Як краще забивати труби для огорожі. Як забити трубу в землю: основні етапи роботи

Рано чи пізно перед будь-яким власником заміської ділянки постає питання про огорожу своєї землі. Паркан виконує не тільки захисну функцію, але також надає ділянці із спорудами закінченого вигляду.

Звичайно, конструкція огорожі повинна бути міцною, щоб не довелося щороку її виправляти або зовсім перебудовувати. Надійність будівлі в першу чергу залежить від правильного монтажу каркасу паркану, основою для якого є стовпи, що утримують всю конструкцію.

Способи встановлення

Металеві труби, що застосовуються як опорні елементи огорожі

Опори для огорож роблять із металу, цегли, бетону. Найпоширеніший варіант – металеві стовпи, які виготовляються із профільованих труб різного діаметру та довжини. Елементи з металу не вимагають складного монтажу, і на них легко кріпляться секції паркану з різних матеріалів.

Ціна таких стовпів дуже демократична, а довговічність робить їхнє використання досить привабливим.

Щоб з'ясувати, як забити стовпи для паркану, потрібно ознайомитися з існуючими способами, і зорієнтуватися, який з них є найбільш підходящим. Опори встановлюють трьома способами: забиванням, бетонуванням, забутуванням. Найпростішим і доступнішим є метод звичайного забивання труб у ґрунт.

Прийоми забивання

Перед початком робіт слід намітити, де будуть стовпи майбутнього паркану. Слід врахувати, що відстань між опорами має становити 2-3 м-коду.

Забивання проводиться за трьома методиками:

За допомогою кувалди.
Установка із застосуванням «бабки».
Монтаж із використанням копра.

Незалежно від способу забивання необхідно дотримуватися таких умов:

нижню частину заглиблювати в землю на 12-14 м;
починати монтаж потрібно з кутових опорних елементів, потім натягнути з-поміж них шнур, щоб встановити рівень висоти наступних опор;
при забиванні намагатися ударяти по верху труби не надто сильно, щоб вона не пішла в землю більше, ніж потрібно і не деформувалася. Підняти забитий надміру стовп на потрібну висоту буде набагато складніше, ніж ударити ще раз;
перед встановленням опор рекомендують ту їх частину, яка буде під землею, покрити бітумом або антикорозійним складом. Можна також просто пофарбувати.

Метод забивання використовують із створення легких конструкцій. Це може бути огорожа з сітки рабиці, профільованого листа або штакетника. При монтажі огорожі з профнастила необхідно також враховувати парусність, і заглиблювати труби не менше ніж на 1,5 м.

Забивання за допомогою кувалди

Невисокі огородження встановлюються на невеликих стовпах (до 1,5 м завдовжки). Найчастіше для облаштування таких конструкцій застосовується кувалда. Для забивання використовують прокладку з дерева між трубою та кувалдою. Людина, яка забиває опору таким способом, повинна розташовуватися над верхнім краєм опори, щоб мати можливість розмаху та сильного удару.

Прийом, звичайно, дешевий, але водночас і трудомісткий, що потребує великих фізичних зусиль. При використанні кувалди є ризик перекосу стовпів, тому рекомендується виконувати ці роботи у парі. Один тримає трубу вертикально, другий забиває. Причому вертикальність убитих опорних елементів слід перевіряти рівнем.

Установка із застосуванням «бабки»

«Бабка» для забивання труб

«Бабка» є простим саморобним механізмом для забивання в землю труб і підходить для монтажу опорних елементів довжиною до 3 м. Інструмент можна виготовити самостійно:

Взяти шматок труби довжиною 1 м. Діаметр труби повинен бути більшим за діаметр стовпа. Це потрібно для того, щоб труба вільно надягалася на нього.
На один кінець труби приварити металеве коло, додати додатковий вантаж (металеві обрізки, свинець). Чим важчою буде «бабця», тим легше вона заб'є стовп у землю. Маса «бабки» має бути від 10 до 30 кг.
Обтяжується механізм за допомогою металевого кола, привареного не до кінця труби, а з відступом на кілька сантиметрів всередину. Отримана ємність заливається розплавленим свинцем.
Для зручності процесу потрібно приварити до труби на протилежному від тяжіння краю дві металеві ручки довжиною близько 1,5 м.

Стовп встановлюється в заздалегідь наміченому місці, на нього надівається бабка. Механізм піднімають за ручки на півметра та зусиллям опускають. Труба ковзає по стовпу і за рахунок тяжіння швидко вганяє опору в землю.

Для більшої зручності та полегшення роботи можна встановити триногу, на яку чіпляється за допомогою міцного каната або ланцюга та блоку «бабця» (на «бабці» для цієї мети приварюється гачок). Для забивання тягнуть за вільний край ланцюга або каната, піднімаючи бабку, і потім відпускають.

За рахунок того, що стовп знаходиться всередині труби «бабки», підвищується точність ударів і значно зменшується можливість відхилення опори від вертикальної лінії.

Монтаж з використанням копра

Найдорожчий, але надійний спосіб встановлення опорних елементів – застосування техніки. Але не кожному власнику ділянки він може підійти, тому що не завжди є можливість вільного заїзду техніки.

Копер – це спеціальна будівельна техніка, яка може встановлювати стовпи у ґрунт та висмикувати їх. Його використовують при монтажі та демонтажі огорож. Вона буває ручною, самохідною та несамохідною. За допомогою копра можна встановити та демонтувати будь-який паркан за короткий час.

Плюси та мінуси методу забиття

Огородження можна встановити таким способом самостійно в порівняно короткі терміни та за невеликі гроші за рахунок того, що:

не потрібно копати ями для встановлення опор;
вартість конструкції здешевлюється, тому що немає потреби купувати матеріали для бетонування стовпів;
для встановлення не потрібно застосування складної техніки та обладнання.

Тому, якщо грунтові води проходять досить глибоко, і немає ризику розхитування опори через рух грунту, паркан зі стовпами, забитими в землю, буде досить стійкий і довговічний.

