Foreløpig, ofte under begrepet rappell forstå taunedstigning ved å bruke spesielle nedstigningsenheter, for eksempel "figur åtte", "kronblad", "stige", som er terminologisk feil.
Metodikk
Klassisk Dülfer-metode
I følge den klassiske Dülfer-metoden skal tauet føres mellom bena, sirkles rundt høyre lår, og deretter løftes over brystet ved venstre skulder og senkes gjennom ryggen ned i høyre hånd. Nedstigningen justeres med høyre hånd, og venstre holder tauet. For å stoppe nedstigningen trenger du bare å holde tauet med høyre hånd. Hvis du holder tauet med albuen, forblir høyre hånd fri og du kan bruke den til å justere karabinkroken på brystet og lignende. Det bør huskes at under denne nedstigningen skjærer tauet tungt på hoften og skulderen. For å unngå smerter bør du legge en steinhammer eller skaftet til en isøks i baklommen på regnjakken og senke den ned, og legge en vott på venstre skulder under regnjakken.
applikasjon
Taunedstigning brukes:
- I fjellklatring og fjellklatring, når du går ned fra bratte og bratte klipper;
- I speleologi, for eksempel i enkelttauteknikken;
- Under redningsaksjoner;
- Under militær- og politiarrangementer;
- Ved nedstigning (landing) fra helikoptre.
Skriv en anmeldelse om artikkelen "Dilfer"
Litteratur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdrag som karakteriserer Dulfer
- Klar, din ære, du deler vakten i to.Petya våknet.
– Det er allerede daggry, virkelig, det går opp! - skrek han.
De tidligere usynlige hestene ble synlige opp til halen, og et vannaktig lys var synlig gjennom de nakne grenene. Petya ristet seg, hoppet opp, tok en rubel fra lommen og ga den til Likhachev, vinket, prøvde sabelen og la den i sliren. Kosakkene løste opp hestene og strammet gjordene.
"Her er sjefen," sa Likhachev. Denisov kom ut av vakthuset og ropte til Petya og beordret dem til å gjøre seg klare.
Raskt i halvmørket demonterte de hestene, strammet til gjordene og sorterte i lagene. Denisov sto ved vakthuset og ga de siste ordrene. Partiets infanteri, som slo hundre fot, marsjerte fremover langs veien og forsvant raskt mellom trærne i tåken før daggry. Esaul beordret noe til kosakkene. Petya holdt hesten sin på tøylene og ventet utålmodig på ordren om å stige opp. Vasket med kaldt vann, ansiktet hans, spesielt øynene, brant av ild, en kulde rant nedover ryggen, og noe i hele kroppen skalv raskt og jevnt.
– Vel, er alt klart for deg? - sa Denisov. - Gi oss hestene.
Hestene ble hentet inn. Denisov ble sint på kosakken fordi omkretsen var svak, og satte seg ned. Petya tok tak i stigbøylen. Hesten ville, av vane, bite benet hans, men Petya, som ikke kjente vekten hans, hoppet raskt i salen og, så tilbake på husarene som beveget seg bak i mørket, red han opp til Denisov.
- Vasily Fedorovich, vil du betro meg noe? Vær så snill... for guds skyld... - sa han. Denisov så ut til å ha glemt Petyas eksistens. Han så tilbake på ham.
"Jeg spør deg om en ting," sa han strengt, "å adlyde meg og ikke blande deg noe sted."
Under hele reisen sa Denisov ikke et ord til Petya og syklet i stillhet. Da vi kom til skogkanten ble marka merkbart lysere. Denisov snakket hviskende med esaulen, og kosakkene begynte å kjøre forbi Petya og Denisov. Da de alle hadde passert, startet Denisov hesten og red nedover. Sittende på bakparten og gled, steg hestene sammen med sine ryttere ned i ravinen. Petya syklet ved siden av Denisov. Skjelvingen i hele kroppen tiltok. Det ble lettere og lettere, bare tåken skjulte fjerne gjenstander. Denisov beveget seg ned og så tilbake, nikket med hodet til kosakken som sto ved siden av ham.
- Signal! - han sa.
Kosaken rakte hånden og et skudd lød. Og i samme øyeblikk hørtes trampet av galopperende hester foran, skrik fra forskjellige kanter og flere skudd.
I samme øyeblikk som de første lydene av tramping og skrik ble hørt, galopperte Petya frem, mens han slo hesten og slapp tøylene, uten å lytte til Denisov, som ropte på ham. Det virket for Petya som det plutselig gikk opp like lyst som midt på dagen i det øyeblikket da skuddet ble hørt. Han galopperte mot broen. Kosakker galopperte langs veien foran. På broen møtte han en hengende kosakk og red videre. Noen mennesker foran – de må ha vært franskmenn – løp fra høyre side av veien til venstre. Den ene falt i gjørma under føttene til Petyas hest.
