Як побудувати сарай на дачі самому. Сарай своїми руками – схеми, креслення, проекти та варіанти як побудувати просто, швидко та якісно (155 фото-ідей)

Д Не тільки відпочинок і пікніки, але й робота, для якої потрібні різноманітні інструменти. Очевидно, що інструмент повинен зберігатися у відведеному місці і непогано для цього підійде невеликий сарай. Розглянемо, як зробити сарай на дачіі що для цього потрібне.

Зміст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Відео-версія статті

Почнемо з плану (проекту сараю на дачі)

У будівельній справі розробкою проектів займаються спеціальні проектні групи, але навряд чи варто наймати фірму для розробки такого нескладного проекту як сарай для дачі. Цілком можна обійтися самотужки – розшукати креслення в Інтернеті, або розробити свій проект, прочитавши, як зробити сарай своїми руками у нашій статті.

Найбільш підходящим конструкційним рішенням невеликих підсобних споруд є каркасна будівля з обшивкою дошкою або листовими матеріалами.

Щоб розмістити пару-трійку лопат, граблі, сапку, тачку, поливальний шланг і т. д. достатньо зробити сарай 2,5*1,5 метра в плані, з односхилим.

По висоті вистачить двох метрів плюс 20 см підйому для утворення ската. Покрівля – азбестоцементний хвилястий лист, у простонародності «шифер» (докладніше про його укладання), крок: 2500/3 ≈ 830 мм. Обрешітка – дощата «в розбіжність», з прозорими приблизно рівними ширині дошки обрешітки.

Влаштування вікна для споруди, що є, по суті, ящиком для садового інвентарю, навряд чи доцільним. Вдень достатньо світла падаючого з відкритих дверей, а для зручності користування в темний час передбачимо електричне . Можете зробити вікно для краси, ніхто вам не заборонить.

Кращим вибором фундаменту будуть, розташовані під кожним із чотирьох кутів споруди. Для паль досить тонких, оброблених креозотом чи іншим антисептиком. Більш дорога альтернатива – сталевий прокат, гвинтові чи буронабивні палі.

Як варіант можливі і монолітні глибиною закладення порядку півметра. Вони підійдуть при невеликій товщині родючого шару, при неглибокому заляганні щільних ґрунтів.

Глибину фундаменту зазвичай приймають виходячи з тих міркувань, щоб він пройшов пухкий шар чорнозему. Якщо товщина такого шару значна, достатньо занурити палю в чорнозем на 60-70 см.

Опалення сараю не передбачається, тому про якусь теплоізоляцію стін говорити не доводиться. Електричну частину нашого сараю складе настінний світильник та . Також можна на сараї розмістити розетки (обов'язково вологозахищені) для зручності підключення електроінструменту, наприклад газонокосарки.

Схема, креслення сараю на дачі

На підставі вище описаних характеристик малюємо креслення або ескіз майбутньої будівлі із зазначенням основних розмірів.

Оскільки сарай для дачі досить проста споруда, достатньо зобразити його з трьох сторін (видів):

Вигляд спереду, з боку входу – архітектори називають це зображення головний фасад;
вид збоку, або «бічний фасад»;
нарешті, вид зверху – план будівлі.

План будівлі зображується таким чином, начебто зробити сарай передбачається без даху. На плані вказують розташування стійок каркасу, деталей обв'язування та обшивки.

Всі малюнки забезпечуються розмірними лініями та значеннями розмірів у міліметрах (так прийнято у будівельних кресленнях) з точністю до 10 мм. Отже, остання цифра кожного розміру буде «0» (рис. 1).

Матеріали для будівництва сараю на дачі

М Ви розглядаємо, як зробити сарай для садового інвентарю та інструментів. Для зберігання слюсарних і будівельних інструментів, а надто інструментів з електроприводом він не підходить.

Теслярські роботи або як побудувати сарай

Коли підлога готова, переходять до теслярських робіт: із бруса по укладених палях виконують ростверк, який буде служити нижнім поясом сараю. Потім вертикально по схилу, ставлять стійки, розкріплюючи їх спочатку тимчасовими, а потім постійними розкосами, подібно до того, як це описувалося в статті про пристрій .

Найдешевша, але досить надійна обробка, це фарбування вапняними складами. Крім антисептики вапно дещо підвищує і вогнестійкість дерева. Недолік такого забарвлення її невисока міцність, що потребує її оновлення хоча б раз на два роки.

Додаткову інформацію щодо невеликих допоміжних споруд можна знайти у статті про .

Каркасний сарай на фундаменті з незнімної опалубки

Післямова

На завершення можна сказати, що, плануючи як зробити сарай для садового інвентарю, розташувати його краще на краю житлової зони дачі, щоб інструменти розташовувалися якомога ближче до місця їх найчастішого застосування.

Оптимальним приміщенням для зберігання господарського інвентарю та безлічі інших необхідних речей є дачний сарай. До того ж це підсобне приміщення часто використовується як домашня майстерня. Але, незважаючи на всю простоту конструкції, доведеться докласти чимало зусиль – правильно вибрати матеріал та технологію будівництва, щоби результат задовольнив побажанням непросто. Якщо немає досвіду чи часу, то замість якісного госпблоку вийде хатинка на курячих ніжках. Проте залишається нагальним питання: з чого дешевше побудувати сарай, і чи варто економити?

Втім, любителям нестандартних рішень можуть сподобатися і курячі ніжки.

Види сучасних сараїв залежно від їхнього призначення

Перед тим, як замовити будівництво сараю, треба визначитися, для чого він потрібен. Залежно від цілей застосування, госпблоки можна розподілити у наступні категорії:

Будівництво для зберігання садово-городнього інвентарю. Найчастіше вона розрахована як одне невелике приміщення площею 6–12 кв. м.

Багатофункціональний сарай, який включає сховище для речей, альтанку, льох.

Пташник, свинарник, кролівник.

Міні-пташник від дизайнера: такий курник не зіпсує загальний вигляд ділянки, але, головне, несушкам тут буде зручно Джерело nashimirukami.ru

Сарай-льох, що складається з 2 частин: одна для домашніх заготовок, друга для речей.

Хозблок для предметів побуту, наприклад, для садових та домашніх меблів, складного басейну тощо.