При встановленні паркану забивним методом слід враховувати, що:

Якщо ґрунт недостатньо щільний, стовпи може перекосити. Посилює ситуацію підвищена парусність. Тому перед прийняттям рішення про метод встановлення опор слід уважно прорахувати.
Забивним способом монтуються лише легкі огорожі. Якщо вага огорожі досить висока, то вся конструкція може дати усадку.
Забивають стовпи тільки в дрібно кам'янистий ґрунт, щоб унеможливити попадання труби на перешкоду у вигляді великого каменю.
При ударах верхня частина опори може бути деформована.

Якщо власник ділянки вирішує встановлювати стовпи для забору методом забиття, він повинен чітко визначити вид ґрунту на ділянці та прорахувати парусність, оскільки він впливає на рекомендовану глибину та метод встановлення опор.

Нестача власних колодязів і низька якість води в центральних водопровідних системах призвела до того, що забива свердловина знову стала затребуваною. У приватних будинках ця конструкція найчастіше, єдиний варіант забезпечення водою. До того ж, свердловину можна робити як удома, так і за його межами, біля лазні чи на городі. Власне автономне забезпечення завжди привабливе, але потрібно знати, що є свердловина забивна або інакше, абіссінська криниця.

Криниця зручна за всіма своїми показниками:

Оперативність обладнання. Абіссінську криницю можна викопати за один день, якщо є в наявності труби та інші комплектуючі;
Доступна ціна . Вартість труб (основний витратний фактор) невисока, а якщо водоносний шар знаходиться близько, процес прискорюється і значно полегшується;
Підготовчі роботиможна розпочинати вже взимку.

Головне, це дізнатися у сусідів, наскільки глибоко пролягає шар водоносного ґрунту або ближче розглянути колодязі, що знаходяться в окрузі.

Інструментарій та обладнання для колодязя:

Для початку потрібно придбати труби для води довжиною не менше 15 м. Важлива частина трубчастого колодязя - паркан - фільтр, що виготовляється з того ж матеріалу, з якого складається вся конструкція.

Важливо! Довжина паркану-фільтра розраховується виходячи з насиченості водоносного шару. При надмірному насиченні довжина вбирається у 0,5 м, при недостатньому може сягати 1,5 м.

Токарю можна доручити виготовлення конуса забірника. Його одразу приварюють до деталі паркана або оснащують різьбленням та прикручують.
Перфорація труб є обов'язковою. Для цього отвори висвердлюються по всій довжині труби діаметром до 0,8 см. Розташування отворів шахове, потім труби обертають сіткою, припаюючи олов'яним припоєм по кромковій частині.
Сітка заборника – обов'язковий елемент, який також можна зробити своїми руками. Хороша сітка має утримувати невелику калюжку води і при цьому дати рідині вільно стікати, конструкцію сітчастого елемента можна подивитися на відео.

Важливо! Сітка, виконана з кольорового металу, підходить для забірника, через особливості до швидкої корозії та деформації.

Кріпиться сітка на саморізи з нержавіючої сталі, оснащені великими капелюшками. Для міцності кріплення краще висвердлити невеликі (2 мм) отвори по всій довжині забірника. Це просто і легко зробити своїми руками. А ось після обмотки та кріплення сітки, виступаючі та зайві частини сітчастого полотна потрібно обов'язково обрізати! Примотувати дротом неправильно, варто забірнику зачепитися в ґрунті за щось міцне, дріт не допоможе, сітка відразу прорветься, і у воду почнуть потрапляти не лише дрібні, а й великі частинки бруду, ґрунту.
Труби подовження нарізаються шматками 0,5-1,5 м залежно від ґрунтового наповнення. Для м'яких пластів допускається трохи більша довжина труб.
Муфти сполучні беріть лише сталеві! А ось для міцності та надійності кріплення, краще доповнити різьбовий крок, провернувши його до половини муфти. Операцію теж просто і легко зробити своїми руками, за наявності деякого навички нарізування різьблення. Для мінімізації підтікання в місцях з'єднань, муфти сідають на лляні нитки з фарбою.

Буріння забивної свердловини на воду

Якщо всі інструменти та обладнання правильно підготовлені, можна приступати до наступного етапу – забиття свердловини. Попередньо весь процес краще подивитися на відео та скористатися нашими порадами:

Виробляється буріння звичайним рибальським буром із переробленою рукояткою та коловоротом. Рукоятку змінюють так, щоб до бури приєднати подовжувальні коліна, коловорот змінюють на рукоятку Т-подібної форми.

Порада! Щоб забивання зайняло якнайменше часу, роботу краще робити удвох. Це полегшить вилучення бура із землі та її очищення.

Як тільки виявились плавуни, процес потрібно припинити, опустити в свердловину трубу із парканом і взяти калатушку. Колотушка - це звичайна цурка, оснащена з двох сторін металевими скобами, закріпленими вертикально. Трубу треба забивати саме нею, важливо лише дотримуватися рівномірності ударів.

Порада! Наявність води в шарі перевіряється наливанням в свердловину рідини, якщо вона не затримується, а йде відразу - місце буріння обрано правильно і незабаром буде готовий абіссинська колодязь забивні.

Після того, як забивання труб закінчено, можна під'єднати насос за допомогою шланга з хомутами і викачувати воду.

Пішла чиста та смачна вода, без плівкових утворень, піни та опадів – результату досягнуто. Але для власного заспокоєння непогано зробити аналіз води в лабораторії, оскільки своїми руками це зробити неможливо, щоби переконатися в її безпеці. У разі неприємного запаху або появи плівки, краще продовжити забиття труб на більшу глибину, перевіряючи іноді наявність водоносного шару. Забиватися глибше 15 метрів не варто, це вже вийде не абіссінська криниця, а інша конструкція.

Складно викачувати насосом воду, якщо дзеркало води становить нижче 9 метрів. У разі необхідності операції викопується котлован, куди опускається насос або свердловина робиться з установкою водонасосної станції.

Рідко, але буває так, що водоносний шар немає. У цьому випадку труби вийняти, якщо не знаєте як, дивіться відео, свердловину закопати і пробивати абіссинську криницю своїми руками в іншому місці ділянки.

Підготовка свердловини до користування

Отже, вода хороша, ґрунтові води насичені, а отже, можна приступати до облаштування свердловини. Для цього набір труб вирівнюють над рівнем ґрунту для зручності підключення. При цьому можна замінити останнє надставлене коліно на шматок потрібної довжини або просто відрізати зайве, нарізавши на верхівку різьблення. Різьблення потрібне для облаштування клапана та приєднання шлангової частини.

