Заміський відпочинок на дачі - це насамперед можливість двадцять годин на добу дихати свіжим повітрям саду або лісу. Відпочивати і одночасно перебувати в задушливій коробці дачного будиночка неможливо, тому дачник, що цінує своє здоров'я, рано чи пізно облаштовує на дачі своїми руками повноцінну літню терасу з тентом або дахом. Будівництво тераси своїми руками набагато простіше альтанки або веранди, тому облаштування спеціального майданчика для столу та садових меблів, як правило, великих капіталовкладень не вимагатиме, при тому, що ефект вийде досить значним.
У чому секрет тераси
Незважаючи на певну зовнішню подібність між верандою і терасою, призначення цих будівель відрізняється, як відрізняються, власне, розміри та конструкції. Веранда - це частина будинку із закритими стінами, вікнами та повноцінним дахом. Тераса є упорядкованим відкритим майданчиком для відпочинку в сонячний день з балдахіном, тентовим навісом або маркізою. Різницю простіше зрозуміти, якщо подивитися на фото чи креслення класичної тераси.
При виборі місця та способу, як збудувати терасу своїми руками, можна скористатися класичними прийомами облаштування майданчика для відпочинку:
- У безпосередній близькості до будинку, використовуючи майданчик та сходинки як ганок та майданчик перед входом до будинку;
- Винести її окремим майданчиком і розташувати в затишному, сонячному і менш продувному місці дачної ділянки. При цьому обов'язковою умовою є облаштування доріжки, сходів або сходів, за допомогою яких можна швидко потрапити до будинку;
- Побудувати для тераси своїми руками спеціальний тип даху чи стельового перекриття дачного будинку, на якому розташується майданчик для відпочинку.
Важливо! Зрозуміло, що веранди та альтанки так не будують, тому будь-які креслення та рекомендації щодо будівництва терас можна переробляти творчо, змінюючи розміри з урахуванням своїх побажань. Головне, щоб конструкція вийшла зручною, міцною та безпечною в користуванні.
Розміри терасних майданчиків, як правило, можуть у кілька разів перевищувати розміри альтанкових будівель, і тим більше веранд. Майже завжди основу майданчика будують із дерева чи композиту, піднімаючи конструкцію над ґрунтом так, щоб волога та вогкість не впливали на стан дощатого настилу.
Вибираємо пристрій, конструкцію та розміри
Тераса – єдина у своєму роді споруда, розрахована не на створення тіні, а навпаки, спрямована на забезпечення можливості комфортного та безпечного перебування на сонці. Тому, підбираючи проект та майданчик для будівництва тераси своїми руками, креслення та розміри, необхідно врахувати такі особливості:
- У конструкції майданчика будь-якого розміру, піднятого над ґрунтом більш ніж на 18-20 см, має бути огорожа та перила для тераси. Для будівель, що включають кілька майданчиків, розташованих на різній висоті, передбачаються проміжні сходи та поручні;
- Підлога, перила та огородження повинні виготовлятися з дерева або аналогічного за властивостями матеріалу, наприклад, полімерного композиту. На кресленні обов'язково має бути зазначена якість обробки дерева та вид нанесеного покриття - лак або захисна композиція на основі епоксидних смол;
- За наявності навісу або тенту один край покрівлі повинен кріпитися на капітальній стіні будинку, другий спирається на стаціонарні опори, що у ґрунт на глибину не менше 40 см із заливкою бетонного вимощення.
Важливо! Перед тим як вибрати схему, як зробити терасу, важливо правильно вибрати матеріал, що найкраще відповідає конструкції на кресленні.
Найпростіше побудувати терасу у кутовому стику двох стін будинку, як на фото. У цьому випадку ми будуємо терасу та автоматично отримуємо майданчик перед входом до будинку.
Кутова конструкція тераси
Найбільш простим варіантом тераси буде будівництво майданчика з дерева на примітивному фундаменті з бетонних блоків або плит, як на кресленні. Кутове розташування забезпечує захист терасного майданчика від вітру та дощу з двох сторін, тому відпадає необхідність улаштування вітрового захисту полікарбонатними листами або щитами з дерева.
За потреби можна встановити тканинний тент, штору або навіс над терасою, розміри якого будуть обмежені лише габаритами стін будинку. До недоліків конструкції слід віднести той факт, що при неправильному ухилі майданчик з дерева може вплинути на розподіл дощової води, тому розрахунок та розмір ухилу в 3-4° необхідно відразу зафіксувати на кресленні тераси. Розмір фундаментних опор під настил необхідно прорахувати за ескізом або кресленням, за вимірами вхідного отвору над рівнем грунту.
Для легкої каркасної конструкції терасного майданчика як фундамент достатньо буде укласти 12-15 бетонних блоків або кілька десятків клінкерної плитки. Попередньо потрібно зняти верхній шар ґрунту, відсипати дрібним гравієм, утрамбувати та укласти піщану подушку. Найскладнішим буде витримати розмір та товщину піщаної основи так, щоб висота фундаментних стовпчастих або плиткових опор не перевищила розрахункової величини за кресленням.
На пісок можна укласти геотекстиль, який добре попереджає зростання бур'янів та трави. Щоб набити підлогу тераси, фахівці рекомендують заздалегідь обв'язати опори брусом із укладанням лагових балок із дерева. Але в такому випадку доводиться збільшувати вертикальний розмір тераси на висоту на 20-30 см, що не завжди зручно. У найпростішому випадку брус розміром 60х60 мм укладають безпосередньо на плитку та фіксують відрізками арматури, забиваючи її прямо у ґрунт.
Найбільш складним етапом складання бюджетної конструкції тераси буде обшивка настилу дошками. Найкраще підійде дубова або спеціальна терасна дошка, виготовлена з поліпропілену та тирси, розміром 200х30 мм.
До відома! Зовнішній вигляд та розміри композитного матеріалу практично не відрізняються від обробленої натуральної дошки. Висока стійкість до вологи та абсолютна нечутливість до комах та патогенних мікроорганізмів роблять терасну дошку чудовим замінником дорогої дубової деревини.
При обшивці каркаса майданчика необхідно ретельно дотримуватись рекомендацій з монтажу терасної дошки, наведених на кресленні. Аналогічним способом може бути настил із звичайних дощок, попередньо оброблених антисептиком.
Будівництво простої тераси самотужки
Середній розмір майданчика становить 4х2 м. Дерев'яну конструкцію встановимо на дерев'яних опорах за схемою, що коливається. Частина терасного майданчика спиратиметься на стовпи зі спареного бруса довжиною 120 см і розміром 100х100 мм, друга частина тераси спиратиметься на планку на стіні дачного будиночка. Під установку бруса просвердлимо в ґрунті свердловини діаметром 90 мм і заб'ємо опори кувалдою.
Далі забиті в ґрунт опори необхідно обв'язати поставленою плашмя дошкою або листом товстої фанери, розміром перерізу 350х40 мм. При кріпленні дощок необхідно додатково контролювати горизонтальне положення обв'язувального листа.
Бічні дошки обв'язування кріпимо безпосередньо до стін дерев'яного будинку, в опорах потрібно виконати запив під установку поздовжньої дошки обв'язування.
Після збирання обв'язки встановлюють поперечні лагові балки, розміром 2,5 м перетином 100х40 мм, які збільшать жорсткість основи майданчика тераси і одночасно послужать опорою для підлоги половиць.
На наступному етапі збирається огородження тераси. За зовнішнім контуром майданчика в статевих дошках вирізаються пази, після чого, як на кресленні, прибиваються опори під перила. Вертикальний брус або дошка розміром 100х50 мм, висотою 120 см кріпиться до нижньої дошки обв'язки за допомогою шурупів. З внутрішньої сторони стійок запилюється паз для поперечок, після чого встановлюється нижня планка та поручні огорожі майданчика тераси.
Між стійками набиваються діагональні розпірки, що підвищують міцність усієї конструкції огорожі.
Висновок
Наведена конструкція тераси проста і доступна для побудови своїми руками. За бажання над майданчиком тераси можна встановити тканинний тент невеликих розмірів або повноцінний навіс із полікарбонату або легкого ондуліну. Конструкцію з дерева необхідно обробити захисними антисептиками, а підлогу періодично обробляти восковими або парафіновими мастиками.
Веранда до будинку: проекти, фото своїми руками на дачі, відео та корисна інформація - все це ви знайдете в цій статті. Веранда – це відкрита або закрита прибудова, яка виконує роль вітальні, місця для відпочинку чи приміщення для одягу. Назва походить від португальського слова varanda, яке перекладається як засклена тераса.
Поданий матеріал поділений на чотири частини:
- У першій частині ми розповімо, що таке закрита і відкрита веранда прибудована до будинку, а також їх характерні особливості. Підберемо оптимальні матеріали для будівництва каркасу та настилу покрівлі. Також торкнемося теми фундаменту.
- У другому розділі представлений проект веранди до будинку своїми руками із бруса з дахом із полікарбонату, у вигляді споруди відкритого типу.
- Третій розділ розповідає про те, як зробити веранду на дачі закритого типу з керамзитних блоків з покрівлею з металопрофілю.
- На закінчення ще пару порад – поговоримо про можливі будівельні дефекти, утеплення, настил підлоги та вставку вікон у будівництво.
Ви можете використовувати навігаційну панель і переміститися до оглядової глави, що вас цікавить, або відразу дізнатися як побудувати веранду своїми руками. А ми приступаємо до оглядової частини!
Закрита чи відкрита веранда, прибудована до будинку?
Відкриті та закриті види веранд мають свої плюси та мінуси, про які необхідно задуматися перед початком будівництва.
Різниця в закритій та відкритій веранді, прибудованій до будинку, будується на наступних принципах:
- кількість матеріалів;
- захищеність від погодних умов;
- місце для зберігання;
- наявність огляду.
Насамперед, прибудова веранди до будинку витрачає на зведення набагато більше ресурсів, ніж відкрита. Для неї потрібні повністю збудовані стіни з віконними отворами, вставка віконних рам і ґрунтовніший фундамент, який зможе витримати масу стін. 
Захищеність від погоди та місце для зберігання взаємопов'язані. На закритій веранді з дверима цілком можна сховатись під час бурі і спокійно пити чай, поки ваші сусіди з дому дивляться, як їхню терасну дошку на відкритому місці заливає дощем. Те саме і з зберіганням - на закритій веранді цілком можна залишити велосипед на зиму, не замислюючись про те, що його хтось може вкрасти.
З іншого боку, відкрита веранда до будинку дає чудовий огляд, не вимагаючи вставки великих і дорогих вікон. У сонячний день на ній можна влаштовувати післяобідню сієсту, відпочиваючи під легким вітерцем від полуденної спеки.
Після того, як буде ухвалено рішення, який саме тип веранди потрібен, постарайтеся розробити майбутній макет на папері. Особливого вміння для цього не потрібно, але навіть найбанальніші начерки допоможуть визначитися з кількістю матеріалів та їх виглядом. Непогано буде розмітити територію на ділянці, щоб не помилитись у розрахунках.
Вибираємо матеріал для будівництва каркасу веранди
У цьому розділі розглядаються найбільш практичні та популярні матеріали для створення каркасу. Найкраще для будівництва веранди підходять:
- брус;
- цегла;
- профільна труба;
- керамзитобетонні блоки
Перш ніж говорити про них, варто зробити невеликий відступ. Каркас дуже важлива річ, і від його міцності залежатиме те, наскільки міцною вийде веранда, тому не варто вибирати лише вартість матеріалів.
При будівництві веранди на дачі своїми руками всі види матеріалів для каркасу можна поєднувати між собою. Цегла стане чудовою підмогою для фасаду, а продовжити стіни або підпірки допоможуть бруси та металевий профіль.
Брус
Веранда до будинку, проекти, фото яких представлені у цій статті – це класика. Брус є пиломатеріалом розміром більше 100мм. Виготовляють його з цільних порід деревини, або склеюючи окремі дошки між собою. Перший варіант створення бруса набагато надійніший, хоча й дещо дорожчий.
За формою брус зазвичай квадратний, чи прямокутної форми – круглі вже є колодами. Розрізняється він між собою по обробленим, кантованим, сторонам. Бруси виробляють:
- двокантові;
- трикантові;
- чотирикантові.
Окремо варто виділити оциліндрований брус - даний вид пиломатеріалу виготовляється з цільного дерева, сторони якого призводять до суворої відповідності розмірів щодо центру. Подібні бруси мають особливу міцність і структуру: їх натяг однаково з усіх боків, що дозволяє брусам при висиханні зберігати свою форму до відхилення в половину міліметра.
Основною фізичною якістю веранди із бруса є велика пружність та міцність. На жаль, структура деревини часом може давати негативні наслідки – згодом вона висихає та розширюється за рахунок температурних змін. Тому при плануванні каркаса слід зважати на це, даючи дереву кілька міліметрів запасу на розширення. Крім цього, можна виділити велику стійкість до температурних та погодних явищ, які особливо добре проявляються у висушеної та обробленої захисним покриттям деревини. 
Вартість бруса для веранди в приватному будинку залежить від його якості та виду деревини, що використовується. Кожен тип деревини має свій зовнішній вигляд і властивості. Бруси з ялини та сосни дешевше, ніж їхні побратими з ясена, бука або дуба, але мають не такий хитромудрий малюнок.
Трохи згодом, у другому розділі цієї статті ми розглянемо як зробити відкриту веранду з дерева своїми руками покроково за 35 етапів.
Цегла є виріб з правильними сторонами, зроблений з мінеральних речовин - глини, піску та інших матеріалів. При вмілій роботі можна створити дуже міцну та гарну веранду з цегли своїми руками, прибудовану до будинку. Вся цегла в наш час стандартизована, що дозволяє дуже швидко з нею працювати. 
Цегляна кладка має ряд унікальних властивостей:
- стійкість до всіх видів погодних явищ;
- вогнетривкість;
- довговічність.
Крім цього, цегла не вимагає ніякого особливого відношення - з часом вона не вицвітає, що дозволяє не замислюватися про фарбування. Головним мінусом є низька стійкість кладки до різних ударних впливів - з часом він може кришитися, а в кладці можуть піти тріщини.
