У дома » Кухня

Как се прави кладенец. Как да направите кладенец за вода със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Решили сте да изградите кладенец в собствения си имот, за да осигурите на дома и семейството си достатъчно чиста вода? Шокиран ли сте обаче от сумата, която ще струва пробиването му? Съгласете се, че това събитие, макар и доста скъпо, е изключително необходимо.

Високата цена естествено принуждава да се търси алтернатива на услугите на сондажите. Ще ви кажем как да пробиете кладенец със собствените си ръце. Ще ви помогнем да разберете характеристиките на изкопаването и подреждането на водоизточник - това е напълно осъществима задача за тези, които не се страхуват от упорита работа.

Статията разглежда различни методи за изграждане на кладенец. След като ги прочетете, ще разберете дали можете да извършите всички необходими операции. За по-добро асимилиране на предоставената информация статията е снабдена със снимки и видеоклипове стъпка по стъпка, които документират процеса на пробиване и изработка на инструменти за пробиване у дома.

Преди да започнете сондажни работи, трябва да проучите състава на почвата на обекта, за да си представите поне грубо бъдещето си добре.

В зависимост от характеристиките на водоносния хоризонт се разграничават три вида кладенци:

  • Абисински кладенец;
  • филтрирайте добре;
  • артезиански кладенец.

Абисинският кладенец (или иглен кладенец) може да бъде инсталиран почти навсякъде. Те го разрушават там, където водоносният хоризонт лежи относително близо до повърхността и е ограничен до пясък.

За пробиването му се използва технология за задвижване, която не е подходяща за изграждане на други видове кладенци. Цялата работа обикновено може да бъде завършена в рамките на един работен ден.

Тази диаграма ви позволява да изучавате конструктивните характеристики на различни кладенци, за да разберете по-добре тяхната технология за пробиване и да изберете подходящия метод (щракнете за уголемяване)

Но дебитът на такива кладенци е малък. За да осигурите на къщата и мястото достатъчно вода, понякога има смисъл да направите два такива кладенци на мястото. Компактните размери на оборудването позволяват безпроблемно инсталиране на такъв кладенец директно в сутерена.

Филтриращите кладенци, които също се наричат ​​"пясъчни" кладенци, се създават върху почви, където водоносният хоризонт е сравнително плитък - до 35 метра.

Това обикновено са песъчливи почви, които се поддават добре на пробиване. Дълбочината на филтърния кладенец обикновено варира между 20-30 метра.

Когато пробивате абисински кладенец, първо използвайте свредло с тесен шнек, за да преминете през твърдата земя и да достигнете плаващите пясъци

Маркучът не се спуска в такъв кладенец, ролята му се играе от самата тясна тръба. Помпата е инсталирана директно на върха на абисинския кладенец.

Обсадната тръба, която е и шахтата на изкопа, се удължава на участъци от 1-3 метра, а резбовите съединения се уплътняват внимателно с намотка и силиконов уплътнител. Компактните му размери позволяват инсталирането на такъв кладенец дори в сутерена на частна къща, за да не заема място на обекта.

Абисинският кладенец се нарича още кладенец с игла, тъй като тръбата на корпуса с филтърен връх всъщност прилича на игла. Резбовите връзки на такава тръба трябва да бъдат внимателно запечатани

За да направите филтър за иглени кладенци, на дъното на тръбата се правят серия от отвори с диаметър около 10 mm. Перфорираната зона е покрита отвън със слой от специална метална мрежа с галунова тъкан. Такъв филтър надеждно ще предотврати навлизането на фин пясък в кладенеца.

Когато разберете как сами да пробиете добре игла, трябва да се обърне специално внимание на метода на задвижване на низ от тесни обсадни тръби. Тази операция може да се извърши с помощта на щанга или глава. Като прът се използва дълъг метален прът, който постепенно се увеличава, докато се спуска заедно с корпуса.

Ударите на пръта по време на работа падат върху върха. В същото време тръбните връзки също изпитват допълнително напрежение и могат да се деформират. Понякога при силни удари връзката на съединителя може просто да се счупи по време на шофиране и това е неприемливо. Стоката е тежест с дупка.

Върху горния край на обсадната тръба се поставя специална глава, която се удря, за да се забие тръбата на необходимата дълбочина. При този метод на шофиране натоварването се разпределя по-равномерно, но целостта на връзките все още е изложена на риск. Следователно за пробиване на абисински кладенец трябва да се използват само висококачествени материали.

В този случай е подходяща само резбова връзка, която е коаксиална с центъра на тръбата. Този тип резба може да се направи правилно само на струг. Счупена тръба ще създаде много проблеми на бригадира, тъй като парче колона, забито в земята, е почти невъзможно да се извади.

Работата ще трябва да започне отначало и разходите ще се увеличат значително. Но ако по някаква причина не е било възможно да се пробие абисински кладенец, почти всички материали могат да бъдат използвани повторно.

Производство на пробивни инструменти

Както споменахме по-рано, сондажните устройства могат да бъдат направени самостоятелно, взети назаем от приятели или закупени индустриално произведени продукти.

Понякога може да се наеме сондажна машина. Въпреки това, целта на пробиването „направи си сам“ обикновено е разходите да бъдат възможно най-ниски. Най-лесният начин да направите пробиване евтино е да го направите.

Диаграмата показва структурата на различни инструменти за пробиване. С помощта на длето може да се разрохка особено твърда почва и след това да се отстрани с бормашина, преса или друго устройство

Вариант №1 - бормашина със спирала и лъжица

Ръчното пробиване може да се извърши със спирална или лъжица бормашина. За да направите спирален модел, вземете дебел заострен прът, към който са заварени ножове. Те могат да бъдат направени от стоманен диск, разрязан наполовина. Ръбът на диска се заточва и след това ножовете се заваряват към основата на разстояние около 200 мм от ръба му.

Самостоятелно направената шнекова бормашина може да бъде с различен дизайн. Неговите задължителни елементи са ножове със заострени ръбове и длето, монтирано на дъното

Ножовете трябва да бъдат разположени под ъгъл спрямо хоризонталата. Ъгъл от около 20 градуса се счита за оптимален. Двата ножа са разположени един срещу друг. Разбира се, диаметърът на свредлото не трябва да надвишава диаметъра на тръбата на корпуса. Обикновено е подходящ диск с диаметър около 100 mm. Ножовете на готовата бормашина трябва да бъдат рязко заточени, това ще направи пробиването по-лесно и по-бързо.

Друга версия на спиралната бормашина може да бъде направена от прът и лента от инструментална стомана. Ширината на лентата може да варира между 100-150 мм.

Стоманата трябва да бъде нагрята и навита, закалена и след това заварена към основата. В този случай разстоянието между завоите на спиралата трябва да бъде равно на ширината на лентата, от която е направена. Ръбът на спиралата е внимателно заострен. Струва си да се отбележи, че не е лесно да се направи такава тренировка у дома.

Спирален шнек за пробиване може да бъде направен от тръба и стоманена лента, но не винаги е лесно правилно да навиете лентата в спирала, да заварявате и втвърдявате инструмента у дома

За да направите бормашина за лъжица, ще ви трябва метален цилиндър. В условията на самостоятелно производство най-лесният начин е да използвате тръба с подходящ диаметър, например стоманена тръба 108 mm.

Дължината на продукта трябва да бъде около 70 см, с по-дълго устройство ще бъде трудно да се работи. На това тяло трябва да се направи дълъг и тесен слот, вертикален или спираловиден.

Най-лесният начин да направите домашна бормашина за лъжици е от парче тръба с подходящ диаметър. Долният ръб е прегънат и заточен, а по тялото е направен отвор за почистване на свредлото

В долната част на тялото са монтирани два ножа с форма на лъжица, чийто режещ ръб е заточен. В резултат на това почвата се разрушава както от хоризонталните, така и от вертикалните ръбове на сеялката.

Разхлабената скала влиза в кухината на сондажа. След това се изважда и почиства през слота. В допълнение към ножовете, в долната част на свредлото по оста на устройството е заварено свредло. Диаметърът на отвора, направен от такава бормашина, ще бъде малко по-голям от самото устройство.

Пробиването на кладенец за вода е сложна и трудна, но интересна и вълнуваща работа. И днес най-достъпният начин за установяване на независимо водоснабдяване: при текущата цена на питейната вода разходите за самостоятелно сондиране, оборудване и разработване на кладенци се изплащат за по-малко от година.Освен ако, разбира се, не вземете буре до реката с количка, рискувайки сериозен инцидент с нещо, което ще накара очите на лекарите да се разширят над маските им.

Земята и водата в нея са сложна природна система. Следователно няма смисъл да се дават инструкции стъпка по стъпка и ръководства стъпка по стъпка за сондажния бизнес: така или иначе в дълбините нещо ще се окаже нередно. Миньорите обаче отдавна са се научили да преодоляват почти всяка изненада в подземния свят. И тази статия, въз основа на този опит, предоставя необходимата информация за начинаещ сондаж, за да гарантира, че ако не първият, то вторият кладенец със собствените си ръце произвежда вода в необходимото количество с добро качество.

Къде да пробия?

