فونداسیون نواری ثابت کرده است که یک پایه قابل اعتماد و بادوام برای هر نوع ساختمانی است. این نوع فونداسیون به دلیل تطبیق پذیری و قیمت نسبتا پایین آن در صنعت ساختمان سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با داشتن دانش اولیه در زرادخانه خود در ساخت و ساز، مجموعه ای از ابزارهای لازم، وسایل فنی و میل فراوان، می توانید به راحتی ایده ساختن یک پایه نواری را با دستان خود به واقعیت تبدیل کنید. نحوه ریختن فونداسیون نواری را با دستان خود بدون تجربه و سازماندهی صحیح کار از دستورالعمل های گام به گام ما یاد خواهید گرفت.
قبل از شروع کار مقدماتی، باید خودتان تصمیم بگیرید که چه نوع فونداسیون نواری را ترجیح می دهید به عنوان پایه ساختمان آینده خود ببینید. دو نوع فونداسیون نواری وجود دارد:
- کم عمق
- فرورفته.
فونداسیون نواری نوع اول برای کسانی مناسب است که می خواهند در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنند. ساخت فونداسیون کم عمق نیازی به ترانشه های عمیق ندارد. این یک راه حل عالی برای ساخت ساختمان های کوچک است. کارشناسان توصیه می کنند هنگام ساخت سازه هایی مانند:
- خانه های چوبی؛
- ساختمان های یک یا دو طبقه ساخته شده از فوم بتن یا بلوک های بتنی هوادهی.
- قاب ساختمان با استفاده از تکنولوژی ساخت و ساز کانادا.
- سازه های یکپارچه با قالب دائمی؛
- ساختمان های سنگی کوچک.
عمق این نوع فونداسیون بیش از 50 سانتی متر نیست.
فونداسیون نواری توکار برای ساختمان هایی با دیوارهای سنگین، پوشش بتنی و گاراژ زیرزمینی یا زیرزمین مناسب است. هنگام انتخاب این نوع فونداسیون، لازم است که عمق آن را به درستی محاسبه کنید. برای این کار کافی است سطح یخ زدگی خاک را تعیین کرده و 30 سانتی متر از این مقدار کم کنید.
کار مقدماتی
در این مرحله لازم است برای کارهای بعدی برنامه ریزی دقیقی تهیه شود، تمام مصالح ساختمانی به محل کار آورده شود و در نزدیکی محل کار قرار گیرند. شما همچنین باید محاسبات مواد مورد نیاز و همچنین ابعاد را انجام دهید. در این صورت ماشین حساب های آنلاین تخصصی به کمک شما می آیند.
علامت گذاری
احتمالاً مهمترین مرحله در ساخت هر نوع فونداسیون، علامت گذاری قطعه زمین است. قبل از شروع آن، لازم است کل سطح در ناحیه فونداسیون آینده را از آوار پاک کنید و لایه بالایی خاک را به عمق 15-20 سانتی متر برش دهید، که به جلوگیری از فرآیندهای بیولوژیکی تجزیه کمک می کند. مواد آلی پس از تنظیم محل ساخت و ساز، می توانید مستقیماً به علامت گذاری ادامه دهید. برای این:
- یک میخ، که می تواند یک قطعه تقویت کننده باشد، محل اولین گوشه را مشخص می کند.
- از روی آن، با استفاده از یک خط عمودی و شاقول، موقعیت گوشه های دوم و سوم را علامت بزنید.
- از گوشه های دوم و سوم نیز یک ریسمان کشیده شده و گوشه چهارم مشخص می شود.
- پس از اندازه گیری مورب ها و اطمینان از اینکه زاویه ها به درستی تنظیم شده اند، یک طناب بین گیره ها کشیده می شود.
- از علامت گذاری به دست آمده به سمت داخل در فاصله ای برابر با ضخامت فونداسیون آینده عقب نشینی کنید ، کانتور داخلی را علامت بزنید.
پس از اتمام علامت گذاری، شروع به حفر سنگر می کنیم. برای انجام این کار، پایین ترین نقطه علامت گذاری خود را انتخاب می کنیم و با استفاده از سطح ساختمان، عمق باقی مانده را از آن می شماریم. برای یک ساختمان کوچک، عمق 40 سانتی متر کافی است و فقط یک بیل برای حفر سنگر کافی است، البته می توانید به راحتی از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید.
فیلم آموزشی در مورد نشانه گذاری:
بالشتک فونداسیون و لایه ضد آب
بنابراین، ترانشه حفر می شود و مرحله بعدی ته نشین شدن بستر شن و ماسه با مخلوطی از شن است. این بالش به صورت لایه هایی پوشانده شده است که هر یک از آن ها آبیاری و فشرده می شود. طبق استانداردها ضخامت کل لایه باید حداقل 15 سانتی متر باشد.یک لایه ضد آب به عنوان لایه محافظ روی بالش قرار می گیرد. ملات بتن خشن نیز می تواند به عنوان جایگزین عمل کند، اما در این مورد باید یک هفته صبر کنید تا سخت شود.
نصب قالب
ابعاد قالب برای فونداسیون
مواد قالب را می توان تخته های صاف، تخته سنگ، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت و تخته رشته ای جهت دار (OSB) نام برد. قالب به صورت عمودی به ارتفاع 30 سانتی متر نصب می شود که امکان ساخت زیرزمین را در آینده فراهم می کند. به منظور نصب بعدی لوله فاضلاب و تامین آب، لوله های آزبست بتنی در قالب گذاشته می شود. اگر می خواهید مواد قالب پس از ریختن فونداسیون قابل استفاده باشد، یک فیلم پلاستیکی بین قالب و بتن قرار دهید. برچیدن قالب 6 روز پس از ریختن بتن انجام می شود.
آرماتور گذاری
آرماتور برای تخمگذار در ترانشه با سطح مقطع 1-1.2 سانتی متر با سیم بافندگی مخصوص محکم می شود تا سلول هایی با اضلاع 30 تا 40 سانتی متر تشکیل شود. استفاده از جوش برای بستن آرماتور توصیه نمی شود. ممکن است متعاقباً در نقاط جفت خوردگی ایجاد شود. فاصله بهینه آرماتور از لبه های قالب 50 میلی متر است. این قرارگیری در یکپارچه موثرترین است. به جای آرماتور فولادی می توان از آرماتور فایبر گلاس استفاده کرد اما مشخصات آن باید معادل باشد.
ریختن بتن
محلول بتن به تدریج و در لایه های 15 سانتی متری از ارتفاع بیش از 1.5 متر ریخته می شود. هر لایه با یک دستکاری چوبی یا ویبراتور عمیق فشرده می شود که چگالی کلی را افزایش می دهد.
می توانید بتن برای فونداسیون بخرید یا خودتان آن را بسازید. در مورد دوم، نسبت سیمان، سنگ خرد شده و ماسه 1:3:5 است. اگر کار در دمای کمتر از 00 درجه سانتیگراد انجام شود، از بخاری بتن استفاده می شود و کلرید پتاسیم یا نمک خوراکی به محلول اضافه می شود.
اتمام کار
بتن ریخته شده با یک فیلم پوشانده می شود و حداقل 2 هفته باقی می ماند و در طی آن استحکام پیدا می کند. اگر کار در هوای گرم انجام شود، گاهی اوقات بتن سخت شونده را با آب آبیاری می کنند تا سیمان به استحکام خود ادامه دهد و به گرد و غبار تبدیل نشود. تنها پس از بلوغ کامل بتن می توان دیوارهای ساختمان را بر روی پایه نواری که خودتان انجام دهید نصب کنید.
اساس هر سازه ای پی است. هرچه محکم تر و صحیح تر نصب شود، هر ساختمانی دوام بیشتری خواهد داشت.
اما برای ساخت یک پایه با کیفیت بالا، باید هزینه زیادی کنید. بخش سوم هزینه ساختمان است - این قیمت متوسط یک پایه خوب است.
بنابراین، برای صرفه جویی در بودجه، بسیاری از مردم می خواهند بدانند که چگونه با دست خود یک پایه درست کنند.
ابتدا باید نوع فونداسیون را انتخاب کنید، زیرا چندین نوع وجود دارد: گزینه های فونداسیون نواری، ستونی، شمع و دال. در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه آنها با یکدیگر تفاوت دارند.
فونداسیون نواری
همه کاره ترین و پرکاربردترین نوع فونداسیون ساختمان، فونداسیون نواری است. این را نمی توان تنها در منجمد دائمی و برای سازه های "روی آب" استفاده کرد.
جوهر پایه یک نوار بسته است - پایه که در امتداد محیط ساختمان و در محل دیوارهای داخلی باربر کشیده می شود. عکس فونداسیون به خوبی نشان می دهد که ضخامت نوار باید در همه قسمت ها یکسان باشد.
چنین پایه ای برای هر ساختمانی مناسب است و به شما امکان می دهد یک زیرزمین یا طبقه همکف با کیفیت بالا بسازید.
