Так как мы уже неоднократно говорили, что для теплицы из поликарбоната необходим фундамент, то в этой статье рассмотрим вариант устройства фундамента для теплицы из блоков или шлакоблоков.
Какой бы вид блоков вы бы не выбрали, они в любом случае будут укладываться по принципу ленточного фундамента. лучше обеспечивает устойчивость всей конструкции, а использование блоков сокращает сроки строительства и ведет к экономии денежных средств.
Подготовительные работы
Первый этап, как и для любого другого типа фундамента, заключается в копке котлована или траншеи. Каждый хозяин при устройстве фундамента для теплицы своими руками сам выбирает, как ему устраивать теплицу – вровень с землей или заглубить на 10-20 см в почву. Заглубляя фундамент, вы потратите немного больше строительных материалов, но с другой стороны сам фундамент будет более надежным.
Расчет фундамента
Остановимся на варианте мелкозаглубленного фундамента. Чтобы правильно рассчитать длину и ширину теплицы нужно исходить из размеров бетонного блока. Параметры сторон фундамента под теплицы из поликарбоната должны быть кратными длине блока. Стандартные размеры бетонных блоков, в основном, производителями выдерживаются и составляют:
19,4 х 37.7 х 19,4. Но существует масса производителей, которые изготавливают бетонные блоки по другим размерам и техническим условиям.
Если вы будете учитывать длину блока при устройстве фундамента, вам не придется впоследствии колоть, резать или тесать блоки на половинки или четвертинки, что значительно ускорит возведение основания и последующую установку теплицы на фундамент. Зная длину, ширину и высоту блока можно легко подсчитать, сколько штук понадобится на весь фундамент.
Минимизировать расход денежных средств можно, если приобрести необходимое количество половинок блоков, поскольку такие элементы должны стоить дешевле, как не кондиция.
Половинки блоков понадобятся, когда нужно будет выкладывать второй и четвертый ряд, если вы, конечно, будете делать высокий фундамент. Также половинки или даже четвертинки понадобятся при установке дверной коробки.
Иногда, конечно, могут быть незначительные отклонения в длине и ширине при укладке блоков, но их можно устранить регулируя ширину шва, уменьшая его или увеличивая. Естественно, что внешний вид такой кладки не принесет хозяину морального и эстетического удовлетворения, но наружную сторону фундамента можно оштукатурить или отделать другим способом, чтобы невзрачный вид бетонных блоков не травмировал тонкий художественный вкус хозяина или хозяйки.
Расход раствора также можно подсчитать, зная толщину шва – 1 см, между всеми блоками. Раствор для кладки блоков готовится из цемента, песка, гашеной извести (желательно) и воды в пропорции 1:4:1/4, где 1 одна часть цемента, 4 – четыре части песка и ¼ известь. Вода добавляется по месту в таком количестве, чтобы плотность массы была похожа на густую сметану. Можно раствор приготовить и без извести, но в этом случае пропорции будут следующими:
- при марке цемента 300 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка);
- марка цемента 400 1:4,5 (1 часть цемента и 4.5 части песка).
Как видите, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в готовящийся раствор.
Монтаж блоков
Перед тем, как сделать фундамент под теплицу, на дно выкопанной траншеи укладывают песок, разравнивают, проливают водой и тщательно трамбуют, добиваясь твердого и плотного основания.
После этого нужно натянуть шнур по внешней стороне будущего фундамента, и можно начинать укладку блоков. Первый ряд бетонных блоков укладывается на постель из раствора толщиной более 5 см. Вначале выкладываются углы из двух – трех блоков по высоте. Уже на этом этапе следует соблюдать вертикальность кладки. После этого на уровне первого ряда между угловыми блоками натягивают шнур – причалку, который будет служить горизонтальным ориентиром для каждого ряда. Для этого в шов между первым и вторым рядом углов вбивается гвоздь и на него привязывается шнур. Дальнейшие действия заключаются в заполнении блоками каждого ряда.