Общата схема на образуване на водоносни хоризонти в природата е показана на фиг. Верховодка се храни главно с утайки и се намира в диапазона от приблизително 0-10 м. Пълната вода може да бъде подходяща за пиене без дълбока обработка (варене, филтриране през шунгит) само в отделни случаи и при редовно изследване на пробите от санитарните органи. След това за технически цели кацналата вода се взема от кладенец; Дебитът на кладенеца при такива условия ще бъде малък и много нестабилен.

Сондаж за вода се пробива независимо в междупластови води; подчертани в червено на фиг. Невъзможно е да пробиете артезиански кладенец, който осигурява вода с най-добро качество за много дълго време, дори ако имате подробна геоложка карта на района: дълбочината обикновено е повече от 50 m и само в изключителни случаи образуванието се издига до 30 м. Освен това е категорично забранено самостоятелното разработване и добив на артезиански води, чак до наказателна отговорност - това е ценен природен ресурс.

Най-често е възможно сами да пробиете кладенец в гравитационно захранван пласт.– пясък, напоен с вода върху глинена подложка. Такива кладенци се наричат ​​пясъчни кладенци, въпреки че свободно течащият водоносен хоризонт може да бъде чакъл, камъче и т.н. Свободно течащите води се намират на приблизително 5-20 m от повърхността. Водата от тях най-често е годна за пиене, но само въз основа на резултатите от теста и след изпомпване на кладенеца, вижте по-долу. Дебитът е малък, 2 кубика. m/ден се счита за отличен и леко варира през годината. Необходимо е филтриране на пясък, което усложнява дизайна и работата на кладенеца, вижте по-долу. Липсата на налягане повишава изискванията към помпата и цялата водоснабдителна система.

Напорните слоеве лежат по-дълбоко, в диапазона от около 7-50 м. Водоносният хоризонт в този случай представлява плътни водоустойчиви напукани скали - глинеста почва, варовик - или рохкави, чакълесто-чакълести отлагания. Най-качествената вода идва от варовик и такива кладенци издържат по-дълго. Следователно водоснабдителните кладенци от напорни слоеве се наричат ​​варовикови кладенци. Собственото налягане на образуванието може да повдигне водата почти до повърхността, което значително опростява изграждането на кладенец и цялата водоснабдителна система. Дебитът е голям, до 5 кубически метра. м/ден и стабилен. Най-често не е необходим пясъчен филтър. По правило анализът на първата водна проба преминава с гръм и трясък.

Забележка: Но как да разберете кой слой е наличен и достъпен на дадено място? Методите за намиране на вода за пробиване на кладенец обикновено са същите като за. В централната зона на Руската федерация почти винаги може да се намери свободно течаща вода в първите 20 метра дълбочина.

Важни обстоятелства

Първо:Масовият неконтролиран прием на безводна вода може да доведе до т.нар. почвена суфозия, в резултат на което внезапно и непредсказуемо се появяват пропадания на почвата, виж фиг.

Второ:Критичната дълбочина за самостоятелно сондиране на равен терен в Руската федерация е 20 м. По-дълбоко - цената на персонализиран кладенец до ключ е по-малка от преките и косвените разходи за самостоятелно сондиране. В допълнение, процентът на неуспех е близо до 100%

трето:Срокът на експлоатация на кладенеца до голяма степен зависи от редовността на приема на вода от него. Ако вземете вода малко по малко, докато я използвате, кладенецът за пясък ще издържи около 15 години, а за варовик до 50 години или повече. Ако периодично изпомпвате всичко наведнъж или, обратно, го приемате спорадично, кладенецът ще изсъхне след 3-7 години. Ремонтът и рестартирането на кладенец е толкова сложен и скъп, че е по-лесно да се пробие нов. Ако това обстоятелство ви изненада, имайте предвид, че не се ремонтира тръба в земята, а водоносен хоризонт.

Въз основа на това вече можем да ви посъветваме: ако намерите свободно течаща вода не по-дълбока от 12-15 м, не бързайте да се радвате, по-добре е да пробиете колкото е възможно по-далеч, за да стигнете до варовика. И най-добре е да не бъдете мързеливи и да извършите проучвателни сондажи с игла, вижте по-долу. Възможно е да направите кладенец за иглу буквално за един уикенд, не е необходимо сложно и скъпо оборудване. А може да бъде и временен източник на водоснабдяване, докато не решите за постоянен като време, пари и т.н.

Забележка: кладенец за вода се нарича иглу (повече подробности на връзката). Можете буквално да го пробиете от мазето на къщата, както във видеото по-долу:

Видео: Абисински кладенец в къщата

Добре или добре?

Известно е, че изкопаването на кладенец е неизмеримо по-трудна, сложна и опасна работа от сондажа, както и фактът, че правилно оборудваният кладенец е поправим. Но между тях има и фундаментална разлика. От кладенеца се черпи вода, колкото земята ще даде, т.е. колко ще изтече от образуванието. И действието на кладенец е подобно на изтегляне на кръв от вената на донор. Ето защо срокът на експлоатация на кладенците е ограничен и те могат катастрофално да променят геологията на района. Един кладенец може да осигурява вода в продължение на десетилетия и векове, а кладенец, направен в скалиста почва, може да осигурява вода в продължение на хилядолетия, без по никакъв начин да засяга местната екология и геология. Ето защо се пробиват частни кладенци за вода с цел или изграждане на колективна артезианска водоснабдителна система (артезианските кладенци са издръжливи и екологични), или, след като сте събрали смелост и средства, да изкопаете кладенец. В същото време се изгражда изцяло водопроводната система на къщата, т.к. Като цяло тя просто се нуждае от натиск, с изключение на някои нюанси, вижте по-долу. А изоставеният кладенец се запушва с бетонов разтвор и земята около него се връща на стопанството.

Видове кладенци

Сондажът е дълга, тясна кухина в скала, наречена сондаж. При пробиване инструмент за сондиране (свредло или просто свредло) се спуска в шахта върху твърд монтажен прът, изработен от тръби (сондажен низ или сондажен прът) или кабел. В шахтата се поставят тръба или няколко концентрични тръби (обсадна тръба, обсадна колона) - предпазващи стените на шахтата от срутване и поддържащи скалния натиск. Корпусът може да пасне плътно в цевта или с някаква празнина - пръстеновидното пространство; запълва се със засипка или глина (глинен замък) или се излива с бетон. Долният край на багажника може да бъде отворен, запушен или завършващ в стъпаловидно стеснение - дъно. На дъното или в дъното на производствения кладенец за течни полезни изкопаеми се прави приемно устройство. Горната част на корпуса се нарича глава на кладенеца. Около главата или в нея се поставя набор от устройства, които съставляват устройството на кладенеца. От многото дизайни на кладенци, типовете, показани на фиг. 1, преминават най-независимо; там е показана по-подробна схема на кладенеца с корпус, поз. 5.

1 – дупка за игла.Сондажният прът, корпусът и сондажният низ са едно цяло; свредлото остава в земята. Те преминават през отвора на иглата, като използват метода на удара, вижте по-долу. Не са необходими ядровинтител, набор от инструменти за сондиране и друго оборудване за пробиване на кладенци с отделен корпус за иглена ямка, вижте фиг. на дясно. Скоростта на проникване достига 2-3 м/час, а максималната дълбочина, постигната по този начин е около 45 м. Иглестите кладенци се използват за изграждане на абисински кладенци, особено в страната. Изходът от иглата е малък, но през лятото е доста стабилен. Неговият експлоатационен живот не зависи от интензивността и редовността на приема на вода, но е непредсказуем: има абисински кладенци, които осигуряват вода повече от 100 години, но могат да пресъхнат за шест месеца. Игленият кладенец не може да се поправи, може да се пробие само в не много плътни и хомогенни почви. Максималният диаметър на сондажната щанга при сондиране без коптер е до 120 mm, което е достатъчно за потопяема помпа с калибър 86 mm.

Забележка: когато пробивате проучвателен иглен кладенец, по-добре е да използвате обикновен филтър, отляво на фиг.

2 – несъвършен кладенец.Тя сякаш виси по шева. Не изисква сложни познания по геология и умения за сондиране, но дебитът е по-нисък и качеството на водата е по-лошо от максимално възможното за дадена формация. Максималното качество на водата може да се постигне, ако кладенецът отдолу е запушен. Освен това може би т.нар. дълбоко издърпване на сондажния инструмент и корпуса. Самоходните кладенци най-често са несъвършени; голяма част от следващите материали се отнасят до тях. Кладенците в дебели водоносни хоризонти също се пробиват несъвършено, т.к когато се задълбочи във формацията с 1,5-2 m, дебитът се стабилизира и почти не се задълбочава.

3 – перфектно добре.Корпусът лежи върху покрива на долния водоустойчив слой. Дебитът и качеството на водата са максимални, но за пробиване на перфектен кладенец са необходими прецизни познания за местната геология и опит на сондажа, в противен случай, първо, корпусът може да бъде изтеглен в подлежащия пласт, ако е пластмасов. Второ, когато пробивате, можете да пробиете постеля и водата ще слезе; това е особено вярно в сухи зони с тънки слоеве. Трето, само един неправилно пробит кладенец може да причини сериозни щети на местната екология.

4 – кладенец с дъно.Тя може да бъде или перфектна, или несъвършена. Дъното улеснява поддържането на кладенеца и го прави поправим до известна степен, но опитни сондажи трябва да пробият дънен кладенец в съответствие с местната геология.

