Септик із трьох кілець схема. Як зробити септик із бетонних кілець своїми руками.

Будівництво заміського будинку найкраще починати з облаштування каналізації. Погодьтеся, правильно спроектувати та організувати відведення стічних вод на ділянці справа не проста. Доведеться добре подумати над вирішенням цього завдання. Адже неправильне облаштування каналізації загрожує зробити життя в будинку нестерпним.

Ми розповімо вам, як самостійно створити функціональний септик на ділянці. Так, серед доступних за ціною матеріалів, що застосовуються при будівництві локальних очисних споруд, сьогодні найбільш затребуваними є бетонні кільця.

Йтиметься про те, як зробити септики з кілець своїми руками, і що враховувати в процесі монтажу. Крім того, у статті ви знайдете відеоролики з порадами досвідчених фахівців, докладну інструкцію щодо встановлення септика, а також безліч корисних рекомендацій щодо влаштування каналізації в заміському будинку.

Бетонні кільця, що виступають основою виготовлення стін конструкції, мають високі експлуатаційні параметри.

Завдяки технічним перевагам зведені їх резервуари відрізняються міцністю і відмінною стійкістю до впливу агресивних середовищ.

Септики з бетонних кілець, створені для збору, а також подальшого біологічного очищення стоків - ідеальний варіант для добре дренованих і до того ж не схильних до морозного пучення грунтах.

Облаштування таких систем потребує великих квадратів площ. Але за заданих умов часом лише така система працює.

Галерея зображень

Поліпропіленові труби славляться міцністю та еластичністю; їхня робоча температура становить близько 65°С

Діаметр азбестоцементних або полімерних труб, що використовуються для переливу, повинен становити 110-120 мм.

Крок #3 – копання котловану та облаштування дна

Земляні роботи краще проводити після настання перших морозів або ж у найспекотніші місяці. У цей час спостерігається найнижчий рівень підземних вод.

Котлован можна викопати вручну, найнявши для цього бригаду «копщиків», або ж скориставшись послугами екскаватора. Якщо брати за витратами на проведення земляних робіт, то витрати на бригаду копачів будуть зіставні із сумами, які підуть на виклик спецтехніки.

Розміри готового котловану повинні перевищувати габарити кілець, що встановлюються на 50-80 см. Це спростить процес монтажу і дозволить виконати зовнішню гідроізоляцію швів конструкції.

При розрахунку глибини котловану підсумовують три значення: висота монолітної або фільтраційної подушки (20-30 см) + висота кілець (зазначена в таблиці) + висота плити (15 см).

Велику кількість ґрунту, витягнуту з котловану, краще відразу ж вивести з ділянки, використовуючи для цього ту саму машину, що й доставила кільця

Яма під установку очисної споруди має вийти двоярусною: другий її резервуар повинен бути заглиблений на 50 см нижче ніж перший. Як варіант – для кожного резервуара викопати власну яму.

Для підведення каналізаційних труб викопують траншеї, закладаючи їх нижче за глибину промерзання грунту. Ширина і глибина траншей підбирається з габаритів кілець, що використовуються для зведення резервуарів. Найчастіше їх роблять шириною 50 см при глибині 1,2-1,5 м.

Септик із бетонних кілець є практичним вирішенням проблеми відведення та переробки каналізаційних стоків у приватних будинках, що не мають підключення до центральних комунікацій. Його використання набуло широкого поширення при облаштуванні автономних очисних споруд заміських котеджів та дач.

Технічні характеристики

Переливний бетонний септик є резервуаром, що складається з однієї, двох або трьох камер-відсіків. Кількість секцій залежить від гаданого обсягу стоків та інтенсивності зливу, тому розраховується для кожного проекту індивідуально.

Для заміського будинку з великою кількістю мешканців підійде трикамерний септик, В якому два перші резервуари мають герметичне виконання, а останній обладнується донним фільтром із щебеню і служить для відведення стоків у ґрунт.

Роль першого відсіку полягає у прийомі та відстоюванні забрудненої води. Саме в ньому за допомогою анаеробних бактерій відбувається поділ стоків на рідку складову та осад. Дно першого відсіку бетонно наглухо бетонується. Це виключає протікання забрудненої рідини в ґрунт і запобігає забрудненню ділянки. Об'єм першої камери повинен становити не менше половини об'єму всієї системи очищення.

Друга камера називається дренажною та призначена для додаткової фільтрації стоків. Для цього у відсіку встановлюються додаткові фільтри, виконані з гравійно-піщаної або гравійно-щебеневої суміші. Дно другої камери також старанно бетонується.
Для покращення якості очищення другий відсік часто обладнано системою аерації. У третьому відсіку здійснюється остаточне очищення забруднених вод, яке можливе завдяки системі фільтрації через піщано-щебеневий субстрат. Ця камера не має дна і відфільтрована рідина йде в землю.

Двокамерний септик є найпоширенішим видом автономних очисних споруд.і є конструкцією, що складається з двох колодязів висотою 90 см і діаметром від 70 до 200 см. Оптимальним вважається варіант колодязя, що складається з трьох кілець діаметром в один метр.