Підсобне приміщення-альтанка, яку можна засклити. Влітку її використовують як вітальню-їдальню, в холодну пору – як комору.

Сарай з терасою. Часто такий проект із здорового роздуму перетворюється на лазню з кімнатою для гостей.

Літня кухня-їдальня з коморою. Тут можна розмістити чи влаштувати мангал.

Альтанка-їдальня – прекрасне місце відпочинку для сім'ї або друзів. Джерело pinterest.com

Щоб будівництво не створювало дисгармонії і вписувалося в ландшафт, не варто нехтувати дизайном. І оку приємно, і перед гостями не соромно, а головне зручно. Найчастіше для госпблоків вибирають мінімалістський, кантрі, ганьби-тек стилі.

Вибір оптимального місця розташування сараю

Поняття «оптимальне місце» досить суб'єктивне, оскільки кожен господар або господиня з цього приводу має свою думку. Проте, при виборі ділянки під будівництво госпблоку варто врахувати такі моменти:

необхідно забезпечити зручний доступ до вмісту (наприклад, щоб не нести мотоблок або газонокосарку через усю ділянку);

доцільно розмістити у тому місці, яке менш придатне для вирощування садово-городніх культур;

продумати, де можна буде розташувати басейн, лазню, веранду та інші будівлі, якщо вони будуть поряд із сараєм.

Не варто нехтувати правилами розміщення будівель у приватному секторі – незадоволений сусід може подати до суду, тоді сарай доведеться знести Джерело slide-share.ru

Матеріали для будівництва

Неважливо, чи планується будівництво невеликого сараю на дачі або просторий госпблок, вибір матеріалу та технології насамперед залежить від цілей використання. Зі переліку нижче можна зрозуміти з чого побудувати сарай недорого:

Піноблоки

Цегла

Плити OSB

Простий і недорогий варіант для дачі – дерев'яний сарай.

Дерев'яний каркас

Металевий каркас

Контейнерний госпблок

Для будівництва каркасного типу як стіни може бути використаний профнастил, полікарбонат і навіть солома.

Витрати будівництво солом'яного сараю мінімальні. Зате за теплотехнічними характеристиками він перевершує навіть цегляні господарські блоки. Джерело notperfect.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу будівництва малих форм. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Вибір оптимального планування сараю за кресленнями

Швидкомонтований сарай з бруса. Лаконічна геометрія та акуратний вигляд дозволять будові добре вписатися в навколишнє оточення. Компактний каркасник підійде для зберігання інструментів та садової техніки.

Стандартний варіант – прямокутна споруда Джерело domicomfort.ru

Щоб тепло краще зберігалося, можна облаштувати тамбур.

Сарай односхилий з бруса часто використовується для душової та туалету, як втім і для інших цілей. Насамперед, тому що така конструкція в порівнянні з двосхилим дахом коштує дешевше і будується простіше. Перевагою односхильного даху є ефективна вентиляція.

Крокв для будівництва односхилим даху буде потрібно в 2 рази менше, ніж для двосхилий даху.

Економічний варіант санвузла для дачної ділянки Джерело domicomfort.ru

Гараж із піноблоків для невеликої машини (мотоцикла, мопеда), передбачено невелике підсобне приміщення. Надійна будова добре захистить не лише від опадів, а й від перепаду температур, вологості та непроханих гостей. Простий сарай із піноблоків для зберігання інвентарю та в якості майстерні також можливий.

Незважаючи на легкість піноблоків, для такої будови потрібен фундамент Джерело plotnikov-pub.ru

Простий функціональний проект Джерело bankfs.ru

Простий функціональний проект, що дозволяє зберігати інструменти, техніку, заготівлі та інші запаси, а також містити невеликий пташник.

Ще один універсальний варіант: для стін можна використовувати брус, цеглу, піноблоки Джерело nemasterok.ru

Просторий хлів 6×3 м без перегородок. Завдяки простоті проекту та зручному для монтажу матеріалу (ДВП) споруда зводиться за 1-2 дні.

Простора споруда нескладної конструкції.

Монтаж обшивки Джерело idn37.ru

Таку конструкцію нескладно збільшити Джерело pinterest.com

Порівняння ціни різні варіанти будівництва з урахуванням їх якості

Найдешевший сегмент підсобних приміщень, де ціни варіюються в межах 11000 - 30000 р, представлений каркасними будівлями невеликої площі. Так економ-клас передбачає, зазвичай, голу коробку розміром 1×1 м (2×1,5 чи 2×2 м). Як обшивка використовується вагонка, дах застеляється ондуліном або руберойдом.

Каркасні сараї вартістю від 30 000 до 70 000 знаходяться в середній ціновій категорії. Від недорогих будов вони відрізняються розмірами (наприклад, 3×3 або 6×2 м) та матеріалом обшивки.

Ціна дорогих підсобок каркасного типу може досягати 160 000 грн. Наприклад, сарай розміром 5×4 м коштує в середньому близько 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., із перегородками – 155000р.

До вартості коробки окремо будуть додані розцінки на комплектуючі, такі як звіси покрівлі, утеплення, сходи тощо. А також оплата за роботу.

Наприклад, ціна на госпблок 3×4 м на основі металевого каркаса в базовій комплектації, що включає каркас, стіни, покрівлю з гідроізоляцією, двері, становить 113 000 грн. Вартість з монтажем – близько 156 000 грн. Сюди треба додати вартість вікна з установкою – 16700 р., утеплення – 16500 р., внутрішнє оздоблення профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Така споруда може бути як підсобним приміщенням, так і будиночком для дітей.

Контейнерні блоки стоять у межах 40000 – 65000 р., залежно від розмірів та комплектації. Типові габарити: 2,4×2,4×2,4 м, а також 2,4×2,4×4.0 м та 2,4×2,4×5,8 м. Базова комплектація включає внутрішнє оздоблення оргалітом, підлоги ДСП, теплоізоляцію та дерев'яні вікна.

Розцінки на будівлі з піноблоків починаються приблизно від 100000 р (4×2 м), 150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Відео опис

Про вибір матеріалів та конструкції сараю дивіться на відео:

Етапи будівництва

Одними з найпопулярніших підсобних приміщень є каркасники. Їх будівництво займає мінімум часу і проводиться за стандартною схемою:

Складання основи

Після того як земля утрамбована, щоб грунт дав максимальну усадку, підготовлена піщано-щебенева подушка, розмічається периметр будівлі.