При укладе рядовых блоков нужно на торцевые стороны бетонного изделия наносить слой раствора и плотно прижимать к предыдущему. Выступающую из швов смесь срезать кельмой или мастерком. Важно, чтобы между блоками, как по вертикали, так и по горизонтали не оставалось пустых, не заполненных раствором, мест.
Правильно приготовленный раствор не должен вытекать из швов, но и не должен быть излишне сухим, при котором блок не легко отделяется от предыдущего, не оставляя на себе цементной массы.
Если высота фундамента будет равна двум – трем рядам, то вертикальность стенки нет смысла проверять. А вот если фундамент будет плавно переходить в стенку теплицы, то здесь уже стоит позаботиться и о вертикальности кладки. В любом случае строительный уровень должен быть под рукой.
Установка закладных деталей
Обязательное условие при устройстве фундамента установка анкеров или закладных деталей.
Закладываемые детали служат для последующего крепления теплицы к фундаменту.
В качестве закладных элементов могут быть металлические болты, выступающие на определенную высоту, металлические пластины, уголки, арматура периодического профиля, если каркас планируется устанавливать на фундамент при помощи сварки.
Допустим, что по верху фундамента вы будете укладывать брус 10х10 в качестве нижней обвязки каркаса. Длина болта должна быть такой, чтобы он выступал из бруса для затягивания гайки с шайбой. Или между блоками вставляется отрезок металлической ленты, уголка, профильной трубы, соответствующей высоты для надежного крепления фундамента и каркаса теплицы.
Некоторые неопытные огородники полагают, что дачный парник можно установить с помощью штырей, входящих в комплект или просто поставить на грунт. Однако, это не совсем верно.
Подобное решение часто приводит к неприятным последствиям. может снести любой порыв ветра, и она начнёт хаотично перемещаться по участку.
Но, даже если сооружение останется на месте, она может перекоситься из-за мягкости грунта.
Под основанием образуются щели, которые будут пропускать внутрь холод и различную ползающую и бегающую по участку живность, а значит, растения в теплице пострадают.
Таким образом, фундамент выполняет следующие функции :
- Фиксирует каркас теплицы.
- Защищает внутреннее пространство от холода и непрошеных гостей.
- Изолирует стены от контактов с почвой.
Выбор фундамента, а это основание для теплицы из поликарбоната, в первую очередь зависит от того насколько стационарным вы планируете делать сооружение. Если планируется перемещать по участку каждый сезон, фундамент должен быть также более лёгким и мобильным. В некоторых случаях может иметь место и теплица без фундамента.
Для теплицы, которая будет эксплуатироваться на одном месте постоянно, целесообразнее сделать более прочное основание.
А теперь рассмотрим как сделать фундамент под теплица своими руками из поликарбоната, как выбрать подходящий материал, какой лучше.
Виды фундаментов в зависимости от материала
Деревянный
Самый дешёвый и простой вариант. Для изготовления нужен деревянный брус.
Минусом варианта является его недолговечность, так как дерево может быстро сгнить под воздействием влаги.
Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус с сечением от 10 см. После разметки участка при помощи шнура выкапывается траншея. Брус закладывается в почву на половину высоты.
Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изолирующим материалом. Можно также обмазать его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким щебнем.
Это также поможет дополнительной гидроизоляции материала. После укладки брусья соединяются между собой скобами.
Блочный
Для его изготовления по нанесённой разметке роют траншею шириной около 25 см. Глубина определяется уровнем промерзания почвы, характерным для определённой местности. Дно траншей на 10 сантиметров засыпается гравием или щебнем. Сверху на гравий заливается цементный раствор.
По всему периметру укладывается слой блоков, начиная с углов. В пустоты заливают раствор, а пустоты по краям заполняются почвой. Верх блоков выравнивается цементной смесью.
Этот вид должен получиться вровень с почвой. На него укладывается слой красного кирпича, высотой примерно в пять рядов, скрепляя всё цементной смесью. Швы между кирпичами тщательно заделываются.