Kosakker stimlet rundt den ene hytta og gjorde noe. Et forferdelig skrik ble hørt fra midten av mengden. Petya galopperte opp til denne folkemengden, og det første han så var det bleke ansiktet til en franskmann med en rystende underkjeve, som holdt fast i skaftet til en lanse som pekte på ham.
"Hurra!... Gutter... våre..." ropte Petya og ga tøylene til den overopphetede hesten og galopperte fremover nedover gaten.
Skudd ble hørt i forkant. Kosakker, husarer og fillete russiske fanger som løp fra begge sider av veien, ropte alle noe høyt og pinlig. En kjekk franskmann, uten hatt, med et rødt, rynket ansikt, i blå overfrakk, kjempet mot husarene med en bajonett. Da Petya galopperte opp, hadde franskmannen allerede falt. Jeg var forsinket igjen, Petya blinket i hodet hans, og han galopperte til der det ble hørt hyppige skudd. Det lød skudd på gårdsplassen til herregården der han var sammen med Dolokhov i går kveld. Franskmennene satte seg der bak et gjerde i en tett hage bevokst med busker og skjøt mot kosakkene som var overfylte ved porten. Da hun nærmet seg porten, så Petya, i pudderrøyken, Dolokhov med et blekt, grønnaktig ansikt, som ropte noe til folket. «Ta en omvei! Vent på infanteriet!" – ropte han, mens Petya kjørte bort til ham.
Venner! Jeg vil gjerne være litt oppmerksom på teknikken for å gå ned på et fast tau.
Det ser ut til - hva kan være enklere? Fest deg og fly...
Men det var ikke tilfelle...
Jeg foreslår at du studerer den klassiske rappelteknikken på egenhånd. Det er en lenke til en bok som gir en kort ekskursjon i historien. Nysgjerrig…
La oss begynne med det faktum at det er nødvendig å feste descenderen i ringen som forbinder lysthuset og benløkkene. Dessuten er denne ringen også nødvendigvis brukt til å forsikre en partner.
I vårt land lærer mange instruktører fortsatt hvordan man fester nedstigeren (og sikkerhetsanordningen også) i beltet og beinløkkene samtidig.
Selv om moderne lysthus og moderne sikringsapparater som Gri-gri fra Petzl eller ATC-guide fra BD har vært i bruk lenge. 
Men i håndbøkene for sikringsenheter (sikringsenheter) er det tegnet i svart-hvitt hvordan og hvor den skal festes.
Sannsynligvis, til Russlands to evige problemer - idioter og veier - kan vi trygt legge til et tredje - motvilje mot å lese instruksjoner.
Hvorfor anbefales det å feste i den sentrale ringen?
På den ene siden er det den sterkeste delen av lysthuset, og på den andre siden vil den vertikale plasseringen av nedstigningsanordningen (sikringsanordningen) gi bedre kontroll over den. Faktum er at enheter som ATC eller Reverso er veldig enkle å blokkere ved å bøye det utgående tauet litt nedover. Med den "klassiske" festingen av rappelen til systemet, er det utgående tauet i et horisontalt plan, noe som ikke er et sus (dette er viktigere for sikring enn for rappellering)! I tillegg gjør en viss plassering av enheten vekk fra magen arbeidet mye enklere.
Puh...det er ordnet. For ikke-troende, bare les instruksjonene. Prøv det og kjenn forskjellen.
Det er mange måter. La oss kort se på noen av de mest populære.
1. Slipp inn i ringen gjennom en koblingskarabin, tau mellom bena.
Personlig leste jeg om denne metoden ganske nylig. Ser veldig morsomt ut. De skriver at du kan bruke friksjon om innvendig lårdel + hansker.
Jeg ville ikke gjort det. Og det tror jeg ikke du ville heller :) Det er bedre å ta tauet til utsiden og gni det der. I dette tilfellet vil imidlertid utløseranordningen utfolde seg litt, men ringens fleksibilitet vil tillate dette å gjøres.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Utløser i ringen + et par karabiner for friksjon.
Men denne metoden er veldig interessant. Karabinkroker skaper ekstra friksjon. Jeg tror at denne metoden vil være veldig nyttig hvis du transporterer et offer. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Slipp inn i ringen gjennom en karabin + sikkerhetsnett med en gripeknute under.
Ofte under nedstigningen trenger du ikke bare å stoppe, men også å frigjøre hendene. Hvordan gjøre det? Det er veldig enkelt - knyt en fangsknute på tauet under rappelen. Så snart du slipper hendene dine, vil knuten umiddelbart fungere - den vil bare "gripe" tauet litt, og etter å ha stoppet vil den "bryte" sikringsanordningen og nedstigningen stopper.