По кутах та посередині довгих сторін встановлюються блоки з бетону.

На блоках збирається дерев'яна рама чи металевий каркас.

Збираються лаги для підлоги, укладається теплоізолюючий шар і покриття для підлоги, наприклад, лінолеум.

Каркас сараю з односхилим дахом Джерело bankfs.ru

Зведення стін

На кутах виставляються опорні стовпи, а по периметру стійки.

Монтуються дверні та віконні коробки.

Виконується зовнішня та внутрішня обшивка.

Будівництво односхилий покрівлі

Каркасні стійки з'єднують із рамою обв'язки.

Укладають гідроізолюючий шар, потім кріплять решетування.

Обрешітку вкривають руберойдом або м'якою покрівлею.

Монтують гофраліст, як варіант – металочерепицю.

Після виконання всіх монтажних робіт переходять до внутрішнього оздоблення приміщення.

Двосхилий каркасник на стовпчастому фундаменті Джерело sami-stroim.ru

Як результат – про економічну доцільність будівництва сараю «під ключ»

Якщо немає досвіду будівельних робіт або просто не вистачає часу займатися будівництвом сараю, то послуга «під ключ» - це те, що вам потрібно. При підписанні договору вашим завданням буде лише вибрати відповідну конструкцію, а все інше зроблять фахівці будівельної компанії. Це означає, що вам не доведеться ламати голову, де дістати інструмент, як і коли купувати будматеріали, шукати робітників і стежити, щоб вони правильно виконували свою роботу.

Фахівці будівельної компанії підготують стандартний або персональний проект та збудують дачний сарай. Крім того, вони зможуть виконати повне внутрішнє оздоблення та обладнати полицями та стелажами. В результаті ви протягом декількох днів отримуєте добротну споруду із зручно організованим простором.

Відео опис

Приклади гарних проектів господарських будівель дивіться на відео:

Висновок

Розібравшись, скільки коштує побудувати сарай, можна дійти висновку, що витрати на якісну споруду для заміської ділянки складно назвати копійчаними, але якщо робота виконана професійно, вкладені кошти з лишком окупляться. Зручна підсобка послужить не лише самому господареві, а й його онукам.

Сарай перше і найнеобхідніше, з чого починається облаштування земельної ділянки. Спочатку він буде притулком від негоди, майстернею та спальнею-ночлежкою. А далі візьме на себе свої основні обов'язки сховища садово-городнього інвентарю, врожаю та домашніх заготовок. Можливо, прийме й домашню живність.

Побудувати сарай своїми руками не бозна-що за наука, про це і стаття. Набагато складніше відразу правильно розташувати його з урахуванням перспектив власного розвитку та планування сусідських ділянок. Сарай відноситься до джерел забруднення. Якщо спочатку в ньому мишей не планувалося, то де гарантія, що з часом там не з'являться кури, а то й бичок? У сучасній щільній забудові вкластися в санітарні норми складно, тим більше у розрахунку на майбутнє. Можливо, доведеться з осені спорудити пересувний сарайчик (див. далі), а вже весною поставити його де треба назавжди: відразу вгадати, щоб потім не виявився він більмом на оці, не так просто.

Погляньте на рис. Скільки там всього! Рай земний, та й годі, а не садиба. Тепер візьміть масштаб: стандартні 12 соток та будинок 120 квадратів у плані, 80 житлових. Обзавівшись землею, всю зиму сварилися - з чого починати, де чого бути. Сім'я за доходами середня; облаштуватись за свої ніяк не виходило без продажу майбутньої сільгосппродукції. Передбачалося, що 3 роки на ділянці з будівель буде тільки сарай, тому будувати його потрібно було дешево, але капітально. Гараж відсували в дальній кут і кошторис на дорогу до нього збивали скріпивши серце, але інакше ніяк не виходило укласти в санітарні норми смітник з вигрібом, забезпечивши до того ж під'їзд сміттєвозу до бака та санбочки до септика.

Оскільки споруда велася для себе, то вирішили вберегтися від зарази не тільки формально, а й по суті, навіщо над госпдвором із сараєм посадили волоський горіх. Це дерево виточує масу фітонцидів, тому під ним і навколо нього нічого до ладу не росте, але й мух з щурами не буває; крім того, влітку він дає чудову тінь. Під Липецьком горіх довелося довго виходжувати, але на 8-й рік він таки дав урожай, на той час і облаштування було завершено. Що й відзначили у ставка, сьорбнувши чого належить з погребиці; дуже до речі льох при зоні відпочинку припав. А починалося все з сараю…

Що спочатку?

Сім'я, про яку йшлося, до того жодних стратегічних здібностей у собі не виявляла. Справді, не вміючи вникати в дрібниці, неможливо охопити проблему глобально і досягти успіху. Невигадливий сарайчик може дати тут безцінний досвід, якщо відразу сприйняти його як першооснову і першооснову майбутнього благополуччя. Загалом, хоча сам собою сарай нескладний, до будівництва його потрібно поставитися з усією відповідальністю. Особливо – до підготовки будівництва. Поетапно підготовка до будівництва сараю відбувається так:

Орієнтуємось на місці, розмовляємо із сусідами. Мета - знайти найкраще місце для сараю: щоб був не дуже далеко, але і не стирчав перед очима і вкладався в санітарні норми по відстанях до джерел водопостачання та ін. схильних до забруднення об'єктів (житлові будинки, посадки сільгоспкультур, особливо коренеплодів);
Раптом за п. 1 ясності немає, будуємо сарай або пересувний, або часник з дешевого непридатного матеріалу. Тим не менш, сарай на дачі з горбиля або дощок можна побудувати досить довговічним, недорого і нескладно облагородити до надання йому цілком привабливого вигляду, див. далі;
Якщо з місцем під сарай визначилися відразу, вибираємо тип верхньої будови з урахуванням можливості придбання домашніми тваринами;
Підбираємо до «коробки» дах;
Визначаємо тип фундаменту;
Проектуємо сарай із прив'язкою на місцевості. Останнє особливо важливе, т.к. наглядові органи із джерелами забруднень не церемоняться;
Зводимо (підбиваємо) кошторис на будівництво та оформлення;
Можливо, коригуємо проект, якщо хлів у бюджет не вписується;
Також, можливо, розглядаємо варіант самобуду з наступним узаконенням. Якщо сарай свідомо укладається в СанПіНи (Санітарні Правила та Норми), то так вийде дешевше та простіше, ніж будувати спочатку за проектом;
Закуповуємо матеріали, будуємо.