تامین ارتباطات مسکن در پایگاه را می توان تا حد امکان راحت برای عملکرد آنها قرار داد.
عیب اصلی این نوع فونداسیون حجم زیاد کار گودبرداری و مصالح ساختمانی است.
پایه ستونی
برای ساختمان های کوچک، برای صرفه جویی در مصالح، استفاده از پایه ستونی توصیه می شود. به شما این امکان را می دهد که با زمان و تلاش کمتر، پایه ای با کیفیت بالا برای یک ساختمان سبک وزن فراهم کنید.
شالوده خانه از ستون هایی در نقاط حداکثر بار ساختمان (گوشه ها، در بخش های طولانی با پله های محاسبه شده، زیر دیوارهای باربر) تشکیل شده است.
می توانید تکیه گاه هایی از آجر، بتن یا حتی چوب بسازید (مثلاً چوب های مقاوم در برابر پوسیدگی - کاج اروپایی). عمق برای ستون ها با در نظر گرفتن مواد و نوع خاک انتخاب می شود.
پس از نصب تمام تکیه گاه ها، برای استحکام بیشتر باید آنها را به یک سیستم واحد متصل کنید.
از معایب فونداسیون می توان به عدم امکان تاسیس زیرزمین اشاره کرد. پایه برای ساختمان های سنگین مناسب نیست، انواع خاک های ناپایدار نیز مانع استفاده از آن می شود.
پایه شمع
شالوده خانه روی پایه شبیه به پی ستونی است، اما اینطور نیست. تفاوت اصلی در عمق تکیه گاه ها است. به دلیل قطر کم آنها نسبت به ستون ها، سوراخ هایی برای شمع ها حفر نمی شود، بلکه سوراخ می شود. این به شما امکان می دهد تکیه گاه ها را در اعماق بیشتری نصب کنید و آنها را در سنگ های پایدارتر حفر کنید.
در غیر این صورت، فناوری قرار دادن و بستن تکیه گاه ها مشابه فونداسیون ستونی است.
عیب اصلی این پایه استفاده از تجهیزات خاص است. با این حال، اخیراً شمع هایی با پیچ در انتها ظاهر شده اند، که به آنها اجازه می دهد مانند یک پیچ خودکار در سنگ پیچ شوند. این همان چیزی است که انبوه ها را برای افراد غیر عادی قابل دسترس کرد.
پی اسلب
یکی از کم استفاده ترین انواع فونداسیون. دال های تقویت شده معمولاً بیشتر برای جاده ها و بلوارها استفاده می شود، اما برخی افراد از آنها به عنوان پایه خانه نیز استفاده می کنند.
برای ایجاد آن ابتدا یک بالشتک ماسه ای ریخته می شود و پس از آن آرماتور قرار می گیرد و فونداسیون ریخته می شود. این یک پایه "شناور" برای خانه ایجاد می کند.
مزیت چنین پایه ای استقلال از نوع خاک و یخ زدن آن در زمستان است.
اما معایب بسیار بیشتری وجود دارد: عدم امکان ایجاد زیرزمین، دشواری اتصال ارتباطات، مصرف بالای مواد و امکان ساخت و ساز فقط در زمین هموار.
اکنون ما در مورد ایجاد پایه نواری، به عنوان رایج ترین و جهانی در ساخت و ساز، با جزئیات به شما خواهیم گفت.
طرح ساخت فونداسیون
برای ایجاد یک پایه قابل اعتماد و قوی، محاسبات زیادی مورد نیاز است. با دانستن ابعاد آینده سازه، باید عمق پایه و عرض آن را محاسبه کنید.
و در اینجا به یک توضیح مهم خواهیم پرداخت. بهترین کار این است که یک متخصص به طور مستقل این پارامترها را محاسبه کند. واقعیت این است که عمق و عرض فونداسیون به درستی محاسبه شده تعیین می کند که آیا پایه ساختمان آینده و در نتیجه زندگی شما از آن پشتیبانی می کند یا خیر.
هنگام محاسبه تفاوت های ظریف زیادی وجود خواهد داشت، اما فقط متخصصان آنها را می دانند. برای ساختمان های کوچک، اگر تصمیم به انجام بدون محاسبات دارید، عمق ساختمان کوچک و عرض آن مضربی از 100 میلی متر خواهد بود.
دستورالعمل های گام به گام برای ساخت فونداسیون
- قلمرو را علامت گذاری کنید.
- انجام عملیات حفاری (حفر ترانشه).
- بستری از شن و ماسه ایجاد کنید.
- برای فونداسیون قالب بسازید.
- پایه آینده را با یک کمربند تقویتی بچینید.
- تهویه را (در صورت لزوم) با استفاده از بخش های لوله فراهم کنید.
- بتن بریزید.
- سطح را صاف کنید تا سفت شود.
- بعد از یک هفته قالب را بردارید.
- بعد از 3 هفته دیگر بتن کاملا سفت می شود و با استفاده از نمد سقفی و قیر داغ می توان عایق رطوبتی را انجام داد.
- یک پایه آجری روی بتن قرار دهید و آن را ضد آب کنید.
پایه آماده است!
عکس پایه DIY
فن آوری های زیادی در ساخت و ساز وجود دارد که امکان تشکیل یک پایه قابل اعتماد، پایدار و بادوام یک ساختمان مسکونی - قسمت پایه آن را فراهم می کند. بیایید بفهمیم که روش ریخته شده چه مزایا و ویژگی هایی دارد و با دستورالعمل های مرحله به مرحله نحوه ساخت فونداسیون نواری (یعنی ریخته شده) خودتان آشنا شوید.
ریختن پایه و اساس یک خانه با دستان خود
شرایط ساخت و ساز واقعی بر انتخاب فناوری تأثیر می گذارد
تصمیم برای انتخاب روش ساخت فونداسیون بر اساس ویژگی های خاک گرفته می شود. فناوری ریخته شده (نوار) تنها در صورتی مناسب است که ساخت خانه در خاک های غیر فرونشست انجام شود. اگر در سایت شما باتلاق های ذغال سنگ نارس وجود دارد، زمین از آب اشباع شده و به وضوح باتلاقی است - یک پایه آبگرفتگی برای شما مناسب نیست.
فونداسیون نواری
اگر دنباله ای از اقدامات توصیه شده توسط صنعتگران باتجربه را دنبال کنید، حتی بدون حرفه ای بودن نیز می توان یک فونداسیون ریخته شده با کیفیت بالا ساخت. پر کردن یک فناوری نسبتاً ساده، سودآور و در دسترس مالی است که برای چندین دهه ثابت شده است.
محاسبه فونداسیون نواری برای خانه
حتی در یک منطقه با زمین پیچیده، ایجاد یک ترانشه راهنما آسان است و به هیچ وجه لازم نیست که هنگام تعیین سطح کف آن برای خطای صفر تلاش کنید - هنگام ریختن، محلول مایع تمام فضاهای خالی را پر می کند (بر خلاف الزامات برای دقت سطح اگر فونداسیون از دال یا بلوک ایجاد شده باشد). فونداسیون های نواری برای سازه های کم وزن ایده آل هستند: خانه های قاب، چوب یا سیاهه های مربوط.
ویدئو - ریخته بنیاد
شروع کار: حفر گودال یا سنگر
گام یک. در مورد منطقه ای که فونداسیون آینده باید با محیط بیرونی خود بپوشاند، تصمیم بگیرید. قبل از اینکه بیل مکانیکی شروع به حفاری خاک کند، علامت گذاری می شود (چوبی، پایه و غیره).
علامت گذاری برای فونداسیون نواری
ضخامت فونداسیون (ضخامت نوار، انتخاب عناصر تقویت کننده) بستگی به بار وزنی دارد که از خانه در حال ساخت انتظار می رود. سازندگان باتجربه و فناوران می دانند که چگونه به درستی عرض و عمق یک ترانشه را با در نظر گرفتن ویژگی های ساختمان اصلی محاسبه کنند. توصیه می شود برای جلوگیری از بارهای اضافی که می تواند منجر به تخریب فونداسیون شود، با متخصصان مشورت کنید.
مرحله دو. مهم است که از قبل تصمیم بگیرید که آیا فضای زیرزمین خواهید داشت یا خیر. اگر می خواهید زیرزمین یا انباری در زیر خانه داشته باشید، باید یک گودال عریض حفر کنید که فونداسیون ریخته شده در آن به عنوان دیوار عمل می کند. با این حال، اغلب فونداسیون نواری در اعماق کوچک انجام می شود و زیرزمین های با سقف کم برای کسی جالب نیست، بنابراین این گودال فونداسیون نیست، بلکه ترانشه است.
با این حال، انتخاب "گودال یا سنگر" تحت تأثیر عامل دیگری است - اندازه ساختار آینده. هنگامی که مساحت ساختمان آینده کوچک است (مثلاً 5x8 متر یا 7x9 متر)، استفاده از یک گودال جامد با رویکرد داخلی به فونداسیون راحت تر است. پس از آن، فضای خالی با خاک انتخاب شده پر می شود یا به شدت با زباله های ساختمانی پر می شود. در مکان های بزرگتر (از 10x12 متر)، توصیه می شود یک ترانشه طولانی حفر کنید و از محیط داخلی به هیچ وجه خاک را لمس نکنید.