Hvorfor er det ikke nødvendig å knytte en gripeknute over nedstigeren? Fordi, ved å gi slipp på hendene, vil du henge direkte på knuten, og for å fortsette å bevege deg må du gjøre desperate forsøk på å avlaste den. I den beskrevne metoden vil det ikke forekomme sterk stramming av knuten.
4. Escapement plasseres på en egen løkke eller daisy chain + belay med et grep under.
Dette er min anbefalte metode. Bildet viser et veldig vanskelig feste ved hjelp av en lang løkke av tynn slynge. Som et resultat dannes to uavhengige løkker, ved hjelp av hvilke utløseren er festet til systemet. Bourgeois skriver at når du går raskt ned, kan du ved et uhell gni linjen med tauet, men siden du har en dobbel linje, vil alt være ok. Vel, det var nok tilfeller.
……………………….
Riktignok bør du ikke gå raskt ned på en slik knute - tauet gnider seg mye mot seg selv og kan til og med smelte. I tillegg vrir denne knuten tauet mye.
Selvfølgelig, som allerede vist ovenfor, kan du bruke et lavere grep og en quickdraw for mer praktisk og trygt arbeid.
Artikkelen ville være ufullstendig uten å snakke om teknikken for å blokkere triggerenheter. Men dette er et emne for en egen diskusjon, jeg vil prøve å skrive et kort notat om dette emnet i nær fremtid.
P.S. Hvis du har glemt noe, skriv i kommentarfeltet!
Original hentet fra mr_aug V
Original hentet fra survivalpanda i Vertikal trening for nybegynnere. Pedagogisk program. Teori og praksis på inngangsnivå
I denne artikkelen vil jeg prøve, så vidt jeg forstår, å forklare det grunnleggende om fjelltrening så enkelt som mulig for absolutte nybegynnere i emnet.
Jeg vil fortelle deg om vilkårene og enkle teknikker for nedstigning og oppstigning som alle kan mestre.
For bare noen måneder siden måtte jeg surfe ganske lenge på Internett for å samle denne informasjonen, så jeg bestemte meg for å systematisere og presentere den så enkelt som mulig, jeg tror det vil være nyttig.
Artikkelen viste seg å være lang, men du kan ikke slette ordene fra sangen. Det tok lang tid å skrive. Samtidig som jeg skrev, testet eller mestret jeg noe nytt og inkluderte det i artikkelen.
Jeg utelukker heller ikke noen feil som jeg godt kunne ha gjort.
Advarsel: det er bedre å gjøre slike ting under tilsyn av fagfolk. Ellers kan du veldig lett bli drept eller skadet.
Så. Det hele startet med et stort smell. All fjelltrening, i henhold til min klassifisering, er delt inn i to typer organisering av taubevegelse. Dette er en oppadgående bevegelse dvs. stigning og nedover, dvs. nedstigning.
Nå skal vi sakte begynne å undersøke hvert utstyr og hvert begrep som kan komme over på den vanskelige veien til en nybegynner som ønsker å bli litt kjent med dette emnet.
Det første vi trenger er tau.
Uten et tau vil vi ikke klatre noe sted, og da kommer vi ikke ned derfra.
Det er to typer tau som brukes i fjellklatring: statisk(statikk - slang) og dynamisk(dynamikk - slang). De kjennetegnes av dynamiske kvaliteter, nemlig evnen til å forlenge under belastning.
Hovedegenskapen til dynamiske tau er evnen til å absorbere støtet som oppstår når en klatrer faller (vi vil snakke om fallfaktoren nedenfor). Derfor brukes dynamikk veldig ofte til forsikring ved klatring. For bunnsikring er det generelt nødvendig.
For enkel nedstigning og oppstigning langs et tau, trenger en nybegynner bare å kjøpe et statisk tau. En bukt på 50 m er nok til alt og det vil fortsatt være noen igjen. Et budsjettalternativ ville være å kjøpe tau (Kolomna, Dzerzhinsk, etc.).
Standarddiametre som brukes i fjellklatring er 9-11 mm (i industrielle alper - 10-12). Jo flere, jo sterkere og tyngre er tauet. Jo mer den bremser ned i triggerenheten.
Jeg anbefaler deg å holde deg ved den gyldne middelvei - 10 mm.
Og hvis vi rørte tauene, kan vi ikke ignorere ledning(repik, repchik - slang). Dette er et statisk hjelpetau med en diameter på 3-8 mm. Den har en haug med bruksområder, fra organisering av egenforsikring til å lage lisser.
