Как правилно да излеете основа за къща - инструкции стъпка по стъпка. Как правилно да излеете основа за къща: последователност от работа Какво е необходимо, за да излеете основа със собствените си ръце

Изливането на монолитна основа изисква голямо количество бетон, което не винаги е възможно да се подготви наведнъж. Големите строителни обекти са оборудвани със специално оборудване и големи бетонобъркачки, но в частното строителство не винаги е възможно да се наеме или поръча това оборудване. В този случай възниква въпросът: разрешено ли е запълването на основата на части? Отговорът на това ще разберем по-нататък.

Бетон за фундамент: характеристики и етапи на узряване

За производството на бетон се използват цимент и допълнителни пълнители като чакъл, пясък или експандирана глина. Водата помага за подобряване на течливостта на разтвора, а към състава се добавят пластификатори и добавки за защита от замръзване.

След приготвяне на бетоновия състав, той се излива в кофража, последвано от узряване:

1. Първият етап е настройката на бетонния състав. Веществото, попадайки в кофража, започва да се втвърдява; това се случва, когато циментът взаимодейства с водата. Връзките между компонентите все още не са особено здрави и при повърхностно натоварване лесно се разрушават. В същото време е невъзможно да се постигне пренастройка.

Продължителността на този етап се определя от температурата на външната среда и влажността на въздуха и варира от четири часа до един ден. Понижаването на температурата увеличава времето за втвърдяване на бетона. В същото време, в началото на настройката, консистенцията на състава остава течна. Ако по това време към състава се добави друг разтвор, тогава връзките между тях не се прекъсват. При температура 18-19 градуса течният стадий продължава около два часа. При температура 0-1 градуса - повече от шест часа.

Възможно е да се увеличи този показател чрез смесване на състава, но не злоупотребявайте с този метод, тъй като това се отразява негативно на експлоатационните свойства на бетона.

2. Вторият работен етап е втвърдяването на бетонния състав. Този процес е доста дълъг и включва постепенна хидратация на компонентите на бетона, за да се придадат на бетона максимални якостни характеристики спрямо степента на работната смес. Процесът на втвърдяване в първия ден на изливането протича с ускорена скорост, след което скоростта на развитие на този процес намалява.

През първия час след втвърдяването бетонът има минимална якост, добавянето на нова част от разтвора ще доведе до напукване на повърхността. Само 3 дни след изливането съставът придобива необходимата якост.

В зависимост от характеристиките на работния цикъл на бетона, можем да заключим, че е възможно постепенно изливане на основата за къща със собствените си ръце, при спазване на определени препоръки:

• последователно смесване на всяка порция бетон, времето между изливането на което не надвишава два часа при топло време и четири при хладно време, не се образуват шевове, бетонът остава толкова силен, колкото при непрекъснато изливане;
• по време на дълги прекъсвания в работата е разрешено да се запълва максимум 64 часа, не повече от след почивка, повърхността се почиства от прах и влага, почиства се с четка, като по този начин се увеличава адхезията между шевовете.

Когато изливате основата на части, не забравяйте за армировката. При всички случаи е задължително.

Частично изливане на фундамент - предимства и недостатъци

Процесът на периодично изливане на основата има следните предимства:

1. Няма нужда да използвате тежко специално оборудване.

Доста често по време на строителни работи няма възможност за достъп до обекта със специализирана техника и дори бетонобъркачка. В този случай единствената възможност е периодично да се запълва основата. Тъй като е невъзможно да се приготвят големи количества разтвор без специализирани бетонобъркачки.

2. Повишаване на комфорта при строителни работи.

Не винаги е възможно да се запълни напълно основата, има причини, когато строителният процес спира. В този случай постепенното изливане на основата решава този проблем.

Въпреки това има следните недостатъци на изливането на основата на части:

• намаляване на якостта на основата;
• Ако работата се извърши неправилно, на основата ще се появят пукнатини;
• необходимостта от стриктно спазване на технологията.

Пълното изливане на основата ви позволява да получите монолитна структура с максимални якостни характеристики. Във всеки случай качеството на основата след частично запълване е на по-ниско ниво в сравнение с монолитните конструкции.

Технология на изливане на основата на части - изчисляване на интервалите на настройка

Преди да започнете да изливате основата, прочетете правилата за определяне на времето и интервала за втвърдяване на бетонния състав. Неправилното запълване ще се отрази негативно на качеството на основата.

Има само два етапа на втвърдяване на бетона:

• хващане;
• закаляване.

Всеки от тези процеси има индивидуални характеристики и срокове за изпълнение. Веднага след изливането на бетонния състав в кофража започва настройката. Отделните компоненти са свързани помежду си. Строго е забранено докосването на бетонния разтвор в този момент, за да се избегне нарушаване на неговата цялост. При топло и горещо време бетонният разтвор се втвърдява в рамките на три часа. В късна есен или ранна пролет това време се увеличава до 24 часа.

След втвърдяване структурата на състава остава течна, поради което по време на този процес е позволено да се излива бетон на малки порции. Пълненето след 24 часа обаче вече не е приемливо.

Следващият процес е втвърдяване. Продължителността му е около четири седмици. След това време бетонът е напълно втвърден и е в състояние да понесе натоварвания. Три дни след началото на втвърдяването е позволено допълнително да се излее бетон върху вече готовото покритие. В периода от 1 до 3 дни след началото на втвърдяването е строго забранено изливането на разтвора. Тъй като бетонът, без да придобива допълнителна здравина, се напуква под натоварването на новия състав, въпреки че микропукнатините не се виждат, последствията от тях ще се появят след построяването на къщата. Чрез тези дефекти водата ще навлезе в основата, като постепенно ще я унищожи.

Моля, имайте предвид, че времето за наливане през лятото и зимата е значително различно. Така че, при високи температури през лятото, вторият слой се излива четири часа след основното изливане, през зимата това време се увеличава до осем часа. При изливане след изсъхване на мазилката първо подсушете, почистете и изчеткайте основата.

В допълнение към определянето на времето за частично запълване, вземете решение за технологията за извършване на този процес. Има две от тях:

• блок;
• слой по слой

При изливане на ивична основа и изграждане на подземен изкоп кофражът се излива стриктно по протежение на почвата. В този случай пълненето се извършва в съответствие с фугите, тоест слой по слой.

Когато изграждате лентова монолитна основа, спрете на блоково изливане. Тоест, шевовете са разположени в положение, перпендикулярно на ставите. Когато се излива такава основа слой по слой, тя задължително се подсилва.

Преди да започнете да изливате, вземете решение за метода и направете чертежи под формата на триизмерна диаграма на основата. На него е посочена общата площ на основата и тя е разделена на няколко части, в зависимост от вида на запълването. Във връзка с разделянето ние подчертаваме три варианта на схемата:

• вертикално разделение - основата на основата е разделена на отделни части, разделени от стоманени прегради; след пълно втвърдяване преградите се отстраняват и се излива бетон;
• наклоненото изливане е най-трудният метод, в този случай територията е разделена диагонално, прилагането му изисква определен опит, използва се в сложни структурни основи;
• хоризонтално частично изливане - основата е разделена на части по дълбочина, между тях не са монтирани прегради, достатъчно е да се определи височината на всеки слой, по-нататъшното изливане се извършва във връзка със схемата и интервала на въвеждане на нова порция бетон .

Освен това на скицата посочете размерите на частта, която трябва да се излее, по отношение на тези показатели определете количеството бетон за изливане.

Характеристики на ръчно изливане на основата на части

След съставянето на чертежите пристъпете към незабавното частично запълване. Първо изградете кофража в зоните, където се извършва първичното изливане. За направата му се използва дърво, метал или пластмаса. Дървеният кофраж трябва да има ламинирано покритие, за да се предотврати прекомерното абсорбиране на влага от дървото.

Когато използвате метални конструкции, изберете материали с антикорозионно покритие. Пластмасовият кофраж е лек и лесен за използване.

Освен това има два вида кофраж в зависимост от неговия дизайн:

• национален отбор;
• цяло.

• заварени;
• антикорозионни.

Трябва да има две версии на тази маркировка върху армировката на фундамента. Заварената армировка е издръжлива и предотвратява напукване на основата. Преди да излеете бетонни конструкции, добавете пясък към дъното на конструкцията. Уплътнете го с помощта на специално оборудване. След това започнете да приготвяте бетонния разтвор.

Основните съставки за приготвяне на разтвора са:

• пясък;
• цимент;
• вода;
• пълнител.

Основата се излива с висококачествена смес от клас 300 или 400. Ако имате около 85 кг суха смес, ще ви трябват около 42 литра вода. Използвайте само сух пясък за работа.

Препоръчва се основата да се излива в сухо и топло време. Когато работите през лятото, покрийте бетона с филм, за да предотвратите прекомерното изпаряване на влагата. Постепенното изливане включва подготовка на партиди от бетон. За да изчислите състава за конкретна област, първо определете нейния обем. Измерете височината, ширината и дълбочината на конструкцията, умножете получените стойности и ще получите броя кубични метри бетон, с които да работите. Пригответе бетон в бетонобъркачка, този състав се характеризира с максимална хомогенност и високо качество.