مرحله سوم. ترانشه باید کمی گسترده تر از قالب چوبی آینده (فرم برای ریختن بتن) باشد. شکاف به عنوان فضایی برای دسترسی آزاد به قالب و اطمینان از قابلیت مانور ابزار کار ضروری است. رایج ترین عرض ترانشه حدود 25-35 سانتی متر است.
علامت گذاری پایه یک خانه باغ
تقریباً همان عمق پی در امتداد قسمت زیرین آن، مشروط بر اینکه زمین نسبتاً صاف باشد. در جاهایی که برجستگی کمتر است، توصیه می شود این رقم را به حداقل برسانید و در جاهایی که تسکین افزایش می یابد، بدنه فونداسیون بسیار عمیق تر در زمین مدفون می شود. در مرحله برنامه ریزی، لازم است انحنای محل ساخت و ساز را در نظر گرفت و تفاوت بین بالاترین و پایین ترین سطح امداد را محاسبه کرد.
توجه! در صورت وجود زمین های ناهموار ، قسمت پایین سنگر سطح آن ساخته شده است ، اما به هیچ وجه تمایل ندارد ، نه "تکرار" شیب امداد! به عبارت دیگر، نوار بتونی باید در همه جا ارتفاع یکسانی داشته باشد، زیرا بار عمودی روی پایه از بالا از سمت خانه آینده یکنواخت است.
ایجاد یک کانال سیل - فرم ، کوسن ، تقویت
گام یک. سپرها از تخته های چوبی ساخته شده اند که به صورت عمودی نصب شده و یک کانال ریختن را تشکیل می دهند. از چوب های نامرغوب، ضایعات چوب و غیره استفاده کنید. فرقی نمی کند که فرم کار از خارج به نظر می رسد - نکته اصلی این است که قسمت داخلی تابلوها تا حد امکان صاف است.
قالب برای فونداسیون نواری
دیواره های مخالف قالب در چندین مکان با اتصال دهنده های موقت به هم کشیده می شوند، از بیرون به صورت عمودی محکم می شوند و علاوه بر آن توسط بلوک های شیبدار پشتیبانی می شوند - به طوری که هنگام ریختن یک توده بتنی سنگین، دیوارهای قالب از هم جدا نشوند و شکل ریخته شود. پایه بدون تغییر باقی می ماند
دیوارهای مخالف قالب در چندین مکان با استفاده از اتصال دهنده های موقت به هم کشیده می شوند
مرحله دو. شن و ماسه در پایین ترانشه در یک لایه یکنواخت قرار می گیرد که ضخامت آن به ویژگی های فردی ساختمان در حال ساخت بستگی دارد - 4-5 یا 8-10 سانتی متر. وظیفه بالشتک ماسه ایجاد شوک طبیعی است. جذب از این گذشته ، حتی در خاک های پایدار ، حرکات موجود در زمین که برای چشم نامرئی است رخ می دهد.
توصیه می شود شن و ماسه را از ملات بتن با نوعی ماده کتانی از ترکیب مصنوعی جدا کنید (به طوری که فرآیند تجزیه در داخل ریختن بتن آغاز نشود. عایق به شما امکان می دهد رطوبت و لایه سیمان را در بتن حفظ کنید، در نتیجه. جلوگیری از شکننده تر شدن بنیاد.
مرحله سوم. تقویت در داخل کانال پر کننده قرار می گیرد. متداول ترین برای این اهداف مش تقویت شده است ؛ هزینه های آن معمولاً در تخمین گنجانده می شود. از میله آهنی نیز استفاده می شود. ضخامت بهینه عناصر نوار 8-12 میلی متر است. در ساخت و سازهای خصوصی ، از هر اشیاء فلزی طولانی و مسطح (برش لوله های فلزی ، قطعاتی از تخت های آهنی قدیمی) استفاده می شود.
تقویت در داخل کانال ریختن قرار می گیرد
توجه! عناصر تقویت کننده را تحت هیچ شرایطی جوش نزنید. فقط آنها را به هم گره بزنید (از سیم یا اتصال دهنده های مخصوص فروخته شده در فروشگاه ها استفاده کنید). جوشکاری باعث از بین رفتن انعطاف پذیری و محافظت در برابر پارگی ها از فونداسیون در طی آن حرکات جزئی در خاک می شود که با تغییرات دما، رطوبت و انقباض خانه طبیعی است.
عناصر تقویت کننده را تحت هیچ شرایطی جوش نزنید.
تهیه ملات، ریختن بتن
گام یک. هنگام خرید بتن، مارک های M-200، M-250 و M-300 را ترجیح دهید. به طور معمول، ساخت خانه ها و ساختمان های خصوصی شامل چنین حجم هایی است که یک میکسر بتن کوچک کافی است. در آن مخلوط بتن تحرک لازم (به عبارت دیگر قوام) را به دست می آورد. جرم ریخته شده به راحتی در داخل قالب توزیع می شود و کوچکترین حفره های هوا را با دقت پر می کند.
بتن M-300
ترکیب محلول به بهترین وجه با متخصصانی که تجربه ساخت و ساز در منطقه شما را دارند و به ویژگی های بتن خشک آشنا هستند، توافق می شود. یک راه آسان برای بررسی دستی ویسکوزیته بتن (تحرک آن) وجود دارد: یک مشت از محلول را بردارید و آن را محکم در مشت خود فشار دهید، سپس دست خود را باز کنید. اگر تمام آب باقی بماند، محلول بتن کاملاً موفق نیست - تحرک کمی دارد و هنگامی که سخت می شود، احتمال ایجاد ترک های کوچک در داخل فونداسیون وجود دارد. اگر شیر بتونی (ماش) روی دست شما باقی مانده باشد، مخلوط کاملا آماده می شود! شالوده این بتن متراکم، شکل پذیر و بادوام خواهد بود.
میکسر بتن
مرحله دو. پر کردن در هنگام باران و برف نامطلوب است (گاهی اوقات ساخت و ساز در بهار یا پاییز انجام می شود ، زمانی که بارش خفیف وجود دارد - در این زمان بهتر است قالب را بپوشانید و منتظر بمانید تا هوا روشن شود). بتن را در قسمت هایی بریزید که در یک چرخه تمام قسمت پایین قالب پر شود. در حالت ایده آل، باید کار را از صبح شروع کنید تا در زمان ناهار یا عصر بتوانید کل جعبه را لایه به لایه پر کنید.
توجه! گاهی اوقات در مناطق بزرگ فونداسیون به صورت قطعات ریخته می شود. همین اصل را حفظ کنید: لایه به لایه به صورت افقی، اما هرگز "کنار هم" به صورت عمودی. به یاد داشته باشید که بار وزنی خانه روی فونداسیون همیشه از بالا به پایین هدایت می شود.
مرحله سوم. در هوای گرم (دمای بالای 19...+22 درجه سانتی گراد)، لازم است به صورت دوره ای آب را روی فونداسیون بریزید. این باعث افزایش مقاومت آن در هنگام گیرش بتن می شود. هنگامی که جعبه قالب کاملاً با ملات پر شد، باید 25-30 روز صبر کنید تا بتن حداکثر مقاومت را به دست آورد.
با این حال، اولین کار ساخت و ساز در خانه بدون بارهای سنگین وزن می تواند در عرض 10-15 روز پس از ریختن فونداسیون آغاز شود. در این مرحله بتن حدود 75 درصد استحکام پیدا کرده است و اتلاف وقت فایده ای ندارد.
فونداسیون نواری ریختن
مرحله چهارم پس از سخت شدن کامل بتن فونداسیون، قالب را می توان برداشت، اما فرآیند ایجاد فونداسیون تمام نشده است. حتماً یک ناحیه کور بتنی در اطراف محیط بیرونی خانه ایجاد کنید.
معنی ناحیه کور:
- جلوگیری از تماس فونداسیون با باران و آب ذوب.
- خاک پایه را از تجمع رطوبت محافظت کنید.
- منطقه یخبندان زمستانی را از خانه دور کنید.
منطقه کور تقویت شده یکپارچه
ناحیه کور فونداسیون نواری
همچنین ساخت سازه های زهکشی روی پشت بام و در امتداد دیوارهای خانه را فراموش نکنید. از این گذشته ، حتی قویترین پایه در برابر فرآیندهای تجزیه که می توانند با گذشت زمان اتفاق بیفتند ، در صورت اجازه دادن به دودهای مرطوب و مرطوب برای تأثیر بی نظیر بر بتن ، مصون نیست.
ساخت بنیاد باید بسیار جدی گرفته شود ، زیرا این اساس خانه آینده است ، قدرت آن به آن بستگی دارد.
انواع پی.