Виробництво цегли дуже розвинене – на ринку можна знайти товари будь-якого кольору та форми. У будівництві цегляних веранд у сільському, дачному, або приватному будинку найчастіше використовують червону, яку виготовляють переважно з глини, і силікатну, білу цеглу, що виробляється з піску і вапна.
Будівництво з цеглини може коштувати пристойних грошей - на закриту веранду може піти пара десятків штабелів, що стане у велику суму, проте, це окупає довговічність і міцність кладки.
Профільна труба
Каркасна веранда з металу також набула широкого поширення серед будівельників. Профільною трубою називають цільний або зварений металевий виріб, з будь-яким перетином, що відрізняється від стандартного, круглого. Виготовляють її з низьколегованої прокатної сталі (хоча зустрічаються і екземпляри з нержавійки), товщиною від 1мм до 22мм. Перетин буває різне, від 10мм до 500мм. 
До основних властивостей профільної труби для веранди відносять:
- легкість;
- гнучкість;
- відсутність необхідності подальшої обробки.
Подібна труба ідеально підходить для створення каркасів та стійок веранди, які згодом обшиваються різними оздоблювальними матеріалами. Працювати з нею досить просто - труби розрізаються болгаркою або ножицями по залізу на необхідну висоту, після чого скручуються один між одним шурупами. 
Конструкція веранди з профільної труби проста у виготовленні і не вимагатиме від вас великих витрат, але вона обов'язково вимагає подальшої обробки оздоблювальними матеріалами. З неї виходить саме "каркас", коли з інших матеріалів виходять майже закінчені будови.
Керамзитобетонні блоки
Керамзитобетон відноситься до одного з найбільш зручних матеріалів. Блок є своєрідною "цеглою" великого розміру, що володіє легкістю і теплоємністю. Монтаж веранди з блоків справа недовга – блоки змащуються сумішшю та укладаються один на одного. 
Різниця між блоками полягає в їхній рецептурі - керамзитобетон з великим вмістом цементу більш міцний і стійкий, але краще проводить тепло, і, тому, швидше охолоджується. Глина навпаки, дає м'якість матеріалу та краще ізолює температуру.
Найбільшою складністю у їх застосуванні для таких видів веранд є з'єднання – керамзитобетонний клей, який необхідний для кладки, досить складний у використанні. Вартість подібного матеріалу невисока - це дозволяє не надто сильно витратитися на зведення каркасу. 
Вибираємо матеріал для покрівлі
Визначаючись з тим, якою буде ваша веранда до будинку (проекти, фото своїми руками на дачі далі), варто звернутися до покрівлі, але тільки після того, як вирішите, з чого буде зроблений каркас. Будинок з верандою під одним дахом виглядатиме краще, але не завжди вдається запланувати веранду на етапі проектування будинку.
У статті буде розглянуто:
- профнастил;
- металочерепиця;
- м'яка черепиця.
Всі матеріали відмінно підходять для веранди, однак, найкращим рішенням буде продовжувати той самий тип покрівлі, що вже знаходиться на даху будинку. Таке рішення зробить веранду частиною єдиного цілого, що створить завершений дизайн будівлі.
У середньому, на дах веранди прибудованої до будинку на дачі йде небагато грошей – 7-8 кв.м. профнастилу, наприклад, вийдуть у досить скромну суму, що дозволяє не замислюватись про економію на даному етапі роботи.
Полікарбонат
Полікарбонатні листи є справжнім рятівником будь-кого, хто зібрався прилаштувати веранду до будинку своїми руками. Головною їх перевагою вважається прозорість як у скла за відсутності недоліків останнього - крихкості та тяжкості.
Веранда із полікарбонату прибудована до будинку – фото на дачі Крім цього, полікарбонатні листи:
- легко прикріплюються до будь-якої поверхні;
- мають велику кількість кольорів;
- захищені від вологості та температурних змін.
Головною вразливістю полікарбонату є слабка стійкість до ударів – великий град може запросто пробити лист та зіпсувати покрівлю. Особливо прикро це коли лист грунтовно прикручений – щоб уникнути різних латок необхідно повністю міняти ділянку.
Зараз він випускається у форматі цілісних, монолітних листів та стільникових панелей. Для роботи з ним достатньо побудувати дерев'яну обв'язку, на яку зверху будуть приклеєні, або прикручені шурупами з термошайбами листи. Шуруповерт слід працювати на малій швидкості - інакше ви ризикуєте залишити на листі тріщину.
Полікарбонат може допомогти зробити гарну веранду до будинку, повністю наповнену сонячним світлом, з якою вдень не потрібно жодне освітлення. 
Профнастил
Профнастилом називають листок тонкопрокатної нержавіючої сталі з хвилястим рельєфом. Матеріал є найшвидшим та універсальним при монтажі покрівлі веранди. У продажу можна знайти досить широкий асортимент профільованого листа – різного кольору, товщини (яка варіюється від 1мм до 4мм), розміру хвиль та інших факторів. 
Профнастилу приписують:
- легкість у роботі за рахунок швидкого покриття великої території;
- стійкість до погодних змін;
- гнучкість.
Недоліками тонкого профільованого листа можна вважати м'якість - його можна легко продавити, неакуратно спершись ліктем або наступивши. Вм'ятини досить важко виправити, тому в роботі краще бути обережним. 
Кріпити профнастил в процесі будівництва веранди в приватному будинку досить просто - лист укладається на поперечні плоскі лаги і прикручується шурупами зі свердлами і прогумованою шайбою. У вершині листа він закріплюється у кожний проміжок між хвилями, в середині та в кінці – через 1-2 проміжки. Наступний лист укладається внахлест попереднього.
Працювати шуруповертом краще також, як і з полікарбонатом – акуратно вкручуючи кріпильний елемент на малій швидкості, оскільки зайве натяг може деформувати лист, а шуруп залишить занадто широкий отвір, через який потім протікатиме вода.
Металочерепиця
Їй можна віддати перше місце за популярністю при будівництві критої веранди. Металочерепиця є тонкими листами зі сталі, нержавіючої сталі або алюмінію, яким надали форму звичайної черепиці. Зверху їх покривають спеціальним захисним шаром, який, крім захисту від іржі, дає різноманіття кольорів та фактур.
Матеріал добре захищений від корозії, має малу масу і легкий у монтажі. Квадратний метр черепиці стоїть щодо інших матеріалів середньо. Ціна залежить від товщини, складу захисного покриття та металу, що використовується. На алюміній і нержавіюча сталь вона вища, проте, в порівнянні з ними, сталь надає меншу довговічність.
Створення даху веранди в заміському будинку з металочерепиці є дуже приємною роботою, але її особливість залежить від характеристик листа. Для листів без спеціальних кріплень у вигляді системи "петля-гачок" необхідно міцно скручувати листи між собою шурупами. Перший листок прокручується в кожну хвилю, середина – з проміжком у кілька хвиль. З'єднання між двома листами також прокручуються у кожну хвилю.
Зі спеціальними кріпленнями можна обійтися без великої кількості шурупів - перший лист найбільш міцно кріпиться за допомогою шурупів, інші - тримаються на першому і кріпляться тільки через ділянку. Шуруповерт також слід працювати якомога повільніше, щоб не погнути фактуру.
Якщо дах вашого будинку зроблений з металочерепиці, то дах веранди на дачі можна як продовжити їй, так і покрити профнастилом. У одного виробника вони з великою ймовірністю матимуть однаковий відтінок, що дасть цілісність між обома будовами.
М'яка черепиця
Веранда до будинку своїми руками – проекти та фото з бруса Даний вид черепиці виготовляється з бітуму та склополотна. За своїм зовнішнім виглядом він скоріше нагадує гнучкий аркуш пластикового матеріалу. За допомогою використання синтетичних матеріалів їй можна надати будь-який зовнішній вигляд, який чудово впишеться у зовнішній інтер'єр веранди.
Вона міцна і вимагає особливого звернення. Гнучка черепиця досить стійка до зовнішнього агресивного середовища, але за високих температур бітум розігрівається і згодом може деформуватися.
На даний момент в основному випускається у вигляді:
- прямокутних листів;
- ромбів;
- шестикутників;
- "бобрових хвостів" та інших форм.
Робота з нею досить проста - матеріал розміщують знизу вгору, щоб верхній лист нахлестом лягав на попередній. Верхній край листа прибивають цвяхами або прикручують шурупом із потайливим капелюшком. Для розміщення черепиці на даху веранди потрібна рівна поверхня по всій площі, яку можна зробити монолітним листом різних матеріалів.
Використовуючи деревні матеріали, між черепицею та деревом бажано прокласти водонепроникну підкладку. Такі продаються в магазинах, проте замість неї цілком зійде товста поліетиленова плівка. Її не варто щільно натягувати заздалегідь - при забиванні зайві ділянки підуть під цвях, плівка сама розправиться. Подібний підхід є дуже корисним при використанні МДФ або ДВП щитів.
Вибираємо матеріал для фундаменту під веранду до будинку
Фундамент під веранду до будинку залежить від вибраних матеріалів для каркасу. Різні каркаси вимагають різної жорсткості від фундаменту, що накладає певні обмеження щодо його зведення. Далі будуть розглянуті два варіанти фундаменту:
- Стовпчастий фундамент під веранду;
- Стрічкова основа.
Вартість основи для веранди залежить безпосередньо від її розміру. Якщо ви вирішили спроектувати будинок з верандою, то непоганим варіантом буде один фундамент. Це дозволяє краще розподіляти рух повітря в підпіллі. В іншому випадку вже прокладені комунікації можуть перешкодити правильно розташувати ділянки фундаменту.
Економити на фундаменті не варто - у майбутньому це може надати вам дуже погану службу. Руйнування призведе до скошування всієї споруди та її руйнування. Виправити подібне дуже складно – для цього доведеться або піднімати фундамент домкратом, або повністю розбирати веранду та будувати її за новою. Це призведе і до псування матеріалів, і до зайвих грошових витрат.
Головна суть стовпчастого фундаменту для веранди прихована у назві. Він є стовпчиками з бетону, на яких вже розташовуються різні матеріали. Конструкція проста у створенні і не вимагає покупки спеціальних матеріалів – для звичайного варіанта потрібен лише цемент та пісок. 
Стовпчики можуть виготовлятися:
- із цегли;
- шляхом відливання з бетону;
- із пінобетонних блоків;
- з частин бетонних стовпів тощо.
Найбільш простий метод є відлитими бетонними основами, зверху яких розташовуються стовпи під веранду з цегли. Бетон використовують звичайний – суміш цементу з піском та гравієм, у співвідношенні 1:2:2,5. У землі викопується яма діаметром близько 600мм, в яку занурюється дерев'яний короб зі сторонами 500мм та висотою 600-700мм. Для міцності основи можна розмістити всередині лиття металеву сітку, зробивши з нього армований бетон, або закидати туди всяке непотрібне сміття з міцного металу. Горизонтальну сітку бажано прокладати кожні 50-100мм, що забезпечить необхідну міцність на тиск і кожні 100мм вертикально, що не дасть розвалитися стовпу в сторони. 
Якість цегли не відіграє особливої ролі - можна використовувати і стару цеглу, яка очищена від залишків сухої суміші, але в такому випадку її бажано додатково обшити обробним матеріалом. Кладку роблять у три ряди цегли, кожен рівень змінюючи напрямок. Стовпчики розташовують з відривом 500-1000мм друг від друга, обов'язково додаючи додаткову опору за кожен кут.
На таких легких фундаментах для веранди зазвичай створюється обв'язка із дощок. Брус можна вибрати майже будь-який - для міцного фундаменту достатньо бруса 100мм на 60мм. До цегляної кладки бруси прикручуються за допомогою металевих куточків на дюбелі по обидва боки дошки. 
Головним плюсом стовпчастого фундаменту для веранди до будинку своїми руками є швидкість зведення – основний час йде на застигання суміші та, у разі додавання цегляних опор, швидкості збирання кладки. Вона залежить від уміння майстра, але загалом теж проходить швидко.
Незважаючи на те, що кладка сама по собі міцна, бруси не зможуть витримати масу закритої цегляної керамзитобетонної або керамзитобетонної кладки, тому вона підійде лише для легких каркасів з дерева або металопрофілю. Збільшення міцності можна досягти використанням залізних лаг, але вони дорогі і дуже масивні. 
Стрічковий фундамент
Даний вид фундаменту для веранди є повністю заливним фундаментом з бетону. Він виготовляється шляхом заливання суміші цементу, піску та дрібного гравію у заздалегідь підготовлені траншеї з дерев'яним коробом, опалубки. Час роботи збільшується залежно від висоти фундаменту та масштабів веранди. 
Подібний фундамент набагато міцніший, ніж стовпчастий, тому на ньому можна спокійно розташовувати цегляну кладку і керамзитобетонні блоки - він зможе витримати їхню вагу і не просяде з часом.
Роботи зі стрічковим фундаментом для веранди своїми руками починаються з викопування траншеї. Глибина її має бути приблизно 400-500мм. Над цією траншеєю збирається опалубка. Загалом глибина фундаменту повинна відповідати глибині промерзання у вашому регіоні. Після закінчення збору короба починається затока суміші.
Суміш робиться у співвідношенні 1:2:2,5 із цементу, піску та бетону відповідно. Для більшої міцності варто прокласти її армованою сіткою як горизонтально, так і вертикально з кроком кожної сітки в 100-200мм. 
Необхідно враховувати, що найбільш міцним фундаментом буде при одноразовій заливці, оскільки при різному часі застигання бетон утворює окремі шматки, які в майбутньому можуть просісти, давши тріщини по будівлі. Бажано, працювати з якомога більшою швидкістю - гарною підмогою стане бетонозмішувач, або замовлений бетон.
Така ж проблема спостерігатиметься і при прибудові веранди до вже готового будинку з фундаментом. Хорошою ідеєю буде у готовому фундаменті розмістити металеві прути із привареною до них армованою сіткою. Це убереже вас від проблем у майбутньому. 
