Існують різні види фундаментів, на яких зводяться будинки та інші будівлі, всі вони є основою міцності та надійності, саме від них залежить, наскільки теплим буде приміщення та наскільки довго прослужить будівля. Найпопулярнішим і вимагатим мінімальних витрат є стрічковий фундамент. Але він може просідати. Для того щоб цього уникнути та продовжити довговічність, необхідно правильно провести армування, для чого потрібно правильно зв'язати арматуру. Для кожного виду фундаменту існує свій в'язання. Розглянемо, як зробити армування і як правильно для стрічкового фундаменту, як найпопулярнішого і найчастіше використовуваного.
Для в'язання арматурних каркасів для стрічкового фундаменту потрібен дріт 0,8-1 мм у діаметрі.
Початок правильного армування стрічкового фундаменту
У стрічковому фундаменті основне навантаження на розтягування лягає саме на арматуру, а на бетон лягає навантаження на стиск. Тому в ньому потрібно проводити армування правильно, а саме зробити армування верхньої та нижньої частини, а ось середня частина не несе на собі ніякого навантаження, тому сенс у її армуванні відсутня. Для довговічності фундаменту потрібно якісне армування, а для цього необхідно правильно вибрати арматуру.
При покупці арматури необхідно звернути увагу на позначення на ній.
Так, індикатор С говорить про те, що ця арматура підходить для зварювання і правильно її використовуватиме саме для цих цілей, а індикатор К підказує, що вона має стійкість від корозійного розтріскування. Порада: зверніть увагу, що якщо на арматурі відсутні позначення, вона не підходить для використання у фундаментах. Заощаджувати при покупці неправильно, оскільки неякісний продукт призведе до того, що фундамент будови дасть тріщини, які згодом перейдуть на стіни.
Для того, щоб в'язати арматуру, вам знадобиться:
- арматура;
- відпалений в'язальний дріт 0,8 – 1 мм у діаметрі;
- спеціальний гачок для в'язання (можна використовувати пасатижі).
Одній людині, яка не має досвіду у зв'язуванні, буде дуже складно провести армування самостійно. Краще заздалегідь знайти собі помічника, а краще двох, які зможуть допомогти правильно в'язати, тому що для встановлення арматури в проектне становище потрібно три людини.
Для того, щоб армувати стрічковий монолітний фундамент, з арматури потрібно приготувати короби, які матимуть квадратну форму в перерізі з довжиною сторін 350-400 мм. А ось їхня довжина, якщо, звичайно, дозволять габарити, має бути 3 метри. В'язати їх краще заздалегідь, а для цього необхідно прорахувати, скільки коробів знадобиться.
Повернутись до змісту
Покрокова інструкція армування дротом
Коли проводиться армування замість дроту можна використовувати спеціальні пластикові хомути, але слід звернути увагу на те, що їх використання доцільне лише у випадку, якщо під час заливки бетону, по каркасу, що армує, ніхто не буде ходити або стояти на ньому. У решті їхніх в'язких властивостей ніхто не був незадоволений.
Послідовність дій:
- Відріжте шматок дроту, довжина якого дорівнюватиме 30 см.
- Складіть відрізаний дріт удвічі (наполовину).
- Дріт повинен знаходитися в лівій руці, у правій має бути в'язальний гачок.
- Дріт підводимо під арматуру, під з'єднаннями лозин.
- Гачок для в'язання необхідно вставити в петлю дроту.
- Дротом повністю огинаємо арматуру і вільний її кінець кладемо на гачок.
- Крутимо гачок за годинниковою стрілкою для того, щоб замотати кінці дроту разом. Порада: не переборщіть із закручуванням, оскільки є можливість порвати дріт. Практика довела, що для надійного скріплення арматури достатньо трьох обертів гачка.
- Виймайте гачок із петлі. З'єднання завершено.
Цей процес описує лише одне з'єднання, а оскільки для
Рано чи пізно багато власників заміської нерухомості вирішують збільшити житлову площу шляхом прибудови до будинку. Щоб з'єднання основного будинку з прибудовою відбулося без проблем, важливо досягти надійного та міцного з'єднання основ. Як показує практика, існує два основних способи приєднання фундаменту прибудови до існуючої основи будинку:
- жорстке з'єднання з використанням армування;
- деформаційний шов.
Кожен із варіантів з'єднання основного фундаменту з основою прибудови має свої особливості та нюанси, які слід розглянути більш ґрунтовно.
Найчастіше жорстке з'єднання фундаменту основної будівлі до прибудови застосовується на ґрунтах, які не схильні до витріщання. Найчастіше цей метод застосовується в процесі малоповерхового будівництва в ситуаціях, коли прибудова функціонально пов'язується з існуючим будинком і знаходиться з ним під єдиним дахом.
Щоб створити підставу для прибудови, в ньому просвердлюється спеціальний отвір на глибину близько 35 см. Його діаметр повинен дорівнювати діаметру арматури, яка буде використовуватися для забивання. Якщо будівництво прибудови проводиться за схемою, яка передбачає розрахункову довжину арматури більшу за ширину фундаменту, отвори в основі вже наявного будинку просвердлюються тільки на частину ширини. Монтування арматури при цьому провадиться за анкерним принципом.
Якщо план планується замкнутий, отвори слід робити на двох рівнях і в шаховому порядку. Що стосується арматури, вона обов'язково повинна мати анкерне розклинювання на одному кінці та приварену шайбу на іншому.
