریق سقف ها ضد آب و جاذب صدا، مجهز به کاف های ضد آتش ویژه ساخته شده است.

یک مثال عملی از ایمن سازی خطوط لوله پلی پروپیلن از جمله رایزرهای سیستم فاضلاب با استفاده از گیره های مخصوص. همانطور که می بینید، بست لزوماً شامل استفاده از لنت های لاستیکی است

لوله رایزر با استفاده از گیره های فلزی با روکش های لاستیکی مستقیماً به دیوار ثابت می شود. راهنمای انتخاب لوله های فاضلاب برای سیم کشی داخلی، خواندن اطلاعات مفید را توصیه می کنیم.

برای اطمینان از حرکت آزاد طبیعی لوله به صورت عمودی، بست بدون سفت کردن محکم - بالای سر انجام می شود. قسمت پایینی رایزر از طریق یک خروجی به خط فاضلاب خارجی هدایت می شود.

آنچه باید در مورد لوله کشی بدانید؟

به طور سنتی، خطوط زهکشی از وسایل لوله کشی مانند سینک، وان حمام، و سینک های برق با استفاده از خطوط لوله با قطر 50 میلی متر ساخته می شود. کانال های تخلیه توالت نیاز به قطر لوله بزرگتر - 110 میلی متر دارند.

در مرحله حاضر، لوله های پلی پروپیلن به طور سنتی برای ساخت خطوط فاضلاب داخلی استفاده می شود. با این حال، بسته به پروژه خاص و ظرفیت بار (بازده) شبکه فاضلاب، می توان از قطرهای مختلف خطوط لوله و رایزر خطی استفاده کرد.

جدول زیر گزینه های احتمالی را نشان می دهد.

در هر صورت، قطر لوله بالابر برای سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی همیشه برابر یا بیشتر از قطر بزرگترین زهکش کف فرض می شود.

خطوط لوله گرانشی خطوط افقی با قطر 40-50 میلی متر با رعایت هنجار شیب یکنواخت برابر با 0.03 متر در هر 1 متر طول نصب می شود.

خطوط لوله گرانشی با قطر 85 و 110 میلی متر با رعایت یک هنجار شیب یکنواخت 0.02 میلی متر در هر 1 متر طول گذاشته شده است. حداکثر زاویه شیب مجاز برای کل طول یک بخش فاضلاب نصب شده جداگانه بیش از 0.15 میلی متر نیست.

استفاده از صلیب های لوله کشی و سه راهی مناسب برای تخمگذار خطوط لوله است. علاوه بر این، به لطف این عناصر مدار، توانایی عبور از کشور با ضریب درگ کمتر ایجاد می شود

اتصال مستقیم بین خطوط خروجی و رایزر با استفاده از سه راهی و ضربدر در زوایای 45 درجه یا 60 درجه انجام می شود. اجرای طرح به این روش به شما امکان می دهد از گرفتگی خطوط لوله در حین کار جلوگیری کنید.

این طرح و آپارتمان لزوماً برای معرفی تجدید نظرها (تمیز کردن) در نقاطی از خط که در آن خطر انسداد زیاد وجود دارد، فراهم می شود.

برای یک مدار در یک خانه خصوصی، محل چنین عناصر مدار در جدول زیر نشان داده شده است:

روش ساخت فاضلاب

اجازه دهید به طور خلاصه مراحل اصلی ساخت خط لوله فاضلاب در یک خانه خصوصی را در نظر بگیریم. حتی اگر تصمیم به انجام کار به تنهایی ندارید، می توانید متخصصان استخدام شده را کنترل کنید.

مرحله شماره 1 - نصب شبکه حیاط

ایجاد سیستم فاضلاب با مرحله ساخت شبکه خارجی (حیاط) آغاز می شود. در صورتی که طول شبکه حیاط تا شبکه موجود بیش از 12 متر باشد چاه بازرسی اضافی تعبیه می شود. در این حالت حداقل فاصله مجاز از دیوار خانه تا چاه بازرسی 3 تا 5 متر است.

با روش های ساخت قسمت بیرونی خط لوله و قوانین گذاشتن لوله های فاضلاب در زمین آشنا می شوید که خواندن آن ها را به شدت توصیه می کنیم.

در اجرای خطوط فاضلاب خارجی در حال حاضر عمدتاً از آنها استفاده می شود که به دلیل وزن سبک، ویژگی های عملکرد عالی و قیمت مقرون به صرفه جذاب هستند. هنگام قرار دادن یک مسیر بالاتر از سطح انجماد فصلی، از آنها برای محافظت از خطوط در برابر تشکیل جمجمه یخ استفاده می شود.