Порада! Клапан часто ламається, тому краще встановити його перед насосом (нагорі), у разі виходу з ладу клапан буде простіше замінити. Якщо свердловина призначена для користування у теплий період, на зимові холоди клапан знімається до весни. А якщо колодязь працюватиме цілий рік, то в сильні морози клапан теж краще демонтувати, надягаючи його тільки для користування свердловиною, і стежити, щоб у насосі не залишалася вода.

Після облаштування клапана свердловина прокачується ручним насосом, а вже потім, коли система заповниться водою, підключається насос електричний або водонасосна станція. Це забезпечить постійний стовп рідини в трубі і абіссинська криниця працюватиме більш ефективно.

Прочищення системи абіссинської криниці

Як бачите, забити свердловину своїми руками нескладно, достатньо набору труб, інструментів та деякого терпіння. У процесі роботи паркан заб'ється частинками, а значить, доведеться чистити або повністю замінювати сітку паркану або збірку цілком. Але бувають і такі випадки, що вода йде зовсім. Причини можуть бути різними, від природних явищ до техногенних. Рішення: проводити глибше забурювання в ґрунт і облаштувати не абіссинську криницю, а свердловину з обсадною трубою.

На закінчення та на допомогу

Цікавими є нові технології забивання «одноразових» свердловин своїми руками. Робляться такі колодязі на короткий час, наприклад для забезпечення водою в літній час, доки не буде готова абіссінська криниця. Для облаштування використовується металопластикова труба, що забивається складовим стрижнем. Забірник нічим не відрізняється від звичайного, лише всередині оснащується заглибленням у формі конуса, щоб у це місце спирався забивний стрижень. Металопластикове коліно до паркана приєднується за допомогою муфти і вся конструкція опускається в свердловину. Як тільки вставили в трубу стрижень, уперли його в поглиблення паркану, нагору стрижня накручується ковадло і паркан забивається до потрібної глибини. Досягнули водоносного ґрунту, стрижень вийняти, трубу з'єднати з насосом і можна прокачувати свердловину для отримання чистої води.

Трубна абіссинська криниця є оптимальним варіантом джерела водозабору дачі/саду. Для автономної системи водозабезпечення котеджу цей варіант непридатний, оскільки забезпечує добову потребу членів сім'ї. Перед тим як забити тубу для свердловини на ділянці необхідно вивчити конструкцію, знайти водяний пласт. Важливими обмеженнями для абіссинської свердловини є:

видобуток води ручним (колонка) або поверхневим насосом - максимальний діаметр обсадної колони обмежений 32 мм, глибина 12 м (на практиці, поверхневі насоси можуть видобути рідину лише з 8 м);
використання верхніх водоносних горизонтів – «верховодка» чи піщаний шар, до рівня артезіанського горизонту забити трубу неможливо;
невеликий експлуатаційний ресурс – зумовлений низькою ремонтопридатністю конструкції, після засмічення/замулювання отворів фільтра прочистити його неможливо.

Рисунок 1. Трубна абіссинська криниця є бюджетним варіантом для буріння свердловини на дачі.

Для потреб садівників/дачників забити свердловину є розумним рішенням, що забезпечує мінімальний бюджет водопроводу. За воду не доведеться платити, оскільки не використовуються надра, контролюючі органи у будь-якому разі дозволять використання джерела для побутових потреб (рис. 1).

Переваги абіссинської забивної свердловини-голки

Перед тим як забити свердловину абіссинського типу, необхідно відшукати на ділянці воду, розмістити свердловину відповідно до норм СНіП, СанПіН, забезпечивши максимальний ресурс джерела. Основними вимогами є відстані від колодязя до значних об'єктів:

50-25 м до септика. При протіканнях нечистот ця відстань забезпечить природне доочищення ґрунтом, при цьому глибина свердловини повинна бути більшою за відстань від поверхні до нижньої стінки камери очисної споруди.
4 м від будинку, господарських будівель, малих архітектурних форм. Сусідство водоносного пласта, з якого періодично відкачується рідина, знижує міцність ґрунту, на який спираються фундаменти.

Для скорочення бюджету будівництва найчастіше використовуються народні методи визначення ґрунтових вод. Досліджується рослинність у межах ділянки, деякі рослини з 70% точністю показують водонос. Гілки лози починають крутитися, зміщуватися в руках дослідника у місці присутності підземної піщаної лінзи.

Оптимальним варіантом є замовлення вертикального електрозондування.Ця технологія оперує наземними приладами, спеціальним програмним забезпеченням, не вимагає виготовлення контрольних свердловин. За результатами складається електрогеологічний розріз, визначається як наявність джерела, а й вміст у ньому солей.

Перевагами абіссинської свердловини є:

Малюнок 2. Абіссінська криниця не займає багато місця, тому для економії простору можна прокладати інші джерела поруч.

Дешевизна. Джерело водозабору обходиться дешевше за будь-який інший спосіб видобутку води.
Простота. Конструкція немає складних кутів, агрегатів.
Гігієнічність. Дзеркало води захищене від забруднення, поверхневих вод, гирло легко герметизується.
Висока швидкість роботи. Свердловини 8 м забиваються протягом дня.
Енергонезалежність технології. Трубу занурюють у землю найпростішим пристроєм.
Варіативність розміщення насосного устаткування. Насос може монтуватися на трубу, віддалятися від свердловини на розумну відстань, наприклад, у підвал будинку.

Для зручності робочих труби нарощуються після деякого заглиблення в свердловину, що дозволяє додавати їх за необхідності. Відсутність під'їзних шляхів, електроенергії, складний рельєф є перешкодами даної технології. Після вироблення ресурсу труби можна обрізати нижче родючого шару, заглушити, не виймаючи поверхню, змонтувати інше джерело поруч із першим (рис. 2).

Існує спосіб заглиблення труби в свердловину, що виготовляється, без використання кувалди, копра, псування різьблення в її верхній частині. Технологія виглядає так:

Рисунок 3. Технологія виготовлення абіссинської свердловини.