Кирпично-бетонный
Траншея в этом случае роется меньшей глубины, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице , такое основание не подойдёт. Мороз вполне может забраться внутрь сооружения и погубить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц, в которых растения выращиваются в весенне-осенний сезон .
Ширина траншеи для кирпичного основания должна быть 20-25 см. Земля, для защиты от разрушения, укрепляется опалубкой из досок. В опалубку заливается бетонная смесь вровень с почвой. Бетон выравнивается по уровень и в него вставляются анкерные болты для будущего крепления каркаса теплицы.
Через неделю после заливки, когда бетон застынет, на бетон укладывают ряд красного кирпича. Кладку нужно производить таким образом, чтобы не было пустых мест между рядами, а болты располагались в швах между кирпичами.
Точечный на опорных столбах
Это особый вид основания для небольших теплиц исключительно весенне-летнего использования
. В то же время это самый простой и быстро возводимый, а также самый дешёвый вариант.
Для установки используются опорные столбики из бруса, бетонных блоков или обычных пеньков. Высота их равна 50 см, количество определяется размерами теплицы. Шаг между столбиками должен быть метр.
По разметке в соответствии с размерами устанавливают столбики, начиная с углов. Заделка производится вровень с почвой. На врытые столбики укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.
Бетонный
Этот вид основания теплицы является альтернативой блочному . Для его изготовления используется готовая или приготовленная самостоятельно бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня(1:3:5).
Начинается заливка с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытую траншею. Дно траншеи застилается слоем песка, на него устанавливается опалубка. Высотой 40 см. Доски заглубляются на высоту 20 см.
В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.
После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным . К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от грызунов и холода. на фундаменте обычно устраивается именно на этом материале.
Фото
ВАЖНО: Перед установкой теплицы на бетонный фундамент дайте ему выстояться не менее двух недель после снятия опалубки, чтобы избежать разрушения его отдельных частей.
Каменный
Камень во все времена являлся самым надежным
материалом для строительства. Для его изготовления необходимо обладать определёнными навыками кладки, поэтому лучше доверить его изготовление опытному каменщику.
Материалом для изготовления может служить любой камень, добываемый в вашей местности. Для кладки выбирается камень, соответствующий следующим параметрам:
- Размер до 50 см;
- Отсутствие трещин и прочих дефектов;
- Конфигурация для лёгкости укладки.
Камни укладываются на невысокую подушку из песка. Первым рядом кладутся сухие, самые большие, плоские камни.
Остальные камни перед укладкой смачиваются и чистятся от загрязнений. Швы при укладке не должны превышать 1,5 см. Также следует не допускать соприкосновения камней без раствора между ними.
Если строение камней не позволяет уложить их вплотную, то пустоты заполняются щебнем. Трамбовку при укладке производят молотком, во избежание последующего разрушения строения.
Монолитный из бетонной плиты
Является самым надежным и долговечным . Такой вид просто необходим на участках с неустойчивым грунтом.
Для заливки плиты сначала готовится насыпь из гравия или роется котлован с подушкой из гравия. Дальнейшая технология совпадает с заливкой ленточного бетонного фундамента, только опалубка создаётся в виде короба, равного площади теплицы. В этот короб послойно заливается бетон.
ВАЖНО: При закладке важно предусмотреть технические дренажные отверстия для слива воды.
Технология изготовления монолитного бетонного фундамента имеет свои технические особенности, поэтому его возведение лучше доверить специалистам.
На винтовых сваях
Винтовые сваи представляют собой стальные трубы высотой 1,2 метра, снабжённые изогнутыми лопастями для погружения их в земли. Заглубление производится при помощи специальных механизмов или вручную.
Предварительного бурения скважин пи этом не требуется, так как строение свай предполагает их самостоятельное вкручивание в грунт.
Процесс установки теплицы на таком основании производится в течение нескольких часов.
Свайный фундамент отличается особой прочностью и способен выдерживать нагрузку от пяти до двухсот тонн. При этом винтовые сваи можно устанавливать в любую почву.
Себестоимость свай по сравнению с ленточным или деревянным фундаментом ниже на 30%. К тому же такой фундамент при необходимости можно переместить в другое место. Для монтажа теплицы необходимо всего 6-8 свай.
Преимуществом установки является отсутствие необходимости подготовительных работ на грунте. Подготовка заключается в выравнивании участка, на котором затем монтируются сваи. Для крепления основания теплицы у свай производителями предусмотрены специальные оголовки.
Установка на фундамент – важный этап , требующий соблюдения всех правил. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности конструкции и удобства её эксплуатации в огородный сезон.
Полезное видео
На видео ниже: как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Строительство фундамента – ответственный этап, от него во многом зависит прочность и устойчивость сооружения. Теплица без фундамента – сооружение, которое некоторые дачники возводят на своих участках из поликарбоната. Попробуем разобраться, насколько оправдан такой вариант строительства.
Надежное основание понадобится как под готовую конструкцию, приобретенную на рынке, так и под постройку, сделанную своими руками из подручных материалов.
В статье рассказывается для чего необходимо основание. В ней вы найдете фото фундамента для теплицы.
Статья затрагивает вопрос, какое основание потребуется сооружению в зависимости от выбранного стройматериала. Здесь есть подробная инструкция, как сделать фундамент для поликарбонатной постройки.
Зачем для строительства теплицы требуется фундамент?
Как правило, основание необходимо для стационарной постройки, такой, как дом. Что касается легких сооружений на даче, то они воздвигаются временно. Владельцев земли не может не интересовать вопрос, нужен ли фундамент для теплицы вообще.
Здесь возможен только один ответ – без строительства базы никак не обойтись. Основание выполняет следующие задачи:
- Обеспечивает надежную фиксацию каркаса, которому не страшны сильные порывы ветра или атмосферные осадки.
- Не дает конструкции соприкасаться с землей, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации. Основание позволяет сохранить приблизительно 10% тепла.
- База не дает проникнуть внутрь холодному воздуху и туману.
- Ограждает строение с урожаем от насекомых-вредителей и грызунов.
Какими бывают фундаменты для тепличных конструкций?
Различают фундаменты 4 типов:
- ленточный;
- свайный;
- столбчатый;
- плитный.
Решить хозяину участка, какой сделать фундамент под теплицу, помогут знания специфических особенностей грунта, рельефа, климата, габаритов постройки.
Ленточный
Ленточное основание считается подходящим для подавляющего большинства сооружений. По принципу строительства выделяется несколько видов:
- Незаглубленный. Он лежит на твердом слое грунта. Чтобы его сделать, понадобится снять плодородную почву. Такое основание служит ростверком для фундамента на сваях.
- Мелкозаглубленный. Траншею роют на глубину 70 или 80 см. Под базу заранее готовят специальную подушку. Этот вариант не подходит, когда на участке грунтовые воды расположены близко.
- Заглубленный. Его утапливают на значительную глубину. В среднем показатель варьируется от 1,2 м до 1,4 м.
Необходимо, чтобы значение высоты поперечного сечения превышало значение толщины или ширины. Пропорциональное соотношение длины конструкции по отношению к ширине составляет 1,5 – 2:1.
Оптимальной пропорцией для глубины с высотой считается 0,7:0,3-0,4 м. Материалами для сооружения ленточного фундамента могут служить бетонные блоки, камень, глина, кирпич, пеноблоки, бетон.
Если теплице нужен фундамент, который стоит дешево, то его следует сооружать из бруса. Сделать основание более долговечным помогут специальные защитные составы, позволяющие предотвратить процесс гниения.
Свайный
Фундамент на сваях – прекрасный вариант для возведения теплицы на заболоченной местности или неровных участках.
- забивные;
- винтовые.
На монтаж свайного фундамента требуется меньше времени, чем на сооружение ленточного. Расстояние между сваями составляет от 1,5 до 2 м. Ростверк постройки может быть монолитно-бетонным. Его также можно соорудить из брусьев или шпал.
Столбчатый
Столбчатое основание – бюджетное решение, подходящее для небольших по площади построек. Такой фундамент под теплицу своими руками потребуется углубить на 0,7-0,8 м.
Для сооружения столбчатой базы могут понадобиться следующие материалы:
- кирпич;
- бутовый камень;
- столбы из бетона Т-образной формы;
- трубы из металла, асбеста или рубероида;
- пеноблоки;
- деревянные пни.
Чтобы внутрь сооружения не проникал холод, зазор между уровнем грунта и основанием строения зашивают досками.
Плитный
Плитное основание – подходящее решение для участков с нестабильным грунтом или высоким уровнем подземных вод. Существуют 2 разновидности плиты:
- плавающая;
- база, обладающая ребрами жесткости.
Под плиту выкапывают траншею на глубину 0,3-0,7 м. На дно насыпают песок и щебень, подушку разравнивают и сверху накрывают геотекстилем и рубероидом.
Толщину фундамента рассчитывают в зависимости от предназначения постройки. Для легкого парника достаточно 100 мм, а для большой теплицы стационарного типа требуется 200 или 250 мм.
Строим поликарбонатную теплицу
У строения есть свои особенности. Так, ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната – это оптимальный выбор.
- Необходимо создать проект. На чертеже указываются габариты будущей конструкции и основные узлы. На этом этапе нужно определиться со стройматериалами и их количеством.
- Выбираем место под возведение теплицы. Очищает строительную площадку от пней и мусора.
- Устраиваем фундамент.
- Рекомендуется, чтобы основание возвышалось над землей на 1/3.
- крепится к базе анкерными болтами.
После установки теплицы важно герметизировать щель между основанием сооружения и фундаментом.
Фото фундамента для теплицы
В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.
Фундамент теплицы: назначение
В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.
Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен
Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:
- Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
- Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
- Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
- Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей - крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
- Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.
Капитальная теплица нуждается в основании
Разновидности фундаментов для теплиц
Под теплицами возводят основания следующих типов:
- Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту
- Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
Фундаментная плита - материалоёмкое и дорогостоящее сооружение
- Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года - они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор
Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).
Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:
Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование - дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело - возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.
Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон
Выбор материала
Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.
Древесина
Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:
- такое основание обходится предельно дёшево;
- сооружается очень быстро;
- легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).
Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу
Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины - короткий срок службы - перестаёт иметь какое-либо значение.
Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место
Бетон
Правильнее говорить - железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.
Устройство железобетонных конструкций - весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.
Фундаментные блоки
Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.
Блочный фундамент подходит для влажных грунтов
Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:
Последний параметр обозначается двумя характеристиками:
- маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
- классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).
Марка по прочности - это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.
Кирпич
Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.
Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич
Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.
Природный камень
Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).
Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов
Расчёт основания
Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам - удельному давлению на грунт и глубине заложения.
Удельное давление на грунт
Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М - масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S - площадь опирания фундамента, см 2 .
Величина P не должна превышать величину P max - несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.
Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.
Другой путь - задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .
Глубина заложения
В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.
Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты
Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами - песчаные и каменистые - большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело - глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:
- Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
- Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
- Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.
Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).
Инструменты
В наличии у строителя должны быть:
- рулетка;
- набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
- лопаты двух видов: штыковая и совковая;
- отвес и уровень;
- ножовка по дереву и топор;
- молоток;
- болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
- крючок для вязания арматурного каркаса;
- строительный вибратор (для виброукладки бетона).
Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).
Пошаговая инструкция по возведению фундамента
Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника - это признак того, что все его углы являются прямыми.
Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.
Деревянное основание
Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:
- Необходимо подготовить высушенный (влажность - 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм
- Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса
- По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса
- Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом - рубероидом или толем.
- В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
Соединение в полдерева - самый простой способ
- Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
- Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.
Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.
Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.
Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната
Монолитный ленточный фундамент
Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:
- Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
- На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
- Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.
Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой
- Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку - форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом - тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.
Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков
- Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м 2) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).
Арматурные стержни связываются мягкой проволокой
- Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м 2 , можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
- Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу - рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя - арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность.
Их необходимо связывать отожжённой проволокой.
Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку
- Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
- К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
- Залить бетон.
Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав
- Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
- Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.
Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики
- Выполнить обратную засыпку траншеи.
Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:
- цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
- песок: 3 части;
- щебень: 4–5 частей;
- вода: 4–4,5 части.
Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь - заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.
Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.
Наилучший эффект даёт специальный инструмент - виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.
Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу
Фундамент из буронабивных свай
Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:
- В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
- На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.
Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем
- Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
- В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи - более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.
При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону
Отделка фундамента
Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.
Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.
Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.
Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла
Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.
Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.
Рекомендации по выбору фундамента для разных вариантов теплиц, в том числе выполненных из металла, стекла, полиэтиленовой пленки, оконных блоков. Подробное руководство по монтажу основания для построек облегченной конструкции.
Содержание статьи:
Фундамент для теплицы - это закладной элемент, от исполнения которого зависит долговечность и надежность возводимого строения. Утверждение актуально как для конструкций, построенных собственными руками, так и для покупных изделий. Любой монтаж сооружения должен начинаться с оборудования площадки, с учетом его особенностей и специфики.
Основные сведения о тепличном фундаменте
Грамотно выполненное основание обеспечит для всего сооружения безопасность, надежность и стационарность. Важно отметить, что облегченные конструкции зачастую устанавливаются временно, что заставляет задуматься на предмет необходимости фундамента для теплицы.
Основания под малые хозяйственные сооружения обеспечивают:
- Гарантированное снижение тепловых потерь;
- Поддерживание оптимального микроклимата, положительно сказывающегося на росте культур;
- Фиксацию каркаса теплицы, что позволяет сохранить ее при сильном ветре, шквалах, незначительном наводнении и других природных катаклизмах;
- Защиту внутреннего пространства от температурных перепадов, нежелательного воздействия тумана;
- Изоляцию растений и почвы от внешних факторов, включая насекомых-вредителей, грызунов, микроорганизмов.
Разновидности фундаментов для теплиц
В настоящее время особой популярностью пользуются тепличные фундаменты ленточного, столбчатого, плитного и свайного исполнения. Применение каждого из них осуществляется с учетом особенностей рельефа, грунта участка, климатической специфики и масштабности проекта.
Ленточный фундамент для теплиц
Значительное количество строений разного вида возводят на ленточном фундаменте.
Необходимо отметить следующие варианты его выполнения:
- Незаглубленным способом, когда он укладывается на твердый грунт после снятия верхнего плодородного пласта, что позволяет в последующем использовать его как ростверк.
- Мелко заглубленным методом, предусматривающим укладку особой подкладки в глубину до 70-80 см, при условии отсутствия пролегания в соответствующем месте высоких грунтовых вод.
- Углубленным исполнением, при размещении фундамента на глубине свыше 30-40 см от уровня промерзания земли.
Его допускается изготавливать с использованием следующих материалов:
- Предварительно изготовленных или приобретенных бетонных блоков, соединяемых посредством арматуры;
- Обычного кирпича, шлакоблока;
- Цементного состава и арматурной части;
- Бутовых составляющих, в основу которых входят глина, щебень, камни и прочие составляющие;
- Подручных элементов, включая стеклянную тару, дрова, брусья, строительные отходы и прочее.
Плитный фундамент для теплицы
Организация плитного основания под теплицу целесообразна, когда речь идет о местности с некоторыми особенностями по составу грунта, залеганию подземных вод, содержанию песка.
- Плавающего, когда организация бетонной площадки выполняется на поверхности грунта;
- С элементами жесткости, представляющими вместе с бетонной лентой и монолитной плитой единую конструкцию.
В зависимости от назначения и типа исполнения фундамента глубина его закладки может отличаться. Например, для небольших облегченных конструкций достаточно 10 см, в то время как для стационарных крупных объектов необходимо выполнить 20 и более см. Оптимальным материалом заливки считается бетон.
Построить фундамент для теплицы своими руками можно и из использованных автомобильных покрышек, которые предварительно заполняются песком либо иными насыпными связующими.
Столбчатый фундамент для теплиц
Простым, недорогим и достаточно быстрым вариантом организации тепличного фундамента является использование столбчатой технологии. Соответствующие элементы размещаются в земле на глубине до 80 см, на расстоянии друг от друга не менее чем 150 см.
Популярными материалами для строительства столбчатого фундамента являются:
- Специальные столбы из бетона Т-образной формы;
- Обыкновенный кирпич или бутовый камень;
- Шлакоблок, пеньки дерева, природный камень;
- Цементный раствор, залитый в армированные металлические трубы с асбестовым наполнителем.
Свайный фундамент для теплицы
Обойтись без указанной технологии на болотистой местности или неровных участках земли нереально. Обустройство такого фундамента выполняется на глубине более 30 см от нижнего предела промерзания почвы.
Сегодня доступны следующие варианты установки свай:
- Винтового типа, когда специальные столбы оснащаются своеобразными лопастями, посредством чего они круговыми движениями вводятся в землю;
- Забивным путем, при котором используются соответствующее оборудование и материалы, включая шпалы, арматуру, швеллер, профили, трубы и т.д.
Однозначно ответить на вопрос, какой вариант тепличного фундамента лучше под конструкции из стекла, пленки, поликарбоната и других материалов, сложно. Все зависит от геодезических особенностей местности, специфики грунта, планируемых размеров сооружения, используемых материалов, климатических условий и физических данных постройки. Капитальные строения целесообразно размещать на ленточном основании. Такой вариант считается универсальным и практичным относительно других способов. Облегченные временные конструкции допускается размещать на точечных столбчатых элементах.
Разобраться, как сделать фундамент для теплицы из свай, не сложно, поскольку технология не предусматривает использование бетона и, как следствие, становится более интересной ввиду незначительной потери времени относительно других способов. Необходимо понимать, что установить основные элементы самостоятельно, без специального оборудования и устройств нереально. Каждая опора должна быть размещена строго вертикально, что может потребовать привлечение специалистов. Если технология установки свай нарушена, рекомендуется прекратить работы и повторить все на новом месте.
Технология монтажа фундамента для теплиц облегченной конструкции
Начинать строительство ленточного фундамента под теплицу облегченной конструкции рекомендовано с составления чертежей, на которых указываются все необходимые размеры, условные обозначения, узловые элементы, крепеж, последовательность монтажа и другие аспекты. Геометрия такого основания обычно имеет правильную прямоугольную форму.
Основной акцент следует сделать на используемых материалах, общем их количестве, ключевых этапах мероприятия. Оптимальным вариантом считается использование типового проекта, который в последующем может быть адаптирован под конкретные условия.
Серьезное значение имеет размещение теплицы. Необходимо учитывать специфику местности. Идеальным считается монтаж на южной стороне, там, где ветра относительно нечастые.
Перед строительством рекомендуется очистить территорию от отходов, мусора, продуктов сельскохозяйственной деятельности. Предполагаемое место проведения работ следует огородить при помощи колышков, натянутой веревки. Важно проверить геометрию планируемого фундамента, соответствие диагоналей. После исследовательских действий осуществляется снятие мягкого верхнего грунта.
Глубина фундамента должна быть не менее 80 см. При необходимости осуществляется выравнивание дна щебнем. Стенки «котлована» оформляются рубероидом в два слоя, при этом допускается прокладка геотекстиля. Поверх производится засыпка гравием, песчаником с общей глубиной слоя до 400 мм, после чего образовавшаяся подушка утрамбовывается.