Перша секція здійснює прийом та відстоювання брудної води та має герметичне виконання. Проміжна ланка у вигляді аератора тут відсутня: з відстійника рідина відразу надходить на фільтрацію в другий колодязь, з якого через систему піщано-щебеневого фільтра йде в грунт.
Перелив води між резервуарами здійснюється завдяки перехідному патрубку, який знаходиться на певній висоті, і вода, досягнувши його рівня, починає переливатись у другий відсік.

Однокамерний септик є резервуар-накопичувач, в якому очищення і відведення води не проводяться. Забруднена рідина з таких конструкцій відкачується самостійно за допомогою дренажного устаткування, що відкачує.

Плюси і мінуси

Популярність бетонних септиків і велика кількість позитивних відгуків обумовлені низкою незаперечних переваг цих споруд:

Доступність матеріалів та проста конструкція дозволяють побудувати очисні споруди самостійно.
Експлуатація не потребує встановлення дренажного насосного обладнання, що значно спрощує використання та суттєво економить бюджет.
Висока механічна міцність та довговічність бетонних кілець гарантують тривалий термін експлуатації та загальну надійність септика.
Простота в обслуговуванні двох- та трьохкамерних моделей обумовлена відсутністю необхідності регулярного відкачування рідких мас.

Завдяки великому корисному об'єму септик підходить для постійного використання як основна каналізація. Ризик переповнення та зворотного захльостування брудних мас виключено.
У стін резервуарів є висока стійкість до агресивного впливу каналізаційних стоків.
Велика вага бетонних кілець забезпечує хорошу стійкість конструкції та не дозволяє ґрунтовим водам витісняти її із землі.
Завдяки морозостійким властивостям залізобетонних виробів використовувати обручки для облаштування септиків можна в будь-якій кліматичній зоні. Однак у місцях із різко-континентальним кліматом та у північних широтах буде потрібна додаткова теплоізоляція системи трубопроводу та резервуарів.

До недоліків септиків із бетону відносять необхідність ретельної герметизації стиків між кільцями. Відзначається також неможливість використання конструкцій на обводнених територіях через підвищену гігроскопічність бетону. Вага кілець передбачає використання будівельної техніки при їх перевезенні та укладання, що теж відносять до мінусів конструкції. Крім того, однокамерні резервуари потребують регулярного відкачування нечистот, а багатокамерні - періодичного чищення відстійника. Багато користувачів також відзначають, що у разі невчасного догляду за септиком можливе поширення неприємного запаху.

Розрахунок обсягу

Перш, ніж приступити до придбання кілець та монтажу, слід скласти схему та визначити кількість камер, об'єм та розміри майбутньої споруди. Число секцій визначається залежно від кількості людей, що проживають у будинку, і інтенсивності їх користування водопроводом. Для сім'ї із трьох осіб достатньо буде встановлення двосекційної моделі, проте якщо в будинку проживає 4 і більше людей, то краще вибрати трисекційний варіант. Для точного визначення обсягу стічних вод слід обчислити середньодобову витрату.

Якщо система водопостачання не обладнана приладами обліку, то можна скористатися середньою нормою споживання, яка становить 200 літрів на добу на особу. Виходячи з цього, для сім'ї, що складається з чотирьох осіб, пропускна здатність септика має бути не менше 800 літрів на добу.

При розрахунку потрібно враховувати, що чим довше у відстійниках затримуються стоки, тим якісніше відбувається їхнє очищення. Для збільшення тривалості знаходження брудних вод у перших секціях вдаються до збільшення їхнього обсягу.

Враховуючи будівельні норми, конструкція повинна вміщати триденний обсяг стічних вод.

Виходячи з нормативів, встановлення однокамерного септика буде доречним лише в тому випадку, якщо загальний добовий обсяг стоків не перевищує одного кубометра. Двосекційна модель може впоратися з навантаженням до 5 кубів на добу, а трикамерна призначена для прийому та переробки 8 м3. Об'єм відстійника повинен займати не менше половини всього об'єму у трисекційній моделі, і не менше 2/3 – у септику, що складається з двох відділень.

Вибір та підготовка місця

До вибору місця для установки септика потрібно підходити дуже відповідально, враховуючи санітарні норми, можливість безперешкодного під'їзду асенізаторської техніки, близькість залягання ґрунтових вод та їх коливання по сезонах, віддаленість знаходження фундаменту будинку, відстань до лазні, саду та городу, глибину промерзання ґрунту.

Септик слід встановлювати вище за рівень підземних вод на відстані 7-20 метрів від будинку.Розташовувати конструкцію далі економічно недоцільно. Віднос системи на більшу відстань вимагатиме більшої кількості матеріалу, крім того, це збільшує ризики поломки та протікання каналізаційних труб через більшу протяжність.

Найоптимальнішим місцем розташування септиків є межа ділянки та вулиці. Таке розміщення забезпечує зручний під'їзд асенізаторської техніки та відсутність необхідності її заїзду у двір. Також не потрібно буде тягнути шланги, які при згортанні можуть забруднити грядки та подвір'я своїм вмістом. Відстань від очисних споруд до свердловини чи колодязя є найважливішим критерієм визначення місця. Воно не повинно бути менше 30 метрів.

