Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна - укопані стовпи, до яких прикріплені поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання — на болтах чи дерев'яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками збудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати поодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.
Конструкція з металевими стовпчиками
Найпростіше виготовлення - паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого чи квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними – профільованими.
Довжина стовпів береться залежно від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення у ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії це близько 1,2 м. При визначенні глибини, на яку закопуєте труби, краще перестрахуватись і зробити лунки глибшими. Інакше сили зимового обдимання стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан впаде (дивіться фото).
Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлиста, тим рідше можна ставити стовпи. Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — що тонше, то дешевше і різниця в ціні суттєва.
Лаги для забору з профлиста роблять із профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев'яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж коробить його від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться змінювати лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант піде на кілька років.
Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев'яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.
Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів - достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище - 4.
Способи кріплення лаг до стовпів
Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.
Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці) роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно. Тоді матеріали закупляєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.
Для кріплення дерев'яних брусків приварюють попереду або з обох боків тримачі - металеві куточки або П-подібні напрямні. У них потім свердлять отвори та скріплюють болтами чи шурупами.
Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.
Профнастил для огорож
Для парканів використовується профнастил з маркуванням С - для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять — це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A і R, профілі можуть використовуватися для парканів.
У маркуванні після літери стоїть цифра — від 8 до 35. Вона означає висоту ребра в міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі - 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.
Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.
Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.
Профнастил може бути оцинкованим, може забарвленим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані). Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття. Порошкове покриття стійкіше, але й дорожче.
Є листи, пофарбовані з одного боку — з другого — оцинковка, покрита ґрунтом сірого кольору, є — з двох. Двостороннє покриття, природно дорожче одностороннього забарвлення, але вигляд кращий, та й термін служби більший.
Опорні труби та лаги для забору зазвичай ґрунтують, потім фарбують. І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. Прикріпивши потім до них пофарбований з одного боку профнастил отримують чітко видний «скелет» на світло-сірому тлі. На невеликій ділянці це критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан з профнастилу своїми руками, фарбуйте каркас, що несе, в світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.
Як кріпити профнастил до каркаса
Кріплять лист саморізами або заклепками. Самонарізи для профлиста є оцинковані, є пофарбовані. Підбирають їх у тон забарвлення огорожі. Закручують шуруповерт із використанням насадки.
Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вищий паркан, тим частіше потрібно встановлювати кріплення. Нормально тримається, якщо кріпити через хвилю, щоб збільшити міцність, за двох лагах можна кріпити в шаховому порядку, а не одну над іншою.
При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. Тоді решта встановиться без проблем. При укладанні листів наступний заходить на встановлений на 1 хвилю. Кріплять у нижню частину хвилі. Встановлювати шуруп потрібно строго перпендикулярно. Тоді отвір перекривається шайбою і опади не спричинять відшарування фарби.
Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.
Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт
Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м. На фронтальний використаний коричневий профлист, на межі оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.
Крім того, пішли такі матеріали:
- на стовпи профільована труба 60*60 мм, товщина стінки 2 мм, труби 3 м;
- на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;
Готовий паркан із профнастилу своїми руками будувала одна людина
Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір'я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням - стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.
Підготовка металу
Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржею» і після фарбувати. Зручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржу зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.
Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб. Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.
Встановлення стовпів
Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.
Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок — із відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.
Виставили другий стовп за відбитою відміткою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.
Технологію заливання використовували стандартну: в лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.
У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема вирішилася.
Після того, як бетон схопився, зробили переносну опалубку з дощок, обтягнутих щільною плівкою. З їхньою допомогою залили цоколь. Щоб він був міцнішим, по низу до стовпів з двох боків приварені прутки арматури. Навколо них ставилася опалубка.
Встановлення перемичок
Очищені, загрунтовані та пофарбовані труби для перекладин нарізали та приварили. Варили між стовпами. Їх теж нудно ставити в рівень, щоб кріпити було легше.
Після того, як зварювання закінчено, всі місця зварювання очищені дротяною щіткою, оброблені "Антиіржею" і після пофарбовані.
Монтаж профлиста
Так як верхня перемичка проходить по самому верху паркану, і приварена вона рівно в рівень, проблем з вирівнюванням та встановленням листів не було. Кріпили спочатку по краях, потім встановлювали проміжні шурупи. Щоб простіше було їх ставити, між крайніми натягли нитку.
Рівне встановлене кріплення — теж красиво
Після цього були зварені та прикріплені ворота. Як останні штрих – встановлені зверху додаткові елементи – П-подібний профіль, що закриває верхівку огорожі та заглушки на труби.
Як ви зрозуміли, особливо складного немає нічого. Важливо виставити стовпи і приварити каркас. Це і є основне завдання. Багато часу - близько 60% йде на підготовку труб - очищення, ґрунтування, фарбування.
Паркан із профлиста з цегляними стовпами
Звичайно, більш декоративно виглядає огорожа з цегляними стовпами. За бажання можна зробити його, але часу знадобиться більше. Є два варіанта:
- Робити повноцінний стрічковий фундамент. Але це довго та дорого. На грунтах, що добре дренуються, можна робити фундамент дрібного закладання, на пучнистих доведеться закопуватися нижче глибини промерзання грунту. І хоч стрічка буде неширока, роботи багато — на всю довжину паркану копати траншею, ставити опалубку, в'язати арматуру, заливати і потім обробляти. Поверх ставити цегляні стовпи. Міцно, надійно, але дорого.
- Зробити за схемою, описаною вище: несучі стовпи з цоколем. Навколо стовпів викладають цеглу. Цей спосіб менш витратний. Про те,
Вся технологія така ж, тільки армування знадобиться жорсткіше - два пояси по два дроти діаметром 10-12 мм. У стовпи необхідно буде встановити заставні елементи, до яких кріпляться напрямні. Їх (заставні) можна приварити до труби після того, як вона виставлена і схопився розчин.
Фото дизайну парканів із профліста
Часто профільований лист комбінують з куванням, іноді варять раму з профільної труби, в неї монтують профнастил і все це прикрашають металевими візерунками - кованими або звареними. Ще варіант зробити огорожу нестандартною – встановити хвилю не вертикально, а горизонтально. Невелика, начебто зміна, а вигляд інший. Деякі ідеї у фотогалереї є нижче.