Generelt var det ingen paracord liggende.
Jeg bruker en 5 mm ledning, en spole som nesten alltid ligger i sekken min.
Ser ut som vi har ordnet opp i tauene.
Fra tauene beveger vi oss jevnt til knutene.
Det finnes mange forskjellige knuter og du kan lære dem uendelig. Jeg vil kun fokusere på noen få som etter min mening er mest etterspurt.
Først dette åtte, kan man si, er hovedenheten som kan brukes i nesten alle tilfeller. En veldig pålitelig knute som praktisk talt ikke svekker tauet.
Et åttetall brukes til å knytte både til et individuelt sikkerhetssystem (ISS) og til en støtte. For å koble og forlenge tau, generelt for nesten alt.
Du må lære å strikke en åttefigur.
Bowline- en veldig vanlig knute for å knytte og lage løkker. Mindre pålitelig enn figur åtte, men strikker raskere. En kontrollnode er nødvendig. Ikke helt pålitelig. Bedre å knytte en åttefigur.
Du må kjenne til minst én gripeknute. Så skal vi bruke dem til å forsikre oss.
For en knute UIAA(UIAA), nødvendig for nødnedstigninger og nedstigninger med et minimum av utstyr.
Merk! Den frie enden av tauet skal komme ut fra siden motsatt av karabinkoblingen.
Har du kjøpt et tau, mestret knutene, kan du nå klatre og ned?
I prinsippet, ja, du kan rappellere uten noe utstyr, akkurat som i gode gamle dager.
Rappelling - rappellering. Mange tror at dette er hvilken som helst nedstigning, men det er ikke slik. Dulfer er en avstamningsteknikk oppkalt etter oppfinneren.
Så det er mulig å gå ned på denne måten, men det er ikke trygt og upraktisk.
For enkelhets skyld og sikkerhet har de blitt oppfunnet i ganske lang tid. Personlige sikkerhetssystemer(ISS, system, lysthus, hengende).
De tjener til å fordele belastningen på kroppen når du henger og faller og hindrer deg i å falle.
Det finnes systemer full Og midje.
Jeg bruker et beltesystem. Om ønskelig kan den gjøres om til en hel ved å kjøpe spesielle stropper.
For nybegynnere vil jeg anbefale en vanlig ASC uten skuldre.
Hvis du trenger et budsjettalternativ, så det innenlandske selskapet Vento. I alle fall bør du ikke ta systemer som kun består av stropper. Folk kaller dem kjærlig «eggskjærere». Hvis du har nok penger, er det bedre å ikke spare og ta noe fra kjente merker Petzl, Black Diamod, etc.
Følgende bilde viser hovedelementene i sikkerhetssystemet:
Benløkker
Midjeomkrets
Sikkerhetsring (grønn)
Løkker for oppheng av utstyr - de er ikke bærende, og du skal ikke under noen omstendigheter sikre eller henge på dem.
Vi har ordnet opp i sikkerhetssystemene.
Nå trenger vi kombinere tauet med iss. Det er to måter å gjøre dette på. Med en knute og gjennom en karabinkrok.
Knuten er den samme åttetallet, og jeg skal fortelle deg om karabinene litt lavere.
Karabinkroken klemmes inn i den sentrale sikkerhetsløkken. Dette er en sterk anbefaling fra alle produsenter.
Svært ofte lærer de hvordan man fester i en belteløkke og en benløkke samtidig - dette er en feil fordi... øker sjansen for at karabinkroken blir skjev og den blir belastet i tverrretningen. Bare en knute kan festes til begge løkkene samtidig.
Hvis du ikke tror meg, så les instruksjonene for ISS.
La oss nå gå videre til karabiner.
Så, hva er det karabiner.
For det første er de enten koblet eller frakoblet.
Forskjellen deres er at clutchen er utstyrt med en spesiell clutch som forhindrer at karabinen åpner seg spontant.
Koblinger Det er gjenget, bajonett og automatisk.
Automatiske er enkle å betjene med én hånd, men deres pålitelighet overlater mye å være ønsket. Jeg anbefaler å bruke karabinkroker med gjengede koblinger. Og det viktigste er å alltid sørge for at karabinkroken er låst.
Karabiner er også forskjellige i form og er: ovale, trapesformede, trekantede, pæreformede, etc.
Ovale karabinkroker er de mest allsidige og rimelige.
Trapesformede med samme vekt har større styrke enn ovale.
Trekantede og pæreformede karabinkroker har økt tauklaring. De er mer praktiske å feste og bruke UIAA-knuten.
Karabinkroker er laget av forskjellige materialer. Disse er stål, aluminiumslegeringer og titan.