Після застигання короби забираються, а земля поруч із фундаментом розрівнюється. Для більшої краси території можна відсипати ділянку поряд з таким фундаментом галькою або розмістити на ньому квітники. У третьому розділі матеріалу ми докладніше розглянемо як зробити правильний фундамент під веранду як стрічки.
Веранда до будинку: проекти, фото на дачі своїми руками та як правильно спланувати захід
Звичайно ж, найкращий варіант – коли веранда до будинку своїми руками на дачі (проекти, фото далі) планується ще до побудови будинку, щоб вони мали загальний фундамент та закінчений загальний дизайн. Це дозволяє уникнути:
- розпаду окремих частин фундаменту;
- різниці у матеріалах та їх відтінках;
- наявності зайвих елементів, які можуть стати на заваді веранді – вікон, дверей та іншого.
Однак часом ідея будівництва веранди до будинку з'являється вже в процесі експлуатації житлової споруди. У такому разі необхідно одразу вирішити:
- який фундамент буде потрібно;
- чи будуть матеріали веранди та будинки співпадати.
Стовпчастий фундамент набагато зручніший у прибудові веранди до будинку, особливо коли це дозволяє висота будинку. Додаткові стовпи, в такому разі, розміщуються ще й по периметру стіни будинку, щоб підлога майбутньої веранди не просіла від постійного чи динамічного тиску.
Якщо ваші плани включають створення закритої веранди, або використання цегляної або керамзитобетонної кладки, краще використовувати більш міцний, стрічковий фундамент. Додаткову міцність з'єднання можна надати або спеціальними перехідниками, які монтуються в фундамент будинку і заливаються сумішшю або підручними матеріалами. Як показує практика, можна обійтися і без них. 
Важливим є і розташування веранди щодо дверей та вікон. Відкрита веранда не завадить вікнам - рівень світла, що проходить в отвір також буде достатнім, а ось в спекотні дні дах може врятувати від палючого сонця.
Не варто розташовувати веранду поруч із вікнами особистих кімнат – люди, які будуть на веранді, можуть порушити приватність власника і зробити його життя набагато менш комфортним.
Закрита веранда та вікна у будинку – речі несумісні. Навіть при великих віконних отворах це може стати на заваді загальному дизайну приміщення і зробить вікно марним для будинку. Однак у будь-яких правилах бувають винятки.
Неймовірно затишне Розташування дверей теж досить важливе. Якщо ваш будинок має дві двері - парадну, вхідну з лицьового боку, і запасну, наприклад, що веде з вітальні в сад, більш логічним буде розміщення веранди біля другої. Звичайно, якщо ви хочете кардинально поміняти планування будинку, то можна додати додатковий вихід на веранду, яка стане додатковою родзинкою.
При плануванні слід враховувати напрям відкриття дверей - вони можуть стати проблемою для майбутнього інтер'єру і перешкодити розміщенню меблів. Проблем з цим можна уникнути, якщо використовувати розсувні вхідні двері, або ж, зробивши веранду частиною будинку, утепливши її та відмовившись від вхідних дверей на стіні основного будинку. 
Різниця в часі будівництва веранди та будинку може позначитися і на матеріалах. Вибираючи схожий матеріал, ви можете натрапити на:
- різницю у відтінках, що змінюються від партії до партії;
- відсутність необхідної лінійки матеріалу у наявності;
- зникнення матеріалу з продажу через зняття його з виробництва.
Звичайно, веранда та будинок з однакових матеріалів виглядають набагато краще, але якщо ви не змогли знайти повністю відповідну покрівлю або цеглу, ідеальним рішенням буде підбір контрастів як за кольором, так і за фактурою. Єдине, із чим не варто експериментувати – це покрівля. Різна покрівля (за винятком полікарбонатної) рідко виглядає добре. 
Веранда із полікарбонату прибудована до будинку – фото-інструкція по проекту
Цей майстерклас розглядає як зробити веранду до будинку (проект і далі фото) класичного відкритого типу. Подібне поєднання матеріалів дозволяє швидко звести відкриту для сонця літню веранду своїми руками з дерева, на якій можна буде перепочити спекотним днем. Розміри готової споруди – 3000мм завдовжки і 6000мм завширшки.
Вибір деревини та її властивості
Вибираючи деревину на літню веранду, потрібно враховувати, що вона буде під постійним впливом навколишнього середовища, яке негативно впливає на дерево.
На ринку представлено два основні види деревини.
1. З хвойних дерев - ялина, сосна, модрина, ялиця;
Найбільш доступною є сосна, яку використовують як у столярних роботах, так і для будівництва будівель. Вона дешевша від інших порід дерева, що дозволяє економити при будівництві.
Іншим добрим варіантом для прибудованої веранди з полікарбонату до будинку (фото далі) є ялина. Вона відмінно витримує навантаження і не згинається, а також не схильна до сезонних коливань вологості, що може бути важливо для будівництва в прибережних районах морів і в дощових областях. Властивості хвойних порід деревини представлені у таблиці.
Фізичні властивості хвойних порід деревини (середнє значення)
| Порода деревини | Щільність, кг/м3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| при 12% вологості | в абсолютно сухому стані | умовна | об'ємних | радіальних | тангенціальних | |
| ялина | 445 | 420 | 360 | 0,43/0,50 | 0,16/0,17 | 0,28/0,31 |
| модрина | 660 | 630 | 520 | 0,52/0,61 | 0,19/0,20 | 0,35/0,39 |
| сосна кедрова | 435 | 410 | 350 | 0,37/0,42 | 0,12/0,12 | 0,26/0,28 |
| сосна звичайна | 500 | 470 | 400 | 0,44/0,51 | 0,17/0,18 | 0,28/0,31 |
| ялиця кавказька | 435 | 410 | 350 | 0,46/0,54 | 0,17/0,18 | 0,31/0,34 |
| ялиця сибірська | 373 | 350 | 300 | 0,39/0,44 | 0,11/0,11 | 0,28/0,31 |
Зріз хвойних порід деревини на фотографіях нижче.
2. З листяних дерев – липа, береза, осика, бук, дуб.
Модрина і кедр протилежні один одному. Модрина дуже важко обробляти - щільність її серцевини в два рази вище, ніж у інших дерев, що робить брус важко сприйнятливим до будь-яких впливів, а кедр навпаки, досить м'який у роботі. Обидва відмінно протистоять накопиченню вологи.
З листяних можна придивитися до дуба - він неймовірно міцний і захищений від усіх видів поразок, які можуть спіткати дерево. Головним мінусом є його вартість. Ясен і бук теж добре підійдуть для веранди, але вони дуже схильні до заражень. Властивості листяних порід деревини представлені у таблиці.
Фізичні властивості листяних порід деревини (середнє значення)
| Порода деревини | Щільність, кг/м3 | Коефіцієнти усушки (числитель) та набухання (знаменник), % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| при 12% вологості | в абсолютно сухому стані | умовна | об'ємних | радіальних | тангенціальних | |
| липа | 495 | 470 | 400 | 0,49/0,58 | 0,22/0,23 | 0,30/0,33 |
| береза | 630 | 600 | 500 | 0,54/0,64 | 0,26/0,28 | 0,31/0,34 |
| бук | 670 | 640 | 530 | 0,47/0,55 | 0,17/0,18 | 0,32/0,35 |
| дуб черешковий | 690 | 650 | 550 | 0,43/0,50 | 0,18/0,19 | 0,27/0,29 |
| вільха | 520 | 490 | 420 | 0,43/0,49 | 0,16/0,17 | 0,28/0,30 |
| осика | 495 | 470 | 400 | 0,41/0,47 | 0,14/0,15 | 0,28/0,30 |
Зріз представлених листяних дерев розгляньте на фотографіях.
Вибір полікарбонату та його характеристики
Вибирати полікарбонат для веранди не важко, особливо коли знаєш, які від нього потрібні характеристики. Полікарбонатний лист у наш час складається з кількох шарів:
- захисний шар, що фільтрує ультрафіолет;
- покриття, яке додається для селективного пропуску світла;
- полікарбонові плити.
Зміна цих характеристик дозволяє досягти від полікарбонату будь-якого зовнішнього вигляду і світла, що пропускається. Колір може бути будь-яким – все обмежено лише фантазією майстра, однак, у цій роботі було зроблено вибір на користь звичайного, прозорого полікарбонату. 
Розміри листів теж варіюються – від невеликих панелей 1000х1500мм до величезних листів 5000х10000мм, однак, полікарбонатний лист легко ріжеться будівельним ножем. Товщина листа впливає на його міцність та опір вітру, але зі збільшенням товщини зростає і ціна на кожен лист.
Варто пам'ятати, що лист на даху веранди може дуже швидко тріснути при великому тиску. Це накладає обмеження у створенні різних дахів – великі проміжки між кроквами можуть призвести до поломки листа при перших серйозних заметах.
У цьому проекті ми робили лише одну низку балок, які йшли з кроком у 866мм, оскільки робилася вона на території криму, де взимку випадає дуже мало снігу. З основними властивостями монолітних та стільникових панелей можете ознайомитись у таблиці нижче.
Креслення веранди
Креслення веранди допомагає уникнути різних помилок у проектуванні, та й умінням малювати особливо володіти не потрібно, підійде і звичайний малюнок. 
На зображенні представлено схематичне креслення веранди до будинку 3 на 6 метрів. Загальна ширина веранди – 6000 мм досягається за рахунок ширини даху. Для першої балки з кутів робиться відступ 300мм. Висота вертикальних балок – 2000мм, ставляться вони з проміжком 1750мм. Фронтальна поперечина даху – 6000мм. 
На кресленні веранди зображено дах. Для неї використовуються поздовжні лаги довжиною 3000мм, які розташовуються одна від одної на відстані 866 мм.
Такий варіант розташування брусів дозволяє досягти максимального пропускання сонця від покрівельного покриття - невелика кількість лаг гарантує більше надходження променів.
Для зміцнення конструкції можна пустити бруски довжиною 816 мм між кожною поздовжньою лагою з кроком 1000 мм від початку даху. Це міцно зміцнить листи полікарбонату.
До речі, якщо хочете зробити, шукайте у відповідному матеріалі на нашому сайті.
Виходячи із вимірів, нам знадобиться:
- 1 брус довжиною 6000мм;
- 7 брусів завдовжки 3000мм;
- 4 бруси довжиною 2000мм.
Загальна площа даху виходить рівною 18 кв.м.
Для укріплення стовпів будуть зроблені спеціальні металеві ніжки зі штирями, які прикріплюються до нижнього кінця бруса та утоплюються у бетонний стовп під час його залиття. Їх потрібно 4 штуки.
Підготовчі заходи
Дана веранда до будинку (проект, фото нижче) передбачає попередні заходи, описані в таблиці.
 | 1. 7 брусів із перетином 50х150мм. З нього буде розпиляно всі основні елементи, а з залишків – куточки, які будуть служити для додаткового закріплення вертикальних опор. |
 | 2. 4 металеві опори, які укладатимуться бетоном та забезпечуватимуть стійкість дерев'яним брусам. |
 | 3. Виготовити їх можна із залишків металевих куточків. Вони були попередньо розрізані по довжині в 100мм, після чого зварені один до одного з точним підганянням під 50мм. |
 | 4. Знизу до них приварюється металевий штир довжиною 500-600мм. Довжина не дуже критична - арматури вставлятимуться в майбутні ямки і заливатиметься бетоном. У кожній стінці заздалегідь просвердлюються по 4 отвори, які потім будуть вкручені саморізи, які фіксують стовп в опорі. |
 | 5. Стільниковий полікарбонат загальною площею 18 кв.м. Був закуплений лист розміром 2100х9000мм, завтовшки 8мм. Лист був розрізаний під майбутню покрівлю на шматки розміром 3000х2100, всього знадобилося 3 таких шматки. 300мм, що залишилися, можна або скоротити за рахунок зрізання з останнього листа, або залишити. Зрізаючи, краще залишити запас у 10-20мм для уникнення нестачі – це підстрахує вас у разі помилки у розрахунках. |
 | 6. Ще будуть потрібні сталеві заготовки довжиною 450мм і шириною 10-15мм. |
 | 7. Вони розмічуються втричі по 150мм. У крайніх частинах просвердлюються 3-4 отвори, які будуть служити для вкручування шурупів і подальшого закріплення верхньої обв'язки каркаса за поперечини будинку. |
 | 8. Отримуємо готовий до встановлення матеріал. |
 | 9. Смужки необхідно пофарбувати у будь-який колір. Найзручніше це зробити звичайною емаллю для заліза. також можете прочитати у спеціальній статті на нашому сайті (пункт 5). |
Також потрібна суміш. Підійде цемент "200". На 4 бетонні стовпчики потрібно приблизно 1 мішок цементу, 2 мішки великого піску і приблизно 2 обсяги гравію, який необхідний для міцності.
Із інструментів потрібні:
- ручна циркулярна пилка;
- болгарка зі шліфувальним кругом, розмір зерна – 150;
- електричний рубанок;
- наждачка для доведення дрібних недоліків полірування;
- дриль з довгим свердлом для підготовки отворів у куточках та поперечинах, а також насадка для замішування цементуючої суміші;
- шуруповерт;
- гумова киянка;
- куточок;
- рівень.
Зазначений список інструментів дасть вам можливість спокійно працювати, не витрачаючи багато часу на підготовку матеріалу. До слова, циркулярка може цілком замінена звичайною, ручною пилкою, а електричний рубанок – ручним рубанком для деревини.
Точно відмовлятися не варто від шуруповерта – він допоможе скрутити конструкцію та просвердлити усі отвори. Цвяхи не завжди показують себе добре, особливо коли це пов'язано зі збиттям разом дерева та металу через отвір в останньому.
Стовпчастий фундамент
Обговорюваний проект веранди до будинку своїми руками як опора передбачає використання бруса з прикрученими до них арматурними штирями з підставкою для з'єднання (заставна).