Следва създаването на основата със собствените си ръце. Когато изливате основата под формата на лента хоризонтално, разделете конструкцията на няколко части. Например, при височина на основата от 1 метър се препоръчва да се извърши бетониране на три или четири слоя.

След изливането на бетона уплътнете сместа с вибратор. Това устройство ще премахне излишния въздух от конструкцията и ще подобри нейната адхезия към армировката. Освен това всеки слой се изравнява със специално устройство или обикновена дървена дъска.

След като изчакате определено време, пригответе нова порция от разтвора и повторете процеса. Не забравяйте да уплътните всеки слой с вибратор. Ако нямате това устройство, заменете го с обикновена армировка, която се използва за пробиване на хоросана по дължината на основата. Само имайте предвид, че това трябва да се направи на максимална скорост, преди разтворът да започне да се втвърдява.

Покрийте всеки слой бетон с пластмасово фолио, за да предотвратите бързото изпаряване на влага или дъжд на повърхността. Ако интервалът между слоевете за изливане надвишава един ден, тогава преди да започнете да изливате следващия слой, почистете повърхността от прах и мръсотия.

Ако постепенното изливане на основата се извършва върху напълно суха основа, след това я обработете предварително с метална четка, за да подобрите грапавостта и адхезията към бетона.

Изливането на лентова основа е сложен процес, но ако подходите към него отговорно и правилно изчислите времето за втвърдяване на разтвора, резултатът от изливането няма да бъде по-лош от този на монолитните конструкции.

Видео за изливане на основата:

Лентовата основа може да се нарече най-популярната в строителството на частни къщи, тъй като тя напълно се оправда в продължение на много десетилетия на експлоатация. Той е доста прост за настройка и не изисква особено сложни устройства или специално оборудване.

Разбира се, за да бъде конструкцията надеждна и издръжлива, можете само частично да направите лентова основа със собствените си ръце, тоест да извършите основната работа по изкопаване на изкоп, монтаж на кофраж, монтаж и завързване на армировъчни пръти, хидроизолация и изолация. Но може да бъде по-лесно и по-надеждно да поръчате производство и пълнене от фирми, които са специализирани в тази работа.

За да разберете защо лентовата основа е толкова популярна в строителството, трябва да вземете предвид всички нейни положителни и, разбира се, съществуващи отрицателни качества.

Предимства и недостатъци на ивичните основи

Лентовата основа е монолитна лента от бетонов разтвор, върху която са издигнати всички носещи стени на сградата.

Лентова основа - надеждна основа за изграждане на стени на сгради

Този тип основа се използва в следните случаи:

• За изграждане на частни къщи и стопански постройки от материали със значителна маса, като камък, бетон, тухли, шлакови блокове и други материали.
• В случаите, когато общият застроителен план предполага подземен гараж, партер или сутерен.
• За изграждане на къщи с тежки подове или тавански помещения.
• В райони, където преобладават разнородни почви.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на лентова основа е подходящо за почти всички видове почви, с изключение на потъването и торфените блата - това трябва да се вземе предвид при избора на типа основа за изграждане на собствена къща.

За да знаете какво можете да очаквате от лентова основа по време на работа, трябва да имате информация за предимствата и недостатъците на този дизайн.

Предимства:

• Фундаментът на ивичната лента е специално проектиран да издържа на големи натоварвания, не по-малко от монолитна основа.
• Отличава се със сравнителната простота на подготвителните мерки, които могат да бъдат напълно извършени независимо.
• Лентовият фундамент винаги има дълъг експлоатационен живот, разбира се, ако е изграден правилно и са осигурени необходимите степени на конструктивна защита (хидроизолация и изолация).
• Предимство може да се счита за разнообразието от специфични видове лентови основи, от които можете да изберете най-подходящия от гледна точка на технологични и финансови възможности.
• Лентовата основа ще струва много по-малко от монолитната, въпреки че на практика не е по-ниска от нея по сила.
• Този дизайн позволява по-добра топлоизолация на подовете в къщата, създавайки многослоен изолационен слой.

недостатъци:

• Лентовите основи не са подходящи за монтаж в някои почви.
• Според строителната технология цялата дебелина на основата трябва да се излее наведнъж и е много трудно да подготвите такова количество бетон сами. В тази връзка е необходимо да се обърнете към строителни производствени фирми, които разполагат със специално оборудване и машини.
• Работата, дори в подготовката за изливане на бетон, е доста трудоемка и ще отнеме много време. Ще бъде трудно да се направи без помощници.

Както се вижда от представените качества на лентовата основа, положителните имат значително предимство пред отрицателните.

Видове ивични основи

Има няколко вида лентови основи, които се различават по някои критерии, като първият от тях е дълбочината на неговото възникване.

• Например, за масивни къщи, построени от тежки строителни материали, е необходима вкопана основа, която трябва да бъде изградена на дълбочина 250 ÷ 300 mm под нивото на замръзване на почвата в района, където е построена сградата.
• Друг вид ивична основа е плитък. Използва се за леки рамкови сгради, като общата му дълбочина не надвишава 550 ÷ 600 mm.

Диаграмата показва няколко основни вида ивични основи

Лентовите основи са разделени не само на два вида, но и на няколко вида:

• Монолитният тип фундамент е най-използваният за различни сгради. Издига се от бетонов разтвор и със задължителна армировка. Тази основа е привлекателна поради своята простота на дизайн и лекота на изграждане, заедно с присъщата си издръжливост и здравина.
• Сглобяемите основи се използват по-рядко за изграждането на частни къщи. Този тип основа се сглобява от готови бетонни блокове, които се произвеждат във фабрики. Те се доставят на строителната площадка и се монтират в подготвен изкоп с помощта на тежко оборудване.

Блоковете са монтирани гръб един до друг, а празнините между тях са запълнени с бетонов разтвор и напълно запечатани отвън с хидроизолационен материал.

Този тип фундамент не е подходящ за нестабилни почви, тъй като в ставите може да се получи разкъсване и деформация на цялата основа и следователно на сградата, стояща върху нея.

Освен това ще трябва да платите доста голяма сума за доставката и монтажа на блокове до постоянното им местоположение (с помощта на товаро-разтоварна и повдигаща техника). Въпреки това, честно казанотрябва да се каже, че самите блокове ще струват по-малко от целия комплекс от необходими материали за изливане на монолитен фундаментен пояс и също така ще спестят строителите от много тежки строителни работи. Например, няма да се налага да събаряте и монтирате кофраж или да полагате и връзвате армировъчна мрежа.

Сглобяема или блокова основа е много подходяща за двуетажни или триетажни къщи, изградени от бетонни плочи или тухли. Ако имате финансова възможност и видът на почвата е подходящ за монтиране на блокове, тогава този тип основа ще бъде добър избор за изграждане на голяма вила.

Материали за подреждане на ивична основа

Ако все пак решите да построите сграда върху лентова монолитна основа, трябва да закупите всички необходими материали за нейното изграждане.

За това ще ви трябва:

• Ruberoid или плътен полиетиленов филм - за хидроизолация на кофража.
• Дъска с дебелина 15 ÷ 20 mm и блок 20 × 30 mm - за монтаж на кофраж.
• Стоманена тел - за връзване на армировка и затягане при необходимост на кофражни дъски.
• Армировка с диаметър 10 ÷ 15 мм - за монтиране на армировъчен колан.
• Пирони или самонарезни винтове - за монтаж на кофраж.
• Пясък и трошен камък - за предварително пълнене на „възглавници“.
• Ако бетонът все още се смесва независимо, тогава ще се нуждае от цимент не по-нисък от M400, пясък и средна фракциянатрошен камък или чакъл. Разтворът се прави от тези материали, взети в пропорции 1: 2: 4.

Последователност на работа за създаване на лентова основа

За да сте сигурни в избора на основа, е необходимо да извършите някои подготвителни дейности.

Изчисляване на основата

Задължително е да разберете вида на почвата на мястото за изграждане на къща и дълбочината на замръзване в определен регион, както и дълбочината на преминаване на подземните води. За да изясните всички тези характеристики, трябва да се свържете с проектантска и строителна организация, която ще извърши геодезическо проучване, ще направи необходимите изчисления и ще създаде точен проект на основата въз основа на анализа, получен в резултат на изследването.

Ако започнете сами да изготвяте проект, може да не вземете предвид някои нюанси, които впоследствие ще доведат до разрушаване на стените на къщата. Това важи особено за сгради с няколко етажа.

Ако планирате да построите малка сграда, като например селска къща, гараж, плевня, кокошарник или баня, тогава можете да опитате основата, като вземете предвид препоръките на SNiP II-B. 1-62 И още по-лесно - използвайте специална таблица, която ви позволява да направите специални изчисления точно точноопределете необходимата дълбочина на лентовата основа в зависимост от вида на къщата и характеристиките на почвата:

Тип сграда	Дълбочина на лентовата основа (mm) в зависимост от вида на почвата
		Скалиста почва, опока	Плътна глина, глинеста почва, която се оформя в ръката	Набит сух пясък, пясъчна глинеста почва	Мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	Много мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	торфено блато
Плевня, баня, стопански постройки. сградите	20	200	300	400	450	650
Едноетажна селска къща с таванско помещение	30	300	350	600	650	850	Необходим е различен тип основа
Двуетажна вила	50	500	600		Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Необходим е различен тип основа
Имение на два или три етажа	70	650	850	Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Необходим е различен тип основа
Таблицата показва средната сила на натоварване върху земята на сгради от различни видове
Във всеки конкретен случай индивидуалното изчисление определено е добре дошло
За справка: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 кг
Таблицата е базирана на данни от Британските национални строителни разпоредби от 2010 г.