Забележка: в някои източници дъното на кладенеца се нарича картер. Това също е неправилно на немски; дъното на кладенец и шахтата на кладенец са напълно различни неща.

Методи за пробиване

Можете сами да пробиете кладенци по следните начини:

  1. Ротационен или ротационен - ​​свредлото се върти, захапвайки скалата;
  2. Удар - те удрят свредлото, задълбочавайки свредлото в скалата, така се пробиват дупки за игли;
  3. Ударно-въртящ се - прътът със сондажния инструмент се повдига няколко пъти и се спуска със сила, разхлабвайки скалата, след което се завърта, като го поема в кухината на инструмента, виж по-долу;
  4. Ударно въже - специален сондажен инструмент се повдига и спуска върху въже, отвеждайки скалата.

Всички тези методи се отнасят до сухото сондиране. При хидропробиване работният процес протича в слой вода или специална сондажна течност, която увеличава еластичността на скалата. Хидропробиването не е екологично, изисква скъпо специално оборудване и голям разход на вода. В аматьорски условия се използва в изключителни случаи, в изключително опростен и ограничен вид, виж по-долу.

Сухото сондиране, с изключение на ударното сондиране без корпус, може да бъде само периодично, т.е. свредлото трябва да се спусне в багажника, след което да се извади от него, за да се избере скалата от свредлото. При професионалното хидравлично сондиране натрошената скала се отстранява с отработена сондажна течност, но аматьорът трябва да знае със сигурност: невъзможно е да се пробие шахта на дълбочина, по-голяма от дължината на работната част на инструмента в един цикъл на пробиване. Дори ако пробивате с шнек (вижте по-долу), трябва да го повдигнете и да изтръскате скалата от завоите след максимум 1-1,5 м проникване, в противен случай скъпият инструмент ще трябва да бъде даден на земята.

Монтаж на корпуса

Внимателният читател може би вече има въпрос: как монтират корпуса в цевта? Или как повдигат/спускат свредлото, което на теория трябва да е по-широко от него? При професионалното сондиране - по различни начини. Най-старият е илюстриран на фиг. вдясно: оста на въртене на инструмента е изместена спрямо надлъжната му ос (оградена в червено), а режещата част е направена асиметрична. Шията на свредлото е направена конична. Всичко това, разбира се, е внимателно изчислено. След това, по време на работа, свредлото описва кръг, излизащ отвъд корпуса, и когато се повдигне, гърлото му се плъзга по ръба му и свредлото се плъзга в тръбата. Това изисква мощно, прецизно задвижване на сондажната колона и нейното надеждно центриране в корпуса. Тъй като корпусът се задълбочава, той се изгражда отгоре. Сложното специално оборудване не е достъпно за аматьори, така че те могат да инсталират обсадни тръби по следните начини:

  • Те пробиват „гол“ ствол без корпус до пълна дълбочина със свредло с по-голям диаметър от тръбата на корпуса и след това спускат тръбите на корпуса в него. За да предотвратят падането на цялата колона, те използват 2 сондажни порти: едната държи тръбата, която вече е влязла в кладенеца, вижте фиг. отдясно, а вторият се монтира върху новия, преди да се премахне първият. Едва след това колоната се натиска в багажника, ако вече не се движи. Този метод често се използва от аматьори на доста плътни, адхезивни (лепкави) и кохезионни (не рохкави) почви до дълбочина до 10 m, но няма статистика за това колко кладенци са се срутили, колко сондажи и корпуси са били загубени.
  • Свредлото се взема с по-малък диаметър, а долният корпус е направен с разминаващи се заострени зъби (корона) или оборудван с режеща пола. След пробиване за 1 цикъл, свредлото се запълва и тръбата се принуждава да се утаи; корона или пола отрязва излишната почва. Този метод забавя сондирането, тъй като преди да започнете нов цикъл, трябва да използвате преса (вижте по-долу), за да изберете натрошената почва, но е по-надежден, улеснява запълването на пръстена с чакъл и ви позволява да използвате външен пясъчен филтър, вижте по-долу.

Инструмент за пробиване

Сега нека да видим кое свредло в коя почва да пробием и по какъв начин, вижте фиг. на дясно:

Режещите ръбове на всички свредла са изработени от закалена стомана. По-долу са показани чертежи на домашно свредло, аналог на бормашина с лъжица (режещите остриета са монтирани от витло под ъгъл от 3-10 градуса) и диаграма на бакела. ориз. на дясно. Външните диаметри на всички тези свредла могат да се променят в зависимост от калибъра на кладенеца.

Как пробиват?

Мобилни сондажни платформи, които ви позволяват да пробивате директно от земята, като тази на фиг. наляво,

За съжаление те не се отдават под наем: за управлението им е необходимо професионално обучение, а самият факт на собственост, макар и временна, изисква лиценз за извършване на сондажни дейности. Затова ще трябва да започнем по стария начин, по Горщицки - с домашна копра, освен ако жената не бие добре иглата.

Копер

Най-простият пилот е триножник, изработен от трупи или стоманени тръби под формата на равностранна триъгълна пирамида - тетраедър, поз. 1 на фиг. По-долу. Този дизайн е много здрав и твърд с минимален разход на материал. Височината на тетраедъра е равна на 0,8165 от дължината на ръба му, т.е. от обикновени 6-метрови трупи, като се вземе предвид дълбочината на краката на водача на пилота в земята, ще се получи триножник с височина около 4,5 m, което ще позволи използването на завои на тръбата на корпуса с дължина до 3 m. По принцип височината на пилота се приема с 1,2-1,5 m над максималната дължина на това, което ще бъде спуснато в багажника.

Краката на пилота могат да бъдат закрепени заедно с рамка, изработена от същите трупи/тръби, за да се предотврати тяхното движение, но за да спестите материал, можете също да копаете 0,7-0,8 m в земята, като поставите парче труп наоколо 1 м дължина хоризонтално под петата на всеки - легло. Сглобяване на палатката копра на земята, поз. 3, краката се вмъкват едновременно (три или шест от тях) в ямите с леглата и почвата се изсипва обратно, като се уплътнява плътно.

Забележка: укрепването на краката на пилота директно на земята с лостове или стоманени пръти, забити отвън, е изключително опасно!

Пилобитът е оборудван с повдигаща и сондажна врата (поз. 1 и 2), блок с кука (поз. 1, 2, 4) и люлеещ се лост за повдигане на свредлото, кабелно ударно сондиране, настройка на обсадни тръби и работа с плевка, поз. 2. Блоковата кука и свредлата, които имат ухо (пръстен за закрепване на въжето), се завързват с котвен възел (нарича се още риболовен байонет, поз. 1 на фигурата вдясно) и се завързват дълги товари с товарен възел, поз. 2 там.

Shurf

След като инсталирате пилота, кука с компактно тегло (например чук) се спуска на земята, откъдето ще започне багажникът. Около тази точка изкопават (чукват) дупка с приблизителни размери 1,5 х 1,5 х 1,5 м. В дупката също отбелязват началната точка и пробиват първите 3-4 м със свредел, като непрекъснато проверяват нейната вертикалност. Това е изключително важна операция, от първите метри зависи съдбата на целия кладенец! Освен това, ако сондажът ще бъде на дълбочина над 7 m, е много желателно да се монтира проводник - тръба с диаметър, по-голям от диаметъра на пръстена на сондажа. Проводникът е внимателно подравнен спрямо вертикалата и бетониран.

Забележка: внимание! Когато избирате размерите на кладенеца, сондажите и тръбите, обвържете ги с калибъра на потопяемата помпа! Разстоянието между корпуса му и най-близката стена трябва да бъде най-малко 7 mm или според спецификациите за уреда. Най-често срещаният калибър на битовите потопяеми помпи е 86 mm.

Проходка

Методите за пробиване с различни снаряди на различни почви са описани по-горе. Проблеми могат да възникнат, в допълнение към камъните, с гъста суха глина, това е много вредна скала. Можете да се справите с него по различни начини, например, както е показано тук:

Видео: пробиване кладенци за вода в гъста глина

Като цяло, ротационно-ударно или кабелно-ударно хидравлично сондиране се използва за проникване в плътна глина, вижте фигурата вдясно. Няма нужда да изпомпвате вода, която все още не е налична. Можете просто да изсипете няколко кофи в обвивката, да изчакате половин час или по-малко и да опитате кое поема по-добре - чаша или лъжица. Не е нужно да го опитвате със свредло, глината ще го поеме.

Корпус и колона

Сондажната колона е сглобена от стоманени тръби с диаметър около 80 mm и стени с дебелина 4 mm. Независимо дали ще вземете готови колена за бормашина или ще ги направите сами, обърнете внимание на начина на свързване. За ръчно пробиване са подходящи само връзки с байонетни съединители! Резбови и заключващи от всякакъв вид не са подходящи: прътът неизбежно ще трябва да се завърти в обратна посока в даден момент и прътът ще се развие и ключалката ще се разпадне по време на всякакъв вид ударно пробиване.