Нижня обв'язка не використовується, роль підлоги виконує вже викладена плитка. Це хороший варіант заощадити на покритті підлоги, не втративши в якості.
Крок 10. Для майбутнього фундаменту частина плиток розуміється і в них викопуються ямки. 
Глибина – приблизно 300-400мм, діаметр – близько 200мм. Така веранда досить легка, тому не обов'язково збирати короб для стовпчика та заливати з армованою сіткою. Якщо планується монтаж нижньої обв'язки з використанням більшої кількості матеріалів, обов'язково зміцнювати стовпчики. Давайте перейдемо до наступного етапу – збирання каркасу – який наблизить нас до відповіді на питання як зробити веранду для дому!
Збір каркасу
Каркас веранди буде зібраний із бруса. Для цього необхідно спочатку розпиляти його на заготовки та привести у приємний вигляд шляхом шліфування. Почати слід з розпилювання 6000мм брусів.
Спершу варто відзначити потрібні розміри за допомогою рулетки. На чотирьох брусах ми розмічаємо відрізки по 3000мм, ще на двох - по 2000мм, після чого починаємо розпилювати. Робити це бажано до шліфування, оскільки при розпиленні вже відшліфованого дерева можуть залишитися задирки та негарні краї.
Для створення цієї веранди дуже важливо стежити за кутом опор - вони повинні йти рівно під 90 градусів, в іншому випадку - опорна лага розміром 6000мм ляже нерівно і залишаться помітні неозброєним оком зазори.
 | 11. Починаємо обробляти деревину. Кожну дошку потрібно вирівняти електронним рубанком. Спершу знімається шар з одного боку. |
 | 12. Далі знімаємо з іншого боку. Складність у роботі може бути з ширшою стороною - без вправності досить важко зняти однаковий розмір з кожного боку, а звичайним механічним рубанком це зробити ще важче. Головне не перестаратися і не зняти занадто багато – дошка для веранди буде надто вільна у підготовленому куточку. |
 | 13. Після обтески шліфуємо поверхню за допомогою болгарки та шліфувального круга. |
 | 14. Процедуру робимо з кожною дошкою. Після цього їх бажано прибрати в сухе, захищене від вологи приміщення, щоб дошки не вбрали воду до покриття захисним складом. |
Шматки бруса, що залишилися, підуть на виготовлення куточків. Хороший опорний куточок:
- має кут 45 градусів;
- розрахований на необхідну масу.
Щоб зробити це, не потрібно мати великого досвіду - досить просто відміряти однакову відстань з кожного боку дошки, на яку він кріпиться. Оскільки при з'єднанні дана конструкція набуде вигляду трикутника, то зазначена точка буде його кутами.
Після цього потрібно скористатися формулою: a 3 = b 2
Де a – виміряна відстань на дошці, а b – необхідна довжина зовнішньої сторони опори. Відстань на дошці зводимо в куб і отриману кількість поміщаємо в корінь і витягаємо. Зробити це можна і на калькуляторі – отримана кількість буде точним і не підведе вас.
 | 15. Щоб зробити рівний кут 45 градусів, досить просто акуратно зігнути один з кутів паперового листа A4 до протилежної сторони. Утворений кут дорівнюватиме 45 градусам. |
 | 16. По ньому вже можна креслити кути від зовнішньої сторони та розпилювати. Після всіх маніпуляцій у нас вийдуть майже готові для монтажу куточки для веранди. |
 | 17. Їх також шліфуємо, а потім проробляємо перпендикулярно скошеної площини отвору за допомогою довгого свердла. |
 | 18. Виконувати краще кілька отворів у шаховому порядку – так дошки можна буде рівномірно притиснути по всій площі. З подібними отворами каркас вийде більш рівним, а саморізи точно не вийдуть за межі дошки. Важливо, щоб отвори були дещо меншими за підібрані шурупи - інакше ми просто не прокрутимо дерево і саморіз буде вільно лежати в дошках, не впливаючи на міцність конструкції. |
 | 19. Після цього до майбутніх стовпів для каркасу веранди необхідно прикрутити металеві “ніжки”. Для початку їх потрібно розмістити на кінцях балок. Якщо вони підігнані рівно, то це доведеться робити молотком чи киянкою. |
 | 20. Після того, як опора рівно стане на балці, її необхідно прикрутити шурупами. Використовувалися шурупи на 35мм, проте можна брати будь-які, які будуть під рукою. Закручувати треба спочатку з одного краю, а потім з іншого. |
 | 21. Так ми забезпечуємо рівномірне розташування деталі. Самонарізи, що вкручуються в середині, є опорними, тому їх слід вкручувати, коли деталь вже стоїть на місці. У результаті ми отримуємо таку конструкцію. |
 | 22. Розміщуємо конструкцію землі. Залишки, які вийшли після розпилу, можна використовувати для підпорки та зручнішого скручування в майбутньому. |
 | 23. У нашому випадку необхідні шурупи на 200мм, які будуть вкручуватися зверху несучої лаги веранди, а також шурупи на 152мм, які скріплять кутові опори з дошками. |
 | 24. Скручуємо все, вимірюючи поверхні за допомогою металевого куточка або лінійки - так каркас вийде набагато рівніше. |
 | 25. Капелюшки шурупів краще втопити всередині, або зробити врівень з дошкою - інакше вони стирчать, а при фарбуванні збиратися зайвий лак і давати підтікання. |
 | 26. Після того, як ми збудували каркас для веранди своїми руками, його необхідно підняти. Одному тут не впоратися, тож краще покликати сусіда чи друзів. Піднятий каркас необхідно зміцнити однією поздовжньою лагою. |
 | 27. В даному випадку вона тимчасово закріплена за допомогою струбцини, яка стягує два їх разом. З боку будинку балка закріплена за допомогою металевої заготовки. |
 | 28. Щоб вирівняти під кожну стійку можна підкласти однакові металеві куточки. |
 | 29. Коли конструкція вирівняна, необхідно почати заливати суміш, що цементує, в підготовлені ямки. Суміш виготовляється з цементу, піску та гравію у співвідношенні 1:2,5:2. Воду варто додавати повільно, доки майбутній бетон не стане потрібною в'язкістю. Не треба робити його занадто рідким або густим - він повинен спокійно стікати зі шпателя, оскільки він швидше висохне. |
 | 30. Коли суміш застигне, каркас виглядатиме подібним чином. Після цього його можна пофарбувати. Для цієї веранди використовувався тонуючий антисептик кольору Горіх з додатковим покриттям яхтним лаком. Тут можна використовувати будь-які види фарб та антисептиків – все абсолютно на ваш розсуд. |
Верхня обв'язка
 | 30. Роботи для верхньої обв'язки веранди починаються з фарбування поздовжніх лаг. |
 | 31. Для покриття використовувався акриловий лак. Він просочує деревину від вологи і не дає розвиватися процесу гниття, оскільки вбиває будь-які бактеріальні зараження. |
 | 32. Після закінчення фарбування необхідно почати закріплювати лаги веранди між будинком та каркасом. Прикріплювати краще спочатку до будинку, і дуже зручно робити це за допомогою заготовлених та пофарбованих пластин. Закручуються вони на шурупи з обох боків. Вільний край може просто лежати на каркасі – бетон повинен вже досить міцно утримувати його. Лагу, яку ми використовували для вирівнювання каркаса, краще перекручувати останньою, оскільки вона все ще утримує конструкцію. Кінець каркаса прикручуємо за допомогою 200мм шурупів. |
 | 33. Потрібно досить точно вкручувати шурупи в каркас - в іншому випадку є ризик проходу шурупа вбік, крізь дерево, що зіпсує зовнішній вигляд конструкції. Після закріплення всіх лаг конструкція міцно триматиметься і не буде залежною від вітру. |
Покрівля даху
Крок 34. Дах покриваємо за допомогою вже заготовлених листів полікарбонату. Кріпляться вони у верхню площину поздовжніх за допомогою саморізів та спеціальних термошайб. До речі, обійтися можна і без них – веранда відкрита, і особливо впливати на її утеплення не буде. Плівку з поверхонь слід зняти заздалегідь.
Полікарбонатний лист має дві сторони – тильну та лицьову. На лицьовій стороні є плівка з відмітками про те, що панель не пропускає ультрафіолетового проміння.
Крутити потрібно якомога повільніше, інакше є ризик розтріскати полікарбонат.
Крок 35. Можна зіткнутися з проблемою, коли з'єднання двох листів полікарбонату виходить за межі лаги. У такому випадку використовують спеціальну перемичку, яка як надягається на лист заздалегідь, так і може бути розміщена в ньому після. Для цього потрібна лише киянка. Перемичка вбивається між листами і вимагає спеціального закріплення. 
Встановлення підлоги
На такій веранді не потрібна додаткова установка підлоги, але якщо вона буде потрібна в майбутньому, то можна просто створити нижню обв'язку на невеликих стовпах по краях і закріпити її за допомогою шурупів з вже наявними лагами. Після цього обв'язку можна покрити будь-яким оздоблювальним матеріалом – терасною дошкою, МДФ-плитою або лінолеумом.
Після закінчення робіт виходить така прекрасна відкрита веранда зроблена своїми руками. 
Використовуваний полікарбонат дає відмінну пропускну здатність для сонячних променів, захищаючи місце від потрапляння до неї ультрафіолету. Однак, якщо світла для вас буде занадто багато, то можна пошити, які будуть підбиті під стелю - так вони закриють зайве сонце.
Непоганою ідеєю буде декорування стійок шторами чи навіть великими жалюзі. Також, можна розвісити різнокольорові гірлянди, які привнесуть навіть у найспекотніший вечір деяку естетику нового року, зробивши простір більш затишним.
Якщо добре помити підлогу, цілком можна буде ходити босоніж, роззуваючись на порозі. На веранді можна буде розмістити килими та інше начиння, а крісло-гойдалка або гамак стануть чудовим доповненням до зони відпочинку.
Відео будівництва веранди із бруса
Більше подробиць про те, як побудувати веранду до будинку своїми руками, можна отримати з відео, де детально показані всі описані в статті процеси. Окрема подяка його творцям за чітке та докладне роз'яснення всіх моментів!
А тепер давайте розглянемо як збудувати закриту веранду своїми руками до дачного будинку.
Закрита веранда з керамзитних блоків своїми руками
Веранда до будинку своїми руками на дачі (проект і фото описані далі) із блоків відмінно підходить для створення теплого приміщення. Вона досить міцна і в майбутньому може стати хорошою основою для будівництва балкона.
Характеристики будівельних блоків
Веранда буде виготовлена за допомогою керамзитних блоків. Сам будинок побудований з них же, тому вони чудово гармоніюватимуть. Таблицю видів та характеристик таких блоків дивіться далі.
| Тип блоку | Розміри, мм | Щільність, кг/м3 | Порожнеча, % | Марка за міцністю | Морозостійкість | Теплопровідність | маса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чотирищілинний | 390х190х188 | 800-1000 | 40 | м35-м50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390х190х188 | 800-1000 | 40 | м35-м50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390х190х188 | 800-1000 | 40 | м35-м50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390х230х188 | 800-1000 | 40 | м35-м50 | f50 | 0,19-0,27 | 13-16 | |
 | 390х190х188 | 1000 | 20 | м50 | f50 | 0,27 | 14 | |
 | 390х190х188 | 1200 | м75 | f50 | 0,36 | 17 | ||
 | 390х90х188 | 900 | 25 | м35 | не нормується | 0,3 | 6 | |
 | 390х90х188 | 1200 | м50 | не нормується | 0,36 | 8 | ||
Блоки, незважаючи на значний розмір, дуже легкі і при цьому теплостійкі, тому закритий варіант веранди в майбутньому можна буде легко утеплити, не зводячи товсті шари утеплювача або сендвіч-панелей.
Розмір використовуваних блоків – 390х190х188мм, досить поширений та доступний у будь-якому магазині. При необхідності керамзит легко ріжеться на частини за допомогою болгарки та диска на камені. 
Креслення та проект
Щоб не помилитися під час будівництва, краще продумати проект веранди для будівництва своїми руками на дачі. Ми працюємо з керамзитними блоками, тому потрібно більш ґрунтовний стрічковий фундамент.
Розпочати розробку проекту потрібно з розрахунку території. В даному випадку робиться веранда до дачного будиночка біля головного входу, тому потрібно розраховувати територію поряд з нею.
Від будинку відступає 2500мм, завширшки береться 3500мм. Фундамент заввишки 500мм. Висота стіни – 2300мм, з найвищою точкою даху – 3060мм. Крім цього, будуть розташовані два дверні отвори, для них береться ширина 750мм, а також вікно, поєднане з фронтальними дверима.
Дах буде з нахилом, одна частина кріпиться на будинку, інша – на зведених стінах. Підлога заливається бетоном і в майбутньому, його можна буде покрити будь-яким оздоблювальним матеріалом.
Сумарно, площа приміщення вийде приблизно 4,5 квадратних метрів, будівельний об'єм – близько 10 кубічних метрів, без урахування перепаду даху. Ознайомитись з кресленням веранди ви можете нижче.
Веранда до будинку – проект та фото реальної споруди Інструменти та матеріали
Щоб побудувати веранду на дачі своїми руками нам знадобляться:
- Керамзитбетонні блоки;
- Цемент;
- Пісок;
- Гравій;
- Дерев'яні бруси та дошки;
- Металопрофіль для покрівлі.
Кількість керамзитбетону розраховується залежно від висоти та ширини стіни. У нас знадобилося приблизно 150 керамзитних блоків з урахуванням розпилу.
Цемент береться з розрахунком 1 мішок на 2 кв.м., до нього додається 2,5 частини піску та 2 частини гравію. Щоб заощадити на цементі, усередину буде укладено старі бетонні блоки, які дозволять швидше наповнити весь об'єм.
Пісок не обов'язково купувати – якщо у вас є старий, непросіяний пісок, його можна прочистити за допомогою сита. 
Будь-яка металева сітка з малими осередками, прибита до коробу з дощок, чудово виручить і зробить старий пісок "новішим".