Маркировка на обекта

Когато са направени необходимите изчисления на основата, е изготвен архитектурният план на сградата и съответно е определено местоположението на носещите стени, на избраното място за строителство се правят маркировки.

Най-важният въпрос е правилното маркиране на основата на земята

• Преди маркирането бъдещият обект трябва да бъде почистен от чужди предмети и отломки и да се отстрани горният плодороден слой почва с дебелина приблизително 120 ÷ 150 mm. Органичните остатъци могат да доведат до процеси на биологично разлагане, което е нежелателно за мазета.
• На подготвената площадка се извършва предварителна работа. маркиране на ъглите на бъдещата сграда чрез забиване на колчета.

След това внимателно се проверява равномерността на подреждането и се уточнява разстоянието между тях. Колчетата се пренареждат според нуждите. Над тях се изтегля здрав шнур, с помощта на който ще бъде по-лесно да се контролира правотата на ъглите и да се определи правилната посока на фундаментната лента.

• Понякога за маркиране на ъглите се използват предварително направени дървени. детайли - правоъгълници. Първо поставете един правоъгълник в желаната точка и го закрепете.

След това към него се завързват два шнура на разстояние колкото ширината на изкопа под основата, те се изтеглят до следващото място, където е монтиран вторият ъгъл, и след това опънатите шнурове се завързват към него.

По този начин се маркират и четирите ъгъла на къщата, а ако има предвидени и носещи стени вътре в сградата, тогава те се маркират.

• След като всички ъгли са зададени, е необходимо да се провери дължината на диагоналите на определения правоъгълник или квадрат. Ако са равни, тогава всички ъгли са зададени правилно.
• След това по кабела можете да поръсите сух прах от вар - това визуално ще покаже посоката и може би ще разкрие някои грешки.
• Когато маркирането на контура на основата и вътрешните стени на къщата е завършено, трябва да маркирате основата за верандата или терасата по същия начин.

Ако планирате да инсталирате тухлена печка или камина в къщата си, тогава има смисъл незабавно да се погрижите за основата за тази конструкция. Въпреки това, лентата за къщата и печката под печката не трябва да бъдат твърдо свързани помежду си.

След като маркирането е извършено, можете да започнете доста мащабни изкопни работи.

Изкопаване на изкоп

• По протежение на маркираните линии се изкопават окопи до дълбочина, посочена в изчисленията на специалистите и която ще зависи от вида на сградата, която се издига върху основата.

• Изкопаването на яма трябва да започне от долния ъгъл на основата - това ще помогне да се поддържа същата дълбочина на изкопа по цялата му дължина.
• Когато копаете почвата, трябва да се опитате да поддържате стените на изкопа равни и вертикални. Ако почвата започне да се разпада около земята, тогава на слаби места се монтират временни опори.
• По време на работния процес периодично се правят измервания на дълбочината и наклона на дъното на изкопания изкоп. Ако основата е монтирана на наклон, тогава е важно изкопът да има еднаква дълбочина по целия периметър на структурата му.

Подготовка на дъното на ямата

• На дъното на готовия изкоп е необходимо да се подреди пясъчна възглавница, която трябва да има дебелина най-малко 150 ÷ ​​​​200 mm в добре уплътнена форма. Това ще помогне за правилното преразпределение на товарите, създадени от масата на конструкцията върху готовата основа. Тази техника е особено важна, ако строителството се извършва върху нестабилни, повдигащи се почви.

• След това се препоръчва да направите пясъчна възглавница покривен филц настилка, коятоще предпази пясъчната възглавница от ерозия и ще предотврати абсорбирането на мляко от бетона при изливане на разтвора в ямата.

В допълнение, покривният филц ще служи като хидроизолация за подземната част на основата. Материалът не само се покрива на дъното, но и се навива по стените на изкопа с 150 ÷ ​​​​200 mm.

Монтаж на кофраж

Монтира се в подготвения изкоп. Може да бъде съборен от дъски, които ще бъдат демонтирани след втвърдяване на разтвора, или може да бъде направен постоянен, като по този начин изолира основата в същото време.

• Ако е решено кофражът да се монтира от дъски, тогава панелите се събарят от тях и се монтират вертикално на дъното на изкопа. Кофражът трябва да се издига над земята до височината, до която се планира да се повдигне мазето на къщата, но обикновено не по-малко от 350 ÷ 400 mm.

— Щитовете са закрепени заедно с напречни греди, а от външните страни се поддържат от парчета дървен материал. Понякога, за да не се разминават стените на дъските при изливане на бетон под налягане, е необходимо допълнително да ги усучете със стоманена тел.

— Ако се планира да се направят отвори в основата за комуникации, тогава парче тръба се монтира като дистанционер между панелите, вътре в кофража.

— Когато монтирате дървена конструкция, трябва периодично да проверявате нейната хоризонталност - това се прави с помощта на строително ниво, в противен случай основата може да се окаже крива и след като е готова, трябва да се изравни.

• Постоянната основа се състои от блокове от , които са монтирани един върху друг и се държат на място от назъбените изрези, налични по ръбовете на блоковете и съответните им жлебове. Експандираният полистирол в такъв кофраж може да има различни дебелини и служи като добър изолационен материал за конструкцията. Такива блокове се произвеждат в различни ширини, така че могат да бъдат избрани за всяка основа.

Блоковете не изискват дистанционни елементи или допълнителни закрепвания - самите те са напълно проектирани да задържат надеждно бетона, излят в тях.

• Друга опция за кофраж, която може да се нарече комбинирана. Състои се от монтирани дъсчени панели, а вътре в кофража към тях е притисната изолация с дебелина приблизително 30 mm - това може да бъде експандиран полистирол или пеноизол.

Материалът не само ще изолира основата, но и няма да позволи на циментовото мляко да изтече през пролуките между дъските или преждевременното изпаряване на влагата от излятия бетон, което означава, че процесът на узряване и набиране на якост ще се извърши в оптимален начин.

Монтаж на армировъчна решетка

Следващата стъпка е да го инсталирате в кофража. Изработена е от метален прът с диаметър 8 ÷ 15 mm. Пръчките се нарязват на секции, равни на дължината на стените, и се пресичат в ъглите си. Не се препоръчва закрепването на прътите чрез заваряване, тъй като това ще доведе до загуба на тяхната взаимна подвижност и, когато конструкцията се свие, това може да разруши основата. Поради това те са усукани със стоманена тел.

Ако изолационният материал е монтиран вътре в кофража, тогава е желателно перпендикулярните участъци на армировката да паснат в изолацията - по този начин тя ще бъде здраво закрепена към ръбовете на кофража.

Точното изчисление на армировъчния колан се извършва от проектантите на основите, като се вземат предвид ммножество критерии - тип и обща маса на сградата, устойчивост на почвата, сеизмични характеристики на района и други величини.

Изливане на основата

Ако тази опция не е възможна по една или друга причина (например липса на съответната компания или напълно неприемливи цени), тогава бетонът се излива на слоеве. Но дори и в този случай не можете да правите без механизиране на процеса, което означава, че определено ще ви е необходим бетонобъркачка.

• При поръчка на готовия материал бетоновият разтвор се смесва в стационарни производствени съоръжения в необходимата пропорция и се доставя в специални превозни средства, оборудвани с бетонобъркачка и захранващи механизми.

— След това се монтира специален улей, през който разтворът се влива в подготвения кофраж. Трябва да се разпредели с лопата по цялата дължина на конструкцията, докато се напълни до желания връх.

— Повърхността на бетона се изравнява и се оставя да стегне, узрее и набере здравина.

— Времето за втвърдяване на такава структура е около четири седмици през топлия сезон. Някои работи, например отстраняване и подготовка за по-нататъшни операции, но без значително натоварване на лентата, могат да започнат след 16 ÷ 20 дни.

Не се препоръчва запълването на основата през зимата, но ако е така — необходима мярка, тогава както съставът на бетоновия разтвор, така и времето за завършване на излятата конструкция ще бъдат напълно различни. Това е описано по-подробно в съответната статия на нашия портал -.

• В този случай работата ще се извършва независимо, те се извършват в следната последователност:

— Първо се приготвя разтворът за изливане. Както бе споменато по-горе, това ще изисква цимент и пясък в съотношение 1: 2 или 1: 2,5, както и 4 части натрошен камък. Сместа се залива с вода и се омесва.

- Ако всички материали са смесени, те се поставят в същите пропорции и се приготвя разтвор, който веднага се излива в кофража. Използвайки такава инсталация, работата със сигурност ще върви много по-бързо и с подкрепата на добри помощници работата често може да бъде завършена за един ден.

- Ако разтворът се смесва ръчно, тогава ще трябва да действате на етапи. И така, първият слой бетонен разтвор се излива в кофраж с дебелина 150 ÷ ​​​​200 mm и се уплътнява добре с дървен блок. Целият кофраж по цялата дължина по периметъра трябва да бъде запълнен с напълно равномерен слой с еднаква дебелина.

