При ремонті ванної кімнати найважливішим етапом є розведення труб. Радиться зробити іншу схему, враховуючи особливості квартири та положення приладів. Всі роботи можна виконати своїми руками, але важливо мати певні знання в галузі сантехніки.

Розведення сантехніки передбачає монтаж каналів водопроводу у ванній, туалеті або кухні для споживання. Основна функція розведення – подача води до місця використання та відведення використаної рідини через каналізацію. Розведення труб залежить від площі квартири в новобудові та кількості мешканців.

Способи розведення труб у квартирі:

Відкрите укладання;
Закрита система.

У разі відкритого укладання санвузол знаходиться у постійному доступі у разі потреби. Для такої розведення застосовують сталеві чи мідні труби, щоб провести складну схему. Але найкращий варіант для труб водопостачання та каналізації вважається використання металопластикових елементів. Їх можна поєднати прес фітингами, створивши герметичний стик. Але застосування пластикових чи металевих труб – дороге задоволення.

Закрите трубне розведення досить популярне за рахунок економії простору, адже труби ховаються в стіні. Але такий варіант вимагатиме спеціальний розрахунок робіт та проект планування. Для прихованої системи використовують поліпропілен, який легко з'єднується гарячим пресуванням.

Правила встановлення закритої системи не дозволяють прокласти комунікації в стіні, що несе. Для таких робіт використовують цілісні патрубки.

Для гарячої подачі води на трубу варто одягнути гофрований рукав. Це робиться з огляду на те, що при нагріванні пластик розширюється. Рукав дозволить трубі мати деякий вільний простір.

Правильна схема укладання сантехніки

Після того, як розташування санвузла визначено, необхідно здійснити покупку обладнання та вивчити розміри конструкції. Після цього варто зробити позначки встановлення водопроводу. Далі створюється схема розведення. Щоб правильно розвести труби, слід дотримуватись ряду правил.

Огляд каналізаційних труб з різних матеріалів, опис їх різновидів, характеристики, переваги та недоліки, а також інша корисна інформація в наступній статті:

Правильне прокладання труб включає:

Мінімум елементів, що перетинаються;
При відкритій системі водогін та каналізації необхідно укладати максимально близько;
Вільний доступ до всіх з'єднань має бути передбачений ще на етапі планування;
Основні труби краще монтувати на підлозі, а відвідні вертикально вгору, без косих ліній.

Щоб зробити розведення своїми руками варто дотримуватися правила простоти. Система не повинна нічим ускладнюватись, при цьому кількість з'єднання слід звести до мінімуму. За відсутності знань водопровідний вузол краще робити відкритого типу.

При закритій системі після створення плану, переходять до створення ніш у стіні та монтажу трубопроводу. Для розведення води у ванній кімнаті можна використовувати як підключення від стояка до споживача, так і навпаки. Для з'єднання труб знадобиться зварювальний апарат для гарячого пресування.

Виконати демонтаж з'єднання неможливо. При необхідності ділянка вирізується та замінює новим відрізком патрубка.

Варто враховувати, що розведення води включає не лише трубопровід. Крім самої сантехніки на зразок пральної машини, потрібно придбати водяні лічильники, запірні клапани фільтри. Також знадобляться редуктори та регулятори тиску.

Послідовність планування розведення води у квартирі

Спочатку пишеться план, де враховують витрати матеріалів та розміри всіх висновків кранів. Також позначають, де буде розміщено техніку, труби, проводку. Сантехнічні вузли у квартирі залежать від центрального водопостачання. Тому є певні уроки підбору приладів.

Складові етапи плану:

Підбір матеріалів;
Створення схеми розведення гарячої та холодної води;
Визначення розмірів системи;
Підготовка інструментарію;
Розбирання старого водопроводу.

Серед матеріалів виділяють поліпропілен, металопластик та мідь. Тут важливо зважити всі позитивні та негативні моменти, щоб зробити правильний вибір. При використанні поліпропілену доведеться освоїти навичку. Для металопластику можна використовувати прес фітинги.

Розведення труб у квартирах утруднене з невеликих розмірів санвузла. Саме тому перевага надається найбільш компактному варіанту.

Розрізняють послідовну чи паралельну схему розведення. Все залежить від типу багатоквартирного будинку. Послідовний варіант підходить для квартир зі стабільним тиском води. Але найкраще вибирати колекторний спосіб, адже він дозволяє регулювати тиск води до кожного джерела водозабору.

Етапи розведення води у квартирі своїми руками

Спочатку створюється план, у якому враховується розміщення вузлів та його габарити. Далі слід позбавитися старого водопроводу. У новобудові сантехнічний вузол доводиться розробляти наново. У старих квартирах за основу береться вже існуючий санвузол, але краще все ж таки поміняти систему.

Колекторне розведення передбачає підключення кожного приладу окремо.

При демонтажі слід спочатку перекрити подачу води в квартиру. Далі знімаються всі фітинги та обладнання. Всю техніку краще винести, щоби було місце для роботи. За наявності лічильників їх також слід зняти. Можна зробити подачу гарячої води від водонагрівача.

Етапи підключення розведення труб:

Для початку збираємо труби на підлозі. Важливо дотримуватись всіх розмірів і герметизувати стики. Підключаємо крани.
Встановлення труб у певні секції. Далі монтуємо стояки до змішувачів. Для цього накручуємо трійник на два кінці розрізаної труби. На кінці кожної перпендикулярної труби потрібно закріпити фітінг.
Далі необхідно приховати всі комунікації у стіні. Але слід пам'ятати, що з'єднання мають бути у вільному доступі. Приховують розведення, стики, четвер.

Для квартири найкраще використовувати колектор для водопостачання. Це компактний варіант, який підходить для нестабільного тиску. Для гарячої подачі води підійде відповідна арматура.

Як поміняти сантехніку своїми руками (відео)

Розведення труб необхідний захід під час ремонту ванної. Важливо правильно розташувати комунікації, щоб доступ до них та їх використання було максимально комфортним. Саме тому варто відповідально підійти до кожного етапу виконання робіт.

Приклади розведення труб у туалеті (фото)

У більшості випадків, ремонт ванної починається з його попереднього планування та складання кошторису, який дозволяє визначити загальну вартість робіт. Багато хто воліє наймати працівників і це призводить до збільшення фінансових витрат, хоча такі роботи як встановлення сантехніки у ванній кімнаті можна провести самостійно, суттєво заощадивши бюджет. Цей вид робіт не є нічого складного і може бути проведений людиною, яка не має потрібного досвіду. Монтаж сантехніки у ванній самостійно вимагає лише наявності необхідного інструменту та теоретичних знань за технологією встановлення.

Необхідний інструмент

Якщо поверхня приміщення вже оброблена керамічною плиткою та розведення сантехніки у ванній проведена до місць встановлення споживачів, то перед початком робіт потрібно підготувати необхідний інструмент. З інструменту нам потрібно:

перфоратор або ударний дриль;
лазерний чи водяний рівень;
свердло для керамічної плитки;
свердло для бетону потрібного діаметра;
дюбеля для кріплення елементів сантехніки до стіни;
молоток;
хрестова викрутка або шуруповерт із потрібною насадкою;
маркер;
малярський скотч;
будівельний ніж.