Для опалубки можна використовувати будь-які рівні дошки, які підійдуть для створення рівної поверхні. Потрібна одна дошка, 50х150мм і довжиною 2500мм, і один брус, 150х150мм. Лаги будуть розміром 50х150мм та довжиною приблизно 2200мм.
Металопрофіль береться з урахуванням поверхні - тут вона дорівнює 14 кв.м.
Із інструментів нам потрібні:
- Бетонозмішувач;
- перфоратор;
- Точний рівень;
- Шпатель;
- Циркулярна пила;
- Болгарка з пилкою по каменю.
До речі, циркулярку можна замінити болгаркою з колами по дереву, але циркулярна пилка дасть набагато рівніший і акуратніший зріз.
Стрічковий фундамент
 | 1. Для початку будівництва необхідно вирити канаву. Копати будемо до рівня промерзання – 500мм. З огляду на те, що ми будемо робити висоту фундаменту в 500мм, то подібних розмірів вистачить для міцності. |
 | 2. Щоб прискорити заливку та витратити менше цементу та піску на роботу, всередину помістимо старі бетонні стовпи, які ніде не використовуються. |
 | 3. Після цього можна приступати до зведення опалубки. Вона повинна бути вищою за канаву приблизно на 500мм. У хід можуть йти будь-які дошки, однак зазори між ними не повинні пропускати бетон, а прилегла до бетону поверхня повинна бути рівною. |
 | 4. Щоб опалубка майбутньої веранди не розійшлася, дошки між собою скручуємо на невеликі кілочки, а отримані щити ставимо на підпірки. Вони можуть спиратися на будь-яку міцну поверхню або вбиватися в землю і прикручуватися до опалубки. Щоб отримати рівний за шириною фундамент, додамо розпірки з невеликих кілочків. |
 | 5. У міру заливання бетону розпірки забираються. Після закінчення перевіряємо все на рівні за допомогою рівня. Вийде ось така "траншея", в яку заливатиметься бетон. Щоб зафіксувати ширину опалубки, стінки можна скрутити зверху невеликими дощечками. Це не дасть їй ні розійтись, ні завалитися. |
 | 6. Після цього починаємо заливати бетон для основи веранди. Кільця прибираємо в міру наливу бетону, оскільки вони не потрібні у складі майбутнього фундаменту. Після повного наповнення вирівнюємо поверхню – це потрібно для рівної кладки керамзитобетонних блоків. На випадок дощу бажано прикривати сирий бетон, інакше він може увібрати зайву рідину. Після застигання бетону опалубку потрібно прибрати. |
Монолітна плита як підлога
У процесі будівництва веранди був обраний варіант повністю бетонної підлоги монолітного залиття, що дозволяє покласти зверху будь-яке покриття.
 | 7. Для початку, слід підняти підлогу. Для цього підійдуть або старі бетонні перекриття або звичайна земля, яку варто дуже щільно утрамбувати. При висоті фундаменту будинку 700мм необхідно підняти підлогу приблизно на 400-450мм від землі. Після цього поверхня викладається целофаном для ізоляції від вологи. |
 | 8. Для міцності на підлогу веранди викладається будь-яка армована сітка. Для економії можна використовувати старі лати від ліжок або пружини матраців – вони нічим не гірші. Особливо міцно потрібно зміцнити найбільш використовувані місця – входи. |
 | 9. Після цього заводиться суміш та підлога заливається їй приблизно на 5-7мм. |
 | 10. Після закінчення суміші необхідно дати просохнути один день. Рівняти можна широким шпателем або будь-якою рівною і гладкою дошкою. |
 | 11. Для зручності буде залита сходинка. Для неї окремо збираємо армований каркас. |
 | |
 | 13. Заливаємо більш рідким бетоном. Така сходинка прослужить не один десяток років! Після того, як засохне, радимо відмостити. |
Кладка керамзитобетонних блоків
Після готовності підлоги можна братися до кладки стін веранди. В даному випадку робилося навпаки, однак ніякої різниці це не має, але при вже зробленому полі працювати буде зручніше.
 | 14. Перед початком роботи потрібно покласти гідроізоляцію. Для цього використовувалася спеціальна мастика з бітуму та каучуку. |
 | 15. Зверху укладається шар толі, що не пропустить жодну вологу, що піднімається від землі. Якщо у вас немає мастики, можна використовувати звичайний гудрон або бітум – вони анітрохи не гірші за ефектом. Укладати їх треба рівномірним шаром, оскільки зайві шматки не дозволяють створити рівну кладку. |
 | 16. Перш ніж закріплювати блоки сумішшю, їх слід розмістити на фундаменті і приміряти. По краях кутових блоків можна натягнути нитку – вона покаже межу кладки. |
 | 17. Після примірки та вирівнювання можна починати укладати блоки. Кладка обов'язково перевіряється за рівнем, що ставиться між сусідніми блоками. Суміш для керамзитобетонних блоків замішується, по можливості, в бетонозмішувачі - потрібно її досить багато за обсягами, та й відволікатися зайвий раз на нудну роботу небажано. При необхідності кількість суміші під блок додається або знімається зайва. |
 | 18. Після готовності кладці необхідно дати просохнути. Верхні шари та суміш добре вбирають вологу, тому для прискорення процесу та захисту від погоди потрібно вкрити їх целофаном. |
Кроквяна система даху веранди
 | 19. Для встановлення крокв знадобиться один прямокутний брус і один квадратний. Спочатку прикріплюється брус із боку будинку. |
 | 20. За допомогою перфоратора в балці та стіні проробляються отвори. Працюючи з балкою, потрібно використовувати режим свердління, а зі стіною будинку комбінований режим. Після свердління необхідно забити дюбелі. Достатньо використовувати дюбелі на 200-300мм, які зміцнюються за допомогою молотка. |
 | 21. Після цього балка веранди укріплюється додатковими куточками. |
 | 22. Наступним кроком укладається брус на стовпи стіни. Брус разом із стіною просвердлюють на 300-400мм. |
 | 23. Вбивається металева шпилька. Її можна купити в магазині або зробити з підручних матеріалів, наприклад, відрізка старого важеля з автомобіля. |
 | 24. Далі розкладаються крокви, на яких триматиметься дах. Викладати їх треба з інтервалом в 150-250мм, інакше покрівля може продавитися під вагою снігу. |
 | 25. Закріплюються крокви за допомогою шурупів, або цвяхів. |
Крокви можна обробити просоченням і антисептиком - так вони будуть служити набагато довше і не вимагатимуть заміни.
Настил листів та фарбування даху
 | 26. Для покрівлі нашої маленької веранди використовується металопрофіль – спочатку він вистилається по всьому даху, щоб його було зручно виміряти і, при необхідності, обрізати. |
 | 27. Також потрібно стежити, щоб по краях залишився запас, який не дає воді потрапляти на крокви. Наступний лист прикручується зверху попереднього, утворюючи нахлест, який захистить веранду від дощу та вітру. |
 | 28. Щоб освіжити зовнішній вигляд листів, дах можна додатково пофарбувати емаллю або нітрофарбою. |
 | 29. При виборі кольору потрібно враховувати первинну фарбу на покрівлі – білі кольори вимагатимуть кілька шарів, щоб повністю лягти на темніших. Після цього сам каркас нашої затишної веранди буде готовий до обшивки, вставки вікон і, при необхідності, утеплення. |
Відео будівництва закритої веранди
Більше подробиць, а також опис процесу можна побачити в цих відео. Окреме спасибі творцю представлених відеозаписів за актуальну та корисну інформацію!
Перша частина – фундамент:
Друга частина – стіни та підлога:
Третя частина – дах:
Як уникнути дефектів під час будівництва
Будівництво незмінно пов'язані з помилками, їх необхідно всіляко усувати чи мінімізувати.
Приблизно половина всіх дефектів пов'язані з нерівними ділянками. Кладка, яка не перевірялася за рівнем і вийшла з перекосом, недовговічна і швидко дасть тріщини, а не вирівняні бруси передадуть кривизну на дах. 
Щоб уникнути цього, необхідно обов'язково використовувати рівень та косинець. Перший дозволить створити рівну поверхню щодо землі, а другий робити рівні кути під 90 градусів.
Не варто боятися попередніх розрахунків - точність допоможе вам заощадити матеріал і позбудеться дефектів у будовах. Працюючи з кладкою та деревом не можна забувати звичайних законів математики – залежності сторін від кутів трикутника та розрахунків площі та обсягу геометричних фігур. Навіть незважаючи на знамениту фразу Альбертна Ейнштейна. 
Інструмент теж грає роль, але залежність тут простежується немає його вартості, як від якості та умінь майстра. Хороший металевий рубанок співслужить набагато більшу службу, ніж дешевий електричний і, не факт, що дорогий буде набагато кращим за нього.
Як утеплити веранду
Утеплювати можна лише закриту веранду – для відкритої це не має сенсу. Ступінь необхідного утеплення залежить від регіону. Наприклад, для Криму та Краснодарського краю, де температура рідко опускається нижче нуля, досить простого ущільненого поліпропілену, розміщеного під оздобленням стін, стелі та підлоги. 
Холодніші регіони вимагають більш теплих рішень – пінопластові листи, піноплекс, повсть та інші матеріали. Важлива при утепленні не скільки товщина – скільки відсутність “голих” ділянок та дірок у стінах. Утеплювати потрібно всі поверхні, від стелі до підлоги.
Також, при стрічковому фундаменті, потрібно подбати про відсутність отворів у ньому – сам цемент створює непогану повітряну подушку, яку слід оберігати від холоду.
Для укладання підлоги є безліч матеріалів - лінолеум, терасна дошка, плитка, гумове покриття та інші. Тут все залежить скоріше від ваших уподобань та дизайнерського рішення, проте є деякі особливості у матеріалів. 
Плитка завжди набагато холодніша, ніж лінолеум або терасна дошка, проте вона вкрай міцна до всіх видів зношування. Лінолеум часом легко рветься, але набагато тепліше. Все диктується особливостями вашого будинку та регіону, а також тим, що відкрита веранда або закрита.
Також, не варто забувати про можливість фарбування покриття для підлоги. Фарба може виглядати дуже красиво – наприклад, каучукова фарба для бетонних поверхонь створює стійке та довговічне покриття. Дошки можна фарбувати щороку, оновлюючи їх зовнішній вигляд і зберігаючи їх від зносу.
Як вставити вікно у веранду?
Засклення веранди залежить від ваших вимог. Щоб облаштувати потрібен лише віконний отвір. За бажання можна засклити і звичайну веранду - високі розсувні вікна з дверима стануть чудовим дизайнерським рішенням для будь-якого будинку. 
Вартість питання залежить від самого скла. Дешевим варіантом є звичайне скло без можливості відкриття, але це абсолютно непрактично. Складність роботи диктується особливостями веранди – набагато складніше вставляти вікна, якщо вони були заплановані.
Облаштування терас поруч із будинком розглядається багатьма людьми як дуже привабливе оформлювальне рішення. Але, як і у будь-якому вигляді будівельних робіт, тут є свої тонкощі, які потрібно враховувати. Якщо вчинити саме так, спорудження конструкції, що чудово виглядає, виявляється справою досить простою і доступною практично всім, хто вміє працювати з інструментами. Не обов'язково запрошувати для цього професійних будівельників.
Види конструкцій
Строго кажучи, тераси бувають тільки відкритими (саме таке тлумачення наведено в БНіП), а всі закриті прибудови до будинків, як би вони не виглядали зовні, слід називати верандами. Напіввідкритий тип - не має стін або оснащений невисокими стінами - відрізняється достатнім простором, а дах або навіс допоможе уникнути дії опадів та сонячних променів. Але все одно меблі доведеться ставити якнайдалі від відкритих місць.
Тераса у варіанті перголи ідеально підійде для посушливих місць, і зовсім не обов'язково, щоб конструкція була вкрита пагонами ліан. Адже металеві грати з густим плетінням вважаються самодостатніми, дозволяють декорувати простір і зверху, і з країв. Забезпечується одночасне закриття стороннього спостереження при гармонійному сонячному освітленні.
Коли є намір отримати візуальний ефект витонченого листя, але не вичікувати, коли пергола покриється ліанами, і не доглядати за ними, потрібно відтворити зовнішній вигляд за рахунок різьблення. Але можна зробити зовнішню решітку і дуже рідкісною, що тільки натякає на задум розробників. Екзотичний різновид – тераса, винесена на дах. Це набагато просторіше, ніж простий балкон, і опорну стіну майже ніколи не використовують, лише огорожу. Про такий варіант не піде, проте варто врахувати його існування.
Дерев'яний тип терас насправді теж єдиний.Відмінності можуть виявлятися у розмірі, формі, числі рівнів конструкції, можливості вільного доступу до споруди або огородження декоративними насадженнями.
Проект: розміри та форма
Підбір величини та конфігурації визначається величиною ділянки та побудованого на ньому будинку. Крихітні тераси, що примикають до великої будівлі, сприймаються естетично неприродно. Прибудова не більше 4 кв. м некомфортна, і жодні методи не допоможуть виправити ситуацію. У проекті слід закладати мінімальне споживання плит із бетону та кераміки, оскільки це дозволить скоротити трудомісткість роботи. Тераси найкраще робити прямокутними, щоб скомбінувати лінії споруд між собою.
Важливо: у прямокутній терасі краще укладається плитка, а дерев'яний настил дозволяє варіювати різні форми за рахунок використання електричних лобзиків. Але знову ж таки потрібно підтримати візуальну відповідність між конфігурацією прибудови та головної частини будинку.
Тераси з барбекю вважаються одним із найкращих оформлювальних рішень. Треба врахувати, що печі бувають дуже великоваговими та великими спорудами, тому необхідно споруджувати фундамент, можливо, для тераси загалом. Прийде робити також хороший, безперебійно діючий водовідведення. Пов'язані з облаштуванням роботи досить трудомісткі і можуть значно підвищити загальну вартість будівництва. Стяжку потрібно обов'язково армувати, а фундамент має бути строго у вигляді монолітної плити.