На следващия ден се извършва същата процедура и така до запълване на кофража до горе.

— Препоръчително е излятата основа да се покрие с чул, а ако бетонните работи се извършват през летните горещини, тогава тя се покрива с пластмасов филм, така че да не настъпи бързо изпаряване на влагата и бетонът да се втвърди равномерно.

Основата, направена на слоеве, узрява по-бързо от тази, излята наведнъж. Силата му обаче е значително по-ниска и има възможност за повреда на конструкцията през зимата по време на силни студове, ако внезапно се появи влага между слоевете. Ето защо върху така излятата основа е необходимо да се нанесе хидроизолационно покритие и също така е препоръчително да се изолира.

Цени за популярни модели бетонобъркачки

• За да смесите разтвора, трябва да използвате материали, които не съдържат пръст и глина - чакъл, пясък и вода.
• Пропорциите на разтвора могат да варират, но натрошените камъни или чакъл винаги трябва да се вземат 1,5 ÷ 2 пъти повече от пясъка.
• Водата в разтвора трябва да бъде приблизително 50% от масата на цимента (да не се бърка с обема! )
• Ако трябва да използвате мокър пясък за приготвяне на бетон, това трябва да се има предвид при добавяне на вода към бетоновия миксер, за да не стане разтворът твърде течен.
• При смесване и изливане на основата в студено време се препоръчва смесването на разтвора с нагрята вода - това ще ускори настройката и втвърдяването на бетона.
• Ако разтворът е твърде гъст, тогава след изливането на разтвора в основата е необходимо набиване или често пробиване с метален прът. Този процес се извършва, за да се отстрани въздухът, останал в разтвора, в противен случай могат да се образуват така наречените мивки вътре в основата.
• Освен това кофражът с новоизлятия разтвор се почуква с дървен чук - този процес също помага на въздуха да излезе на повърхността на разтвора.
• Отстраняването на кофража се извършва не по-рано от 5 ÷ 7 дни след изливането на разтвора, а по-нататъшни мащабни действия могат да се извършват само след месец.
• Изолацията и хидроизолацията на основата ще бъдат задължителни, както вече беше споменато, когато се излива слой по слой. Въпреки това е по-добре да се направи правило тези технологични операции да се извършват във всеки случай. Това значително ще увеличи здравината и издръжливостта на основата и, естествено, на цялата конструкция. Как да извършите основата - прочетете в публикациите на нашия портал.

Трябва да се отбележи, че лентовата основа е оптималната основа за много сгради и нейното изпълнение е много по-лесно от монолитна плоча. И в края на статията - видео пример за правилното подреждане на лентова основа:

Видео: как правилно да излеете лентова основа

За да направите правилно основата, трябва внимателно да проучите опциите за видовете конструкция и техните характеристики. Изграждането на подземната част се извършва, като се вземат предвид следните изисквания:

• икономическа целесъобразност;
• надеждност;
• сила;
• издръжливост;
• устойчивост.

Преди започване на строителни работи трябва да се извърши проучване на почвата. Изборът на правилния тип основа се влияе от общото тегло на къщата, силата на почвата и нивото на подземните води. Основата, която е внимателно направена и изградена в съответствие с технологията, ще издържи дълго време и няма да създава проблеми по време на работа.

Подготвителен етап

Струва си да започнете с ями или пробиване. Основната цел на тази дейност е да се установи какви почви се намират на обекта, както и да се установи нивото на подпочвените води. Основата трябва да бъде положена в съответствие с правилото: марката на подметката трябва да бъде най-малко 50 см над нивото на водния хоризонт.

Как да направите правилно тестване на почвата? За това се използват два метода:

• извадки от ями (дълбоки дупки, размерите в план обикновено са 1x2 m);
• ръчно пробиване.

В първия случай се изследва почвата по стените на ямата. Те също така проверяват дали водата е напуснала дъното. При втория вариант се изследва почвата върху остриетата на инструмента.

След като определите какъв вид почва има на мястото, ще трябва да намерите показателите за нейната якост. Това може да стане с помощта на специални таблици.

Цената за полагане на основите на къща може да бъде до 30% от оценката за цялата сграда. За да избегнете надхвърляне на разходите, трябва да извършите изчисление, което ще ви позволи да намерите оптималните параметри на дизайна, които едновременно ще гарантират минимални разходи, здравина и надеждност. За ваше удобство можете да използвате онлайн плащане.

Видове основи

Изграждането на основа със собствените си ръце включва използването на няколко технологии:

• лента;
• комбинирани опции.

Колонните опори имат ниска товароносимост. Възможно е да се монтират монолитни стълбове или да се сглобят в компактни бетонни блокове. И двата варианта са чудесни за DIY проекти.

Има три вида пилотни основи за къща:

• задвижван (не се препоръчва за частни сгради поради необходимостта от привличане на оборудване);
• (подходящ за изграждане на тухлена или бетонна къща);
• (идеален за леки дървени сгради).

Пилотите позволяват да се намали количеството на изкопните работи. Не е необходимо да се копаят окопи или фундаментна яма или да се транспортират големи количества пръст извън обекта. Благодарение на това качество, инсталирането на този тип основа е много икономичен избор. Основният недостатък ще бъде невъзможността за оборудване на сутерен или подземен за комунални услуги. В този случай основата на сградата е покрита с декоративни материали.

Друго предимство на пилотите е възможността да се използват във влажни зони. Дори ако нивото на подземните води е близо до повърхността на земята, опорите осигуряват необходимата носеща способност.

Следващата опция е лента. Може да бъде направен монолитен или от блокове. Вторият вариант е рационален за използване за масово строителство. Лентовите основи са:

• вдлъбнати (за сгради с сутерен, тухлени и бетонни конструкции);
• (за дървени и рамкови къщи);
• непогребани (технология за изливане на основи за малки сгради върху солидна основа).

Преди да направите лента, струва си да проверите нивото на подземните води и спазването на правилото, че подметката не може да бъде по-близо от 50 см до хоризонта на подземните води. В противен случай има голяма вероятност от наводняване на сутерена, намаляване на носещата способност на основата и разрушаване на материалите на носещата част на сградата.

Какво да правим с високо ниво на подпочвените води? Ако конструкцията е направена самостоятелно от тухла или камък, винтовите пилоти няма да са подходящи, а за пробитите пилоти ще е необходимо да се намали нивото на водата. Отличен вариант би бил пълненето. В този случай се прави невдлъбната или леко вдлъбната основа. Дебелината на плочата се определя в зависимост от натоварването, средно 300-400 mm.

Как да излея основа за къща

Монолитният тип основа е най-добрият вариант за частно жилищно строителство. В този случай полагането може значително да спести при транспортиране и монтаж на конструкции. Не е необходимо да наемате кран за монтиране на елементи в проектираната позиция или КамАЗ за транспортиране на бетонни блокове и плочи.

Монолитните основи могат да бъдат направени от фабричен бетон или можете сами да смесите разтвора с бетонобъркачка. Първият вариант е препоръчителен. Факт е, че е много трудно да се спазват стриктно пропорциите на състава в занаятчийски условия. За фабрично смесен бетон такъв гарант ще бъде паспорт, който показва проверените показатели на материала.

За да направите материала сами, ще трябва да подготвите чиста вода, цимент, пясък и натрошен камък (или чакъл). Те се смесват помежду си при стриктно спазване на пропорциите, които зависят от това какъв клас бетон трябва да се получи. Ако добавите малко повече пясък или натрошен камък към състава, отколкото е необходимо, силата на носещата част на сградата ще пострада.

За да излеете правилно основата, трябва да се запознаете с основните правила за бетониране:

• Бетонът трябва да се излива наведнъж на интервали от време до 1,5 часа. Ако правите дълги прекъсвания в работата, разтворът се стяга и се образуват бетонни фуги, които отслабват конструкцията. Технологията позволява направата на хоризонтални шевове при крайна необходимост. Недопустимо е да се монтират вертикални шевове върху монолитна основа, тъй като в този случай опората на къщата няма да може да устои на деформациите на почвата.
• Класът на бетона се избира в зависимост от вида на носещата част. За колонна или пилотна основа е достатъчен клас B 15. За лента са необходими степени от B 15 до B 22,5. Изграждането на основа на къща по технологията на плочата изисква бетон с клас B 22.5 или B 25.
• След изливането материалът трябва да придобие здравина. Средно това отнема 28 дни. Строителните работи могат да продължат, след като конструкцията достигне 70% от първоначалната си здравина.
• По-добре е работата да се извършва в топло и сухо време. Идеалната средна дневна температура за втвърдяване на бетона е +25°C. При температури под +5°C материалът практически не се втвърдява. За нормално втвърдяване в този случай се използват специални добавки и отопление.
• Бетонът трябва да се поддържа в рамките на 1-2 седмици след изливането. Това включва намокряне на повърхността с вода.
• За да смесите сами сместа, ще ви трябва цимент, пясък, натрошен камък (чакъл) и чиста вода. Пропорциите зависят от класа на якост. Материалът се доставя от фабриката с помощта на камион за бетонобъркачка - това ви позволява да удължите живота на разтвора и да го доставяте на относително дълги разстояния.