Рішення спорудити паркан із профнастилу своїми рукамипередбачає певних навичок та знань. Встановлення паркану з профнастилувимагає попереднього вивчення деяких нюансів, важливо розібратися з видами конструкції, скласти план робіт, вибрати відповідні комплектуючі та матеріали. Пропонований огляд допоможе зрозуміти, як побудувати паркан, а відеоНаприкінці статті стане корисним для новачків.
Різновиди конструкцій
Різноманітність ландшафту та естетичних вимог визначають особливості будови:
- Суцільні огорожі. Листи профнастилу закривають опори. Найчастіше застосовують цей варіант.
- Секційні. Затребувані не так часто, споруджуються за наявності кам'яних чи цегляних стовпів. Довжина секції залежить від особливостей рельєфу. Точні розрахунки довжини прольотів дозволяють скорочувати кількість відходів від обрізки профлиста.
Крім того, огорожі поділяються на:
Фундаментні. Стовпи включені у конструкцію стрічкового фундаменту. Він підвищує вітрову стійкість огорожі. Зазор під загородкою повністю перекривається профнастилами, до того ж пил з вулиці не задуватиме на ділянку. Збільшується час будівництва та витрати на його облаштування. Так будують постійні фасадні огорожі.
Опорні - огорожі кріпляться на опорні стовпи, не пов'язані один з одним. Виходить значна економія коштів. Однак велика висота будівлі значно зменшує надійність огорожі. Але забезпечує хорошу циркуляцію ґрунту та води на поверхні землі. Особливо ці переваги помітні при будівництві на схилі або на сипких, повзучих ґрунтах, а також ґрунтах із високою вологістю. Опорними зазвичай роблять паркани між сусідніми ділянками.
Визначити тип конструкції краще після створення повного ескізу будівництва.
Необхідні матеріали та інструменти
Для встановлення загородження будь-якого виду потрібно:
- Профнастил, висота хвилі 8-20мм.
- Кріплення, заклепки, саморізи.
- Пісок, гравій, цемент.
- Покриття проти корозії металу – фарба металом.
- Розмітні мотузки, кілочки.
- Інструменти для земляних робіт (лопати, бури).
- Зварювальний апарат, електроди, кріплення для поперечних лаг.
- Заклепувальний пристрій, дриль, шуруповерт, ріжучі пристрої.
- Опори із профільної труби 60х40 довжиною до 3.5 м для опори.
- Вимірювальні інструменти (рулетка, рівень, виска).
- Поперечки – профільна труба 40х20.
- Руберойд, інший ізолюючий матеріал, що перешкоджає змішуванню бетону та землі у лунках.
Заміри та ескіз паркану дозволяють розраховувати необхідну кількість матеріалів.
Подивіться відео!Помилки під час встановлення паркану
Проведення робіт згідно з планом
Покрокова інструкціязі створення паркану з профліста запропоновано нижче. Монтаж передбачає виконання шести етапів робіт. Краще вивчити ці етапи попередньо, щоб зробити паркан із профнастилуміцним та надійним.
Розмітка
Майбутнє розташування паркану розмічають кілочками, які вбивають у кути по периметру. Після вимірювання відстаней можна визначити кількість отворів. Місця розташування опор відзначають кілочками. Потрібно позначити місце для воріт, хвіртки. Там теж убиваються кілочки.
Порада! Для секційного паркану краще ширину прольотів робити кратним габаритам листа. Для суцільного – підійде стандартна 2,5 – 3 метри.
Монтаж паркану на стрічковому фундаменті, включаючи ступінчастий тип, передбачає встановлення рівнів. Мітки ставлять на відповідних стійках, встановлених у кутах по периметру, а на похилих ділянках – на початку та в кінці кожної секції.
Розмітка території виконується самостійно, ніякого складного обладнання не треба використовувати.
Створення проекту
Для створення плану вимірюється периметр території, ухили, позначаються перешкоди, які неможливо перенести чи видалити. Це може бути трубопроводи, електричні опори. Відповідно до виконаних вимірів креслиться план огорожі. Залежно від типу ґрунту, особливостей рельєфу, економічних можливостей вибирають:
- тип фундаменту;
- конструкцію стійок;
- матеріал для стовпів та додаткових конструкцій (поперечні балки, сполучні скоби, заставні);
- види кріплення, що використовується, фінішне оздоблення.
Упорядкування докладного ескізу дозволяє провести вичерпні розрахунки, визначити кількість необхідних комплектуючих.
Монтаж опор
Практикується застосування таких видів стійок, що забезпечують міцне кріплення листів:
- труба звичайна НКТ діаметром від 73 мм до 89 мм або профільована 60х60 або 80х80 мм;
- стовпи із залізобетону або дерева;
- цегляна кладка;
- гвинтові палі.
Монтаж профільної труби як опори
У намічених місцях буряться лунки завглибшки від 1 до 1,5 метра, діаметром від 20 до 40 см.
Зауваження! При великій висоті паркану від 2 метрів глибина загортання опор має збільшуватися на 35% під землею та 65% над землею.
Стійки ставляться в одну лінію, застосовуючи виска. Вертикальність та лінійність виключають можливі складності стикування листів профнастилу.
Опори потрібно забетонувати. Перед заливанням розчину краю ям обкладають руберойдом, можна застосувати поліетиленову плівку. Це виключить змішування бетону та землі, збереже високу міцність конструкції. Розчин заливають на глибину 1 метр, решта засипається піском та утрамбовується. Такий метод сприяє компенсації деформацій ґрунту при зміні температур.
Важливо! Бетон завжди має повітряні пробки, які потрібно видалити. Повітря видаляється штикуванням наявними інструментами. Допустимо застосування арматури або металевого куточка.
Види робіт, що залишилися, можна виконувати тільки через три дні після заливання бетону.
Перед монтажем профільної труби вимагає:
- Зробити верхню заглушку, щоб унеможливити потрапляння дощової води. Можна використовувати пластикові заглушки, декоративні наконечники. Непогано просто заварити верх стійки.
- Опори краще одразу покрити фарбою необхідного кольору.
- Необхідно на підставу опор приварити металеві п'яти (квадрат із листового заліза). Це спростить роботи з вирівнювання стовпів. Кріплення буде більш надійним та зменшить осадку.
Монтаж залізобетонних чи дерев'яних стовпів
Установка дерев'яних чи залізобетонних опор проводиться аналогічним способом, як із монтажу НКТ чи профільної труби. Дерев'яні опори недовговічні.
