Димохід - обов'язковий атрибут будь-якої печі, завдяки якому з системи опалення видаляються продукти згоряння. Димар найчастіше роблять із металевої труби. У ній створюється тяга, за допомогою якої всі гази йдуть разом із димом.
Вимоги до димаря
Змонтувати металевий димар для печі можна своїми руками, головне - зробити це правильно, інакше через неправильні розрахунки підвищиться навантаження на систему опалення, стане задимлення приміщення та ін.
Основні характеристики будь-якого димаря:
- форма;
- матеріал;
- Розмір.
Перше, на що слід звернути увагу при купівлі димаря - її форма. Майстри рекомендують використовувати циліндричні труби, вони краще за інших підходять для виведення відхідних газів і диму.
Чимало власників камінів і печей задаються питанням, як прочистити димар? І це не випадково, адже зменшення тяги може призвести до виходу з ладу димоходу та пожежі. Давайте розберемося у цьому питанні.
Важливо! Димохід для печі повинен мати якнайменше кутів, різких переходів і перешкод. Інакше на стінках труби осідатиме багато сажі та попелу.
Матеріал, з якого виготовлений димар, не менш важливий. Якщо йдеться про середовище з підвищеною кислотністю, то найкраще використовувати сталеві труби з нержавіючої сталі з молібденом. Пічний димар можна викласти і з цегли, проте найбільш популярним матеріалом є легована сталь. Раніше ми вже писали про і радили додати статтю до закладок.
Розмір димоходу залежить від розміру опалювальної конструкції (печі). Щоб правильно визначити висоту споруди, потрібно звернутися за допомогою до документів про будівельні норми. Помилки в розрахунках призводять до зменшення тяги та появи слідів сажі в приміщенні. Щоб не помилитися з діаметром і довжиною труб, можна використовувати відповідний готовий проект із розмірами з Інтернету.
Основні вимоги до металевих димарів:
- Труби мають бути добре ізольовані.
- Перед встановленням димаря потрібно зробити правильні розрахунки та підготувати проект.
Виконання цих правил дозволить димарю функціонувати без таких наслідків, як задимленість приміщення, осідання сажі, надходження чадного газу та ін.
Правила монтажу
- Якщо димохідна труба піднімається над дахом більш ніж на півтора метри, то її потрібно додатково закріплювати кронштейнами або розтяжками.
- Висота металевої труби від печі до оголовка має бути не менше 5 м.
- Для видалення конденсату в димарі монтують спеціальні заглушки.
- У деяких опалювальних приладах температура газів дуже висока, тому поверхня стелі повинна бути додатково ізольована. Також майстри рекомендують використовувати спеціальні деталі при монтажі, наприклад, утеплений прохід через стелю.
- За межі покрівлі димар повинен виходити не менш як на півметра.
- При монтажі димаря неприпустиме «завуження» її діаметра.
- Горизонтальні ділянки металевої труби не повинні перевищувати 100 см завдовжки.
- Якщо трубопровід прокладається поблизу конструкцій з горючих матеріалів, він повинен нагрівати їх лише на 50 градусів за Цельсієм.
- Димохід повинен проходити на безпечній відстані від електропроводки, газового трубопроводу та легкозаймистих будматеріалів.
Докладніше про читайте на нашому порталі.
Інструменти та матеріали
Металевий димар для печі можна змонтувати самому, для цього потрібно підготувати такі матеріали та інструменти:
- металеве коліно;
- стикувальне коліно;
- металева труба;
- герметик (Рекомендуємо прочитати матеріал про);
- іскрогасник;
- теплоізоляція;
- кронштейни або інші елементи кріплення;
- протипроливний козирок;
- трійник з відведенням конденсату та ін.
Примітка: Трійник для збирання конденсату та чищення димоходу буває двох видів: під 90 та 45 градусів. Зазвичай він продається із спеціальною заглушкою. Вона може бути глухою або з конденсатовідведенням.
Деталі для влаштування металевого димаря - коліно, трійник, заглушки та ін.
