Профлист – це чудове покрівельне покриття, яке можна використовувати для обробки дахів практично будь-яких будівель житлового та господарського призначення. Для кожного окремого випадку передбачено застосування профлиста відповідного типу, проте порядок його монтажу здебільшого залишається незмінним.
Профнастил складається з листа сталі та спеціального цинкового покриття, що забезпечує захист матеріалу від впливу корозії. Дах найкраще вкривати дорогим матеріалом із полімерним покриттям. У якісних листах цинк додатково покривається хромом, після чого грунтується і піддається додатковій обробці лакофарбовим полімерним матеріалом.
Для обробки дахів найчастіше застосовується універсальний лист та стінний різновид матеріалу. При виборі матеріалу обов'язково звертайте увагу на тип та висоту гофри.У випадку з дахами найкраще використовувати «хвилю» заввишки 21-35 см. Також чудово підходить гофра типу «трапеція» такої ж висоти. Оптимальна товщина листа становить 0,8-1 мм. Додатково потрібно враховувати величину ухилу ската та особливості решетування.
Щоб роботи зі спорудження даху з профнастила своїми руками пройшли максимально швидко і з найменшими витратами праці, рекомендується заздалегідь підготувати все необхідне для роботи.
- Шуруповерт.
- Спеціальна клепкова машинка. З її допомогою ви оброблятимете стики листів матеріалу.
- Інструмент для ручного різання листів. Про нього буде детально розказано далі.
- Будівельний рівень.
- Вимірювальна рулетка.
- Молоток, олівець, цвяхи та інші дрібниці, що використовуються під час виконання будь-яких будівельних завдань.
Важливо ґрунтовно підготуватися до монтажних робіт, щоб усе пройшло на найвищому рівні та з мінімальними витратами. Для початку слід грамотно організувати транспортування покрівельного матеріалу до робочого місця. Кожен лист піднімайте на дах окремо.
Важливо, щоб надворі був поривчастого і сильного вітру, т.к. через нього матеріал може зашкодити.
Основний етап підготовки починається з організації утеплення, укладання волого- та пароізоляції. Остання кріпиться на внутрішню сторону крокв з нахлестом порядку 10 см. Стики проклеюються металізованою стрічкою.
Перед використанням перевірте плівку.Будь-які дефекти, щілини та інші пошкодження неприпустимі. Їх потрібно обов'язково герметизувати. Пам'ятайте, що правильно укладені пароізоляція, утеплювач і вологозахист дозволяють заощадити до 20% тепла і навіть більше.
При використанні профнастила дах найкраще утеплювати за допомогою матових матеріалів.Ніяких особливих рекомендацій щодо теплоізоляції не дається: плити укладаються в решетування, попередньо застелене пароізоляційною плівкою, і вкриваються шаром гідроізоляції.
Окрему увагу приділіть гідроізоляції.Цей матеріал захищатиме утеплювач від згубної дії вологи, при контакті з якою властивості теплоізоляції помітно знижуються. В результаті це призводить до того, що покрівля покривається льодом, у приміщеннях стає сиро, дерев'яні конструкції стрімко згнивають і т.д. З функцією захисту від вологи добре справляється поліетиленова плівка. Укладайте її з нахлестом близько 15 см і фіксуйте стики клейкою стрічкою.
Профнастил укладається, починаючи з нижнього краю покрівлі.Матеріал монтується з нахлестом. Кріплення листів здійснюється за допомогою шурупів з гумовими ущільнювачами. Їх необхідно фіксувати у вигинах хвиль профлиста.
Насамперед, необхідно зробити щільний дощатий настил під планкою розжолобка. Укладайте його приблизно на рівні покрівельної решетування, відступивши близько 60 см від розжолобка з обох боків. Укладання нижніх дощок розжолобка має виконуватися з нахлестом не менше 20 см.Для фіксації донної планки використовуйте цвяхи. Остаточно вона закріплюється вже разом із дахом. У разі, якщо дах має пологий скат, фахівці радять додатково застосовувати мастики для ущільнення.
Заведіть донну планку під покрівельний коник приблизно на 25 см. Укладіть між планкою та профільованим листом ущільнювач. Кріплення торцевих дощок рекомендується виконувати вище решетування. Надалі це дасть змогу закріплення торцевих планок. Саме у такому порядку створюється вітровий куточок.
На наступному етапі монтується карнизна планка та виконується підшивка профільованим листом. Цю планку потрібно встановлювати нижче по відношенню до профнастилу. Обов'язково подбайте про створення належної вентиляції простору під дахом.
Порядок укладання профнастилу багато в чому визначається особливостями типу покрівлі.Наприклад, якщо йдеться про пологийконструкції, то листи укладаються з нахлестомв 1 хвилю та обов'язковим застосуванням поздовжньої ущільнювальної прокладки. У випадку ж з крутими схиламиущільнювач укладати не потрібно. При обробці вальмових дахівукладання профлиста починається безпосередньо з центру вальми. Безпосередньо листи покрівельного матеріалу вирівнюються по мотузці, попередньо натягнутій уздовж карнизу.
Існує декілька технологій укладання сучасного профільованого листа на покрівлю. Наприклад, відповідно до вертикального методу монтажу перший лист укладається внизу зі створенням тимчасового кріплення. За аналогічним принципом монтується 1-й лист 2-го ряду. Далі закріплюється 2-й лист обох рядів кладки, щоб у результаті вийшов блок із 3 профлистів. Потім до укладеного блоку потрібно пристикувати наступний і продовжувати робити далі, поки не буде заповнено весь виділений простір.
Також укладання може виконуватися зі створенням блоків із 3 профільованих листів.Для реалізації цього завдання спершу потрібно укласти 2 листи 1-го ряду, максимально надійно скріпивши їх один з одним, а потім пристикувати 3-й профнастил 2-го ряду. Покладений блок закріплюється після точного вирівнювання відповідно до карнизу. Після цього створюється такий самий блок, і укладання продовжується за цією схемою до кінця.
Незалежно від вибраного методу монтажу профілю обов'язково перевіряйте кожен вузол фіксації.Саме від місць з'єднання найбільшою мірою залежить надійність, термін служби та якість майбутнього покрівельного покриття загалом.
Правила монтажу планок
Пристрій даху з матеріалу, що розглядається своїми руками передбачає обов'язкове використання різних планок. Перша з них – торцева. Як правило, має двометрову довжину. За необхідності збільшення довжини планки збільшуються внахлест. Монтуються по звису даху у напрямку ковзана. Кріплення виконується таким чином, щоб хоча б одна хвиля профільованого листа перекривалася торцевою планкою.Для фіксації використовуйте шурупи. Кріпити їх потрібно з кроком трохи більше 100 див.
Наступний крок – облаштування ковзана. За виконання цього етапу роботи необхідно максимально уважним, т.к. коник є одним з найвідповідальніших вузлівпокрівельної системи. Монтаж виконується із застосуванням гладких конькових складових, між якими професійні будівельники радять прокладати додатковий шар. теплоізоляції. У разі застосування гофрованих профнастилів допускається монтаж спеціального конькового ущільнювача.
Роботи з влаштування покрівлі із профнастилу завершуються монтажем планок примикання. Ці вироби мають двометрову довжину і укладаються з нахлестом до 20 см. Кріпляться шурупами, з боку профільованих листів. Самонарізи потрібно встановлювати через кожні 40 см.
Важливо витримати правила примикання покрівельної конструкції до стіни будинку. Так, торець покрівлі та стіни з'єднуються з використанням спеціального конькового ущільнювача. Він розміщується між планкою стику та верхнім краєм профільованого листа.
Важливо укласти поздовжній ущільнювач у місцях бокового примикання покрівлі. Подібний захід сприятиме захисту конструкції від потрапляння до неї снігу та інших небажаних елементів. Якщо скат покрівлі має крутий ухил, використовувати ущільнювач не потрібно.
У процесі влаштування даху з профнастила своїми руками практично завжди виникає необхідність розрізання листів. Це можна робити за допомогою різноманітних інструментів. Найголовніше, щоб у процесі такої обробки не пошкоджувався захисний шар листа.
Для різання дуже добре підійде ножівка для металу, звичайні ножиці для різання жерсті, дискова пилка, професійний електричний різак. Від використання болгарки та інших абразивних інструментів потрібно відмовитися.Після різання болгаркою матеріал профлиста стане дуже тендітним і нестійким до корозії, що в результаті не найкраще позначиться на головних характеристиках та терміні служби покрівельної системи.