Stålkarabiner er tunge og veldig slitesterke, aluminiumskarabiner er mye lettere. Titanium er ganske sjeldne, og jeg har ikke kommunisert med dem.
Nå for styrke.
Hver karabin er merket slik. Det betyr at karabinkroken fra fotografiet i låst tilstand vil tåle en belastning på 22 kN (2,2 tonn) i lengderetningen. 8 kN hvis låsen er åpen og 8 kN i tverrretningen.
Du ser hvor viktig det er å koble sammen karabinkrokene og sørge for at de er plassert slik de skal.
Merk! Karabinkoblingen skal alltid være vendt mot deg. På denne måten vil du se om karabinen ved et uhell har løsnet.
Dersom det er mulighet for at belastningen påføres fra flere sider, benyttes såkalte stryk. Dette er stålkarabiner som ikke har foldelås, men kun gjenget kobling.
For en nybegynner vil jeg anbefale å kjøpe 3-4 karabinkroker i forskjellige former med gjengede koblinger. Produksjonsmateriale - valgfritt.
La oss gå videre til Etterkommere(SU, trigger).
Hovedprinsippet for drift av alle kontrollsystemer er opprettelsen av taufriksjon i mekanismen. Som et resultat kan du kontrollere nedstigningen med svært liten innsats.
Det finnes SUer Håndbok Og Automatisk.
I manuelle kontrollsystemer avhenger hastigheten på nedstigning og bremsing kun av metoden for å tre tauet og av kraften som personen trekker tauet under kontrollsystemet.
Automatiske utløserenheter har en spesiell mekanisme. Trekk i håndtaket og gå ned. Slipp håndtaket og frys. I dette tilfellet må den frie enden av tauet fortsatt kontrolleres.
I denne artikkelen vil jeg bare snakke om håndholdte enheter fordi... For en nybegynner som ikke planlegger å delta i industrielle alpine aktiviteter, er automatiske enheter helt overflødige.
Og jeg vil fortelle deg om to typer triggere - åttetallet og Shikht-skiven.
SS åtte– Dette er en av de mest klassiske enhetene. Det ser omtrent slik ut.
Hornet trengs for å fikse tauet, det er åttere og uten horn.
Ulempen er at åttetallet vrir tauet. Dette betyr at tauet etter flere utforkjøringer vil være fullt av "lam" som så må løses ut.
Fordelene inkluderer flere alternativer for treing av tauet.
Det er to av dem. Gjennom karabinkroken (nedstigningshastigheten er høyere) og gjennom halsen på åttetallet.
Vel, når som helst kan den hornede åtte blokkeres ved å vikle et tau rundt hornet.
En annen, mer moderne versjon av åttetallet er Petzl piraja. Har enda flere måter å klippe inn og justere utløserhastigheten på. Flere detaljer om denne utløseren vil være i en egen anmeldelse.
Ta forresten en titt på denne karabinen. Når den er frakoblet, er den røde anodiseringsstripen synlig - en god idé, etter min mening.
Den andre typen manuell kontrollsystem er vaskemaskin ladning. De er: glass, kurv, reverso, etc.
Fungerer utmerket med enkelt og dobbelt tau. De snurrer den ikke. Generelt anbefaler jeg å starte med nettopp en slik trigger.
Treing av tauet utføres som følger. En løkke lages og tres gjennom et spor på enheten. Den frie enden av tauet er rettet mot SU-kjevene.
En karabin er festet inne i løkken.
Merk! Kabelen er en ikke-lastbar del og brukes kun til transport.
La oss si at stjernene stemmer overens. Du har kjøpt en tauspole, en ASC, karabinkroker og en sikringsanordning.
Bra, trengs fortsatt hjelm. Men jeg overlater det til din samvittighet.
Selv om selv en banal konstruksjonshjelm ikke vil skade.
Jeg bruker ballistiske hjelmer, som ikke alltid gir en sunn reaksjon.
Vil ikke være overflødig knebeskyttere. Ellers kan blåmerker på knærne ikke unngås.
De gode er like viktige. hansker. Når du går raskt ned, gnider og brenner tauet håndflaten din; du kan instinktivt slippe tauet av smerte, noe som kan være dødelig.
Nå tar vi alt dette og går til en improvisert klatrevegg.
Ikke glem å invitere en venn med deg som vil sørge for forsikring. Har du glemt? Bra gjort!
Vår klatrevegg blir en liten vegg som du kan klatre ned fra. På bildet for eksempel en støttemur.
For den første treningen, jo lavere jo bedre.
Nå tar vi på selen. Stram og kontroller alle spennene. Vi ber en venn om å sjekke på nytt.