буром виготовляють свердловину, що направляє, глибиною 0,7 – 0,5 м;
перед тим, як забити трубу, її виставляють вертикально;
у нижній третині кріпляться два масивні металеві хомути;
на трубу одягається бабка (масивна заготівля з центральним отвором, вушами з протилежних сторін);
у верхній частині хомутами на болтах фіксується найпростіший поліспаст (два блоки для тросів).

Для виготовлення свердловини достатньо двох працівників, яким залишається періодично піднімати бабусю за трос, відпускати її у верхній точці. Бабця вдаряє нижній хомут, зусилля передається на труби, що поступово занурюються в ґрунт. У міру заглиблення хомути піднімаються вище, закручуються нові труби (рис. 3)

Малюнок 4. Конструкція списоподібного наконечника.

Технологія придатна лише для сипких, пластичних ґрунтів, забити списоподібний наконечник у великий валун, скельну породу цим способом неможливо. На відміну від способу буріння обсадна колона одночасно є робочим інструментом, тому конструкція складається з декількох пов'язаних вузлів:

Спис - загострений наконечник.
Фільтр – шматок перфорованої труби у металевій сітці, приварений до наконечника.
Зворотний клапан – на практиці звичайна металева куля, яка встановлюється на діафрагму всередині труби.
Обсадна колона. Вона збільшується окремими трубами різьбовими з'єднаннями.

Для забезпечення нормального дебіту свердловини фільтр заглиблюється на 1-0,7 м нижче статичного рівня джерела водозабору.

Списоподібний наконечник має мінімальну площу, зісковзує з дрібних каменів або руйнує їх. Цей варіант кращий за звичайне розплющення або обрізання труби під гострим кутом. Крім того, обсадна колона не забивається ґрунтом, залишається чистою на всьому протязі (рис. 4).

Експлуатація абіссинської криниці

Ресурс джерела водозабору становить 15-30 років при досягненні піщаної лінзи, 5-10 років – при заборі рідини з «верховодки». Тому для довгострокової експлуатації доведеться забити труби кілька разів.

Крім того, верхній водоносний горизонт надто примхливий, рівень знижується в аномально спекотні роки, кілька користувачів з одного водоносного горизонту осушують джерело швидше, ніж за умови використання однією сім'єю. До нього можуть потрапляти стоки промислових підприємств, рідина, використовувана нафтовиками підтримки пластового тиску.

Тому перед використанням води для харчування необхідний лабораторний аналіз. Він допоможе підібрати необхідне обладнання для водопідготовки. Виготовивши піщану свердловину власноруч, рекомендується використовувати насосне обладнання регулярно. При періодичній, сезонній експлуатації дебіт знижується щорічно, фільтр на вибої свердловини замулюється.

Абіссінська криниця має невеликий діаметр, тому занурювальні насоси в нього не поміщаються. Натиск поверхневих модифікацій насосних станцій обмежений 8-12 м. Тому на велику глибину забивати голку немає сенсу.

Конструкція легко інтегрується в ландшафтний дизайн ділянки, в 90% випадків для свердловини абіссинської застосовується гирлова схема водопроводу. Врізання трубопроводу на позначці нижче за рівень промерзання з виготовленням підземної магістралі для введення в будинок в цьому випадку економічно невигідна. Кесон для абіссінської криниці не використовується з тієї ж причини.

Будівництво будь-якого паркану починається з монтажу опорної частини – стовпів. Чим надійніше вони будуть встановлені, тим довше прослужить огорожу під впливом вітрів та негоди. Тому даний етап робіт - найбільш відповідальний і має виконуватися згідно з технологією. Ознайомившись із нею, ви зможете впевнено поставити стовпи та побудувати паркан своїми руками без залучення найманих працівників та техніки.

Способи монтажу опор – який вибрати?

При зведенні огорож практикується 3 методики встановлення опорних конструкцій:

пряме забиття в землю;
часткове бетонування;
повне заливання бетоном підземної частини стійки, у тому числі влаштування стрічкового фундаменту.

Примітка. У свою чергу, часткове бетонування виконується двома шляхами - заливання так званого бетонного коміра або заповнення свердловини нижче за межу промерзання грунту.

Варіанти встановлення стовпів

Кожен із перерахованих способів застосовується у певних умовах, що залежать від якості ґрунтів, їх насиченості вологою та ступенем замерзання. До того ж на вибір методики впливають вертикальні та бічні навантаження, створювані вагою конструкції та її вітрильністю. Для суцільних огорож діє важливе правило: вони повинні добре протистояти вітровим навантаженням, які часом перевищують масу огорожі.

Навантаження на суцільний паркан із профлиста

Просте забиття стовпчиків у землю дозволяє прискорити будівництво і суттєво здешевити його. На противагу цим перевагам спосіб має численні недоліки:

Стійка, забита в м'який або сипучий грунт (чорнозем, глина, пісок), швидко розхитається вітром і нахилиться, коли до неї прикріплені суцільні секції паркану з великою парусністю. До останніх відноситься профнастил, полікарбонат та різні дерев'яні дошки.
Якщо висота огорожі перевищує 2 м, то вітер виверне забитий стовпчик у будь-якому разі, навіть разом із прозорою для повітряного потоку сіткою – рабицею.
У районах із глинистим вологим ґрунтом, що спучується при негативних температурах, такі опори вилізуть із землі на 5-10 см у першу ж зиму. Після цього їх остаточно нахилить вітром.
Після забиття стовп не здатний нести велике навантаження по масі. До нього не можна кріпити металоконструкції або елементи художнього кування.

Важка огорожа з кованих елементів

Зі сказаного вище, що забивання стійок допускається використовувати за таких умов:

коли на вашій ділянці залягають тверді або скельні ґрунти;
забивання в м'який грунт можливе, якщо висота огорожі не перевищує 1,5 м, а прольоти робляться з сітки - рабиці або іншого прозорого для вітру матеріалу;
якщо необхідно швидко звести тимчасову огорожу;
при будівництві тинів або низьких декоративних огорож у клумб і палісадників.

Для огородження палісадника стовпчики можна забивати у ґрунт

Бетонування вимагатиме великих витрат праці, часу та коштів. Тільки застигання бетону забере у вас 3 тижні, не кажучи про купівлю інгредієнтів для приготування суміші та пошук бетономішалки. Натомість ви отримуєте наступні бонуси:

довговічність (огорожа спокійно простоїть 30-50 років залежно від матеріалу);
правильне бетонування застосовується усім типах грунтів;
зміцнення бетонною сумішшю підходить для будь-яких різновидів парканів, у тому числі важких (камінь, цегла, металоконструкції, кування).