Як бути із проектом?

Сарай – легка швидкобудуюча не опалювана нежитлова будова, з чого випливають важливі полегшують справу слідства. Про них для будівництва мова попереду, а поки що потрібно знати, що при оформленні/узаконюванні найбільших причіпок і складнощів слід очікувати прив'язки на місцевості відповідно до СанПіН. Власне проект сараю повинен включати листи з фасадами, план з розрізами, див. слід 2 рис. і план-схему фундаменту зі специфікацією матеріалів нього, як у рис. з план-розрізами.

Як правило, безкоштовні проекти сараїв з рунету затверджуються без жодного і потім ніхто ніколи не перевіряє досконально, що там насправді збудовано. Схоже на проект, і добре. Відхилення від проекту у будівництві допустимі, а в «дрібнобуді» для себе і без узгодження можна обійтися. Але план-схему розташування на ділянці вивчають дуже уважно, як і плани сусідських ділянок та їх згоди на будівництво. Тож подбайте зібрати ці папери заздалегідь, вони дійсні 3 роки.

Можливо, в'їдливий чинуша вимагатиме ще лист із конструкцією каркасу, т.к. нежитлове воно нежитлове, але люди туди заходять. Такий випадок для зразка – креслення на рис. До речі, це дуже хороша сарайка для 6-соткової дачі. На крайній випадок там і спати можна, лягши по діагоналі.

Примітка: дрібне кріплення (цвяхи, саморізи, куточки, скоби) у матеріальної відомості до креслень перераховувати необов'язково, т.к. він закуповується у міру витрачання. Також не обов'язково вказувати м'які покрівельні матеріали вартістю до 3000 руб. Якщо, скажімо, на покрівлю піде 2 рулони руберойду, то це вийде до 1000 руб., Тому також відносимо до тих, що закуповуються в міру витрачання. Зберігайте лише товарні чеки, раптом що – виручать.

Про тимчасові сараї

Добротний дерев'яний хлів без фундаменту важить до тонни; з односхилим дахом і якщо будувати акуратно, але не по-купецьки, можна вкластися в півтонни. Пересувати його на ковзанках по злегах, див. рис., підважуючи брухтом, можна вдвох. Щоб підняти та поставити на основу за допомогою лямок (мотузок), вистачить 10-12 міцних мужиків. Хоча як знати, чи не обійдеться наступне частування для цієї крадіжки дорожче за оренду автокрана.

Навіщо це, крім того, що спочатку будувати можна де завгодно? До того, що в такому разі проект потрібний не більше, ніж для собачої будки, а для неї він не потрібний зовсім. Якщо рік простоїть, то потім, на фундаменті, узаконять, аби в СанПіН вписувався.

Однак тут постає питання вже для себе: а як на фундамент ставити? Потрібно б на анкери посадити, але не розбирати ж споруду, щоб крізь вінець їх проштовхнути? Є спосіб, про нього див. далі.

Із чого будувати?

Які будматеріали найкраще підійдуть для сараю? Чи достатньо міцні, стійкі, недорогі та легкі в роботі? Насамперед – дошки. Сарай можна побудувати з одних лише дощок, див. далі. Дешеві необрізні дошки, причому будова з них може виглядати акуратною і навіть елегантною в дусі рустикального дизайну, поз. 1 на рис.

Примітка: ще дешевше «необрізухи» горбиль. З нього одного також можна побудувати сарай, див. відео нижче. Щоправда, до вишуканої рустикальності його довести важче. Найскладніша частина роботи – окоріння обаполку, тобто. очищення його від кори; для неї потрібний спеціальний ручний інструмент, див. наступний ролик.

Відео: сарай з горбиля

Відео: очищення обаполка від кори

Каркасний сарай, поз. 2 на рис. вище, найпоширеніший, т.к. технологію малого каркасного будівництва добре освоєно приватними забудовниками. Однак збирати каркас із бруса, як для або інших хоча б тимчасово заселених будівель (до них, між іншим, відносяться і дачні туалет з душем), поз. А на рис. справа, необов'язково. Точніше, з вимог міцності, обов'язково для сараїв пересувних. А якщо будова ставиться відразу на своєму місці, то і каркас можна зібрати з одних лише дощок, поз. Б. Це набагато здешевить будівництво, якщо підуть дошки необрізні і б/в.

Іноді дачний сарай естетики для обшивають ОСП, поз. 3, або фанерою. Ці матеріали на відкритому повітрі повалені розшарування, тому перед фарбуванням сарай з обшивкою з ОСП необхідно добре прогрунтувати, а фанерний двічі обробити водно-полімерною емульсією.

Капітальні сараї, особливо скотарні, будують найчастіше з піноблоків, поз. 4. Найменша їхня міцність у порівнянні з цеглою в даному випадку ролі не грає, але сарай з піноблоків виходить дешевше, простіше в роботі, взимку тепліше, а влітку прохолодніше. Якщо ви оберете собі такий, врахуйте:

Сарай з піноблоків можна будувати на стовпчастому фундаменті дерев'яним вінцем, як, напр., баню.
На цементно-піщаному розчині кладуть трохи більше 3-х нижніх рядів, а вище необхідно переходити на особливий клей для газобетону. Будова легка і слабко навантажені по вертикалі верхні цементні шви можуть порватися під бічним тиском вітру.
Виклавши стіни на третину по висоті, роботу переривають до затвердіння розчину кладки, щоб кладка не попливла по швах. Таку ж перерву роблять на 2/3 кладки.

У продажу також є комплекти деталей для швидкозбірних пластикових сараїв, поз. 5. Однак ціни, м'яко кажучи, викликають подив, по-перше. По-друге, живність у таких сараях чомусь не приживається. Можливо, з тих же причин, якими б вони не були, з яких і люди не мешкають у пластикових будинках.