Перед тим як розмістити сантехніку у ванній кімнаті, потрібно вивчити всі елементи кріплення та послідовність установки, яка зазвичай вказується в інструкції до кожного виробу. У комплекті до кожного виробу зазвичай вже додаються всі витратні матеріали і тільки після їх вивчення та підготовки потрібного інструменту можна розпочинати сантехнічні роботи у ванній кімнаті.

Встановлення ванної кімнати

При здійсненні будь-якого виду ремонту в санвузлі схема розташування сантехніки у ванній проектується з визначення місця самої ванної, оскільки це найпотужніший предмет і займає найбільше вільного простору. Розставляння сантехніки у ванній кімнаті теж починається саме з цього елемента, оскільки в більшості приміщень маленького розміру, після встановлення умивальника та унітазу, чаша ванної може просто не поміститися або пошкодити інші елементи при встановленні.

Сам процес установки гранично простий, але потребує дотримання певної послідовності. Сьогодні існує безліч моделей ванн з різного матеріалу і з різними габаритами, проте схема підключення сантехніки у ванній для всіх виробів однакова. Насамперед потрібно акуратно занести виріб у приміщення і встановити його на відстані 50-60 см від стіни, щоб забезпечити вільний доступ з усіх боків. Якщо ванна має отвір для захисту від переливу, то спочатку встановлюємо його і опускаємо патрубок до нижнього зливного сифона.

Перед тим як зробити сантехніку у ванній, переконайтеся, що куплена вами ванна укомплектована зливним сифоном, усіма необхідними патрубками та ущільнювачами, а також інструкцією щодо їх встановлення. Якщо цього в комплекті немає, то рекомендується придбати всі необхідні елементи в тому ж магазині, щоб здійснити правильне підключення сантехніки у ванній кімнаті.

Далі встановлюємо нижній сифон і підключаємо його до системи каналізації, для цього краще використовувати гофрований шланг. Потім, перед тим як розміщувати сантехніку у ванній, перевіряємо герметичність підключення нижнього сифона, для цього закриваємо зливний отвір і наливаємо у ванну трохи води, приблизно від її загального обсягу. Під сифон кладемо суху ганчірку і чекаємо 15-20 хвилин. Якщо ганчірка суха, відкриваємо отвір і спускаємо воду, попутно перевіряючи всю зливну магістраль на герметичність.

Сьогодні практично всі виробники моделей ванних, умивальників і унітазів, намагаються дотримуватися встановлених габаритних стандартів, щоб розміщення сантехніки у ванній можна було зручно прорахувати. Дивлячись на представлену схему, можна скласти попереднє планування загальної площі, оскільки практично всі моделі різних елементів сантехніки рідко виходять за межі зазначених нижче розмірів.

Заземлення ванною

Важливо пам'ятати, що перед тим як замінити сантехніку у ванній кімнаті, необхідно для чавунних і металевих ванн передбачити систему заземлення. Сантехніка з порцеляни або акрилу такого заземлення не потребує.

Заміна сантехніки у ванній обов'язково передбачає прокладання системи заземлення, особливо якщо у приміщенні встановлені різні електричні прилади. Якщо в будинку передбачена система вирівнювання потенціалів, то нова сантехніка підключається до цієї системи. Якщо такої системи немає, перед тим як поміняти сантехніку у ванній, необхідно запросити електрика, який дасть консультацію або встановити систему заземлення за вказаною нижче схемою.

Встановлення умивальників різного типу

Місце встановлення умивальника багато в чому залежить від типу його конструкції, розміру та місця розташування систем комунікації. Перш ніж встановити сантехніку у ванній кімнаті, потрібно ознайомитися з її розмірами, враховувати загальноприйняті стандарти та середнє зростання кожного члена сім'ї. Найпоширеніша помилка, коли спочатку укладають труби у стіну, а потім вирішують, як приховати сантехніку у ванній та намагаються підібрати умивальник чи унітаз потрібної конструкції.

Важливо пам'ятати, що спочатку необхідно придбати всі елементи сантехніки, вивчити її розміри, визначити місце розташування в приміщенні. Потім складається схема розміщення сантехніки у ванній і згідно з отриманою схемою проводиться укладання труб.

На сьогоднішній день існує кілька найпоширеніших моделей умивальників, які різняться за типом установки та конструкції. До таких моделей відносять:

умивальники підвісного типу, що встановлюються на стіну через спеціальні отвори в чаші або спеціальні кронштейни;
умивальники з тумбою або мийдодир, який одночасно є частиною меблевого інтер'єру;
умивальник, що встановлюється на спеціальному п'єдесталі, він же називається «тюльпан».

Нижче додаємо стандартні розміри сантехніки у ванній кімнаті, які потрібно враховувати під час планування простору.

Важливо пам'ятати, що перед тим як розставити сантехніку у ванній кімнаті, потрібно обов'язково враховувати тип каналізаційної системи якщо немає можливості її перепланування.

Наприклад, умивальники підвісного типу розраховані на каналізаційний вихід у стіні, у той час як вироби типу "тюльпан" або "мийдодир" можуть встановлюватися з каналізацією, що виходить із підлоги. Установка повинна проводитися таким чином, щоб вона давала вільний доступ до всіх основних комунікаційних вузлів, даючи можливість проводити ремонт сантехніки у ванній кімнаті або технічне обслуговування.

Установка унітазу

Як ми вже говорили, встановлення сантехніки у ванній багато в чому залежить від системи каналізації. Дуже часто, при плануванні приміщення, багато хто прив'язується саме до вхідних отворів каналізації, що суттєво обмежує можливість повного планування. Насамперед потрібно вивчити схему та особливості каналізації, а лише потім планувати розташування сантехніки у ванній кімнаті.

Труби каналізації діляться на три види за способом розміщення у приміщенні:

вмонтовані у підлогу, з вертикальними приймачами;
встановлені у стіну з горизонтальним приймачем;
відкрита кутова установка із похилим приймачем.

Під кожну з наведених схем необхідно купувати спеціальну модель унітазу, як показано на схемі нижче.

Якщо дозволяють розміри приміщення та фінансові засоби, то розміщення сантехніки у ванній кімнаті потрібно планувати таким чином, щоб усю каналізаційну магістраль можна було заховати за спеціально створеною нішою на одній стіні приміщення, а не розносити всі прилади у різні кути. Проводячи сантехнічні роботи у ванній кімнаті, найкращим варіантом для ванної буде монтаж унітазу з інсталяцією, ці моделі дозволяють суттєво економити простір, вони не прив'язані до розташування горловини каналізації, так як для їхнього з'єднання використовується гофрована труба. Докладніше про таку модель можна дізнатися на відео, поданому нижче.