Огорожа з цегляними стовпами

Примітка. Стійки не можна забетонувати в болотистій, перенасиченій вологому грунті. Але в подібних ситуаціях не врятує і забиття, потрібно влаштовувати пальово-гвинтовий фундамент.

Виходить, що вибір методики монтажу стояків залежить від умов у кожному конкретному випадку. Забивання дає економію часу та коштів, але не завжди застосовна. Бетон використовується скрізь і забезпечує надійність та довговічність для будь-яких конструкцій, хоча обходиться дорожче. На стабільних сухих ґрунтах вартість будівництва знижується за рахунок часткового бетонування опор.

Матеріали для стовпів

Для монтажу огорожі, що зводиться навколо земельної ділянки, застосовуються такі різновиди стовпів:

з дерев'яного бруса та колоди;
з різного металопрокату - профільних та круглих труб, швелерів та куточків;
з цегли та бетону.

Огорожа з дерева

Довідка. Швелери та куточки використовуються як поодинці, так і подвійні, зварені в «коробочку».

Як правило, дерев'яні стійки встановлюються при зведенні огорожі з горбилів, дощок або тонкого колод (частокол). Також їх зручно застосовувати разом із пластифікованою сіткою або сіткою-рабицею. Переваги стовпів з дерева такі:

невисока ціна;
легкість обробки та кріплення забірних секцій;
міцність матеріалу на злам, відсутність гнучкості, як у металу;
опорам можна надати чудовий зовнішній вигляд за допомогою різьблення по дереву, лакування або фарбування.

Частокіл з опорами з дерева

Застосування деревини як стовпи для огорожі має один істотний мінус – матеріал швидко псується від впливу погодних умов. Щоб дерев'яна стійка не згнила через 10-15 років, її доведеться обробляти антисептиком та періодично фарбувати. Також існує небезпека займання паркану від випадково покинутого недопалка.

Металопрокат – універсальне рішення для зведення різних огорож, але й дорожче. Хоча сталеві труби теж потрібно захищати від корозії, простоять вони набагато довше, ніж дерев'яні стійки. До металу можна кріпити секції з різних матеріалів, починаючи від дерева і закінчуючи елементами кування. Сталеві стійки застосовуються і при будівництві капітальних огорож – вони служать серцевиною цегляного стовпа, до якої згодом приварюються хвіртки та ворота.

Сталева труба служить каркасом для цегляних опор

Довідка. Для швидкого складання огорожі з профнастилу та полікарбонату у продажу є готові комплекти з металевих профільних труб та кріпильних елементів до них.

Євроогорож з бетонними стовпами

Бетонні стовпи встановлюються в комплекті з так званим європарканом, що складається з окремих плит, прикрашених рельєфним малюнком. В інших випадках використовувати бетонні опори непрактично через високу ціну та складність монтажу (стійки досить важкі). Але й «живуть» вони довго – до 50 років, не бояться вітрів, опадів та перепаду температур.

Підбір стовпчиків по перерізу

брус перетином 10 х 10 см, мінімум – 8 х 10 см;
колода з діаметром від 100 до 150 мм;
для частоколу краще взяти кругляк максимального розміру – 15 см.

Для стовпів бажано підібрати колоди однакового діаметра

При підборі опор з дерева слід звертати увагу не тільки на перетин, а й з'ясувати породу деревини. Береза та тополя малопридатні для вуличних споруд, оскільки швидко гниють. Кращий вибір за співвідношенням ціна/якість – це матеріали з хвойних порід. Вони містять значну кількість природних смол, які допомагають протистояти впливу довкілля.

Профільні труби для паркану

Підбираючи металеві стовпи, враховуйте наступні рекомендації:

при висоті паркану 2-2,5 м приймайте переріз профільної труби 60 х 40 мм, на півтораметрову огорожу підуть вироби розміром 40 х 40 мм;
оптимальний діаметр круглої труби – 57 мм;
максимальний розмір куточків та швелерів, що встановлюються поодинці, приймайте рівним 90 та 160 мм відповідно.

Схема із зазначенням перерізу труб

Порада. Щоб сталеві опори прослужили не менше 20 років, вибирайте металопрокат із товщиною стінки не менше 3 мм.

Стовпи, до яких прикріплюються стулки воріт і хвіртка, несуть підвищене навантаження, тому їх перетин має бути більшим. Як правило, достатньо розміру профільних труб 100 х 120 мм або діаметра круглих 109 мм. Перетин швелерів і куточків залишається незмінним, але для воріт їх попарно поєднують зварюванням у «коробочку».

Розрахунок основних параметрів для встановлення своїми руками

Виміряйте загальну довжину огорожі за допомогою рулетки. Висоту огорожі визначайте з міркувань безпеки та на підставі особистих побажань. Як показує практика, будувати суцільний паркан заввишки понад 2,5 м економічно недоцільно. Оптимальна висота, що дозволяє економити матеріали - 2 м (шестиметрова труба ділиться на 3 частини).
Визначте висоту стовпів. Принцип такий: для створення надійного опорного важеля в ґрунті стійка має бути занурена в землю не менше ніж на 1/3. Якщо планується побудувати 2-метрову огорожу, то мінімум 1 м опори має бути в землі, тоді її повна довжина становитиме 3 м.
Порахуйте кількість стовпчиків залежно від інтервалу їх встановлення.

Огородження висотою більше 2,5 м краще робити із сітки

Порада. На підготовчому етапі варто узгодити будівництво із сусідами, щоб потім не виникало суперечок щодо розмежування ділянок.

Важливо правильно підібрати крок установки опор, що залежить від площі та парусності огорожі. Відстань між стовпами має лежати у межах від 2 до 3 м.Менший інтервал приймати недоцільно з погляду економії, а більший різко знижує надійність споруди. Точний підбір провадиться в індивідуальному порядку.