Вибираємо дах

Яким дахом крити сарай: дво- або односхилим? Перша має перевагу виключно естетичну. У сараї завжди виділяються міазми. Будемо відвертими, адже й робочий одяг не щодня стирають. І навіть не щотижня. А солодкі яблука та розвариста картопля витікають далеко не нешкідливий та безпечний у великій концентрації етилен. Про курей-свинок і говорити не доводиться.

Односхилий дах забезпечить ефективну вентиляцію без будь-яких додаткових заходів, ліворуч на рис. Раптом вітер задує в лоба, козирок стане повітрозабірником і видавить непотрібні випари в щілини. А під двосхилим дахом вони будуть довго клубочитися, перш ніж піти у волокове віконце, праворуч там же. Крім того, односхилий дах набагато простіше і дешевше. Тому сарай дуже бажано будувати односхилий. Виняток – якщо на його горищі буде сінок.

Заснування

Тимчасовий сарай без фундаменту ставлять на щебеневу подушку товщиною 25-40 см. її насипають нарівні з поверхнею ґрунту, знявши гумус. Однак сараю тривалого користування все-таки потрібен фундамент досить надійний для даного типу будівлі, недорогий і не дуже трудомісткий.

На плитних фундаментах сараї зводять рідко: для звичайного вони занадто трудомісткі та дорогі, а в корівнику або свинарнику на плиті складно влаштувати стійла та гною. Великі сараї з цегли зводять на стрічковому або стовпчасто-стрічковому фундаменті, але для дрібного приватного господарства і це, мабуть, зайве.

Оптимальний фундамент сараю – стовпчастий, див. рис. Технологія його закладання (так називається процес будівництва фундаменту); ми тут розберемо, полегшити та спростити цю роботу для сараю. Покроково облаштування стовпчастого фундаменту під сарай виглядає так:

Для бетону закуповуємо у шляховиків (не будівельників!) піщано-гравійну суміш (ПГС), вона набагато дешевша за будівельний пісок і гравію окремо. Бетон на ПГС під житловий будинок непридатний, але для хліву піде;
Також закуповуємо цемент М400 із розрахунку 1 мішок на 9 мішків ПГС. Бетон вийде М150, для сараю вистачить;
На ділянці робимо обноску з одного (так, саме одного) шнура на кілочках;
Перевіряємо її як завжди, порівнянням діагоналей та промірами сторін;
За шланговим гідрорівнем знаходимо найвищий кут і ставимо відступ шнура від поверхні ґрунту в 10 см;
Тим самим рівнем виставляємо обнесення в горизонталь;
У нижньому кутку бурим 200-мм ручним буром свердловину на розрахункове заглиблення плюс 15-25 см на піщано-щебеневу подушку;
На штанзі бура робимо відмітку;
Буримо інші свердловини до збігу позначки на бурі зі шнуром;
Засипаємо в свердловини рівні шари піску та щебеню з трамбуванням кожного шару. Використовувати ПГС не можна, т.к. розчин, що заливається, повинен трохи проникнути в щебінь;
Згортаємо з 2-х шарів руберойду гільзи паль діаметром 150 мм. Скріплюємо їх 2-мм м'яким дротом. Щоб гільзи не розперло при заливанні, треба 3-4 пояси обв'язки на 1 м їхньої довжини;
Ставимо гільзи у свердловини. Підкладаючи камінці, виставляємо вертикально;
Обрізаємо гільзи, ножицями по металу або великими кравцями, нарівні зі шнуром;
Готуємо арматурні каркаси: по 3 (10-12)-мм рифлених прутів на стовп, перев'язаних тим же 2-мм дротом. Крок зв'язування по вертикалі – 200-250 мм. Відстань від внутрішнього краю гільз та їх верху звичайна, 30-50 мм;
Ставимо каркаси в гільзи, виставляємо, щоб не торкалися стін;
Замішуємо бетон на ПГГ до густини сметани;
Заливаємо стовпи пошарово, шарами 15-20 см, з перервою 10-25 хв. між шарами. Це називається заливка із гідроущільненням. На практиці шари заливають по порядку, починаючи з того самого стовпа;
Перед заливкою останнього (передостаннього) шару ставимо в стовпи анкери;
На 3 добу проводимо зворотне засипання грунту з трамбуванням. Слідкуйте, щоб не збити стовпи з вертикалі!
На 7 добу (бетон набрав 50% міцності) можна продовжувати будівництво. На 20-ту добу, при температурі 15-25 градусів, бетон набере 75% міцності та будова на ньому вважається придатною до експлуатації.

Верхня будова

Отже, тепер будуємо сарай. Наприклад, такий, як на рис. Він теж без проблем стане на 6-сотковій дачі, але трохи більше: в ньому можна добре виспатися, і є відсік для інструменту. У майбутньому, можливо, для дров'яника чи пташника.

У будівельників-новачків, як правило, утруднення викликає не читання креслень та схем, а як до цього всього руки прикласти? Незвичні до столярки, які не загрубіли від мозолів і не забезпечені спецінструментом? На цьому ми зупинимося докладніше.

З'єднання каркасу

Сарай, як сказано вище, нежитловий і взагалі, з погляду СНиП (Будівельні Правила і Норми) ледве-будівля. Тому в ньому можливо, нічого не побоюючись ні по суті, ні папірця, застосовувати тонкостінні металеві з'єднувачі для деталей з дерева. Щодо житлових будівель СНиПи нещадні: металеві їх частини мають бути товщиною від 4 мм. Це диктується вимогами пожежостійкості: при займанні будівля повинна чинити опір вогню до обвалення час, достатній як мінімум для евакуації людей. З сараєм простіше.

З'єднання на вус, в лапу і в шип (поз. 1 і 2 на рис.), що вимагають особливого інструменту та достатніх навичок столярних, можна не застосовувати. Якщо все ж таки доведеться, то підкріплювати з металовиробами можна не квадратом або конвертом, а парою цвяхів/саморізів по діагоналі (на врізанні там же) або вздовж, якщо деталь вузька.