Важливо пам'ятати, що встановлена сантехніка у ванній своїми руками, дозволить вам суттєво економить бюджет, зробити всю роботу з максимальною якістю та набути безцінного досвіду, який ще неодноразово в житті стане у нагоді.

12173 0 0

Труби у ванній: вибір, заміна, проблеми та їх вирішення

Труби у ванній та туалеті створюють масу проблем при ремонті новобудови та квартири вторинного фонду. У цій статті я розповім, які матеріали краще використовувати для розведення води та відведення стоків, як правильно змонтувати стояки та підводку, а також як вирішити поточні (вибачте за мимовільний каламбур) проблеми з трубами водопостачання та каналізації.

Вибір матеріалу

Водопровід

Нинішній ринок пропонує такі види водопровідних труб:

Сталеві без антикорозійного покриття;
Сталеві оцинковані;
Гофровані нержавіючі;
Мідні;
Поліпропіленові (без армування, з армуванням алюмінієвою фольгою та рубаним скловолокном);
Металопластикові;
Поліетиленові.

Звичайний поліетилен можна використовувати тільки на холодній водічерез його обмежену термостійкість. Для розведення ГВП використовують його модифікації – зшитий поліетилен PE-X та термомодифікований PE-RT.

На фото – термостійка труба PE-RT.

Чим розвести водопостачання у приватному будинку з власним бойлером чи колонкою – питання особистих уподобань. У мене на одному поверсі використаний поліпропілен, на іншому — металопластик, і обидва матеріали не викликають жодних нарікань.

А ось у міській квартирі з централізованим гарячим водопостачанням я настійно раджу використати тільки металеві труби, бажано – стійкі до корозії.

Із чим пов'язана ця інструкція?

З високою ймовірністю форс-мажорних обставин під час роботи системи ГВП.

Спочатку – трохи теорії.

Згідно з діючими БНіПами, температура будь-якої інженерної магістралі в житловому будинку не повинна перевищувати 95 градусів за шкалою Цельсія. Робочий тиск у системі ГВП становить 3-7 кгс/см2. Влітку гаряче водопостачання запитано з нитки теплотраси, що подає, взимку при досягненні їй 80-90 градусів повинно перемикатися на зворотну нитку.

У пік холодів температура теплоносія на подачі може досягати 150 градусів. Вода не вирує тільки завдяки підвищеному тиску.

Однак у ряді випадків штатні значення температури та тиску можуть бути помітно перевищені.

Варто слюсарю забути або полінуватися переключити ГВП взимку на обернено - і в пік холодів температура води помітно перевищить точку кипіння;
Під час літніх випробувань теплотрас на густину зазвичай закриваються вхідні засувки елеваторного вузла. Якщо вони несправні або знову-таки не закриті недбайливим працівником ЖКГ, можна чекати на неприємності: при випробуваннях тиск підвищується до 12 і більше атмосфер;
Весняні випробування на температуру («на вулиці потепліло, а вони включили опалення на повну, іроди!») теж мають супроводжуватися відключенням ГВП. В теорії. Насправді — а раптом забудуть?
Зрештою, не варто забувати про гідроудари. Якщо швидкозаповнити водою будь-який контур або зупинити циркуляцію в ньому, то в певний момент тиск на фронті потоку води може досягти значних 25 - 30 кгс/см2.

А тепер – неприємна новина: всі пластикові та розраховані на тиск у 10 – 25 кгс/см2 при температурі 20 С або 5 – 9 кгс/см2 при температурі 90С. Поєднання високих температур і тиску означає або руйнування водопостачання, або різке зменшення терміну служби труби.

Тепер кілька нюансів, пов'язаних з вибором конкретного виду металевої труби:

Мідна труба на паяних з'єднаннях та гофрована нержавіюча сталь на компресійних фітингах не вимагають обслуговування. Відповідно, можливе їх укладання в стіну або стяжку. Монтаж у стіну чорних сталевих труб украй небажаний: у бетоні вони помітно швидше іржавіють;

Оцинкована труба монтується лише на різьбленнях. При зварюванні цинкове покриття повністю вигоряє: цинк кипить при 900 градусах, а сталь плавиться при 1300 С. При монтажі потрібно точне припасування розмірів патрубків і нарізка великої кількості різьблень;

З'єднання оцинкування зварюванням - грубе порушення всіх норм.

Капітан Очевидність підказує: закладення труб у разі оцинкування можливе, але небажане. Навіть правильно зібране різьблення може потекти при деформуючих навантаженнях (наприклад, через руйнування різьбового чавунного фітинга). Краще, щоб усі комунікації з з'єднаннями, що обслуговуються, були доступні для ремонту.

Гофрована нержавіюча труба дозволяє повністю забути про всі проблеми з припасуванням розмірів. Вона гнеться з радіусом, рівним діаметру підводки, що дозволяє заразом обійти будь-яку перешкоду без використання фітингів. Єдиний недолік нержавіючої сталі - висока в порівнянні зі сталлю або оцинковкою ціна погонного метра (при номінальному діаметрі 15 мм - 250 рублів проти 70 і 110 відповідно).

Каналізація

Чим прокласти каналізаційний гребінець (внутрішньоквартирне розведення каналізації)?

Я раджу використовувати для цієї мети найдоступніший матеріал – сірі розтрубні труби з ПВХ. Вони поєднують дешевизну з дуже приємним набором з погляду споживача експлуатаційних якостей:

ПВХ переносить нагрівання до 80 С;
Він стійкий до кислот та лугів, що дозволяє використовувати для чищення сантехніки агресивні миючі засоби;
Термін служби пластикової каналізації оцінюється як мінімум у 50 років проти 25 у чавунних труб;
Монтаж пластикових труб не вимагає спеціальних навичок чи дорогого інструменту і може бути виконаний навіть розумово відсталим підлітком.

Єдиний недолік пластику - погані акустичні характеристики - проявляється лише за його використання для монтажу каналізаційних стояків. Завдяки невеликій товщині стінок труб ви будете присвячені у всі таємниці травлення сусідів зверху. На щастя, проблема легко вирішується шумоізоляцією стояка будь-яким рулонним матеріалом або збиранням навколо нього заповненого утеплювачем короба.

Демонтаж

Заміна труб у ванній у житло вторинного фонду починається з демонтажу старих підводок водопостачання та каналізаційного гребінця. Як підійти до цієї роботи?

Демонтаж водопроводу починається з розбирання згонів після вентилів на вході у квартиру чи будинок.

Перекриваємо вентиль;
Відкриваємо кран на відповідній воді, щоб переконатися у працездатності вентиля;
Зганяємо по довгій різьбі згону контргайку;

Якщо фарба заважає розібрати різьбове з'єднання, попередньо прогрійте різьблення будівельним феном, паяльною лампою або газовим пальником.

Очищаємо різьблення від підмотування і за контргайкою зганяємо муфту;
Розводимо згін і підведення в різні боки;
Притримуючи вентиль другим ключем, викручуємо зганяння з його корпусу.

Якщо у вас стоять старі гвинтові вентилі, їх краще замінити на сучасні кульові крани. Для цього, ясна річ, доведеться на короткий час перекрити стояки водопостачання.