Слід враховувати й рельєф місцевості. Не рекомендується розташовувати септик у ямах та поглибленнях. Таке розміщення може призвести до потрапляння дощових та талих вод усередину конструкції. Каналізаційні труби повинні бути розташовані під деяким кутом, при цьому сам трубопровід потрібно робити абсолютно прямим, уникаючи кутів та врізок.

Тонкощі монтажу

Основним матеріалом для облаштування септиків є бетонні кільця, які відрізняються між собою за висотою, діаметром, товщиною стінок і маркою бетону. Для влаштування відстійників слід набувати більш стійких до агресивного зовнішнього впливу моделі, а також виробів з низькою поверхневою проникністю.

Висота кілець варіюється від 29 до 90 см. Найпоширенішими і затребуваними є моделі висотою 0,9 м з діаметром 90, 100, 150 і 200 см. Ціна кілець варіюється від 1,2 до 1,8 тисячі рублів і залежить від якості бетону і розмірів. Ціна низьких моделей становить від 680 до 1050 рублів.

Слід пам'ятати, що у маркуванні може вказуватись як зовнішній, так і внутрішній діаметр кільця, тому при виборі кришки потрібно враховувати цей нюанс.

Крім залізобетонних виробів, при будівництві септика не обійтися без піску, гравію, цементу, щебеню, рідкого скла, полімерних чи чавунних люків, перфоратора, труб та арматури.

Загальна вартість очисних споруд варіюється від 38 до 70 тисяч рублів і залежить від кількості резервуарів, їх висоти та довжини трубопроводу, яка, у свою чергу, залежить від відстані між будинком та очисними спорудами. При облаштуванні септика в зонах з холодним кліматом і зимовим промерзанням грунтів витрати збільшаться і залежатимуть від потужності теплоізоляції, що формується.

Монтаж конструкції починають з копання котловану, діаметр якого повинен бути більше діаметра кілець не менше ніж на 30 см. Такий запас необхідний для зручності проведення монтажу та облаштування гідроізоляції. Після завершення земляних робіт та утрамбовування стін і дна котловану можна приступити до укладання кілець.

Установка може бути зроблена двома способами: за допомогою автокрана та вручну.

Ручний спосіб більш трудомісткий і займає багато часу. Його суть полягає в тому, що викопавши неглибокий котлован і помістивши туди кільце, людина, яка здійснює копку, повинна акуратно підкопувати ґрунт під кільцем зсередини і виймати його нагору. Після того, як перше кільце повністю піде в землю, зверху розміщують друге кільце, і продовжують підкопування та виїмку ґрунту. Поступово під своєю вагою конструкція йтиме вниз. Закопування кілець триває доти, доки вся конструкція не буде опущена на необхідну глибину.

Укладання кілець має супроводжуватися якісною герметизацією стиків між ними. Щілини повинні бути добре промащені цементним розчином. В іншому випадку забруднена рідина йтиме в ґрунт і викличе забруднення ґрунту. Гідроізоляція стін колодязів проводиться з обох боків за допомогою спеціальних розчинів для залізобетонних виробів. Дно першого та другого резервуарів-відстійників бетонується, а у фільтраційному відсіку формується придонний піщано-щебеневий фільтр.

Встановлені резервуари з'єднуються між собою трубами, а місця їхнього виходу з кілець щільно гідроізолюються за допомогою рідкої гуми. Застосування еластичного герметика необхідно для того, щоб унеможливити ризик пошкодження трубопроводу в процесі сезонних зсувів або усадки ґрунту. Установка каналізаційних труб, що йдуть від будинку до септика, виконується під невеликим ухилом: перепад висот повинен бути не меншим за три сантиметри на погонний метр. Це сприятиме вільному струму рідини та виключить її застоювання.

Для визначення ухилу всієї довжини трубопроводу на етапі проектування очисних споруд рекомендується скласти креслення, в якому точно відображатиметься необхідна кількість метрів труб і кут, під яким вони будуть розташовуватися. Якщо очисні споруди передбачається використовувати в холодному кліматі, рекомендується провести утеплення каналізаційних труб і переливних патрубків. Це допоможе уникнути замерзання рідини, запобігає розриву труб і необхідності переробки.

Після укладання всіх кілець, облаштування гідроізоляції, монтажу сполучних патрубків та каналізаційних труб слід розпочати формування перекриття. Всі резервуари повинні мати герметичну кришку, яка не дозволить неприємному запаху поширюватися ділянкою. Як таку кришку часто використовують бетонну плиту з отворами для люків.

Якщо немає можливості придбати готовий виріб, можна сформувати каркас перекриття з арматури та залити розчином. При цьому потрібно враховувати, що самостійне виготовлення верхньої кришки потребує наявності будівельних навичок та додаткового часу. Зверху кришка засипається землею, а отвори вставляються люки з чавуну або особливо міцного пластику.

При будівництві септика власноруч слід пам'ятати про влаштування витяжної вентиляції.Для її облаштування в плиту перекриття встановлюється висока труба, яка гарантуватиме відсутність на ділянці неприємних запахів. Висота вентиляційної труби повинна становити щонайменше чотири метри.