Після різання будь-яким відповідним інструментом краю профлиста потрібно покрити емаллю, призначеною спеціально для обробки полімерних поверхонь. Завдяки цьому буде відновлено захист профліста від корозії.
В основних моментах пристрою даху з профнастила своїми руками ви вже орієнтуєтеся. Тепер потрібно розібратися та засвоїти низку нюансів, які дозволять виконати роботу на найвищому рівні.
Перш за все, запам'ятайте, що профнастил укладається, починаючи з торця будь-якого нижнього кута. В окремих ситуаціях можна кріпити відразу кілька листів унизу, відступивши від планки карнизу близько 40 см. Кріплення потрібно робити по кожній 2 хвилі.
Для захисту торцевих дощок призначені спеціальні вітрові куточки. Їх потрібно монтувати вже після укладання всіх листів. Профлисти укладаються поперечно і поздовжньо.
У разі горизонтального кріплення нахлест робиться таким, щоб верхній лист знаходив на нижній рівно на 1 хвилю. Це актуально для тих ситуацій, коли укладання виконується із застосуванням спеціальної прокладки з гуми. За відсутності такої прокладки нахлест повинен становити 2 хвилі. Якщо профнастил настилається вертикально, верхній елемент повинен заходити на не менше ніж на 20 см.
Від використання ущільнювача, що неодноразово згадувався, можна відмовлятися тільки в тому випадку, якщо скат покрівлі має ухил перевищує 60 градусів.Після укладання всіх листів профнастилу починайте формування з'єднань. Поздовжні стики робляться по гребеню через кожні 50 см, вертикальні з'єднання – по дну кожної хвилі.
Для монтажу даного матеріалу можна використовувати тільки спеціально призначені для цього саморізи. Також вони відомі як металовироби. На 1 м2 покрівельного простору має йти приблизно 5-8 таких кріплень. Метизи рекомендується підбирати під колір покрівельного покриття. На ковзані кріплення виконується з обов'язковим використанням жерстяної прокладки. А в основному полі потрібно застосовувати прокладку з гуми.
Таким чином, самостійний пристрій даху з профнастила цілком можливий. Потрібно лише дотримуватися всіх правил і дотримуватись основних рекомендацій, завдяки яким навіть недосвідчений домашній майстер може розібратися в порядку кріплення профільованих листів та виконання всіх супутніх операцій. Виконуйте отриману інструкцію і у вас все вийде.
Вдалої роботи!
Відео – Дах із профліста своїми руками
Ще нещодавно найпопулярнішим покрівельним матеріалом був шифер. Сьогодні ж йому на зміну все частіше приходить профільований металевий лист, що має не лише високі експлуатаційні характеристики, але й естетичний зовнішній вигляд. Тому профнастил застосовується не тільки для покриття господарських будівель або дачних будиночків, а й для покрівель особняків. Такий матеріал виробляється в досить широкій кольоровій гамі, і у зв'язку з цим деякі власники, бажаючи добитися ексклюзивності зовнішнього вигляду будинку, використовують для покриття дахів навіть кілька профнастилу, що гармонують між собою.
Пристрій покрівлі з профлиста по дерев'яному латку цілком може бути зроблено самостійно. Зрозуміло, що крім самого покрівельного матеріалу, необхідно підготувати деякі допоміжні елементи конструкції даху, мати певні будівельні інструменти. Однак перш ніж купувати і приступити до виконання поставленого завдання, варто ознайомитися з позитивними та негативними якостями цього матеріалу, дуже уважно вивчити всі етапи робіт, починаючи від доставки та закінчуючи встановленням вітрових планок, водостоків, софітів та інших завершальних елементів покрівельної конструкції.
Переваги та недоліки профільованої металевої покрівлі
З інформацією про переваги і недоліки цього покрівельного матеріалу необхідно ознайомитися не тільки для того, щоб правильно зробити вибір, але й уявляти, чого від нього можна очікувати в процесі експлуатації.
Отже, до позитивних якостей профнастилу відносять таке:
- Мінімальний термін експлуатації покрівлі з профнастилу при його монтажі відповідно до вимог технології становить 13÷15 років, що цілком відповідає вартості матеріалу.
- Профільований покрівельний металевий лист не відрізняється великою масою, що полегшує його транспортування, перенесення, підйом на висоту, настил, вирівнювання та закріплення на кроквяній системі.
- Акуратний вид матеріалу здатний змінити будь-яку будову, а різноманітність кольорів здатна надати даху необхідної індивідуальності.
- Якісно укладений профнастил чудово справляється зі своїм основним завданням – захистом будинку від атмосферних опадів та вітру. Він водонепроникний, а хвильовий профіль сприяє відмінному зливу води з даху. Крім того, в деяких моделях профнастилу виробник передбачає капілярну борозну або зливальний канал, розташовану по краях листа і призначену для якісного відведення опадів та талої води, що потрапляє між сусідніми полотнами покрівельного матеріалу. Цей варіант профнастилу особливо добре підходить для дахів із невеликим ухилом.
- Профнастил є екологічно чистим матеріалом, що є важливим для житлових будівель.
- Профільовані листи виготовляються довжиною до 12 метрів, що дозволяє замовляти їх для дахів зі схилами практично будь-якої довжини, щоб укладання, уникаючи горизонтальних стиків.
До недоліків профнастилу можна віднести такі особливості:
- Метал має високу теплопровідність, а отже, термоізоляційні якості такої покрівлі можна сміливо оцінювати як «ніякі». У горищному приміщенні стоятиме холод узимку та неймовірна спека від прямих сонячних променів – влітку. Все це означає, що для того, щоб досягти нормального балансу температур, у комплексі з металевим покриттям рекомендовано використовувати . Цей фактор неминуче збільшить витрати на облаштування даху будинку.
- Метал, особливо той, що має невелику товщину і використовується для виготовлення профнастилу, так і металочерепиці, при великій швидкості вітру, що доходить, до 15 м/с, може резонувати і видавати ультразвук, що негативно впливає на психологічний стан людини. Тому в областях з частою вітряною погодою краще не використовувати металеву покрівлю, віддавши перевагу більш важким покриттям, які не дають подібної реакції на вітер.
- Будь-який метал не має властивості звукоізоляції, тому в будинку буде чітко чути звук крапель дощу, що б'ють по даху, і тим більше – граду. Але в тому випадку, якщо покрівля буде утеплена, термоізоляційний матеріал послужить одночасно і ефективним бар'єром від проникнення в шумові приміщення.
При облаштуванні покрівлі не забувайте про її утеплення!
Укладання шару термоізоляції безпосередньо під схилами покрівлі зараз вирішує безліч проблем, особливо в тому випадку, якщо горищне приміщення планується корисно використовувати. Як провести – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.
Щоб уникнути згаданого негативу, іноді для покрівельних робіт застосовують спеціальні сендвіч-панелі. Вони складаються з двох листів профільованого металу, з покладеним між ними шаром термоізоляційного матеріалу. Як утеплювач можуть використовуватися мінеральна базальтова вата підвищеної щільності, пінополіуретан або пінополістирол. Однак такий матеріал вимагає вже зовсім іншого технологічного підходу при монтажі, і в рамках цієї публікації не розглядатиметься.
Типи профнастилу, що застосовуються для покрівельних робіт
Щоб покрівля з профнастилу прослужила тривалий час, для цього необхідно вибрати правильний тип матеріалу, призначений для експлуатації саме в цій галузі. Тому, набуваючи покрівельного матеріалу, необхідно звернути увагу на його маркування.
- "С" - це стіновий профнастил, призначений в основному для обшивки стін та встановлення огорож. Несучі здібності його – невисокі, і для покрівельних робіт характеристик міцності може бути недостатньо, особливо у матеріалу з малою висотою хвилі
- "НС" - універсальний тип профільованих листів, який може бути застосований як для покриття даху, так і для монтажу огорож.
- «Н» - це профнастил, що несе, виготовлений з матеріалу великої товщини, з високою хвилею, що використовується в основному для створення самонесучих будівельних конструкцій. У "малому" будівництві для покрівельних робіт застосування такого матеріалу не виглядає рентабельним.
- "МП" - універсальна серія, яка підійде і для огорож, і для покрівельних робіт. Випускаються різні типи профілів цієї серії, і для покриття даху оптимальним буде матеріал з індексом «МП-R»
Крім маркування за призначенням, профільовані листи можуть відрізнятися за іншими технічними характеристиками, до яких належать такі параметри, як товщина листа та висота гофри:
- Висота хвилі (гофри) профнастилу, а також товщина металу, з якого він виготовлений, визначають міцність і жорсткість матеріалу - чим вище ці параметри, тим міцніше лист.