Как правилно да излеете основата? Като цяло работата се извършва в следния ред:

1. монтаж на кофраж и арматурна клетка;
2. полагане на хидроизолационен материал в кофража;
3. изливане на бетон;
4. уплътняването му чрез вибрация или байонет;
5. втвърдяване;
6. изолационни работи (ако е необходимо).

За бързо завършване на работата се препоръчва да поръчате бетонна помпа заедно с бетонобъркачка. Производителите на бетон обикновено са готови да предоставят тази техника. В този случай е необходимо да се използва бетонна смес от степени P3 или P4 по отношение на мобилността. В противен случай оборудването се поврежда.

Инструкции стъпка по стъпка за изливане на лентова основа

Бетонирането се разглежда на примера на монолитна лента. За да се издигне носещата част на конструкцията, е необходима конструкция. За да направите това, използвайте отливки и строителен шнур. Трябва да покажете краищата на лентата.

След маркирането почвата се изкопава. Ако няма мазе, достатъчно е да изкопаете изкоп. На дъното му трябва да направите пясъчна възглавница. Той изпълнява няколко функции:

• подравняване на терена;
• предотвратяване на замръзване;

Ръбовете на изкопа трябва да вървят точно по дължината на кабела

Следващ етап -. За тази цел се използва материалът, включен в оценката: дъски (подвижен тип) или пенополистирол (неподвижен). Вторият вариант служи не само като форма за изливане на бетон, но и като изолация на подземната част на сградата. Когато монтирам кофража, повдигам основата до желаната височина.

Технологията за изливане на монолитни бетонни основи е търсена в частното строителство, като основното предимство е възможността да се получи надеждна конструкция дори когато вършите работата сами. Изискванията за хоросан, армирана рамка и други използвани материали са високи, до 30% от бюджета се изразходват за полагането на тази част от сградата. Единственият начин да спестите пари е да запълните основата сами, без или с минимално участие на специалисти. В повечето случаи се избира тип лента.

Основният нюанс на технологията е непрекъснатостта на процеса, структурата се излива в един монолит. Това и необходимостта от максимално хомогенно решение води до необходимостта от използване на специално оборудване. Не се допуска ръчно смесване, почти невъзможно е сами да приготвите висококачествен бетон в обем от 4-6 m3. Най-популярното устройство е бетонобъркачка с капацитет на купата от най-малко 60 литра; средно смесването на една порция отнема 5 минути (при условие, че компонентите са правилно подготвени).

При работа с готови готови смеси се използват два вида машини: миксер или бетон помпа. Първият се използва при изливане на голяма основа, предпоставка е организирането на достъп до кофража и подготовката на улеи за доставка. Колкото повече точки за захранване, толкова по-лесно е да разпределите разтвора вътре. При липса на подходящ вход са необходими услугите на бетонна помпа, това специално оборудване се счита за най-удобно поради дългия маркуч (до 50 м). Недостатъците включват увеличаване на разходите, еднократният му наем струва 15 000-20 000 рубли.

Следва оборудване за равномерно разпределение на бетона в кофража, например дълбоки вибратори. Тяхната основна цел е да изгонят излишния въздух от разтвора и да го уплътнят. Наемането е евтино (500-750 рубли на ден), използването се счита за оправдано (характеристиките на бетона съответстват на неговия клас на якост, надеждността и издръжливостта на конструкцията се увеличават). Ако това не е възможно, въздухът трябва да се изкара ръчно - с лопата или специална пръчка.

Ще ви трябват също: кука или строителен пистолет за завързване на рамката, кофраж (най-добрата повърхност се получава чрез използване на панели от влагоустойчив шперплат или пластмаса), дистанционни елементи, пластмасови тръби за запълване на дупки за бъдещи комуникации, количка за транспортиращ хоросан, мистрия за изравняване на горния слой на основата. Предварително се извършва анализ на почвата и изчисляване на количеството строителни материали и армировка. При планирането на времето се взема предвид, че по-голямата част от разходите за труд се изразходват за изкопни работи; специално оборудване може да се използва и за изкопаване на дълбоки окопи и отстраняване на почвата.

Инструкции стъпка по стъпка за бетониране на основата

Стандартното ръководство включва следните стъпки:

1. Подготвителен: почистване на зоната от отломки, нанасяне на маркировка. Особено внимание се обръща на ъглите, диагоналните отклонения се проверяват и елиминират.

2. Изкопни работи. Дълбочината на изкопа зависи от параметрите на почвата, обикновено варира от 0,5 до 1 m, ширината се избира с 20 cm по-голяма от размера на лентата. В края на изкопаването дъното се проверява за равномерност, отклоненията на нивото са неприемливи.

3. Оформяне на възглавницата: най-малко 15 см пясък и 10 см трошен камък се изсипват на слоеве и се уплътняват. Основната цел на тези слоеве е да намалят натоварването от движенията на почвата върху долната основа на основата, в проблемните зони тяхната дебелина се увеличава. В някои случаи слой от валцувана хидроизолация се полага върху внимателно уплътнен натрошен камък, алтернативен вариант е импрегнирането на скринингите с битум. Ако има висок риск от изместване, препоръчително е да запълните горния слой на възглавницата с тънък бетон (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж на кофражни плоскости. На този етап, в допълнение към полагането на отвори за комуникации, е важно да проверите и маркирате нивото на бъдещата структура вътре. За да се избегне запълването със земя, щитовете се правят над нулевата маркировка с най-малко 30 cm и за да се опрости процедурата за отстраняването им, те се смазват с масло. Всички елементи са надеждно фиксирани, ъглите се проверяват отново.

5. Сглобяване на рамката. Схемата за подсилване се избира въз основа на размера на основата, напречното сечение на прътите зависи от предназначението на сградата - за жилищни сгради минимумът за надлъжни редове е 12 mm, за бани - 10. Изискванията за вертикални и напречните са по-слаби, разрешено е използването на пръти с диаметър от 6 до 10 mm. Не се препоръчва използването на заваряване за свързване на фуги, за тези цели ще ви трябват пластмасови скоби или свързваща тел. Минималният брой надлъжни редове в стандартна плитка основа е 2, ако височината на конструкцията е превишена, те се увеличават (интервалът на вертикално поставяне е 70-80 cm). За да се предотврати контактът на долната част с възглавницата, под прътите се поставят парчета тухли или специални пластмасови форми.

6. Смесване в бетонобъркачка. Съотношението на свързващото вещество към пясъка не може да бъде повече от 1: 3, точните пропорции се избират в зависимост от необходимия клас бетон и вида на сградата (от M200 и по-високи). Всички компоненти се приготвят предварително, допустимата почивка между смесването на нови порции е 2 часа. Основата трябва да се излее за един ден, ако това условие не може да бъде изпълнено, се поръчва готов състав.

7. Разпределение на сместа в кофража: на слоеве от 20 cm, с изтласкване на въздух с мотика, пръчка или чрез вибрационно оборудване или пробиване с армировка. Най-горният слой се изравнява с маламашка.

8. Втвърдяване на бетон в кофраж със задължително поддържане на влага и покриване с филм. Щитовете се отстраняват след 1-2 седмици и се разрешава да се премине към следващия етап не по-рано от месец.

Даденото ръководство може да се използва за изливане на фундамент тип плоча, в този случай почвата се отстранява по целия периметър на сградата, възглавницата, подсилената рамка и бетоновият слой се поставят върху цялата му площ.

Когато го смесвате сами, не можете да излеете разтвора на един слой, той се разпределя на квадрати. Материалите и работата са по-скъпи, тази опция се използва, когато плочата се полага плитко или е допустимо изграждането на къща с мазе.

Какви фактори се вземат предвид при полагане на основата?

Процесът става по-сложен при планиране на мазе, изграждане на разширение към съществуваща сграда, извършване на строителство върху трудни почви или необходимост от подмяна или възстановяване на конструкция. Основата се полага на дълбочина 2-2,2 m в случай на мазе, а за сгради със сутеренни площи общата височина на лентата е най-малко половин етаж. Основата с мазе за къща е по-трудна за укрепване и запълване; разходите за строителни материали и усилията за изкопаване на окопи или фундаментна яма се увеличават значително; когато проектирате, си струва да помислите за осъществимостта на такова решение. Алтернатива е да поставите стените на мазето от блокове, но този дизайн не е подходящ за всички видове почви.

Ако е необходимо да се постави нова основа под вече действаща сграда (стара или без лента под вътрешните стени), се следва следната процедура: изкоп на стени → изчистване на повърхности и ъгли, отстраняване на стар бетон → укрепване на армираната рамка с анкериране или връзване към стари пръти → монтаж на кофраж → бетониране. Подмяната се извършва на отделни сегменти с ширина до 2 м, демонтажът се извършва в една секция, като се оставя празнина за хидроизолация на горния слой. При полагане под стара дървена къща стените са леко повдигнати с крикове, като се започне от най-провисналия ъгъл.