Залізобетонні стовпи мають дуже велику вагу, поперечки до них складно прикріпити. Краще такі елементи встановлювати на фундамент.
Монтаж цегляних стовпів
Установка цегляних стовпів передбачає наявність стрічкового фундаменту, оскільки вага конструкції дуже велика, збільшується тиск на ґрунт. Такі стовпи встановлювати складно, потрібні значні витрати та додаткове створення гідроізоляції.
Хід монтажу повторює установку профільної труби, яку пізніше обкладають цеглою.
Важливо! При встановленні цегляних стовпів передбачає встановлення металевих заставних, які застосовують при кріпленні поперечних елементів огорожі.
Подивіться відео!Паркан із профнастилу. Дуже бюджетний варіант
Паркан на гвинтових палях
Переваги монтажу:
- створення традиційної основи;
- застосовується на будь-яких ґрунтах;
- відсутність необхідності застосування спецтехніки; висока швидкість установки.
Належна антикорозійна обробка забезпечує термін служби огорожі понад 50 років.
Проте є недоліки. Вкручування в кам'янисті ґрунти порушує захисне покриття, візуальне виявлення пошкоджень при цьому неможливе. Стійки до паль кріпляться зварюванням. Її проведення потребує певної кваліфікації, досвіду. Установка на палі стовпчиків за допомогою гвинтових з'єднань проводиться після приварювання фланців.
Монтаж поперечних лаг
Ще одним етапом установки паркану є монтаж поперечних лаг. Це робиться за допомогою зварювання, хомутів, болтовими з'єднаннями. Електрозварювання є найбільш оперативним надійним способом. Лаги ставляться паралельно одна до одної і основи споруди. Для забору висотою менше 1.7 м потрібно 2 лаги, якщо висота більша, потрібно ставити 3 лаги.
Створена конструкція є каркасом. Все фарбується антикорозійною фарбою. Особлива увага приділяється місцям зварювання, щоб запобігти корозії.
Крім зварювання, допускається застосовувати:
- Скоби, хомути для поєднання лаг з опорами.
- Кронштейни дозволяють закріпити лаги до стовпа (спереду встик, накладками-тримачами, збоку опор).
Установка профнастилу
П'ятий етап – кріплення листів профнастилу до поперечних планок за допомогою шурупів. Стикування полотен зазвичай проводиться внахлест.
Важливо! Один край листа повинен мати повну хвилю, другий – не повну. Стик виконується лише в один бік. Цей момент важливий, якщо розмітка листа та його різання проводиться поступово в міру монтажу. Місце стику варто закріплювати заклепками.
Самонарізи вкручують на нижню лицьову хвилю:
- слабке закручування шурупів викликає протікання.
- занадто сильно закручений шуруп викликає деформацію прокладки, зруйнує покриття металу.
- криво поставлений шуруп розірве метал, викличе нещільне прилягання прокладки, це загрожує передчасною корозією.
Правильно закручують шуруп під кутом 90 градусів, щоб рівномірно втиснути прокладку без дотику до поверхні металу. Кріпити шурупи допускається до кожної третьої хвилі.
Завершення монтажних робіт
Закінченням будівництва стане встановлення П-подібної планки зверху огорожі. Елемент необов'язковий, але створює рівну крайку. Планка закріплюється затискачами.
Деякі особливості монтажу паркану з профнастилу
Нерівні ділянки або пучні грунти вимагають особливих прийомів.
Пучнистий грунт
Цей аспект враховується тими, хто хоче встановити секційні чи комбіновані огорожі з важкими кам'яними стовпами. Небезпеку становлять супіски, суглинки. Іншими словами, земля, що утримує вологу при заморозках, має ефект пучинистості. Ґрунт різко піднімається при замерзанні. Фундамент веде себе на зразок пластиліну.
Вирішити проблему можна по-різному:
- Повне видалення ґрунту до глибини промерзання та його заміна на пісок. Видалення підлягає також ґрунт навколо фундаменту.
- Монтаж фундаменту нижче точки промерзання. Але тиск пустотливості залишиться на стіні основи.
- Легкі конструкції можна встановлювати, якщо утеплити фундамент спеціальним матеріалом. Утеплювач укладають на ширину, що дорівнює глибині промерзання.
- Хорошим виходом є дренаж. Він являє собою траншею глибиною, що дорівнює глибині фундаменту. Дно траншей потрібно оснастити трубопроводом, обгорнутим матеріалом, що фільтрує. Траншея викопується з відривом 30-50 див від фундаменту. Готовий дренаж засипають щебенем.
Нерівні ділянки
Якщо вирівняти ділянку надто дорого, поставити огорожу можна на нерівну землю. Територію з різкими ухилами можна обгородити секційними або комбінованими загородками, які чудово впишуться у рельєф. Необхідно розраховувати висоту та ширину кожного прольоту. Естетичність забезпечить фундамент ступінчастого типу.
На ухилі менше 35 градусів допускається робити прольоти паркану завширшки 2.5 метра. При нерівномірному ухилі можна робити паркан із прольотів різної довжини. Збільшення ухилу потребує зменшення довжини секції. На нерівних ділянках краще встановити паркани на стрічковому фундаменті.
- З'єднання листів під кутом потрібно закрити кутовими планками, які одержують на згинальному обладнанні.
- Робота з профнастилом вимагає використання робочих рукавиць, оскільки матеріал має гострі кромки.
- Різання листів виконується ножицями по металу. Краї потрібно зафарбовувати фарбою. Болгарку використовувати не можна, вона руйнує декоративне покриття.
Особливості догляду
Доглядати паркан з профнастилу з полімерним антикорозійним покриттям практично не потрібно. Полімер є відмінним захистом. Загородження вздовж дороги може ушкоджуватися камінням, гравієм. Місця пошкоджень потрібно періодично спеціально зафарбовувати.
Подивіться відео!Як зробити паркан із профнастилу своїми руками
Якщо ви вирішили поставити паркан із профнастилу своїми руками, цей огляд для вас. У ньому дуже докладно та зрозуміло описані усі нюанси робочого процесу. Вам потрібно просто повторити всі дії - і результат вийде не гірше, ніж професійні будівельники.
Як правильно організувати роботи
Щоб отримати добрий результат, мало розібратися лише в особливостях монтажу паркану з профнастилу. Потрібно вибрати якісні матеріали, використовувати потрібний інструмент і спорудити міцну конструкцію, що несе. Ми розберемо процес від початку до кінця, щоб у вас не залишилося жодних питань.