- Профільовані листи виробляються з висотою хвиль, яка може змінюватись від 8 до 114 мм.
Асортимент профнастилу, що випускається, - досить широкий. Для покрівельних робіт у домашньому будівництві зазвичай застосовують моделі з висотою хвилі від 18 до 50 мм, завтовшки металевого листа не менше 0,45 мм. - Профнастил виготовляється зі сталевого листа товщиною 0,4÷1,0 мм. Для покрівлі не варто надмірно заощаджувати, вибираючи занадто тонкі листи, тому що їх надійність набагато нижча.
Ціни на профнастил
профлист
Декілька слів про зовнішнє покриття профнастилу. Якісний профільований покрівельний лист має таку структуру покриття:
Як можна бачити із представленої схеми, лист повинен мати двостороннє захисне покриття – тільки в цьому випадку можна розраховувати на тривалий термін експлуатації покрівлі.
Отже, профільований сталевий лист з двох сторін покривається шаром цинку, зверху якого йде шар антикорозійного складу, після чого на нього наноситься ґрунтовка. Далі, зовнішній бік листа покривається захисно-декоративним полімерним шаром, який ще нерідко накривається захисною прозорою плівкою.
На зворотний бік листа зверху грунтовочного складу наноситься тільки захисний шар фарби. Якщо внутрішня сторона покриття не має, такий матеріал може коштуватиме недорого, але й термін служби його буде недовгим. Тому рекомендується не захоплюватися економією якості, інакше покрівельне покриття обійдеться ще дорожче, якщо враховувати спочатку його монтаж, потім демонтаж, купівлю нового матеріалу і його настил на кроквяну систему.
- Профнастил виготовляється з оцинкованого сталевого листа з різними типами покриття та без них. Профільовані листи без покриття мають більш доступну ціну і мають здатність відбивати ультрафіолетові промені, що дозволяє їм менше нагріватися в літні спекотні дні.
Однак, подібні недорогі покриття найчастіше використовують для покрівель прибудинкових будівель, у той час як для житлових будинків зазвичай застосовується матеріал, що має захисний зовнішній шар, який також призначається для надання необхідної декоративності зовнішньому вигляду будівлі.
- Профільовані листи також можуть мати алюмінієве покриття, яке не менш стійке до зовнішніх впливів, відрізняється високими властивостями міцності, а також тривалим терміном експлуатації.
- Використовують для покриття листів і алюмінієво-цинковий склад (алюмоцинк), але він має нижчі експлуатаційні характеристики.
- Поліестер, що наноситься на оцинковані листи, є не тільки захисним, а й декоративним покриттям. Шар цього матеріалу надає покрівлі естетичність та індивідуальність вигляду будівлі. Однак, слід пам'ятати, що таке покриття не відрізняється довговічністю – виражена схильність до вицвітання і навіть відшарування від основи.
- Полівінілдифторид можна назвати найякіснішим покриттям, так як він має високу адгезійну здатність з металом, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, міцністю та завидною довговічністю. Однак і ціна на цей матеріал набагато перевищує вартість профнастилу з іншим покриттям. Тим не менш, ці витрати в плані тривалої експлуатації покрівлі без втрати будь-яких захисних та декоративних якостей – хвилі виправдані.
- Пурал - це ще один тип покриття, який є аналогом полівінілдифториду, але відрізняється більш доступною ціною. Експлуатаційні характеристики - дуже непогані, довговічність оцінюється в кілька десятків років, тому дбайливі господарі найчастіше вибирають саме такий профнастил для покриття даху.
Як визначитися з вибором профнастилу для покрівлі?
Більше на цьому питанні у цій статті не станемо зупинятися. Зовсім не через малу значущість проблеми – навпаки, вона настільки серйозна, що потребує окремого розгляду. – докладно викладено у спеціальній публікації нашого порталу.
Деякі особливості монтажних робіт
Існує кілька моментів, які необхідно обов'язково враховувати при монтажі листів на кроквяну систему, оскільки вони безпосередньо впливатимуть на надійність і довговічність покрівлі.
Чим кріпити профнастил до дерев'яної решетування?
Мало буде придбати якісний матеріал – його необхідно правильно укласти і закріпити на дерев'яній решетуванні кроквяної системи.
В основному всі типи профільованих металевих листів, при монтажі їх на решетування, укладаються внахлест на одну хвилю. Якщо ж листи мають низьку гофру, а ухил даху невеликий, іноді їх укладають внахлест на дві хвилі.
Для закріплення вирівняних по лінії карнизного звису листів на латах використовують спеціальні покрівельні шурупи, оснащені шестигранною головкою (на 8) і прес-шайбою, знизу якої розташована еластична гумова прокладка, що забезпечує герметичність покрівлі в точці з'єднання. Більш якісними вважаються саморізи, у яких герметизуюча прокладка виготовлена з модифікованої гуми ЕРDМ, що самовулканізується, товщиною в 2,8 мм.
Головка шурупа і прес-шайба зазвичай підбираються забарвленими під колір покрівельних листів.
Ціни на покрівельні шурупи
покрівельні шурупи
Забезпечення герметичності в точці кріплення дозволяє встановлювати шурупи по низу хвилі профнастилу, тобто на ділянках прилягання листа до деталей обрешітки. Це дуже зручно ще й з тієї точки зору, що хвиля не деформуватиметься від випадкового надлишкового зусилля при вкручуванні саморіза.
Покрівельні шурупи мають на кінці наконечник-бур, який дозволяє обходитися без попереднього свердління металевого листа. Саморіз сам проробить отвір потрібного діаметру – для цього цілком достатньо моменту, що крутить, звичайного шуруповерта.
Щоправда, при виборі шурупів необхідно враховувати один нюанс.
У нашій публікації йдеться про дерев'яні обрешітки під покрівлю. Отже, необхідно купувати шурупи типу «метал-дерево». При всій зовнішній схожості з типом "метал-метал", у них є відмінна особливість - діаметр бура істотно менше діаметра витків різьблення самого шурупа. Відрізняється і крок витків - він розрахований на надійне утримання деталі кріплення саме в деревині. Якщо встановлювати шурупи «метал-метал» по дерев'яній решетці, кріплення буде абсолютно не надійним.
Стандартні розміри покрівельних шурупів «метал-дерево»: діаметр 4,8 мм, довжина від 29 до 80 мм. Кріплення довжиною 29, 35 і 39 мм зазвичай застосовується саме для фіксації листів по напрямних решетування (залежно від товщини бруса або дошки, що застосовуються). Більш довгі будуть потрібні для кріплення додаткових деталей - щоб була можливість «пришити» профільний елемент через профнастил до деталей решетування.
Установка покрівельних шурупів по верху хвилі в основному практикується тільки в області нахлеста листів. Таке з'єднання здійснюється через гребінь хвилі через кожні 500 мм, починаючи від карнизної лінії до ковзана.
При взаємному скручуванні двох листів між собою по верху хвилі, а також при встановленні додаткових профільних елементів може практикуватися попереднє висвердлювання отворів свердлом діаметром 3,5 мм.
При монтажі листів, що мають полімерне покриття, рекомендовано, після вкручування саморізів, видалити з поверхні металеву стружку, що утворилася, так як вона може пошкодити захисне покриття покрівельних полотен. Видалення стружки здійснюється за допомогою м'якої щітки.
Слід також пам'ятати, що не допускається фіксація профнастилу до решетування заклепками або цвяхами, оскільки ці кріплення не здатні утримати покрівельне покриття при дії на нього сильного вітру.
Ціни на обрізну дошку
обрізна дошка
Кут ухилу схилів
Друге, про що необхідно сказати – це крутість схилів даху. Від цього параметра залежатиме, яке латання має бути зроблене під покрівельний матеріал, а також величина нахлеста сусідніх листів у поздовжньому та поперечному напрямку. Від того, наскільки будуть дотримані ці правила, залежатимуть гідроізоляційні якості покрівлі, а значить – надійність та довговічність всієї кроквяної системи загалом.
- Для даху, скати якого мають крутість в 5÷10 градусів, решетування необхідно робити суцільним. У цьому випадку для неї використовуються дошки, і закріплюються на брусках контробрешітки на відстані один від одного в 3÷7 мм. У такій конструкції профнастил укладається внахлест на дві хвилі одного листа на інший. Якщо для покриття використовуються короткі листи матеріалу, і їх планується укласти в два ряди, верхній ряд повинен знаходити на нижній на 300 мм. При цьому рекомендується ще й краї листів обробити герметиком, щоб унеможливити ризик потрапляння води між ними.