فونداسیون ها انواع مختلفی دارند، اما محبوب ترین آنها فونداسیون نواری است. دلیل چنین محبوبیت غیرمعمول بسیار ساده است: مواد ارزان قیمت ، سهولت تقویت و همچنین این واقعیت که هر کسی می تواند خود را یک بار تمام تفاوت های ظریف چگونگی ریختن پایه و اساس یک خانه را انجام دهد.
سازه های روبانی عمدتاً در خانه هایی استفاده می شود که قصد دارند زیرزمین داشته باشند. به عبارت دیگر، در مورد ما ایده آل است. اما چنین ساخت و ساز یک روش بسیار مسئولانه است که شما باید به درستی برای آن آماده شوید.
ویدیوی مقدماتی - انواع، انواع و اسرار ریختن فونداسیون برای خانه
آماده سازی.
مرحله یک.
منطقه ای را که فونداسیون ساخته می شود مشخص می کنیم. برای این ما به نخ ماهیگیری و چندین قطعه تقویت کننده نیاز داریم. چنین مارک هایی باید مطابق با ابعاد خانه آینده یا ده سانتی متر گسترده تر (برای تهیه حفاری راحت) انجام شود.
در عین حال ، لازم به یادآوری است که نه تنها قسمت پشتی مشخص شده است ، بلکه در داخل نیز (بهترین فاصله حدود چهل سانتی متر است ، بنابراین هنگام حفر تا حد امکان راحت خواهید بود).
مرحله دو.
وقتی علامت گذاری ها آماده شدند، برای شروع حفر سنگر نباید عجله کنید. ابتدا بهتر است مورب ها را بررسی کنید، زیرا باید با یکدیگر منطبق باشند.
بیایید شروع به ساختن پایه برای خانه کنیم
مرحله یک.
حفر گودال. در اصل، همه چیز در اینجا بسیار روشن است، بنابراین ما در مورد این موضوع توضیح نمی دهیم.
مرحله دو.
بار اصلی روی قسمت پایینی فونداسیون می افتد، بنابراین باید آن را نرم کنیم. این می تواند به عنوان مثال شن و ماسه معمولی باشد که با آن کف گودال را پر می کنیم و سپس آن را کاملاً جمع می کنیم ، به طور دوره ای آب را روی شن و ماسه می ریزیم.
ریختن فونداسیون باید به طور کامل با تمام الزامات مطابقت داشته باشد، بنابراین ما یک قالب مخصوص می سازیم (برای این، تخته های برش معمولی برای ما مناسب هستند). چنین حرکت ساده ای به زودی هزینه تسطیح دیوارهای فونداسیون را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
علاوه بر این، شما قادر خواهید بود ارتفاع قالب را کنترل کنید. هنگامی که تخته عملکرد خود را انجام داد، برای دور انداختن آن عجله نکنید - به عنوان یک قایق به خوبی به شما خدمت می کند.
مرحله سه.
قالب را با میخ به هم میخ می کنیم یا با پیچ سفت می کنیم، فرقی نمی کند. تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که هنگام استفاده از ناخن، کلاهک ها باید در خارج باشند. در این حالت، دیوارهای فونداسیون ما کاملاً صاف خواهند بود و پس از سخت شدن ملات، برچیدن آن به طور قابل توجهی ساده می شود.
مرحله چهار.
سوراخ های فاضلاب را فراموش نکنید. شما باید از قبل از آنها مراقبت کنید، زیرا اگر سوراخ هایی را پس از سخت شدن پایه ایجاد کنید، استحکام ساختار به شدت نقض می شود.
همچنین گفتیم که برای استحکام بیشتر باید از آرماتورهای فلزی استفاده کرد که باید از دو ردیف تشکیل شده باشد. برای اینکه محکم ببندید، باید از سیم بافندگی استفاده کنید - جامپرها را کاملاً به هم محکم می کند.
اما اگر چنین سیمی ندارید، می توانید از جوش استفاده کنید (اگرچه ما این روش را توصیه نمی کنیم، زیرا بعداً می تواند منجر به زنگ زدن شود).
علاوه بر این، اگر آرماتور به صورت عرضی و طولی نصب شود، فونداسیون قابل اعتمادتر خواهد بود. وقتی قالب تمام شد، ساختار را از نظر استحکام بررسی می کنیم (در غیر این صورت ممکن است پس از ریختن جابجا شود).
مرحله پنجم.
برای ساخت فونداسیون بهتر است از بتن سبک استفاده کنیم و آرماتور باید از فایبرگلاس باشد. پس از این، شاید مرحله کار مقدماتی به پایان برسد. بعدی پر کردن واقعی است.
و در اینجا ممکن است یک سوال کاملاً کافی داشته باشید: چگونه فونداسیون خانه را به درستی ریخته شود؟ اول از همه، لازم است نسبت های راه حلی که استفاده می شود به درستی محاسبه شود.
در مورد ریختن فونداسیون خودمان چه باید بدانیم؟
قبل از شروع فرآیند ریختن، مطمئن شوید که محلول به اندازه کافی غلیظ است (اگر نه، آن را با آب رقیق کنید). توصیه می شود ابتدا یک ویبراتور عمیق بدست آورید - این به توزیع یکنواخت بتن در کل حجم بنیاد کمک می کند. علاوه بر این، حباب های هوا را حذف می کند که متعاقباً می تواند باعث خرابی ساختاری شود.
همچنین باید از قبل سطحی که بتن در آن ریخته می شود را تعیین کنید. هنگام ریختن، سطح آن صاف می شود و با استفاده از ماله معمولی تمام ناهمواری ها از بین می رود.
اگر کار را در هوای سرد انجام می دهید، لازم است از افزودنی های ویژه ای استفاده کنید که روند سخت شدن را تسریع می کند. توصیه می شود کل منطقه را ظرف یک روز پر کنید، بدون نیاز به تأخیر.
برای سفت شدن پایه یک خانه چه چیزی لازم است؟
زمان تقریبی سخت شدن بتن دو هفته است. و تمام این مدت شما باید با دقت از آن مراقبت کنید: اگر خیلی سریع خشک شود ، سطح آن را مرطوب کنید ، در صورت باران آن را با پلی اتیلن بپوشانید.
پس از هفت روز، کل سطح ساختار را با آجر می پوشانیم - این باعث جابجایی حفره های حاصل می شود.
در مورد قالب، پس از سه روز می توان آن را جدا کرد. و سرانجام ، هنگامی که تمام وقت از بین رفته و راه حل کاملاً خشک است ، می توانید به مرحله بعدی بروید - ساخت پایگاه ، اما این مقاله ، افسوس ، در مورد آن نیست.
در پایان ، من می خواهم چند کلمه در مورد ترمیم بنیاد اضافه کنم: باید در چندین مرحله انجام شود ، زیرا ایجاد یک پایه در زیر یک ساختار تمام شده بسیار دشوارتر از ابتدا است. اما به طور کلی به چگونگی پی ریزی یک خانه پرداخته ایم.
درس تصویری ریختن فونداسیون به تنهایی
در ساخت و ساز مسکن خصوصی از چندین نوع پی استفاده می شود که هر کدام ویژگی های طراحی خاص خود را دارند.
- نوار- سازه یک قاب بتن مسلح یکپارچه است که دقیقاً خطوط تمام دیوارهای باربر ساختمان آینده را دنبال می کند. مزایای- طراحی ساده، انجام شده با دست. مناسب برای ساخت ساختمان هایی با متراژ زیاد. قیمت نسبتا مقرون به صرفه. ایرادات- نظارت مستمر خطوط حتی در مرحله حفاری ضروری است. هر چه مساحت ساختمان بزرگتر باشد، خطای احتمالی بیشتر است.
- ستونی- بار اصلی بر روی تکیه گاه های بتن مسلح مدفون در زمین انجام می شود. آنها به طور مستقل با ریختن بتن در فرورفتگی های آماده شده با آرماتورهای از پیش نصب شده در آنجا ساخته می شوند. تعداد تکیه گاه ها و گام بین آنها بر اساس وزن ساختمان محاسبه می شود. نصب در محل اتصال دیوارها الزامی است. مزایای- بسیار ارزان و بدون نیاز به استفاده از تجهیزات سنگین ساختمانی. برای خاک هایی با آب زیرزمینی عمیق، این یک راه حل ایده آل برای ساخت ساختمان های کوچک یک طبقه است. ایرادات- هنگام نصب بر روی خاکهای خاک رس و زباله و همچنین آنهایی که عمق انجماد بیش از نیم متر دارند ، عمق ریختن حداقل دو متر خواهد بود.