Жорстке з'єднання застосовується також у ситуаціях, коли будинок має заглиблену стрічкову основу, а будівництво планується з монолітного залізобетону.
Фундамент із жорсткою основою може бути у двох виконаннях:
- стрічка-стрічка;
- плита плита.
При монтажі такого фундаменту передбачається виконання наступного переліку робіт:
- викопати траншею, глибина якого відповідає вже існуючому фундаменту основної будівлі;
- засипати дно траншеї піском (створити піщану подушку) та утрамбувати;
- просвердлити отвори на підставі;
- вбити арматурні прути з поздовжнім прорізом у заздалегідь підготовлені отвори;
- в проріз арматури вставити вкладиш, що розклинюється (наприклад, з дерева);
- вбити арматуру в отвори по кутах основи;
- зробити формування каркаса із застосуванням виписки від тієї арматури, що вже була вбита (для цього спеціально залишаються частини довжиною від 300 до 400 мм;
- після виготовлення каркасу залити стрічку основи бетоном;
- дочекатися повного висихання бетону
Для того, щоб прилаштувати до будинку фундамент, буде потрібно цілий список обладнання.Насамперед, йдеться про наступні інструменти: лопата, будівельний рівень, арматурні стрижні, пісок, вкладиші з деревини, суміш бетону та дошки для виготовлення опалубки.
Фундаменти з деформаційним швом
Прибудова до будинку фундаменту з деформаційним швом найчастіше використовується в галузі промислового та багатоповерхового будівництва. Тобто там, де ґрунти під конструкцією можуть суттєво відрізнятися своїми деформаційними властивостями. Наприклад, досить часто до існуючого будинку однієї поверховості виробляють з'єднання прибудови іншої поверховості шляхом закладки фундаменту з деформаційним швом.
У будь-якому випадку деформаційний шов обов'язково має бути передбачений ще на стадії проектування будівництва.
За своєю суттю будь-який деформаційний шов, за допомогою якого здійснюється з'єднання до будинку фундаменту для іншої будівлі, є утеплювачем у зазорі між цокольними перекриттями та стінами. Нерідко як даний утеплювач використовується звичайна клоччя. Місце, в якому здійснюється з'єднання з будинком, огороджується спеціальною декоративною накладкою, яка кріпиться до будинкової стіни.
В умовах будівництва будинку на пучинистому ґрунті рівень підлоги прибудови фахівці рекомендує робити нижче за рівень підлоги основної конструкції. Величина перепаду має відповідати показнику передбачуваних деформацій.
Щоб прилаштувати фундамент до існуючого будинку з використанням деформаційного шва, слід враховувати такі значущі моменти:
- Залишити невеликий зазор між основним будинком та фундаментом прибудови (не більше 5 см). Щоб дотриматися зазначену вимогу перед початком закладки основи слід прикласти до фундаменту будинок дошки, попередньо оброблені гідроізоляційним матеріалом. Надалі саме вони виконуватимуть покладену на них функцію деформаційного шва.
- У разі одноповерхового будівництва товщина деформаційного шва може становити трохи більше 2 див.
- За бажанням деформаційний шов можна заповнити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше для цього використовуються пеноплекс, і навіть пінопласт. Зовні все закривається декоративною накладкою.
Якщо основною метою прибудови до існуючого будинку є формування окремої зони, а не розширення вже наявного приміщення, жорстке з'єднання двох підстав між одним будинком та іншим робити не слід ні в якому разі, оскільки наслідки можуть бути небажаними. У цій ситуації набагато доцільніше застосовувати деформаційний шов.
Якщо йдеться про невелику прибудову, її можна звести на стрічковому дрібнозаглибленому фундаменті або підставі на палях.
Вибір типу фундаменту для прибудови
Досвідчені фахівці рекомендують для зведення прибудови використовувати той тип фундаменту, який застосовувався для зведення основної будівлі. Пов'язано це з тим, що різні підстави неоднаково реагують на контакт із ґрунтом і на усадку будівлі також реагують по-різному.
Відповідно, якщо основний будинок побудований на стрічковій основі, а прибудова будується на стовпчастих палях, рано чи пізно допоміжна будова впаде. Таким чином, на таких речах, як поєднання фундаментів, економити не слід за жодних обставин.
Якщо ви плануєте з'єднати будівництво з будинком, можна використовувати різні підстави. Найчастіше йдеться про такі варіанти:
Стрічковий фундамент
Для тих, хто вирішив використовувати для прибудови стрічковий фундамент, потрібно виконати наступний перелік робіт:
- зробити розмітку паралельно з трасуванням на місці будівництва конструкції основи (для цього будуть потрібні дерев'яні кілочки та звичайна мотузка);
- уздовж розмітки викопати траншею;
- закріпити арматуру;
- підготувати траншею;
- засипати піщану подушку (приблизно 100-120 мм) та ретельно утрамбувати дно траншеї;
- укласти гідроізоляційну плівку;
- встановити арматурну конструкцію;
- залити траншею розчином із цементу та гравію.
До заливання стрічкового фундаменту слід підійти максимально відповідально. Краще виконувати роботу у кілька заходів. Як перший шар заливається одна третина траншеї, а після висихання – одна друга. Технологія в принципі дозволяє використовувати піноблоки, але не всіх випадках.
Після повного висихання цементно-гравійного шару будується опалубка. Опалубка заливається до країв бетоном. Після укладання бетон протикається одночасно в кількох місцях. Це запобігає виникненню повітряних бульбашок. Після повного висихання бетону опалубка знімається.
