Будівництво паркану для свого домоволодіння є таким же важливим будівельним процесом, як і будівництво самого будинку. Для надійної конструкції паркану, здатної витримувати вагу важких матеріалів, температурних змін у ґрунті та вплив сильного вітру, необхідна закладка відповідної основи. У разі неправильного зміцнення несучих конструкцій огорожі, можна зіткнутися з такими неприємними моментами, як деформація або руйнування будівлі. Щоб цього не сталося, потрібно визначити - як правильно встановити стовпи.

Як встановити стовпи для забору: переваги та недоліки способів монтажу

Будь-який монтаж опорних стовпів для забору передбачає їхнє заглиблення в ґрунт. Щоб зробити цей процес менш витратним і швидким, багато власників вважають за краще забивати їх у ґрунт. У деяких випадках таке рішення цілком виправдане, але слід враховувати, що такі дії можуть бути неправильними. Щоб не допускати подібних помилок слід: визначити якість і склад грунту на ділянці, що забудовується, розташування і рівень підйому грунтових вод, а також точку промерзання. Цей момент має велике значення, оскільки неправильно обрана основа для огородження, спричинить деформацію будівлі, а в гіршому випадку – її руйнування.

Ґрунт із великим вмістом піску, під час дощів або після танення снігу, може зрушуватися, утворюючи тріщини чи зсуви. У цьому випадку рекомендується використовувати гвинтові палі як стовпи для огородження. Їх вкручують у ґрунт на глибину нижче за точку промерзання.

Великий вміст у ґрунті глини та супісків, сприяє глибокому промерзанню ґрунту, і робить його нестабільним. У такому ґрунті не можна бетонувати стовпи, тому що при настанні морозів глиняста основа має властивість розширюватися. В результаті його видавить назовні, з чого зрозуміло, що паркан деформується і втратить первісний вигляд. Вплив на цей ґрунт погодних опадів, спричиняє утворення пливунів. Тому, як і в першому випадку, цей ґрунт вимагає встановлення гвинтових паль.

Грунт, у складі якого присутня велика кількість гравію, не схильний до глибокого промерзання і зміщення під впливом вологи. Цей ґрунт ідеально підходить для бетонування стовпів.

Схожі властивості має суцільний кам'яний грунт або зі скельних порід, з тією різницею, що він більш твердий. При будівництві паркану на такій ділянці можна використовувати всі види фундаментів, крім пальового.

Приймаючи остаточне рішення щодо встановлення стовпів, слід спиратися як на властивості грунту, а й у знання переваг і недоліків кожного із способів.

Спробуймо детальніше розібратися в цих нюансах.

Вибравши для встановлення стовпів спосіб забивання у ґрунт, необхідно враховувати наступне:

якщо майбутня конструкція матиме велику вагу, то будівництво дасть усадку;
проводити установку в кам'янистий грунт потрібно акуратно, щоб труби не потрапили на велике каміння.

Таблиця: способи монтажу стовпів

Забивання стовпів
До переваг застосування способу забиття стовпів можна віднести такі критерії:	Як негативні критерії цього способу можна виділити наступне:
не потрібно робити ямки для стовпів-це значно скорочує час для їх встановлення;	якщо прольоти огорожі затримують великі потоки повітря, то стовпи, забиті в нестабільний чи нещільний ґрунт, може «повісти»;
відсутні зайві витрати на пісок, гравій та бетонну суміш;	паркан перекоситься, якщо його загальна вага буде досить великою. Це потрібно врахувати при весняних паводках, коли рівень ґрунтових вод піднімається, через що ґрунт стає нестабільним;
ґрунт, в якому його можна використовувати, часто зустрічається.	при ударах по торцю стовп може деформуватися.

Бетонування стовпів
Бетонування як спосіб установки має ряд переваг:	Наявність такої кількості позитивних критеріїв все ж таки не виключає негативні моменти цього способу, до яких відносяться:
стовпи, встановлені в такий спосіб, відрізняються великим терміном експлуатації;	бетонувати стовпи не можна в пучинисті ґрунти, оскільки вони можуть бути видавлені назовні під впливом низьких температур. Це зазвичай відбувається в зимовий період, коли кристали води розширюються, витісняючи навколо;
бетоновані опори здатні витримувати вагу паркану з важких матеріалів, таких як: бетонні плити, камінь, профільовані та сталеві листи;	процес установки займає великий відрізок дорогоцінного часу, який піде не тільки на викопування ямок, а й на очікування, поки суміш застигне;
гідроізоляція металевих стовпів бетонною сумішшю, краще захищає їх, ніж бітум чи фарба.	щоб забетонувати опори для огорожі потрібні значні грошові вкладення.
забетонована опора дуже міцно тримається в землі, тому у зловмисників немає жодних шансів висмикнути їх із ґрунту;
дозволяє зведення високих огорож.

Враховуючи викладені нюанси, слід сказати, що остаточне рішення щодо вибору способів встановлення стовпів для забору залежить від: якості та властивостей ґрунту, рівня ґрунтових вод та точки промерзання, фінансових можливостей, наявності необхідного матеріалу та переваги замовника.