По време на процеса на сондиране, както вече беше споменато, се монтират и обсадни тръби. В днешно време, дори при професионално сондиране на плитки дълбочини, пластмасовите обвивки практически не са алтернатива, но трябва да вземете специални обвивки:

  • Лек, можете да го местите сами.
  • Издържат на принудително слягане и натиск върху почвата със сила до 5 tf.
  • Те практически не забавят вътрешния филтър, вижте по-долу, когато го инсталирате.
  • Те не корозират и не развалят водата през целия си експлоатационен живот, до 50 години.

Единственото нещо, от което се страхува пластмасовата обвивка, е повреда отвътре от бормашината. Поради това е препоръчително да използвате центратори за сондажни тръби, вижте фиг. отдясно по 1 на всеки 3-5 м от пръта. Най-евтините са стоманените пружинни, те са доста подходящи. Колкото до сложните с турбулатори и т.н., те са за професионални хидравлични сондажи.

Поръсване

Тъй като корпусът се задълбочава в цевта, е необходимо да се добави фин чакъл в пръстена. Запълването на кладенец с чакъл значително ще ускори изпомпването му и ще удължи експлоатационния му живот. И пясъчен кладенец без запълване може да се окаже напълно неработещ.

Вода има!

Постигането на водоносния хоризонт чрез иглена кладенец се оценява по увеличаването на скоростта на проникване, а наличието на вода се проверява с примка - парче стоманена тръба, заварена в единия край и спусната в кладенеца на шнур. С други кладенци е по-просто: тъй като сондажът отново извади мокра почва, това означава, че има вода. Остава да се реши дали е необходимо да се задълбочи. За да направите това, използвайте центробежна потопяема помпа (вибриращата помпа веднага ще се запуши в такава каша), за да изпомпате няколко кофи. Ако водата в 5-та кофа не е забележимо светла, трябва да отидете по-дълбоко още 0,5 m (1 цикъл на пробиване) и да проверите отново. Ако вече сте отишли ​​на 2 м дълбочина, но пробата е все същата - това е, няма да има повече дебит и ще трябва да се примирите с дълго натрупване. Освен това, ако скоростта на проникване внезапно спадне (и е много трудно за неопитен сондаж да го открие, използвайки какъвто и да е метод на сондиране, различен от ротационен), тогава сондирането се спира незабавно - ние сме на дъното на формацията, кладенецът ще бъде перфектен.

Забележка: Когато пробиването спре или бъде прекъснато, прътът със свредлото трябва да се отстрани, в противен случай той ще бъде издърпан в земята.

Разтърсване

Пробитият кладенец все още няма да осигури вода в необходимото количество и качество. За да направите това, е необходимо или да отворите водоносния хоризонт, или да изпомпате кладенеца. Отварянето на формацията ви позволява да получите питейна вода в рамките на 24 часа. Изисква големи количества чиста вода и сложно и скъпо оборудване. Моля, обърнете внимание: аутопсията се извършва чрез директен и обратен метод. При директно сондиране водата се изпомпва под налягане в корпуса, а сондажната течност се изпомпва от пръстена. Когато се обърне, водата се подава от гравитацията „зад тръбата“ и разтворът се изпомпва от багажника. Директното отваряне е по-бързо, но нарушава структурата на образуванието по-силно и кладенецът трае по-малко. Обратното е обратното. Имайте това предвид, когато преговаряте с сондажи, ако поръчате кладенец.

Изпомпването на отвора отнема няколко дни, но може да се извърши с обикновена битова потопяема центробежна помпа; вибрациите не са подходящи поради посочените по-горе причини. За да изпомпвате, първо отстранете тинята от кладенеца с помощта на резервоар; Можете да видите как да използвате резервоар във видеоклипа по-долу:

Видео: почистване (люлеене) на кладенец с домашно приготвена печка

Останалото не е трудно: водата се изпомпва напълно всеки път, когато има достатъчно от нея, за да покрие помпата. Полезно е да го повдигнете и спуснете няколко пъти върху кабелното въже, преди да го включите, за да разбъркате остатъчната утайка. Люлката може да се направи с маниер, но загребването ще отнеме много работа и ще отнеме около две седмици.

Забележка: с напредването на люлеенето, засипката с чакъл ще се утаи; трябва да се допълва чрез добавяне на още.

Изпомпването на кладенеца се счита за завършено, когато прозрачността на водата се повиши до 70 см. Проверява се с бял емайлиран или фаянсов диск с диаметър 15 см (чинийка, капак на тенджера) в непрозрачен съд, например. чиста цев. Когато ръбовете на диска започнат да се размазват по време на потапяне, спрете, той вече е непрозрачен. Трябва да гледате диска строго вертикално. След постигане на прозрачност водната проба се предава за анализ и ако всичко е наред, пръстенът се бетонира или затваря с глина и се поставя филтър.

Филтър

Филтърът за кладенец е основното устройство, което осигурява качеството на водата от него. И в същото време това е компонентът, който е най-податлив на износване, така че изборът на филтър за кладенец трябва да се вземе с пълна отговорност.

Артезианската вода се приема без филтриране. За кладенец върху варовик най-често е достатъчен обикновен решетъчен филтър под формата на перфорация на долния завой на корпуса; той ще служи и като основа за филтър за пясъчен кладенец. Изискванията за перфорация са:

  • Диаметърът на отворите е 15-20 мм, до 30 мм в зависимост от терена.
  • Работният цикъл на филтъра (съотношението на общата площ на отворите към повърхността, която заемат) е 0,25-0,30, за което разстоянието между центровете на отворите се приема 2-3 пъти по-голямо от техния диаметър .
  • Разположението на дупките е в напречни редове в шахматен ред.
  • Общата площ на всички отвори е не по-малка от площта на напречното сечение на лумена на тръбата на корпуса.

За пясъчен кладенец, първо, е необходимо запълване с чакъл; в този случай именно тя осигурява дълготрайно качество на водата, като в кладенец. С оглед на това в продажба се предлагат филтри за кладенци със слой от чакъл, включен в дизайна. В тях няма нищо лошо, но кладенецът се нуждае от по-голям диаметър, което затруднява пробиването и без външно запълване кладенецът все още бързо се утаява.

След това, ако следвате потока на водата, има същата перфорирана тръба, но сега тя ще бъде носещ елемент, който поема скалния натиск. За да предотвратите пясъка, който чакълът не задържа добре, да развали целия водопровод, вие също се нуждаете от пясъчен филтър. Тя може да бъде външна или външна (вляво на фигурата) или вътрешна (вдясно на същото място). Външните филтри имат три предимства: минимален диаметър и затлачване на кладенеца и дълбочина на монтаж на помпата. Но те лесно се повреждат при монтажа на корпуса, не подлежат на ремонт и са скъпи, защото... поради последното обстоятелство те трябва да бъдат направени от много висококачествени материали: сплавите за мрежата и телта на външните филтри за кладенци са по-скъпи от среброто.

При инсталиране на помпа в кладенец с вътрешен филтър, дъното му се счита за горния му ръб, така че обемът на еднократното изтегляне на вода е сериозно намален. Проблемът с всички вътрешни филтри е повишеното затлачване на кладенеца поради проникване на вода в пролуката между филтъра и корпуса. Също така, в резултат на това се намалява експлоатационният живот на филтъра и се увеличава износването на помпата, т.к пясък влиза в него. Поради това често помпата се поставя в отделна тръба, монтирана на изхода на филтъра, което отново изисква увеличаване на диаметъра на кладенеца.

Най-добрият вариант е да свържете помпата директно към изхода на филтъра, тогава ще спрат както намазването, така и опесъчаването. Но това изисква центробежна помпа с всмукателна тръба на дъното, което я прави много по-сложна и скъпа, а вибрационното налягане често е ниско за пясъчни кладенци.

Филтърните елементи на пясъчните филтри понякога се изработват независимо от PVC тръби, неръждаеми пружини и полимерна мрежа, вижте фиг. отляво, но филтрират лошо и не издържат дълго. По-добре е да вземете добър филтър, закупен от магазина, условията му на работа са твърде трудни и изваждането му, както се казва, е доста трудна задача. В този случай има основно 3 опции, вижте фиг.

  1. Полимерен пръстеновиден филтър. По-евтино от другите, но трае по-малко и е склонно да се натрупва, но е ремонтируемо: можете да го повдигнете и да го сортирате, като замените лошите пръстени. Изисква увеличен диаметър на кладенеца;
  2. Тръбна тел с намотка от профилирана тел. Малко по-скъпо от полимера, но издържа дълго време и не се утаява. Ремонтите не изискват преграда, просто измийте горната част. Би било оптимално, ако не беше едно „но“: многократно се отбелязват случаи на измами от производители, търговци и сондажи - как се доставят напълно неръждаеми филтри, в които надлъжните пръти са направени от обикновена поцинкована тел. Невъзможно е да се провери, без да се счупи филтърът, но скоро във водата се появяват вредни примеси, след което пръчките напълно ръждясват, намотката се изплъзва и целият филтър трябва да бъде сменен.
  3. Без опори заварени филтри, телени и шлицови. Те биха били идеални (последните могат да издържат на установяване в цевта от външната страна на тръбата), ако не и за цената: те са направени от същата профилирана неръждаема тел, която струва приблизително същата като среброто.