Det første trinnet er å sikre tauet. I fjellklatring er det vanlig å feste enten til ett absolutt pålitelig punkt, eller til to mindre pålitelige. Disse taufestepunktene kalles stasjoner.
Vi vil bli bundet til et levende tre. Dette er et veldig pålitelig festepunkt.
Vi binder oss til treet med den samme velsignede åtten, eller med en bowline, og ikke glemme kontrollknuten.
Det er et annet alternativ å kjøpe selv fyr fra en 120 cm lang slynge og bruk en karabinkrok for å lage en slik stasjon.
Å bruke en halvt gripende knute reduserer styrken med 50 prosent, men "løkken" ( semi-gripende knute) lar deg få fotfeste høyere.
Vi gjør det slik.
Vel, generelt sett er slike slyngeline veldig nyttige på gården. Du bør ta et par.
Stasjonen ble opprettet. Først og fremst sikrer vi oss til den med en snor. Hvis du ikke vet hva det er, kan du spille det trygt med en kopi, som jeg gjør på bildet.
Og mens vi er inne på emnet, vil jeg si noen ord om snor bart.
Dette er biter av slynge eller dynamisk tau, som er festet i den ene enden til systemet og i den andre til sikringspunktet.
Det er industriell produksjon og selvkoblet.
De kjøpte ser slik ut.
Selvkoblet sånn. Barten er festet til systemet ved hjelp av en knute på åtte tall.
Den første barten har som regel en standardlengde på 55 cm. Den brukes hovedsakelig til å feste til omkringliggende gjenstander, for eksempel stasjonen vi laget i forrige trinn.
Zhumaren er vanligvis festet til den andre barten. Lengden skal være slik at du, ved å henge på denne barten, kan nå låsen til zhumaren (jeg skal fortelle deg hvordan zhumaren ser ut, hvor låsen er og hva den faktisk er litt nedenfor).
I de frie endene av snorene knyttes det knuter som karabiner festes i. Jeg bruker en halv vinranke med tre omdreininger. Hvis du ikke vet hvordan du gjør denne typen knute, bruk en åttefigur.
La oss nå gå tilbake til begynnelsen av "syklusen". Vi fant støtte. Vi opprettet en stasjon på den, klikket på snoren. Skjedd? Bra gjort!
Nå, på enden av tauet som vi skal ned langs, strikker vi en åttefigur og klikker den inn i karabinkroken som vi hengte på stasjonen.
I den andre enden av tauet knytter vi også en knute og kaster bukten i "avgrunnen".
Denne knuten sørger for at selv om tauet ikke når bunnen, vil du ganske enkelt stoppe og ikke falle ved å skli forbi enden.
Selv om du tror tauet har nådd bunnen, må du fortsatt være sikker. Spør en venn nedenfor.
Hvis tauet går gjennom kanten av veggen og gnis mot det, bør du sette det på det trå. Dette er en stripe av tett materiale (teza, et stykke brannslange osv.) med borrelås. Vikler seg rundt tauet og beskytter mot slitasje.
Hvis du ikke tar på deg beskytteren, får du dette bildet etter et par ganger. Enig, det er ikke poenget.
Vi trer tauet inn i descenderen (jeg håper du ikke glemte det nedenfor). Trekk den frie enden opp og ta opp slakken.
Nå, hvis du trekker i den frie enden av tauet, vil du ikke kunne falle.
På dette stadiet kan du knipse lanyardarmen ut av stasjonen.
For øvrig vil forsikringen din være basert på samme prinsipp. Det skal være en sikring under, og det er tilrådelig at dette ikke er din verste fiende, som allerede gnir de svette håndflatene i påvente av fallet ditt.
Sikringen må være klar til å trekke den frie enden av tauet.
Han bør ikke bli distrahert fra sikring av pene klatrere eller snakke i mobiltelefonen. All oppmerksomheten hans bør være fokusert på deg.
Vi legger hånden med tauet under rumpa, mens tauet i tillegg styres på låret.
Vi går ut med ryggen mot kanten, og slipper tauet sakte ved å slappe litt av i håndflatene.
Mens du hviler føttene, henger vi det femte punktet slik at bena dine er i rett vinkel mot veggen. Ryggen er rett og parallell med veggen.
Vi gjør den første nedstigningen sakte, i trinn. Vi omorganiserer bena og slipper sakte tauet til vi berører bakken.
Gratulerer, den første nedstigningen er fullført!
I fremtiden kan utforkjøringene gjøres vanskeligere etter ønske.
Du kan og bør flytte fra en forsikrende kamerat til egenforsikring(og også, for maksimal sikkerhet, kan begge disse alternativene kombineres).
Det er nettopp derfor vi lærte gripeknuten.