Наступний етап – демонтаж змішувачів. знімається так:

Відкручуються накидні гайки на косоніжках (ексцентриках);
Косоніжки викручуються з муфт чи куточків на підводках. Як інструмент я зазвичай використовую вставлені всередину косоніжки пасатижі.

Спосіб демонтажу кухонного змішувача залежить від типу підводок:

Жорсткі підведення розбираються на згонах описаним вище способом;

У гнучких підводок достатньо відвернути накидні гайки. Самі шланги після демонтажу бажано замінити: термін їхньої служби рідко перевищує 5 років.

Скоби, що фіксують підведення на стіні, можна зняти:

За допомогою болгарки, зрізавши дюбель. Як правило, монтажники сантехоустаткування використовують для їх монтажу будівельний пістолет;
Зубілом, молотком та пасатижами. Зубило піддягає скобу, частково витягнувши дюбель; далі він розгойдується і виймається пасатижами.

Після від'єднання від стіни підводку залишається лише витягти з отворів у стінах. Якщо не можна зняти її, трубу можна порізати болгаркою або ножівкою по металу.

Чавунна каналізація демонтуються, починаючи з далекого від стояка кінця. Труби та фасоніну по черзі витягуються з розтрубів. Зачеканенное розтрубне з'єднання розбирається так:

Спочатку вузькою міцною викруткою та молотком руйнується закладення розтруба;
Потім звідти тієї ж викруткою витягується каболка - просмолені або просочені бітумом пасма органічного волокна;
Потім елемент каналізації провертається в розтрубі і розгойдування витягується з нього.

Розтруб хрестовини або трійника ретельно очищається від сміття та глушиться. Як правило, для цієї мети використовують гумову ущільнювальну манжету і заглушку діаметром 110 мм. Заглушка виключить попадання в санвузол стічних вод та запахів каналізації.

Монтаж

Як змонтувати нові труби у ванній кімнаті?

Водопровід

Якщо у ваші плани входить заміна ділянок стояків водопостачання, то дуже корисно знати одну тонкість: немає жодного сенсу міняти стояки від підлоги до стелі. Стояки дають течі насамперед саме у перекритті. Раз так, перед початком робіт варто поспілкуватися із сусідами щодо сумісного ремонту.

Як правило, діаметр стояків та їх стан не дозволяють нарізати на них різьблення вручну. Найпростіше і очевидне рішення — їх заміна новою сталевою трубою на зварних з'єднаннях. Найпростіше, але не довговічне: сталь іржавіє і заростає відкладеннями.

Розумнішим буде замінити ділянки стояків гофрованою нержавійкою: вона, на відміну від міді, не викличе у вас депресію своєю вартістю і монтується куди простіше оцинкування на різьбленнях.

Для монтажу на обох кінцях стояка, що залишився, приварюються короткі патрубки з різьбленнями. Потім на них встановлюються фітинги - перехідники з трубного різьблення на нержавіючу сталь. Для герметизації різьблення я зазвичай використовую сантехнічний льон з просоченням будь-якою швидковисихаючою фарбою або силіконовим герметиком.

Місця входу стояка в перекриття можна зробити акуратнішими, використовуючи пластикові декоративні накладки на труби у ванній. Вони будуть дуже корисними при монтажі натяжної або підвісної стелі.

На рівні майбутніх підводок кожен стояк розривається трійником із переходом на діаметр 15 мм (саме таким розміром зазвичай прокладають підведення водопостачання).

Підведення ГВП завжди розташовується над підведенням ХВС. Це потрібно для того, щоб висхідний від гарячої труби потік теплого повітря не нагрівав холодну воду.

Фітингові з'єднання виконуються дуже просто:

На фітингу послаблюється накидна гайка;
Потім до нього вставляється до упору кінець труби;
Гайка затягується із помірним зусиллям.

Після трійника послідовно монтуються:

Кульовий кран;
Фільтр грубої очистки. Він не дасть піску і окалині забити заливний клапан у бачку унітазу або вивести з ладу керамічну запірно-регулюючу арматуру (кранбукси та картридж в змішувачі одноважільного);
Опціонально - водолічильник.

Від водолічильника починається розведення води до змішувачів. Підведення до змішувача настінної установки у ванній закінчується водорозеткою або парою куточків, захованих у штробу. Штроблення завжди виконується до встановлення ванни, умивальника та до укладання кахлю.

Як прибрати у стіну пружну трубу? Простіше простого: забіть у штукатурку під косим кутом кілька цвяхів і загніть їх, притискаючи підводку до дна штроби. Подбайте про те, щоб капелюшки не виступали над штукатуркою при закладенні: вони можуть залишити на стіні неохайні іржаві патьоки.

Як закласти під плитку куточки під настінним змішувачем? Я свого часу вирішив цю проблему так:

Розташування кахлю було підібрано таким чином, щоб шов між двома плитками припав на середину різьблення;
У кожній із плиток було розмічено та вирізано напівкруглий отвір. Для різання краще використовувати не абразивний диск по каменю, а алмазний диск: він ріже кахель набагато швидше і не перегрівається при терті про вкрай твердий матеріал.

У разі гофрованої нержавіючої сталі відкрита установка труб у ванній кімнаті та туалеті вимагає їх кріплення до стіни кліпсами з кроком не більше півметра. Труби, як ми пам'ятаємо, мають відмінну гнучкість. Пробити їх важко, а ось вигнути чи зам'яти цілком реально.

Каналізація

Як самому змінити каналізацію?

З демонтажем старих труб ми вже розібралися. Нова гребінка збирається з дотриманням лише кількох нескладних правил:

Труба діаметром 50 мм прокладається з постійним ухилом у 3,5 см на погонний метр, діаметром 110 мм – з ухилом 2 см/метр;
Гребінці потрібно кріпити з кроком, що не перевищує 10 її діаметрів. Інакше згодом труба провисне, утворивши контруклони. Вони стають причиною постійних засорів через жирові відкладення, що накопичуються, і суспензії;
Для кріплення до рівної стіни краще використовувати кліпси, до нерівної – регульовані хомути;

Діаметр гребінки по ходу руху стоків може лише збільшуватись. Будь-яке звуження гарантує засмічення;
Гребінка діаметром 50 мм повинна входити до перехідника на 110 мм за унітазом приблизно на рівні середини труби. Інакше при зливі в унітазі частина води може надходити у ванну;

Для підключення ванни краще використовувати косий випуск із бічним відведенням, спрямованим по ходу руху стоків. Інакше при залповому скиданні води з ванни та користуванні мийкою на кухні гребінка може переповнюватися;
Усі сантехнічні прилади повинні підключатися до каналізації з повною герметизацією з'єднань. Інакше чарівні аромати стічних вод будуть надходити в квартиру в обхід водяного затвора в них;
При різанні труб за розміром обов'язково знімайте зовнішню фаску і прибирайте задирки. Фаска допоможе з'єднати трубу з розтрубом із мінімальним зусиллям. Задирки надалі стануть чіпляти сміття і можуть стати причиною засмічення.