Ростверк не роблять бетонним, цей вид конструкцій був би надмірно складним у роботі. Зазвичай його роблять або зі швелера, який електричним зварюванням приєднують до паль, або з бруса, що оперізує периметр і осі опор. У просторій терасі пекти найкраще ставити в центрі, розподіляючи з її допомогою простір на гостьовий та кухонний ділянки. Досить широко поширена установка барбекю в однієї із сторін і напівкругла споруда, що зрізає вибраний кут.
Каркасна споруда може бути виконана на основі дерева і металу.
Вибір конкретного матеріалу визначається такими факторами:
- зручністю та практикою роботи;
- бюджетом, що виділяється;
- необхідною міцністю прибудови.
Навіть дорожнеча і складність обробки твердих сортів деревини анітрохи не скасовує її високої міцності та стабільної служби протягом тривалого часу. Саме з таких матеріалів слід формувати нижні обв'язки каркасів. Для економії верхню частину їх роблять з більш м'яких та доступних порід. Неприпустимо використовувати дерево, що має хоча б найменші ознаки гниття, розтріскування, сколи, червоточини тощо дефекти. Найвища дозволена вологість дерева для спорудження каркаса становить 14%, але краще обмежитися 12%, так буде набагато надійніше.
Металевий каркас, що отримується методом зварювання, відносно міцний.Але треба зважати на те, що демонтаж окремих його частин виявиться неможливим, потрібно прибирати всю конструкцію в цілому. Мінімальний допустимий переріз круглих і профільних труб становить 0,25 см. Якщо взяти більш тонку конструкцію, зварювальні роботи виявляться важчими, а через збільшену напругу в металі можуть з'явитися значні деформації. Перед використанням металевого блоку, що був у використанні, потрібно обов'язково перевіряти його на предмет відсутності значних порушень.
Тераса з балконом завжди має зовнішню огорожу та виконується досить вузькою. Коли потрібно кріпити опорний брус до споруди з цегли, знадобиться готувати точки з'єднання: у стінах свердлять отвори, в які монтуються дюбелі або корки з дерева.
Важливо: підвищити надійність закріплення допомагає розміщення отворів з невеликим ухилом зверху донизу, та сама вимога рекомендується використовувати і під час роботи з дерев'яною основою. Часто брус для опори вкорочують на ширину одного лага з обох кінців, після чого їх підганяють до торців і приєднують болтами, а зв'язок між проміжними ланками забезпечать підвіси.
Поєднати брус і цегляні стіни допомагають анкерні болти, підвищити надійність такої конструкції можуть спеціальні опори, переріз яких становить 5х15 см. Відстань між підпірками має бути 120 см, і особливо важливе їх використання в місцевостях, де опадів дуже багато. Отвори в брусі роблять із кроком від 400 до 600 мм, у них мають вільно проходити болти діаметром 1 см.
Тераси з піноблоків будуються набагато простіше, ніж під час використання деревини або цегли., Тому що трудомісткість робіт помітно скорочується. Вироби спочатку мають правильні геометричні контури та строгі розміри, що дозволяє точно прорахувати потребу у матеріалі та спроектувати споруду без помилок. Конструкції на основі пінобетону здебільшого створюються поверх стрічкових фундаментів, але коли будинок спочатку планується доповнити терасою, потрібно підготувати загальну плитну основу необхідної конфігурації.
Узаконення прибудови
Зробити на дачі терасу технічно досить просто, але незалежно від майстерності домашніх умільців або вартості послуг найманих будівельників, потрібно реєструвати будівництво в органах влади. Не можна обійтися без надання документів до структур, що відповідають за пожежну безпеку, за санітарний та епідеміологічний контроль. Отримані дозволи передаються до адміністрації населеного пункту чи сільського поселення. Витрати часу, сил і грошей на реєстрацію не марні, тому що надалі відсутність її може спричинити санкції аж до знесення будівлі. І навіть якщо цього не буде, продаж, здавання в оренду, обмін, надання забезпечення кредиту виявляться неможливими або утрудненими.
Інструменти та матеріали
Обов'язково потрібно використовувати при будівництві різноманітних інструментів.
У кожного майстра їх комплект індивідуальний, але неможливо спорудити терасу без застосування:
- електричного лобзика;
- багнетової лопати;
- будівельного рівня;
- молотка;
- рулетки;
- стамески та викрутки;
- дрилі та маркери;
- скоб і малярських пензлів.
Що стосується матеріалів, знадобиться застосувати якісні дошки, цемент не нижче М400, антисептичний засіб, сталеві заготовки для конструкцій та лакофарбові матеріали. Тераса з дерева відносно міцна та максимально надійна, гарантує комфорт, виглядає привабливіше. Крім того, будівельні роботи пройдуть швидко, а витрати виявляться значно меншими. Цегла, бетон і натуральний камінь набагато твердіше, але оформлювальні можливості їх гірші, втілити певну частину проектних задумів не вийде зовсім. Застосування металу (сталевих і чавунних деталей) дозволяє створити дуже витончені конструкції та декоративні елементи, але доведеться змиритися з підвищеними витратами.
Особливо дорого металева тераса обійдеться тим, хто не вміє самостійно працювати з такими матеріалами - а зварювальні навички зустрічаються не так часто, як теслярські, і з інструментом ситуація схожа. Найбільш сучасні варіанти, на кшталт деревно-полімерних композитів, обробляють простіше традиційних виробів, а початкове покриття ПВХ дозволяє обійтися без просочення, що захищають від гниття. Економічніше виявляється застосування елементів, що залишилися від будівництва або ремонту будинку, але потрібно ретельно перевіряти їх на предмет відсутності деформацій, на захищеність від негативних природних явищ.
Покрокова інструкція будівництва
Грамотно прилаштувати терасу до будинку - значить дотриматися двох ключових вимог: виключення прогину і пружинного ефекту підлоги, а також забезпечити міцність і безпеку перил, що монтуються. Рекомендується передбачити спорудження прибудови вже на стадії проектування житла, тоді вдасться використати загальний фундамент та максимально чітко узгодити монтаж різних частин між собою. Але коли тераса будується після закінчення будинків, доведеться замовити індивідуальний проект у професіоналів.
Коли влаштовують своїми руками терасу, потрібно враховувати:
- кліматичну характеристику території;
- тип ґрунту та глибину його замерзання взимку;
- середньорічний рівень снігових покривів;
- вид та фізичний стан стіни, до якої примикатиме будівництво;
- необхідну площу та лінійні габарити;
- будівельні матеріали, заплановані для використання.
Усі ці дані треба одразу викласти у заявці для проектувальників. Зазвичай терасу ставлять біля тієї стіни, в якій розміщений вхід, завдяки чому вдається використовувати будівництво не тільки для дозвілля, але і як передпокій, і як ганок. У холодних місцевостях рекомендується ставити всі прибудови на півдні та оснащувати їх широкими навісами. Там, де відносно тепло, доцільно розташовувати тераси зі сходу чи півдня, орієнтуючись на максимальне затінення місця. Обов'язково беруть до уваги панівні вітри, особливо за значної сили їх.
У будь-якому випадку облаштовують гідроізоляцію над опорним брусом., щоб унеможливити проникнення в розрив між терасою і будинком різних опадів. Часто використовують фартухи з алюмінію або сталі із зовнішнім гальванічним покриттям. Фундамент гідроізолюють бітумною мастикою або клейовим матеріалом (що укладається в пару рядів). На питання, як саме утеплити терасу, відповідь дуже проста: ніяк, все одно споруда не опалюватиметься. Після виготовлення стійок і крокв, їх установки, потрібно обшити такі конструкції за допомогою дощок або відшліфованого горбиля.
Порожнечі, що відокремлюють протилежні краї, насичуються тирсою. Але ще задовго до будівництва крокв треба розібратися із підставою тераси – тут теж є чимало цікавого.
Фундамент
Влаштування фундаменту в більшості випадків передбачає застосування блоків з бетону габаритами 0,3х0,3 м, які заглиблюються на ½ висоти в цілісний міцний грунт. Зазвичай деталі розміщують на подушку з піску з таким розрахунком, щоб грань виступала нагору на 150 мм. Тоді частини каркаса не гнитимуть через контакт з незмінно вологим грунтом.
Важливо: блоки бетону, що відливаються в кустарних умовах, можуть замінити фабричну продукцію тільки в теплих місцевостях, де промерзання грунту немає, або воно слабко виражене. Палевий фундамент виявляється оптимальним та найбільш економічним рішенням у середній смузі поверх пучинистого ґрунту.
При виборі конструкції керуються насамперед жорсткістю та стійкістю споруди в цілому, а також відповідністю основи під терасою та під основним будинком; якщо вона не забезпечена, споруди можуть почати деформуватися. Заздалегідь готуються стійки (тобто стовпи), з яких навантаження, створювана терасою, буде розподілятися на поверхні фундаменту поступово. Здебільшого таким елементам надають перетин 10х10 см, хоча для великої споруди знадобиться збільшити розмір опор.
Важливо: приєднувати стійки до фундаменту належить кронштейнам., оскільки заливання бетоном призведе до швидкого гниття.
Стійки можуть бути виконані у двох випадках: в одному вони підтримують балки, в іншому - проходять через настил, формуючи огородження або лави. Розміщення балок на стійках може бути простим накладенням або приєднанням за допомогою шурупів (болтів). Балки виставляють по горизонталі, якщо потрібно для вирівнювання застосовують підкладки. У тих випадках, коли планується використовувати не підлогу, а суцільну конструкцію з дерева, потрібно надати їй незначний ухил у напрямку від будинку (приблизно 1%). Збільшуючи перетин балок, можна зробити більше і проліт між окремими стійками, тобто заощадити кількість блоків в основі.
Для виготовлення лаг застосовують найчастіше дошки завбільшки 5х15 см., кладуть лаги під прямим кутом із розривом 40, 60, 80 або 120 см - це залежить від того, наскільки товстий настил буде створений. Застосовувати палі гвинтові, ростверкові або пальово-монолітну конструкцію потрібно, коли в безпосередній близькості від місця будівництва є водоймище.
Настил
При спорудженні настилу лаги не повинні бути видно, але їх все одно слід заздалегідь розставити і з однаковою дистанцією, і паралельно. Тоді кріпити перила згодом виявиться простіше. Залежно від розміщення лаг вдається забезпечити рівне та акуратне розташування сполучних шурупів. Або не вдається – якщо до роботи підійшли непрофесійно. Лаги приєднують за допомогою шурупів (болтів) до опорного бруса біля стін.
Цей брус розташовують так, щоб від верхньої точки настилу до основи отвору дверей зберігався розрив 3 см.Тоді опади не потраплять у кімнату через поріг. Для закріплення лаг необхідно застосовувати підвіси з металу у вигляді латинської літери U. Це жорсткіше та надійніше, ніж з'єднання із шурупів та цвяхів. У разі найменшого пошкодження або зсуву миттєва економія обернеться суттєвими втратами; Найгіршим способом монтажу всі майстри вважають застосування опорних планок.
Роблячи каркас, найчастіше прикріплюють балки до високих стійк, пропущених через дощаті настили (оскільки відразу створюється повністю готовий стовпчик перил). Для прольоту 180 див рекомендуються балки перетином 10х15 див, а більшого розміру 240 див потрібно збільшити цей показник до 10х20 див.
Кожен власник приватного домоволодіння замислюється над прибудовою веранди до свого будинку. Вхідні двері в оселі, оснащені навісом або козирком, виглядають нецікаво. Побудувавши веранду, можна прикрасити її фіранками, підвісити кашпо з квітами або оформити в стилі, що вам сподобався. Перебуваючи в такій споруді, приємно посидіти за чашкою чаю, не боячись жарких сонячних променів або дощу, що мрячить. Захід сонця стане більш красивим, якщо спостерігати за ним зі зручного місця. Все це створить додатковий комфорт.
Необхідність веранди. Функції, переваги та недоліки
Зведення такої споруди як веранда часто є важливою умовою для створення комфортного відпочинку та організації в ній функціональних зон. Конструкції бувають відкритого та закритого типу.Кожен з них має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести такі моменти:
- зведення конструкції відкритого типу не становить особливої складності та не вимагає додаткових витрат на встановлення вікон та дверей.
- для цих конструкцій немає потреби закладати глибокий фундамент.
- у закритій веранді можна помістити зимовий сад, якому не страшні морози, або організувати зону відпочинку, де можна перебувати будь-якої пори року.
Говорячи про недоліки типів веранд, слід зазначити, що:
- веранди закритого типу, як правило, утеплюють, в них встановлюють опалення, що спричиняє витрату електроенергії і вимагає додаткових засобів будівництва.
- меблі та інші предмети інтер'єру на відкритих верандах швидко покриваються пилом або відволожуються, тому вони повинні виготовлятися з вологостійких матеріалів.
- відкрита веранда не вкриє від сильного вітру чи низьких температур повітря.
Необхідність цієї прибудови визначена такими критеріями:
- Насамперед, вона збільшує корисну площу житлового будинку, тим більше, якщо вона дуже маленька.
- Облаштування в ній печі або літньої кухні в теплі місяці року більш практичне, ніж усередині житла. Додаткова спека та випаровування не затримуються, що робить процес приготування більш комфортним.
- Розташування в ній їдальні перемістить відпочиваючих з задушливих приміщень будинку на свіже повітря.
- Веранда, при відповідному оформленні, стане витонченим архітектурним доповненням та надасть будинку красивого вигляду.
- Засклена конструкція стане проміжним приміщенням між будинком та вулицею. Це збереже тепло в холодну пору року.
Функціональність цієї споруди, залежно від типу споруди, полягає в наступному:
- завдяки своїй конструкції веранда захищає будинок від різноманітних атмосферних явищ;
- наявні огородження веранди перешкоджають прямому попаданню сміття до помешкань житла;
- конструкції веранд закритого типу дозволяють у зимовий період розміщення у них великої кількості рослин і навіть дерев;
- розсувний каркас цієї прибудови дозволяє регулювати області затінювання та укрити від дощу;
- прибудова дає можливість перебувати на свіжому повітрі навіть за несприятливих погодних умов.