Подреждане и автоматизация

За да се снабди с вода къщата, кладенецът трябва да бъде оборудван и взаимно координиран с водоснабдяването. Разположението на кладенците за водоснабдяване претърпя радикални промени през последните години. Традиционната схема (виж фигурата вдясно) - кесонна, бетонна или стоманена или каменна яма, която изисква голямо количество допълнителни изкопни работи и използваема площ за себе си, се превръща в нещо от миналото. В наши дни кладенците за вода все повече се оборудват с адаптери за кладенци, вижте фиг. По-долу. Инсталирането на адаптера е доста трудна задача, но е несравнима с почистването на кесон:

  • Веднага след като водата започне да тече, те преценяват по скоростта на нейното изчистване колко по-нататък е възможно да се стигне по-дълбоко и отрязват последната обсадна тръба по размер отгоре.
  • Преди да го инсталирате, направете изкоп към къщата на дълбочина, по-голяма от стандартната дълбочина на замръзване на почвата.
  • В тръбата предварително се пробива дупка за адаптера и се монтира, запушвайки тръбите. Ако го поставите директно в кладенец, може да бълбука там.
  • Те поставят тръбата и пробиват допълнително, като ориентират изхода на адаптера в изкопа на дълбочина, по-голяма от дълбочината на замръзване.
  • Те разклащат кладенеца, монтират филтъра, спускат помпата, свързват захранващата тръба на помпата и транзитната тръба към къщата към адаптерните фитинги и полагат кабела на помпата.
  • Те поставят капачката на кладенеца, когато водата потече в резервоара, запълват изкопа - това е всичко.

Водоснабдяването на частна къща от кладенец има свои собствени характеристики, но те няма да ви попречат да се свържете по-късно с колективно водоснабдяване или питейна вода от кладенец. Няма да се налага да правите нищо, само ще бъде по-надеждно.

Първо, имате нужда от резервоар за съхранение под налягане. Дебитът на неартезиански кладенец може по неизвестни причини да спадне, докато спре напълно, след което водата отново тече, сякаш нищо не се е случило. Второ, надолу по течението на резервоара по водния поток се нуждаете от поне 2-степенен мембранен филтър. В обществените водоснабдителни системи качеството на водата се следи непрекъснато, което не е така в домашни условия. Какво става, ако някъде в зоната за презареждане на резервоара има техногенна авария или неразрешено изхвърляне на замърсяване? Всички вече бяха забравили кога беше, а лошата вода тъкмо беше стигнала до кладенеца.

И накрая, водоснабдяването на дома трябва да отговаря на принципа на постепенно, равномерно изтегляне на водата, което беше обсъдено в началото. Сътрудничеството със съседите, както при изграждането на обща септична яма, не е най-доброто решение в този случай. Изведнъж няма да има достатъчно дебит за всички, вместо общността ще има кавги. Тези. имаме нужда от автоматизация, която включва нагнетателната помпа веднага щом някой някъде отвори кран.

Тук има 2 варианта. Първият е резервоар под налягане с поплавъчен клапан в топъл таван. Цялата автоматизация се състои от прът, който преминава в ръкав през капака на резервоара и лежи върху лоста на поплавъка, и 6-10 A микропревключвател (micrik) с нормално затворени контакти в захранващата верига на помпата. Докато резервоарът е пълен, прътът натиска лоста на микрофона, помпата е изключена. Веднага щом водата започна да тече в къщата, прътът падна, микрофонът изгасна и помпата започна да изпомпва.

Първо обаче трябва да изолирате тавана, което струва много работа и пари. Втората е помпа, ще изисква допълнителни 4-5 метра налягане, а за 2-етажна къща всичките 8-9, така че помпата се оказва скъпа. Трето, теч в резервоара или неизправност на поплавъка най-малкото ще доведе до намокряне на тавана. Следователно съвременната автоматизация на кладенците за водоснабдяване, управлявана от микроконтролер, който следи дебита, налягането на водата и честотата на включване на помпата, все още е по-евтина и по-надеждна. След това домашните водопроводни инсталации се извършват със запечатан мембранен резервоар за съхранение в сутерена.

Послеслов

Майсторите на сондажите, които някога са разработили Тюмен и Уренгой, са все още живи. Нямаше геофизично оборудване, което да създава 3D картина на това, което е в земята на компютърен дисплей, и нямаше напълно роботизирани сондажни платформи по това време, но те вече виждаха през земята със своята интуиция, опит и бяха в приятелски отношения с всички духове на подпочвата. А тогавашните министри и членове на Политбюро, които имаха повече арогантност от старозаветните боляри и апанажни князе, се обръщаха към тези асове на „ти“ по име и бащино име и почтително им стискаха ръцете.

И така, всеки от старите бизонови сондажи има провалени кладенци, от които не се срамува - така работят. Какво тогава да кажем на начинаещите, които действат самостоятелно? Не се обезсърчавайте от провал; внезапно първият кладенец се оказва празен, или се срутва, или сондажът засяда. Не без това в сондажния бизнес. Но чувството на неудовлетвореност и разочарованието моментално ще отшуми под мощния натиск на, както се казва сега, позитивността, веднага щом вашият кладенец произведе вода.

Осигуряването на обект с вода е първата задача на неговия собственик. Колкото по-амбициозни са плановете за подобряване на вашата територия, толкова по-остро ще се усети липсата на водоснабдяване. Водата е необходима за строителни работи, за градината, която планирате да създадете, и за вашите собствени ежедневни нужди.

Ако направите кладенец за вода със собствените си ръце, мечтата ви за водоснабдяване не само ще се сбъдне, но и ще ви позволи да спестите значително. Ще ви кажем кой е най-добрият начин за пробиване и от какво оборудване ще се нуждаят независимите майстори. Като вземете предвид нашите съвети, лесно ще организирате свой собствен водоизточник на сайта.

Има няколко реални начина за получаване на живителна влага, за които ще ви разкажем. Има няколко технологии, които могат да се използват за самостоятелно извличане на вода в крайградски район.

Ще трябва сами да изберете подходящия вариант, тъй като това зависи от ландшафта на района, както и от техническото оборудване, финансите и уменията, които притежавате. Нека да разгледаме основните структури на кладенеца.

Трудно е да се даде предпочитание на всеки един дизайн: всеки има своите предимства и недостатъци, така че изборът зависи от ландшафта на района и възможностите на собственика на сайта

Абисински тръбен кладенец

Ако на вашия сайт има извор, тогава инсталирането на кладенец е отлична възможност за извличане на вода. Валът на тази конструкция ще действа като резервоар за съхранение на течност. Ако източникът е достатъчно активен, винаги на ваше разположение ще са до 2 кубика вода.

Абисинският кладенец по същество е същият кладенец, но тесен и дълъг. Поради факта, че дължината му може да бъде приблизително 8-12 метра, във водата, която го запълва, не попада замърсяване от повърхността на почвата.

Абисинският кладенец често се нарича иглен кладенец, тъй като тръбата, забита в земята при създаването на тази структура, наистина прилича на игла

Следващият видеоклип ще ви запознае с технологията за пробиване и конструиране на иглен кладенец, известен още като абисински кладенец:

Пясък кладенец (филтър)

Задълбочаването на тази структура до 15-30 метра се извършва по всякакъв начин: шнек, ударно въже, ядро. Стените на кладенеца се оформят с помощта на тръба със среден диаметър 100 - 180 mm.

Заровеният край на кладенеца е оборудван с филтър. Като филтър се използва мрежа от неръждаема стомана, която се заварява или запоява към първото звено на тръбната нишка, преди да се потопи в едър пясък, смесен с камъчета.

Така че можете схематично да си представите дизайна на кладенец „върху пясък“, където номер 1 е обсадната тръба, номер 2 е статистическото ниво на водата, а номер 3 е мрежестият филтър

Този дизайн може да задоволи нуждите от вода на малка селска къща с две точки за вода. Ако експлоатацията на конструкцията е сезонна, тя ще продължи около пет години. При постоянна употреба можете да разчитате на 15 години водоснабдяване.

Когато кладенецът се затлачи, можете да опитате да го измиете. Ако реанимационните мерки не дадат желания ефект, ще трябва да се пробие нова шахта. Поставете го до предишния.

Артезиански кладенец без филтър

Тази структура не изисква филтър. Такъв кладенец може да достигне дълбочина от 100 метра или повече. Водата, произведена с помощта на такава структура, се съдържа във варовикови пукнатини. Течността, натрупана в тях поради кондензация, може да бъде не само кристално чиста, но и минерализирана.

Леката минерализация е приемлива за ежедневна употреба. Ако добитата вода по състав е класифицирана като минерална, то тя не може да се използва за битови нужди.

Диаграма на артезиански кладенец: 1 - проводник, 2 - статистическо водно ниво, 3 - междинна колона, 4 - производствена колона с перфорация

Трудно е да се определи предварително дълбочината на кладенеца, който ще трябва да бъде пробит в търсене на вода. Можете да се ориентирате само грубо, като говорите със съседите на сайта и разберете от тях какви параметри имат подобни структури на техните територии.

Почвените слоеве са неравномерни, така че получената информация все още не може да се счита за точна за вашия район. Поради тази причина обсадните тръби се купуват, като се вземе предвид корекцията на получените данни.

Как се изгражда един типичен кладенец?