По периметру будущего фундамента устанавливается два армирующего пояса. В каждом из них горизонтально размещается арматура, с диаметром сечения до 12 мм. Дополнительно обеспечивается вертикальная связка с интервалом в 400-600 мм. На основание укладываются специальные подставки или камни высотой не более 5 см. Затем устанавливаются нижние горизонтальные прутья с интервалом 20 см, перпендикулярно прокладываются гладкие тонкие элементы, позволяющие сохранить форму каркаса.
Угловая арматура загибается на соседние участки, с заходом не менее 50 см. Последовательная работа позволяет получить значительное усиление конструкции и увеличить ее прочность. Далее вертикально вбивается арматура, с последующей ее увязкой стальной проволокой. Верхний ярус монтируется аналогично нижнему ярусу.
В зависимости от назначения фундамента, его высоты подбирается соответствующее расстояние между поясами. Например, при 40 см ленте предпочтительно выбирать промежуток в пределах 30 см, обеспечивая припуск в 5 см на сторону. Аналогичным образом производится расчет ширины фундамента.
После укладки металлоконструкции в траншею производится установка опалубки. Она зачастую изготавливается в виде щитов из древесины, фанеры, панелей из пластика и других композитных материалов. Сохранить правильную геометрию позволит с внутренней части увязка опалубки посредством брусьев, с наружной - установка распорок, удерживающих стенки после их заливки раствором.
Заполнение ленты бетоном необходимо осуществлять комплексно, одновременно, что позволит исключить образование швов, мостиков холода, пористости. Рекомендуется придерживаться следующих советов по изготовлению раствора: на 1 часть цемента и 3 части песка приходится 5 частей фракции размером до 40 мм и 5 частей воды. Идеальной считается густая консистенция. Изначально необходимо внести и перемешать все сухие компоненты, после чего подается вода.
Залитый в опалубку раствор подлежит трамбовке и проведению операции по удалению воздуха. Появление пузырей отрицательно скажется на долговечности фундамента. После выполнения всех операций конструкции необходимо отстояться на протяжении месяца, после чего можно переходить на следующие этапы строительства.
По окончанию полного высыхания фундамента выполняется демонтаж опалубки, проклейка или обмазка поверхности битумными компонентами в несколько слоев и утепление пенопластом. Допускается использование пенополиуретанового напыления.
Поверху строительного «пирога» прокладывается рубероид с перекрытием соседних слоев до 20 см, обеспечивается герметизация скотчем и закрепление материала прогревом паяльной лампой. В завершении выполняется засыпка фундамента грунтом по всему периметру, а в верхней его части обеспечивается отдельная гидроизоляция.
Разобравшись, как сделать фундамент для теплицы своими руками, можно переходить к этапу ее установки. До полного высыхания раствора желательно по центру ленты и в углах, с интервалом в 1 метр устанавливать металлические элементы с анкерными закладными, к которым в последующем будет обеспечиваться фиксация основной конструкции. Иначе потребуется использовать анкерные болты, что является более сложным и затратным процессом.
В местах примыкания теплицы к фундаменту необходимо сделать качественную заделку швов, посредством эластичного герметика. Это позволит избежать проникновения внутрь холодного воздуха, влаги, наледи и других нежелательных моментов. Рекомендация особенно актуальна для тех, кто планирует использовать теплицу на протяжении круглого года.
Важно! Поддержание оптимального микроклимата теплицы, защита растений от нежелательного воздействия окружающей среды реализуется за счет выполнения возвышения фундамента в пределах 30% от его общей высоты.
Как сделать фундамент для теплицы - смотрите на видео:
Важно понимать, что от качества постройки фундамента зависит долговечность и надежность всей конструкции в целом. Независимо от бюджета мероприятия, выбранных исполнителей в каждом конкретном случае необходимо учитывать особенности местности и выбранного типа теплицы.