- اسلب- به آن شناور نیز می گویند. در ساخت ساختمان ها بر روی خاک های نرم با سطح آب زیرزمینی بالا، ناپایدار و بالارفته استفاده می شود. از نظر سازه ای دال بتن آرمه با ضخامت 40 سانتی متر یا بیشتر بسته به وزن ساختمان و نوع خاک می باشد. چنین پایه ای به طور همزمان به عنوان یک طبقه برای زیرزمین یا طبقه همکف عمل می کند. با ریختن بتن در گودالی متناسب با مساحت ساختمان با آرماتورهای از پیش نصب شده ساخته می شود. مزایای- می تواند در برابر ساختمانهای ارتفاعات مختلف مقاومت کند ؛ هنگام ریختن ، برای اطمینان از توزیع یکنواخت ترکیب در بین سینی ها ، نیازی به فرم کار یا اختلاط دستی ندارد. ایرادات- مصرف زیاد بتن، به تبع آن هزینه بالا، بنابراین برای ساخت ساختمان های بزرگ نامناسب است.
این نوع ها اصلی ترین هستند و برای هر پروژه بر اساس ویژگی های ساختمان می توان راه حل های فردی را اعمال کرد. به عنوان مثال ، برای تقویت ساختار ، یک پایه نوار ساخته شده از بتن یکپارچه یا بلوک های پیش ساخته در بالای یک بنیاد ستونی نصب شده است.
مرحله مقدماتی
علامت گذاری با مطالعه عکس های توپوگرافی و اسناد همراه شروع می شود. این مرحله نیز صفر نامیده می شود، زیرا ساخت و ساز خود شروع نشده است، اما کار در حال انجام است. در اینجا اندازه گیری ها انجام می شود ، هدف از آن ایجاد یک کانتور برای پایه و همچنین تخریب فضاهای سبز و تهیه محل ساخت و ساز است.
یکنواختی سازه های اصلی پشتیبانی و انطباق با پروژه به صحت اندازه گیری ها بستگی دارد. هنگام ساخت ساختمان های کوچک مانند گاراژ، استفاده از ابزار اندازه گیری آنالوگ مجاز است. در ساخت و سازهای مسکونی باید با فاصله یاب لیزری کار کرد.
عرض آیندهآنها چندین سانتی متر بزرگتر از ضخامت ساختارهای محصور بر روی آن در نظر گرفته می شوند.ضخامت قالب برای سازه های نواری باید در نظر گرفته شود.
هنگام ریختن تکیه گاه های زیرزمینی و محاسبه تعداد آنها، در نظر گرفته می شود که آنها باید در مکان هایی که دیوارها به یکدیگر می پیوندند نصب شوند.
برای علامت گذاری محیط، گیره های چوبی در گوشه های بیرونی و داخلی تعبیه شده است که با تکه های ریسمان به هم متصل می شوند. پس از اتمام علامت گذاری، اندازه گیری کنترل انجام می شود.
حفاری
این کار فشرده ترین بخش ساخت و ساز است، اما با این وجود به دقت بالایی نیاز دارد. آنها را می توان انجام داد:
- با استفاده از تجهیزات ویژه.
- استفاده از کار دستی
عمق گودبرداری باید با اسناد طراحی مطابقت داشته باشد.گزینه اول گران تر است، اما هزینه های زمانی را کاهش می دهد و کار را آسان می کند. مناسب برای ساخت ساختمان های بزرگ و متوسط. برای ساختمان های کوچک، استفاده از ماشین آلات بی سود است، زیرا پایه در اینجا معمولاً از نوع کم عمق است.
هنگام ریختن تکیه گاه ها تا عمق بیش از یک متر و انتخاب پایه ستونی، از حفاری مکانیزه استفاده می شود. حذف خاک برای یک بنیاد دال با استفاده از یک روش ماشین انجام می شود ، زیرا حجم کار و زمان هزینه ها به طور کامل استفاده از بیل مکانیکی را توجیه می کند.
در مورد پایه نوار ، می توان از بیل مکانیکی نیز استفاده کرد ، اما در صورت عدم استفاده از فرم کار ، تمیز کردن دستی از پایین و دیوارها با سنگر لازم است. توصیه نمی شود که گودال پایه تمام شده را برای مدت طولانی بدون پر کردن نگه دارید، زیرا لبه ها شروع به خرد شدن می کنند.
قالب بندی و تقویت
برای جلوگیری از ترک خوردگی سازه بتنی در اثر بارهای چند جهته، آن را تقویت می کنند. این فرایند شامل ایجاد یک قاب میله های فولادی است که متعاقباً با بتن ریخته می شود و در بدن پایه باقی می ماند. اتصال میله ها می تواند جوش داده شود یا مکانیکی. دو نوع تقویت کننده میله گرد استفاده می شود:
- آجدار - استحکام را افزایش داده است.
- صاف.
فرم کار شکل پایه آینده است که بتن مایع در آن ریخته می شود. از سپرهای چوبی و کمتر فلزی ساخته شده است.
یک ساختار چوبی از تخته سه لا یا تخته ها می تواند ساخته شود.
زهکشی و بالاست
صرف نظر از نوع پایه انتخاب شده، باید بالاست را ترتیب داد که یک لایه میانی بین بتن و خاک است. این به شما امکان می دهد تا بار را به طور مساوی توزیع کنید و تأثیر رطوبت بر سازه را کاهش دهید.
برای پایه اسلب یا نوار، ژئوتکستایل ها در پایین گودال قرار می گیرند که در بالای آن مخلوطی از ماسه و سنگ خرد شده ریخته می شود. پارچه اجازه نمی دهد شن و ماسه در طول زمان به خاک رس تبدیل شود.
ارتفاع این لایه از چهل تا شصت سانتی متر است ، اما بیش از نیمی از ارتفاع کل بنیاد نیست. Geotextile بسته به عمق حفاری در زیر ستون قرار می گیرد.
برای تراکم بهتر ، ماسه با آب مرطوب می شود و سپس سطح بالاست به صورت دستی یا با استفاده از یک صفحه ارتعاش فشرده می شود. پس از اتمام تراکم ، سطح زیر نوار و پایه دال با ضد آب پوشانده شده و نصب فرم و تقویت شروع می شود.
قالب بندی
فرض می شود که ارتفاع قالب برابر با ارتفاع پایه یا بالاتر است. ترجیح به پانل های ساخته شده از تخته های لبه داده می شود ، از آنجا که تخته سه لا به دلیل تماس طولانی با بتن مرطوب ، به سرعت شکست می خورد و قابل استفاده مجدد نیست.
پانل ها در امتداد محیط بنیاد ریخته شده نصب شده اند که طبق برنامه مشخص شده است.تخته ها باید تا حد امکان به یکدیگر تنظیم شوند و برای جلوگیری از نشت ، پلی اتیلن را باید به طور کامل در قسمت پایین قالب قرار داد. لبه های آن باید فراتر از مرز فوقانی شکل باشد.
پانل ها با استفاده از اتصال دهنده ها به یکدیگر وصل می شوند و علاوه بر این با تکیه گاه های چوبی تقویت می شوند ، زیرا وزن بتن مایع بسیار بزرگ است.
تقویت
- برای یک بنیاد ستونی - تقویت در حین تشکیل بدنه پشتیبانی نصب می شود. این قاب ابتدا باید ساخته شود ، که برای آن سه میله نوار به صورت طولی در فاصله مساوی از یکدیگر قرار می گیرند تا در پروفایل مثلث ایجاد کنند. ارتباط بین آنها با سیم از مقطع کوچکتر با جوشکاری در چندین مکان انجام می شود. ساختار حاصل در صورت پر شدن قالب در بتن غوطه ور می شود. اگر قصد ندارید در آینده هیچ عنصری را به اتصالات بیرونی جوش دهید، ارتفاع قاب باید ده سانتی متر زیر سطح بالایی تکیه گاه باشد. این از خوردگی فلز جلوگیری می کند.
- برای پایه های دال و نوار ، قاب تقویت کننده قبل از ریختن در قالب نصب می شود.میله های طولی به تقویت می شوند که در صورت وجود ، و علاوه بر این ، گیره های سیم عرضی ساخته می شوند. در موارد دیگر، قاب به سادگی بر روی پایه آماده شده گذاشته می شود.
ریختن بتن
مقدار بتن بر اساس اندازه فونداسیون آینده محاسبه می شود. توصیه می شود از گریدهای سیمانی که در برابر رطوبت مقاوم هستند استفاده شود. برای پی های ساده، آماده سازی و ریختن ملات به صورت دستی انجام می شود.
در مورد تغذیه مکانیزه از یک میکسر بتونی ، لازم است که به طور مداوم با ابزارهای موجود برای توزیع یکنواخت در داخل فرم کمک کنیم. بتن مایع دارای ویسکوزیته نسبتاً بالایی است و اگر انباشت جرم در نقطه ریختن از بین نرود ، این امر منجر به فشار بیش از حد استاتیک ، شکستن قالب یا سرریز بالای آن خواهد شد.
در پایان ریختن ، سطح ارتفاع محلول باید مورد بررسی قرار گیرد و انتهای پلی اتیلن که برای محافظت از آن در برابر نشت از طریق فرم استفاده می شود ، باید خم شود تا از ساختار در برابر خشک شدن سریع محافظت شود.