Підготовчі заходи
Відразу їхати купувати матеріали – не найкраще рішення. Так як ви не знаєте точної кількості, а на око навіть професіонал не проводитиме розрахунки.
Тому не полінуйтеся і витратите півгодини, щоб провести виміри та розрахунки:
- Насамперед визначається розташування паркану. По лінії натягується будівельний шнур, який і служитиме головним орієнтиром. По кутах забиваються дерев'яні кілочки чи металеві елементи, куди кріпиться шнур чи волосінь;
- Виробляються виміри довжини. Насамперед варто уточнити довжину огорожі. Тут все просто, для роботи потрібно залучити помічника та за допомогою рулетки провести всі вимірювання;
- Визначається крок розташування стовпчиків. Він може бути будь-яким, але найчастіше вибирається діапазон від 2 до 3 метрів, 2,5 метра – найпопулярніше та зручне рішення. Найкраще відразу розмітити положення опор, тож ви зможете точно розрахувати необхідну кількість стовпчиків;
- Розраховується необхідний обсяг профліста. Тут все просто, якщо знаєш розміри листів профнастилу. Стандартна ширина дорівнює 1155 мм, а корисна дорівнює 1100 мм. Висота може бути будь-якою, вам наріжуть матеріал із точністю до сантиметра.
Якщо у вас нерівний ландшафт, слід спроектувати паркан так, щоб компенсувати всі перепади рівня. У цьому випадку обов'язково робиться стрічковий фундамент, за допомогою якого закриваються всі нерівності. Нижче наведено приклад проекту для нерівної ділянки.
Матеріали та інструмент
Навіть ідеальне дотримання технології монтажу не гарантує надійності забору, якщо ви використовували неякісні матеріали. Тому потрібно дуже ретельно вибирати все потрібне. Таблиця нижче дозволить вам ухвалити правильне рішення.
| Матеріал | Рекомендації щодо вибору |
| Профнастил | Найкраще використовувати варіанти з висотою хвилі 8-10 мм, вони маркуються як С8 та С10 відповідно. Товщина матеріалу має бути 0,5 і більше мм, тонші листи брати не рекомендую. При покупці зверніть увагу на якість фарбування: поверхня має бути ідеальною, без шлюбу та подряпин |
| Стовпчики | Найчастіше використовується профільована труба розміром 50х50 мм та більше. Довжина опор залежить від висоти паркану, якщо цей показник дорівнює 2 метри, то стовп має бути 3 метри для надійного кріплення у ґрунті. Простіше купувати вже готові стовпчики, їх ціна вища, зате ви отримуєте готовий варіант, який не потрібно фарбувати та різати |
| Перемички | Їх найкраще робити з легкої та міцної труби 40х20 мм. Для зручності кріплення профнастила вибирайте вироби зі стінки в 1,5 мм. При такій товщині ви зможете вкручувати шурупи без просвердлювання отворів, що прискорює і спрощує робочий процес |
| Кріплення | Профнастил найкраще кріпити за допомогою покрівельних шурупів. Вони фарбуються в колір основного покриття і мають свердловий наконечник для вкручування металу без попереднього свердління. Також у виробі є шайба з прогумованою основою, яка закриває отвір та захищає його від проникнення вологи. |
| Матеріали для бетонування | Щоб закріпити стовпи, знадобиться або бетон із цементу піску та щебеню, або цементно-піщаний розчин та наповнювач з каменю, цегли та битого бетону. Другий варіант простіше і дешевше, оскільки каміння та стару цеглу можна знайти практично безкоштовно |
| Фарба | Необхідна для фарбування стовпів та перемичок. Використовуйте або грунт і фарбу, або склад, що поєднує ці компоненти в собі |
Монтаж паркану з профнастилу своїми руками передбачає наявність у вас певного набору інструменту:
- Зварювальний апарат для кріплення прожилін до стовпів. Підійде мобільний побутовий варіант, який працює від мережі 220 Вольт. Якщо ви не вмієте варити, то простіше залучити зварювальника на годину-дві. У цьому випадку вам потрібно попередньо провести підготовку та розмітку, щоб не гаяти часу і провести роботу швидко;
- Болгарка для різання металу та його зачистки перед зварюванням. Цей інструмент дозволяє швидко та якісно різати трубу, зачищати зварні шви та готувати поверхню до зварювання. Не забудьте запастися відрізними та шліфувальними дисками відповідного діаметра;
- Для різання профнастилу використовуйте ножиці по металу. У жодному разі не робіть роботи болгаркою, від цього профлист перегрівається і вже через рік торці починають іржавіти;
- Для викопування ям під стовпи використовується лопата або спеціальний бур діаметром не менше ніж 20 см;
- Розчин готується або вручну (у цьому випадку знадобиться велика ємність), або за допомогою бетономішалки. Другий варіант краще при великих обсягах роботи. Обладнання необов'язково купувати, можна взяти його напрокат на 1 день;
- Виміри виробляються за допомогою рулетки, розмітку краще робити фломастером. Контролювати положення стовпів та профлиста найзручніше будівельним рівнем;
- Кріплення листів здійснюється за допомогою шуруповерта зі спеціальною насадкою М8. Вона продається в будівельних магазинах і призначена спеціально для покрівельних шурупів, магнітний тримач дозволяє не втрачати кріплення під час роботи.
Установка стовпів та кріплення прожилин
Встановлення паркану з профнастилу починається з монтажу стовпчиків.
Процес складається з наступних дій:
- Копаються чи буряться ями під стовпи. Робота проводиться лопатою чи буром, мінімальне заглиблення опор має становити щонайменше 1 метра. Крім того, на дно насипається подушка з піску або гравію шаром 10-20 см, цей нюанс теж не варто забувати. Загальна глибина зазвичай дорівнює 120-140 см;
- На дно насипається подушка. Вона забезпечить стабільність монтажу та не дасть стовпу просісти при бетонуванні;
- Стовп встановлюється на місце. Насамперед перевіряється висота його надземної частини, за необхідності положення регулюється. Якщо опора низько, підсипається пісок, якщо високо, то стовпчик акуратно поглиблюється;
Для надійності можна приварити до підземної частини виступи та перемички. Тоді при бетонуванні стовп зафіксується набагато міцніше.
- Якщо використовується наповнювач із каменів та цегли, то яма заповнюється на 2/3 глибини.. Решту потрібно класти після первинної заливки розчину, коли він заповнить усі порожнечі. Каміння акуратно трамбується, при цьому постійно перевіряється положення стовпа за допомогою рівня, він повинен стояти рівно;
- Готується розчин. Якщо у вас немає наповнювача, то поєднується цемент, пісок і щебінь у пропорції 1:3:5, консистенція при цьому повинна бути досить густою. Якщо ви використовуєте каміння або цеглу, то готується напіврідкий розчин із 1 частини цементу та 3 частин піску. Розчин повинен проникнути в усі порожнечі та заповнити їх для найкращого кріплення;
- Виробляється бетонування стовпів.. Розчин заливається в ями і ущільнюється палицею або арматурою для того, щоб він якнайкраще заповнив яму, і в ній не залишилося порожнеч. Розчин із щебенем заливається до верху, а якщо у вас використовувалися камені, то на першому етапі їх треба закрити, після чого наповнювач додається до верху і заливається розчином до потрібного рівня;
- Перевіряється положення елементів. Я знаю зі своєї практики, що навіть при акуратному заливанні стовп може зміститися. Тому обов'язково одразу після бетонування перевірте його положення рівнем з усіх боків і за необхідності зробіть вирівнювання. Тільки після цього робота може вважатися успішною.
Щоб бетон набрав міцність, йому потрібен час. Найкраще продовжувати роботи не раніше, ніж через 5 днів після бетонування, за цей час матеріал добре схопиться та затвердіє.
Технологія встановлення паркану з профнастилу своїми руками включає такий етап як кріплення прожилин. Ця частина робіт може виконуватися двома способами: зварюванням та використанням спеціальних кронштейнів.
Розглянемо кожен із них і почнемо зі зварювання:
- Готуються перемички та стовпи. Що стосується прожилин, то вони відрізаються на шматки, які повинні бути на 5 мм менші за відстань між стовпами. Поверхня стовпів у місці кріплення перемичок зачищається, якщо пофарбовані, то знімається;
- Прожилини виставляються та приварюються. Якщо у вас є струбцини, то найпростіше зафіксувати перемички з їх допомогою, якщо кріплень немає, то два помічники повинні дотримуватися елемента, поки його не прихоплять. Зварювання виконується по всьому периметру примикання;
- Після зварювання шви зачищаються. Знімаються надто виступаючі напливи та інші огріхи. При виявленні погано проварених ділянок їх потрібно підварити ще раз;
- Поверхня очищується та фарбується. Якщо у вас були забарвлені стовпи, то фарбуються лише ділянки з'єднань та прожилин. Якщо покриття немає, обробка проводиться повністю. Нанесення захисного складу проводиться як мінімум у два шари, особлива увага приділяється місцям зварювання та іншим сполукам.
Тепер розберемо варіант з'єднання стовпів та лаг за допомогою спеціальних кронштейнів. Як вони виглядають, можна побачити на фото, а як їх використовувати, ми розберемо нижче:
- Перший елемент встановлюється на потрібному рівні. Монтаж до стовпа виконується за допомогою шурупів. Кріплення може виконуватися з боків або з передньої сторони, все залежить від конструкції вузла кріплення;
- Ставиться кронштейн на другий стовп. Щоб точно визначити його положення, треба поставити перемичку і покласти на неї будівельний рівень. По ньому визначається точне розташування кріплення, і воно прикручується до опори. Так само робота триває по всій довжині паркану;
- Перемички фіксуються саморізами із задньої сторони. Виходить дуже міцний та ідеально рівний вузол. Єдиний мінус цього рішення полягає в тому, що кріплення можна знайти не у всіх містах, тому якщо ви вирішили використати таку технологію, то переконайтеся, що зможете купити кронштейни.
Кріплення профнастилу
Монтаж профнастилу на паркан здійснюється за такою схемою:
- Насамперед готується лист. Якщо потрібне різання, проводиться розмітка і елемент ріжеться. Якщо на поверхні є захисна плівка, то її краще зняти перед кріпленням, тому що потім видерти її з-під шурупів буде дуже складно, а шматки поліетилену, що стирчать з-під шайб, зіпсують весь вид паркану;
Також ви повинні знати, як правильно закріплювати елементи шурупами. Тут слід орієнтуватися по гумовій основі шайби, вона не повинна бути роздавлена, але і не повинна просто торкатися поверхні. Правильний варіант показаний на простій і зрозумілій картинці нижче.
- Аркуш виставляється у необхідне становище і прихоплюється. Для початку достатньо закрутити 4 шурупи по кутах, щоб не потрібно було тримати елемент. Далі профлист кріпиться як належить, металовироби повинні розташовуватися через 1 хвилю, їх довжина зазвичай становить 20-25 мм;
- Наступні листи кріпляться аналогічним чином. Не забувайте перевіряти положення кожного елемента рівнем, багато хто забуває про це після монтажу першого листа, і в результаті до кінця забору утворюється помітний перекіс;
- Кріпиться парканна планка. Вона потрібна для того, щоб надати конструкції більш привабливого вигляду і закрити верхні торці від опадів. Елементи просто надягають на верхню частину, у місцях їх з'єднань робиться напуск не менше 30 мм. Кріплення здійснюється за допомогою заклепок, які підбираються в колір огорожі, все просто і швидко.
Встановити паркан із профнастилу за цим оглядом не складе труднощів. Якщо вас цікавить питання складання воріт і хвіртки, то процес аналогічний вищеописаному з тією різницею, то потрібно варити каркаси і кріпити їх до стовпів на петлі. Детально цей вид робіт описано в окремому огляді на нашому сайті.
Висновок
Після прочитання огляду з роботою зможе впоратися будь-яка людина, тим більше, що ви самі вибираєте варіанти складання конструкції. Відео в цій статті допоможе розібратися в темі ще краще та наочно покаже багато важливих моментів монтажу. Якщо у вас все ж таки залишилися питання, то пишіть їх у коментарях нижче.
Як правило, такі паркани складаються з секцій і існують у двох видах: огородження, що мають опори з металевих труб або цегляних стовпчиків. Профільовані листи на них можуть розташовуватися в одному випадку на невеликій відстані від ґрунту, а в іншому - спиратися на фундамент або бортик із цегли, що з'єднує стійки огорожі.
Перший варіант більш економічний, оскільки передбачає використання меншої кількості матеріалів та спрощений монтаж. Інший вид паркану дозволяє зробити його більш респектабельним, але вимагає більше матеріалів та трудових зусиль.
Використання профільованого листа в металевій огорожі ділянки цілком виправдане, оскільки воно має низку переваг:
- Процес монтажу паркану не викликає технологічних проблем;
- Профільований лист досить міцний;
- Якщо такий паркан правильно змонтувати і потім обслуговувати, стоятиме він дуже довго;
- Зовнішній вигляд огорожі із профнастилу досить сучасний.
Технологія монтажу паркану з профнастилу
Весь виробничий процес монтажу паркану з профнастилу можна розбити на кілька етапів. Розглянемо їх у порядку.
Підготовчі роботи перед монтажем паркану
Перед закупівлею основних матеріалів потрібно підготувати до роботи інструмент та обладнання. Знадобляться будівельний рівень, бетонозмішувач, зварювальний апарат, кілочки та шнур для розмітки території, електродриль зі свердлами, електроди буд. 2,5 мм. Також слід організувати подачу води до місця бетонних робіт.
Без схеми чи креслення будувати будь-який паркан не рекомендується. Для складання будь-якого з цих документів потрібні дані розмітки. Її слід почати з визначення та виміру периметра ділянки. Для цього по його кутах потрібно забити кілочки і з'єднати їх, натягнувши між ними шнур. За допомогою рулетки треба визначити довжину майбутнього паркану та потрібну кількість його опор, які розташовуються з кроком 2-3 м залежно від довжини листів. Місце кожного стовпа необхідно позначити кілочком.
Крім цього, потрібно визначити габарити фундаменту, ширину вхідної хвіртки та в'їзних воріт. Ширину основи, з метою економії витрат на земляні та бетонні роботи, можна робити неоднаковою. Тоді під опорами вона виконується в їх розмір, а під листами – вже. Габарити воріт залежать від їхнього призначення. Всі ці розмітки доведеться перенести на схему для підрахунку необхідної кількості матеріалів.
Якщо облицювання опор цеглою не планується, то міцний фундамент під легку конструкцію паркану не буде потрібно. У цьому випадку під кожну стійку риється яма 15 см завширшки на глибину 1,5 м. Можна використовувати ручний бур. Глибина занурення опор у ґрунт залежить від висоти огорожі. Чим вище планується зробити огородження, тим глибше потрібно вкопувати його опори.
Для важкого паркану з цегляними стовпчиками знадобиться більш потужний фундамент. Для його підготовки необхідні лопати, запас поліпропіленових мішків для винесення зайвого ґрунту та час.
Траншея, наприклад, обсягом 4 м 3 викопується парою робітників протягом 4-5 годин із перекурами. Її глибина для фундаменту залежить від рівня промерзання ґрунту у певному регіоні, в середньому – 1-1,5 м.
Найважливіше у цьому виді робіт – це вибірка ґрунту на потрібну глибину. Від неї залежить рівень закладання фундаменту, його нерухомість та нормальне функціонування в'їзних воріт.
Вибір матеріалів для паркану з профнастилу
Основним матеріалом забору є профнастил. Його виготовляють із міцної сталі з цинковим покриттям. Всі листи мають ребристу форму, а також маркування А або С з цифрами, що слідують, від 8 до 35, які позначають висоту хвилі виробу в міліметрах. Наприклад, профнастил С10, що використовується для огорож, має висоту хвилі 10 мм. Чим вона більша, тим жорсткіше профільований лист. У регіонах із сильними вітрами для огорож рекомендується використовувати профнастил С20.
Товщину профільованих листів слід вибирати залежно від висоти огорожі. Якщо вона, наприклад, до 3-х метрів, оптимальна величина становитиме 0,5 мм. Для більш високого паркану підійдуть листи т. 0,6 мм.
При покупці слід звернути увагу на покриття підлоги. Більш стійким є порошкове напилення. Листи повинні мати двостороннє забарвлення. Яскравіший колір має їх зовнішня сторона. Зсередини профнастил сірого кольору.
Для виготовлення паркану з профнастилу, крім сталевих листів, потрібно додатково:
- Труби та цегла для опор. Сталеві труби беруться прямокутного або круглого перерізу 60х60 мм з товщиною стінки 3 мм і довжиною 3 м. Цегла використовується силікатна, глиняна або облицювальна. Для кладки стовпчиків з нього знадобиться будівельний розчин.
- Лаги. Це поперечні елементи огорожі, призначені для надійного зв'язування опор в єдиний каркас. Крім того, вони є підставою для кріплення профільованих листів. Матеріалом для поперечок будуть сталеві труби прямокутного перерізу 40х25 мм із товщиною стінки 2 мм та довжиною 6 м.
- Кріплення. Він потрібний для монтажу листів огорожі. Це покрівельні шурупи чи металеві заклепки розміром 3,2х10 мм.
- Бетон М200 для монтажу стійок паркану. Якщо передбачено його самостійне приготування, потрібні цемент, щебінь та пісок.
Заливка фундаменту для огорожі
Складання опалубки - це вкрай відповідальний захід. Справа в тому, що після заливання бетоном допущені дефекти опалубки не виправити. Тому, крім напівобрізної дошки, дриля та шурупів, обов'язково знадобляться дерев'яні перемички та цегляні підпірки для додаткового кріплення всієї конструкції.
Складання щитів опалубки виконується в траншеї і починається з верхньої дошки, яка відзначає рівень фундаменту. Верхня його частина повинна бути на 10 см вище поверхні землі, щоб уникнути скупчення бруду на ньому під час дощів.
Армування фундаменту здійснюється за допомогою об'ємного каркаса, виготовленого з металевих лозин діаметром 10 мм. У каркасі горизонтальне армування представлено двома нижніми та двома верхніми прутками арматури. Вертикальне армування - чотирма короткими перемичками, що з'єднують горизонтальні прути через рівні проміжки 1,5 м. З'єднання арматури проводиться в'язальним дротом.
Після встановлення каркаса в опалубку опускаються труби чи потужні куточки посилення майбутніх цегляних стовпчиків. Монтаж цих елементів виконується за допомогою схилу та будівельного рівня. Потім вони фіксуються у ній короткими дошками. Після кріплення опалубки перемичками та підпірками можна заливати в неї бетон.
При встановленні паркану з профнастилу приготування бетону виконується вручну або за допомогою бетономішалки. Склад суміші використовується такий: цемент – 1 частина, щебінь – 6 частин, пісок – 3 частини, вода – 0,7 частини, добавки до бетону (рідке побутове мило) – 0,1% від кількості цементу.