Ако не се съсредоточите върху нюансите, същността на инсталирането на кладенец за селска къща е същата: това е дълъг тесен вертикален вал, който достига дълбочината на водата. Стените на мината са укрепени с обсадни тръби. Кладенците се различават един от друг по ширина, дълбочина и допълнителни устройства, които повишават тяхната производителност и надеждност.

В допълнение към корпуса, кладенците са оборудвани с оборудване за принудително повдигане на течност и нейното разпределение. За да изберете правилното помпено оборудване и резервоар за съхранение, трябва да знаете характеристиките на кладенеца, най-важното от които е неговата дълбочина и дебит.

Дебитът на кладенеца е показател за неговата производителност: максималният обем течност, получена за единица време. Изчислява се в кубични метри или литри на час или ден.

Галерия с изображения

Да направите плитък кладенец със собствените си ръце е напълно осъществимо начинание, въпреки очевидния мащаб на процеса. Изворите, дълбоки 12-15 метра, са обикновени кладенци, които винаги са били изкопани самостоятелно. Но и в по-дълбоки структури може да се проникне без специално оборудване и херкулесови усилия. Консултантите на уебсайта на портала за водопроводчици знаят няколко начина да пробиете кладенец със собствените си ръце, без да използвате специално оборудване.

Преди да обмислите как да пробиете кладенец за вода със собствените си ръце, трябва да разберете какви видове могат да бъдат. Водата може да се добива по различни технологии.

Основните видове структури за кладенци за производство на вода:

  1. Ако имате добър извор, можете да построите отличен кладенец, който бързо ще се напълни, превръщайки се в добър резервоар, който може да побере до 2 кубически метра живителна влага. Дълбочината достига 15 метра. Над тази граница често се среща феномен като „свръхводни води“ - водоносен хоризонт с високо ниво на замърсяване, който идва от повърхността на почвата. Не се препоръчва да се консумира вода от този слой.
  2. Пясъчен филтриращ кладенец, който представлява тръба с диаметър 100 мм, с помощта на шнек, потопен на дълбочина 17-30 метра. В края на тръбата, който е вдлъбнат, е фиксирана мрежа от неръждаема стомана, която играе ролята на филтър, потопен в едър пясък. Дълбочината на кладенеца е средно от 20 до 30 метра, експлоатационният живот е от 5 до 15 години.
  3. Артезиански кладенец без филтър, принципът на действие е, че извлича вода от слоеве порест варовик. Артезиански кладенец може да бъде пробит на дълбочина 20-100 метра, а експлоатационният му живот достига 50 години.

Точната дълбочина на водоизточника не може да се определи предварително. Приблизителната дълбочина ще бъде със същите размери като в подобни кладенци, пробити в съседни райони или в близък кладенец. Възможни са леки отклонения поради неравномерно полагане на почвените слоеве. Препоръчително е да закупите обсадни тръби, като вземете предвид параметрите на близките източници на водоснабдяване, но като направите малки корекции.

Сега нека разгледаме по-подробно пробиването на кладенци за вода със собствените си ръце, като вземем предвид вида на източника.

Технология за пробиване на абисински кладенец

Абисинският кладенец е сравнително прост тип кладенец за настройка, който може да се пробие ръчно без използването на специални инструменти, докато принципът на неговата работа също е много достъпен. Игленият кладенец е вид водоприемник, който може да бъде оборудван дори без трудов опит и закупуване на материали само за един ден. Това е най-простият дизайн на кладенец.

Задължително:

  1. Метални дебелостенни тръби. Диаметърът се взема въз основа на диаметъра и вида на помпата, която се планира да се използва. Общата дължина е равна на дълбочината на лицето.
  2. Намотката на филтъра изисква метална или PVC мрежа.
  3. Бормашина и боркорони с диаметър 5-7 мм.
  4. Заваръчна машина, ако планирате да свържете тръби чрез заваряване, или матрици и кранове за резба. Или можете да закупите тръби с готова резбова връзка.

Трябва да се има предвид, че долната част на корпуса е свредло и преди започване на работа трябва да се монтира филтър в долния край на тръбата над върха. Дължината на филтърната част може да достигне 75-85 см. По цялата обиколка на тръбата под ъгъл 45° се пробиват отвори с диаметър 8 мм, подредени в шахматен ред.

Горната част на перфорираната тръба е обвита с фина стоманена мрежа или пластмасова мрежа. Мрежата трябва да бъде закрепена към тръбата по всеки удобен начин: със скоби, стоманена тел, която трябва да бъде запоена към мрежата и тръбата. Етапите на формиране на филтър със снаряд преминават през първия метър почва, както е на диаграмата.

С помощта на ниво на сградата се проверява вертикалността на влизането в земята: най-малкото отклонение в началото на ръчното пробиване на кладенец води до факта, че в следващите етапи на работа, по-специално, невъзможността за инсталиране на части от корпуса на дълбочина. Всичко ще трябва да се преработи.


Абисинският кладенец може да бъде изграден чрез ръчно хидравлично сондиране или, за да се ускори процесът, той може да бъде автоматизиран. За да направите това, трябва да свържете върха на свредлото към сондажния прът, който е свързан към електрическия мотор. По време на работа прътите се удължават чрез закрепване на нови части на обшивната тръба.

Ръчно пробиване на кладенци

Най-често летните жители се интересуват как да пробият кладенец със собствените си ръце, а не само кладенец. Ще е необходимо да има такова оборудване за пробиване на кладенци като бормашина, сондажна машина, лебедка, пръти и обшивка. За изкопаване на дълбок кладенец е необходима сондажна кула, която се използва за потапяне и повдигане на сондаж с пръти.

Ротационен метод

Най-простият метод за изграждане на кладенец за вода е ротационен, извършва се чрез въртене на бормашина.

Хидропробиването на плитки кладенци може да се извърши без кула, а сондажната колона може да се отстрани ръчно. Сондажните пръти са направени от тръби, свързвайки ги заедно с помощта на ключове или резби.

Лентата, която ще бъде разположена под всички, е допълнително оборудвана със свредло. Режещите приспособления са изработени от 3 мм стоманена ламарина. При заточване на режещите ръбове на дюзата трябва да се има предвид, че в момента, в който механизмът на сеялката се върти, те трябва да се врязват в почвата по посока на часовниковата стрелка.

Дерикът е монтиран над мястото на пробиване, той трябва да е по-висок от сондажния прът, за да се улесни отстраняването на пръта по време на повдигане. След това се изкопава направляваща вдлъбнатина за свредлото на дълбочина приблизително два байонета на лопатата.


Напълно възможно е сами да направите първите завъртания на свредлото, но при по-голямо потапяне на тръбата ще са необходими допълнителни сили. Ако свредлото не може да бъде извадено от първия път, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка и да опитате да го издърпате отново.

Колкото по-дълбоко навлиза свредлото, толкова по-трудно става движението на тръбите. За да се улесни тази задача, почвата трябва да се размекне чрез наливане на вода. При преместване на свредлото надолу на всеки 50 см сондажната конструкция трябва да се извади на повърхността и да се почисти от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. Когато дръжката на инструмента достигне нивото на земята, конструкцията се удължава с допълнително коляно.

Когато свредлото навлезе по-дълбоко, завъртането на тръбата става по-трудно. Омекотяването на почвата с вода ще улесни работата. Докато свредлото се движи надолу, на всеки половин метър сондажната конструкция трябва да се извежда на повърхността и да се освобождава от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. На етапа, когато дръжката на инструмента е равна на земята, конструкцията се удължава с допълнителен коляно.

Тъй като повдигането и почистването на сеялката отнема по-голямата част от времето, вие трябва да се възползвате максимално от възможностите на дизайна, като улавяте и повдигате колкото е възможно повече от почвата. Това е принципът на работа на тази инсталация.

Сондирането продължава до достигане на водоносния хоризонт, той може лесно да се определи от състоянието на отстранената почва. След преминаване на водоносния хоризонт, свредлото трябва да се потопи малко по-дълбоко, докато достигне слоя, който се намира под водоносния хоризонт, водоносен хоризонт. Достигането на този слой ще позволи да се осигури максимален воден поток в кладенеца.

Струва си да се отбележи, че ръчното сондиране може да се използва само за гмуркане до най-близкия водоносен хоризонт, той обикновено се намира на дълбочина, която не надвишава 10-20 метра.

За да изпомпвате мръсна течност, можете да използвате ръчна помпа или потопяема помпа. След като се изпомпват две или три кофи с мръсна вода, водоносният хоризонт обикновено се изчиства и се появява чиста вода. Ако това не се случи, кладенецът трябва да се задълбочи с още около 1-2 метра.

Винтов метод

За сондиране често се използва шнекова платформа. Работната част на тази инсталация е много подобна на градински шнек, само много по-мощен. Изработена е от 100 mm тръба със заварени върху нея двойка винтове с диаметър 200 mm. За да направите едно такова завъртане, ви е необходима кръгла листова заготовка с изрязан отвор в центъра, чийто диаметър е малко по-голям от 100 mm.


След това се прави разрез по радиуса на детайла, след което на мястото на среза краищата се раздалечават в две различни посоки, които са перпендикулярни на равнината на детайла. Тъй като свредлото потъва по-дълбоко, прътът, върху който е закрепен, се увеличава. Инструментът се върти ръчно с помощта на дълга дръжка от тръба.