Через яку відстань встановлюються стовпи

Відстань між стовпами роблять у межах від 2 до 3 м. Ці параметри залежать від матеріалу, з якого виготовлені стовпи та секції огородження. Перевищувати відстань 3 м між опорами не слід, оскільки встановлене полотно в секціях провисатиме. Цей факт найбільше стосується огорожі з сітки-рабиці та деревини. Оптимальна відстань для цього – від 2 до 2,5 м. У цьому випадку, незалежно від матеріалу, навантаження на полотно та стовпи буде рівномірно розподілено.

Забиваємо стовпи

Забивання стовпів є їх заглиблення в ґрунт ударами об верхній торець, за допомогою кувалди або спеціальних пристроїв і техніки, створених для цієї мети.

Цей спосіб установки виправдовує себе при зведенні щодо легких конструкцій паркану - з сіткою-рабицею або дерев'яним штакетником.

Забивати стовпи в ґрунт можна трьома способами:

Використовуючи кувалду.
Застосовуючи спеціальний устрій, у народі зване «бабця».
Використовуючи будівельний інструмент – гідравлічний або бензомоторний копер.

Слід врахувати, що перед будь-яким способом забивання стовпа в ґрунт потрібно дотримуватися наступних правил:

Стовпи необхідно заглиблювати у ґрунт на глибину не менше 120-140 см.
Встановлення стовпів потрібно розпочинати з крайніх опор. Вони послужать напрямними, оскільки з них дорівнюватимуть інші стовпи. Для цього прив'язують до них натягнутий шнур.
У процесі встановлення опори не слід сильно бути по верхньому торцю, щоб вона не заглибилася, більше ніж потрібно. Витягти стовп набагато важче, ніж акуратно завдавати ударів кілька разів.
Слід пам'ятати, що від сильних ударів стовп може деформуватися.

Забивання кувалдою.Цей спосіб найчастіше використовується для встановлення невисоких стовпів довжиною до 150 см. Щоб металевий стовп не деформувався, на його торці розміщують товсту тугу, за якою наноситься удар.

Цей спосіб досить простий, але потребує великої фізичної сили. Під час роботи з кувалдою є ризик перекосу стовпа від ударів. У зв'язку з цим зручніше працювати удвох - одна людина утримує стовп, інша завдає ударів кувалдою. Необхідно періодично перевіряти стовп на вертикальність. Для цього використовують будівельний рівень або виска.

Інший ефективний спосіб для забивання труб у ґрунт – інструмент «бабка».Це саморобний пристрій, що являє собою обтяжений відрізок труби з рукоятками, що одягається на металевий стовп для нанесення ударів, що трамбують.

Щоб виготовити цей інструмент, необхідно:

З труби, діаметром більшим за діаметр стовпа, вирізати фрагмент довжиною 100 см.
До торця однієї зі сторін приварити металеве коло, якому додати вантаж зі свинцю чи іншого важкого матеріалу. Що важче вийде інструмент, то легше забивати стовпи. Оптимальна вага цього пристрою становить від 10 до 30 кг.
До зовнішньої поверхні з протилежних сторін приварити дві рукоятки.

Використовують інструмент таким чином:

стовп встановлюється у намічене місце;
інструмент надягається на верхній торець опори;
за допомогою рукояток пристрій піднімають та відпускають, ударяючи по торцю стовпа;
металевий стовп під впливом ударів заглиблюється у ґрунт.

Використання бабки робить установку більш точною, на відміну від роботи з кувалдою.Це характеризується тим, що інструментом не потрібно цілитися, а лише піднімати та відпускати на встановленому стовпі. Цим забезпечується мінімальний градус відхилення під час удару.

Копер є професійним інструментом, призначеним для підйому та встановлення паль на встановлені точки. Цей інструмент буває ручний, самохідний та несамохідний. Швидкість встановлення стовпів із використанням цього приладу дуже висока. За допомогою копра можна не тільки забивати стовпи, але й витягувати їх із ґрунту.

Підготовчі роботи: вибір матеріалу для стовпів, поради щодо вибору, розрахунок кількості

Дерево

Використання деревини для виготовлення стовпів є традиційним рішенням, тому що в деяких регіонах вона доступна. Форма колоди, навіть без особливої обробки, придатна для використання як опори для огородження. У центральних областях нашої країни встановлювати стовпи для забору з цього матеріалу - це задоволення. До того ж, не кожна порода дерева підходить для цієї мети.

Всі елементи огорожі будуть піддаватися впливу несприятливих природних умов таких як: критичні перепади температури, підвищена вологість або зсихання, ураження пліснявими грибками і комахами, що древоточать. Тому деревина вимагає попередньої обробки антисептичними засобами та протигрибковими просоченнями.

Враховуючи ці нюанси, для стовпів паркану найбільш підходять: дуб, сосна, модрина, ясен.Схожі властивості має деревина ялини та ялиці.