اغلب، صاحبان ساختمان های خصوصی باید با نبود شبکه فاضلاب متمرکز دست و پنجه نرم کنند. در این مورد، یک سیستم مستقل برای جمع آوری و فیلتر کردن فاضلاب نصب شده است (). با این حال، اصل اتصال "شبکه داخلی خارجی" یکسان است.

یکی از راه حل های ساده و راحت برای خانوارهای خصوصی، سپتیک تانک مهر و موم شده است. درست است، اشکال قابل توجه آن در قیمت نسبتاً بالا نهفته است، بنابراین هر صاحب خانه تصمیم نمی گیرد برای خرید آن هزینه کند.

مرحله شماره 2 - ساخت نقطه ورودی خانه

در مرحله بعد، شما باید یک واحد ورودی را مستقیماً در ساختار یک خانه خصوصی (فنداسیون، دیوار زیرزمین) بسازید. ساخت واحد با در نظر گرفتن تغییر شکل های احتمالی، به عنوان مثال، به دلیل نشست سازه انجام می شود.

واحد ورودی و خط لوله خارجی به طور قابل اعتماد عایق بندی شده اند.

نمودار دستگاه ورودی (یکی از موارد ممکن): 1 – خاک رس مچاله شده. 2 - ملات پایه سیمانی 3 – رشته رزین؛ 4 – آستین بر پایه لوله فولادی

مرحله شماره 3 - نصب رایزرها و خم ها

در مرحله بعد نصب لوله های رایزر شبکه داخلی انجام می شود. توصیه می شود این قطعات مدار به صورت مونتاژ شده بدون بست یا با بست جزئی مونتاژ و از قبل نصب شوند.

بست کامل پس از مونتاژ نهایی کل سیستم انجام می شود. پس از اتمام نصب لوله های رایزر، خطوط افقی تخلیه فاضلاب با در نظر گرفتن شیب های مورد نیاز ساخته می شود.

فرآیند ساخت خطوط افقی تخلیه داخلی شامل قرار دادن سوکت ها و اتصالات در جهت مخالف جریان فاضلاب است.

مرحله شماره 4 - اتصال لوله کشی

در مرحله آخر هر دستگاه از طریق لوله سیفون به خروجی مربوطه متصل می شود.

توصیه می شود از قبل خروجی هایی برای اتصال تخلیه دستیارهای مهم مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی فراهم کنید.

ضمناً شایان ذکر است: در صورتی که ارتفاع ساختمان کمتر از 10 متر باشد، می توان سیستم فاضلاب داخلی را بر اساس لوله های جریان آزاد ساخت. در ارتفاعات بالاتر از لوله های تحت فشار استفاده می شود.

نتیجه گیری و فیلم مفید در مورد موضوع

در زیر یک نمایش ویدئویی از عمل تخمگذار و تخمگذار شبکه خط لوله با در نظر گرفتن ساخت یک خانه خصوصی است. چرخه نصب کامل، شامل آزمایش سیستم با استفاده از ساده ترین روش ها.

با دانستن روش تنظیم سیستم تخلیه فاضلاب از خانه، می توانید سعی کنید خودتان یک سیستم فاضلاب بسازید. درست است، در مرحله تخمگذار خط لوله از خارج، برای دفن لوله ها در زمین کمک لازم است.

اگر شک دارید، بهتر است با شرکتی با شهرت خوب و توصیه های مثبت دوستان خود تماس بگیرید. سپس سیستم فاضلاب به درستی طراحی شده و برای چندین دهه به خانواده شما خدمت خواهد کرد.

لطفا نظرات خود را در بلوک زیر بگذارید. اطلاعات مفید، عکس ها و تجربیات خود را در زمینه نصب یا تعمیر خط لوله فاضلاب به اشتراک بگذارید. درباره نکات بحث برانگیز، جالب یا نامشخص سؤال بپرسید.

1.
2.
3.
4.
5.

تنظیم یک منطقه حومه شهر کار آسانی نیست. در فرآیند ساخت خانه و سیستم های مختلف پشتیبانی از زندگی، سوالات مختلفی دائماً مطرح می شود. اولین و بسیار مهم موضوع ایجاد یک سیستم فاضلاب است: در مرحله ساخت و ساز ممکن است به سادگی وجود نداشته باشد و این بلافاصله تأثیر منفی بر راحتی خواهد داشت. این مقاله به طور مفصل نحوه نصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی را شرح می دهد.

اغلب، صاحبان خانه برای نصب فاضلاب به متخصصان مراجعه می کنند. البته این گزینه همیشه امکان پذیر است، اما هزینه چنین خدماتی بسیار بالا خواهد بود. راه حل بسیار سودآورتر می تواند قرار دادن یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود باشد: باید تلاش کنید، اما هیچ مشکل خاصی در این راه وجود نخواهد داشت.