Knuten strikkes vanligvis enten over SU eller under. Hva er forskjellen?
Hvis vi strikker en gripeknute over sugeknuten, så henger vi på den i tilfelle feil. Nedstigningen blir avlastet.
For å fortsette nedstigningen må vi løsne knuten og laste nedstigningen igjen. For å løsne knuten må vi heve litt. For å gjøre dette trenger vi en klemme (jeg vil snakke om dem senere) eller knytte en stigbøyle på et tau.
Generelt er oppgaven ikke veldig triviell.
Et enklere alternativ er å knytte en fangsknute under slipsknuten. Autoblokkeringsenheten brukes på bildet.
I dette tilfellet, under et sammenbrudd, forblir vi hengende på knuten, mens avtrekkeren forblir lastet.
Vi trenger bare å ta tak i tauet mellom kontrollsystemet og knuten, og dermed losse knuten, det vil være mulig å løsne den og fortsette nedstigningen.
Det virker som en god metode, men den har også ulemper. Hvis årsaken til feilen er ødeleggelsen av kontrollsystemet, vil vi bli snudd på hodet, noe som er veldig ubehagelig. Selv om denne sannsynligheten er ganske liten, bør den ikke neglisjeres.
Les mer om å feste snorer under kontrollsystemet i en meget fornuftig artikkel:
Det er det, nedstigningen mestres. Du kan ikke stoppe der, men fortsette å trene, for eksempel mestre elementene i assault fjellklatring, som i utgangspunktet består av spektakulære utforkjøringer.
Selv om du slutter etter å ha mestret kun det grunnleggende, har du allerede tilegnet deg ferdigheter som kan redde livet ditt ved visse omstendigheter, som brann i en trappeoppgang.
Alt om nedstigningen.
Nå er øyeblikket å berøre klatre langs tauet, men først skal jeg fortelle deg litt om klemmene.
Klemme- en enhet som beveger seg fritt langs tauet, men når det oppstår en belastning, festes enheten, og klemmer tauet, derav navnet.
For å klatre i et tau trenger du to klemmer eller en klemme + en automatisk sikringsanordning.
Den vanligste klemmen er zhumar. Dette er en klemme med håndtak som er behagelig å holde. Det mest praktiske verktøyet for å løfte (det er her begrepet zhumarit kommer fra, som betyr å stige). Det anbefales å ha minst en.
Jumars kan være venstre eller høyre, for enhver hånd.
Driftsprinsippet til zhumar er ganske enkelt. Den er basert på å trykke på tauet med en fjærbelastet kam med pigger.
Vi legger den åpne jumaren på et tau og klikker den på plass. Den glir fritt oppover langs tauet, og når den er lastet er den fast. Det er umulig å fjerne en lastet jumar.
For større sikkerhet kan du klikke karabinkroken slik.
En pedal er festet til håndtaket på jumaren. Likevel er de sterkeste musklene i en person i bena.
Pedalen skal ha en slik lengde at når du står i den med et helt rettet ben, er jumaren på brystnivå.
La jumaren være vår første klemme. Den andre klemmen kan også være en jumar, men for venstre hånd.
Å løfte på to zhumarer gjøres slik.
Vi står på venstre pedal. Vi skyver høyre jumar langs tauet så høyt som mulig, mens vi bøyer høyre ben i kneet. Vi presser med høyre fot - "klatre opp trinnet." Så skyver vi venstre jumar osv.
Det er bedre å sikre begge jumarene med en selvforsikringsbart.
I stedet for den andre zhumaren kan du (og til og med trenger) ta krype. Dette er en klemme som ligner veldig på en jumar med et avsaget håndtak. Han henger seg på brystet. Ved bruk med midjemontert ASC må du i tillegg henge et spesielt tau rundt halsen.
Prinsippet om å løfte på et par jumar + crawl.
Jeg vil demonstrere denne metoden ytterligere i en egen video.
Vi henger på krypet. Vi skyver jumaren så høyt som mulig, bøyer benet med pedalen på kneet. Vi drar oss opp på pedalen. Selve tauet går gjennom krypen. Så henger vi på krypen og skyver jumaren videre.
I dette tilfellet kan du holde fast i jumaren med begge hender, og sette begge bena inn i stigbøylen på jumaren.
Å løfte med jumar + crawl er det raskeste og enkleste å lære.
Det er et alternativ å klare seg uten Jumar helt.
For eksempel ved å bruke crawl + pantin-mønsteret.
Pantin- dette er samme kryp, bare festet til støvelen. Løfteprinsippet er likt.
Men jeg vil råde deg til å kjøpe minst én zhumar. I tillegg til klatring kan du også forsikre deg på det, selv om det ikke anbefales.