- Якщо скати розташовуються під кутом в 10÷15 градусів, то дошки або бруски решетування можуть бути закріплені з кроком в 300÷450 мм, а нахльостування листів, що укладаються поруч, проводиться в одну хвилю. При дворядному монтажі листів верхній ряд накладається на нижній на 220÷250 мм.
- Коли скати даху мають крутість, що перевищує 15 градусів, елементи обрешітки можна розташувати з кроком 550÷600 мм, а нахльостування верхнього ряду на нижній допустимо скоротити до 170÷200 мм.
Для зручності розмітки розташування напрямних обрешітки можна використовувати саморобний шаблон – відрізок бруса або рейки такої довжини, яка відповідає вибраному кроці установки.
Це були, так би мовити, загальні правила, а в таблиці нижче наведені ще й рекомендації з урахуванням висоти хвилі профнастилу – там величини нахлестов і крок решетування дано точніше.
| Тип профнастилу та висота хвилі | Крутизна скатів покрівлі, градусів | Рекомендована товщина листа, мм | Крок обрешітки, що створюється |
|---|---|---|---|
| С-8 | Мінімум 15º | 0.5 | Суцільна решетування |
| С-10 | До 15º | 0.5 | Суцільна решітка |
| Понад 15º | 0.5 | Не більше 300 мм | |
| С-18 | До 15º | 0,5÷0,7 | Суцільна решетування |
| Понад 15º | 0,5÷0,7 | Не більше 450 мм | |
| С-21, МП-20R | До 15º | 0,5÷0,7 | Не більше 300 мм |
| Понад 15º | 0,5÷0,7 | Не більше 600 мм | |
| НС-35 | До 15º | 0,5÷0,7 | Не більше 500 мм |
| Понад 15º | 0,5÷0,7 | До 1000 мм | |
| Н-60 | Мінімум 8º | 0,7÷0,9 | До 3000 мм |
| Н-75 | Мінімум 8º | 0,7÷0,9 | До 4000 мм |
| Для покрівельних робіт застосовувати профнастил С-8 та С-10 не рекомендується. | |||
Правила укладання листів
При монтажі профільних листів на решетування, важливо дотримуватися послідовності настилу листів, особливо в тих випадках, коли матеріал монтується в два (або більше) ряди.
- Дворядний монтаж профільованого листа проводиться від карнизної лінії. Крайній лист необхідно дуже ретельно виставити за напрямом схилу та по краю карнизного звису, оскільки він буде надалі своєрідним орієнтиром для інших полотен. Всі листи першого ряду вирівнюються по карнизному звису ската з однаковим виходом 35÷40 мм, інакше карнизний край вийде неакуратним.
- Другий ряд укладається внахлест на перший (нижній), а розмір нахльосту залежатиме від ухилу даху. Монтаж другого ряду починається з тієї ж сторони схилу, що і першого.
- Однак, оптимальним варіантом вирішення цього завдання все ж таки буде придбання листів профнастилу, які будуть мати довжину, що відповідає довжині ската, при будь-якому ухилі даху. Подібний підхід значно полегшить і прискорить монтаж, а також підвищить гідроізоляційні характеристики покрівлі.
Загальна послідовність монтажу
Перед тим як перейти до детального покрокового розгляду монтажу профнастилу на кроквяній системі даху, варто позначити загальну послідовність таких робіт.
- Першим кроком на стіни встановлюється обв'язка з бруса або тільки на який закріплюватимуться крокви.
- Далі, проводиться розмітка та монтаж крокв.
- Схили, що сформувалися, затягуються гідроізоляційним матеріалом.
- Зверху гідроізоляції, на крокви фіксуються рейки контробрешітки.
- Потім по торцевих краях рейок контробрешітки по карнизу, рекомендується закріпити москітну сітку.
- Після цього по карнизу, на рейках контробрешітки закріплюються тримачі для ринви.
- Зверху них фіксується обв'язувальний брус, який стане початковим для формування решетування і буде основою для закріплення на ньому профілю-крапельника.
- Перпендикулярно рейкам і паралельно карнизу та коньковій лінії з вибраним кроком закріплюються напрямні лати.
- Далі, монтується жолоб та карнизна планка.
- Після цього по скатах прибиваються фронтонні бруски і закріплюються торцеві дошки.
- Тепер по одному листу на схил піднімаються та закріплюються листи профнастилу.
- Після настилу матеріалу на скати вмонтовуються конькові елементи покрівлі.
- На фронтонних сторонах даху монтується вітровий куточок.
- Виготовляється підшивка карнизних звисів даху.
Монтаж покрівлі з профнастилу – покроково
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Щоб розглянути кожен із кроків облаштування даху, покритого профнастилом більш детально, почати варто зі кроквяної системи. Як кроквяні ноги при будівництві приватних будинків невеликого розміру найчастіше використовується дошка перетином 150×50 мм. Однак, якщо скати будинку мають більшу протяжність, то можуть бути застосовані дошки або бруси більшої товщини. Крокви встановлюються за розміткою, нанесеною на мауерлат, з розрахованим кроком, що відповідає їх перерізу та розрахунковому навантаженню на покрівлю. У верхній коньковій частині крокви можуть скріплюватися між собою металевими пластинами або прибиватися до конькового прогону. На цій схемі показана висяча система крокв, тобто не має упору на внутрішню капітальну перегородку будинку. Докладніше про кроквяні системи розповідається в спеціальних публікаціях нашого порталу. |
 | На нижній край вирівняних кроквяних ніг закріплюється металева планка-крапельник. Якщо вона складається з декількох елементів, їх монтують внахлест на товщину крокви. Планка фіксується цвяхами або шурупами. |
 | Інший варіант - по краях кроквяних ніг спочатку встановлюється дошка обв'язки (поз. 1). Її врізають у крокви так, щоб вона опинилася на одному рівні з їхнім верхнім торцем. Потім по ній здійснюється монтаж профілю – крапельника (поз.2). |
 | Наступним етапом робіт йде настил на скати рулонного гідроізоляційного матеріалу, із закріпленням його на кроквах. Розкочування гідроізоляції починається від лінії карниза горизонтально, і кожне наступне полотно укладається внахлест на нижнє на 100÷150 мм. Деякі виробники вважають за необхідне нанести на полотнах гідроізоляції лінію нахлеста. - Там менше ймовірність припуститися помилки. |
 | Таким чином матеріал настилається аж до ковзана. Полотно укладається так, щоб воно закривало верхню частину обох схилів. Але стикуватися полотна на ковзані не повинні залишатися вентиляційний просвіт. |
 | Зверху гідроізоляційного матеріалу на крокви закріплюються рейки (бруски) контробрешітки. |
 | Зверніть увагу на ступінчасту конфігурацію рейок контробрешітки в районі ковзана. Таку сходинку або вирізають (якщо застосовується брус 50×50 мм), або для контробрешітки застосовують дві рейки товщиною в 25 мм, і при цьому верхня по довжині не повинна доходити до лінії ковзана на 150 мм, так як в цій області будуть використані вставки , які фіксуватимуть окреме гідроізолююче полотно, що закриває коник. Далі, по ковзана прибиваються відрізки бруса довжиною 200 мм з кроком між ними також у 200 мм – ця відстань стане вентиляційним зазором для підкришного простору. |
 | Після того як на всю конькову лінію будуть закріплені бруски, коник разом з ними накривається смугою гідроізоляційного матеріалу, яка укладається на ту саму сходинку контробрешітки. |
 | Зверху гідроізоляція притискається до нижніх рейок короткими відрізками-вставками. У результаті вони повинні сформувати рівну ділянку контробрешітки. |
 | Наступним кроком на торці рейок контробрешітки рекомендовано закріпити металеву москітну сітку, щоб у підпокрівельний простір не могли проникати комахи та влаштовувати там свої гнізда. Наприклад, оси – дуже великі любительки подібних «притулків», а таке небезпечне сусідство навряд чи комусь сподобається. |
 | Далі, на рейках по всій карнизній лінії за допомогою цвяхів або шурупів кріпляться гаки-тримачі для водовідвідного жолоба. Кожен з кронштейнів жорстко фіксується двома елементами кріплення – для цього в них виробником зазвичай передбачені необхідні отвори. |
 | Зверху ділянок кріплення кронштейнів водостоку укладається і прибивається початковий брус обрешітки. Він повинен бути виставлений ідеально рівно, оскільки саме з орієнтиром на нього буде проводитися розмітка розташування інших напрямних обрешітки. |