Свредлото трябва да се изважда приблизително на всеки 50-70 см и поради факта, че колкото по-дълбоко отива, ще стане по-тежко, така че ще трябва да инсталирате статив с лебедка. По този начин можете да пробиете кладенец за вода в частна къща малко по-дълбоко, отколкото с помощта на горните методи.

Можете също да използвате метода на ръчно пробиване, който се основава на използването на конвенционална бормашина и хидравлична помпа:

Характеристики на технологията на кабелно ударно пробиване

Същността на този метод е да се счупи скалата с помощта на забиващо стъкло - тежък инструмент, който пада от височината на специално оборудвана кула. За да завършите работата, ще ви е необходима домашна сондажна машина, в допълнение към инструментите за използване на метода на ударно въже и извличане на почвата от кладенеца. Тази технология се използва за работа върху лека или глинеста почва.

Кулата за кладенец изглежда като обикновен триножник и може да бъде направена както от стоманени тръби, така и от обикновени дървени трупи. Размерите на конструкцията трябва да съответстват пропорционално на размерите на сондажния инструмент. Оптималното съотношение на размерите е височината на кулата, която е един и половина метра по-дълга от дължината на стъклото на дупката.

Работният процес се състои в последователно спускане на задвижващото стъкло, разбиване и улавяне на скалата и след това издигане на уловеното сметище на повърхността. За да оборудвате такава сондажна машина, можете да използвате стоманена тръба, чийто край е оборудван с режещо устройство. Режещият ръб, външно наподобяващ половин оборот на шнек, ще бъде в пряк контакт с дъното.


Необходимо е да се направи отвор в стоманената тръба на 50 см от ръба, през който да се извади извлечената пръст, като по този начин се изпразни свредлото. В горната част на чашата е прикрепен кабел, който помага да се спусне чашата и да се извади съдържанието й на повърхността. Препоръчително е стъклото да се освобождава от пръстта според дълбочината на конструкцията на всеки 50 см.

Инструкции стъпка по стъпка за пробиване на кладенец на сайта

Преди да започнете работа по лятна вила, препоръчително е да попитате съседите си какво е нивото на водата във вашия район, след което можете да пробиете кладенец на обекта. Ако наблизо има кладенци, погледнете в тях. Ако нивото на водата е над 5 метра, това е добър знак, тъй като в този случай единствените инструменти, необходими за пробиване, са градински свредел и приблизителна схема на местоположението на водоизточника.

Може да се наеме малогабаритна сондажна машина или механично сондажно устройство - "ръчна спирачка". По този начин ще имате възможност да използвате удобно оборудване, без да плащате допълнителна сума, за да получите вода на сайта.

Нека опишем общите инструкции на сайта, сайт на относителна технология, как да направите кладенец за вода със собствените си ръце в страната:

  1. Необходимо е да се направи квадратен изкоп в земята с размери 1,5 × 1,5 m и дълбочина от 1 до 2 метра, това ще бъде така наречената яма. Необходимо е, за да се предотврати падането на насипната повърхност на почвата в кладенеца. Вътрешността на ямата трябва да бъде облицована с дъски или шперплат, а върху нея е положена дъска за по-лесно монтиране.
  2. След като инсталацията е сглобена, в горната и долната част на ямата се изрязват два коаксиални отвора, след което започва пробиването.
  3. Сондажният прът се завърта ръчно или с помощта на редуктор. В същото време върху щангата се поставя опора, върху която един от работниците ще удря с чук. Друг вариант: свредлото се повдига с помощта на лебедка и се пуска по същия начин, както се прави при пробиване с ударно въже. Ако е необходимо, към пръта се подава вода или сондажна течност.
  4. Успоредно със сондирането в кладенеца се монтира обсадна тръба със специална обувка, монтирана отдолу. Също така се изгражда постепенно, точно както сондажната щанга.
  5. След плаващи пясъци (почва с висока влажност) пробиването се ускорява (поради началото на водоносния хоризонт) и след това отново се забавя. Това е знак, че свредлото е достигнало водоустойчивия слой и пробиването може да бъде завършено.
  6. Необходимо е да спуснете филтърната колона в кладенеца, след което можете да започнете да я измивате със силно водно налягане.
  7. Потопяема помпа трябва да се спусне в кладенеца, за да изпомпва водата, докато стане кристално чиста.

На последния етап от изграждането на кладенец в дачата със собствените си ръце е монтиран кесон, всички кухини трябва да бъдат запълнени с пясъчно-трошена каменна смес и тръбопроводът да бъде положен в изкопа до къщата. В този случай силно не се препоръчва да спускате водопровода до самото дъно. Не трябва да достига крайната точка от около 50 см, като по този начин се осигурява по-добър поток на водата нагоре.

Тръбата, водеща към кладенеца, трябва да бъде оборудвана с вентилационни отвори, в противен случай, без достъп на въздух, водата бързо ще изсъхне и извличането й ще стане непрактично за повечето нужди. За постоянен достъп до кладенеца на тръбата може да бъде оборудван шарнирен капак.


съвет!След пускане в експлоатация на ръчно изработен кладенец, не забравяйте да предадете получената от него вода за изследване. Водата може да се счита за питейна, ако има следните характеристики: прозрачност най-малко 30 cm, съдържание на нитрати - не повече от 10 mg/l, 1 литър съдържа не повече от 10 E. coli, максимална оценка на мирис и вкус - 3 точки. .

Трябва ли да монтирам обсадни тръби?

След като успеете да пробиете кладенец за вода, трябва да оборудвате допълнителен корпус, който може да бъде направен от твърда азбестоциментова тръба или отделни секции от азбестови тръби.

При работа с разрези трябва да се обърне специално внимание на еднаквия диаметър на тръбите, за да се осигури по-нататъшно безпрепятствено потапяне на цялата конструкция. Всяка тръбна връзка се държи на място от скоби, които след това се скриват под ленти от неръждаема стомана.

Необходима е обвивка на тръбата:

  • за предотвратяване на проливане на стените по време на пробиване;
  • за предотвратяване на запушване на кладенеца по време на работа;
  • за покриване на горните водоносни хоризонти с лоша вода.

На дъното на кладенеца се спуска тръба, оборудвана с филтър, който е направен от фина мрежа, която не позволява на пясъчните зърна да преминават и осигурява филтриране на водата. Тръбата се спуска до необходимата дълбочина и се закрепва със скоба. Това ще предотврати спонтанно слягане. При правилно изграждане на кладенец, наземната част е оборудвана с кесон - капачка, която предпазва източника от замърсяване.

С течение на времето може да се получи леко „изстискване“ на тръбата от земята. Това е естествен процес на спонтанно повдигане на тръбата до повърхността на земята и не изисква допълнителни мерки за задълбочаване.

Как да избегнем грешки при пробиване?

Липсата на опит сред самоуките сондажи най-често се проявява в следното:

  1. Сондажът е спуснат твърде дълбоко, което води до пресичане на корпуса на водоносния хоризонт. Решение: повдигнете тръбата на корпуса или поставете в нея друга по-къса, след което монтираната по-рано тръба трябва да се отстрани.
  2. Обсадната тръба не достигна необходимата дълбочина, което доведе до пропадане на почвата отдолу и производителността на кладенеца веднага спадна. Решение: трябва да отстраните почвата с преса, след което да потопите тръбата на необходимата дълбочина.
  3. Помпата беше монтирана твърде ниско, което доведе до запушване на кладенеца с пясък. Решение: помпата трябва да се отстрани и с помощта на преса, избран пясък, да се монтира правилно. Правилното положение се определя по следния начин: работещата помпа се спуска постепенно, докато се открие пясък във водата, която изпомпва. След това помпата се повдига леко, докато започне да изпомпва чиста вода. По правило правилното положение на помпата е 1-2 метра от дъното.

Навременното почистване е необходимо за всички видове кладенци. Признаците, че дадена водна конструкция се нуждае от обслужване, могат да бъдат: наличието на въздушни джобове в потока, резки в изхода на водата, наличието на различни примеси във водата (пясък, тиня).

Ако пропуснете момента на почистване, производителността на кладенеца може вече да не се възстанови. За да възстановите нормалната работа, пречистете с воден или въздушен компресор. Най-радикалните методи за почистване са използването на електричество или киселина. Тези методи обаче са доста рисковани и е по-добре да ги оставите на специалисти.

По този начин домашният кладенец „Направи си сам“ изисква същото внимание към грижите и поддръжката, както дълбоките артезиански структури. Пробиването на източник на вода сами не е трудно, но трябва да внимавате по време на работа и да се обадите на няколко приятели за помощ.

Направи си сам плитък кладенец, как да пробиеш едно видео:

Направи си сам кладенец позволява на собственика на частна къща, лятна къща или селска вила винаги да има вода за икономически и битови нужди. , неговото подобряване и грижи - собственикът може да вземе всичко това в свои ръце. Простите инструкции ще ви кажат подробно как да направите това. Просто трябва да следвате всички стъпки в ръководството стъпка по стъпка и ще спестите значителна сума пари от услугите на специалисти на трети страни.

Инсталирането на кладенец със собствените си ръце премахва необходимостта от отчитане на всеки кубичен метър консумирана вода и плащане на сметки. Ето защо благоразумните собственици избират такава водоснабдителна система.