نحوه مراقبت از فونداسیون
زمان خشک شدن کامل بسته به فصل و رطوبت هوا تا چهار هفته است. در تمام این مدت ساختار در قالب باقی می ماند.
در فصل خشک با هوای بسیار خشک، سطح فونداسیون به صورت دوره ای با آب پاشیده می شود.
اتصالات در معرض سطح باید با پوشاندن آنها با پلی اتیلن از خوردگی محافظت شود. پس از دوره تعیین شده، می توانید قالب را بردارید و ساخت سازه های محصور را شروع کنید.
هنگام مونتاژ قالب، بهتر است پانل ها را با گل میخ ها و مهره های روبروی یکدیگر ثابت کنید. ابتدا باید سوراخ هایی را روی چوب سوراخ کنید که سنجاق به آن می رود. پس از سفت شدن محلول، بست ها را می توان به راحتی جدا کرد و دوباره استفاده کرد.
تقریباً هر فردی در زندگی تمایل دارد که خانه خود را داشته باشد. بعضی ها یک تیم کامل از سازندگان را برای این کار استخدام می کنند، برخی دیگر تصمیم می گیرند همه کارها را خودشان انجام دهند. و البته اینکه ساختار ما چقدر قوی و قابل اعتماد خواهد بود به صحت فناوری های ساخت و ساز بستگی دارد. ریختن پی مرحله اصلی و اولویت دار ساخت و ساز است.
نحوه صحیح ریختن فونداسیون - مرحله اول
- بهتر است تمام کارها در تابستان در هوای خشک انجام شود.
- ما منطقه را پاکسازی می کنیم و مرزهای بنیاد آینده را مشخص می کنیم.
- ما کل مساحت و جرم ساختمان، توپوگرافی سایت را در نظر می گیریم. بهتر است با یک متخصص یا فردی که قبلاً با این مرحله سروکار داشته است مشورت کنید.
- محیط ساختمان را مشخص می کنیم. ما گوه های چوبی ، میخ ها یا هر محدود کننده دیگری را در امتداد مرزهای داخلی و خارجی دیوارها نصب می کنیم و بین آنها حتی خطوط موازی طناب ، ریسمان یا خط ماهیگیری کشیده می شویم (فاصله بین آنها باید حدود 40 سانتی متر باشد).
نحوه صحیح ریختن فونداسیون - حفر یک سنگر
- برای انجام این کار، باید عمق انجماد زمین را دریابید. مقدار متوسط از 80 سانتی متر تا 1 متر است، در برخی مناطق بیشتر است (ما با متخصصان سازمان های ساختمانی مشورت می کنیم). 30 سانتی متر به این عدد اضافه می کنیم و عمق سنگر خود را بدست می آوریم.
- دیوارها را تقویت می کنیم و قالب را نصب می کنیم. ما آن را پشت علامت گذاری ها نصب می کنیم؛ برای انجام این کار، پانل های عمودی ساخته شده از مواد انتخاب شده را در ارتفاع 30 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم. این کار برای محکم کردن و حفظ شکل هنگام ریختن بتن انجام می شود. قالب چوبی اغلب به دلیل کمترین هزینه و روش نصب ساده و همچنین عملی و امکان استفاده بیشتر از تابلوها مورد استفاده قرار می گیرد.
- یک کوسن شنی (ضخامت متوسط 20-40 سانتی متر) کف سنگر می ریزیم. آن را با آب آبیاری کنید و آن را کم کنید.
نحوه صحیح ریختن پایه - ما سنگر را تقویت می کنیم
همانطور که می دانید بتن به دلیل اجزای تشکیل دهنده آن: سنگ خرد شده، ماسه، آب و سیمان، جرم بسیار زیادی دارد. برای اینکه ترانشه ما در هنگام ریختن بتن شکل خود را حفظ کند، باید آن را تقویت کرد. علاوه بر این، فونداسیون برای تحمل بیشتر وزن کل سازه نیاز به تقویت دارد.
- ما از بند سیم یا قاب ساخته شده از میله های فلزی استفاده می کنیم.
- ما ساختار را می گذاریم، 5-7 سانتی متر در هر طرف ترانشه عقب می نشینیم.
- عناصر جداگانه علاوه بر این با سیم یا جوش به یکدیگر متصل می شوند تا از متلاشی شدن سازه جلوگیری شود.
- شما باید یک قاب فلزی سفت و سخت غیر متحرک از میله تهیه کنید.
نحوه صحیح ریختن فونداسیون - ریختن بتن
- محلول را درست می کنیم یا مخلوط تمام شده را با واسطه ها سفارش می دهیم که در میکسر بتن تحویل داده می شود.
- مخلوط آماده شده را به طور یکنواخت، لایه به لایه بریزید. ما مطمئن می شویم که هیچ ترک یا جابجایی ایجاد نشود.
- توصیه می شود هر لایه را با استفاده از صفحه ارتعاشی فشرده کنید تا از ناهمواری و تشکیل حباب جلوگیری شود.
- ما منتظر سفت شدن بتن هستیم (فرآیند ممکن است تا یک ماه طول بکشد). سپس قالب را جدا می کنیم.
- برای جلوگیری از خشک شدن فونداسیون در روزهای گرم، آن را با مقدار کمی آب آبیاری کنید، در هوای مرطوب، آن را با فیلم ضد آب بپوشانید.
پشتیبانی از یک ساختار یکی از نکات اصلی در طول ساخت و ساز است. استحکام و یکپارچگی سازه در حال ساخت بستگی به نحوه صحیح محاسبات، نصب قالب، نصب آرماتور و ریختن بتن دارد. جداول ویژه ای برای انجام محاسبات وجود دارد، اما برای اولین بار بهتر است با متخصصان سازمان های ساختمانی مشورت کنید. می توانید بقیه مراحل را خودتان بفهمید.
چگونه می توان پایه ای را برای یک خانه با دست خود بریزید؟
ثبات و عمر طولانی مدت یک خانه خصوصی یا خانه کشور با ساخت پایه و اساس قابل اعتماد آن همراه است. این یک جدی و یکی از مراحل اصلی ساخت و ساز است که نیاز به یک رویکرد مسئول دارد و نیاز به آماده سازی اولیه دارد. تشکیل یک پایه بتونی با هزینه های قابل توجهی همراه است. ریختن پایه و اساس یک خانه خودتان به شما امکان می دهد هزینه ها را کاهش دهید.
برای ساخت ساختمان های خصوصی از انواع پی استفاده می شود که ویژگی های آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان پایه بهینه خانه را انتخاب کرد. با دستان خود می توانید یک پایه قابل اعتماد را پر کنید که ساختمان را در برابر ترک ها و تغییر شکل ها محافظت می کند. شما باید با دقت برای فعالیت های ساختمانی آماده شوید، به خصوص اگر مجبورید کار را خودتان بدون استفاده از کارگران استخدامی انجام دهید. شما باید دنباله کار را با دقت درک کنید تا به درستی پایه و اساس را در زیر خانه با دست خود بریزید.
یک خانه قابل اعتماد و قوی باید پایه خوبی داشته باشد
اجازه دهید با جزئیات در مورد تفاوت های ظریف این فناوری صحبت کنیم، انواع رایج پایه های مورد استفاده به عنوان پایه برای ساخت ساختمان ها را در نظر بگیریم. بیایید دریابیم که چگونه با دستان خود یک پایه محکم برای یک خانه آماده کنید.
از کجا می توان پایه و اساس یک خانه را شروع کرد
اگر در مورد نحوه فونداسیون برای خانه بحث می شود، به این معنی است که مجموعه زیادی از مسائل مربوط به ثبت سایت، صدور پاسپورت کاداستر و اخذ پروانه ساختمان حل شده است. ساختار داخلی محل و محل ساختمان در سایت قبلاً مشخص شده است و صاحب خانه اکنون می تواند شروع به ساخت یک پایه قابل اعتماد برای یک خانه روستایی کند. با توجه به اینکه سطح هزینه های ساخت فونداسیون به 30 درصد هزینه تخمینی کار می رسد و هزینه خطا بسیار زیاد است، لازم است عوامل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:
- نوع خاک در محل ساخت و ساز؛
- درجه انجماد خاک؛
- موقعیت سطح سفره های زیرزمینی؛
- جرم ساختمان در حال ساخت؛
- ویژگی های طراحی ساختمان (وجود زیرزمین)؛
- ماهیت زمین؛
- توانایی پایه برای جذب بارها و جبران واکنش خاک؛
- میزان هزینه های آینده
این یک پایه قابل اعتماد برای خانه های ساخته شده از بلوک های فوم و چوب است
انجام ساخت و ساز در خاک های مشکل دار که تحت تأثیر تغییرات دما مستعد تورم هستند می تواند باعث ترک خوردن پی و آسیب به یکپارچگی دیوارها شود. تعمیق فونداسیون پایداری سازه را در هنگام یخ زدگی خاک تضمین نمی کند. با ارزیابی کامل ماهیت خاک، تجزیه و تحلیل ویژگی های ساختاری و ویژگی های برجسته، می توانید به درستی در مورد نوع فونداسیون و میزان نفوذ آن به خاک تصمیم بگیرید.