І, нарешті, перед зведенням стін вже практично повна конструкція покривається шаром гідроізоляційного матеріалу. Найчастіше з цією метою використовуються руберойд, гудрон, рідка гума або бітумна мастика.
Стовпчастий фундамент
Якщо ваші плани входить будівництво невеликого за розміром і неважкого за вагою будинку, цілком допускається застосування стовпчастого фундаменту. Його зазвичай виконують або з бетону або з цегли. Для будівництва середніх розмірів найчастіше виявляється досить 6 опорних стовпів.
Для влаштування такої основи потрібно:
- викопати яму (глибиною нижче рівня промерзання ґрунту);
- насипати на дно піщану подушку;
- провести установку металевої (або скловолоконної) арматури;
- провести обробку арматури вологоізоляційним матеріалом (для металевих арматурних прутів);
- встановити опалубку;
- залити основу бетоном.
Будівництво можна буде приступати безпосередньо після того, як відбудеться застигання бетону. Якщо з'явиться необхідність збільшення параметра висоти стовпів, поверх бетону можна покласти цеглу.
Фундамент на гвинтових палях
Фундамент на гвинтових палях є найпростішим і бюджетним видом підстави. Слід розуміти, що він розрахований лише на не надто важкі конструкції, оскільки він не може витримувати великої ваги. Але якщо ви збираєтеся приєднати до будинку веранду з деревини – це варіант цілком підійде.
Цей різновид фундаменту в більшості випадків не вимагає участі фахівців. Навіть людина, яка не має досвіду в будівництві, цілком здатна вкрутити гвинтові палі своїми власними руками. Ймовірно, саме з цієї причини багато хто робить вибір на користь фундаменту на гвинтових палях.
Якщо основу на палях встановлено правильно, вона здатна прослужити протягом тривалого часу.
Але який би фундамент не потрібно було встановити, на гвинтових палях, стовпчастий чи якийсь ще, найголовніше, щоб усі роботи були виконані відповідно до технології. Тому якщо у вас недостатньо будівельного досвіду, найбільш доцільно буде довірити заливання основи досвідченим та кваліфікованим фахівцям.
Збільшення корисної площі в приватному володінні за рахунок прибудови нових приміщень, що стоять на власній підставі, починається з вирішення завдання, як з'єднати фундамент з будинком, щоб не нашкодити обом конструкціям. Зведення додаткових споруд зазвичай починається через кілька сезонних циклів, протягом яких відбулося накопичення фінансових коштів, з'явилося бажання для нового витка облаштування ділянки, будинки, що стоять, дали нормальну усадку в грунті. Будівельні норми відповідають, як поєднати два фундаменти між собою з урахуванням взаємного впливу.
Вимоги щодо з'єднання
Визначатися, як пов'язати новий фундамент прибудови з житловим будинком, необхідно на етапі проектування з урахуванням факторів, що вже склалися. До них відносяться такі умови:
- тип та розрахункові показники заснування існуючої будівлі;
- характеристики залягаючих ґрунтів;
- час, що минув з моменту попереднього будівництва (основне усадження відбувається за 1 – 2 роки);
- Сумірність вагового навантаження 2 споруд, які треба об'єднати.
Повні вимоги до розрахунку містить зведення правил СП 50-101-2004, який розроблений у розвиток нормативних правил, що містяться у СНіП 2.02.01-83*, СНіП 3.02.01-87.
У будь-якому випадку допомога досвідчених фахівців виявляється не зайвою, оскільки помилки можу дорого коштувати згодом.
Результат зв'язування базової і будівельних конструкцій, що прибудовується, з різними величинами усадки основ показаний на цьому відео
Зведення нової будови починають залежно від сезону. Навесні починати закладення поруч із фундаментами, що вже стоять, не рекомендується, тому що в цю пору року грунти знаходяться в найбільш пухкому і обводненому стані. Значення опади у нової прибудови на пучинистому грунті може бути набагато більше, ніж розрахункова величина в проекті, і бути нерівномірною по периметру. Одночасно є ризик руху підритої старої опори через високий рівень ґрунтових вод у поєднанні з можливими опадами (дощами чи снігом).
До початку робіт необхідно враховувати, що будь-яка нова основа (МЗЛФ, палі, стовпи, плита) обов'язково дасть осаду, навіть якщо вона виготовлена ідентично існуючій опорі.
Усадка
У будівництві існують встановлені норми опади для різних споруд, основи яких спроектовані та виготовлені у відповідність до діючих гостів.
Дізнатися норматив і зробити прогноз конструкції свого індивідуального будинку можна за даними з довідкових таблиць:
При порівнянні розрахункових показників, новий опорний вузол пристосовують до фундаменту старої будівлі на заданій глибині закладення, з урахуванням його власної опади через певний час.
Верхні позначки монолітних стрічкових основ поєднаних будівель виконуються за розрахунком, а не за рівнем, як на цьому фото.
Саме можливість усунення щодо один одного визначає, яке з'єднання двох фундаментів можна виконати. Застосовують такі види приєднань:
- Жорстка зв'язка (бетон з армуванням).
- Роздільна установка (пристрій деформаційного шва з урахуванням взаємного впливу опор).
На можливість жорсткого з'єднання в єдину конструкцію значно впливають геологічні фактори ділянки – при рухомих або різнорідних ґрунтах для будівель великої площі опори потрібно робити уривчасті фундаменти (іноді з різною шириною стрічки).