При встановленні септика в ґрунт з високим водоносним шаром, слід вжити необхідних заходів щодо захисту цілісності споруди. Для цього необхідно збільшити загальну міцність конструкції. Рекомендується скріпити кільця за допомогою металевих стяжок, а при встановленні сформувати додаткову піщано-щебеневу подушку, розташувавши її навколо резервуарів. Ці заходи сприятимуть зменшенню просідання конструкції та покращать її термоізоляцію.

Після закінчення монтажних робіт слід провести запуск септика.Для цього потрібно наситити його анаеробними бактеріями, які надалі здійснюватимуть переробку забруднених стоків. Існує два способи заповнення септика. Перший полягає у наповненні резервуарів брудною водою з подальшим відстоюванням протягом двох тижнів. Після в ємність-відстійник виливають кілька ведер мулового осаду з септика, що вже діє, точна кількість якого розраховується самостійно і становить близько двох ведер на кубометр рідини.

Другий спосіб більш простий, він полягає в заповненні відстійника вже готовим розчином, що складається з штамів анаеробних бактерій. Придбати склад можна у спеціалізованих магазинах побутової хімії.

При покупці слід звернути увагу, що для цього виду очисних споруд використовуються тільки анаероби. Кошти з аеробною мікрофлорою не підходять.

Обслуговування

Для забезпечення правильної роботи септика необхідно контролювати рівень стоків, проводити регулярне відкачування рідини та чищення відстійників. Не менше двох разів на рік, після зимових холодів та літніх дощів, слід оглядати герметичність з'єднання патрубків та міжкільцевих швів та перевіряти справність вентиляції.

Прочищати трубопровід рекомендується щороку.Видалення придонних жирів проводиться раз на 2-3 роки, при цьому частина мулу залишається для відновлення мікрофлори після очищення. Необхідно стежити і за кількістю мулу у відстійниках: його частка не повинна перевищувати 25% загального обсягу резервуара.

Щоб визначити ефективність саморобного септика, слід провести аналіз стоків, які з останнього фільтраційного відсіку.

Система вважається правильно функціонує, якщо стоки на виході очищені не менш ніж на 70% по відношенню до їхнього початкового стану. Нижчий показник очищення говорить про неправильну роботу дренажної системи та поганий стан придонних фільтрів.

При огляді, ремонті та обслуговуванні септика слід дотримуватись заходів безпеки. Потрібно пам'ятати, що гази, що утворюються у відстійниках, населених анаеробною мікрофлорою, можуть бути небезпечними для людини. Перед виконанням будь-яких робіт усередині колодязів слід добре провітрити резервуари, а при спуску всередину необхідно використовувати страхові пояси, захисні маски та респіратори.

Наявність септика на ділянці – не лише питання комфорту, а й санітарно-гігієнічна потреба. Такий пристрій потрібен і в будинку за умови постійного проживання, і на дачній ділянці, де періодично приїжджають. Важливо лише вибрати оптимальну для конкретних умов конструкцію . Септик своїми руками з бетонних кілець, схема і місце розташування якого правильно обрані, матиме максимальну ефективність.

Важливо для тих, хто вирішує, як зробити септик із бетонних кілець своїми руками: схема конструкції може включати від однієї до трьох ємностей, причому зі збільшенням їхньої кількості підвищується ефективність, знижується потреба в послугах асенізаторської машини, але зростає і вартість проекту.

Для наочності слід розглянути найповніший варіант схеми септика з кілець з використанням трьох ємностей.

Забруднена вода збирається в перший, найбільший резервуар, де відбувається відстоювання та осадження найбільших фракцій, після чого частково очищена вода проходить аналогічну процедуру в другій ємності, яка конструктивно практично не відрізняється від першої (іноді доцільно зробити її дещо меншою за обсягом).

Другий резервуар тримає в облозі дрібні включення, вода стає відносно чистою і надходить в третю ємність. Її відмінна риса – наявність фільтруючого засипання замість бетонного дна. Проходячи через дренажний шар вода позбавляється залишків забруднень і йде в грунт.

На фото показаний приклад як встановити своїми руками септик із бетонних кілець - схема з трьох ємностей

Якщо вибраний дворезервуарний септик з бетонних кілець, схема може включати два резервуари з бетонними днищами або один з бетонним дном і один з шаром, що фільтрує.

Однокамерні моделі лише збирають стоки і частково беруть в облогу нерозчинні включення. Такі модифікації дешеві, але малоефективні і підходять тільки для дач, що періодично відвідуваються. Видалення забрудненої води з однокамерного септика може здійснюватись лише за допомогою асенізаторської машини. Аналогічне очищення потрібно і двокамерним, і трикамерним конструкціям, проте необхідна частота відкачування у випадках значно менше.

Для тих, хто шукає найпростіші варіанти, радимо звернути увагу на її зробити буквально за один день.

Про особливості організації каналізації в лазні ми.

Нюанси конструкції та повноцінне оснащення

Для того, щоб зроблений своїми руками септик з колодязних кілець не видавав своєї присутності неприємним запахом і не шкідливо впливав на склад грунту або води в прилеглих водоймах, важливо не нехтувати нюансами і облаштовувати конструкцію, відповідно до вимог, що висуваються.