بررسی های زمین شناسی به تعیین صحیح ظرفیت باربری لایه های مختلف خاک کمک می کند. تنها پس از تجزیه و تحلیل تمام نکات و انجام محاسبات لازم توسط متخصصان باید طراحی سازه فونداسیون خانه مشخص شود.
انواع پی
برای انتخاب صحیح فونداسیون مورد نیاز برای ساخت یک ساختمان، باید بدانید که چه انواعی وجود دارد و چه تفاوت هایی با هم دارند. بر اساس درجه غوطه ور شدن در زمین، سه نوع پی متمایز می شود:
- غیر دفن شده، با قرار گرفتن کف پا در همان سطح یا بالای سطح زمین مشخص می شود.
- کم عمق، با پایه واقع در بالای خط یخبندان؛
- فرورفته، که در آن سطح پایین با نقطه انجماد منطبق یا زیر آن است.
در زیر ساختمان های بتنی سنگین، یک پایه فرورفته ساخته می شود که 20-30 سانتی متر زیر علامت انجماد لایه زمین ثابت می شود.
در ساخت ساختمان ها از انواع پی استفاده می شود:
- یکپارچه این یک دال بتنی جامد است که با میله های فولادی تقویت شده است. خود را به عنوان یک پایه قابل اعتماد در شن های روان یا خاک های شنی ثابت کرده است.
- توده برای ساخت و ساز ساختمان ها در خاک های نرم مستعد یخ زدگی استفاده می شود. ساخت پایه ساختمان بر روی پایه ها با استفاده از تجهیزات ویژه انجام می شود.
- نوار رایج ترین و قابل اطمینان ترین گزینه، تضمین پایداری ساختمان ها در انواع مختلف خاک است. یک نوار بتنی مدفون در خاک، تقویت شده با قاب تقویت فضایی، پایداری انواع ساختمان ها را بر روی هر نوع خاک تضمین می کند.
در بیشتر موارد، هنگام ساخت ساختمان های خصوصی، اولویت به پایه نواری داده می شود که پایداری اشیاء ساخته شده با هزینه های ساخت و ساز معقول را تضمین می کند. برای ساخت پایه نوار از مواد مختلفی استفاده می شود:
- سنگی که در یک سنگر قرار داده شده و با ملات پر شده است.
- اسلب ها یا بلوک های آماده فونداسیون که استفاده از آنها باعث تسریع ساخت فونداسیون می شود.
- آجری که نیاز به عایق رطوبتی دارد و به مقدار محدود استفاده می شود.
- بتن مسلح برای حداکثر مقاومت
اجازه دهید در مورد پایه نوار بتن مسلح با جزئیات بیشتر صحبت کنیم.
این نوع پایه یکی از ساده ترین و رایج ترین آنهاست
چگونه با دستان خود پایه ای برای خانه بریزید
طبق یک الگوریتم خاص، پایه و اساس خانه با دستان شما ریخته می شود. مراحل زیر کار را فراهم می کند:
- آماده سازی محل ساخت و ساز با حذف پوشش گیاهی، آوار و همچنین علامت گذاری خطوط فونداسیون آینده.
- فعالیت های حفاری، که در طی آن خاک حفاری می شود و فونداسیون اضافه می شود.
- ساخت قالب پانل که از سفتی و استحکام سازه چوبی اطمینان می دهد.
- نصب قفس آرماتور داخل قالب با اتصال تک تک میله ها با سیم بافندگی.
- قالب را با بتن پر کنید و سپس توده بتن را فشرده کنید تا حباب های هوا آزاد شود.
برای اینکه در نهایت بفهمیم چگونه با دستان خود پایه ای برای خانه بسازیم، هر یک از مراحل کار را با جزئیات در نظر خواهیم گرفت.
علامت گذاری
ویژگی ها و انواع پایه ها. چگونه می توان برای خانه ای بدون اشتباه پایه و اساس ایجاد کرد؟ مراحل اصلی ایجاد بنیاد و مشاوره تخصصی ....
از Masterweb
22.04.2017 18:27دیر یا زود ، هر سازنده ای با نیاز به سازماندهی کار برای تهیه پایه و اساس ساخت خانه روبرو است. در صورت کمبود تجربه عملی، باید زمان را به مطالعه ویژگی های فرآیندهای ساخت قالب، بستن آرماتورها، ریختن و محافظت از پایه های بتنی اختصاص داد.
هدف از انواع بنیاد
بیایید صادق باشیم: همه زمین ها شرایطی ندارند که برای ساختن خانه ایده آل هستند. در نگاه اول، همه چیز کاملاً گلگون به نظر می رسد: محیط زیست و ظاهر خوب، حداقل سر و صدا، نزدیکی به طبیعت طبیعی. اما گاهی اوقات نتایج بررسی های زمین شناسی نشان دهنده پیچیدگی مهندسی قابل توجه در ساخت فونداسیون یک خانه است. خوشبختانه در حال حاضر انواع زیادی از پی ها حتی برای شرایط ژئومورفولوژیکی بسیار دشوار اختراع شده است.
صحبت در مورد فونداسیون های نواری نکته خاصی ندارد. آنها برای خاک های پایدار، خشک و با تراکم بالا طراحی شده اند و بر اساس ساده ترین طرح طراحی شده اند. با این حال، پایه های بتن نواری بسته به شرایط آب و هوایی می توانند درجات مختلفی از عمق داشته باشند. همچنین می توانید چندین بخش معمولی نوار را تشخیص دهید: پرتو، نوار T، ذوزنقه و غیره.
پایه های شمع و شمع-گریلاژ در خاک هایی استفاده می شود که حتی با عمق معمولی نیز از ظرفیت حمایتی کافی برخوردار نیستند. در این گزینه چندین گزینه طراحی امکان پذیر است که پیچیدگی آنها به تعداد طبقات و ویژگی های معماری ساختمان بستگی دارد. به طور کلی، چنین فونداسیونی نوعی فونداسیون نواری کم عمق است، اما نوار عملکرد پشتیبانی را انجام نمی دهد. بار را روی شمع ها پراکنده می کند که روی لایه عمیق تر و متراکم تری از خاک قرار دارند.
سومین نوع فونداسیون برای خانه سازه های دال است. آنها در مواقعی که عایق حرارتی با کیفیت بالا ضروری است یا هنگام ساخت ساختمان ها بر روی دسته های خاصی از خاک استفاده می شوند: بسیار پلاستیکی، بالابر، اشباع از آب و شنی. یک دال معمولی قابل توجه نیست، اما به منظور صرفه جویی در مواد، ممکن است شبکه ای متقاطع از دنده های سفت کننده داشته باشد، یا دارای خطوط یا کانال هایی برای آنها باشد.
حفاری
تقریباً همه انواع پی نیاز به خاکبرداری دارند. در مرحله اول، دیوارهای ترانشه برای استفاده به عنوان قالب برای قسمت زیرزمینی مناسب هستند. ثانیاً، هرچه صفحه پشتیبانی عمیق تر باشد، سطح مقطع افقی کمتری برای پایداری کافی لازم است. عمق حفاری با نتایج بررسی های ژئوتکنیکی تعیین می شود.
می توانید به صورت دستی یا با استفاده از بیل مکانیکی، ترانشه هایی را برای فونداسیون آماده کنید. در مورد دوم، عرض سطل باید تنها 75-80٪ از عرض تسمه در بالا باشد. در نهایت، دیوارها و پایین همیشه با دست تمیز می شوند. پس از این، کف سنگر با یک بستر تراکم ناپذیر و غیر قابل تراکم آماده می شود: ابتدا ماسه، سپس شن ریز. حداقل ضخامت در مجموع 20-25 سانتی متر است، اما بسته به اندازه پی و شرایط هیدروژئولوژیکی، بستر می تواند ضخیم تر باشد.
آماده سازی را می توان با گرید بتن M100 یا M150 نیز انجام داد. این کمک می کند تا با دقت بیشتری لایه محافظ پایین آرماتور را حفظ کنید و همچنین در صورت وجود زیرزمین، عایق رطوبتی افقی و عمودی را از نظر فنی بیشتر ببندید. پس از آماده سازی کف، دیواره های ترانشه با فیلم پلاستیکی پوشانده می شود؛ این کار برای کاهش بازده شیر از مخلوط انجام می شود.
ساخت قالب برای قسمت بالای زمین
یکی از مشکلات اصلی هنگام ساخت فونداسیون، ساخت قالب های با کیفیت و سفت و سخت است. اگر در این مرحله غیرمسئول باشید، حفظ هندسه فونداسیون غیرممکن است، که می تواند منجر به مشکلات جدی در هنگام ساخت دیوارهای باربر و تکمیل شود. همچنین، اغلب به دلیل استحکام ناکافی، قالب پاره می شود که در نهایت منجر به آسیب به حجم زیادی از مواد گران قیمت می شود.