Для різання пластикової каналізації найзручніше використовувати болгарку з будь-яким різальним колом. Постарайтеся надіти марлеву пов'язку: дрібний вініловий пил явно не піде на користь вашим легеням.

Болгарка – ідеальний інструмент для різання вінілових каналізаційних труб.

Експлуатація: питання та відповіді

Як замінити своїми руками несправний вентиль на сталевій підводці?

Перекрийте відповідний стояк водопостачання.

У будинках будівлі 80-х і пізніших років стояки ГВП з'єднуються перемичками на верхньому поверсі по 2 - 4 штуки. Перемички забезпечують безперервну циркуляцію і постійне нагрівання сушки для рушників. Як правило, для скидання води доводиться відключати всі стояки ГВП на під'їзд.

Розберіть та зніміть згін. Алгоритм дій описаний вище мною;
Переконавшись, що скинута вода, повністю закрийте вентиль і зніміть з нього баранчик. Шток і баранчик завадять вам вивернути корпус вентиля: вони можуть упертись у стіну. Якщо загорнутий шток заважає, виверніть головку вентиля;

Відкрутити вентиль від підводки з боку стояка;
Очистіть різьблення від старої підмотування;
Підмотайте її заново та наверніть новий вентиль. Підтягуйте його з помірним зусиллям: латунне різьблення легко пошкодити;
Зберіть згін у зворотному порядку.

Різниця в довжині між старим та новим вентилем до 5 мм зазвичай компенсується муфтою. За більшої різниці згін доведеться замінити на новий.

Що робити із конденсатом на холодній воді?

Переконайтеся, що у вас чи ваших сусідів зверху не течуть крани чи зливний бачок унітазу. Основна причина появи конденсату - постійне охолодження труби припливом холоднішої води з магістралі;

Течія кранів — головна причина появи конденсату.

Перевірте роботу вентиляції у ванній та туалеті. Надмірна вологість може стати наслідком забитого сміттям вентканалу або слабкої тяги в ньому. Часто проблема конденсату вирішується установкою у вентканалі витяжного вентилятора.

Що можна зробити, якщо вода протікає на згоні після вентиля?

Течі може:

Вигоріла або згнила підмотування під контргайкою;
Прорізало різьблення самого згону.

У першому випадку досить знову перемотати контргайку. Спосіб описаний вище мною. У другому необхідна заміна згону на новий.

Як прибрати запах каналізації у ванній кімнаті?

Перевірте герметичність з'єднань сантехнічних приладів із розтрубами гребінки. Перекрийте усі віддушини. З цією метою можна використовувати ущільнювальні манжети чи будь-які підручні матеріали — спінений поліетилен, поролон, скотч тощо.

Що робити із запахом із труб у ванній, що з'являється в холодну пору року?

Причина його появи — відсутність природної вентиляції стояка каналізації через снігову шапку, що намерзла на ньому. Щоб розтопити цю шапку, достатньо піднятися на дах і вилити відро гарячої води в стояк.

Як провести холодну воду до пральної машинки?

Якщо машинка стоїть біля ванни, між водорозетками або куточками та ексцентриками змішувача ставиться трипрохідний кран і так званий подовжувач (патрубок із зовнішньою та внутрішньою різьбленнями) тієї ж довжини. Якщо пральна машина стоїть близько до стояків водопостачання, відведення для її підключення можна отримати, замінивши муфту на згоні трійником розміром дистанційного керування 15.

Що робити, якщо забився каналізаційний гребінець?

Якщо вода не йде зовсім, для очищення використовується каналізаційний тросик. Він подається до місця засмічення, натягнутим при безперервному обертанні.

Якщо вода нехай повільно, але йде, каналізацію можна промити гарячою водою, пустивши її тонким струмком і поступово збільшуючи натиск. Жирова пробка, яка зазвичай стає причиною засмічення гребінки, розмивається за 30-60 хвилин.

Як прочистити забитий волоссям чи шерстю випуск ванни чи раковини?

Будь-який хімічний засіб для чищення каналізації (Крот, Тірет та інші) прекрасно розчиняє будь-яку органіку, включаючи волосся. Залийте засіб у випуск і зачекайте 2 — 3 години, потім змийте засмічення водою. Як варіант, волосся можна витягти через грати випуску тонким каналізаційним тросом або дротяним гачком.

Висновок

Сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть шановному читачеві у вирішенні повсякденних побутових проблем. Дізнатися більше про те, як монтуються труби у ванній кімнаті, можна, переглянувши відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі та доповнення. Успіхів, камради!

27 серпня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Бажаєте серйозно відремонтувати та оновити квартиру? Тоді не зайвим буде дізнатися, що одним із найголовніших етапів капітального ремонту житла є заміна старої сантехніки та труб на нові. Крім того, це найбільша стаття видатків у виділеному для проведення цих робіт бюджеті.

Скоротити й без того значні витрати – нормальне бажання кожного дбайливого господаря. Чи згодні? Зменшити їх цілком реально: допоможе встановлення сантехніки своїми руками. Ми розповімо, як зробити розведення, як перенести та підключити сантехнічне обладнання, які при цьому потрібні інструменти та матеріали.

Ви дізнаєтесь, як самостійно поміняти труби у ванній кімнаті та підключити сантехнічні прилади. А для того, щоб простіше було розібратися у ремонтному питанні, у статті наведено тематичні фото-посібники та відео-інструкції.

Типові проекти багатоповерхівок влаштовують далеко не всіх, і господарі квартири намагаються переробити сантехніку відповідно до своїх переваг. Цей комплекс робіт дуже клопіткий і трудомісткий, проте, якщо добре вивчити теоретичну сторону питання і точно дотримуватися інструкцій, більшу частину робіт (якщо не все) можна зробити самостійно.

Що краще: послідовна чи колекторна схема?

Сьогодні використовується дві загальноприйняті – послідовна та колекторна.

Послідовна (або як її ще називають сантехніки – трійникова) система вважається класичною. Саме вона використовується у всіх типових багатоквартирних та приватних будинках з ванними кімнатами невеликої площі.

Система дуже проста – від центральних стояків, через які в квартиру подається гаряча та холодна вода, прокладається під однією головною трубою, від якої живиться кожен сантехнічний прилад у квартирі.

Для кожного приладу трубу врізається трійник. Таким чином, вся довжина труб у будинку або квартирі виходить відносно невеликою, тому такий варіант розведення вважається недорогим.

Обсяг робіт із встановлення сантехніки для ванної своїми руками теж не дуже великий. Однак у цьому переваги послідовної схеми закінчуються. Найголовніший недолік такого типу підключення в тому, що всі прилади живляться від однієї труби і коли один прилад працює, натиск у всіх інших падає.

Тобто коли пральна машинка закачує воду, натиск у кухонному крані буде дуже слабким, і навпаки.