Так стічна труба (переважно використовувати пластикові вироби) повинна мати ухил 2 см на метр довжини на всьому протязіі входити в бетонну секцію не глибше ніж 20-25 см від верхнього краю верхнього кільця. Втім, на практиці дуже часто вхід труби в секцію відбувається набагато нижче при копанні траншеї і укладанні труб глибше рівня промерзання ґрунту (орієнтовно 1 м)

Особливістю першої секції є наявність бетонного дна, що мінімізує ймовірність попадання брудних стоків у ґрунт. Аналогічно влаштовується перша секція при виборі двокамерного септика, а також єдиний резервуар однокамерних моделей.

Схема септика з бетонних кілець на три або дві ємності передбачає засипку дна останнього із резервуарів матеріалами, здатними затримувати великі та середні нерозчинні включення, якщо такі ще залишилися, і виводити рідину в ґрунт. Для цього можна використовувати пісок, гравій або керамзит, а оптимальним рішенням стане пошарове укладання матеріалів з різною фракційністю.

Попередні розрахунки

Причиною неефективності споруди або незручності її експлуатації може стати не тільки порушення технології на етапі будівництва, а й помилка у розрахунках щодо необхідного обсягу та оптимального місця розташування конструкції.

Виходячи із середнього обсягу водоспоживання (одні людині на добу орієнтовно потрібно близько 200 літрів води) прийнято вибирати наступні обсяги септиків із залізобетонних кілець:

для 2-3 осіб – 1,5 куб. м (у цьому випадку немає необхідності в установці трикамерної конструкції, при правильній організації водовідведення та очищення достатньо буде двох камер),
для 4 осіб оптимальні резервуари 2 куб. м,
при встановленні одного септика на 2-3 сім'ї (10-12 осіб), які проживають в окремих частинах будинку, потрібно об'єм не менше 5 кубів.

Об'єм септика встановлюється з урахуванням того, що для повного циклу переробки стоків потрібно в середньому 3 доби, тому резервуар повинен вміщувати без ризику переливання триденну норму.

При виборі місця розміщення конструкції слід дотримуватись наступних вимог до віддаленості септика від певних об'єктів:

від природних водойм – не менше 30 м,
від місця забору питної води – мінімум 50 м,
від плодових дерев, овочевих грядок – не менше 3 метрів,
від дороги не менше 5 м (важливо забезпечити можливість безперешкодного під'їзду великогабаритного транспорту, оскільки з певною періодичністю буде потрібно під'їзд асенізаторської машини для відкачування стоків, а під час чищення септика – утилізація дренажного матеріалу).

Монтаж конструкції

Переваги

Зробивши септик із бетонних кілець своїми руками, можете бути впевнені, що він буде відрізнятися довговічністю та ефективністю. При правильній експлуатації він практично не зношується, не руйнується і прослужить десятки років. При цьому на обслуговування не доведеться витрачати багато коштів.

При обладнанні місцевої каналізації є два варіанти. Можна встановити готовий септик промислового виробництва чи побудувати камери самостійно. Останній варіант, безумовно, більш трудомісткий, зате дешевший. Найпростіше будувати септик із готових залізобетонних виробів – колодязних кілець. Розглянемо, як правильно зробити септик із бетонних кілець, щоб він був надійним та служив довго.

Септик - це проста, але ефективна споруда, яка використовується для очищення стічних вод. При будівництві очисних споруд не можна забувати і про екологію, основні камери-відстійники мають бути повністю герметичні. Це дозволить уникнути просочування неочищеної рідини в ґрунт і захистить довкілля від забруднення.

Як працює?

Принцип роботи септика із бетонних кілець досить простий. Це очисне встановлення з переливом. Пристрій працює так:

у першій камері відбувається первинне відстоювання;
частково освітлена вода переливною трубою потрапляє в наступну камеру, де додатково відстоюється;
потім знову ж таки через перелив потрапляє в колодязь, що фільтрує.

Врахуйте, що пристрій колодязя, що фільтрує, із залізобетонних кілець можливий тільки, якщо грунтові води залягають низько (мінімальна глибина – 5 метрів). Але якщо грунтові води залягають близько до поверхні (глибина 2-3 метри), то пристрій колодязя, що фільтрує, неможливо, потрібно вибирати інші варіанти:

ґрунтові води близько, але нижче 2 метрів від поверхні – можливе влаштування поля фільтрації;
ґрунтові води залягають на глибині менше 2 метрів – можливе встановлення надземної фільтруючої касети;

ґрунтові води близько від поверхні та встановлюються в глині – можливе встановлення додаткового біологічного фільтра.

Порада! Якщо проводиться облаштування септика в глині, то у деяких випадках вигідніше встановити накопичувальний однокамерний резервуар. Накопичувальна установка працює за принципом герметичної вигрібної ями, його потрібно відкачувати в міру заповнення. Чим більше розміри резервуара, тим рідше буде потрібно чистка.

Септикам з переливом також потрібно відкачування, але набагато рідше. Оскільки на дні відстійників утворюється осад, установці потрібно періодичне чищення. Проводиться чищення приблизно раз на рік за допомогою асенізаторської техніки.