 | Починають установку інших напрямних обрешітки, з розрахованим кроком. Є один нюанс – другий за рахунком від карнизу брус монтується із зменшеним приблизно на третину кроком. Так, наприклад, якщо обраний крок 350 мм, між першим і другим брусом робиться просвіт 250÷280 мм, так як на край ската завжди припадає велике навантаження, ніж на його середню частину. Щоб розмітка була зроблена правильно, на першій рейці контробрешітки відкладаються і відзначаються потрібні відстані. Після цього по мітках вбиваються цвяхи, на яких по черзі закріплюється шнур, розтягується до крайньої рейки, розташованої на протилежному боці ската. Потім за допомогою нього перпендикулярно контробрешітки відбиваються паралельні лінії. |
 | Далі, по лініях розмітки закріплюються всі бруски обрешітки. Їх можна фіксувати цвяхами, що робить більшість майстрів, але можна використовувати для цієї мети і саморізи. |
 | У готовому вигляді підготовлені для профнастилу скати даху можуть виглядати так, як представлено на цій картинці. Однак, досить часто для решетування використовується не брус, а дошка 120÷150 мм шириною і товщиною 20÷25 мм, але цей варіант зробить дах важчим. |
 | Далі, по конику набивається брус, що має висоту в перерізі, що дорівнює висоті хвилі обраного профлиста, а ширину - 40 мм. Можна набити цілісний брус або скласти його з двох рядів, як показано на ілюстрації. |
 | Наступним кроком на змонтовані кронштейни, закріплені по карнизу, укладається водостічний жолоб. З'єднання внахлест окремих частин ринви проводиться на гаках. Як правило, для цього виробником передбачено спеціальні поглиблення. |
 | Встановивши жолоб, на крайній брус або дошку обрешітки закріплюють карнизну планку, яка буде додатковим захистом дерев'яних елементів обрешітки від вологи. Фіксація планки здійснюється цвяхами, що забиваються з кроком 150÷170 мм. |
 | Тепер необхідно попрацювати над фронтонною стороною кроквяної системи. Для цього по фронтонних краях майбутніх скатів закріплюється брус, рівний по висоті брусу конькового або висоті хвилі профнастилу. Ці елементи також фіксуються цвяхами. |
 | Далі, на крайню крокву та фронтонний брус монтується вітрова дошка. Вона призначена не тільки для того, щоб надати закінчений зовнішній вигляд кроквяній системі, але і щоб закрити краї покрівельного матеріалу, не допустивши проникнення під нього поривів вітру. |
 | У завершеному вигляді, готовому для настилу профільованих покрівельних листів, кроквяна система з решетуванням буде виглядати приблизно так. |
 | Далі кілька слів необхідно сказати про те, як підняти цілі довгі листи профнастилу на схилі даху, так як для багатьох цей процес є дуже складним завданням. Справа в тому, що профлисти мають невелику товщину, зазвичай в районі 0,5÷0,6 мм, тому при неправильному з ними поводженні рельєф листа може деформуватися. "Переламаний" лист поєднати з іншими буде непросто, а іноді - і зовсім неможливо, тобто матеріал буде забракований. |
 | Піднімають покрівельний матеріал вручну трьома способами - це, закріпивши по всій довжині листа два бруси, або поставивши один або два полотна горизонтально і закріпивши їх петлями з міцних мотузок ближче до країв. В останньому випадку на висоті повинні знаходитися дві людини, які підніматимуть профнастил на схил. Третій спосіб, який також часто використовують для підйому профнастилу - це підтягування листа по двох напрямних із дощок або брусів, встановлених практично на ширину листа. Щоб здійснити підйом у такий спосіб, необхідно залучити до роботи як мінімум трьох помічників. |
 | Настил цілих листів виробляється від краю ската з підвітряної сторони будівлі, щоб вітрові потоки, що переважали в даній місцевості, не мали можливості проникати в стики між листами. Профнастил монтується внахлест на одну хвилю або дві хвилі (залежно від крутості ската), причому листи повинні щільно прилягати один до одного без зазорів. Необхідно відзначити, що, незважаючи на складність підйому довгих листів, які накриють всю довжину схилу, краще вибрати саме цей варіант покриття даху, так як у покрівлі не буде поперечних стиків, що значно підвищить гідроізоляційні здібності покриття. |
 | Якщо необхідно полегшити частину робіт, пов'язану з підйомом надмірно габаритних листів профнастилу (наприклад, через відсутність необхідної кількості помічників), вибирається другий варіант монтажу покрівлі, в якому використовується два ряди коротких полотен. І тут першим кроком укладається нижній ряд листів, розташований по карнизної лінії. Вони також починають укладатися з підвітряного боку з нахлестом одну чи дві хвилі. |
 | Завершивши монтаж першого ряду, необхідно повернутися в його початок, і другий ряд почати закріплювати з того ж боку ската, що нижній. Другий ряд монтується внахлест на перший - про величину нахлеста говорилося вище. |
 | Закріплення покрівельного покриття до брусів обрешітки здійснюється спеціальними шурупами. Про них уже розповідалося вище за текстом. |
 | Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі. При цьому, по коньковій та карнизній лінії, а також по нахлестам верхнього ряду листів на нижній, вони вкручуються у кожну хвильову западину. На решті простору ската кріплення профнастилу до решетування здійснюється над кожну западину, а ще через одну, з дотриманням «шахового порядку». |
 | Уважно необхідно поставитися до процесу вкручування шурупів. По-перше, вісь саморіза має бути строго перпендикулярна площині покриття. По-друге, дуже важливо правильно відрегулювати «тріскачку» шуруповерта, щоб забезпечувався оптимальний момент затягування саморіза. У однаковій мірі неприпустимі і слабка затяжка (не забезпечується герметизація отвору), і надмірна, коли прокладка вичавлюється з-під прес-шайби. Крім того, надмірне зусилля при вкручуванні може призвести до того, що саморіз «прогризе» канал у деревині, спіральним виткам не буде за що утримуватися, і точка кріплення буде безнадійно загублена. |
 | Після того як весь покрівельний матеріал буде закріплений на скатах, зафіксований на напрямних решетування, можна переходити до облаштування конькової області, яка має важливе значення як для гідроізоляції, так і для вентиляції системи покрівлі. Остання особливо важлива, якщо дах планується зробити утепленим. Для оформлення ковзана виготовляються спеціальні елементи, які повністю закривають просвіт, що утворився між листами профнастилу у верхній частині даху. |
 | У місцях закріплення ковзана до скатів на листи профнастилу наклеюється спеціальний універсальний ущільнювач, який закриє проміжки, що утворилися в поглибленні хвиль. Коник фіксується до верхнього елементу обрешітки через ущільнювач і листи профнастилу тими ж саморізами, що вкручуються з кроком 150 мм. |
 | Наступним етапом покриття даху профнастилом йде монтаж торцевого куточка, який фіксується на вітрову фронтонну дошку і на решетування через крайній лист профнастилу. Кріплення проводиться з кроком 180÷200 мм. |
 | Далі можна переходити до підшивки звисів. Цей процес не надто складний, оскільки конструкція цих елементів досить зрозуміла. Для цього на стіні розмітки закріплюється спеціальний профіль або куточок, в який буде встановлена одна сторона софітів. Такий самий профіль монтується паралельно стіновому куточку, з внутрішньої сторони карниза. Потім, на полиці, що виходять з куточків, укладаються і прикручуються нарізані за розмірами деталі софітів. |
 | Замість куточків можуть використовуватися так звані стартові профілі, які мають пази, в які входять софіти. В цьому випадку як їх застосовується пластикові панелі, забезпечені перфорацією для забезпечення циркуляції повітря. Якщо для софітів вирішено використовувати дерев'яну оброблену дошку, її кріплення проводиться на брус, зафіксований на стіні і з внутрішньої сторони карниза. Рекомендовано передбачити в саморобних софітах отвори або проміжки для вільної вентиляції підпокрівельного простору. |
Отже, очевидно, що при облаштуванні покрівлі з використанням профнастилу дуже складно буде обійтися без кількох надійних і, бажано, досвідчених помічників. Крім цього, щоб унеможливити простої, найкраще запастися надлишком кріпильних елементів. Враховуючи те, що роботи проводяться на висоті, а справу має мати з матеріалом, що має гострі ріжучі краї, питанням безпеки, дотримання правил обережності, використання засобів захисту та страховки має приділятися першорядна увага.