سه نوع قالب وجود دارد: قالب پانل، قالب ورق و قالب فوم دائم. تفاوت بین دو نوع اول کم است: در یک مورد، سطوح محصور با سپرهایی از تخته های 25 میلی متر یا ضخیم تر تشکیل می شوند - به طور متوسط به ازای هر 5 سانتی متر ارتفاع پایه، 1 میلی متر اضافه می شود. در نسخه ورق، عرشه ها با تخته سه لا، OSB یا نئوپان تشکیل می شوند که در خارج با دنده های سفت کننده تقویت می شوند. بیشتر از مواد ضد آب با ضخامت 14 تا 20 میلی متر استفاده می شود. نیاز به استفاده از ورق ها به دلیل الزامات بالا برای صافی سطح پایه است که هم در هنگام تکمیل و هم هنگام نصب عایق های آبی و حرارتی مهم است. مزایای اضافی شامل سهولت در استفاده، سرعت بالای مونتاژ و برچیدن، امکان استفاده مکرر (قالب قابل تنظیم) و استفاده بعدی است و اغلب دارای مزایای اقتصادی است.
هنگام مونتاژ عرشه های تخته، تخته ها فرو ریخته شده و با درج های چوبی عمودی تقویت می شوند. ضخامت دومی 2 برابر بیشتر از تخته است؛ عرض باید به اندازه ای باشد که انتهای نزدیک به 80-100 میلی متر در هر طرف همپوشانی داشته باشد. اگر تخته ها بیش از یک متر ارتفاع داشته باشند و طول قابل توجهی داشته باشند، علاوه بر این با سفت کننده های افقی با همان سطح مقطع درج های عمودی تقویت می شوند.
آسیب پذیرترین نقاط قالب، گوشه ها و ناحیه زیرین است. در این مکان ها هم فشار استاتیکی بالای بتن و هم چکش آب از تخلیه مخلوط وجود دارد. به همین دلیل کف قالب باید از طریق سفت کننده های موجود سفت و محکم شود. این کار با استفاده از پین ها انجام می شود (می توانید آنها را برای استفاده مجدد در آستین های لوله MP قرار دهید) یا گیره های سیمی، گاهی اوقات آنها را با تقویت کننده با نفوذ از بیرون گره می زنند. نکته مهم این است که تعبیه های فلزی در بتن باقی مانده و نباید تقویت کننده کار و توزیع را لمس کنند. بین میله های فلزی، یک لایه محافظ حدود 15-20 میلی متر باید حفظ شود. هنگام سفت شدن اتصالات منطقه پایین ، فاصله های موقت طول مورد نیاز باید در داخل فرم وارد شوند.
برای اینکه فرم کار بتواند موقعیت مکانی خود را حفظ کند ، از روی زمین با تخته هایی با زاویه 45-60 ٪ به افق منتقل می شود. تخته ، که لبه ای قرار گرفته است ، در مقابل یک چوب یا مستقیماً در زمین قرار می گیرد ، مورد استفاده قرار می گیرد و سپس به یکی از محوطه های عمودی پیچ می شود. گاهی اوقات تخته های اضافی به مهاربندها بسته می شود تا برای ناحیه پایینی پشتیبانی شود؛ همچنین توصیه می شود ایستگاه های خاک را با یک یا دو خط تخته به هم وصل کنید. کف کاملاً محکم از فرم کار نیازی به پشتیبانی ندارد ، اما به دلایل ایمنی می توان آن را با خاکریزهای خاک فشرده کرد.
محاسبه و پیوند تقویت
محاسبه مستقل از تقویت فقط برای ساختارهای بتونی کوچک با مسئولیت کم مجاز است. طراحی صحیح یک قاب تقویت کار ساده ای نیست و به دانش خاصی نیاز دارد. در عین حال، موضوع به خود محاسبات محدود نمی شود، همچنین لازم است که عناصر آرماتور را به طور صحیح به هم چسبانده و ببندید تا پس از ریختن بتن، موقعیت خود را حفظ کنند.
یکی از اصول کلی برای توزیع آرماتور به شرح زیر است: قاب از شکل سازه بتنی با یک فرورفتگی کوچک و یکنواخت به سمت داخل پیروی می کند که به دلیل آن لایه های محافظ خارجی بتن 35 تا 50 میلی متر تشکیل می شود. هرچه آرماتور دورتر از مرکز بخش بنیاد فاصله داشته باشد ، کار خود را بهتر می کند.
اعتقاد بر این است که کل محتوای فولاد در فونداسیون نمی تواند کمتر از 0.1٪ از سطح مقطع محصولات بتن مسلح باشد. تخمگذار آرماتور باید با در نظر گرفتن نیاز به اطمینان از حداقل لایه های محافظ بتن که توسط پروژه ارائه شده است انجام شود. گیره های تقویت کننده پلاستیکی کمک خوبی در این زمینه خواهند بود: شاخه های صاف برای پشتیبانی در قسمت پایین قالب و "ستاره هایی" که قاب را از دیوارهای جانبی فاصله می دهند.
ریختن بتن ، انقباض
به طور کلی اسکلت فونداسیون دارای ترتیب زیر است: آماده سازی ترانشه، نصب قالب، روغن کاری صفحات داخلی، مونتاژ و قرار دادن قاب. ریختن بتن آخرین مرحله در ساخت بنیاد است ، اما حتی در اینجا توجه و احتیاط زیادی لازم است.
این مخلوط را می توان از دو طریق به فرم ارائه داد. اول - مستقیماً از یک میکسر بتونی یا کامیون میکسر ، دوم - با اضافه بار از طریق پمپ بتونی. هنگام ریختن مخلوط در قالب صرفاً توسط گرانش، تأثیر فیزیکی روی قالب حداقل است: آرماتور به دلیل خاصیت ارتجاعی، سقوط را جذب می کند و بخش های کوچک وزن کافی برای خراب کردن هندسه را ندارند.
وضعیت با تامین از طریق پمپ کاملا متفاوت است. مایع به صورت تند حرکت می کند و در قسمت های نسبتاً بزرگ به زور از آستین بیرون پرتاب می شود. در عین حال، جرم از قبل ریخته شده، ضربه را به حداکثر میزان به قالب منتقل می کند، که اگر مواد ورق به اندازه کافی تقویت نشده باشند، می تواند منجر به واگرایی اتصالات و تورم شود.
برای جلوگیری از چنین پدیده هایی، فونداسیون باید در امتداد محیط ریخته شود: ابتدا تا نصف یا یک سوم ارتفاع، و سپس یک یا دو بار مسیر را تکرار کنید. ارتفاع بهینه ریختن در یک گذر 0.5 متر است، اما اگر ارتفاع کل نوار بیش از 1.5 متر باشد، توصیه می شود قبل از شروع تنظیم مدتی صبر کنید. در بتن ریزی یکپارچه، مکث بین لایه ها تا 20 ساعت مجاز است و با مدت زمان طولانی تر، ایجاد درز سرد امکان پذیر است.
هر لایه ریخته شده بتن باید فشرده شود. این کار را می توان با سنجاق دستی یا با ویبره شناور انجام داد. در مورد دوم، باید سعی کنید آن را با انقباض در یک مکان بیش از حد نکنید و نوک آن را بیش از 2/3 ارتفاع غوطه ور نکنید. در صورت نیاز به تراکم اضافی، بهتر است آن را طبق همان اصل پر کردن انجام دهید: در امتداد محیط با شکستگی برای نشست گرانشی.
حفاظت و عایق
اغلب عجله برای برداشتن قالب وجود دارد که باعث ظاهر شدن لبه های باز روی سازه بتنی و تسریع در تبخیر آب می شود. بتن باید حداقل 7 روز در لایه های سطحی و تا 28 روز در هسته آن رطوبت را حفظ کند. بنابراین، اگر قالب در روزهای 3-5 در هوای صاف و گرم خراب شود، بتن باید چندین بار در روز خیس شود. شکست زودهنگام قالب ممکن است به دلیل نیاز به استفاده مجدد از الوار در ساخت و ساز باشد: در این مورد، آنها روغن کاری نمی شوند، بلکه قبل از اینکه سطح بتن کاملاً ببندد پاره می شود.
عایق‌سازی با تزریق و ترکیبات نفوذی تا زمانی که هیدراتاسیون کامل شود، تقریباً 10 تا 12 روز پس از ریختن انجام می‌شود. برای اعمال عایق رول یا پوشش، به بتن زمان داده می شود تا در طول دوره پخت کامل، استحکام طراحی را به دست آورد. همانطور که در بالا ذکر شد، قالب ممکن است به هیچ وجه حذف نشود و عملکردهای عایق و ضد آب را انجام دهد. در این حالت ، عرشه ها از داخل با مواد خاصی پوشانده می شوند: فوم پلی استایرن ، عایق شیشه و موارد دیگر. منتشر شده econet.ru
خیابان کیفیان، 16 0016 ارمنستان، ایروان +374 11 233 255