Підготовчий етап

Перед тим як зробити септик із залізобетонних (зб) кілець, необхідно провести підготовчу роботу. Потрібно буде провести розрахунок обсягу камер, далі має бути складена схема септика із бетонних кілець. Потім підібрати вдале місце для будівництва, а також придбати потрібні матеріали.

Розрахунок обсягу камер

Септик із бетонних кілець повинен мати достатній обсяг. Цей пристрій працює ефективно, якщо стічні води знаходяться у камерах досить довго. Щоб зробити правильний розрахунок обсягу камер, потрібно знати, скільки води витрачають мешканці приватного будинку за добу. Згідно з нормами, в камері установки має поміститися об'єм стоків, який утворюється в будинку за три дні.

Але як зробити розрахунок і дізнатися, скільки води витрачається мешканцями будинку? Щоб розрахувати обсяг камер, варто врахувати, що кожен мешканець на день приблизно витрачає близько 200-250 літрів води. Таким чином, розрахунок добової витрати відбувається за формулою: витрата води множимо на кількість мешканців приватного будинку.

Порада! Виконуючи розрахунок, слід враховувати і кількість сантехнічних пристроїв у будинку. Наприклад, якщо планується побудувати сауну з басейном, потрібно збільшити обсяг камер з урахуванням цієї обставини.

Складання схеми

Після того, як буде здійснено розрахунок обсягу камер, можна почати складати схему септика для частого будинку. Перш за все, потрібно вирішити, скільки камер буде мати установка, це залежить від кількості стоків, що переробляються:

Якщо в будинку витрачається трохи більше кубометра води, то рекомендується будувати саморобний однокамерний септик;
У тому випадку, якщо витрата води становить від 1 до 10 кубометрів, потрібно споруджувати двокамерний септик з бетонних кілець;
При витраті води понад 10 кубометрів потрібно планувати виготовлення установки, що складається з трьох камер, відстійників і фільтраційного колодязя.

Вибір місця для встановлення

Щоб септики, зібрані із залізобетонних кілець працювали ефективно та не завдавали незручностей господарям будинку та їхнім сусідам, необхідно грамотно вибрати місце будівництва:

не можна розташовувати його близько до будинку, відстань повинна бути не менше ніж п'ять метрів, а інших будівель (наприклад, гаража) - метра;
Необхідно розташовувати установку якнайдалі від джерела надходження питної води. Мінімальна відстань – 50 метрів;

Де купувати матеріали?

Перед тим як розпочинати будівництво септиків з кілець, потрібно придбати матеріали для виготовлення камер. Колодязні кільця мають стандартні розміри і, відповідно, стандартний об'єм.

Висота кілець становить, як правило, 1 метр, а ось їх діаметр може бути різним. Вибирати розміри кілець потрібно з огляду на те, які розміри, згідно з розрахунками, повинні мати камери.

Монтаж

Розглянемо, як відбувається монтаж септика зі зб колодязних кілець з переливом. Час на будівництво сильно скоротитися, якщо господар має можливість скористатися будівельною технікою – землерийною (з її допомогою проводиться копка котловану) та підйомною (для встановлення кілець на місце).

Підготовка котловану

Насамперед, необхідно підготувати котлован для встановлення кілець. Котлован повинен мати розміри, що перевищують розміри камер, а його глибина визначається кількістю використовуваних жб кілець.

Щоб камери були герметичними, необхідно забетонувати дно, додаткова герметизація не потрібна, якщо монтаж ведеться з використанням кілець, що мають дно.

Спорудження камер

Щоб побудувати септик зі збв своїми руками, необхідно встановити кільця одне над іншим, не допускаючи перекосів і зрушень. Робити це потрібно з використанням підйомної техніки. Стики між кільцями замазуються бетонним розчином, це зробить камери міцнішими, крім того, це додаткова герметизація стиків.

Обов'язково потрібна гідроізоляція септика із бетонних кілець. Проводиться гідроізоляція зовні та зсередини, місця стиків покривають бітумною мастикою. Продовжуючи монтаж, потрібно буде зробити отвори, через які до камер септика підводитимуть труби. Місця з'єднання труб із камерою обов'язково герметизують. Тобто спочатку замазують розчином, а потім – герметизуючою мастикою.

Зверху криниці накриваються спеціальними кришками. Септику обов'язково потрібна вентиляція. Правильно організована вентиляція – це гарантія того, що септик з кілець працюватиме без запаху. Вентиляція необхідна відведення метану. Це вибухонебезпечний газ, тому вентиляція – це спосіб забезпечення безпеки людей.

Якщо вентиляція септика буде організована неправильно, то підвищується ймовірність проникнення газів, що неприємно пахнуть, в будинок. Вентиляція складається з двох частин – вентиляційного фанового стояка, виведеного на дах, та вентиляційних стояків, встановлених на кришках резервуарів.

Така вентиляція забезпечує нормальний повітрообмін. Зворотне засипання котловану рекомендується виконувати з використанням глини. Це забезпечить додаткову герметизацію септика.

Ремонт та модернізація

Септик із залізобетонних кілець – це міцні конструкції, тому ремонт їм не потрібний. Але лише за умови, що монтаж септика з переливом було проведено без помилок. Якщо ж монтаж проведений непрофесійно, ремонт може знадобитися дуже швидко. Причому провести ремонт своїми силами навряд чи вдасться. Найчастіше, легше побудувати новий септик, ніж провести ремонт установки, що зламалася.