При изливане на лента за разширение или при липса на такова, под вътрешните носещи стени се изкопава изкоп с дълбочина не по-малка от тази на вече използвания монолит. Правилно изпълнената връзка е невъзможна без анкериране. За целта в фундаментната стена се пробива дупка за армировка с дълбочина минимум 25 cm, която се задълбочава на същото разстояние в новата основа. Използваната марка бетон и ширината на лентата не са по-ниски от старите.

Как правилно да излеете фон дьо тен: съвети и трикове

За да се ускори процесът, всички пропорции трябва да се прехвърлят в кофи. Препоръчителното съотношение на компонентите е 1:3:5. При преизчисление за марката M250, една торба от 50 кг портланд цимент M400 изисква 5 кофи пясък, 12 натрошен камък и 3,5 литра вода. Тези пропорции са посочени за мерителен съд от 10 литра, проверката на теглото на пълнителя на място е задължителна.

Технологичните нарушения и действията, които усложняват процеса, включват:

• Предварително копаене на окопи; когато се оставят за дълго време, ръбовете се ронят, маркировките се губят и влагата се натрупва на дъното.
• Навлажнете пясъка за възглавницата, преди да го изсипете в ямата, в противен случай дъното ще се измие.
• Изграждане на фундамент за пристройка към къща без твърда връзка или полагане на разширителна фуга.
• Превишаване на В/Ц съотношението, използване на остаряло свързващо вещество, липса на бетонобъркачка.
• Заваръчна армировка в рамката (шевовете са податливи на корозия и са по-ниски по надеждност от тел), пренебрегвайки изискванията за подреждане на пръти.

Много често разработчиците си задават въпроса: как правилно да излеете основата. На първо място, трябва да се отбележи, че от технологична гледна точка изливането трябва да се извършва наведнъж, без да се прекъсва този процес.

Работата по бетонирането на основата започва след приключване на всички подготвителни работи и, разбира се, са направени изчисления. Стандартната технология предвижда наличието на кофраж, независимо от вида на основата. Може да се монтира с помощта на:

• Конструктивна плоскост сечение около 20-25 мм.Здрав и влагоустойчив шперплат. Този материал често се използва при големи строителни проекти с големи бюджети, но може да се използва и при ниско строителство Азбестоциментови тръби. Това е пилотен кофраж.

Изливане на основата на части

Популярен въпрос е до каква степен изливането на основата на части има право на живот. Ние отговаряме - основата трябва да се излее незабавно, това е монолит. Въпреки това, ако непрекъснатото изливане на основата с бетон е невъзможно по някаква причина, можете да бетонирате на слоеве, като се придържате към следните правила:

• Запълването на основата на части е разрешено само във височина, т.е. шевът трябва да е перпендикулярен на основата Изходите на армировката трябва да се оставят във вертикално положение Слоевете трябва да бъдат свързани заедно с армировка Преди да се излее следващият слой, предишният се налива с вода за по-добро свързване на бетона.

Запълването на фундаментна плоча на части не е разрешено! Това е единственият тип база, при която процесът не може да бъде прекъснат при никакви обстоятелства.

При каква температура се излива основата?

Бетонът трябва да се излива само през топлия сезон. Освен това слабият дъжд или мъглата не са пречка, а голям успех.

Наистина, при влажност от 80-90 процента бетоновият разтвор се втвърдява „по-добре" чрез оптимизиране на превръщането на течната фракция в циментов камък. Разбира се, в строителната индустрия има и „зимни" технологии за леене. Но такива процеси са много сложни и практически недостъпни за използване у дома. Следователно, ако температурата на околната среда е паднала до +5 градуса по Целзий, тогава можете да забравите за пълненето до следващия „топъл“ сезон

Изливни лентови и колонни основи

Ако решите да изградите ивична или колонна основа, тогава изливането на основата сами не създава особени проблеми. Вярно е, че ще ви трябва бетонобъркачка, можете да я купите или наемете. Освен това ще ви трябват строителни материали:

1. Цимент въз основа на обема на основата, по-добър клас M400 Пясък, трошен камък със средна фракция Армировка. За лентови основи армировката се избира по същия начин, както при другите видове, като се вземат предвид натоварванията. В нашия случай е от 8 мм до 14 мм.

Бетонът се смесва в следната пропорция: една част цимент към три части пясък и три части натрошен камък. Консистенцията е доста течна, за да се запълни равномерно кофража, а за премахване на кухините се използва вибрираща преса.

Изливането на основата със собствените си ръце значително намалява цената на готовия хоросан в сравнение с закупуването му от строителни компании. Прочетете повече за изливането на лентова основа в нашата статия.

Изливане на монолитна основа

Нека разгледаме нюансите на изливането на монолитна основа. Както вече споменахме, основните му разлики са:

• Върху такава основа могат да се издигат изключително тежки сгради.Не се допуска запълване на тази основа на части.Необходим е здрав кофраж. Невъзможно е да се изостави процесът, ако не успее Последователността на работата по време на изграждането на монолитна плоча изглежда така: Земни работи, подготовка на ямата.

Преди да направите лентова основа със собствените си ръце, трябва да маркирате зоната за строителство. След това трябва да извършите земна работа. Тук всичко изглежда много просто, но има някои нюанси.

За да премахнете разликите, трябва да използвате водно ниво.На първия етап се определя най-ниската точка на обекта. Почти винаги се намира на външните ъгли.

В този момент определяме дълбочината на фундаментната лента, тя трябва да бъде под дълбочината на замръзване на почвата.В централна Русия това е около 1,5 метра. Мнозина ще кажат, че това е много дълбоко и такава основа ще бъде златна. Но има и другата страна на монетата, такава дълбоко разположена лентова основа, направена със собствените си ръце, определено ще издържи дълго време, няма да се движи или счупи, наистина ще бъде добра основа за тухлена къща .

За какво се използва пясъчна възглавница?

За намаляване на налягането се изсипва пясъчна възглавница. Това налягане се променя по време на извън сезона. Дебелината на възглавницата не трябва да надвишава 15 см.

След напълване на възглавницата, слоят трябва да бъде уплътнен и изравнен с нивелир.Преди уплътняването не мокрете пясъка твърде много. За трамбовка в 21 век се използват електрически трамбовки.

Ако не, тогава заковаваме дръжка на дънер и се връщаме в 19 в. След това се поставя геотъкан (геотекстил), а върху него слой трошен камък около 10-15 см. Геофабрикът е сепаратор на слоеве и е необходим за укрепване на носещата способност на почвата.

Направи си сам кофраж за лентови основи

За да се създаде кофраж, панелите от кантирани дъски се сглобяват точно на строителната площадка, както във видеото. Дължината на щита може да варира, но най-често не надвишава 1-2 метра. Кофражът е съборен отвътре. Ноктите са огънати навън.

Не забравяйте дървените разделители. Това ще ви позволи да запазите конструкцията при изливане на основата.Самият кофраж трябва да стърчи на 15 см над нивото на земята. Вътрешността може да бъде покрита с пергамин или филм, за да се предотврати изтичането на циментово мляко през пукнатините.

Използвайте телбод, за да го закрепите.

Укрепване

Направи си сам армировката на лентова основа се извършва с помощта на армировка с диаметър 1,2 см. Тел се използва за обвързване. Готовата рамка, изработена от армировка, се полага на дъното на ямата.За плетене се използва и заваръчна машина.

В рамките на монотонна бетонна смес армировката трябва да бъде поставена ясно. За по-голяма яснота можете да видите видеоклипове и снимки на подреждането на лентова основа в нашата статия.

За отводняване на комуникации и вентилация трябва да се направят отвори в основата, за целта се използва парче тръба. Прикрепен е към арматурата. За да се предотврати навлизането на разтвор в тръбата, тя е покрита предимно с пясък.

Всички завои са направени под нивото на земята в тази зона. Освен това дълбочината трябва да бъде такава, че почвата да не замръзва през зимата.

Изливане на лентова основа със собствените си ръце

За изливане на основата трябва да използвате само инсталации, които могат да инжектират хоросан от всеки ъгъл на кофража. Не забравяйте за допълнителната тава.

Преди изливането е необходимо сместа да се приведе до желаната консистенция.При транспортиране на бетон може да се втвърди малко, така че може да бъде леко разреден с вода. След като разтворът се излее, той се уплътнява със специален вибратор.

Същността на уплътняването е, че има дълбок характер.Такова уплътняване ще елиминира наличието на въздушни джобове в бетона. След като основата се излее, тя се изравнява с правило или мистрия.

След това основата е хидроизолирана. За това се използват различни материали, най-популярните: битумни мастики и рулонна хидроизолация като TechnoNIKOL. След което основата ще бъде готова!Искрено се надяваме, че нашият фоторепортаж ви е помогнал да изградите сами лентова основа.

Видео за изграждане на лентова основа със собствените си ръце

Основата е онази част от сградата, която след завършване на строителството не може да бъде променяна, коригирана или допълвана с каквито и да било елементи. Можете да инсталирате допълнителни стени, да разширите или обратно, да поставите отвори, да добавите допълнителен етаж, да промените покривната конструкция и основата ще остане същата, както сте я направили по време на строителството.Изливането на основа със собствените си ръце не е по-различно технология от изграждане на основа от специалисти. За да бъде една къща здрава и надеждна, се нуждаете от солидна основа, която може да издържи на всякакви капризи на природата и тежести.В нашата статия ще говорим за подготвителната работа, правилата за смесване на бетонната смес, технологията за изливане на основата , и ще отговорим на въпросите, които вълнуват много разработчици.