Початок самостійного будівництва нового модуля прибудови до житлового будинку допустимий при виконанні наступних вимог: оформити дозвільні документи на встановлення нової конструкції, дотриматися відстані не ближче мінімально допустимої до розташованих поруч будівель і комунікацій, забезпечити незалежне осадження всіх споруд один до одного.
Об'єднання фундаментів
Нове приміщення найкраще прилаштувати до існуючого фундаменту будинку жорстким зчепленням. В цьому випадку (при правильному обліку всіх умов) можна пов'язувати надземні поверхні в єдине ціле без очікування, що з'являться тещини та перекоси між елементами, рівнем підлоги. Але таке проектне рішення обмежене майданчиками з непучинистими ґрунтами, що мають високі характеристики.
На практиці цей метод застосовують для малоповерхових будівель за умови, коли прибудова, що зводиться, функціонально пов'язана одним дахом з уже експлуатованим будинком.
Ще одна умова для поєднання – це однаковий тип фундаменту. Якщо у житлового будинку стрічкова основа виявляється недостатньою ширини, необхідно провести його посилення.
Такі роботи включають з'єднання арматури старої опори з новим каркасом або закладку зв'язуючих анкерів свердлінням, наступне заливання пояса марочним бетоном. Підготовлений до внесення розчину арматурний пояс показано на цьому фото.
З'єднання будівель, що складаються з декількох поверхів, проводиться за більш складною схемою, що передбачає влаштування стін, що прикривають, з розділяючими швами на кожній стороні, як показано на кресленні.
Жорсткий тип з'єднання вибирається для випадків, коли розглядається завдання, як з'єднати старий усталений фундамент з новою будовою для заглиблених стрічкових основ. Прибудова проектується також монолітною залізобетонною конструкцією.
Стрічкові фундаменти
Для капітального приміщення, прибудованого до будинку, що має сумірну вагу використовуваних будівельних матеріалів, необхідна стійка опора великої площі та несучої здатності. Такий запит відповідає в більшості випадків стрічковому фундаменту.
- Відкрити існуючу стрічку на всю глибину. Викопувати траншею потрібно частинами (1,5 м - 2 м), не по всій довжині одночасно, оскільки оголена частина втрачає бічну опору, що може призвести до її деформації. Старий будинок можна додатково зміцнити похилими підпірками.
- Пробурити осторонь з'єднання отвору, що відповідають за розміром Ø арматури. У середині стрічки отвори свердлять у шаховому порядку глибиною близько 0,75 ширини самого фундаменту, в кутах — 0,5 м. У серединні отвори вбивають арматуру, в якій зроблені поздовжні прорізи з вставленим вкладишем, що розклинює, для міцного закріплення в отворі. У кутові отвори забивають арматуру Ø 14 мм, що має періодичний профіль. Випуск прутків має бути не менше 0,3 – 0,4 м.
- В'яжуть каркас нового фундаменту із приварюванням його до випущеної арматури.
- Заливають бетонним розчином.
За наявності доступу в підпідлогу для проведення робіт отвори для стягуючих елементів типу шпилька можуть виконуватися наскрізними з фіксацією стрижнів плоскими пластинами.
Жорсткі з'єднання стрічок у вигляді незамкнутого контуру (П – образні) виготовляються таким же чином, але арматуру ставлять із меншим кроком рядами. При великій довжині сторони з'єднання в розімкнутій стрічці можна зробити ще кілька точок опори по-різному від моноліту, як видно на фото.
При виникненні необхідності змінити глибину опори на грунт фундаменту, що прибудовується, його заливають уступами, висота яких змінюється сходинками не більше 0,5 м. Перший уступ розташовують на відстані близько 1 м від старого фундаменту. З'єднання виконується залізобетонною стрічкою такої ж товщини, як існуюча основа будинку.
Кожен варіант жорсткого з'єднання фундаментів має особливості для конкретних випадків, які бажано довірити розглядати і прораховувати професіоналам.
Плити
Забезпечити жорсткість з'єднання плитних фундаментів будинку і прибудови можна за умови їх достатньо великої товщини близько 0,4 м, а також при наявному виступі старої плити за межі опорних стін будівлі. Такі виступи, як правило, залишають при будівництві котеджів із газобетону. Розміри випуску повинні становити не менше 0,3 м. Це дасть змогу очистити арматурні сітки плити та зробити зварне з'єднання з каркасом нової прибудови.
Зв'язку монолітних основ виконують за такою схемою:
Плита старого будинку, що вже дала осадку, у цьому випадку не тільки стає єдиним цілим з новою заливкою, але й отримує додаткове посилення вертикального з'єднання цементних розчинів за рахунок підливки під неї в 0,2 м - 0,3 м.
Роздільні опори
При великій розбіжності у вазі старої та нової споруд ступінь усадки цих конструкцій значно відрізнятиметься за величиною. Не рекомендується в таких випадках робити жорстку прив'язку для фундаментів - необхідно вибирати роздільне будівництво опорних елементів. Дозволяється прилаштовувати інші типи фундаменту до існуючої основи і використовувати принцип з'єднання через деформаційний шов.
Розподіл ваги перекриттів і стін прибудови має відбуватися на власну площу опори, не створюючи зусиль, що розривають, для основного фундаменту будівлі.
Деформаційний шов в залежності від умов експлуатації може бути:
- осадовим;
- температурним;
- сейсмічний.
Осадовий варіант (за відсутності інших істотних впливів) має ширину 1 – 2 см. За умовами взаємного впливу опор прив'язка до несучої стіни старого будинку може виконуватися з деформаційним зазором, що досягає 0,2 – 0,4 м, еластичною вологонепроникним матеріалом.