Набагато частіше, ніж ремонт, проводиться модернізація септика із бетонних кілець. Ця переробка у тому, що у другий відсік встановлюється аератор. Аератор – це пластикова труба із численними отворами. В установку через аератор подається повітря для здійснення цього процесу аератор з'єднується шлангом з компресором.

Встановлюється аератор для підвищення якості очищення. Установка, в якій встановлено аератор, забезпечує високу якість очищення. Тому має сенс проводити модернізацію та встановлювати аератор у тому випадку, якщо немає можливості організувати доочищення води.

Порада! Слід врахувати, що септик, в якому встановлений аератор - це енергозалежна і складніша конструкція, тому ремонт цієї установки буде потрібно частіше.

Отже, за бажанням спорудити недорогу, але ефективно працюючу очисну установку для місцевої каналізації приватного будинку, якій не потрібний частий ремонт, варто вибрати септик з бетонних кілець – відгуки про використання цієї установки дозволяють розраховувати на довгу та ефективну службу, а будівництво (за умови використання спецтехніки) не вимагатиме багато часу та сил.

Вибираючи надійний і практичний септик на дачу або заміський будинок, варто звернути увагу на бетонні конструкції. Влаштування септика з бетонних кілець відповідає практично всім вимогам сучасних користувачів і має безліч переваг. Зокрема, очисна споруда не потребує електроживлення, що особливо важливо для місцевості, де спостерігаються перебої з подачею електрики.

Монолітні конструкції мають масу плюсів, наприклад, перед пластиковими системами:

Стійкість до механічних ушкоджень.
Герметичність.

Важливо! Монолітні конструкції мають більшу герметичність, на відміну від відстійника зі складових кілець. Але в будь-якому випадку, потрібна додаткова герметизація швів.

Велика маса. На противагу пластиковим колодязям бетонні не спливають навіть у періоди спучування грунту.
Тривалий термін експлуатації.
Простота обслуговування.

Встановити монолітний бетонний простий резервуар або відстійник з кілець своїми руками можна, але зважаючи на важку масу, краще подбати про наявність спеціальної підйомної техніки.

Влаштування септика з бетону, принцип роботи

Септики з бетонних кілець краще монтувати на дренирующих, не схильних до морозного спучування грунтах. Конструктивно, тіло септика є два і більше кільця, поставлених одне на інше. Наявність виступів для фіксації, скоб - це великий плюс, проте, навіть при такому скріпленні, конструкція колодязя може зрушити, в результаті утвориться порушення герметичності, що вимагатиме ремонту.

Порада! Навіть після відновлення, бетонний септик може бути порушений, тому рекомендується монтувати конструкцію на піщаних, супіщаних або глинисто-торф'яних ґрунтах.

У разі хорошого дренажу та/або низького рівня залягання ґрунтового водоносного шару, можна відводити воду з відстійника в дренуючу колону – це найоптимальніше рішення. При високому заляганні очищені потоки виводяться поля фільтрації.

Схема відстійника досить проста: він складається з робочих камер, з'єднаних між собою переливами та фільтрувального або дренажного колодязя. У камерах відбувається очищення стоків, колодязь призначений для скидання вод у ґрунт, де потоки доочищуються природним шляхом.

Процес очищення каналізаційних стоків відбувається так:

Перша камера приймає усі сливи. Це герметичне кільце, оснащене дном, де за умов малого надходження повітря протікає процес розкладання біомас за допомогою мікроорганізмів. Органіка поділяється на злегка очищену воду та осад, що випадає на дно.
Освітлена вода перетікає у другу камеру, де продовжується процес очищення, але вже під впливом кисню. Для цього камера неодмінно оснащується трубою вентиляції. Залишки органічних мас також осідають на дно, а ось майже чиста вода надходить у резервуар дренажного колодязя.
З дренажної криниці вода скидається в ґрунт, де завершується процес очищення.

З двох камер донні залишки необхідно виймати своїми руками або за допомогою асенізатора.

Можливі схеми влаштування септиків

Для розрахунку кількості кілець септика необхідно врахувати загальний обсяг стічних вод за 3 доби. Діаметр елементів може бути 80-200 см, але зустрічаються габарити до 250 см. Висота від 0,5 до 1 м. Виробники пропонують достатню кількість готових елементів як монолітних, так і з отворами. При виробництві розрахунків необхідно враховувати фактичний обсяг колони – він повинен бути вищим за розрахунковий, оскільки стоки ніколи не заповнюють елементи повністю, а лише доходять до рівня переливних труб.

Монтаж септика своїми руками вимагає не лише попередніх розрахунків, а й вибору варіанта. Це може бути криниця з одного, двох, трьох кілець, а також доповнена системою дренажних або накопичувальних колодязів.

Однокамерний септик

Схема найпростішого пристрою полягає у наявності лише одного кільця, оснащеного дном. Камера функціонує як відстійник, де тверді маси осідають на дно, розкладаючись під дією анаеробних мікроорганізмів. Легкі вкраплення піднімаються вгору, утворюючи плівку. Відстояна вода виходить за допомогою патрубка у фільтраційні поля.