Галерея дизайну можливих варіантів
Цей варіант послужить їдальнею та кухнею одночасно 
Камін у веранді створить особливу атмосферу 
Регульований дах дозволить залишатися в тіні протягом усього дня 
Завдяки зручній розсувній системі, ця конструкція перетвориться на відкриту веранду. 
Тут не буде холодно навіть у холодні місяці 
До житлового будинку прибудовано дві веранди: засклена та без даху. 
Прибудова служить проміжною зоною між житлом та вулицею 
Навіть у холодну пору ця конструкція прогріватиметься сонячними променями 
Високим рослинам у такій споруді буде комфортно
Як прилаштувати веранду до будинку: підготовка
Перш ніж приступити до будівництва каркаса веранди, потрібно визначитися з типом майбутньої споруди. Перед початком будівельних робіт необхідно вибрати місце для її розташування, зробити необхідні виміри, підготувати матеріали та встановити один із підходящих фундаментів. Щоб точно розрахувати необхідну кількість матеріалів та площу займаної землі для цієї прибудови, слід ретельно її спроектувати та скласти креслення.
Види відповідного фундаменту
Якщо встановлювати фундамент з колод, слід приділити особливу увагу якості деревини.Для опор підійдуть породи дуба та модрини, які попередньо були оброблені бітумною сумішшю або обпалені. Для цих цілей використовуються колоди діаметром не менше 25 см. Спосіб встановлення цих опор аналогічний зведенню стовпчастого фундаменту: дно ям засипають піском і утрамбовують, після чого туди поміщають колоди. Для кращої стійкості на шар піску заливають бетон або встановлюють дерев'яну хрестовину.
Для встановлення стрічкової основи потрібно багато бетону та арматурного каркасу.Цей фундамент є цілісними стінами, захованими в землі. Він призначений для більш важких будівель. Нижня частина цієї основи має розширення, що створює додаткову стійкість до всієї споруди. У випадках нестабільного або нещільного ґрунту, стрічковий фундамент може бути збільшений. При встановленні цієї основи необхідно залишати отвори для підведення необхідних комунікацій.
Стрічкові блоки дуже популярні. Для цього купуються готові бетонні блоки, встановлюються в неглибоку (від 20 до 30 см) траншею, дно якої утрамбоване піском. У цьому випадку блок буде заглиблений у ґрунт на 2/3 плити. Він одночасно зіграє роль фундаменту та основи для статі веранди.
Стовпчасто-пальовий фундамент є довгими колонами. Для його встановлення необхідно вирити ями за допомогою будівельного свердла. Їхня глибина повинна бути від 40 до 50 см. Дно ями засипають шаром щебеню або гравію. Потім до неї вставляють гільзу зі згорнутим у трубу руберойдом. У порожнину, що утворилася, заливають бетон. Несучу колону будують зверху підстави, що вийшла.
Гвинтовий фундамент передбачає використання пальових елементів з металу, до кінця яких приварені лопаті різної величини. Цей вид основи найбільше підходить для нестабільного грунту. Палі вгвинчуються в ґрунт за допомогою ручної сили або пальово-бурової техніки. Міцність основи, у цьому випадку, залежить від матеріалу виготовлення та діаметра труб. Глибина загвинчування повинна бути нижчою від точки промерзання. Зазвичай ця величина дорівнює від 70 до 12 см. Установка гвинтових паль зручна тим, що їх монтаж можна проводити в промерзлій землі.
Креслення проекту, розміри
Як приклад представлена відкрита веранда з односхилим дахом, встановлена на стовпчастому фундаменті.
Матеріали для цієї конструкції повинні підбиратися з урахуванням дизайну будинку
Ця конструкція є квадратною формою, розміром 490х500 см. Висота до стельової балки становить 230 см. Кут нахилу даху дорівнює 20°. Відстань від нижньої обв'язки до крокв, що примикають до стіни будинку, буде 420 см. Так як ширина конструкції більше 3 м, то для її зміцнення будуть використані проміжні стійки з брусів перетином 100х150 мм. Відстань між першим і другим рядом від стіни будинку - 277 см. Від другого до третього ряду - 180 см. З фасадного боку стійки віддалені один від одного на 166 см. Відстань між поздовжніми балками, що несуть, повинна бути від 80 до 110 см. Для даху необхідний покрівельний матеріал, загальною площею 24,5 м ². Висота фундаментних стовпів від землі до нижньої обв'язки каркаса веранди становить 145 см.
На веранді з такими параметрами можна помістити пару крісел зі столиком і підвісити садові гойдалки.
1 – опорна дошка; 2 - поздовжні несучі бруси; 3 – поперечна балка; 4 – стійки; 5 - фундаментні стовпи
Вибір матеріалу та розрахунок
Найбільш поширеним матеріалом для будівництва веранд є деревина. Вона має явну перевагу перед цегляними, металевими та металопластиковими спорудами. Матеріал легко піддається обробці, що не властиво металевій конструкції.Якщо при будівництві веранди використовувати профільні труби, швелери або куточки, то до такого каркаса зручно монтувати склопакети.
Прибудова із цегли потребує глибокого фундаменту, а це додаткові витрати. До того ж, на її зведення буде витрачено значно більше часу, ніж на конструкцію з дерева. Для обшивки веранд закритого типу монтується скло (склопакети) або полікарбонат. Для покрівлі використовують металочерепицю, бітумні покриття, шифер та полікарбонатні сплави. Однак, для кращої звукоізоляції слід звернути увагу на м'яку черепицю.
Для виготовлення каркасної веранди з деревини потрібні такі матеріали:
- Для нижньої та верхньої обв'язки:
- чотири бруси перетином 100х200 мм, довжиною по 500 см;
- десять брусів з аналогічним перетином, довжиною 490 см.
Для вертикальних стійок необхідно:
- п'ять брусів перетином 100х200 мм, довжиною по 430 см (стійки, прикріплені до стіни житлового будинку), та стільки ж – по 285 см (проміжні стійки);
- шість брусів перетином 100х200 мм, довжиною 230 см (фасадні стійки).
- Для поздовжніх несучих елементів (крокви) потрібно сім брусів перетином 100х150 мм, довжиною по 540 см.
- Для підлоги підлоги необхідні шпунтовані дошки перетином 100х40 мм і довжиною 490 см, на загальну площу в 24,5 м².
- Для решітування покрівлі потрібні OSB-плити.
- Для поручнів необхідні бруси перетином 100х100 мм, загальною довжиною 15 м.
- Для х-подібного огородження потрібні аналогічні бруси загальною довжиною 40 м.
- Бетон М-300
- Рубероїд чи дошки для опалубки.
- Арматурні лозини діаметром 10 мм.
- Для покрівлі потрібна м'яка черепиця, щоб покрити 26,5 м².
- Гідроізоляційні матеріали.
Необхідні інструменти
Щоб звести конструкцію відкритої веранди, знадобляться такі інструменти:
- Гвинтова, штикова та совкова лопата.
- Бетонозмішувач.
- Ємність для води.
- Шуруповерт.
- Електролобзик.
- Шліфувальна машина.
- Електрорубанок.
- Молоток.
- Будівельний рівень.
- Рулетка.
- Великий косинець.
- Сходи.
- Шнур.
- Олівець.
Покрокова інструкція: як побудувати літню терасу
Для будівництва каркасної веранди необхідно закласти фундамент. При його встановленні слід дотримуватись деяких будівельних нюансів:
- котловани та траншеї для веранди повинні бути на такій же глибині, як і основа будинку, до якого вона прилаштовується;
- якщо на забудовуваній території нестабільний ґрунт або в ньому спостерігаються рясні ґрунтові води, то впоратися з цією проблемою зможе пальово-гвинтовий фундамент;
- необхідно визначити здатність ґрунту вбирати вологу та однорідність землі на будівельній ділянці.
Залежно від складу та якості ґрунту підбирається відповідна основа для каркасу. У нашому випадку – це стовпчастий фундамент.
Основа є окремими бетонними стовпами, встановленими в грунті. На них закріплюється ростверк або обв'язування для зведення стін.
- Зробити розмітку для майбутньої веранди за допомогою шнура та дерев'яних кілочків.
1 - обнесення з дощок; 2 – шнур; 3 - виска; 4 - рівень
- За допомогою гвинтової лопати викопати ями діаметром від 40 до 50 см на глибину 60 см.
- На дно кожної ямки засипати вологий пісок. Його необхідно утрамбувати, щоб вийшла піщана подушка завтовшки 20 см.
- Щоб рідкий бетон не вбирався в пісок, необхідно прокласти гідроізоляційний шар. Для цього використовувати руберойд.
- З дощок зробити опалубку. Розмір кожної її стінки має бути 40х90 см.
- Всередину опалубки розмістити арматурні прути.
- Залити туди бетонну суміш, щоб його рівень височів над землею на 40 см.
Арматурний каркас зміцнить бетонний стовп
- Для утримання стін опалубки використовувати упори.
- Залишити бетон для застигання.
- Коли основа досить затвердіє та сформуються стовпи, зняти опалубку.
- За допомогою будівельного рівня перевірити вертикальне положення кожного стовпа.
Оптимальні розміри для основи під веранду
- Обробити їх бітумною мастикою.
- Навколо стовпів утрамбувати ґрунт та встановити забірку.
- На готовий фундамент укласти гідроізоляційний шар. Для цього необхідно згорнути двічі руберойд.
- Зверху встановити нижню обв'язку конструкції. Для цього необхідні бруси перетином 100х200 мм. Вони потрібно вирізати пази для встановлення вертикальних опор.
- На дерев'яні лаги встановити підлогу зі шпунтованих дощок, перетином 100х40 мм.
- У пази встановити вертикальні опори з аналогічних брусів.
Пази роблять конструкцію міцною
- Довгі опори, за допомогою анкерів та саморізів, прикріпити до стіни будинку.
- Змонтувати верхню обв'язку конструкції. З'єднання дерев'яних елементів аналогічні до нижньої обв'язки
- До верхньої обв'язки, з одного боку, і стіни будинку з іншого, встановити кроквяну систему прибудови. Її елементи розташувати з кроком 50 см. Для цього необхідні бруси перетином 100х150 мм.
Конструкція готова до утеплення та обробки
- Каркас кроквяної системи кріпити до верхньої обв'язки за допомогою металевих куточків або пластин.
Металеві з'єднання не будуть видно після обробки
- Встановити бічні огорожі веранди.
- На кроквяну систему закріпити гідроізоляцію, зверху якої набити решітку перетином 20х40 мм, з кроком 40 см. На неї за допомогою шурупів прикріпити OSB-плити.
М'яка черепиця зручна в монтажі та ремонті.
- Тепер можна переходити до встановлення покрівельного матеріалу. Укладання м'якої черепиці здійснюється від карнизу з центру схилу. Перший ряд покриття необхідно укласти на 2 см від краю карниза. Шари черепиці укладати нахлестом в 5 – 10 см. Місця їх з'єднання покрити бітумною мастикою. Черепицю із чотирьох сторін закріпити цвяхами.
Існує велика кількість кольорів та відтінків м'якої покрівлі.
Остаточне оздоблення
Підібрані матеріали для оздоблення веранди повинні мати не лише естетичне значення, а й практичне. Відкрита конструкція піддається впливу навколишнього середовища. З цього випливає, що оздоблювальні матеріали повинні бути стійкими до підвищеної вологості та перепадів температур.
Найпоширенішим матеріалом, що відповідає всім вимогам відкритих конструкцій, є дерев'яна вагонка. Це екологічно чисте покриття, яке ідеально підходить для обшивки стін. Веранда з таким оздобленням має приємний деревний запах. Для найкращого стикування дерев'яних елементів, їх сторони обладнані пазами. Для збільшення терміну експлуатації цей обробний матеріал попередньо обробляють протигрибковими просочення.
Вагонка зручна в монтажі завдяки вирізам по краях.
Як фінішне оздоблення стін веранди використовують МДФ-плити. Цей матеріал найбільше підходить для закритих конструкцій. Це викликано тим, що волога надає згубний вплив на плити, через що вони деформуються і втрачають якість.
Недорогий та надійний матеріал - МДФ плити
Протилежністю МДФ-плит є ПВХ-панелі, які є стійкими до вологи. Це покриття зручно мити, воно пожежостійке, виготовляється з різною фактурою та кольором. Монтаж цих плит дуже простий.
Легкі в обробці та встановленні ПВХ-панелі
Доступним та практичним матеріалом для обробки веранд є сайдинг. Його фактура зазвичай нагадує камінь чи дерево. Випускається у вигляді довгих панелей різних кольорів та відтінків. Матеріал стійкий до загорянь, гниття і має тривалий термін експлуатації.
Сайдинг надійно кріпиться завдяки зручним отворам
Завдяки різноманітності відтінків, його легко підібрати відповідно до кольорової гами будівель на вашій ділянці. Для цього часто використовується вініловий сайдинг.
Щоб зробити зовнішнє оздоблення веранди необхідно:
Як і чим утеплити підлогу та стелю
При утепленні веранди в першу чергу необхідно приділити увагу підлозі. Це особливо важливо, коли фундамент пальовий, стовпчастий або не має суцільної стрічки. У цьому випадку, знизу, його оббивають пінофолом, після чого шпаклюють усі щілини між дошками. Як утеплювач поверхні підлоги підійде ковролін або лінолеум на поліпропіленовій основі.
Якщо робити якісне утеплення, то необхідно облаштування чорнової підлоги, з наступним наповненням та встановленням чистової поверхні з покриттям.
Підлога на веранді можна утеплити за допомогою гранул керамзиту. Для цього на наявній поверхні встановлюються дерев'яні лаги з брусів перерізом 40х150 мм, з кроком 60 см. Між ними насипається керамзит, висота якого повинна перевищувати верхній край дощок. Зверху на лаги закріплюються OSB-плити, на які встановлюється чистова підлога.