З'єднання на штампованих куточках (закреслено червоним) без урізання дерев'яних деталей не цілком надійні на лагах та стельових балках, т.к. до зсувних навантажень не пристосовані, а самі куточки досить дорогі. Набагато дешевше коштують перфоровані пластини, поз. 3. Їх можна гнути як завгодно, отримуючи у т.ч. і кишені, що тримають вертикальну напругу. Як вам стеля на мал. справа? Жодної врізки-довбання шипів-пазів з копіткими розрахунками і неминучими для новачка помилками, а на горищі хоч слона тримай.

Особливо хороші перфоровані пластини для анкерів, що вмуровуються, там же на поз. 3. Пам'ятайте питання: як ставити готовий сарай на фундамент? Тепер зрозуміло, як.

Цвяхові плити, поз. 4 дозволяють ще більше заощадити на кріпленні, але, по-перше, їх можна застосовувати тільки плоскими. По-друге, кріплення ними вимагає навички, щоб відгини-цвяхи не зім'ялися. Цвяхову плиту потрібно або поступово оббивати молотком рівномірно по площі, або, навпаки, відразу вганяти одним потужним і точним ударом кувалди.

Примітка: для постійного навантаження на зсув вузлів, напр. лаг підлоги, краще все-таки використовувати спеціальні тонкостінні лагові кишені або кишені для лаг, поз. 5.

Про обшивку

За всіма техпараметрами найкраща обшивка сараю – дощата. Технологічно вона також не складна, якщо обшивати накрий («ялинкою», див. мал.). І дуже дешева, якщо дошка на обшивку йде необрізна, а якими виходять такі сарайчики з умілих рук, видно на деяких рисах. у статті.

Тільки дошки

Багато лісоторгівців дошки продають дешевше бруса, т.к. з одного лісу їх виходить більше. Крім того, маючи циркулярку, розпустити дешеві необрізні на мірні не складе великих зусиль. Тому сарай з дощок цілком питання дуже актуальне.

Як його вирішити, показано на рис. нижче. Дощаті балки можна збирати навіть із обрізків, поз. а) та б). Проміжні стійки роблять коробчастими (поз. в) під внутрішні перегородки, а тавровими (поз. г) обрамляють віконні та дверні отвори.

Чи тільки дошки?

Сараї з профлисту продаються найчастіше готовими на металокаркасі, поз. 1 на рис. Взагалі, це варіант не з кращих: у такому сараї влітку душно, взимку холодно. Але, можливо, з економічних міркувань ви зупинитеся на такій конструкції. Тоді потрібно врахувати, що тонкий профільований лист у будівельній конструкції працюючої обшивкою не буде і дерев'яний каркас сараю з профнастилу потрібен посилений.

Власне посилення каркасу в зайві гроші і праця не обійдеться, досить поставити розкоси на всю стіну з 40-мм дощок не плашмя, щодо нижнього вінця, а рубом, поз. 2. У цьому випадку в передній стіні будуть двері та вікно. Якщо тільки двері, то її отвір роблять посередині і укосини ставлять по обидва боки від нього.

Підкоси у стійки не врізають, просто прибивають. Під обшивку набивають горизонтальні рейки завтовшки товщину дошки; при перетині з розкосами в латах роблять розриви. Обшивку прикріплюють і до решетування, і до розкосів.

Примітка: Дуже бажано розміри сараю та вибраного профнастилу підігнати так, щоб на кути припадали западини хвиль вертикальної обшивки. Тоді їх прикріплюють прямо до кутових стовпів, що додасть деякої додаткової міцності конструкції.

Такого ж типу каркаси можна обшивати дрібною дошкою: тарною (поз. 3), обрізками. Зробити сарайчик з чого потрапило дуже симпатичним можна різними способами. Напр., висвітлити старі дошки, як описано нижче, ошкурити, затонувати морилкою і набити в художньому безладді, поз. 4. Або фарбувати дощечки окремо, виводячи геометричні візерунки, або ще чогось нафантазувати.

Зовсім «погані» дошки

Старі дошки темні, непривабливі. Каркас сараю на швидку руку може виконуватися буквально зі сміття, поз. 1 на рис. В результаті вийде до болю знайома химерна хатинка, поз. 2. Однак, якщо вам така дісталася від прадіда, але зовсім ще стара і крива, її не так вже й складно привести до вигляду, подібного до того, що на поз. 3:

Вийняти вікно, зняти двері.
Підперти кути зовні підкосами з жердин, вирівнявши стовпи. Не йде далі – не треба, навіщо міцне коригувати.
Уважно оглянути, підкріпити шурупами. Старі цвяхи не чіпаємо, хай собі іржавіють до кінця.
Зняти покрівлю та решітку даху.
Обробити всю будову освітлювачем (відновником) деревини.
Через 2-5 діб обробити ще біоцидним просоченням, оліфою або, у крайньому випадку – відпрацюванням.
Відлакувати акриловим лаком, якщо хочеться. Фарбувати не треба, «рустикальність» піде, а «кривокорявість» випреть усіма формами.
Поставити нове вікно, навісити двері, настелити покрівлю.

Про освітлення дерева

Відновлювачі деревини робляться на основі вапна. Тому, якщо обробляються пиломатеріали поштучно, працювати потрібно на повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється. Наносити склад розпилювачем, як часто пишуть в інструкціях (їх, схоже, складають маркетологи, а не лісотехніки), не треба, все довкола забризкає їдкою рідиною. Обробляють пензлем; найкраще – штукатурною макловицею; вона набирає багато розчину і віддає його рівномірно.

Дійшли до даху

Про переваги для сараю односхилого даху вже сказано. Якщо вас більше влаштовує дах двосхилий, то крокв її цілком достатньо буде з однією підвіскою без ригелів, поз. Б на рис. Матеріал скрізь – брус 100х50 або 100х40. Мауерлат не потрібен, кроквяні ферми прикріплюють у балках верхньої обв'язки на куточках або зігнутих перфорованих пластинах. Так само з'єднуються всі деталі кроквяної ферми.