Подготовка за пробиване на кладенец сам

Преди да започнете процеса на изграждане на кладенец, трябва да изясните колко дълбока е водата. Най-лесният вариант е да говорите със собствениците на съседни парцели, които вече са оборудвани с индивидуални кладенци. Ако това не е възможно, ще трябва да извикате екип за пробиване на „пробен“ кладенец или да проучите всичко сами.

Изграждането на кладенец изисква редица инструменти и оборудване. Няма да можете да се справите с обикновена кирка и лопата. За да се проникне в земята на големи дълбочини, е необходимо специално оборудване. Например артезиански извори се създават с помощта на мощни сондажни платформи. По-скромен източник може да се направи с помощта на обикновен статив и лебедка.

Благодарение на лебедката сондажният инструмент ще се повдига и спуска. Самият инструмент за пробиване включва следните компоненти:

  1. Бур. В повечето случаи се използва обикновена бобина.
  2. Сондажна колона.
  3. Пробивни пръти.
  4. Основна тръба.

Освен това, за да изградите сами кладенец, ще ви трябва следното:

  1. Кесон.
  2. Лопати.
  3. Маркучи/тръби за вода.
  4. Корпус.
  5. помпа.
  6. Филтър.
  7. Клапани.

Инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на малък кладенец за напояване

Ако започнете да изграждате кладенец само за получаване на вода за напояване, няма да се налага да полагате специални усилия. Скромен източник може да се направи с помощта на най-простата бормашина. Основното е, че първият водоносен хоризонт лежи на дълбочина не повече от 3 м. В противен случай ще трябва да се положат повече усилия. Това ще бъде обсъдено по-подробно в следващия раздел на инструкциите.

За да увеличите дължината на свредлото, използвайте тръби с малък диаметър. Можете да минете с армировъчни пръти. За да преодолеете по-плътните почвени слоеве, окачете допълнителна тежест върху ръкохватките на сеялката. Това ще улесни вас или вашите работници. Не забравяйте, че не можете да пиете вода от такава дълбочина, защото... не се подлага на естествено пречистване и може да се използва само за поливане на растения и други домакински задачи.

Първо трябва да вземете брадва, да я заварите или по друг начин да я прикрепите към метален прът и да изрежете всички корени, които са на пътя на вашия шнек. След пробиване до около 2 м ще видите мокър пясък. На този етап ще трябва да извадите свредло с полепнала пръст приблизително на всеки 10-15 см. В противен случай инсталацията може просто да не издържи тежестта на почвата и да се счупи.

Когато пясък със синкаво-сивкав оттенък започне да се вижда, можете да считате, че работата е почти завършена - водоносният хоризонт вече е много близо. Когато се появи вода, свредлото може да се отстрани, т.к ерозираната почва няма да остане върху ножовете. На този етап вкарвате тръбата на корпуса и можете да използвате такъв импровизиран източник за поливане на вашите насаждения. Водата от кладенец може да се вдигне с помощта на електрическа помпа или обикновена ръчна помпа. Изберете по свое усмотрение и според наличния бюджет.

Направи си сам кладенец за питейна вода

Ако водоносният хоризонт лежи на дълбочина около 10 m, предишният метод не може да се използва. Но има друга ефективна и доста проста техника. Ще ви подхожда в такава ситуация.

Първо се въоръжете с лопата и изкопайте дупка с дълбочина около 1,5 м. Целта ви е да се отървете от рохкавия, рохкав горен слой почва. Ще бъде достатъчна яма с площ от около 1 m². За по-голямо удобство се препоръчва стените на ямата да се покрият с дъски.

Вземете стоманена тръба и направете зъби от едната й страна, като ножовка. Зъбите трябва да бъдат огънати в различни посоки. От другата страна на тръбата трябва да направите резба, благодарение на която тя може да бъде свързана с други участъци от тръби с помощта на съединител. Вземете скобата и прикрепете дръжките към тръбата. Те ще ви позволят удобно да държите тръбата вертикално на желаната височина. На всички останали тръби се подготвят съответните резби от двете страни. Дължината трябва да бъде около 3 м.

След това трябва да вземете 200-литров или по-голям бидон, водна помпа и маркуч. Последният трябва да е с такава дължина, че да можете да го спуснете от подготвения варел в средата на тръбата почти до земята. Използвайте тръба с диаметър 12 см. В бъдеще тя ще служи като тръба на корпуса. Извършването на цялата тази работа изключително със собствените си ръце е много трудно и отнема много време, така че е по-добре незабавно да привлечете допълнителна помощ.

Правете въртеливи движения с тръбата в различни посоки, опитвайки се да я задълбочите до максималното възможно разстояние. Включете помпата. Под натиска на водата почвата в основата ще се отмие. Мократа земя, под собствената си тежест и вашите въртеливи усилия, ще потъва на все по-големи дълбочини.

Варелът може да се напълни със същата вода, която ще се появи от тръбата. Препоръчва се първо да се филтрира през цедка. Можете да използвате друга вода. Последователно увеличавайте дължината на тръбата, като прикрепяте нови секции. По този начин ще стигнете до водния слой доста бързо. Отстранете закованите в самото начало дъски и закопайте дупката, като укрепите тръбата в средата. Поставете капак отгоре, който ще предпази кладенеца от различни видове отломки. За да подадете вода нагоре, използвайте помпена станция или дълбока помпа.

Това е доста прост метод, който ви позволява да го направите сами, без да харчите много пари и време за него и без да купувате скъпо оборудване. Заточване, рязане, заваряване – не е нужно да правите всичко това.

Изграждане на кладенец по метода на ударно въже

Този метод за изграждане на кладенец е един от най-често използваните. Трябва да вземете трупи със средна дебелина и да направите от тях сондажна вишка. Горната част на кулата трябва да е точно над бъдещата врата на вашия кладенец.

Направете дупка с дълбочина около 2 м и размери около 1,5 х 1,5 м. Препоръчва се стените да се покрият с дъски. Те ще предотвратят разпадането на почвата и ще направят работата по-удобна.

Като обсадна тръба използвайте стоманен продукт с дебелина на стената 5 mm или повече. Важно е тръбата да няма странични шевове. Заварете конус към долния кръг. Изберете конус, чийто диаметър е с 4-5 см по-голям от диаметъра на самата тръба.

Навийте конец в горната част на тръбата, за да свържете допълнително тази секция с други тръби с помощта на съединител. Поставете тръбата вертикално в отвора с помощта на отвес и я закрепете така, че да не се клати, но да не е здраво закрепена. Спуснете закопчалката, вързана със здраво конопено въже, в тръбата. Трябва да има дебелина 2 см. Можете да използвате стоманен кабел с диаметър 1 см. След това продължете директно към пробиване на източника.

Всичко се прави изключително просто: повдигате опаковката на около 1 м и я оставяте да падне свободно. Земята ще бъде опакована в средата. Необходимо е периодично да се разклаща. За да направите това, повдигнете тръбата нагоре с помощта на лебедка. Колкото по-тежък е резервоарът, толкова по-бързо ще стигнете до водата. Най-често се използва продукт с тегло до 50 кг. Дължината на резервоара не трябва да надвишава 2 m.

Уверете се, че резервоарът не е пълен с пръст повече от 2/3 от дължината си. Ако има повече земя, такова натоварване може да създаде неудобства и трудности на етапа на по-нататъшно проникване на източника. Ако твърда скала се изпречи на пътя ви, сменете уреда с длето и унищожете препятствието.

След като водата се появи, резервоарът може да се отстрани. Изпомпвайте го, докато стане чист с помощта на дълбока помпа. След това трябва да вземете филтър и да го поставите в корпуса, за да предотвратите попадането на пясък в кладенеца.

Използвайки тези инструкции, можете да направите кладенец със средна дълбочина 40 m, което е повече от достатъчно за по-голямата част от случаите.

На тази дълбочина водата претърпява естествено пречистване, става вкусна и мека. Може да се използва за всякакви домашни и домакински нужди. Ако нивото на водата на вашия сайт е повече от 40 m, ще трябва да се обърнете към услугите на специалисти на трети страни, защото... Невъзможно е да направите такъв източник сами без подходящите умения и мощно оборудване.

Независимо дали сте направили миниатюрен източник на поливане или пълноценен артезиански кладенец, ще трябва да се погрижите за вашето „дете на ума“. Основната грижа се свежда до навременна почистваща работа.

Веднага щом забележите влошаване или промяна на налягането на водата не към по-добро или появата на примеси под формата на тиня или пясък, незабавно започнете почистването. Пренебрегването на тази процедура ще доведе до факта, че в близко бъдеще вашият кладенец ще стане много по-малко ефективен. Дръпнете още малко и ще стане толкова запушено, че ще бъде по-лесно да изкопаете нов източник, отколкото да почистите стария.

Използвайте воден или въздушен компресор за обезвъздушаване. Ще се отърве от тинята и пясъка. Ако тези методи са неефективни или ниски, можете да използвате методи за почистване с помощта на късо съединение или киселина. Но е по-добре дори да не мислите за тях, без да имате съответните умения. Това е много опасно както за самия кладенец, така и за лицето, което го обслужва. Ако източникът не може да бъде изчистен с помощта на компресор, повикайте подходящи специалисти. Късмет!