Гранули необхідно рівномірно розташувати
Також підлоги та стіни утеплюються за допомогою мінеральної вати. Для зручності монтажу вона продається у вигляді прямокутних плит різної товщини. Щоб утеплити підлогу ватою, потрібно покрити його гідроізоляційним матеріалом. Для цього використовується спінений фольгований пінопропілен. Зверху цього шару встановлюються дерев'яні лаги, з тим самим перетином та кроком. Між ними щільно укладаються плити мінеральної вати. Якщо її товщина недостатня, то плити накладають одна на одну, з тією умовою, щоб вони не височіли над дерев'яним каркасом. А якщо ні, то утеплювач сумнівається і втратить свої теплоізоляційні властивості. Зверху його, до лагів, прикріпити пароізоляційний матеріал. Потім встановлюється фінішне оздоблення.
Форма мінеральної вати у вигляді плит зручна при монтажі
Як утеплювач добре зарекомендував себе пінопласт і пінопласт. Ці матеріали мають однакову основу, але пеноплекс має однорідну структуру, а пінопласту властиво кришитися. Цей утеплювач випускається як плит різної товщини. Так само, як і в попередніх варіантах, для його встановлення необхідний гідроізоляційний та пароізоляційний шар. Кріплять плити в лагах за допомогою пластмасових дюбелів. Стики плит заповнюються монтажною піною, яка служить як додатковий матеріал, що склеює. Зверху закріплюють OSB-плити або шпунтовані дошки. За таким же принципом утеплюється і стеля.
Легкий та міцний матеріал - піноплекс.
Якщо веранда є відкритою конструкцією, по її периметру вишиковуються стіни з брусів. Потім, за вказаними вище способами, встановлюється утеплювач. У стінки вставляються склопакети.
Відео: веранда своїми руками
Завдяки широкому асортименту матеріалів зовнішній вигляд веранди можна оформити оригінально і красиво. Утепливши цю споруду, ви насолодитеся видом не лише квітів, та й зимовим пейзажем. Обіди або вечірні чаювання стануть більш незабутніми, завдяки природній свіжості та м'якому світлу на заході сонця, а дощова погода не зіпсує вечірку на свіжому повітрі.
Тераса - це майданчик, що прилаштовується до будинку або стоїть окремо. Зазвичай вона нагадує великий ґанок, що примикає до стіни біля входу до будинку. У південних районах тераси, як правило, відкриті. У середній смузі покриваються маркізами або навісами. Конструкція тераси може бути спочатку включена в план будівництва будинку та споруджена на одному з ним фундаменті. Але, якщо будинок вже існує, прилаштувати до нього терасу не складе труднощів для будь-якого домашнього майстра. Поговоримо про те, які основні конструкції тераси існують і як побудувати їх самостійно.
Перш, ніж приступити до будівництва тераси, слід виконати проектування і вирішити, якому варіанту конструкції віддати перевагу.
Найпростіші конструкції терас виконуються лише на рівні грунту. Це – майданчики, бруковані тротуарною плиткою, бруківкою або клінкером. Мощення виконують по гравійно-піщаній подушці, укладеній в попередньо влаштовану виїмку в ґрунті, висотою 20-30 см.
На гравійному відсипанні можна спорудити і дерев'яну терасу з настилом із дощок або композитного декінгу. Поверх відсипання укладають дерев'яні бруски або сталеві профілі, що відіграють роль лаг. Там монтують дерев'яні опорні балки. Зверху закріплюють дошки підлоги.
Більш складні у виконанні конструкції тераси, підняті над рівнем ґрунту. Причому піднесені вони можуть бути як на 15-20 см, так і на 2-3 м (рівень другого поверху). І тут без фундаменту не обійтися. Така тераса спирається на залізобетонні плити, блоки або палі, що відіграють роль монолітного, стовпчастого або пальового фундаменту. Приклад піднятої тераси: майданчик у вигляді залізобетонної плити, фанерований керамікою або керамогранітом. При будівництві дерев'яної піднятої тераси на обраному фундаменті (бетонних стовпчиках, плитах, палях) закріплюють дерев'яні лаги, які зверху обшивають обрізною або терасною дошкою (декінгом).
Надаємо на ваш вибір кілька варіантів будівництва тераси, оформлених у вигляді інформаційних майстер-класів.
Варіант 1. Тераса, потужна клінкером
Цей варіант тераси споруджується на піщаній утрамбованій подушці, на рівні землі. Клінкерна плитка, з якої викладається підлога, дозволяє формувати криві, вигнуті лінії майданчика. Щоб чітко позначити межі тераси, її периметром встановлюють огорожі. Наприклад, невеликі дерев'яні стовпчики, просочені антисептиками.
Роботи виконують так:
1. Розчищають ґрунт у місці влаштування мощеної тераси. Забирають каміння, корчі, видаляють верхній шар ґрунту, товщиною 20 см.
2. В отриману виїмку засипають пісок, шаром 15 див.
3. По наміченій межі площі викопують траншею розмірами 70х70 см (глибина, ширина). На дно траншеї насипають шар гравію або піску, висотою 15-20 см. Він необхідний для кращого відведення води в місці встановлення огороджувальних стовпчиків.
4. У траншею, на дренажний шар, встановлюють два ряди дерев'яних стовпчиків (з внутрішньої та зовнішньої сторони). Їхню вертикальність контролюють будівельним рівнем. Стовпчики, встановлені по торцях огорожі, скріплюють шурупами. Таке рішення забезпечує міцніше зчеплення елементів конструкції, не дозволяє їм зміщуватися і вивалюватися з ряду.
Огорожа має вигляд замкнутої «кишені», яка надалі використовуватиметься як клумба, що обрамляє терасу. Якщо пристрій клумби не входить до ваших планів, то бордюр можна виконати в один ряд, встановивши в траншею цеглу, готові пластикові огорожі тощо.
5. Щоб не допустити вимивання ґрунту з майбутньої клумби, всередину огороджувальної «кишені» укладають шар руберойду, заводячи його на стінки стовпчиків. Рубероїд укладають на висоту запланованого рівня засипки грунтом. У кількох точках гідроізоляційний шар закріплюють на стінках стовпчиків шурупами або цвяхами.
6. У землю, від стіни будинку до огорожі, вбивають кілочки з кроком 3 м і натягують шнури з ухилом 2-3 див на 1 п.м. Таким чином, намічається рівень піщаної засипки, яка обов'язково повинна утворювати ухил для стоку дощової води з майданчика тераси.
7. Піщане засипання утрамбовують і розрівнюють за рівнем натягнутих шнурів, досипаючи, при необхідності, недостатню кількість піску.
8. Починають монтаж клінкерної плитки. Кожну плитку укладають на піщаний шар, щільно притискають та постукують по поверхні гумовим молотком.
9. вільні ділянки, Що Залишилися, між мощенням і огорожею, засипають великим декоративним гравієм.
10. Шви між плиткою заповнюють дрібним піском за допомогою жорсткої щітки.
11. Надлишки піску на поверхні змивають струменем води з-під шланга. Натиск повинен бути невеликим, щоб пісок не вимився зі швів.
12. Щоб дощова волога змогла безперешкодно стікати з брукованого майданчика, виконують дренаж. Для цього вздовж стовпчиків огорожі викладають з ухилом дренажну трубу з прорізами, обгорнуту в джутове полотно (щоб у проріз не потрапляло сміття та ґрунт). Для маскування поверхню труби засипають гравієм.
Кінець покладеної дренажної труби з'єднують з трубою зливової каналізації. Через трійник сюди приєднують відведення водостоку. У потрібне місце встановлюють ринву з решіткою.
Варіант 2. Дерев'яна тераса на гравійному відсипанні
Довговічну та просту у виконанні терасу, споруджену на гравійному відсипанні, легко можна виконати зі сталевих профілів (лаг), дерев'яних брусків та дощок. Так як вони при цьому практично лежатимуть на рівні грунту, для цього варіанта тераси дозволяється використовувати тільки деревину з твердих, не схильних до гниття, порід: модрини, дуба, гарапи, тика, мербау і т.п. Перед використанням дошки обробляються антисептиками, що захищають їх від вологи, гниття, комах, УФ-променів.
Хід роботи:
1. На місці майбутнього майданчика знімають верхній шар ґрунту, товщиною 20-30 см.
2. Засипають котлован гравієм.
3. На гравій укладають сталеві профілі, формуючи ухил 2-3 см на 1 п.м. Відстань між профілями – близько 500-600 мм.
4. До профілів кріплять несучі балки. Відстань між балками становить близько 600 мм, якщо товщина терасної дошки – 27 мм. При товщині дошки 20 мм, крок балок доведеться скоротити до 400 мм. Для додаткового захисту балок від вологи, в місцях зіткнення з профілями укладають гумові прокладки, вирізані по ширині дощок.
5. Несучі балки покривають темною захисною тканиною (геотекстилем, наприклад) для попередження проростання бур'янів.
6. Перпендикулярно несучим балкам збирають настил із дощок із зазорами 2-3 м. Між дошками та захисною тканиною встановлюють розпірки, щоб запобігти накопиченню вологи в просторі підлоги. Між стінами та настилом залишають компенсаційний зазор в 1-2 см.
7. Після закінчення складання, дощатий настил покривають антисептиками, що фарбують просочення або лаком.
Варіант #3. Тераса на стовпчастому фундаменті
Дерев'яна тераса на стовпчастому фундаменті - традиційний і безпрограшний варіант. Конструкція примикає до будинку і, насправді, складає з ним одне ціле. Стовпчастий фундамент здатний підняти майданчик на 15-60 см. При цьому простір, що утворюється під настилом, сприяє ефективної вентиляції елементів тераси і зводить до мінімуму можливість загнивання деревини.
Покрокова інструкція будівництва:
1. Щоб з'єднати майбутній майданчик тераси з будинком, на стіні, що прилягає до неї, горизонтально (на рівні тераси) закріплюють першу балку. Над верхньою кромкою балки монтують злив із оцинкованої сталі.
2. У місцях встановлення бетонних стовпчиків роблять виїмки ґрунту. Стовпчики повинні встановлюватися з кроком 1,5-2 м. Поглиблення виконуються з урахуванням бажаного піднесення тераси, висоти стовпчиків та обов'язкового шару гравійної підсипки товщиною 10-15 см.
3. У поглиблення засипають гравійне відсипання, потім - встановлюють трапецієподібні бетонні стовпчики. До верхнього майданчика кожного стовпчика кріплять металеву заставну деталь під квадратні балки.
4. Опорні балки вкладають у закладні деталі на стовпчиках, закріплюють їх шурупами.
5. Поверх опорних балок перпендикулярно їм монтують балки платформи на відстані 40-60 см один від одного.
6. До балок платформи шурупами прикручують терасні дошки, дотримуючись між ними зазори 2-3 мм. Зазори служать для запобігання нагромадженню дощової води на настилі та її вільного стоку в підлогу.
7. Якщо для тераси використовуються непідготовлені обрізні дошки, поверхня настилу може виглядати нерівною після закінчення монтажу. Тому підлогу вирівнюють шліфувальною машиною, приводячи всі точки тераси до одного рівня. Після шліфування видаляють деревний пил і обробляють дошки просоченням - антисептичним або фарбуючим. При використанні спеціальної терасної дошки додаткове шліфування поверхні не потрібне.
Стовпчастий фундамент для тераси можна спорудити і із плоских бетонних блоків. Подібний варіант будівництва тераси представлений на відео:
Варіант #4. Тераса з ДПК на пальтово-гвинтовому фундаменті
Іноді нераціонально встановлювати терасу на стовпчастий фундамент. Наприклад, при високому заляганні ґрунтових вод, на вологих та нестійких ґрунтах. В цьому випадку ґрунт буде спучуватися та виштовхувати бетонні стовпчики. Складнощі у влаштуванні стовпчастого фундаменту можуть виникнути і на ділянках з великими перепадами рівнів, на схилах. У всіх цих випадках, для легких будівель, більш вдалий інший вид фундаменту - пальтово-гвинтовий. Гвинтові палі дозволяють підняти майданчик тераси на необхідну висоту (навіть на 2-3 м!), відмінно утримують дерев'яний настил з усіма необхідними меблями. Крім цього, загвинчування гвинтових паль для тераси відбувається протягом 1 дня.
Розглянемо технологію будівництва легкої тераси із ДПК на гвинтових палях.
Хід роботи:
1. Визначають точки встановлення паль. Їх вкручують із кроком 2-3 м, з обов'язковою установкою у кутах майбутнього майданчика.
2. Вкручування паль виконують за допомогою спеціальної техніки або вручну. При ручному вкручуванні в прорізі на верхньому корці палі вставляють металевий брухт, що служить важелем. У процесі прокручування цього важеля паля лопатями розриває грунт і опускається на необхідну глибину (нижче рівня промерзання грунту).
3. Вкручені палі обрізають рівня майбутнього несучого каркаса.
4. Всередину кожної вкрученої палі заливають цементний розчин, щоб збільшити її міцність і запобігти корозії внутрішньої порожнини.
5. Поверх паль монтують сталевий металевий каркас із профільних труб. Каркас має вигляд рами з проміжними елементами, розташованими з кроком 50-60 см. Готовий каркас покривають ґрунтовкою, особливу увагу приділяючи місцям зварювання.
6. На палі укладають алюмінієві лаги. Так як при зіткненні алюмінію зі сталлю каркаса запускається процес корозії, лаги укладати рекомендується тільки через гумові прокладки.
7. Кріплення дощок декінгу на алюмінієві лаги виконують за допомогою клем, які вставляють у проріз лаг. Клеми дозволяють монтувати дошки без використання шурупів і необхідності просвердлювання отворів у них. Якщо алюмінієвий профіль, що використовується, не дає можливості установки клем, кріплення дощок декінгу виконують традиційно - за допомогою саморізів.
8. Після збирання композитного настилу, по торцях декінгу монтують огороджувальний алюмінієвий профіль. Тепер тераса з композитного декінгу практично не відрізняється від дорогої дерев'яної конструкції!
Як виконуються роботи з монтажу тераси на гвинтових палях, показано у відео-сюжеті: