Как класть кирпич: действия с фото, как самостоятельно ложу кирпич. Технология кладки из кирпича Как делается кирпичная кладка

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич - один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

длинные боковые грани называются "ложками";
короткие боковые грани - "тычки";
верхняя и нижняя грани - "постели";
пересечение граней именуется "ребром".

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный - 250 х 125 х 66 мм, а полуторный - 250 х 125 х 88 мм.

Верста - наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка - это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд - это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд - кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок - часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

Мастерок (кельма) - плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
Молоток-кирка - отличается от классического молотка. С одной стороны - тупой прямоугольный боек, а с другой - заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая - для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
Уровень строительный - необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
Угольник строительный - разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
Шнур причальный (шнур-причалка) - крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
Расшивка - используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
Линейка-порядовка - применяется для выверки толщины швов.
Правило - деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
Лопата - для замеса раствора и его периодического помешивания.
Бетономешалка или другая емкость - для замеса кладочного раствора.
Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
Строительный миксер - для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц - за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется - значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает - много воды, а если рвется - недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов - углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича "всухую"

Суть шага заключается в кладке кирпича "на сухую". Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

Подготовка необходимых инструментов.
Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не "тянул" влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап - самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали - 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

"Вприсык". Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь "набиралась" на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
«Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального - не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью - от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

Мастерок (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совковая
Расшивка
Порядовка
Шнур-причалка
Гидроуровень
Отвес
Строительный уровень
2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
Бетономешалка либо корыто
Перчатки

Материалы

Кирпич
Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
на битумную мастику либо разогретый битум;
приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

между фундаментом и цоколем;
между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

не мочить 10%,
мочить на пару секунд 50%
мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
4 доли песка (лопата, ведро, кг)
известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Чтобы кладка кирпича своими руками служила долго, надо позаботиться не только о качестве строительного материала, но и о соблюдении технологических стандартов в процессе работы.

Строительный материал

При возведении стены можно применять комбинированную кладку из белого и красного кирпича, умелое сочетание которых служит своеобразным архитектурным украшением.

Красный кирпич получается после обжига специальной глины при высокой температуре. Соблюдение технологии его изготовления отражается на качестве строительного материала. Поры герметизируются лишь тогда, когда температура приближается к точке плавления. Кирпич перестает впитывать влагу. Иначе материал будет крошиться.

Размер стандартного кирпича из глины составляет 65 миллиметров толщины, 120 миллиметров ширины и 250 миллиметров длины. На один квадратный метр стены используется от пятидесяти до пятидесяти пяти штук.

Все чаще используются в практике строительства кирпичные блоки, превышающие по высоте в два раза стандартный кирпич. Кладка своими руками может выглядеть изящной лишь тогда, когда применяется материал безукоризненной формы, не имеющий трещин, с прямоугольными ребрами. Чтобы снизить давление на фундамент и улучшить теплотехническую характеристику материала, зачастую используют ячеистый кирпич, имеющий вес на двадцать процентов меньше, чем одинарный.

Раствор для кладки кирпича

Для кладки кирпича применяется раствор на одной из трех основ:

известковой,
цементной,
цементно-известковой.

Любой раствор без хорошего овражного песка не приготовить. Важнейшую роль в составе раствора играет также правильное соотношение составляющих частей. Чаще к одной части цемента добавляются три части песка. Возможен вариант, при котором к одной части цемента добавляются шесть частей песка. Определяющую роль при этом играет марка цемента и цель, для которой приготавливается раствор.

Виды кладки

В строительном деле есть три главных способа кладки кирпича: впритык с необходимой подрезкой, впритык, вприжим. Любой из трех разновидностей кладки может быть выполнен как из силикатного, так и из керамического кирпича. При этом надо учитывать, что выбор разновидности определяется не личным пристрастием, а наличием объективных обстоятельств. Большое значение имеют следующие факторы:

температура окружающей среды,
будущее назначение стены,
высота кладки,
применение вспомогательных элементов,
тип раствора, применяемого при возведении объекта.

Все это нужно тщательно учесть, и лишь потом выбирать способ кладки, подходящий к имеющимся материалам и условиям. Определенное воздействие на технологический процесс оказывает также состояние как ординарного, так и утолщенного кирпича, который может быть не только сухим, но и пропитанным влагой.

Условием безошибочной кладки на практике становится хороший глазомер каменщика, равномерность строения по всему периметру, которая обеспечивается умелым применением отвеса и уровня. Самая распространенная ошибка появляется тогда, когда одна сторона на значительное количество рядов опережает другую. Неравномерно оформленная нагрузка неизбежно приводит к утрате устойчивости.

Каждый из трех способов кладки кирпича имеет свою собственную специфику. Кладка вприжим используется в том случае, если применяются тычковые и ложковые кирпичи, соединяемые жестким раствором. В данном случае постель укладывается для пяти тычковых кирпичей либо для трех ложковых, прижимкой же служит кельма. Нужная масса раствора помещается на расстоянии, как минимум, десяти сантиметров от края стены. Этот способ кладки кирпича своими руками с применением жесткого раствора требует как особой сноровки, так и некоторых навыков в работе.