Каркасні дерев'яні прибудови успішно експлуатуються на основі з металевим ростверком, як на цьому фото.
Легкі веранди або літні кухні можна прибудувати на гвинтових палях, навіть якщо навколо вже є кілька будівель, що стоять поруч. Особливо це зручно, якщо ділянка розташована на схилі, укосі або при нерівномірному заляганні твердих опорних порід.
На етапі проектування передбачають зовнішнє оформлення деформаційних швів, що візуально розділяють фасад, у відкритому або прихованому вигляді, наприклад, ховаючи розрив під вертикальною водостічної трубою. Пофасадній стороні їх зазвичай закривають смугами спеціального нащільника, закладають декоративним матеріалом малої міцності, який не перешкоджатиме зміщенню відносно один одного зовнішніх стін будівель при можливій нерівномірній осаді. Під настилом покрівлі розриви перекривають за допомогою компенсаційного пристрою.
Прибудова до будинку, що встановлюється на окремих опорах, є значно менш трудомістким процесом, ніж пристрій жорсткої зв'язки, вимагає відчутно менше часу і фінансових витрат, а також доступна виконанню своїми руками без замовлення спеціального обладнання.
Далекоглядним рішенням є передбачити можливість прибудови ще на стадії проектування основної будівлі приватного будинку. Це набагато спростить подальше виконання робіт і міститиме вже готові конструктивні рішення, планове рівномірне осадження по всій площі закладення та забезпечить надійність зробленого фундаменту.
Стрічковий фундамент є найпопулярнішим при приватному будівництві. Він ідеально підходить для будівництва невеликих будинків, гаражів, лазень та інших господарських будівель. Всі роботи зі спорудження можна виконати своїми руками, а порівняно невелика витрата матеріалів та мінімальний обсяг земляних робіт дозволяють знизити ціну та термін виготовлення. Звичайно, щоб все пройшло як слід, необхідно знати, як правильно армувати фундамент.
Перш ніж розповісти, як правильно армувати стрічковий фундамент, варто сказати кілька слів про вибір арматури.
- Якщо вам потрібно армувати основу для одноповерхового або двоповерхового будинку, а також легших будівель, слід взяти арматуру діаметром 10-24 міліметри. Товстіший матеріал буде коштувати занадто дорого, а його висока міцність не буде задіяна. Менш товста арматура може не витримати навантаження.
- Бажано скористатися спеціальною рифленою арматурою. Вона забезпечує найкраще з'єднання з бетоном, гарантуючи його високу міцність та надійність. Гладкий аналог коштує трохи дешевше, але через низьку адгезію не підходить для використання. Єдиний виняток – поперечні з'єднання. На них навантаження йде значно меншим.
- Якщо по всій площі фундаменту грунт однорідна, можна використовувати матеріал перетином 10-14 мм. При неоднорідному ґрунті навантаження на основу зростає, тому бажано витратитися на прути діаметром 16-24 міліметри.
Звісно, купівля товстої рифленої арматури – досить дороге задоволення. Але якщо ви вирішили виконати армування стрічкового фундаменту своїми руками, значить, обсяг роботи не дуже великий. Так що переплатити доведеться максимум кілька сотень рублів - це повністю компенсує висока довговічність і надійність готової конструкції.
При самостійному розрахунку та виборі арматури для арматурного каркаса стрічкового фундаменту велика ймовірність помилки. У майбутньому вона може стати причиною руйнування будинку, тож найкращим рішенням буде замовити проект армування фундаменту у проектувальника, а в'язку каркаса здійснити самотужки згідно креслення.
Скільки потрібно арматури?
Перш ніж вирушити до магазину для покупки матеріалу, потрібно дізнатися, скільки його знадобиться для армування стрічкового фундаменту. Для цього слід заздалегідь подумати, яка схема армування стрічкового фундаменту стане найкращим вибором та розрахунки для конкретного об'єкта.
Приклад армування каркасу для фундаменту
При будівництві невеликих будинків, гаражів та лазень зазвичай використовується така конфігурація каркасу:
- 2 пояси: верхній та нижній;
- кожен пояс складається з 3-4 прутів арматури;
- оптимальна відстань між стрижнями – 10 сантиметрів. Врахуйте, що відстань від арматури до країв майбутнього фундаменту має становити щонайменше 5 сантиметрів;
- з'єднання поясів виконується за допомогою хомутів або відрізків арматури при кроці 5-30 сантиметрів залежно від ділянки армування.
Така схема є оптимальною. Тепер, знаючи розміри майбутньої споруди, зовсім не складно здійснити відповідні розрахунки.
Допустимо, ви хочете побудувати простору каркасну або дерев'яну дачу площею 150 квадратних метрів із зовнішніми стінами периметром 50 метрів. Проведемо розрахунки, виходячи із цього. Використовуємо при армуванні стрічкового фундаменту СНиП відповідний та описані вище характеристики.
Маємо два пояси по три прути в кожному. Разом - 6 множимо на 50 = 300 метрів основної арматури. Враховуємо кількість перемичок, що укладаються з кроком 30 сантиметрів. Для цього 50 метрів ділимо на 0,3. Отримуємо 167 штук. Поперечні перемички в цій підставі матимуть довжину 30 сантиметрів, а вертикальні – 60 сантиметрів. На вертикальні перемички знадобиться 167х0, 6х2 = 200,4 метра. На горизонтальні - 167х0, 3х2 = 100,2 метра. Разом, знадобиться 300 метрів товстої рифленої арматури і 300,6 метра тоншої, гладкої арматури. Отримавши ці цифри, можна сміливо вирушати до магазину за матеріалом – стрічковий фундамент без армування довго не протягне. Деякі фахівці рекомендують брати арматуру із запасом у 10-15%. Адже якась кількість матеріалу знадобиться, щоб посилити кутові частини стрічкового фундаменту та піде на стикування.