Подготвителна работа

Маркиране на граници и изкопаване на ямаМестоположението на строителната площадка е основен фактор при избора на типа основа. Ще определите каква основа ще има вашата къща на етапа на проектиране след провеждане на проучване на почвата.Най-скъпата конструкция се счита за монолитна основа.

Изграждането му е необходимо, ако строителната площадка е разположена върху блатисти почви. За други видове почви се изсипват ивични основи или колонни основи със скара.

Подготвителната работа трябва да се извършва ефективно в пълно съответствие с технологията.

1. 1. 1. Точно и рационално маркиране на границите на фундамента Висококачествени изкопни работи. Необходимата дълбочина на ямата е изкопана в съответствие с проекта и избрания тип основа Полагане на пясъчна възглавница със слой от най-малко 20 см Монтиране на кофраж около периметъра на основата от устойчива дървесина. Щитовете трябва да бъдат поставени строго успоредно от двете страни на ямата. Горната част е свързана една с друга с напречни греди. Самият кофраж изисква максимално спазване на правилата за монтаж. Преместването към стената на кофража ще доведе до нарушаване на конструкцията на основата и нейната здравина Монтаж на стоманена рамка вътре в кофража. Той е основното свързващо вещество на бетона. Качеството на рамката ще осигури необходимата проектна здравина на основата. Тел се използва за свързване на армировка. Пръчките могат да бъдат свързани чрез заваряване, но тази процедура оскъпява основата.Доставка на всички комуникационни изходи към сградата и монтаж на вентилационни канали в основната конструкция.

Приготвяне на бетонов разтвор

Подготвителната работа е завършена и е извършена според всички правила. Следващата стъпка е подготовката на висококачествено решение. Основата на бетона е цимент.

Солидна, висококачествена основа може да се излее с цимент клас 300 или 400.

Хигроскопичността на разтвора зависи от марката на използвания цимент. Много е важно циментът да пристигне на строителната площадка в непокътнати опаковки и да се съхранява според изискванията, написани на чувалите.

Освен цимент се нуждаете и от добър пясък, среден трошен камък и вода. Материалите трябва да бъдат закупени предварително, така че основата да се излее веднага, а не на части. Защо така? Ще научите за това по-нататък Качеството на сместа определя как ще се излее основата.

Бързо втвърдяващата се смес се нуждае от спешна употреба. Когато се прави бетон на малки порции, те трябва бързо да се излеят в основата и това е непродуктивно и отнема много време.За малки обеми строителство се използват бетонови смесители.

Ако сградата е голяма или е необходимо да се излее фундаментна плоча, по-добре е да поръчате бетонна смес във фабриката. В този случай ще спестите време за изливане на основата, ще създадете висококачествена основа, но леко ще увеличите разходите си.

Технология на изливане

Готовата смес просто трябва да се излее в кофража и да се разпредели равномерно върху цялата площ на основата. За да бъде основата здрава и качествена, е необходимо:

1. 1. • Отстранете всички въздушни мехурчета, които са се образували от основата. За да направите това, ще ви трябва дълбок вибратор или лопата. За трамбоване се използва резник. Препоръчително е сместа да се уплътни преди да започне да се втвърдява.Повърхността на разтвора трябва да бъде добре изравнена и проверена с хоризонтално ниво.За да може основата да придобие здравина възможно най-бързо и възможно най-добре, тя трябва да бъде покрита с филм. Ако температурата на въздуха е твърде висока, препоръчително е повърхността периодично да се навлажнява с вода.

Ако цялата работа се извърши ефективно, основата на къщата ще бъде надеждна и издръжлива. Какво друго трябва да знаете, за да запълните основата със собствените си ръце без дефекти? Предоставяме кратък преглед на някои от проблемите.

Въпроси от читатели и отговори от експерти

Възможно ли е да се запълни основата на части?

Препоръчително е незабавно да се излее основата на сградата, за да се получи монолитна конструкция. В живота има много различни ситуации и понякога просто не е възможно да се направи бетониране наведнъж. Можете да попълвате части, ако спазвате правилата:

1. 1. 1. Разделете основата на секции вертикално. Пълнете всяко отделение наведнъж. За да свържете отделенията, трябва да има фитинги, които ще бъдат освободени от напълнената част за отпадъци. Преди да започнете да изливате следващото отделение, стената на предишното трябва да се напълни с вода.

При изливане на фундаментна плоча процесът на бетониране не може да бъде прекъснат.

Какви са оптималните условия за бетониране?

По-добре е да поставите основата за сграда, когато външната температура е над нулата. Работата може да се извършва при мъгла или слаб дъжд.

При повишена влажност на въздуха бетонът се втвърдява по-добре.Технологията на строителството включва зимно леене на основата, но е много сложно. За самостоятелно строителство този метод за изграждане на фундамент е практически невъзможен.Не започвайте строителството, ако температурата на въздуха не надвишава +5 градуса.

Как да подготвим разтвор за колонна или ивична основа Количеството разтвор, необходимо за вашата основа, може да се изчисли според проекта.

След като разберете обема на основата, ще разберете обема на необходимия бетонов разтвор.Три части среднофракционен натрошен камък и пясък и една част цимент M400 се поставят в бетонобъркачка.

Как правилно да излеете монолитна основа?

За монолитна конструкция трябва да инсталирате издръжлив кофраж и да го излеете наведнъж. Под основата на плочата трябва да се монтира дренажна система.

Когато системата е инсталирана, се изсипва и уплътнява слой пясък, отгоре се монтира армировъчна рамка и се монтира устойчив кофраж. Основата на плочата ще изисква голям обем бетон, така че е по-добре да поръчате специално оборудване и готов бетон. Можете да свършите останалата част от работата сами.

Грешките е най-добре да се избягват

Желанието да построите къща със собствените си ръце от основата до завършването на стените не може да не бъде приветствано. Липсата на строителен опит и неточното спазване на технологията може да доведе до неприятни ситуации по време на експлоатацията на сградата.Грешките могат да бъдат избегнати, ако знаете за тях:

1. 1. 1. Отказ от извършване на геоложки проучвания Избран грешен тип основа Неправилно изчисляване на товарите Спестяване на кофражни материали. Лошо качество на монтаж на панели Частично плетене на армировка Готовата основа се оставя под палещите лъчи на слънцето без подслон Нарушаване на пропорционалността на компонентите на разтвора.

Опитайте се да избегнете грешките, описани по-горе, и основата ви ще бъде здрава и надеждна. Имате ли някакви тайни за получаване на качествен фон дьо тен? Споделете трудовия си опит с нашите читатели, като оставите коментари към статията.

Работен ред

Дейността по изливането на основата може да бъде разделена на няколко епизода, те ще бъдат: проучвателни работи, разделяне на участъци, обработка на земната повърхност, подготовка на кофраж и монтаж на армировка.

1. 1. 1. Същността на проучвателната работа е да се провери района за наличие на подземни подземни води. Тук обаче не трябва да пестите и на този етап е по-добре да потърсите помощ от специалист.Следващият важен момент е маркирането на земната площ, която се извършва, за да се посочи очертанието на бъдещата фундаментна конструкция. Обработката на земята обикновено се извършва ръчно. Така че, в случай на подготовка на основата за малка едноетажна сграда, можете да се ограничите до лентова основа, чиято ширина варира между 50 и 60 см. В съответствие с този размер се определя размерът на изкопа, като при изчисляване на височината му трябва да се вземе предвид коефициентът на замръзване на почвата.След уплътняването на почвата на дъното се поставя филтърна подложка, която се състои от натрошен камък и пясък. изкопа. След полагането се уплътнява.По-добре е кофражът за изливане на основата да се направи от подвижни панели, чийто монтаж и демонтаж не изисква много усилия и време. Предимството на кутията, сглобена с помощта на такива панели, е, че след като бетонът се втвърди, те лесно се отстраняват.Ако почвата е уплътнена поради глинеста структура, можете да направите без кофраж. Въпреки това, за да се предотврати изсъхването на основата, цялата площ на изкопа трябва да бъде покрита с пластмасово фолио.За армировка се използват специални пръти с дебелина 8-10 mm, които се заваряват заедно, за да образуват решетка от определен размер. Монтажът му се извършва преди изливането на фундаментния разтвор.

Подготовка на разтвора за изливане

Проектът, по който се извършва работата, трябва да посочи класа на бетона, препоръчан за употреба. Най-често срещаното решение, използвано за домакински цели, е хоросанът на марката M-200.Когато решите да направите сами хоросана и след това да излеете основата със собствените си ръце, трябва да се придържате към съотношението на съставните компоненти от 1: 3: 5.

Трябва да се помни, че използваният цимент трябва да бъде два пъти по-висок от класа на използваната бетонна смес. Така че за цимент M400 с тегло 50 kg е необходимо да се приготвят 150 kg пясък и 250 kg натрошен камък. Количеството вода се изразява с общоприетия коефициент 0,68.