Den andre typen klips som jeg fremhever er sikkerhetsklemmer.
Du klatrer, og sikringsklipsen rir ved siden av deg på det andre tauet, eller over deg hvis det bare er ett tau.
De går fritt opp, og når de faller ned blir de blokkert og hindrer deg i å falle. De mest kjente representantene: ulike drops, shants, backup og asaps.
Jeg vil også nevne de ulike miniklemmene. De er i stand til å utføre funksjoner som ligner store, selv om de er mindre pålitelige og praktiske. Deres ubestridelige fordel er deres lave vekt og størrelse.
Som et resultat kan ett eller to av disse klipsene alltid holdes på selen. Du kan lese mer om dem i anmeldelsen.
Generelt sett, alt om klatringen.
Nå om det ubehagelige, nemlig om sammenbrudd. Og enda mer spesifikt om rykkfaktoren.
En nykommer som kommer inn i et hvilket som helst forum for å diskutere maskinvare, ser nesten umiddelbart dette begrepet.
Dens essens er veldig enkel å forstå.
"Jerk Factor" er forholdet mellom fallhøyden og lengden på tauet som stopper det.
En ganske grov indikator der det er lett å avgjøre om en gitt maskinvare vil falle fra hverandre når den rykkes eller ikke.
Jeg anbefaler på det sterkeste å unngå fall med en faktor større enn én.
Det er ganske enkelt: Hvis vi sikrer oss til noe (en quickdraw, en sikringsanordning på det andre tauet, etc.), bør sikringspunktet ikke være under midjen.
Det er alt. Takk for din oppmerksomhet!
Slike situasjoner oppstår ikke ofte, men likevel ... tenk deg at du trenger å gå ned et tau, men det er ingen nedstigning for hånden. Ingen "stige", ingen "åtte", ikke engang en nedslitt karabin - selv det mangler. Det er her erfaringen til våre forfedre kommer inn - den klassiske Dülfer-metoden!
Nedstigning ved hjelp av Dülfer-metoden
Klatrer Hans Johannes Emil Dülfer ble kjent for å ha foreslått den første effektive og samtidig relativt sikre metoden for rappellering fra en klippe. Dette skjedde helt på begynnelsen av 1900-tallet, og som du forstår var moderne triggerenheter uhørt da. I dag kalles "rappelling" eller "dulfing" til hans ære enhver nedstigning på et tau, inkludert bruk av alt nødvendig utstyr.
Så, hva er Dülfer-metoden? Prosessen ser omtrent slik ut: tauet er festet til en støtte, så må den frie enden føres mellom bena og vikles rundt høyre lår. Før så tauet gjennom brystet over venstre skulder og gjennom ryggen til høyre hånd. Er du allerede forvirret?)) Alt er klarere i bildet.
Selvfølgelig krever denne rappellingen litt ferdighet og denne metoden kan ikke kalles helt trygg. Men det er fortsatt bedre enn å bare flytte tauet med hendene! Det er et par triks som tidlige klatrere brukte: For å hindre at tauet skjærer deg i låret, legg en steinhammer i baklommen på buksen slik at skaftet passerer under tauet, eller bruk skaftet til en isøks. Og for å "dempe" skulderen, kan du legge en hanske eller lue under jakken. Og selvfølgelig, jo strammere klærne dine er, jo bedre.
Taunedstigning med karabinkrok (UIAA-knute)
Hvis du ikke har en avtrekker, men har minst én karabin, kan du gå ned med større komfort. I stedet for den sofistikerte rappellingen, la oss prøve å lage en slags "stige" eller "åttefigur" av en karabin. For å gjøre dette kan du bruke den velkjente UIAA-knuten, også kjent som "halvbøylen", også kjent som Munter-knuten.
Med en slik nedstigning er det viktig å ikke forhaste seg - tauet vil gni mye og det kan bli skade. Prøv også å holde føttene på steinen så mye som mulig for ikke å vri tauet og miste kontrollen over nedstigningen.
Det er et annet alternativ for å gå ned et tau ved hjelp av en karabinkrok - det er på bildet nedenfor. Med denne metoden gnider tauet seg mindre mot seg selv, men risikoen for vridning er også veldig høy, og i tillegg vil bevegelsen gå ganske sakte.
Vi anbefaler selvsagt ikke slike utrygge utforkjøringer. Hvorfor, hvis det er mange praktiske og pålitelige triggerenheter? Men likevel, hvis du ofte drar til fjells, er det verdt å øve på disse metodene og fra tid til annen trene hver av dem i det minste i lave høyder (eller med forsikring). Kanskje en dag vil Dülfer-metoden eller UIAA-knuten hjelpe deg med å redde liv og helse...