На заміс 100 л бетону вручну йде 30-40 хвилин. Після бетонування опалубку бажано накрити плівкою, щоб уникнути пересихання верхнього шару покриття, а знімати її можна за тиждень за наявності теплої погоди.
Масивний стрічковий фундамент під цегляні стовпчики заливається звичайним способом. Якщо стійки облицьовувати каменем не планується, дно виїмок під них засипається шаром щебеню т. 200 мм, потім встановлюються стійки та бетонуються цементною сумішшю.
Для того, щоб згодом грунт між ними не вимивався, труби опор можна замість фундаменту з'єднати заглибленою бетонною стрічкою загальною висотою 20 см. Для її виготовлення по нижній частині металевих стійок виконується дерев'яний короб. Його дошки скріплюються дротом або обрізками бруса, а потім обкладаються зсередини гідроізоляцією. Після заливання в короб бетону та його схоплювання опалубка акуратно розбирається. Отриманий бортик буде не лише захистом від вимивання ґрунту, а й перешкодою для проникнення під парканом на територію свійських тварин.
Інструкція зі встановлення паркану з профнастилу
Каркас паркану з профільованих листів збирається із металевої труби перетином 20х40х2 мм із використанням ручного зварювання. Нарізані потрібної довжини шматки профільної труби в горизонтальному положенні злегка приварюються до вертикальних стояків у 2-3 ряди, точність монтажу перевіряється будівельним рівнем. Після цього проводиться остаточне зварювання. На паркан довжиною 15 м йде близько 2-х годин зварювальних робіт.
Після їх закінчення виконується антикорозійна обробка елементів каркасу та місць його зварювання. Для цієї мети підходить грунт ГФ-020, який можна наносити на метал пензлем або фарборозпилювачем.
Для монтажу цегляних стовпчиків використовується облицювальна цегла. Зазвичай для таких робіт залучаються досвідчені муляри, адже якість цього вимагає. При укладанні цегли застосовується будівельний розчин пропорції цемент/пісок 1 до 3 з додаванням для пластичності суміші невеликої частини рідкого мила. Кам'яна кладка стовпчиків виконується по черзі за 1 день на висоту 0,5 м-коду.
Проміжки між кладкою та металевою стійкою заливаються розчином під час роботи над стовпчиком. Кожен ряд кладки армується сіткою 50х50х4 мм. Для запобігання верхньому торцю стовпчика від дощу та снігу на нього встановлюються декоративні ковпаки. Це надає паркану особливої виразності.
Як варіант стійки можна облицьовувати не цеглою, а штучним або природним каменем. Від цього зовнішній вигляд огорожі лише виграє. Однак така процедура вимагатиме чималих вкладень.
Монтаж профнастилу – це останній етап виготовлення огорожі. Щоб не пошкодити торець профільованого листа під час монтажу, рекомендується на фундамент укласти картон. Вироби фіксуються на профільній трубі через хвилю на підставі гофри. З'єднання проводиться внахлест шурупами з використанням електродрилі з насадкою. Можна взяти і заклепки, але вони мають бути сталевими.
Алюмінієве кріплення може створити між різними матеріалами конструкції гальванічну пару, поява якої викликає електрохімічну корозію сталі.
Листи профільованого настилу в тому самому паркані легко поєднуються, наприклад, з куванням. Щоб така огорожа мала привабливий вигляд, можна використовувати різне розташування його елементів, що захищають: настилом може бути закрита верхня, нижня частина конструкції або проміжок між ними.
Для підтримки справного та привабливого стану паркану з профнастилу маси зусиль не потрібно. Досить періодично чистити його від бруду. Для цього підійде будь-який розчин, що містить мило. Важливо, щоб емульсія у своєму складі розчинників не мала: вони можуть пошкодити покриття.
Як зробити паркан із профнастилу - дивіться на відео:
Ще зовсім недавно профільовані листи були досить простим і непоказним матеріалом. Виготовлені з оцинкованого листа, вони застосовувалися для покриття покрівлі виробничих цехів, невеликих прибудов, ангарів та гаражів, а також для будівництва навколо будівельних об'єктів. Але це все у минулому.
Паркан із профнастилу поєднує в собі якість та дешевизну.
Виробники постаралися вивести профнастил на більш високий рівень, для чого підійшли до процесу його виготовлення з фантазією і підвищили його якісні характеристики.
І сьогодні профнастил – це абсолютно новий матеріал, в основі якого лежить той самий оцинкований металевий лист, але його зовнішні дані стали куди привабливішими. Наприклад, останній різновид, верхня сторона якої стала покриватися шаром полімеру.
Таким чином, виробники вирішили одразу два завдання:
- Підсилили захисні властивості.
- Створили матеріал, який має чудові зовнішні дані в плані колірного оформлення.
Тому в даний час багато забудовників з великим задоволенням стали застосовувати профнастил не тільки для покриття дахів своїх заміських будинків, дач і господарських прибудов, але і для житлових будинків.
І, як показала практика, будівництво паркану з профнастилу настільки просте, що з нею може впоратися навіть непрофесіонал.
До того ж необхідно відзначити, що пристрій огорожі – це дешево. А на сьогоднішній день фінансовий показник для багатьох відіграє важливішу роль, ніж решта.
Але, як і в будь-якому будівельному процесі, необхідно все точно розрахувати, добре підготуватися, не проґавивши жодної дрібниці, і тільки після цього приступати до самого процесу. І ще один дуже важливий додаток: необхідно суворо витримувати всі етапи зведення огорож з профнастилу своїми руками.
Розрахунок необхідних матеріалів
Для того щоб професійно з профнастилу своїми руками необхідні такі матеріали:
- профільовані листи. Необхідно відразу ж зазначити, що профнастил ділиться на дві категорії: покрівельний і для огорож. Хоча і той, і інший можуть взаємозамінюватись. Так ось для огорож найкраще використовувати матеріал, гребінь якого не перевищує 21 міліметра;
- стійки. Тут можна використати різні варіанти. Наприклад, цегляні або кам'яні стовпи, колоди, труби різної форми перерізу, металеві профілі тощо. Так як розмова йде про профнастил своїми руками, то доведеться вибирати найпростіший варіант. Це стовпи із труб. Монтаж їх простий, ціна невисока. Краще вибрати круглі труби діаметром 59 мм або квадратного перерізу з розмірами 60х60 мм;
- поперечні лаги. Тут також використовуються металеві труби прямокутного перерізу розмірами 60х25 мм. Обов'язкова умова: товщина стінки такої труби не повинна перевищувати двох міліметрів;
- саморізи по металу;
- фарба для фарбування стовпів та лаг вибирається у колір профлистів;
- цемент та гравій.