Чим в'язати каркас?
Правила армування стрічкового фундаменту змушують відмовитися від використання зварювання на користь в'язки, так як при використанні зварювання, у місцях зварювальних з'єднань металеві прути втрачають міцність до 2-2.5 разів. До того ж, саме тут найчастіше з'являється корозія, здатна за кілька років пошкодити арматуру, суттєво знижуючи надійність та довговічність основи. Допустимо лише з'єднання за допомогою в'язки. Це досить складний етап, на виконання якого недостатньо досвідченого користувача піде чимало часу. Втім, багато тут залежить від того, який інструмент ви будете використовувати.
Надійний вузол в'язання арматури дротом
Класичний інструмент для в'язання арматури у стрічковому фундаменті – спеціальний в'язальний гачок. Використовуючи його, досвідчені майстри можуть видавати до 12-15 вузлів за хвилину (звичайно, якщо в'язальний дріт заздалегідь підготовлений і нарізаний). Головною перевагою цього варіанта є доступність - гачок можна купити в багатьох магазинах за сотню рублів і навіть дешевше. Мінус - швидкість роботи з ним невелика навіть у майстрів. Врахуйте - доведеться зробити багато сотень в'язок навіть якщо має бути армування фундаментів невеликого розміру.
Дріт та гачок для в'язання каркасу
Якщо ви хочете якнайшвидше закінчити роботу, можна скористатися спеціальним в'язальним пістолетом. Працюючи з ним, навіть недосвідчений користувач легко видасть 25-30 вузлів за хвилину. Тобто, продуктивність зросте щонайменше вдвічі. На жаль, вартість такого обладнання не низька - від 50 тисяч і вище. До того ж, для роботи з ним потрібний спеціальний дріт – звичайний може не підійти. Це додатково збільшує вартість. Але якщо є можливість орендувати в'язальний пістолет на кілька годин або добу - сміливо погоджуйтеся на таку пропозицію, тільки не забудьте дізнатися про максимальний діаметр арматури, який зможе він зв'язати. Працюючи з якісним інструментом, ви витратите на складання каркаса максимум день - правильне армування стрічкового фундаменту стає легшим і швидшим. Працюючи вручну цей процес може розтягнутися на тиждень і більше.
Як правильно виготовити каркас?
Перш ніж приступати до армування стрічкового фундаменту, креслення відповідних каркасів слід вивчити. Адже від міцності каркасу залежить, чи буде підстава служити багато десятиліть або покриється тріщинами в першу ж весну через сезонне коливання рівня ґрунту.
Щоб не помилитися під час виготовлення, необхідно запам'ятати кілька правил:
- Напуск (відстань від місця в'язання до краю дроту) повинен становити не менше 5 сантиметрів.
- На кутових з'єднаннях перпендикулярно прути, що йдуть, повинні бути пов'язані між собою - в жодному разі не можна використовувати два окремих блоки, не з'єднаних між собою. Ідеальним рішенням стануть кути, виготовлені із загнутої арматури – така схема армування фундаменту є найбільш надійною. Але для цього потрібно мати спеціальне обладнання, якщо арматура має діаметр 14 міліметрів і більше, менші діаметри можна зігнути і в домашніх умовах.
- З'єднання за допомогою дроту повинні бути щільними – якщо використовуєте гачок вязальний, то затягуйте дріт до упору, щоб не залишалося вільного місця між хомутом і основною арматурою. Також перевіряйте рукою, якщо хомут рухається від торкання, слід зробити додаткову зав'язку дротом.
- Перехльостування при армуванні має дорівнювати 40-50 діаметрам арматури. Повинна бути розбіжка між сусідніми стикувальними прутами, і верхнім і нижнім шаром, згідно з проектом.
- Армуючий каркас повинен, в опалубці стояти рівно. Також необхідно подбати про захисний шар бетону для арматури, зробити відповідно до вимог креслення. Слід пам'ятати, що мінімальний захисний шар дорівнює діаметру арматури.
Гнучка всіх елементів для армування фундаменту виконується на холодну. У жодному разі не нагріваючи арматура, оскільки це призведе до втрати її міцності.
Як бачите, правила максимально прості. Але про їхнє існування деякі недосвідчені будівельники не підозрюють чи забувають. Це призводить до того, що технологія армування стрічкового фундаменту порушується і термін служби значно знижується.
Земляні та підготовчі роботи
Однією з переваг стрічкового фундаменту є порівняно малий обсяг земляних робіт. Пара людей, працюючи день із невеликими перервами, зможуть без проблем викопати котлован відповідного розміру на нормальному ґрунті. Коли готовий котлован, можна приступати до його облаштування.
Першим етапом є виготовлення подушки фундаменту. Завдяки їй знижується негативний вплив ґрунтових вод на фундамент, а також максимально рівномірно розподіляється по ґрунту навантаження від самого фундаменту та всієї споруди. Тут можна використати різні матеріали. Найчастіше застосовується пісок чи щебінь. Вони непогано справляються зі своєю функцією – головне, щоб товщина подушки становила мінімум 15-20 сантиметрів.