Суцільна огорожа з оптимальною відстанню між стовпчиками 2,5 м

Приклад розрахунку для довжини ділянки, що огороджується 13,4 м при висоті паркану 1,5 м:

Якщо розбити цю відстань на 4 секції, крок стовпів вийде 3,23 м. При такій довжині прольоту паркан можна будувати з цегли або сітки-рабиці на металевих стовпах. Профнастил або інший суцільний матеріал ставити вкрай небажано, стійки розхитає вітром.
Розбивка на 5 секцій дасть оптимальний інтервал – 2,56 м. Це підходящий варіант для більшості огорож, як дерев'яних, так і металевих.
Якщо поділити відстань на 6 прольотів, то довжина кожного вийде 2,12 м. Надійність такого паркану буде на висоті, хоча зросте вартість будівництва. Але тут можна заощадити на перерізі стовпів і взяти менший типорозмір за сортаментом.

Приклад розбивки на 4 прольоти

Порада. Оптимальна відстань між стовпчиками суцільного паркану заввишки 2 м становить 2,5 м. Це найкращий варіант за співвідношенням ціна/надійність, коли йдеться про найбільш популярні огорожі з профнастилу на металевих опорах.

Приклад розбивки на 5 прольотів

Якщо вибрати оптимальний крок 2,5 м, то на зведення огорожі знадобиться 6 опор, що виступають над рівнем землі на 1,5 м. із запасом - 2,5 м. Разом потрібно 2,5 х 6 = 15 м труби або швелера.

Розбивка на 6 прольотів

Довідка. У бетонних європарканах передбачена фіксована довжина прольоту - 2 м, тому розрахувати кількість стовпів не складе труднощів.

Як встановити стовпи для забору шляхом забивання

Для виконання будівельних робіт вам знадобляться різні інструменти та пристрої:

засоби вимірювання – рулетка, рідинний рівень;
довга мотузка та кілочки для розмітки;
ручний чи механізований бур;
кувалда чи портативний гідромолот;
лопата штикова;
трамбування.

Якщо ви плануєте ставити дерев'яні стовпчики, їх необхідно обробити, щоб вони не згнили в землі. Спочатку покрийте всю опору антисептичним складом типу "Новотекс" або "Біосепт", а потім просмоліть підземну частину розплавленим бітумом.

Порада. Бітумне покриття має міцно триматися на поверхні, інакше при забиванні стовпа воно облізе. З цієї причини не рекомендується застосовувати для захисту стійок холодні бітумні склади та праймери.

Пофарбовані металеві опори

Підземну частину металевих стовпів перед монтажем потрібно очистити від іржі, покрити ґрунтовкою і також нанести гарячу смолу. Операція не забере у вас багато часу, тому що бітум застигає досить швидко.

Порядок ведення робіт

Перший етап монтажу опорної частини огорожі – це розмітка. Натягніть між крайніми точками мотузку на кілках, а потім відміряйте уздовж неї розрахункові інтервали між стовпчиками, позначаючи точки їх встановлення. Технологія монтажу така:

У намічених точках пробуріть свердловини розрахункової глибини. Діаметр бура повинен бути меншим за переріз стовпа на 2-4 см. При бурінні намагайтеся тримати інструмент вертикально і не розгойдувати, щоб не розбити стінки ями, через що стійка провалиться туди без будь-якої забивання.
Торці дерев'яних стовпів бажано підрубати, тому їх зручніше вставляти в отвір.
Ущільніть дно свердловини трамбуванням і підсипте трохи піску або дрібного щебеню.
Забийте першу стійку кувалдою до висоти. Тут будуть потрібні послуги помічника, який підтримає кінець опори і не дасть йому вібрувати від ударів.
Повторіть попередню операцію з останнім стовпчиком і натягніть ними мотузку, щоб відбити верхній рівень.
Забийте решту стійки, орієнтуючись на рівень мотузки. Підсипте їхньою землею з усіх боків і утрамбуйте її.

Виконання розмітки огорожі на ділянці

Важливо! Щоб витримати точну вертикаль під час встановлення стовпів, її необхідно контролювати у процесі буріння. Неможливо вирівняти опору під час забивання, якщо свердловина просвердлена криво. Але якщо це сталося, то виправити справу ви зможете способом, описаним нижче.

Фотоінструкція із забивання стійок

При забиванні стовпчик повинен підтримувати помічник Буріння ями мотобуром Так виглядає готова свердловина під забиття За допомогою забивання каркас ставиться за 1 день

Встановлення стовпів із забутівкою

Для реалізації цього методу знадобляться камені середніх розмірів, бита цегла і черепиця або великий щебінь. Порядок монтажу наступний:

Пробурити або викопати яму необхідної глибини. Вона повинна бути на 10-15 см ширше за переріз опори.
Утрамбуйте дно ями і підсипте щебенем. Попросіть помічника поставити стовпчик і утримувати його у вертикальному положенні, користуючись будівельним рівнем.
Заповніть простір між ґрунтом та стійким камінням або щебенем, періодично утрамбовуючи його.
Встановлений стовпчик зверху підсипте землею та ущільніть її.

Схема забутування опор

Довідка. Є старий дідівський спосіб зафіксувати опору намертво за допомогою забутування. Потрібно зробити рідкий розчин глини з водою та залити його між камінням у кожну яму. Глина заповнить всі пори і після застигання буде тримати не гірше за бетон.

Відео із забиття стовпчиків

Інструкція з бетонування опор

Ця технологія передбачає повну або часткову заливку стовпчиків бетонною сумішшю марки М100 у сухому грунті та М150, коли земля волога. Щоб порахувати кількість матеріалів, необхідних для бетонування, скористайтеся даними з таблиці, де вказано їх обсяги для виготовлення різних марок розчину.

Таблиця розрахунку бетону, цементу та інших інгредієнтів бетонної суміші

Знаючи кількість ямок під опори та їх глибину, неважко підрахувати загальну витрату будматеріалів. При повному бетонуванні в свердловину глибиною 1 м міститься трохи більше 4 стандартних вёдер бетону. Додатково приготуйте такі матеріали:

руберойд або поліетиленову плівку, щоб відгородити бетонну суміш від землі;
пісок для підсипки на дно свердловини;
шматки арматури або куточків для анкерування.