Етапи монтажу
Пічний димар, а в даному випадку мова піде про встановлення труби для буржуйки стандартних розмірів, монтується таким чином:
- Перший відрізок металевої труби за допомогою герметика фіксують у димохідному отворі печі.
- Коліно нарощують, рухаючись вгору до стельового перекриття чи вікна.
Важливо! Кріпити трубу до стіни кронштейнами необхідно через кожні два метри.
- Дійшовши до стелі, вирізається отвір необхідного розміру і забирається теплоізоляція. Розмір проходу повинен бути більшим за діаметр труби мінімум на 70 мм.
- Через пропускну склянку виводять трубу і фіксують її у місці кріплення із зовнішнім димоходом.
Порада! Місця стиків колін, труб та трійників додатково скріплюються хомутами. Після завершення робіт їх додатково герметизують.
- Далі кріплять трійник для відведення конденсату.
Порада! Якщо димохід виводитиметься через вікно, то прохідну склянку встановлюють в отвір скла.
- Зовнішній димар покривають бітумом, забезпечують відповідну теплоізоляцію.
- На поверхню труби кріплять іскрогасник, у народі його називають "грибок". Він захищає димохід не тільки від іскор, що вилітають, а й від опадів і дрібного сміття.
- На завершення робіт на димар встановлюють парасольку.
- Місця труб, які можуть бути піддані корозії, обробляють термостійкою фарбою.
- Після проведення всіх монтажних робіт із встановлення металевого димаря проводять пробну топку печі. Перевіряють герметичність споруди, рівень нагрівання.
Важливо! При випробуванні печі з щойно встановленим димарем із металевої труби може з'явитися запах гару або легке задимлення. Це пов'язано з кристалізацією складу герметика та випаровуванням олії з поверхні труб.
Ефективна робота димоходу для дров'яної печі та інших видів опалювальних приладів залежить не тільки від правильності монтажу та розрахунків. Димарю потрібен постійний догляд. Необхідно регулярно стежити за станом труб щодо прогарів, іржі, корозії, чистити їх. На внутрішній поверхні труб у процесі експлуатації печі залишаються сліди кіптяви та сажі, які роблять діаметр перерізу трубопроводу вже. Крім природних продуктів горіння, там можуть осідати сліди пластикових відходів. Іноді димар засмічується через появу всередині труби осиного гнізда та ін. Майстри рекомендують проводити очисні роботи не рідше двох-трьох разів за опалювальний сезон.
Для чищення можна використовувати:
- осинові дрова - горіння осики швидко видаляє сажу;
- гнучкий товстий трос для важкодоступних місць;
- спалювання разом із паливом спеціальних хімічних складів та ін.
Відео: встановлення металевого димаря своїми руками
Встановити металевий димар для печі можна своїми руками. Щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно чітко дотримуватись інструкцій і не виявляти винахідливість.
Будь-який автономний пристрій для обігріву приміщень потребує пристосування для відведення токсичних продуктів згоряння палива. Пічні димарі можуть мати різну конструкцію, висоту або діаметр, а при їх будівництві обов'язково слід враховувати низку технологічних нюансів та особливостей.
Зведення димаря – найважливіший етап будівництва цегляної печі, від правильного виконання якого залежить як ефективність її роботи, а й самопочуття мешканців будинку.
Димар є найважливішою частиною закільцьованої системи, від правильної роботи якої безпосередньо залежить працездатність та ефективність печі. Цикл роботи такої системи можна описати так:
- У топці відбувається згоряння палива.
- У процесі згоряння кисень переробляється, а їдкі гази нагріваються та виводяться через димар назовні.
- При виведенні продуктів горіння в топці утворюється знижений тиск, куди через той же димар затягуються нові порції кисню.
- Процес повторюється знову і знову, до повного згоряння палива.
Недотримання технології встановлення димоходу може спричинити порушення циклу та спровокувати деякі неприємні наслідки:
- Нераціональна витрата палива.
- Погіршення тепловіддачі печі.
- Підвищення пожежної небезпеки.
- Проникнення у житлове приміщення небезпечних чадних газів.