Інший недолік криється у способі відключення. Якщо один сантехнічний прилад зламається, то щоб його відремонтувати, доведеться повністю перекрити воду в квартирі. Колекторна система використовується у тих будинках, де є велике навантаження на систему водопроводу. У цьому випадку всі сантехнічні точки підключаються до колектора.

Колектор є розподільником великого діаметра, що має певну кількість виходів. На кожен вихід встановлюється окремий кран

Найчастіше колектор ховають у спеціальній шафі чи закритій ніші – з естетичних міркувань. Кожен сантехнічний прилад приєднується до колектора окремо через персональне відведення. При такому способі підключення знадобиться багато труб, а монтажні роботи займуть багато часу.

Хоча з підключенням такої системи доведеться повозитися, перевага очевидна: натиск у всіх сантехнічних пристроях буде стабільним за будь-якого режиму експлуатації водопроводу.

Крім цього, кожен прилад можна відключити або демонтувати. При цьому немає необхідності повністю перекривати воду – достатньо перекрити кран на потрібному відводі.

Улаштування розведення у ванній кімнаті

У складанні трубопроводу з поліпропіленових труб є свої хитрощі, на які слід звернути пильну увагу:

Галерея зображень

Як правильно підключити звичайну раковину?

Орієнтуючись на неї, відзначаємо горизонтальну лінію на поверхні стіни. Після цього потрібно виміряти ширину задньої стінки умивальника і відкласти цю відстань вниз від позначки.

Перед тим, як кріпити на стіну кронштейни, потрібно точно розрахувати відстань між ними. Зробити це нескладно: перевертаємо умивальник, кладемо зверху кронштейни так, щоб вони потрапили у спеціальні пази. Далі заміряємо відстань між кронштейнами та переносимо його на стіну.

Тепер можна отвори, бити дюбелі, закручувати болти. Далі потрібно встановити на раковину змішувач, після чого закріпити його болтами з шайбами, перевірити розташування раковини за рівнем та зафіксувати її гайками.

Встановлюємо на зливний отвір гумову прокладку та монтуємо злив, підключаємо його до сифона. За допомогою перехідника підключаємо відвідну трубу сифона до каналізації. Використовуючи гнучкі шланги-наконечники, підключаємо до змішувача гарячу та холодну воду.

Як встановити раковину на п'єдесталі?

І тут дуже важливо правильно зробити розмітку. Ставимо п'єдестал, зверху на нього встановлюємо раковину таким чином, щоб злив виявився рівно в центрі підставки. Перевіряємо його розташування за допомогою будівельного рівня.

Процес встановлення раковини з п'єдесталом не сильно відрізняється від монтажу звичайного умивальника: додатково монтуємо елемент, що маскує труби під раковиною.

Після цього акуратно відзначаємо на прилеглій стіні місця кріплення для чаші. Всю конструкцію можна тимчасово розібрати, щоб зробити отвори в стіні. Після цього б'ємо дюбелі, крутимо шурупи, надягаємо прокладочні гайки.

Тепер залишається прикрутити чашу умивальника до стіни. Тут головне – не перестаратися, тому що кераміка може тріснути, якщо затискати гайки дуже сильно. Всередину п'єдесталу потрібно встановити сифон і підключити його до умивальника, а трубу відвіду – до каналізації.

Для того щоб наочно представити процес встановлення раковини з п'єдесталом пропонуємо ознайомитися з наступною добіркою.

Галерея зображень

Встановивши п'єдестал на місце передбачуваного підключення і поставивши на неї раковину, перевіряємо горизонтальність приладу будівельним рівнем.

У пробурені отвори акуратно забиваємо дюбеля, діючи гумовим молотком через дощечку. Закручуємо в них кронштейни. Підключаємо раковину до випуску в каналізаційну систему, підключивши до її зливу сифон.

Етап 2: Розмітка точок кріплення сантехнічного приладу

Найпопулярніша модель унітазу – підлогова. Якщо підлога у ванній облицьована керамічною плиткою, під унітаз потрібно підкласти щось м'яке - наприклад, шматок лінолеуму або гуми. Щоб приєднати унітаз до каналізації потрібно використовувати спеціальну манжету. Один її кінець приєднується до відведення унітазу, а другий до каналізаційної труби.

До підлоги унітаз кріпиться спеціальними шпильками, які вставляють у дюбелі, закріплені в попередньо зроблених отворах.

Унітаз, як правило, продається у вже зібраному вигляді. Вам залишається тільки прикріпити його до підлоги та підключити до водопроводу та каналізації.

У деяких випадках унітаз приклеюється до підлоги за допомогою епоксидного клею. В цьому випадку унітазом не можна користуватися приблизно 12 годин, поки клей повністю не застигне.

Висновки та корисне відео на тему

З порадами щодо влаштування розведення та самостійного монтажу сантехнічного обладнання можна познайомитись у наступних відеороликах.

Відео #1. Як зробити розведення з ПП труб:

Відео #2. Корисні поради щодо зварювання ПП труб та монтажу сантехніки:

У рамках цієї публікації ми навели лише загальну інформацію щодо заміни сантехніки та розведення труб – дана тема надто велика, щоб бути повністю розкритою в одній статті. Однак сподіваємося, що цей матеріал допоможе вам у плануванні та проведенні ремонту у ванній кімнаті, виборі матеріалів та заміні сантехнічних приладів.

Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Нам цікаві ваші розповіді про особистий досвід самостійної установки сантехнічних приладів. Чекаємо повідомлень з корисними фактами та питання щодо моментів, що зацікавили.

Ремонт, перепланування або облаштування санвузла з нуля завжди вимагають роботи з інженерними комунікаціями. Мова може йти про демонтаж старих трубопроводів з наступним встановленням нових або тільки про прокладання системи, але в будь-якому випадку розведення труб у ванній має бути виконане грамотно і якісно.

Можна довірити цю роботу професіоналам, які легко впораються з таким завданням. Однак за бажання домашній майстер може виконати розведення самостійно, що дозволить йому заощадити кошти на оплату послуг сантехніків. Як правильно виконати усі операції? Розбиратимемося.

Для початку потрібно визначитися, яке сантехнічне обладнання потрібно розмістити у ванній та туалеті або у поєднаному приміщенні, якщо передбачається саме таке рішення. Після чого з'ясувати, які саме інженерні комунікації мають бути підведені до кожного з приладів.

На практиці це виглядає так:

Унітаз. Підводимо каналізацію та холодну воду.
Біде.Підключається холодна та гаряча вода, каналізація.
Душова кабіна чи ванна.Підводиться гаряча та холодна вода та каналізація.
Раковина-умивальник.Підключаємо холодну та гарячу воду, каналізацію.
Пральна машина.Підводиться холодна вода та каналізація.

Визначившись із кількістю та видом сантехнічного обладнання, можна приступати до розробки схеми розведення.

Так виглядає правильно виконане розведення труб у ванній. Усі комунікації приховані у стінах

Види розведення труб у ванній кімнаті

Щоб зробити розведення труб у туалеті та ванній можна використовувати три різні схеми: колекторну, послідовну або систему з прохідними розетками. Остання має обмежене застосування та використовується лише у приватних будинках.