І на завершення цієї публікації пропонуємо до уваги читачів відео сюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами з монтажу покрівлі з профнастилу:
Відео: Особливості монтажу покрівлі з профнастилу
В індивідуальних житлових будинках влаштування покрівель з профільованого листа по дерев'яній решетці треба робити, дотримуючись технології та норм. Будівництво починається з монтажних робіт з влаштування крокв та решетування. Кроквяну систему монтують таку ж, як при роботі з іншими конструкціями.
Але при облаштуванні решетування є відмінності. При облаштуванні покрівлі з профільованого настилу решетування роблять з дерев'яних брусків з перетином мм 40х40. Іноді створюють з дошки обрізної з шириною в мм 100, товщиною в 30. Обрешітка, виконана з дощок, має вартість більш високу. Конструкція ця служитиме в експлуатації довше. Цей факт для багатьох власників - вирішальний Багато хто розуміє, що скупий замовник платить двічі. Тому одразу набувають надійних складових, хоч і вартість їхня висока.
В цій статті
Металевий лист профільований
Сучасний матеріал доступний, практичний. Має безліч переваг:
- невелика вага;
- міцність;
- легкість підрахунку витрати складових;
- Високі характеристики якості.
Термін життя матеріалів сягає 45 років. Тому попит цей якісний матеріал невипадковий. Довжина листів різна, доходить до 13-14 м. З цієї причини на скатах з малою довжиною матеріал розташовують без нахлестів або горизонтальних стиків.
Види обрешітки
Обрешітку для покрівлі з цього матеріалу роблять суцільним, або з прорідженим виглядом. Пристрій мають у своєму розпорядженні у сфері звисів конструкції. Або в розташуванні різних примикань. А суцільну конструкцію роблять у зоні розташування коника конструкції. Такий пристрій решітування покрівлі вважається правильним.
Як завжди, при роботі з деревиною, деталі все обробляють антипіренами та антисептиками. Усі витрати складових матеріалів мають бути позначені у кошторисі виконання робіт. Це захисні засоби від загоряння, гниття та проти появи мікроорганізмів.
Якщо покриття абсолютно герметичне, це ще не означає, що волога від зовнішнього повітря після часу не зруйнує елементи. Від її присутності деревина може гнити. Перед виконанням монтажу вздовж ніг крокв прибивають бруски з деревини.
Контробрешітка
Вона призначена для закріплення гідроізоляції та утворення під покриттям зазорів для вентиляції. При експлуатації поверхні матеріалу зсередини з'являється конденсат. Це відбувається при температурних перепадах у повітрі зовні.
Гідроізоляція закріплюється по місцях його проходження. При попаданні конденсованих включень на поверхню конструкції краплі перетікають у жолоби, призначені для водостоку. Тому влаштована гідроізоляція відіграє важливу роль. Вона забезпечує показник, зосереджений збереженні конструкції.
Дошку закріплюють до тіла контробрешітки через зумовлені відстані, які називаються, кроком. Його довжина залежить від кута нахилу конструкції, різновиду профільованого настилу, придбаного для конструкції. Існують спеціальні таблиці, якими можна визначити: крок елементів, призначений деяких типів матеріалу.
Вони залежать від самої конструкції крокв та ухилу. Так виконується пристрій односхилих дахів або зовсім інших. Якщо величина ската більша за довжину профільованого листа, то замовляти матеріал треба з таким підрахунком, щоб місця закріплення в поперечних стиках на листах потрапляли на дошки в латах.
Важливо: нахлест, що створюється між рядами покриття, повинен бути розташований в мм від 100 і до 200. Не слід упускати з уваги ухил конструкції.
Сусідні листи матеріалу укладають з нахлестом лише одну хвилю. Якщо всі перелічені види робіт було виконано правильно. Без будь-яких порушень, створена конструкція в експлуатації забезпечить прекрасну герметичність. Це відбуватиметься навіть у міжсезоння.
Як тільки будуть виконані монтажні роботи з облаштування решетування, а також гідроізоляції, слід розпочинати роботу зі встановлення профнастилу. Її починають від одного з кутів на схилі, розташованих знизу.
Якщо на аркуші матеріалу є капілярна канавка, роботу бажано здійснювати з лівого краю конструкції. Тоді край наступного елемента накриватиме капілярну канавку, розташовану на попередньому аркуші.
Буває конструкція дещо складніше, ніж звичайна двосхилий або односхилий покрівля. І її становлять площини, що перетинаються. Та їх ще кілька. Потрібно перед початком дій з монтажу накидати на аркуш паперу докладну схему. На ній вказати розташування листів у всьому покритті. Так легше працювати і нічого не плутати!
Перший лист матеріалу укладається так, щоб він трохи виступав за розташування фронтону. Фахівці вважають, що цією відстанню в мм має бути 300. Звис карниза біля бічної конструкції споруди повинен бути величиною в мм від 300 до 400.
Закріплення матеріалу
Після розміщення першого листа виконують його закріплення саморізом. Потім з поздовжнім нахлестом встановлюють, а потім тимчасово закріплюють наступний лист. Після розміщення трьох або чотирьох елементів ряд добре підрівнюють, орієнтуючись по карнизу. Потім усі елементи закріплюють до конструкції.
При закріпленні сусідніх листів використовують заклепки або укорочені шурупи. Якщо ухил всього даху відповідає показнику від 12 до 14 мм або навіть менше, тоді і поперечні нахлести, і їх поздовжні аналоги добре ущільнюють за допомогою герметиків для покрівлі.
Якщо всю роботу виконати так, як зазначено, покрівля буде герметичною. Через те, що листи покриття закріплюють до конструкції решетування через нижню хвилю, її вважають відповідальним у матеріалі.
Істотно: для зміцнення листів профільованого настилу слід використовувати тільки шурупи з прес-шайбами і прокладками, зробленими за допомогою неопренової гуми. Вони спеціальні! Самодіяльність у цій роботі лише нашкодить.
Гума неопренового вигляду і звичайна - відрізняються і за властивостями, і за характеристиками. При виконанні роботи неопренова гума має властивість вулканізуватися. Але свого початкового вигляду не втрачає, залишається еластичною. Це властивість, яку звичайна гума забезпечити не може. Тому жодних протікання води немає, і бути не може.
Самонарізи для покрівлі мають наконечник типу бура. З цієї причини вони самі можуть робити отвори в тілі профільованого листа. Але тут треба бути обережним. Якщо лист матеріалу має товщину більше 0,5, отвори для закріплення краще висвердлювати.Діаметр у отворів має бути дещо більш ніж у шурупів. Це відшкодовує лінійні розширення елементів даху за можливих температурних перепадів.
Для роботи з саморізами застосовують шуруповерти, електродрилі, швидкість яких регулюється. Грамотно використані шурупи, дуже щільно притискають прокладки до листа матеріалу. Притискна шайба після закріплення повинна бути без вад!
Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802
Якщо ще років тридцять тому найпоширенішим покрівельним матеріалом був азбестоцементний шифер, то сьогодні на будівельному ринку є величезний вибір різних покриттів. Відрізняються вони за зовнішнім виглядом, експлуатаційними характеристиками, вартістю та технологією монтажу. Серед усіх матеріалів профнастил відноситься до категорії найдешевших. Якість та довговічність таких покриттів відповідна, про це слід пам'ятати та не будувати довгострокових планів. У зв'язку з цим профлисти не рекомендуються до застосування на житлових будинках, тим більше престижних котеджах. Найчастіше цей матеріал використовують на гаражах, господарських прибудовах та різних навісах.
Покрівля з профлиста - чудовий варіант для альтанки
Якщо є трохи практичного досвіду виконання будівельних робіт, то монтаж профнастилів можна зробити без залучення дорогих професійних фахівців. Поодинці ми настійно не рекомендуємо працювати, набагато краще покликати помічника. Чому?
До початку монтажу профільованих аркушів на приладі, при необхідності, повинні бути виконані підготовчі роботи.
| Вид підготовчої роботи | Короткий опис |
|---|---|
| Якщо в будинку планується будівництво житлового горища (мансарди), то дах має бути утепленим. Перед покриттям покрівлі профнастилами слід зробити паро-і гідроізоляцію, встановити на місце утеплення. Щоправда, черговість виготовлення теплого пирога може змінюватися, але у будь-якому разі вітрозахист необхідно встановлювати до монтажу профнастилів. |
| Якщо ці елементи інженерних систем побудовані та встановлені до покриття даху, то герметичність покрівлі значно збільшується, мінімізуються ризики появи протікання. Слід знати, що робити отвори в готовому даху під димарі або вентиляцію - дуже невдячна справа. Ці елементи можуть потрапляти не тільки під решетування, але і під кроквяні ноги, доводиться застосовувати спеціальні технічні заходи для збереження цілісності кроквяної системи. |
| Ці роботи набагато легше виконувати до монтажу профнастилів. Крім того, у разі теплої покрівлі тільки за такої черговості можна потім правильно зробити крапельники для відведення конденсату. |
Основи технології монтажу профлистів на дерев'яну решітку
Є кілька загальних правил, виконання яких є суворо обов'язковим.