Різновиди
Існує кілька різновидів пічних труб. Вони класифікуються залежно від розташування відносно самої печі:
Димар - обов'язковий елемент будь-якої опалювальної системи, що виділяє в процесі роботи продукти згоряння. У трубі створюється тяга, що з одного боку забезпечує приплив у топку кисню, необхідного для підтримки процесу горіння, а з іншого сприяє виведенню назовні диму та газів. У печах тривалого горіння монтаж та функціонування димаря здійснюється за стандартними правилами, хоч і має деякі особливості.
З усього різноманіття металевих печей величезним попитом та популярністю користуються установки із функцією тривалого згоряння (конвекційні печі). Такі печі легкі в експлуатації та дуже економічні. Вони однаково добре підійдуть для маленьких дачних будиночків, багатоповерхових будинків, робочих цехів, складських приміщень і т.п.
До основних особливостей таких печей відносять:
- Збільшений обсяг топки, що містить велику кількість дров.
- Розподіл топки на дві камери, які виконують різні функції. В одній спалюється газ, в іншій тліють дрова.
- Наявність усередині топки спеціального відбійника, що перешкоджає захльостування відкритого полум'я в димар.
Сам процес згоряння кардинально відрізняється від роботи звичайної металевої печі. Дрова підпалюються у верхній частині топки, сюди здійснюється подача повітря. Об'єм подачі регулюється заслінкою. Вогонь поширюється вниз, причому інтенсивність полум'я не можна назвати сильною, процес більше нагадує тління.
У міру тління дров також виділяється піролізний газ, який переміщається в окрему камеру топки, змішується з повітрям і згоряє, ще більше збільшуючи ККД установки.
У процесі роботи печі тривалого горіння генерується менше тепла, що дозволяє підтримувати температуру в приміщенні на одному рівні. Дров витрачається набагато менше, а продукти згоряння, що надходять у димар, мають малу концентрацію шкідливих речовин.
Піч Булерьян: переваги та недоліки
Булерьян (Bullerjan) – один із різновидів печей тривалого горіння, що працює за принципом конвекції.
Конструкція була розроблена канадським винахідником Еріком Дарнеллом у 1975 році, після чого права на патент викупили німецькі бізнесмени, які запустили серійний випуск печей під цим брендом.
Пекти поєднує в собі функціонал стандартної дров'яної топки, калорифера та газогенератора. Булерьян здатний працювати у двох режимах:
- Розпалювання. До дров, що горять, подається більше повітря, що сприяє їх швидкому згоранню і прискореному прогріву приміщення.
- Газифікація. Подача кисню зводиться до мінімуму. Дрова поступово тліють, а приміщення прогрівається повільніше. У такому режимі роботи однієї закладки дров вистачатиме на 10-12 годин безперервної роботи.
У побуті в будь-якій провінції пічники пропонують кілька видів димоходів:
Димарі з нержавіючої сталі
- Димарі з кераміки
- Димарі з цегляної кладки
- Димарі з азбестових труб
Для споживачів димоходи з нержавіючої сталі для печей є найдешевшим, надійним та зручним рішенням у питанні димовідведення. Якщо дивитися на азбестові труби, то єдиним плюсом їх є лише ціна. А мінусів море, по-перше: азбест шкідливий для здоров'я, за високої температури виділяються шкідливі речовини. По-друге – ці труби не призначені для димовідведення, дуже складно зробити димар нелінійної конструкції. По-третє, вони не довговічні.
Димарі з кераміки дуже дорогі і довговічні і для такого димаря необхідно заливати спеціальний фундамент, вага одного блоку більше 25 кг, а їх у конструкції може бути більше п'яти десятків, таке навантаження буде великою проблемою для підлоги. Цегельний димар - так само не з дешевих рішень, загальна конструкція має велику вагу через складність димоходу, часто виникають проблеми при розпалюванні печі.
Димарі з нержавіючої сталі для печей
Основні плюси пічних труб, зроблених з нержавіючої сталі:
- Великий вибір металів для димоходу – не потрібно переплачувати за матеріал, якщо не потрібний димар під велике теплове та хімічне навантаження.