Будматеріали для бетонування стовпів

Набір інструментів використовується такий же, як при забиванні, тільки замість кувалди вам знадобиться бетонозмішувач. В крайньому випадку можна обійтись без неї і готувати суміш на листі металу за допомогою совкової лопати. Щоб виконати фіксацію та анкерування металевих стовпчиків, треба приготувати зварювальний апарат.

Як бетонувати: технологія заливання по кроках

Перший етап робіт, що складається з розмітки та копки ям, провадиться за вищеописаною технологією. Повне бетонування стовпів виконується в такій послідовності:

Ущільніть дно ями, підсипте його піском і ще раз утрамбуйте.
Встановіть опору та вирівняйте по вертикалі у двох площинах, користуючись будівельним рівнем.
Зафіксуйте трубу в проектному положенні, приваривши до неї обрізки куточків таким чином, щоб кінці їх упиралися в грунт. Якщо стовпчики дерев'яні, то прибийте до них планки або просто заклиньте великим камінням.
Дно свердловини та земляні стінки вкрийте руберойдом або плівкою. Мета - не дати витекти молочку з бетону, через що міцність останнього знижується.
Приготуйте бетонну суміш і покладіть її в яму зі стійкою. У процесі заливання спостерігайте, щоб вона не відхилилася від вертикалі, була рівною.

Повне бетонування стійки

Порада. У перші 20 хв. після заливки, коли бетон дає зайву воду, положення стовпа можна підкоригувати, щоб вивірити вертикаль.

Коригування вертикалі після бетонування

Повне застигання бетонної суміші відбувається через 3 тижні. До того часу не допускається вести роботи, які можуть навантажити стовпчики. Максимум, що ви можете зробити - почистити їх і пофарбувати.

Як поставити та забетонувати стовпчики: фото

Заповнення ями бетоном Яма заповнюється бетоном до верху Краї свердловини краще прикрити руберойдом
Фіксація стійки підпірками За допомогою мотузки зручніше визначити точку монтажу стовпа. Приготування бетонної суміші

Про часткове бетонування: на яку глибину закопувати і яку відстань між стовпчиками

Якщо ґрунт на вашій ділянці сухий і не сипкий, то витрачати матеріали на повноцінну заливку безглуздо. Достатньо зробити для кожного стовпчика бетонний комір за такою технологією:

Викопайте яму на половину від розрахункової глибини, але зробіть її на 20-25 см ширше за переріз стійки.
Візьміть готову опору і забий її посередині дна ями на необхідну глибину. Ґрунт навколо труби ущільніть і підсипте піском.
Виконайте анкерування та опалубку з руберойду, як це описано в попередньому розділі.
Заповніть свердловину бетонною сумішшю.

Так сили морозного здирання діють на забірні стовпи

Спосіб зручний тим, що наполовину забиту в землю стійку простіше вивірити по вертикалі та зафіксувати у такому положенні. Але подібна технологія, як і повне бетонування, не застосовується в пучинистих ґрунтах. При сильних морозах ґрунт виштовхне назовні всю конструкцію. Щоб цього не сталося, скористайтесь наступною інструкцією:

Точнісінько дізнайтеся, яка глибина промерзання землі у вашій місцевості. Прорахуйте загальну висоту опор за такою формулою: надземна частина + глибина промерзання + 0,5 м.
Підготуйте суміш щебеню з піском для заміни пучинистого ґрунту навколо стовпчика.
Просвердліть свердловину, щоб бур пішов на 0,6-0,7 м нижче межі грунту, що заморожується. Зробіть підсипку 10 см із піску та утрамбуйте його.
Встановіть опору та закріпіть у вертикальному положенні.
Заповніть яму бетоном на висоту 0,5 м-коду.
Після схоплювання моноліту засипте свердловину догори сумішшю піску та щебеню.

Бетон заливається не вище межі промерзання, а далі засипається щебінь.

Примітка. Враховуючи, що в деяких регіонах РФ грунт промерзає на 2-2,5 м, стійки паркану вийдуть дуже довгими, а свердловина - глибокою. Тому вибір матеріалу для стовпів невеликий, підійде лише сталева труба.

Коли грунт, що насичується вологою, замінений на щебінь, а бетонний моноліт розташовується нижче межі промерзання, сили морозного пучення не зможуть виштовхнути вашу опору із землі.

Як правильно бетонуються стовпи

Як ви могли переконатися, технологія встановлення парканів не містить особливих складнощів. Також не потрібно спеціального обладнання для виконання робіт, але за наявності бетономішалки або гідромолота справа піде набагато швидше. Будувати огорожу краще з помічником, оскільки більшість операцій робити незручно.

Надійність і довговічність будь-якого паркану багато в чому залежить від того, наскільки правильно були виставлені та закріплені опори конструкції. Встановлення стовпів під паркан вимагає ґрунтовної підготовки свердловини або ями та ретельного вирівнювання положення опор у процесі складання каркаса, що несе. Ще складніше поставити стовпи для забору на глині або забити опори в кам'янистому, наповненому осколками породи ґрунті, хоча під фундамент такий ґрунт підійшов би ідеально.

Умови встановлення стовпів для забору

У пристрої паркану стовпи є основним силовим елементом, що утримує всю масу конструкції у вертикальному положенні. Залежно від матеріалу, що використовується для виготовлення каркасу та паркану, навантаження на один стовп може коливатися від 40 до 120 кг. Якщо додати високу парусність полотна огорожі, то стає зрозумілим, що вимоги до стовпа повинні бути досить жорсткими:

Забезпечує максимальну міцність стовпчастої опори на вигин. Для правильного вибору перерізу необхідно знати максимальну швидкість вітру у цій місцевості. Наприклад, при не найсильнішому вітрі в 15 м/с на цілісне вертикальне полотно забору припадає навантаження в 130-140 кг, тому опора повинна бути досить масивною, і забивати її необхідно на значну глибину;
Для пучинистих ґрунтів стовпи забивають або закопують нижче точки промерзання ґрунту. При значному рівні залягання води можна обмежитися ямою або свердловиною на глибину в 1/3 від висоти стовпа для штакетника і рейкових парканів, і для заборів з суцільним полотном;
Для м'яких обводнених ґрунтів навколо точки заглиблення опори в ґрунт фахівці рекомендують робити перехідну ділянку у вигляді вимощення, викладати міні-фундамент із цегли або відливати з бетону.