Перед початком робіт потрібно визначитися з кількістю листів з урахуванням кута нахилу скатів:
- кут до 14 ° - нахльост 200 мм;
- кут 15-30 ° - нахльост 150-200 мм;
- кут більше 30 ° - нахльостує 100-150 мм.
Якщо кут нахилу менше 12 °, стики обов'язково додатково герметизувати бітумними мастиками або іншими герметиками.
Якісну та міцну покрівлю із профнастилу досить легко побудувати самостійно. Важливо тільки знати, які матеріали потрібно брати, як правильно кріпити листи до решетування та як захистити внутрішній підпокрівельний простір від вогкості.
І особливу увагу ми приділимо додатковим елементами, які потрібно обійти з повним дотриманням технології. Отже, покрівля із профнастилу своїми руками – крок за кроком!
Підготовка матеріалу: уникаємо перших помилок
Як тільки ви зробили точні розрахунки вашого даху, можна замовляти профільовані листи. Але, якщо ви придбали профнастил, але його монтаж з якихось причин доведеться відкласти (наприклад, дощі, що затягнулися), тоді листи зберігайте не знімаючи заводську упаковку, на рівній поверхні і в закритому приміщенні. Додатково під листи потрібно підкласти бруси кроком 50 см.
Перекладайте та переміщуйте такий покрівельний матеріал акуратно, тримаючи за краї по довжині та особливо уникаючи заломів та прогинів листів. Ще переміщати листи необхідно обережно, т.к. сучасне полімерне покриття особливо чутливе до механічних пошкоджень.
Як і різати цей матеріал абразивними різальними інструментами: уламки від кола подряпають, а в місці різу виникне значне нагрівання. Але якщо вам довелося працювати саме так, тоді покрийте відразу всі пошкодження ремонтною фарбою.
На щастя, технологія влаштування покрівлі із сучасного профнастилу дозволять проводити всі роботи в теплу пору року, з квітня по вересень, і довго вам зберігати листи не доведеться.
Монтаж профнастилу: покрокові майстер-класи
Давайте насамперед одразу розберемося з будівельними термінами, щоб вам не довелося шукати в інтернеті значення кожного нового слова:
Ви будете здивовані, але один і той самий (на перший погляд) матеріал потрібно укладати по-різному. Вся справа у виробниках – кожен дає свої рекомендації щодо укладання, і вони справді важливі. Тому що профнастил від різних фірм вимогливий до своїх умов, нехай відмінності та невеликі. Тому уважно вивчіть інструкцію, що додається до покрівельного матеріалу, і не довіряйте повністю найнятим робітникам, які «собаку з'їли на таких дахах» і намагаються все робити по-своєму.
Ось простий приклад, як відрізняється монтаж профнастилу завтовшки менше 0,7 см і міцнішого:
А при роботі з таким матеріалом дерев'яна підмостка вже не потрібна:
Уявіть, що найнята бригада стане тупцювати ногами тонким профнастилом, тому що перед цим вони «точно такий же дах ставили вашому сусідові» і «нічого не погнулося»? А тепер погнеться, та ще й як, на що горе-робітники заявлять, що «так воно й було».
Але, якщо говорити загалом, то головний показник якісного монтажу покрівлі – це герметичність. Адже покрівля якраз для того і служить, щоб від вологи та холоду були захищені усі внутрішні конструкції. І навіть малопомітна щілина може стати серйозною проблемою: вогкість, патьоки, матеріали, що швидко псуються, і грибок. Ось чому ми зараз детально розберемо усі тонкі моменти.
Трохи про техніку безпеки
Сама технологія покрівлі металопрофілем не така складна, як важливо не пошкодити покрівельне покриття під час його монтажу. Адже хоча цей матеріал і виглядає міцним та жорстким, у роботі з ним все одно потрібна обережність:
- По готовому настилу з металопрофілю пересувайтеся у м'якому взутті.
- Намагайтеся наступати тільки на увігнуті хвилі листів і краще прямо на шурупи.
- Так, наступати на даху можна лише на шкарпетки.
- Ногу завжди ставте паралельно скату.
- В одній виїмці має бути лише одна нога.
Будівництво обрешітки під профнастил
Обрешітки для монтажу покрівлі роблять або суцільним, якщо ухил невеликий, або розрідженим, з кроком до 5 метрів. Але з яким кроком потрібна обрешітка даху залежить від того, якою товщиною будуть листи профнастилу:
Гідроізоляція та вітрозахист
Далі думаємо про те, як правильно зробити покрівельний пиріг даху. Гідроізолюючих матеріалів сучасний ринок випускає багато, різних видів і властивостей. Про це ми навіть маємо цілу окрему статтю. Але загалом орієнтуйтеся на таку програму дій:
- Крок 1. Отже, закріпіть вибраний гідроізолюючий матеріал на кроквах. Для цього візьміть звичайнісінький будівельний степлер, але перед самим укладанням обов'язково перевірте, чи стороною ви укладаєте плівку або мембрану. А полотнища між собою склейте спеціальною стрічкою.
- Крок 2. Після цього пробиваємо по кроквах рейки (беріть товщину не менше 2 см) і формуємо таким чином необхідний для провітрювання вентиляційний зазор.
- Крок 3. Ось по цій верхній решетці і кладемо тепер покрівельний матеріал.
Ось як все це виглядає у житті:
Підбираємо якісні шурупи
Витрата шурупів при кріпленні профнастилу зазвичай становить близько 6 штук на 1 квадратний метр. Підходять шурупи 4,8 на 28-35 мм, як для дерева, а для додаткових елементів - 4,8 на 50 або 60 мм. Як інструмент у тих же виробників покрівельних матеріалів придбайте шуруповерт зі спеціальною насадкою або акумуляторний електродриль.
Спеціальні шурупи для кріплення профнастилів незамінні, т.к. тільки так можна забезпечити:
- Повна водонепроникність покрівлі.
- Висока міцність з'єднання.
- Мінімальний ризик травмування покриття при кріпленні, а значить – відсутність корозії в майбутньому.
Найякісніші та найнадійніші саморізи для профнастилу продають ті ж постачальники, що займаються листами. Беріть по можливості шурупи із вуглецевої або нержавіючої сталі з цинковим покриттям – це ідеальний варіант. Але при покупці все одно ретельно огляньте усі ущільнювальні шайби.
Як правильно кріпити профнастил?
Зрозуміти, що закріпили ви шуруп правильно, ви зможете по металевій шайбі – у неї виступатиме близько 1 мм гумової прокладки.
Вкручувати шурупи в покрівельний матеріал потрібно строго перпендикулярно, прямо в прогин вертикальної хвилі у профнастилу. Хоча з цього приводу у будівельній братії чимало суперечок, і кожен метод має свої переваги. Так, саморіз у нижній хвилі створює більш надійне кріплення, а у верхній дощова вода має набагато менше шансів потрапити в підпокрівельний простір.
На карнизі та гребені вам потрібно вкручувати шурупи в прогин через хвилю, а в середині листа – у кожну дошку решетування. Усього у вас піде близько 5-8 штук на кожен квадратний метр.
Які інструменти знадобляться для монтажу?
Зауважимо, що влаштування самої покрівлі з профнастилу дійсно під силу навіть малосвідомій у будівництві людині. Звичайно, існують такі матеріали для покрівлі, правильно укладати які можуть лише досвідчені майстри. Але у випадку із сучасним профнастилом можемо вас заспокоїти: ви впораєтеся самостійно!
На щастя, нічого складного тут нема. Завдяки великій довжині листів скати даху перекриваються без додаткових поперечних стиків, а сам матеріал легко піддається різанню та коригуванню форм. Інструментів для цієї справи вам знадобиться щонайменше:
Отже, укладати профнастил можна на скати майже будь-яких кутів нахилу, важливо лише правильно розраховувати величину поперечного нахлесту:
- 150-200 мм для дахів із 15-30°.
- 200 мм для ухилу від 14 °.
- 100-150 ° при великих кутах.
Для кріплення вам знадобляться шурупи зі спеціальними ущільнювальними шайбами:
В якому порядку укладати листи?