Тепер все потрібно точно підрахувати. Почнемо із профнастилу. Для цього вам доведеться вирішити, якою висоти буде ваш паркан. Зверніть увагу, що профільовані листи виготовляються завдовжки 12 метрів. Тому доведеться розрізати їх на кратну кількість шматків, щоби не було відходів. В ідеалі це 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м і таке інше.
Наприклад, вибираємо двометровий паркан. Далі вам доведеться вирахувати периметр ділянки, яка буде огорожуватися. Ширина листа відома, висота паркану теж залишається зробити кілька математичних викладок, і ви точно дізнаєтеся необхідну кількість профнастилу.
Є невеликий нюанс. З усієї кількості доведеться відняти розміри воріт та хвіртки, якщо вона буде розташована поза брамою.
Тепер підраховуємо кількість стовпів та їх розмір. Висота паркану – 2 м, але це тільки його зовнішня частина, а монтаж стовпів доведеться виготовляти в ґрунт. Так ось підземна частина стовпів має становити від зовнішньої 30%. У нашому випадку 70 см. Отже, довжина кожної металевої стійки становить 2,7 м-коду.
Тепер кількість стовпів. Тут необхідна схема ділянки та величина її периметра. Оптимальний варіант, коли стовпи будуть розташовані на відстані 2-2,5 метра один від одного.
Кількість поперечних лаг визначається знов-таки на основі схеми ділянки та її периметра. Тут є одна тонкість. Якщо висота паркану перевищує 2 м, то монтаж лаг проводиться в три ряди, якщо менше, то в два. Кількість шурупів визначається просто.
На один лист потрібно або шість, або дев'ять штук. Все залежить від кількості лаг. Інші матеріали підраховуються згідно з БНіП.
Як зробити паркан із профнастилу: етапи будівництва
Етап №1 – земляні роботи. Ви вже визначилися з відстанню між стійками. Відлік піде від стійки воріт. Якщо вони вже стоять, то першу яму доведеться копати біля них. Копати можна лопатами, але це трудомісткий процес. Найкраще використовувати садовий бур.
Після кожної відритої ями відміряємо відстань і копаємо іншу. Бурити свердловину краще трохи більше завглибшки. У неї доведеться засипати гравій та утрамбувати. Він виконуватиме функцію подушки.
Етап №2 – готуємо бетонний розчин. Тут немає потреби робити його у великому обсязі. Можна обмежуватися невеликими замісами, яких вистачало б на бетонування кількох свердловин. Рецептура розчину: одна частина цементу марки М400, чотири частини гравію.
Етап №3 – установка стійок у свердловини та бетонування. Виставляти стовпи потрібно вертикально. Залитий бетон обов'язково проштикують, використовуючи інструменти чи підручні матеріали. Це обов'язкова умова. У процесі штикування відбувається вивільнення повітря, що залишилося у тілі розчину.
Увага! Перед монтажем стійки необхідно пофарбувати.
Етап №4 – встановлення поперечних лаг. Цей етап найкраще розпочати через кілька днів після того, як проведено монтаж усіх своїми руками. Бетонний розчин повинен просохнути.
Тепер до самого процесу. Тут можна використовувати два варіанти кріплення лаг до стійк. Перший – за допомогою електрозварювання. Це найпростіший процес, до того ж дуже надійне кріплення, але воно буде вигідно вам тільки в тому випадку, якщо ви маєте навички роботи зі зварювальним апаратом.
Якщо ні, то доведеться запрошувати фахівця, якому треба буде заплатити. Та й саме будівництво паркану із профнастилу своїми руками переходить у категорію з використанням допомоги з боку.
Другий спосіб, де можна використовувати болтове з'єднання. Тобто свердляться наскрізні отвори в лагах і стійках, ці два елементи з'єднуються болтом і гайкою, а краще двома гайками.
Увага! Установка поперечних лаг проводиться на відстані не менше 20 сантиметрів від верхнього краю стовпа та від ґрунту. Після встановлення лаги потрібно пофарбувати.
Етап №5 – монтаж профільованих листів. Цей процес починається від воріт. Кожен лист виставляється вертикально за допомогою рівня. Кріпити їх над шурупами, застосовуючи електричний шуруповерт. Два кріплення по краях, один посередині на кожну лагу. Кожен наступний лист укладається внахлест однією хвилю.
У принципі, на цьому можна було б і завершити будівництво паркану з профнастилу своїми руками. Але є ще кілька нюансів.
Як правильно зробити паркан: доповнення
Перше. Верхні відкриті краї вертикальних стояків необхідно закрити. Тут можна використовувати декоративні елементи у вигляді куль, пік тощо. Їх виготовлення здійснює велику кількість цехів. Вибір величезний.
Друге. Під профнастилами можна зняти частину грунту і провести бетонування у вигляді смуги, створюючи невелику вимощення у бік вулиці зовні і в бік ділянки зсередини.
Третє. Будівництво паркану має суворо відповідати всім нормам та вимогам дизайну ділянки в цілому. Тобто відповідність воріт та паркану, основного будинку та паркану, прибудов та паркану. Все має бути поєднане однією концепцією ландшафтного дизайну. До речі, все частіше дизайнери пропонують виготовляти ворота та паркан із одного матеріалу.
Четверте. Схема і має суворо підкорятися всім нормам і вимогам сучасності.
Важливо! Жодної самодіяльності та економії будматеріалів. Тимчасовий підхід до цієї споруди неприйнятний, все міцно, все на віки.
Висновок
З усього сказаного вище можна зробити досить простий висновок. Якщо ви вирішили будувати паркан із профнастилу самостійно, не залучаючи кваліфікованої допомоги з боку, то знайте, що пристрій та конструкція паркану досить прості.
У цьому ви могли переконатися. Але підійдіть до його будівництва з великою часткою відповідальності.
Зверніть увагу, що невелика помилка або зневага до одного з етапів може призвести до того, що паркан через деякий час дасть перекіс. Ви втратите не лише гроші на його ремонт чи відновлення, а й багато нервів.