Але деякі експерти радять бетонну подушку. Так, вона обходиться найдорожче. Дорогий цемент та необхідність армування подушки здорово підвищують вартість та терміни будівництва. Зате в результаті ви отримуєте максимально надійну основу для фундаменту, що гарантує, що вона прослужить багато років. Тому можна з упевненістю сказати – ці гроші не викинуть на вітер.
Приклад влаштування армованого стрічкового фундаменту
Якщо робота ведеться на слабкому, пучинистому грунті, або планується побудувати важкий цегляний будинок, але використання монолітного фундаменту з якоїсь причини небажане, то можна використовувати стрічковий фундамент з підошвою. Поширення (склянка) дозволяє суттєво знизити навантаження на ґрунт. Звичайно, не забувайте про армування склянки фундаменту – на пучинистих ґрунтах він регулярно витримуватиме значні навантаження на розтяг і вигин. Дуже важливо забезпечити йому достатню міцність.
Під час використання фундаменту з підошвою обсяг земляних робіт збільшується. До того ж доведеться додатково витратитися на армування підошви стрічкового фундаменту – якщо вона вийде з ладу, це призведе до якнайшвидшого руйнування всієї конструкції.
Поверх готової подушки встановлюється опалубка. При виборі ширини враховуйте - готовий фундамент повинен бути на 10-15 сантиметрів товщі, ніж зовнішні стіни, що несуть.
Наступним етапом укладається гідроізоляція. Деякі будівельники використовують руберойд, але це досить дорогий матеріал. А велика вага ускладнює процес укладання. Тому можна використовувати будівельний поліетилен. Так, він менш міцний. Але він потрібен всього на кілька днів – щоб цементне молочко не пішло в пісок. Тому дешевий та легкий поліетилен цілком підійде. Він укладається поверх опалубки. У місцях з'єднань робіть нахльост побільше – не менше 10-15 сантиметрів – і проклеюйте широким скотчем.
На цьому підготовчі роботи закінчуються. Тепер розповімо про заливання та армування фундаменту своїми руками.
Встановлюємо каркас, заливаємо бетон
Найкраще збирати каркас з арматури безпосередньо у підготовленому котловані – це дозволяє найбільше міцно зафіксувати елементи. Але якщо йдеться про армування заглибленого стрічкового фундаменту або якщо котлован надто вузький, щоб роботи велися в ньому, то можна зібрати каркас зовні над траншеєю, після чого акуратно опустити його на місце. Тут проблем зазвичай не виникає і покрокова інструкція не потрібна.
Останній і один із найвідповідальніших етапів – заливання фундаменту.
Заливка стрічкового фундаменту бетононасосом
Бажано використати для цього бетон марки М200 або вище. Він має високу міцність, щоб витримати значні навантаження, а також має достатній показник морозостійкості.
Відразу слід сказати - для роботи знадобиться велика кількість матеріалу. Заздалегідь проведіть усі необхідні розрахунки – заливати бетон потрібно за один прийом, не допускаючи розшарування та інших поділів. В іншому випадку міцність основи значно знизиться, а це позначиться на безпеці експлуатації будинку. З цієї ж причини бажано орендувати бетонозмішувач. Сьогодні багато компаній пропонують таку послугу. До того ж, оренда дешевих моделей порівняно недорога – менше тисячі рублів на добу. При інтенсивній роботі цей час цілком можна впоратися з роботою. До того ж наявність бетономішалки дозволяє збільшити продуктивність – потрібно лише підкидати пісок, цемент і заливати воду, отримуючи незабаром готовий продукт, який потрібно просто залити на каркас, встановлений в опалубці. Працюючи лопатами, такої продуктивності досягти не можна.
Після заливання бетону потрібно почекати 28 днів. За цей час бетон набере достатньо міцності і можна буде приступати до будівництва будинку, гаража або лазні.
Рекомендуємо до перегляду відео, де досвідчений інженер-будівельник розповість про важливі нюанси армування фундаменту. На що слід звернути увагу при виконанні робіт насамперед, щоб основа будинку вийшла надійною.
Тепер ви знаєте, як армувати стрічковий фундамент своїми руками. Для цього зовсім не обов'язково мати вузькоспеціалізовані навички або купувати дороге обладнання. Достатньо знати хоча б теоретично, як армувати фундамент. Досвід прийде в процес, а всі інструменти можна замінити дешевими аналогами або взяти напрокат, заощаджуючи гроші і час.
Найбільш популярний фундамент у приватній забудові – стрічковий. Найчастіше це бетонна стрічка, на яку спираються стіни будинку.
Бетон здатний виносити великі статичні навантаження (оскільки витримує величезне зусилля на стиск), але вразливий для динамічних навантажень.
При зусиллі на розтягування, яке часто виникає під час зсувів і морозного пучення грунту, стрічка може потріскатися.
Щоб цього не сталося, її армують металевим прутом. Як правильно армувати стрічковий фундамент своїми руками?
Яка арматура найкраща для стрічкового фундаменту?
Армування стрічкового фундаменту можна здійснити сталевими чи композитними матеріалами, тобто. металевими чи склопластиковими стрижнями. Їх відпускають у бухтах від 50 до 100 метрів, іноді у вигляді нарізаного металопрокату від 6 до 12 метрів.
Переваги склопластикової арматури для фундаменту – стійкість до корозії, хімічна інертність, немагнітність, відсутність електропровідності та статичної електрики. Цей матеріал використовують, наприклад, при влаштуванні фундаментів під технічні споруди, для яких важлива відсутність радіоперешкод.