До відома! Використання бетонного нашийка дозволяє на порядок збільшити жорсткість кріплення стовпа в грунті, навіть якщо його забити на глибину менше за рекомендовану величину.

Крім швидкості монтажу та міцності, другим, але не менш важливим критерієм якісної установки стовпів є забезпечення максимально точного позиціонування опор по висоті, лінії контуру та відхилення від вертикального положення.

Найпростіше використовувати будівельний рівень, виска та розмічальний шнур. Такий набір дозволяє одночасно забивати стовп і періодично контролювати висоту та відхилення від вертикалі. Фахівці рекомендують забивати трубу і виконувати контроль рівня через кожні 100-150 мм осадки опори.

Якщо стовп або опору передбачається не забивати, а вкопувати, можна використовувати складніші прилади, наприклад, такі як фото.

Один із саморобних пристроїв, які допомагають забивати та контролювати відхилення, наведено на відео:

Для прямолінійних ділянок огорож великої протяжності рекомендується використовувати геонівелір, що дає високу точність позиціонування. Шнури при забиванні опор на відрізку більше 15 м дають похибку 50-70 мм, що, наприклад, для укладання полотна з профнастилу неприйнятно, так як похибка видима неозброєним оком.

Способи встановлення стовпів

На сьогодні немає універсальної технології, що дозволяє забити будь-який варіант опори у слабкий чи сильний ґрунт. Другим фактором є вартість, можна, звичайно, поставити опори або забити палі будівельними методами, але в такому випадку їх установка буде найдорожчою забору. Тому при виборі способу, як поставити опори, доводиться шукати розумний баланс між ціною та міцністю, виходячи з матеріалу, розмірів опорних елементів та обсягу робіт.

Опори під паркан встановлюють у землю трьома способами:

Забивають або загвинчують у ґрунт сталеві профілі або труби під великим механічним зусиллям;
Вкопують у заздалегідь висвердлену свердловину, шурф із укріпленням основи гравієм, бутовим каменем або бетонуванням;
Комбінованим способом, з використанням методів моторизованого буріння та врізання опор.

До відома! Останній метод знаходить найбільше поширення для встановлення великої кількості сталевих трубчастих стовпів збільшеного діаметра. Комбінований спосіб дозволяє позбавитися застосування операції бетонування, що істотно збільшує швидкість монтажу паркану.

Як забити стовпи для забору комбінованим способом

Для трубчастих стовпів невеликого перерізу найпростіше забивати сталевий профіль у ґрунт за допомогою накладки або кувалди. Це найбільш продуктивний та грубий спосіб встановлення опор. Забивають опору бригадою як мінімум із двох-трьох людей. Один працівник фіксує опору в точці, другий і третій по черзі осідають стійку профілю ударами кувалди по верхній кромці. Вільний чи відпочиваючий член команди періодично перевіряє відхилення стовпа за допомогою будівельного рівня.

Комбінований процес установки стовпів виконується кілька етапів. Після розмітки та очищення від дерну місця установки, перед тим як забивати опору, у точці свердлиться свердловина меншого діаметра, на глибину на 2/3 розрахункового заглиблення стовпа, але не менше 30-40 см.

Такий спосіб підготовки допомагає забивати трубу навіть у найскладнішому ґрунті. Крім того, знижений до мінімуму опір ґрунту полегшує початкове вирівнювання труби вертикального відхилення.

Чим вищі доводиться ставити стовпи, тим складніше забивати опорні стійки кувалдою. Для стандартного двометрового паркану потрібна труба довжиною до трьох метрів. Навіть з урахуванням попередньої свердловини висота виходить немаленька, і забивати ударами по торцевій частині опори стає незручно.

Набагато простіше працювати з бабковими молотами, за допомогою яких можна забивати стовп будь-якої висоти від одного до п'яти метрів. Складається система із двох частин. Перша у вигляді масивного сталевого хомута жорстко кріпиться на трубчасту опору, друга, виконана у вигляді важкої залізної бабки, просто одягається на трубу. У міру занурення труби під ударами бабки об хомут, останній доводиться переставляти і забивати до опади.

Найскладніше і найдовше доводиться забивати трубчастий профіль квадратного перерізу. Насамперед, через нерівномірний прогин стовпа і відхилення від вертикалі в міру його занурення в ґрунт. Якщо необхідно забивати велику кількість квадратів, у деяких випадках є сенс використовувати кондуктори або напрямні пристрої.

Невеликі та тонкі труби можна забивати за допомогою електричного відбійного молотка. При цьому швидкість і якість занурення у ґрунт зростає на порядок.

Як укопати стовпи для паркану

Процес встановлення стовпа за допомогою вкопування вимагає значно більшої кількості зусиль та часу. Але, на відміну від «забитих» опор, укопані стовпи можна вирівняти практично ідеально, що, своєю чергою, забезпечує дуже рівну поверхню полотна огорожі.

Стандартний метод закапування передбачає свердління свердловини діаметром не менше 20-25 см. Глибину свердловини вибирають нижче за рівень пучення грунту. На дно свердловини відсипається гравійна подушка, стіни викладаються шаром руберойду. Стовп із металу або дерев'яного бруса встановлюється в яму і фіксується підпірками з вирівнюванням за будівельним рівнем.

Кріплення стовпа можна виконувати заливкою бетоном, бутовим каменем або утрамбованим щебенем. Фіксація засипанням щебеню може комбінуватися із заливкою бетоном. У цьому випадку щебінь змочують бетонним розчином і ретельно трамбують пошарово. В оголовку свердловини виконують заливання бетоном шаром товщиною 20-25 см.

Щоб збільшити стійкість опори перед силами здирання, на торець сталевої труби приварюють сталеву пластинку або хрестовину з відрізків куточка.

Висновок

Найшвидшим способом забивати стовпи під майбутній паркан є використання готових гвинтових паль або геошурупів. До недоліків подібного способу відноситься висока вартість самих паль, кожна опора обійдеться мінімум 1000 руб. Так як навантаження на трубу від ваги паркану на порядок менше розрахункової величини, у багатьох випадках такі опори виготовляють самостійно, приварюванням на кінець труби двох ріжучих ножів. На встановлення такого стовпа паркану піде максимум дві години.