Багато покрівельників монтаж профнастилів роблять так: починаючи з нижнього ряду, укладають спочатку 4-5 листів, і кожен з них фіксують тільки по одному шурупу в центрі. Після цього з'єднують між собою листи шурупами 4,8х19 мм, які встановлюють з кроком 500 мм. Тепер перевіряють, наскільки листи вийшли вирівняними по звису покрівлі, та остаточно фіксують покрівельний матеріал. Ось за такою схемою:
Але, якщо ви працюєте на покрівлі вперше, щоб уникнути перекосу, кріпіть профлисти за тією ж схемою, але в такому порядку:
- Крок 1. Встановлюємо перший лист на решетування, і кріпимо його одним шурупом біля самого ковзана.
- Крок 2. Другий лист укладаємо так, щоб нижні краї обох листів внизу становили одну ідеально рівну лінію.
- Крок 3. Фіксуємо нахльост по верху хвилі під першою поперечною складкою.
- Крок 4. Оцінюємо на око, наскільки правильно стикувались листи. Нерівно? Тоді підніміть один аркуш від іншого, злегка нахиліть його рухом знизу вгору, і знову з'єднайте складку за складкою. Закріпіть все шурупами по верху хвиль.
- Крок 5. Так попрацюйте з 3-4 листами, уважно вирівняйте їх по карнизу і після цього встановіть решту листів.
До основи покрівлі монтувати профнастил потрібно так, щоб винос краю був 40 мм від карниза. Це необхідно для того, щоб залишити на ковзані щілину оптимального розміру та вентиляція покрівлі не була порушена. До речі, якщо у профнастилів є водостічна канавка, то кожен наступний повинен перекривати канавку попереднього.
Пам'ятайте: при укладанні наступати на гребінь листів не можна - погнутий. І взагалі, для таких робіт монтажники одягають м'яке взуття. Ось і всі тонкощі!
Робота з додатковими елементами
А ось тепер переходимо до наших численних додаткових елементів. Всі вони, як правило, виготовляються стандартною довжиною: для покрівлі з полімерним покриттям – 2 метри, для оцинкованої покрівлі – 2,5 метри. Ними завершують самі покрівельні роботи. Ущільнювач, який традиційно розміщують між покрівельним матеріалом і додатковими елементами, дозволяє їм щільніше прилягати до листів, додатково перешкоджаючи попаданню вологи під покрівлю і дозволяючи «дихати».
А ось для оформлення ковзанів, карнизів та інших складних конструкцій вам необхідно докупити спеціальні елементи, які пропонує той самий виробник, чий покрівельний матеріал ви придбали:
Кріпити додаткові елементи потрібно тими ж покрівельними шурупами 4,8, як і основний матеріал. Різниця тільки в тому, що металокровля кріпиться шурупами довжиною 28-35 мм, а елементи - шурупами довжиною 50-60 мм.
Єндова та накладка розжолобка
А ось тепер давайте розберемося з такою загадковою назвою, як «ендова». Єндова і накладка розжолобка – дублюючі один одного додаткові елементи, які монтуються в місцях внутрішнього сходження двох різноспрямованих схилів. Кріпити розжолобка потрібно під профнастил.
Тому, якщо дах має складну форму, з внутрішніми стиками поверхні, тоді беріть як додатковий елемент розжолобка і накладку розжолобка. Так ви надасте вашій покрівлі більш акуратний та естетичний вигляд, додатково захистивши складні переходи від попадання вологи всередину.
Фартухи для труб
Найвідповідальніший етап покрівлі – це виведення труб. Такі труби складаються з двох умовних частин – нижньої, що йде по профілю даху, та верхньої, власне труби. І, якщо наскрізний прохід труби посідає нижню частину даху, над проходом є сенс встановити снігоупор.
Для каналізаційної вентиляційної системи через дах проводять не трубу, що утеплює, близько 10 см в діаметрі, без оголовка. А для радону беруть цю трубу, але вже з оголовком. Пам'ятайте, що труби підключати до звичайним вентиляційним не можна, т.к. для тих вже використовують утеплені елементи по 125 мм діаметром.
Саму трубу можна ставити до початку монтажу покрівлі, так і по закінченню. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді в готовій покрівлі вам потрібно буде вирізати отвір для труби і на якийсь час накрити його матеріалом. Під час фінішних робіт трубні обробки потрібно буде зробити з фартухів з оцинкованої сталі або більш сучасних матеріалів типу Вакафлекса.
Ось хороший майстер-клас, як це зробити:
Слухове вікно
Тепер працюємо із слуховим вікном. Отже, лист профнастилу розрізаємо на дві частини біля нижнього кінця розжелобка, ставимо нижній лист, потім донну планку розжелобка, і тільки потім верхній покрівельний лист.
Снігоутримувач
Снігоутримувач монтують у тих місцях, де є ризик скочування снігу. У профнастилу зазвичай це друга лінія на відстані 30-40 см від карниза. Для монтажу використовуйте шурупи 4,8х50 через 1-2 хвилі профілю.
Зовнішній та внутрішній кут
Якщо скат змінює свій напрямок, то застосовуються додатково завершальні додаткові елементи, як внутрішній і зовнішній кут і перехід. Їхнє головне завдання – створити максимальну герметичність і надає стику листів естетичного вигляду.
Примикання
Примикання – це додатковий елемент, який є обводом для димоходу або захисту примикання покрівлі до стіни:
Карнизна, торцева планка та планка стику
А тут уже своя інструкція:
- Монтаж торцевих планок починайте з боку даху, направляючи до ковзана.
- У нього вже зайву частину торцевої планки просто зріжте.
- Закріпіть планку до торцевої дошки та профнастилом у гребінь воли шурупами з кроком до 1 метра. Якщо ви все зробили правильно, торцева планка накриватиме мінімум одну хвилю покрівельного профілю.
- Торцеву планку кріпіть шурупами по дереву 4,8х60 або 4,8х50, прямо до дерев'яної основи. Крок залишайте від 30 до 50 см і стежте, щоб торцева планка повністю покривала торець крайньої хвилі профнастилу.
Тепер переходимо до монтажу сполучної планки стику. Її довжина – 2 м, і нахльостування планок не може бути менше 1 метра. Планка стику береться 2-х метрів завдовжки, і дві планки кріпляться одна на одну внахлест не менше 1 метра. Кріпити додатковий елемент до стіни слід у штробу, або сховайте під обшивкою стіни.
Головне призначення карнизної планки – захист підпокрівельного простору від попадання опадів, особливо у дощ із сильним вітром. І чим нижчий кут нахилу покрівлі – тим більше необхідний цей додатковий елемент. Але кріпити карнизну планку потрібно раніше ніж листи профнастилу. Нахльостування – 100 мм.
Установка ковзана
Вже після того, як буде укладено весь покрівельний матеріал, кріпимо коник. Заздалегідь вистилаємо місця стикування ковзана та покрівлі ущільнювачем. Конькові елементи для трапецієподібних покрівельних листів зазвичай беруть гладкі. Між ними та профнастили ущільнювачі бажано класти провітрювані, а для дрібного гофра – спеціальні конькові.
Кріпимо коник саморізами з обох боків на відстані 2-3 хвилі. Важливо, щоб сам коник прикрив усі перші шурупи, які тримають листи покрівельного матеріалу. Конькові планки повинні нахльостуватися один на одного із захопленням не менше 1 метра, а кріплення елементів до покрівельних листів робимо самосвердлувальними шурупами з кроком до 3 метрів.
Важливий момент: чим кут нахилу покрівлі менший, тим ширше має бути сам коник. Так, стандартні розміри – 140х140 мм або 200х200 мм.
Але сьогодні більш модно та раціонально замовляти фігурний коник, який буває двох параметрів: 110х30х110 мм та 145х50х145 мм. Існують також спеціальні види ковзана для складної покрівлі, коли сходяться разом різноспрямовані скати.
Догляд за покрівлею з профнастилу
Сніг на покрівлі із профнастилів затримується зовсім небагато, а тому чистити її не потрібно. Але якщо вам необхідно провести певні ремонтні роботи, тоді озброїться невеликими пластмасовими лопатами, які не залишать подряпин.
Доглядати за покрівлею з профнастилу досить просто: дощ сам змиє весь бруд і пил, а вам залишається лише раз на рік почистити розжолобки і водостічні системи від листя, що забилося.
Якщо ж з якихось причин має бути більш серйозне чищення, тоді скористайтеся звичайною водою та шлангом з тиском до 50 бар. Миючі засоби можна використовувати тільки ті, що призначені для пофарбованих поверхонь, а з плямами, що важко виводяться, допоможе «Уайт-спірит».
Як бачите, нічого складного!