Ръчно изливане на основата

При изливане на бетон се използват специални улуци, които свързват кофражното пространство и контейнера, в който се извършва смесването. Готовата смес се излива в кофража с външна помощ. Трябва също да вземете предвид няколко важни правила при изливането:

1. 1. • Пълненето трябва да се извършва равномерно и на малки порции;След като нивото на запълнената кухина достигне контролната маркировка, струва си да я оставите да изсъхне за няколко часа, след което трябва да бъде покрита с чул.Основата не трябва да се излива на няколко етапа, за да се избегне образуването на шевове в ставите на монолитите, тъй като те значително намаляват здравината на конструкцията.При горещо време повърхността трябва периодично да се навлажнява с вода и да се излага на слънце на нея ограничен.

Обикновено окончателното втвърдяване на бетона се постига в рамките на 6 седмици.

1. 1. • 3 Заключение

Както знаете, по време на изграждането на частна къща винаги искате да организирате всичко така, че да има повече използваемо пространство. Но ако не е възможно да разширите пространството и да построите допълнителни етажи, тогава защо да не направите подземен етаж - не е толкова трудно.

В края на краищата, по същество това е просто добре оборудвано мазе.„Добре оборудвано“ означава най-малкото, че в него не влиза вода и няма конденз по стените. И за да се гарантира всичко това, е важно на първо място правилно да се излее основата на къща с мазе. Снимка на основата за къща с приземен етаж В тази статия ще разгледаме как се прави това и какви нюанси има.

Какъв тип основа може да се направи

Струва си да се отбележи, че не може да има универсална препоръка относно това каква основа да се направи за такъв проект. Макар и само защото типът на почвата е различен навсякъде, дълбочината на потока на подземните води е различна, нивото на замръзване на почвата и т.н. Следователно трябва внимателно да проучите характеристиките на конкретен обект и едва след това да вземете решение за използването на една или друга технология или евентуално комбинация от няколко.Но като цяло описаните по-долу методи се използват най-често, така че определено си струва да се запознаете с тях.

Лентова основа

В стандартната си форма това е лента от бетон около периметъра на къщата с ширина 40-50 сантиметра и дълбочина (под нивото на земята) 1,5 - 2 метра. Но, разбира се, ако искате да направите пълноценен подземен етаж, тогава в тази ситуация основата за къща с мазе трябва да бъде дълбока най-малко два метра - така че да можете да ходите из стаята на пълна височина. Предимствата на този тип основа са както следва:

1. 1. • Доста приемлива цена за проекта; Относителна простота на технологията. Напълно възможно е да направите лентата със собствените си ръце и постепенно, а не с един подход (за разлика от плочата, например, където е много желателно да излеете целия бетон наведнъж); Високата надеждност на такава основа . По правило периметърната лента може да издържи значителни натоварвания и ако всичко е направено правилно, свиването на къщата ще бъде минимално. Съответно в завършена къща стените и всички структурни елементи ще бъдат непокътнати; Страничната равнина на лентовата основа (поради факта, че е здрава и сравнително плоска) е лесна за изолация и нанасяне на хидроизолационен слой от битум или, например покривен филц.
      • Технологията не изисква наличието на специално оборудване на обекта. Можете да изкопаете окоп без много затруднения със собствените си ръце с помощта на обикновена лопата.

Съвет: ако работите с лопати, не препоръчваме да използвате обикновени байонетни лопати - потърсете на пазара така наречените „американски лопати“. Благодарение на леко извитата си форма, те се копаят много по-лесно и по-бързо от конвенционалните - доказано в практиката!Що се отнася до недостатъците на лентовата основа, можем да подчертаем един съществен недостатък, който по правило може да се наблюдава на много строежи.

Говорим за непрофесионализъм, а понякога дори за пълна некомпетентност на проектантите и самите строители.Такива "специалисти" често неправилно определят вида и характеристиките на почвата (и често дори изобщо не се опитват да направят това), избират грешно материали за приготвяне на сместа, спестяване на монтаж на брониран колан и др. В резултат на това по принцип се получава основа за къща с мазе, но само с критични дефекти.Поради факта, че бетонът е с лошо качество, в структурата му бързо се появяват пукнатини и чипове, което води до нарушение на хидро- и топлоизолационния слой.

Последствията не са трудни за представяне... Затова ще дадем практически съвети: ако вашите собствени знания и умения за проектиране и изливане на основата за такава къща не са достатъчни, тогава не пестете средства и вземете поне една консултация с специалист по този въпрос. Това ще отнеме малко пари, но в крайна сметка ще получите наистина сухо и удобно мазе.Сега нека да разгледаме друг вариант за изграждане на основи за мазета на частни къщи от този тип.

От блокове

В този случай имаме предвид стандартни фундаментни блокове, изработени от бетон , Разбира се, възможно е да се направи основа от тях за сутерен или мазе, но има определени нюанси.

1. 1. 1. Необходимо е да се използва минимум хоросан за свързване на блоковете. Ако дебелината на шевовете е твърде голяма, тогава в бъдеще циментово-пясъчната смес ще се срути и водата ще започне да навлиза. Поради наличието на шевове в равнината, създаването на хидроизолационен слой за основата на сутерена няма да бъде лесно. Защото, когато къщата се свие, блоковете може да се движат малко един спрямо друг и това, разбира се, няма да донесе нищо добро. Така че определено трябва да вземете предвид този факт и в онези точки, където минават шевовете, допълнително прикрепете специална армировъчна мрежа, евентуално джъмпери. Като цяло трябва да направите всичко, за да сте сигурни, че хидроизолацията не е повредена в бъдеще.Невъзможно е да работите сами с блоковете, тъй като те са много тежки.

Изводът е много прост: този материал може да се използва, но ще бъде по-лесно, по-надеждно и по-бързо да се направи лентова основа за къща с мазе - особено ако планирате да свършите работата сами, без участието на трети- парти екипи и оборудване.Затова ще разгледаме лентовата технология като визуален примерен пример.

Изливане на основата

Струва си да се отбележи, че в зависимост от характеристиките на конкретен проект могат да бъдат направени значителни промени в инструкциите по-долу, тъй като не може да има универсално шаблонно решение по такъв въпрос.Например, ще разгледаме основата, която е направена за стандартна тухлена къща, но е възможно , трябва да направите основа за къща от дървен материал с мазе. И тук вече можете да спестите малко... Дървесината е много по-лека от камъка, което означава, че можете да направите лентата малко по-тънка, да използвате армировка с по-малка дебелина, да направите пропорцията на бетонните компоненти различна и т.н. Така че дали да следвате точни съвети или корекции зависи само от нюансите на вашата ситуация И обратно към практиката - кратки инструкции стъпка по стъпка.

Съвет: не използвайте покривен филц върху картонена или хартиена основа, тъй като той ще се разкъса много бързо - още по време на изливането на бетонна плоча по дъното на ямата. Най-добре е да използвате материал на основата на филм, тъй като той сам по себе си е по-издръжлив и също така има тенденция да се разтяга малко, ако е необходимо.

1. 1. 1. В дъното на ямата, върху хидроизолацията, е направена рамка от армировка с диаметър най-малко 6 милиметра, която ще бъде основата на бъдещата плоча. По същество такава рамка прилича на голяма мрежа с размер на клетката приблизително 50 на 50 см.
      2. От хоризонталната рамка трябва да разширите армировката нагоре по периметъра на стените. Достатъчна е височина от половин метър. Това е необходимо, за да се "свържат" заедно с метал стените на бъдещото мазе и "под" - т.е. бетонна плоча, излята хоризонтално по дъното на ямата.След завързване на армировката, ние поръчваме (или я правим себе си) бетонна смес и я изсипете на дъното на ямата. Дебелината на плочата трябва да бъде най-малко 30 см.

Моля, имайте предвид, че е много нежелателно да се използва армировка за плоча с дължина по-малка от четири метра, тъй като в този случай нивото на якост на счупване на монолита ще намалее значително. Също така не изливайте бетон в няколко подхода. Ако не е възможно да се гарантира, че сместа се излива наведнъж, тогава поне не я оставяйте да изсъхне напълно, докато не се достави нов обем разтвор.

1. 1. 1. Когато плочата е стегнала и по повърхността й може да се ходи, по периметъра на ямата се прави кофраж (от дъски или QSB плочи) за запълване на стените, вътре в които се изплита същата рамка от армировка само вертикално.

За бележка! Кофражът се извършва на известно разстояние от равнината на стените на ямата (обикновено е достатъчно половин метър). Това е необходимо, за да има достатъчно място между тях за повече или по-малко удобно закрепване на изолационния и хидроизолационния слой.

1. 1. 1. Ако кофражът е готов, в него се излива бетон и когато изсъхне, дъските се демонтират.Външната равнина на стените се грундира, върху нея се нанася с шпатула битумна мастика и след като изсъхне, листове от отгоре се залепват пенополистирол. Пространството между стените и земята се запълва с пръст.

Схема за изолация на външни сутеренни стени

1. 1. 1. Подовите плочи се полагат върху периметъра на стените.

По принцип в този момент основата за къща с мазе е готова - остава само да се изгради самата къща на върха на приземния етаж.

Заключение

Запознахме се с това как в повечето случаи се прави основата на къща с пълен сутерен, както и как се прави хидроизолация и изолация на такава основа