Врізати один в одного верхівки ніг, як завжди (поз. А), не варто, як і скріплювати кут ніг коньковий сталевою накладкою: перше занадто складно, друге слабо. Коник даху формують, по-перше, ще на землі косинками (поз. В1) з обрізків дошки від 20 мм завтовшки. Косинки ставлять з обох боків, кріплять 12 саморізами, по 3 на кожну половину косинки. А остаточну міцність кроквяна конструкція отримує після встановлення конькового прогону з 2-х дощок, поз. В 2; його прибивають або прикручують до ніг, по 2 точки кріплення на ногу.

Про сараї для живності

Сараї для продуктивних домашніх тварин потребують окремого опису, причому свого кожного виду. Корівник зі свинарником та курником поєднують хіба що територіально на одному госпдворі. З погляду, так би мовити, загального сараєбудування, потрібно врахувати насамперед, що послід тварин хімічно агресивний, виділяє багато аміаку (особливо пташиний і свинячий), яке консистенція і швидкість висихання істотно різні. У кожному разі гній треба видаляти принаймні надходження і складувати, т.к. він будь-який, крім свинячого – цінне добриво.

Перше, що звідси випливає - сарай для живності має бути добре провітрюваний, розташований по СанПіН і узаконений. Далі, важка свинка або молодий бичок, почухавшись об кут, створять у конструкції чималі навантаження. Молочна корова в півтонни ще не велетень серед своїх, і припадають вони на 4 копита, опорна площа яких набагато менша за 1 кв. м. Тобто, про людські за СНіП 250 кг/кв. м треба забути і брати до уваги реальне навантаження.

Нарешті, кози, як відомо, не проти поглинати дерева. Щоб хлів зовсім з'їли, такого не помічено. Але обов'язкові для дерев'яних будівель бактерицидне і водовідштовхувальне просочення їм на користь не підуть аж до відмінка.

Отже, сарай для курей конструктивно може бути звичайним, але з гарною вентиляцією та хімічно стійким; для свиней теж дерев'яним, але на брусовому посиленому каркасі, напр., як на рис; для кіз дерев'яний сарай небажаний, а для корів, крім того, він повинен бути і теплим, т.к. мерзне буря легко захворює і хорошого удою не дасть; загалом сарай для худоби переважно будувати з піноблоків на стрічковому фундаменті. Найпростіше може бути кошара, але вівчарство у дрібних приватних господарствах у світі не розвинене, т.к. рентабельно лише у досить великих масштабах.

Про дров'яників

Гарна природна вентиляція необхідна також у дров'яному сараї: теплотворна здатність вологого деревного палива різко падає, через що витрати на опалення зростають, та й котел на сирих дровах швидше вийде з ладу. Для зручності користування дров'яники найчастіше роблять як прибудови до будинку, поз. 1 на рис., або на веранді, поз. 2. Якщо так неприйнятно з естетичних міркувань, то сарай для дров будують відповідно до режиму користування та/або кліматичних умов.

Для сезонної, що живе з весни до осені, дачі, з невеликою і нерегулярною витратою палива, потрібен дров'яник з широкими звисами даху (від дощу) і суцільною підлогою, піднятою над ґрунтом хоча б на 0,4 м, щоб дрова не втягували вологі випари від землі. Також дуже бажано зняти під ним гумус та застелити ґрунт гідроізоляцією, поз. 3.

У місцях із суворою континентальною зимою перевагу потрібно віддати провітрюванню, поз. 4. Лід, як відомо, сублімує (переходить у пару без плавлення) та на сибірському морозі, тільки повільно. А ось у краях з м'якою і тим більше «гнилою» зимою середземноморського типу, дрова потрібно як слід укрити від опадів, поз. 4, розгорнувши дров'яник тилом до панівних вітрів.

Як заощадити на фундаменті

Подивіться на рис. зі стовпчастим фундаментом. Чи не так, забагато стовпів здається? Так, несуча здатність такого фундаменту під сараєм надмірна, навіть якщо він з бетону М75. Але подітися ніби нікуди: якщо ставити стовпи рідше, ніж через 1,5-1,7 м, то нижній вінець не отримає належної опори. А фундамент, будь-якому зрозуміло, найдорожча і найважча частина сараю. Так ось, сарай 3 на 3 м цілком можливо поставити на 5 стовпів замість 9-ти, нітрохи не програвши в міцності.

Візьмемо до уваги знову, що хлів будова нежитлове, підсобне та нетипові технічні рішення в ньому допустимі. І, згадавши, що вчили у вузі, перетворимо для початку настил підлоги зі щита на мембрану. Руками ця заум реалізується просто: підлогу настилаємо зі шпунтованої дошки від 100х40 до 150х40. Вона дорожча за обрізну, але економія на стовпах багаторазово перевищить перевитрату на стройовий ліс.

Потім згадаємо ще, що трикутна мембрана набагато жорсткіша квадратної тієї ж площі. У результаті отримаємо нижній вінець, як ліворуч на рис. Вовтузитися з тригонометрією, обчислюючи косі пази, не треба: їх відзначають за місцем, поклавши на раму дошку. Підлога настилають без лаг, прямо по брусах вінця, від краю до краю. Два модулі 3х3 можна звести разом для сараю 6 на 3 м, але ліпити велику будову з таких модулів не потрібно: розрахунок справедливий, якщо осередки мають не більше 1-ї загальної балки. Є й додаткові умови:

Рами лише брусові 100х100 мм; збірні з дощок не годяться.
Вертикальні рами модуля підкріплюють підкосами з дошки 100х40 плашмя на сталевому кріпленні без урізання, крім тих, де будуть двері.
Для сараю 6х3 потрібні додаткові вертикальні стійки з тієї ж дошки з кроком 1,5 м (на рис. умовно не показані).
Настил підлоги каркаса 6х3 ведуть з дощок 6 м довжиною вздовж, щоб дошки підлоги були цілісні.
Дуже бажано кутові стовпи (той самий брус 100х100) поставити на т. зв. четвертий шип, підкріпивши куточками, див. рис. праворуч вище, а великі проміжні каркаса 6х3 – напівдерева, що зазначено на схемі.

В додаток

Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що й здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладання.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили товщину ОСП 18 мм. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Набивали навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Будівництво також каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Каркас обшивався листами ОСП — найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Квадратний сарай - розміри

Сарай - це обов'язкова споруда на земельній ділянці. Спочатку він служить для того, щоб зберігати в ньому робочий інструмент, який потрібний для більш серйозної конструкції. На фото показано, як поставити сарай для дачі, який надалі стає чудовою частиною ландшафтного дизайну.