Перевага даної системи у простоті, монтаж не потребує серйозних витрат і все можна зробити своїми руками. Кільце підбирається з дном, оснащується тільки кришкою плюс обладнуються фільтраційні поля. Застосовується конструкція при малому обсязі стоків (не більше 1м3/добу). Подібний септик із бетонних кілець не підходить для заміського будинку постійного проживання, не вимагає герметизації, але необхідне своєчасне прочищення донних відкладень.

Важливо! Очисна споруда працює на 60-75%, тому стоки потребують додаткового доочищення.

Недолік конструкції в частому засміченні трубопроводу фільтраційних полів через твердих нерозчинних частинок, що не встигли осісти. Мінімізує ситуацію монтаж очисної споруди із двох елементів.

Двокамерний септик

Ця система колодязів відрізняється від попередньої додаткової камерою або перегородкою в одному бетонному резервуарі. Переміщення потоків здійснюється за допомогою переливного патрубка, а друга камера дозволяє ретельніше фільтрувати органіку.

Схема монтажу включає наявність двох і більше кілець, причому одне (перше) оснащене дном, а друге може бути без дна, але необхідний додатковий щебеневий фільтр. По висоті розрахунок елементів провадиться відповідно до обсягу стоків, необхідних для переробки. Переваги септика з двох кілець:

високий відсоток очищення стоків;
Низька загроза засмічення трубопроводу;
Підвищення терміну експлуатації очисних споруд та полів фільтрації.

Важливо! Облаштування конструкції потребує оснащення обох камер люками для технічних робіт.

Недоліки септика:

Потрібен великий обсяг земельних робіт;
Необхідне облаштування фільтраційних полів;
Конструкція показана для переробки стоків, обсяг яких не більше 3м3/добу.

Трикамерний відстійник із системою глибокого очищення та примусової аерації

Це вже практично досконала конструкція, що ідеально підходить для невеликих будинків цілорічного проживання. Схема очисної споруди:

Перша камера – відстійник із анаеробними бактеріями;
Друга камера – відстійник для переробки залишкових мас, оснащений аеробно-аераційною установкою (компресором). Пристрій із заданою потужністю та періодичністю подає в камеру повітря, за рахунок чого запускається функціонал мікроорганізмів, що переробляють органічні маси;
Третя камера – насосна. Стоки фільтруються, потім скидаються у фільтраційні колодязі. Ця камера може бути доповнена дозаторами хлорування, які працюють у автоматичному режимі. Монтаж дозаторів простий, робиться своїми руками.

Важливо! Дозатор хлорування – прилад, що допомагає повністю знезаразити стічні потоки перед скиданням у ґрунт.

Незалежно від конструктивних особливостей кільця для септиків підбираються з урахуванням обсягу стічних вод. Багатокамерні системи мають кращу здатність до переробки, але при лінійному методі монтажу займають багато місця на ділянці. Однокамерна система досить компактна, проте для ретельного очищення вимагає обладнання полів фільтрації.

Порада! Перша камера очищення завжди обладнана литим дном. У разі відсутності дна біля кільця обладнується бетонна стяжка або укладається плита. Стики та шви герметизуються зсередини та зовні

Влаштування септика з бетонних кілець своїми руками – справа, яка потребує попередніх точних розрахунків. В іншому випадку можна отримати конструкцію, яка або не впорається з переробкою стоків через їх рясність, або наполовину простоюватиме. Простої негативно відбиваються на колоніях мікроорганізмів, які через нестачу поживної біомаси гинуть.

Компонування елементів дозволяється вільним. Стандартний септик містить донне кільце, кільця для стін, верхнє, оснащене отвором люка і кріпленням для кришки. Додатково застосовуються додаткові кільця, які можуть бути стандартною або нестандартною висоти і, як правило, потрібні при усадці ґрунту.

Порада! Професіонали вважають, що велика кількість додаткових кілець негативно впливає на герметизацію конструкції та здійснювати монтаж лише за допомогою таких елементів неправильно. Простіше вибрати донний елемент потрібної висоти та стінові (одне, два) кільця. Наявність меншої кількості стиків – гарантія більшої герметичності резервуару.

Загальні правила для облаштування септиків із залізобетону

Вибір кілець із замками полегшить загальну побудову системи: простіше ставити, вищий ступінь герметизації.
Оптимальна відстань між колонами – 0,5 м;
Донні кільця виставляються ідеально для міцності і стійкості всієї колони;
Використання для герметизації токсичних складів протипоказано, оскільки це призведе до загибелі бактерій, що переробляють біомасу;
Верхнє кільце септика має утеплюватись, щоб мінімізувати загрозу утворення крижаної кірки;
Кільце для фільтраційного колодязя має бути з отворами (перфороване). Елемент продається в готовому вигляді і вимагає лише встановлення та доповнення фільтраційним шаром.

Варіант конструкції септика із залізобетону своїми руками практичніший за фінансовими, тимчасовими витратами. Завдяки тому, що всі земляні роботи легко виконуються своїми руками, немає потреби у забезпеченні електрикою (крім септиків з аераторами та насосами), очисна споруда вважається найпридатнішою для малих дач та заміських будинків.