Оскільки вимагає монтажу додаткового насоса, який призначений для підпору води, і передбачає укладання трубопроводу більшого, ніж у аналогів довжини. Найчастіше використовуються дві перші схеми.

Розглянемо їх докладніше.

Колекторна схема розведення труб у ванній передбачає підключення кожного споживача через індивідуальну пару, що підводить, що дуже зручно і практично

Колекторна

Передбачає паралельне підключення кожного сантехнічного приладу до магістральних труб. Вважається найбільш практичним і надійним варіантом, оскільки кожен споживач підключений через індивідуальну пару.

В результаті подача води до обладнання може бути відрегульована за допомогою кранів, а при необхідності повністю перекрита. Підводять труби в колекторному розведенні мають мінімальну кількість з'єднань, є можливість проведення прихованої прокладки.

Регулюючі крани поміщаються на невеликий колектор, який зазвичай забирається у спеціальну шафу.

Переваги такого розведення очевидні: ремонт або сервісне обслуговування сантехнічного обладнання може проводитися по черзі, без відключення ванної кімнати від водопостачання.

Є у системи та недоліки. Насамперед, це досить витратний варіант, оскільки на кожне підключення до колектора знадобиться придбати та встановити запірні крани. Крім того, сама розводка виходить складнішою і вимагає точного розрахунку.

Зазвичай колекторну систему проектують та виконують професіонали.

Запірну арматуру зручно прибрати в спеціальну колекторну шафу, яку можна вмонтувати в стіну. Так він буде зовсім непомітний та не зіпсує загальний вигляд кімнати

Послідовна

Виконується шляхом послідовного підключення кожного сантехнічного об'єкта до основної магістралі через окремий трійник. Підходить виключно для приміщень із невеликою кількістю споживачів.

Може бути виконана після того, як у санвузлі закінчено оздоблювальні роботи, оскільки реалізується переважно відкритим способом. Послідовне розведення дуже проста і відрізняється компактністю і невеликою кількістю з'єднань.

У процесі монтажу магістраль прокладається від одного приладу до іншого з виведенням труб, що підводять з трійників. Дуже економічний за кількістю труб та додаткових матеріалів варіант. Недоліком системи вважається її можлива незадовільна робота у разі активації великої кількості точок забору води.

Наприклад, за наявності у схемі розведення пральної машини, унітазу, бойлера, змішувачів на ванну та на раковину при їх одночасному або навіть частковому включенні може виникнути дефіцит напору води, що призведе до некоректного функціонування обладнання.

Навіщо розробляти схему розведення?

Така схема необхідна отримання якісного результату. З її допомогою можна точно підрахувати кількість відводів та з'єднань, визначити ділянки підключення обладнання та суттєво заощадити матеріали та час.

У схему розведення потрібно включити такі обов'язкові елементи:

запірно-регулюючу арматуру;
прилади обліку води;
фільтри;
фітинги (перехідники, водорозетки, куточки та муфти)
зворотні та редукуючі клапани;
каналізаційний колектор;
підведення до сушки для рушників.

Щоб схема розведення була точною, потрібно чітко уявляти місце встановлення та кількість необхідних сантехнічних приладів.

Розробку схеми починаємо із складання точного плану приміщення. На ньому у відповідному масштабі вказуємо розташування всіх сантехнічних пристроїв, меблів та побутової техніки. Ретельно продумуємо розстановку, щоб залишилося достатньо місця на вільне користування обладнанням.

Двері теж повинні вільно відчинятися. На схемі показуємо розміри всіх елементів, тому буде простіше розрахувати кількість труб, необхідних для створення інженерних комунікацій.

Важливий момент: якщо ванна кімната та туалет роздільні, розведення в них виконуємо одночасно, оскільки ці приміщення будуть підключені до єдиної системи.

Після того, як ми визначилися з кількістю та місцезнаходженням сантехнічного обладнання, розпочинаємо планування розведення. Для цього викреслюємо на нашій схемі розташування труб, що підводять воду і каналізаційних. У процесі планування намагаємося дотримуватися наступних правил:

Труби не повинні перетинатись. Це можливе лише тоді, коли по-іншому зробити розведення не вдається.
Повинен бути організований вільний доступ до ділянок підключення сантехнічного обладнання та приладів обліку.
Каналізаційні та водопровідні труби бажано розміщувати поблизу один від одного. В цьому випадку їх згодом легко можна буде закрити загальним коробом.
Число з'єднань необхідно мінімізувати.
Сполучні муфти та труби повинні бути однорідними, тобто виконаними з одного матеріалу.
По можливості трубопроводи слід теплоізолювати, так на них не осідатиме конденсат.

Фахівці радять не ускладнювати розведення та виконувати її дуже просто. Усі основні труби оптимально прокладати внизу, над підлогою. Від них перпендикулярно догори через трійники слід монтувати водопровідні відводи.

При укладанні каналізаційних відводів потрібно мати на увазі, що вони можуть не мати вертикальної частини. Така деталь буде стандартним каналізаційним трійником, в який направляється гнучкий шланг.

Після того, як ми позначили на схемі всі трубопроводи та ділянки з'єднань, можна підрахувати довжину необхідних для облаштування розведення елементів і кількість додаткових деталей.

Закритий монтаж передбачає трудомістку підготовку. Стіни штробляться під труби та сполучні елементи. Будьте уважні: несучі стіни штробити заборонено

Визначаємо спосіб монтажу

Практика показує, що розведення комунікацій у санвузлі можна організувати трьома способами.

Спосіб #1: Відкритий

Передбачає прокладання магістралей поверх стін та підлоги. Використовується при небажанні або неможливості прокладання труб у стінах. Головна перевага – можливість постійного контролю за станом трубопроводу та легкий доступ до нього у разі виникнення аварійної ситуації. Крім того, вартість такої конструкції на порядок нижча і монтаж набагато простіший.

Однак зовнішній вигляд трубопроводу, змонтованого відкритим способом, бажає кращого. Неестетичні комунікації псують інтер'єр санвузла. Тому їх по можливості намагаються замаскувати всілякими екранами і коробами з гіпсокартону або пластику і розміщують на малопомітних ділянках приміщення.

Крім того, відкриті комунікації можуть бути пошкоджені необережно.

Комунікації, прокладені відкритим способом, мають не естетичний вигляд, їх по можливості потрібно закривати декоративними елементами.

Спосіб #2: Закритий

Труби та з'єднання укладаються всередині стін, назовні виводяться лише фітинги, до них підключається сантехнічне обладнання. Метод заборонений для використання на несучих стінах, які не можна штробити. Закритий спосіб монтажу не порушує оформлення кімнати, оскільки інженерні комунікації приховані під облицюванням.

Крім того, через необережність пошкодити таку магістраль неможливо. Однак, процес монтажу та підготовки до нього набагато складніший, ніж під час проведення відкритого укладання.