برای تصمیم گیری در مورد نصب یک سیستم فاضلاب، ابتدا باید یک مشکل مهم را حل کنید - بفهمید که آیا یک سیستم فاضلاب متمرکز در نزدیکی وجود دارد یا خیر. وجود آن تمام فرآیندهای مرتبط با چیدمان سیستم های فاضلاب را بسیار ساده می کند. برای اتصال به شبکه اصلی، باید بفهمید که چه لوله هایی نیاز است، چگونه آنها را متصل کنید و چگونه اتصال به سیستم متمرکز انجام می شود.

در هر صورت، باید بیشترین تلاش را برای ترتیب دادن سیستم فاضلاب خارجی انجام داد: حفر ترانشه ها یک کار نسبتاً فشرده است. علاوه بر این، تمام ترانشه ها باید عمق کافی داشته باشند، بیش از عمق انجماد خاک در منطقه (جزئیات بیشتر: ""). عمق متوسط ​​ترانشه ها معمولا از 0.5 تا 1.5 متر متغیر است.

عمق ناکافی خط لوله در آینده بسیار نزدیک مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت: به محض ایجاد یخبندان، زهکشی ها در لوله ها یخ زده و لوله ها به دلیل افزایش فشار می ترکند. و تعمیر آنها در زمستان تقریبا غیرممکن است؛ باید منتظر هوای گرمتر باشید. و در تمام این مدت نمی توانید از فاضلاب استفاده کنید.

برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، باید این مقاله را با دقت بخوانید، که از آن می توانید نحوه نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی را با دستان خود بیاموزید. علاوه بر این، ما بیشتر در مورد چیدمان یک سیستم فاضلاب خودمختار محلی صحبت خواهیم کرد که برای مناطق دور از سیستم فاضلاب اصلی بسیار عالی است (جزئیات بیشتر: "").

انواع سیستم های فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی

انواع مختلفی از سیستم های فاضلاب محلی وجود دارد:

1. سیسپول.
2. سپتیک تانک.
3. ایستگاه تصفیه بیولوژیکی

حوضچه، با وجود طراحی قدیمی آن، هنوز مورد تقاضا است و در خانه های خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده این انتخاب، سهولت ساخت است. فناوری قدیمی برای ایجاد گودال زهکشی به معنای تنگ بودن آن نیست، که خطری برای محیط زیست ایجاد می کند، اما طرح به روز شده عاری از این اشکال است.

در هر صورت، قبل از نصب هر نوع سیستم فاضلاب، لازم است زمین‌شناسی محل مورد نظر انجام شود و سپس انتخاب طرح آسان‌تر شده و استانداردهای اجرای سیستم‌های فاضلاب شفاف‌تر می‌شود. ساده ترین راه برای ساخت گودال زهکشی از آجرهایی است که برای ساخت دیوارهای سازه استفاده می شود. آجرهای قرمز بهترین هستند.

یک استدلال قوی به نفع سپتیک تانک، بازیافت فاضلاب است که دفعات فراخوانی کامیون های فاضلاب برای تمیز کردن تاسیسات ذخیره سازی را کاهش می دهد. در سپتیک تانک های مدرن، تعداد محفظه ها معمولاً بین 2-3 است که امکان تصفیه آب فاضلاب را به میزان بالایی می دهد. عناصر هوادهی داخلی و بیوفیلترها می توانند برای مدت طولانی کار کنند، بنابراین عملاً هیچ مشکلی با مخازن سپتیک وجود ندارد.

نحوه گذاشتن فاضلاب - روش

برای اطمینان از اینکه سیم کشی فاضلاب در یک خانه خصوصی مشکلی ایجاد نمی کند، لازم است یک برنامه اقدام واضح تهیه کنید:

1. اولین قدم، یافتن محل مناسب برای مخزن ذخیره زباله است. شرط اجباری: مخزن باید کمتر از سطح خروجی فاضلاب از ساختمان باشد.
2. به موازات نقطه اول، مکانی برای خروج کلکتور از خانه انتخاب می شود.
3. خروجی فاضلاب انتخاب شده از ساختمان باید با دقت انتخاب شود: لازم است بدانید که تمام فاضلاب از این بخش عبور می کند، بنابراین بار زیاد خواهد بود. ضمناً برای نصب صحیح کلکتور (بدون گوشه و انحراف) باید در این مکان فضایی وجود داشته باشد.
4. پس از آماده سازی اولیه، لازم است شروع به ایجاد یک طراحی سیستم فاضلاب با کیفیت بالا و دقیق شود. یک نکته مهم در اینجا وجود دارد: توصیه می شود تعداد گوشه ها و پیچ ها را به حداقل برسانید. سیستم فاضلاب خارجی باید تا حد امکان مستقیم باشد و سیستم فاضلاب داخلی باید دارای گوشه و خم باشد. این قوانین برای تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی باید رعایت شود تا در آینده با کمبود مواد یا سیستم ضعیف مواجه نشوید.
5. هنگامی که پروژه فاضلاب آماده شد، می توانید اقدام به خرید مواد و ابزار (در صورت لزوم) کنید.
6. اگر تمام عناصر لازم را دارید، می توانید شروع به تنظیم سیستم های فاضلاب خارجی و داخلی کنید.