- більше 30 вироблених елементів, дозволять Вам зібрати димар будь-якої конструкції
- димохідна конструкція до печі виходить легка, не потрібні додаткові фундаменти.
- Пічний димар з нержавіючої сталі виходить набагато дешевше цегляного та керамічного.
Ефективність опалювальних печей та інших подібних пристроїв багато в чому залежить від конструкції димаряв будинку.
Пічна димохідна трубапризначена для видалення летких та газоподібних продуктів згоряння з топки та у створенні тяги для забезпечення процесу горіння.
Ще порівняно недавно всі труби для димоходу робили або з цегли, або з азбоцементних труб, або з чорного металу неоцинкованого.
Вся справа в тому, що при температурі газів понад 100 град.С цинк починав випаровуватися в приміщення, а випари у нього шкідливі для здоров'я. Тому й використали неоцинкований метал, покриваючи його зовні гарним срібрином.
Сьогодні ж димарі будують із найрізноманітнішого матеріалу, і у кожного з них – свої плюси та мінуси. Тож давайте спробуємо розібратися, яку трубу вибрати для димаря вашого будинку, щоб вона служила вірою та правдою не один десяток років.
Асбоцементна пічна труба
Широко використовуватися азбоцементні труби стали ще із середини минулого століття. Коштували вони дешево, були прості у виробництві, природного азбесту країни вистачало. Тим більше що використовувати такі труби можна було без будь-якої попередньої ізоляції для різних сільськогосподарських потреб. Ось тільки для облаштування димарів вони ніколи не були призначені.
За часів меліорації в сільській місцевості азбоцементні труби були не рідкістю, і в період масового будівництва приватних будинків вони пішли в хід уже як димарі. 
Відразу з'явилося чимало противників такої реалізації – насамперед захисників екології, які стверджували, що азбоцемент виділяє у навколишнє середовище багато поганих сполук.
Хоча, як стверджують вчені, асфальт на дорозі ще канцерогенніший.
Але, все-таки, навіть дахи будівель сьогодні покривають найрізноманітнішою дорогою покрівлею замість дешевого та довговічного азбесту.
Всі ці побоювання та міфи мало мають відношення до димарів із азбоцементних труб.
І в той же час вони зовсім не безпечні - цей матеріал ніколи не був розрахований на високі температури, і може луснути вже при 300 град С. Тому, якщо вже ставите їх, то тільки не біля печі - а якомога ближче до покрівлі, де дим уже йде трохи охолодженим.
Для запобігання небезпеці розльоту осколків та випадкового загоряння (не дай боже) у гарячій частині труби, а також у неконтрольованих місцях (горище), краще обернути азбоцементну трубу бандажом з листового заліза. 
Є також інший момент. Сажа утворюється в будь-якому димарі, але чим стінки його гладші - тим менше сажі на них затримується.
А ось азбоцементні труби якраз гладкістю ніколи не відрізнялися, і сажі на них накопичується дуже багато. А спалахнути їй легко – це знає будь-який пічник.
Мало того, якщо сажа спалахне всередині азбоцементної труби – її може розірвати від температури. Це небезпечно.
Ще азбоцементні труби сильно руйнуються від конденсату. Конденсат – це агресивне середовище із суміші оксидів горіння та зовсім невеликої кількості вологи.
Причому в оксидах міститься добрий відсоток соляної кислоти, яка навіть цегла руйнує, а азбест ще й вбирає в себе, передаючи все це на будову у вигляді непривабливих плям з таким же неприємним запахом.
Значить, якщо вирішили використовувати для димаря азбоцементну трубу, якнайчастіше її прочищайте.
Щоправда, прочищення таких труб скрутне - ревізійних вікон у таких трубах зробити не вийде.
Цегляна труба
Будівництво димоходу з цегли має багатовікову історію.