Відповідно до будівельних норм елементи системи перед монтажем поміщаються у спеціальну обсадну трубу, після чого укладаються в заздалегідь підготовлені канали, вирубані всередині стін. Після того, як магістраль буде укладена, стіни закладають і вирівнюють, зберігаючи площину.

Значним недоліком закритого монтажу можна вважати відсутність контролю за станом труб і необхідність у разі аварії демонтажу облицювання над ділянкою трубопроводу, що прийшла в непридатність.

Отвори в стіні після прокладання труб акуратно зашпаровуються, площина повністю вирівнюється під фінішне оздоблення.

Спосіб #3: Комбінований

Магістралі укладаються поверх стін, після чого маскуються за допомогою коробів чи фальш-панелей. Складність такого оздоблення полягає в тому, щоб прокласти каналізаційні та водопровідні труби досить близько, що дозволить згодом закрити їх декором.

Крім того, потрібно добре продумати вид обробки, яке має вписатися в оформлення санвузла і не захаращувати його. Для маскування труб найчастіше використовують профільовані короби з гіпсокартону, всілякі пластикові декоративні елементи або плитка.

Укладаємо труби без помилок

Розробивши схему розведення та підготувавши матеріали, можна приступати до збирання всієї системи. Розглянемо особливості монтажу водопроводу та каналізації.

Монтаж водопровідної системи

Виконувати своїми руками розведення водопровідних труб у ванній ми починаємо з установки контрольного вентиля, який має знаходитися поблизу загального стояка. Таким чином, у разі виникнення аварійної ситуації або при ремонті можна буде перекрити подачу води в квартиру.

Біля запірної арматури ставимо фільтр грубої очистки, потім - пристрій обліку води. Якщо є бажання, після лічильника можна встановити додатковий фільтр так званого тонкого очищення.

Якщо водопровід монтується у приватному будинку, варто поставити редуктор, який має бути оснащений манометром.

Пристрій дозволить контролювати та при необхідності регулювати рівень тиску води в системі, в нормі він не повинен перевищувати 6 атмосфер. Наступний вузол, який монтується для водопроводу, – це колектор. Зрозуміло, що обладнання встановлюється лише в тому випадку, якщо обладнано розведення колекторного типу.

Після цього труби прокладаються до всіх сантехнічних приладів. Для підключення обладнання до водопроводу найпростіше використовувати гнучкі шланги-підведення.

Особливості прокладання труб до сушки для рушників

Якщо у ванній кімнаті є сушарка для рушників, він може бути підключений або до магістралі гарячого водопостачання, або до опалення. Фахівці рекомендують перший варіант, оскільки інакше обладнання зможе повноцінно працювати лише у опалювальний сезон.

Крім того, врізання в трубу опалення пов'язане з певними обмеженнями. Її проведення можливе лише у літній період. Оптимальне рішення – підключення до гарячого трубопроводу.

При його виконанні потрібно врахувати, що між сушки для рушників і магістраллю слід встановити спеціальну перемичку або байпас.

Прокладку водопроводу починаємо з монтажу запірної арматури, фільтрів грубого очищення та приладів обліку

Елемент з'єднуватиме зворотну і пряму труби, а перед змійовиком і відразу після нього варто поставити запірні кульові крани.

Таким чином, за необхідності рушникосушиель можна буде відключати від загальної системи для ремонту, заміни або для збереження в ньому тепла. У процесі монтажу приладу необхідно точно витримати мінімальний відступ від стіни.

Для пристроїв з діаметром труби вище 25 мм воно дорівнює 50 мм, а для радіаторів перетином до 23 мм – 35 мм. Крім того, особливу увагу слід звернути на міжосьову відстань патрубків, призначених для підключення обладнання. Воно має бути точно вивірене, інакше під'єднати сушки для рушників буде неможливо.

Укладаємо каналізаційну магістраль

Каналізаційні труби укладаються під ухилом, який становить 0,03 для елементів перетином 40-50 мм і 0,02 при діаметрі від 85 до 100 мм. Монтаж починаємо від найбільш віддаленої від стояка точки. Звідси починаємо виводити ухил трубопроводу близько 2 см на кожен погонний метр.

З більшим ухилом швидкість стоків буде надто високою, з меншим – низькою. У будь-якому випадку це призведе до осідання великих частинок забруднень на стінках труби, що гарантує регулярну появу засорів. Елементи з'єднуються за допомогою спеціальних розтрубів, які мають бути спрямовані у бік стояка.

Усередині розтруба має знаходитися кільце ущільнювача, що перешкоджає підтіканню стоків. При монтажі воно створює деякий опір, тому фахівці радять змащувати внутрішню поверхню розтрубу господарським милом чи силіконом.

Гладкі кінці деталей обрізаємо під прямим кутом та зачищаємо від фаски. Не забуваємо, що каналізаційна розводка має бути гранично простою. Сантехнічні прилади слід підключати послідовно, уникаючи перехресть.

Інакше при одночасному зливі із двох пристроїв може статися «затор».

Перш ніж відрізати деталь, точно відзначаємо потрібний розмір і намічаємо лінію відрізу. Ріжемо точно під прямим кутом

Важливий момент: забезпечення можливості прочищення каналізації. Якщо сантехнічне обладнання знаходиться на великій відстані, є сенс встановити додатковий трійник з кришкою на верхньому отворі. Через нього згодом можна буде за потреби чистити каналізацію.

Після того, як усі сантехнічні прилади будуть підключені до каналізаційного трубопроводу, можна вважати завершеними роботи. Розведення труб у ванній – цілком посильне для домашніх майстрів завдання. Щоб виконати всі роботи якісно та правильно знадобиться чітке дотримання всіх пунктів інструкції, акуратність та терпіння.

Тільки тоді результат порадує бездоганною багаторічною службою!

Який матеріал вибрати?

Для прокладання водопроводу можна вибрати різні труби, але фахівці найчастіше рекомендують практичні сучасні рішення:

Поліпропілен. Такі деталі справляються з тиском до 25 атмосфер, довговічні та не піддаються корозії. Поліпропіленові труби підходять як для холодної, так гарячої води. Для з'єднання елементів використовується дифузійне зварювання, в результаті виходять надійні нероз'ємні стики.
Металопластик. Кожна деталь є двошаровою конструкцією, всередині якої знаходиться пластик, а зовні – метал. Вироби можна використовувати для проведення холодного та гарячого водопроводу. Труби добре згинаються, що дозволяє зменшити кількість з'єднань. Для облаштування стиків застосовуються компресійні чи притискні фітинги.

Для прокладання водопроводу знадобляться труби в комплекті з перехідниками, трійниками, куточками, муфтами та запірною арматурою.

Каналізаційна магістраль найчастіше виконується із ПВХ труб. Полівінілхлорид відрізняється достатньою жорсткістю, що дозволяє використовувати його при монтажі стояків. Для з'єднання елементів використовується розтрубна конструкція з ущільненням.

Невелика вага труб із ПВХ суттєво полегшує їх монтаж. Для прокладання каналізації використовуються елементи двох основних розмірів: діаметром 50 та 110 мм.