Кладка впритык с помощью приспособления для кладки кирпича — мастерка, незаменима тогда, когда нет надобности полностью закрывать швы и применяемый раствор пластичен и подвижен. На постель, подготовленную обычным способом с использованием негустого раствора, укладывается кирпич, после чего его надо крепко прижать. Слегка сдвинув кирпич, можно добиться того, что раствор, предусмотрительно оставленный у края стены в большем количестве, заполняет полость вертикального шва. После этого остается лишь еще раз крепко прижать кирпич.

Кладка кирпича своими руками впритык с необходимой подрезкой представляет собой своеобразный промежуточный вариант. Один кирпич укладывается впритык по отношению к другому. Только в данном случае применяемый раствор по своей характеристике на сто процентов соответствует тому, который используется при кладке кирпича вприжим.

Технология кладки стен

Какой бы способ кладки кирпича своими руками ни был избран, он все равно, после нескольких выложенных рядов, нуждается в расшивке швов. Благодаря расшивке шов становится намного более надежным и плотным. В непосредственной зависимости от применяемого инструмента шву можно придать именно тот внешний вид, который необходим.

На практике существует не одна схема кладки кирпича, помогающая добиться отличного результата в работе и долгого срока службы стены. Наиболее распространенным считается перевязка швов, с помощью которой каменщик делает стену из кирпича монолитной. Перевязка швов кладки означает соблюдение установленного порядка расположения строительного материала. Применяется перевязка обычно там, где ощутима наиболее весомая нагрузка, как-то: углы, или стыки, или места, где кладка меняет линейное направление.

При выкладке стены своими руками необходимо учитывать, что перевязка не представляет собой однотипное явление и делится на следующие разновидности:

поперечная
продольная перевязка
вертикальная.

Каждая из данных разновидностей предназначена выполнять только ей присущие задачи, но перевязки могут найти успешное сочетание в одной кладке. Поперечная разновидность применяется для установления эффективной связи между кирпичами и с той целью, чтоб нагрузка не была однобокой, распределяясь лишь по горизонтали. Продольная перевязка швов предотвращает расслаивание стены, выполняет задачу равномерного распределения нагрузки. Вертикальная перевязка швов кладки обеспечивает стабильное перекрытие вышележащими кирпичами вертикальных швов, образовавшихся между кирпичами снизу.

Любой тип перевязки швов способствует повышению прочности стены и экономному расходованию строительного материала.

Перевязка швов может быть многорядной и однорядной. Хороший результат при использовании однорядной перевязки получается при чередовании тычковых и ложковых рядов. При этом у соседних рядов швы, что идут поперек, сдвинуты примерно на четверть.

Традиционной кладке из одинарного кирпича для крепости соединения и верного распределения веса требуется один тычковый ряд, повторяющийся спустя шесть рядов после обычной кладки. При применении утолщенного кирпича тычковый ряд положено выкладывать через пять рядов. Эффект от перевязки значительный, хотя она необходима вовсе не в каждом случае и не представляет собой незаменимого способа в укреплении кладки. Рациональным будет ее использование при толщине стены, как минимум, в один кирпич, а в ином случае она бесполезна.

Наибольшую экономию финансовых средств дает кладка, выполненная из полнотелого кирпича, уложенного таким образом, что получаются прослойки воздуха до семи миллиметров шириной. Данный метод позволяет уменьшить расход кирпича на куб кладки при одновременном повышении теплоизоляционного свойства стены. Как положительное следствие такого метода — возможное уменьшение толщины кладки. Снижение объема строения здесь достигается как в результате уменьшения толщины, так и за счет пустот, созданных внутри стены.

Если кладка осуществляется в четверть либо вполовину кирпича, то используют эффективные вспомогательные элементы, которые дополняют кладку. Это может быть тонкая, но крепкая арматура, не способная значительно повысить нагрузку, либо легкая сетка из металла. Самое главное, надо добиться того, чтобы при кладке кирпича были соблюдены все технологические требования, после чего можно будет планомерно осуществлять другие работы, включая выкладывание облицовочного кирпича либо плитки и оштукатуривание.

Кладка кирпича своими руками представляет весьма существенную часть технологии при возведении дома. Надежное качество этого вида работы — гарантия долговечности и безопасности строения.

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

Понадобятся следующие инструменты:

емкость для замешивания раствора и ведро;
совковая лопата;
кельма (мастерок);
кирка-молоток;
шнур (для определения границы);
расшивка;
строительный уровень и отвес;
порядовка;
шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Метод вприжим:

Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
Вытягивается кельма и пододвигается блок.
Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

Руководство:

От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Ошибки начинающих

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

— дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

Кирпичная кладка

— дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

Разновидностей кладок несколько:

Кладка из простого кирпича – сплошная;
Кладка из обычного кирпича в виде .
Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
Кладка из керамического щелевого кирпича.

Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой. Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

Технология укладки

Первый ряд кирпича укладывают на , при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать г . Для этой цели подойдут такие материалы как , битумная мастика, стеклохолст и другие подходящие материалы.

Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно стене.

Различные способы укладки кирпича

Неопытному работнику будет трудно соблюдать . Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском , толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

Готовим раствор

Требования к раствору:

Пластичность;
Отсутствие мелких камушков.

Состав:

вода,
песок.

Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

Процесс укладки кирпича

Правильность угла проверяйте строительным угольником!

Работаем с раствором

Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

Расшиваем швы

Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок . Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

Желаем удачи в ваших начинаниях!