У приватній забудові застосовують рідко: через погане розтягування на вигин він не надто ефективно виконує свою основну функцію.
Особливості та діаметр арматури для стрічкового фундаменту:
- для вертикалей і поперечок використовується гладкий або рифлений прут завтовшки близько сантиметра;
- для поздовжньої частини каркаса, що приймає він основні навантаження, вибирають рифлений матеріал до двох сантиметрів (для приватного будинку цього достатньо);
- для в'язки застосовують сталевий дріт або стяжні хомути;
- іноді для з'єднання лозин застосовують зварювання. Для неї підходить метал із маркуванням «С».
Для армування фундаменту не дозволяється використовувати:
- профільні куточки;
- металеві труби;
- сітку-рабицю, у т.ч. з великим осередком;
- залізні троси;
- пластикові пляшки і т.д.
Як розрахувати арматуру для стрічкового фундаменту
Для дрібнозаглиблених фундаментів (не глибше 90 сантиметрів) каркас виконують із двох поздовжніх рядів, по два прути в ряду. Для заглиблених (нижче промерзання ґрунту, тобто глибше півтора метра) поздовжні прути кладуть на трьох-чотирьох рівнях.
Відстань:
- між вертикалями крок від 40 до 80 см;
- між горизонталями – від 30 до 60.
Зверніть увагу
У 52-01-2003 БНіП наведено мінімальну кількість металу: 0,1 % від перерізу фундаменту. Наприклад, якщо висота стрічки 1,2 метри, а ширина 0,4, то сумарний переріз арматури – від 480 квадратних міліметрів.
Мінімальний діаметр прутів залежить від умов армування:
- поздовжній прут для сторони завдовжки до 3 метрів – 1 сантиметр;
- більше трьох – 1,2;
- поперечки при висоті каркаса до 80 см – 0,6 см;
- більше 80 – 0,8 див.
Для наочності наведемо приклад розрахунку.
Вихідні дані:
- Споруда: 5 на 5 метрів;
- Висота стрічки: 0,6 метрів (потрібний дворівневий каркас);
- Ширина: 0,3 м;
- Крок між вертикалями: 0,5м.
Кількість арматури для стрічкового фундаменту: (до отриманих цифр потрібно додати запас близько 10%):
- Довжина поздовжніх лозин: 20 метрів множимо на 4 = 80 метрів;
- Вертикальні штирі з п'ятисантиметровим відступом від поверхні: 1,4 метра помножити на кількість перетинів (51) вийде 71,4 метра;
- Поперечки: 40 * 0,3 * 2 = 24 метри;
- На перетинпотрібно 30 сантиметрів дроту для в'язки, по чотири стики на секцію. Із запасом – пасма 70 метрів.
Схема армування стрічкового фундаменту
Порядок дій під час армування наступний:
2. Залити бетонну підошву шаром 5 см для захисту металу від корозії. Замість підошви можна використовувати більш економний варіант: підкласти під вертикальні лозини каміння або уламки цегли. Але це довгий та енергоємний спосіб.
4. Укласти на бетон розрахункове число поперечних прутів з кроком не більше 0,8 див.
5. Укласти вздовж стінок канави два ряди поздовжніх лозин. Зв'язати перетину. Між собою фрагменти горизонталів поєднують внахлест. Довжина нахльосту – 50 діаметрів лозини мінімум.
6. На стиках встановити вертикальні лозини. Їх ставлять перпендикулярно покладеному нижньому рівню, відхилень від вертикалі не повинно бути. Прив'язати.
7. До вертикалів прив'язати верхній ярус поперечок. Перехльостування кінців рамки при цьому має бути мінімум 20 сантиметрів.
8. Укласти верхні поздовжні прути, скріпити з іншою конструкцією хомутами або дротом.
9. Зафіксувати каркас щодо опалубки. Між металом та дошками має залишатися не менше п'яти сантиметрів. Таку ж мінімальну відстань залишають між прутами та верхньою межею бетону.
Для запобігання самому каркасу, і бетону від розвитку корозії перед початком монтажу слід очистити арматурні прути від іржі та бруду.
Для роботи знадобиться інструмент: затискачі, спеціальні гачки для в'язання дроту, полотно або ножиці по металу.
Саморобний гачок можна виготовити зі шматка арматури: обточити наждаком кінець лозини 6 або 8 міліметрів, загнути і надіти на протилежний кінець дерев'яну або пластикову трубку. Ручка повинна розташовуватись під тупим кутом до робочої частини гачка. З обох боків її фіксують затятими шайбами, шайби прихоплюють зварюванням.
Дії при зв'язуванні:
- Завести зігнутий вдвічі дріт під необхідний стик лозин.
- Підчепити гачком петельку згину.
- У два-три оберти зв'язати петельку з іншим (подвійним) кінцем дроту.
Проблемний момент при монтажі - армування кутів. У кутах утворюється концентрована напруга, це найнавантаженіші точки. Для компенсації навантаження застосовуються Г-подібні чи П-подібні посилення хомутами. Г-подібні застосовують для тупих кутів.
А) за допомогою нахлеста та лапки; Б) за допомогою Г-подібного хомута. 1. горизонтальна арматура; 2. нахлест; 3. лапка; 4. вертикальна арматура; 5. поперечна арматура; 6. додаткова поперечна арматура;
Хомути потрібного розміру та перерізу встановлюють замість рядових вертикальних прутів. У кутових з'єднаннях хомутів має бути вдвічі більше, ніж лінійних ділянках.