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب خارجی

گذاشتن فاضلاب در زمین به مقدار زیادی کار حفاری نیاز دارد. البته در برخی موارد به دلیل وجود طرح قدیمی همه چیز ساده شده است. اگر سیستم فاضلاب قبلا ساخته شده باشد و فقط نیاز به تعویض داشته باشد، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت: کافی است به سادگی لوله های قدیمی را بردارید و لوله های جدید را نصب کنید.

اما اغلب سیستم فاضلاب باید به طور کامل بازسازی شود. هیچ اشکالی در این وجود ندارد، اگرچه کار زیادی وجود خواهد داشت: شما باید طبقات را بالا ببرید و ساختار را تا عمق مناسب عمیق کنید (در صورت لزوم). برای انجام چنین عملیاتی، لازم است یک سوراخ در زیر فونداسیون حفر کنید، که به شما امکان می دهد عمق خود فونداسیون را اندازه گیری کنید. به عنوان یک قاعده، این مقدار بیش از 1 متر است و این عمق برای عملکرد عادی سیستم فاضلاب کاملاً کافی است.

پس از تنظیم خروجی، یک ترانشه حفر می شود که به یک مخزن برای ذخیره و پردازش فاضلاب منتهی می شود. ترانشه در تمام طول خود باید شیب ثابتی داشته باشد و عمق به تدریج به سمت کلکتور افزایش می یابد.

نصب لوله های فاضلاب با دستان خود

برای عملکرد صحیح سیستم فاضلاب، دو انشعاب خط لوله مورد نیاز است: خارجی و داخلی. برای قرار دادن لوله های فاضلاب خارجی، لازم است که ترانشه را به درستی آماده کنید: کف آن با یک لایه ماسه پوشیده شده است که فشرده شده است. پس از تراکم ضخامت بالشتک ماسه ای باید حدود 20 سانتی متر باشد که از فشار بیش از حد خاک به خط لوله جلوگیری می کند.

نصب فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی شامل در نظر گرفتن تعداد وسایل لوله کشی است. هنگام نصب تعداد زیادی وسایل لوله کشی، قطر لوله خروجی باید 100 میلی متر یا بیشتر باشد. علاوه بر این، باید بدانید که اکثر کانال های خروجی از لوله های 50 میلی متری ساخته شده اند، بنابراین باید خطوط لوله با قطرهای مختلف را به هم وصل کنید.

البته، این مشکل خاصی نیست، زیرا می توانید آداپتورهای آماده را در بازار خریداری کنید که به شما امکان می دهد بالاترین کیفیت و اتصال محکم را ایجاد کنید. هنگام نصب سازه، باید به کیفیت آب بندی ها توجه کنید: آنها نباید دارای نقص باشند، در غیر این صورت نمی توان از نشت فاضلاب جلوگیری کرد.

رایزر در خانه باید مجهز به بازرسی باشد و ارتفاع نصب آن باید از سطح پوشش کف بیش از 1 متر باشد. این سازه همچنین مجهز به یک خروجی تهویه است که روی سقف نصب شده است (فاصله از سقف باید بیش از 0.7 متر باشد). اگر تهویه وجود نداشته باشد، ممکن است بوهای مشخصه فاضلاب در خانه ایجاد شود که بر راحتی تأثیر منفی می گذارد.

هنگام نصب رایزر در اتاق سرد، باید از عایق مراقبت کنید. برای اتصال رایزر به بیرون فاضلاب از یک خروجی مخصوص با قطر کمتر استفاده می شود. این خروجی در یک زاویه بزرگ - از 90 درجه نصب شده است. اتصال بین رایزرها معمولاً توسط دو خم با زاویه 135 درجه انجام می شود. یک رایزر اضافی به یک سه راهی 45 درجه و یک شاخه اضافی نیاز دارد. هنگام ساختن خود، بهتر است با نصب یک رایزر یا کلکتور از چنین مشکلاتی جلوگیری کنید.

نتیجه

این مقاله به این سوال پاسخ می دهد که "چگونه یک سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی بگذاریم؟" اگر همه کارها به درستی انجام شود، سیستم فاضلاب برای مدت طولانی ساکنان را با کار خود خوشحال می کند.