Така труба викладається з червоної пічної цегли одночасно з піччю. Грамотний пічник точно знає, яку цеглу вибрати саме для печі, навіть різну всередині та зовні, яка цегла потрібна для труби всередині горища, а яка - із зовнішньої частини димоходу на вулиці. 
Внутрішня частина димоходу повинна роз'їдатися конденсатом, а зовнішня частина повинна розмиватися дощами і тріскатися від перепадів температур. Тому пережарена, недокаленная і сира цегла слід чітко розрізняти.
Труба, виконана з даного матеріалу, потребує періодичного ремонту. Крім того, для монтажу труби з цегли своїми руками необхідно використовувати спеціальний розчин, який стійкий до процесу горіння, але є пластичним і теплостійким. 
Так як вага цегляної труби дуже значний, вся конструкція піч-труба зазвичай є одним цілим і ставиться на окремий фундамент, не пов'язаний з будинком.
Цегляні димарі та пічні труби влаштовуються також усередині цегляної кладки стіни будівлі. 
Кладають пічні труби і димоходи з перев'язкою, на вапняний або цементно-вапняний розчин усередині будинку, а вище за покрівлю на цементний розчин.
Відповідно до СНиП стінові канали виконуються з червоної повнотілої цегли високої якості, зі швом не товщі 10 мм. Внутрішню поверхню каналу не штукатурять.
Однак, як би добре не була виконана така цегляна кладка, внутрішня поверхня цегляного димаря шорстка і вона все одно згодом буде покриватися сажею. У будь-якій нерівній ділянці димаря сажа накопичується інтенсивніше.
Стінка з димохідним каналом усередині завжди волога від конденсату. 
Агресивний кислий конденсат руйнує цегляну кладку, цегла фарбується і іноді навіть обрушується всередину каналу і звужує його перетин.
Щоб значно збільшити термін служби димаря, необхідно виконувати періодичне його чищення хоча б один раз на півроку.
Внутрішній переріз цегляного димаря має прямокутний переріз, тому при русі газів у кутах виникають завихрення, що зменшують тягу.
Тому у внутрішній канал іноді вкладають азбоцементну чи сталеву трубу.
Основні недоліки цегляної труби - вага, розмір, складність ремонту та заміни.
Натомість естетичність, пожежна безпека та довговічність цегляних димарів перевищує будь-які їхні недоліки.
Керамічна пічна труба
Керамічні димарі теж є модульною системою елементів повної заводської готовності.
У найпростіших випадках вони є звичайною трубою з кераміки, але більш доцільним вважається застосування сендвіч конструкцій, які забезпечують безпечні умови експлуатації.
Жаростійка кераміка має кислотостійкість і довговічність. 
Деякі виробники заявляють про гарантійний термін служби до 30 років, а очікуваний термін служби до 100 років.
Внутрішня поверхня кераміки покривається спеціальною жаростійкою глазур'ю, що робить її абсолютно гладкою.
Це не дозволяє утворюватися турбулентним завихренням, потік газів проходить спокійним ламінарним потоком. Сажа не затримується на гладкій керамічній поверхні. 
Димар з таких труб – найдовговічніший. Він боїться ні тривалого інтенсивного нагрівання, ні хімічних агресивних середовищ, ні корозії. Внутрішня поверхня дуже гладка, в ній майже не затримується сажа або попіл, і догляд за трубами в результаті - мінімальний. 
А ще кераміка - відмінний теплопоглинаючий матеріал, і в поєднанні з керамзитобетонним коробом, в якому її ховають, зовнішня поверхня димоходу не нагрівається взагалі взагалі. А це – повна гарантія того, що ваш будинок ніколи не потрапить у ту сумну статистику будинків, що горять через димарі!
Ці елементи мають суттєву сумарну вагу, тому встановлення димаря з кераміки проводиться на окремий фундамент.
Виконання цегляної кладки вимагає значного часу, а монтаж димоходу з керамічною трубою може бути здійснений у стислий термін.
Керамічні труби – дорого та практично.
Металевий димар
Металеві димарі майже завжди виготовляються з нержавіючої сталі. Вони являють собою практично модульну систему прямих ділянок і фасонних елементів: перехідників, відводів, трійників, парасольок.