Навіть спочатку така споруда експлуатується як кімната відпочинку, де є можливість відпочити у спекотний день. Коли сарай виконає своє пряме призначення, його залишають, щоб він виконував функцію комори або в результаті хорошої модернізації його використовують як альтернативне житло. На фото видно як звичайний сарай для дачі, що перетворюється на гармонійний елемент ландшафту.

Декілька варіантів сараю для дачі

Існує кілька способів, щоб вибрати простір, на якому можна поставити сарай. Звичайно ж, правильним рішенням буде сховати його від сторонніх очей, побудувавши його за будинком або за високим парканом. Найкраще розглядати цю споруду з практичної точки зору, встановивши сарай поблизу місця, де він може реально знадобитися.

Готовий контейнерний сарай

Це один із найпростіших способів придбати готову споруду. Зроблено цей сарай на основі металевого каркасу, де всередині обшивки є утеплювач та закладена електропроводка. Є кілька типів готових будівель у деяких з них вже є душова, туалет та місце для відпочинку.

Поставити його можна за допомогою крана на бетонні блоки або палі. Якщо є необхідність підводити воду, то з цим не повинно виникнути труднощів, оскільки це легко можна зробити самому.

Після експлуатації контейнера його легко продати без зайвих труднощів, оскільки дана конструкція не є нерухомістю.

Сарай з обаполу

Це найдешевший спосіб побудувати сарай власноруч, тим більше, що для його будівництва не знадобиться фундамент. Щоб сарай був захищений вогкістю, ставлять його на рівну поверхню.

Як основу використовують брус, потім його оббивають горбилем. Щоб сарай став більш симпатичним, то по його периметру висаджують кучеряві рослини. Звичайне фарбування продовжить термін служби такої будови.

Експлуатувати довго цей сарай не вийде - максимум 5 років, а потім краще побудувати щось надійніше. Цей варіант є дуже бюджетним, але міцним його точно не можна назвати.

Каркасний сарай

Цей спосіб дозволяє швидко зібрати конструкцію. Крім того такий варіант вважається бюджетним, і щоб будова була ще й надійною, її роблять із міцного колод.

Одна з переваг такої будівлі це те, що можна згодом легко замінити обшивку, обробити все зовсім іншим матеріалом. Також замінюється дах односхилий дах на двосхилий.

Надалі можна використовувати замість толі – черепицю. Після цього каркасний сарай набуде симпатичних рис, і стане прекрасним доповненням до існуючих будівель. Встановлюється ця будова на палі.

Сарай з піноблоку

Це хороша альтернатива побудувати сарай, щоб він прослужив багато років і за невеликих витрат. Такий варіант не потрібно додатково утеплювати, тому що конструкція з цього матеріалу має гарні теплоізоляційні властивості. Якщо обшити його сайдингом або іншим дорогим матеріалом, то такий сарай набуде дуже солідного вигляду.

Сарай із цегли

Це найнадійніший варіант серед решти. І здатний вистояти навіть за сильної пожежі. У такому сараї добре вирощувати будь-яку живність від свійської птиці до великої рогатої худоби. Як правило, будують таку конструкцію з цеглини після того, як встановлено основне житло.

Ця споруда чудово гармонує з усіма елементами ландшафтного дизайну. Організувати таку конструкцію складно, і витрати в результаті будуть великі, але плюси у результаті переважують. Головний фактор це те, що прослужить такий сарай ще багато років.

Сарай своїми руками

Найпоширеніший варіант, це встановлення каркасного сараю. Тепер більш докладно про те, як збудувати дерев'яний сарай на дачі або біля свого будинку. Спочатку враховуються всі параметри і робиться замір на тому місці, де встановлюється сарай. Можна встановити на звичайний фундамент, а також будуть доречні палі.

Необхідно поставити по кутах обраної ділянки, і там, де стикуються стіни – азбестові труби, після чого їх заповнюють цементною сумішшю. Після заливання треба дати затвердіти розчину, тому залишають його на пару тижнів.

Для того, щоб палі довго служили, потрібно їх просочити мастикою, це дасть їм додатковий захист від води та комах.

Встановлення каркасу

На самому початку дерев'яний брус, який є основою будівлі, обробляється спеціальними засобами, що запобігають дереву від псування. Монтується брус вже в готовий фундамент використовуючи руберойд як прокладку між бетонним виробом та дерев'яним стовпом. Підлога найкраще відразу постелити, це дасть можливість якнайкраще монтувати вертикальні стійки.

Внизу кріпляться стовпи, враховується скільки буде кутів, а також отворів. Перш ніж їх ґрунтовно зафіксувати, потрібно проконтролювати, щоб стійки були розподілені вертикально. Коли стійки закріплені, на них встановлюють верхню обв'язку, це буде верхньою частиною каркаса. Тільки перед цим потрібно зробити пропили з боків та посередині. Зв'язування всіх елементів здійснюється за допомогою металевих куточків та шурупів.

Монтаж даху

Для встановлення односхилого даху потрібно розрахувати розмір стійок, щоб з одного боку вони були довшими, це дасть можливість зробити правильний ухил, що у свою чергу дозволить опадам стікати в один бік.

Несуча основа даху повинна бути зроблена з дощок завтовшки 40 мм. Важливо, щоб крокви були довжиною на 50-60 см більше ніж основа будівлі. Розташовуються дошки з інтервалом 0,5 см одна від одної.

У місцях з'єднання крокв з брусом, виробляються вирубки, і вже після установки скріплюється ця конструкція шурупами. Готовий каркас обшивається дошкою 25х150 мм. На дах кладеться руберойд. Тільки тільки краще не обмежуватися і потрібно ще для більшої міцності і солідності постелити на дах профнастил, використовувати для цих цілей можна черепицю.

Обшивається споруда спочатку з лицьової частини, а потім збоку та ззаду. Звичайно найкраще зовні обшивальні дошки обробити шліфувальною машинкою. Тоді споруда буде не тільки мати солідний вигляд, але й дозволить опадам легко стікати вниз, не просочуючи дерев'яну поверхню.