Такі системи можуть як вкладатися всередині цегляних каналів, так і монтуватися окремо.
Нержавіюча сталь застосовується жаростійка і кислотостійка і конденсат не може її роз'їдати. 
Нержавіюча сталь – найбільш придатний матеріал у плані перегріву, сажі та намокання. Напалюватися цей матеріал може навіть до 500 град.С - і він ще не буде плавитися.
На гладкій внутрішній поверхні димоходу не накопичується сажа.
Таким чином, за рахунок гладкої поверхні без сажі та стабільного перерізу забезпечуються стабільні аеродинамічні характеристики проходження газів, що відходять. 
Одностінні металеві димарі складаються з одного шару нержавіючої сталі, а двостінні з двох шарів металу і між ними укладається мінеральна (найчастіше базальтова) вата.
Це сендвіч-системи. Зовнішня поверхня в цьому випадку нагрівається мінімально, тепло протягом усього димаря утримується добре, а тому конденсат на внутрішній поверхні майже не утворюється. 
Сендвіч-труби дуже технологічні та використовуються останнім часом досить часто, особливо для лазень. Єдине, при покупці треба уважно перевіряти якість сталі, тому що є багато випадків прогорання труб та пожеж з цієї причини.
Іноді при ремонтних чи реставраційних роботах металеву трубу вкладають усередину цегляних каналів. Це називається "гільзівка".
Мала вага дозволяє встановлювати ці димарі без спеціального фундаменту. 
Є ще гофровані труби. Вони використовуються виключно для створення поворотів та вигинів димоходу, але майже ніколи – як основна труба. Зате вони незамінні, якщо над піччю якраз знаходиться балка і її залишається лише огинати. Для більшого вони поки немає ні достатніх антикорозійних, ні теплоізоляційних якостей.
Зустрічаються металеві димарі не з нержавіючої сталі. Наприклад, для банних печей деякі виробники пропонують товстостінні труби з низьколегованої сталі.
А народні умільці при влаштуванні банних печей досить часто застосовують чавунні димарі з каналізаційних труб.
Бетонні труби для димоходу
Головна перевага таких труб – у дешевизні матеріалу, довговічність, ремонт придатність та відсутність швів. А зробити самі труби можна в домашніх умовах, застосувавши опалу, що ковзає.
Склад суміші такий: три частини піску, вода та одна частина портландцементу М400. Бетон виходить досить твердим. Труби краще робити монолітними, і сажі буде зовсім небагато.
Єдиний недолік таких труб – у їхній важкості. Це можна виправити, якщо використовувати керамзит.
Вермикулітові труби
Вермикулітові труби – це нова хвиля популярності на будівельному ринку. Усередині таких труб взагалі не утворюється конденсат, тому їх дуже рідко потрібно чистити.
За своїм складом вермикуліт близький до газобетону, і так само легкий, але при цьому взагалі не вбирає вологу, відмінно переносить високі температури і має гарну стійкість до будь-яких фізичних впливів.
Оголовок пічної труби
Багато хто бачив на кінці труби щось на зразок парасольки, грибка чи шапки. Ця частина пічної труби називається оголовок, більш сучасна термінологія позначає цю конструкцію, як іскрогасник, дефлектор.
Оголовок пічної труби може виконувати або одну або кілька функцій - захищає від атмосферних опадів, гасить іскри, що вилітають з труби, покращує тягу печі, ну і є часом дуже гарну декорацію.
Оголовок пічної труби може бути конструктивно простий – у вигляді парасольки, а може мати і складну конструкцію для захисту від задування вітром та покращення загальної тяги, зовнішній вигляд у цьому випадку може мати різну форму.
Тяга димоходу
Існують спеціальні прилади, які вимірюють тягу димоходу в паскалях (різницю тисків у ділянках димоходу), щоправда, коштують вони дуже дорого, тому в більшості випадків для визначення тяги застосовують досить тривіальні методи:
- сила тяги встановлюється за відхиленням аркуша паперу (у більшості випадків якнайкраще підходить туалетний папір);
- Напрямок тяги визначається напрямом диму від запаленої сигарети.
Також достатність тяги можна визначити і візуально:
- Дим у приміщенні – зворотний потяг;
- Полум'я яскраво білого кольору, можливий гул у димарі – надто сильна тяга;
- Полум'я з темними смужками, червоного кольору – недостатня тяга;
- Полум'я золотисто-жовтого кольору – потяг у нормі. 
Від чого залежить тяга димаря:
- Недостатня висота призведе до зменшення тяги, а у випадку з надлишком, то, навпаки, до зайвого збільшення. Якщо ви не збираєтеся проводити точний фізико-математичний розрахунок, варто орієнтуватися на довжину не менше 4,5 метрів.
- Форма перерізу безпосередньо впливає на аеродинамічні характеристики димоходу: так у разі прямокутного або квадратного перерізу ми отримуємо додаткові завихрення по кутах, що перешкоджають загальному потоку, чого не спостерігається в круглих аналогах.
- Розміщення димаря переважно у внутрішній частині будівлі дозволить вам не тільки збільшити опалювальну здатність усієї теплової системи, але й дасть можливість підтримувати постійну гарну тягу (навіть у морозний час). 
У той же час, знаходження димаря зовні будівля вимагає його тривалішого прогрівання і, як наслідок, викликає зменшення тяги.
- Занадто малі розміри площі перерізу при виділенні великого обсягу продуктів згоряння не створюватимуть потрібної тяги. Це правило правильно з точністю до навпаки: занадто велика площа перерізу при малих обсягах продуктів згоряння призведе до того, що все тепло «вилітатиме в трубу». Установка труб димаря різних діаметрів на різних ділянках димаря призведе не тільки до непередбачуваної поведінки тяги, але й дасть можливість утворенню сажі та інших відкладень. 
- Розташовувати трубу димоходу найкраще ближче до ковзана даху, але тут слід дотримуватися певних умов: якщо труба знаходиться на відстані 1,5 метра від ковзана, то оголовок повинен підніматися не менше ніж на півметра. Якщо відстань між ковзаном і оголовком знаходиться в діапазоні від 1,5 до 3 метрів, то маємо димохід врівень з ковзаном. Коли відстань перевищує 3 метри, у цьому випадку оголовок повинен розташовуватись на лінії, проведеній під кутом в 10 градусів від ковзана даху донизу. Неправильне розташування димоходу по відношенню до коника даху може призвести до послаблення тяги при певному напрямку вітру. 
- Тяга димоходу залежить також від гладкості стінок димоходу, наявності крутих поворотів.
- Форма та розміри оголовка труби також впливають на тягу. При складанні та виборі парасольки існує істотна небезпека «прогадати» з розмірами і, як наслідок, отримати зворотну тягу, наприклад, якщо парасолька занадто великого перерізу і занадто низько опущений. У разі встановлення заводської парасольки для димоходу з нержавіючої сталі ніяких проблем не виникне – всі необхідні параметри вже розраховані інженерами
- Атмосферні явища, тиск повітря, температура, вологість, наявність вітру – все це, природно, впливає на потяг у димарі.
Регулювати вручну тягу ми можемо за допомогою шибера.
Шибер - це заслінка, цільове використання якої покликане як відрегулювати силу тяги, а й оберігати приміщення від займання. Один шибер встановлюється в димар, інший, як правило, вмонтований або в саму піч, або в її дверцята. Таким чином, варіюючи їхнє становище, ми можемо відрегулювати силу тяги, що є важливим плюсом.
Хороша піч та пічна труба є запорукою теплоти та затишку в будинку, тому що з її допомогою можна легко обігріти навіть дуже великий за площею будинок.
Однак зовсім не кожен може правильно скласти піч і трубу своїми руками, саме тому, щоб виконати таку роботу, необхідна наявність певних знань і досвіду роботи. Укласти димар своїми руками зовсім не складно, достатньо лише мати всі необхідні матеріали і слідувати інструкції.