Порада: не слід виготовляти опори з берези, липи, осики та вільхи, оскільки це деревина м'яких порід.

Метал

Поряд із деревом великою популярністю користуються стовпи з металу. Цей матеріал виграє у співвідношенні ціна – якість. У продаж вони надходять у великому асортименті, і розрізняються за діаметром перерізу, товщиною стінок, сплавів, довжиною та формою. Для встановлення металевих опор зручно використовувати труби з квадратним перетином, із шириною кожної із сторін - 6 см, товщиною стінок не менше 2 мм. При виборі розмірів профільної труби слід віддати перевагу матеріалу більшого діаметра та перерізу.Це забезпечить додаткову стійкість огорожі до механічних та природних впливів. Форма таких труб забезпечує зручний монтаж сітки-рабиці, закріплення металевих пластин для поздовжніх лагів. Якщо такого матеріалу не знайшлося, труби з круглим перерізом використовуються з таким же успіхом.Металеві опори зручні тим, що при малій ширині труби вони здатні витримувати відносно важкі конструкції.

Порада: верхні торці труб необхідно заварити, щоб усередину них не потрапляла вода, що викликає корозію металу.

Бетон та азбестоцементні труби

Для зведення стовпів паркану також використовують азбестоцементні труби та бетон. Через свої особливості ці матеріали застосовуються лише за певних видах парканів. На опори із азбестоцементних труб незручно монтувати секції. Якщо всередину такої труби потрапить волога, то за низької температури вода розширюватиметься. В результаті на місці промерзання труба лусне. Азбестоцементні труби зручні як ізоляційний матеріал або опалубка для стовпчастого фундаменту.Якщо говорити про бетонні стовпи, то вони мають велику вагу, вимагають закладки капітальної основи, підходять не для всіх видів ґрунту. Найчастіше їх використовують при будівництві огорож з важкими конструкціями.

Порада: під час виготовлення бетонних стовпів слід підбирати перевірені суміші для сумішей. А якщо ні, то стовп покриється тріщинами або почне обсипатися.

Цегла

Стовпи з цегли виглядають красиво, але для їх зведення необхідні знання в будівельній справі та навички муляра. Слід враховувати, що цегляна кладка стовпа повинна зводитись навколо профільної труби встановленої в середині його основи. Якщо наймати фахівців для встановлення таких стовпів - доведеться викласти чималу суму за послуги.

Стовпи з цегли вимагають встановлення надійної основи. Як таке застосовуються стовпчастий, стрічковий і стрічково-стовпчастий фундамент.

Цей матеріал є довговічним, але ця властивість залежить від правильності монтажу.Інакше такий стовп через кілька років перекоситься. Щоб виправити цей дефект, доведеться реконструювати стовпи.

Розрахунок матеріалів

Щоб не робити зайвих грошових витрат, необхідно розрахувати будівельний матеріал для зведення стовпа. Як же обчислити точну кількість труб, бетону, дерева та цегли?

При розрахунку довжини дерев'яних стовпів слід враховувати те, що близько 100-120 см опори має заглиблюватися в основу. Якщо висота паркану 200 см, то загальна довжина однієї колоди для стовпа: 200+120=320 см. Наприклад, в огорожі буде передбачено 18 стовпів, отже: 320∙18=5760 погонних метрів матеріалу. Так само робиться розрахунок по профільованим трубам.

Для обчислення об'єму суміші для виготовлення бетонних стовпів необхідно робити обчислення, використовуючи геометричну формулу знаходження об'єму куба, яка виглядає таким чином: V=h³, де h - це перемножені величини довжини, ширини та висоти стовпа. Якщо бетонна опора має довжину та ширину по 150 мм, а її висота - 2700 мм, то згідно з формулою: 0,15∙0,15∙2,7=0,06 м³ бетонної суміші потрібна для виготовлення одного стовпа. Якщо у паркані буде 18 стовпів, то: 0,06∙18=1,08 м³ бетонної суміші для всіх опор.

Щоб вирахувати необхідну кількість цеглини для вісімнадцяти стовпів заввишки 200 см, потрібно скористатися параметрами цього будівельного матеріалу. Припустимо, стовп буде побудований з полуторної пустотілої червоної цегли, розміром 250х120х88 мм. В одному ряду буде укладено 4 цеглини. Для обчислень знадобиться лише ширина матеріалу, що дорівнює 88 мм. Тепер необхідно встановити скільки рядів потрібно викласти, щоб вийшов стовп висотою 200 см. Робимо розрахунок: 200:8,8 = 22,7 рядів. Так як в одному ряду 4 цегли, то: 22,7 4 = 90,8 цегли необхідно для зведення одного стовпа. Тепер нескладно порахувати скільки всього цеглин буде потрібно для 18 стовпів: 90,8 18 = 1634,4 штуки.

Необхідні інструменти

Для забивання в ґрунт стовпів знадобляться такі інструменти:

Кувалда або гідравлічний копер.
Електродриль.
Шнур.
Будівельний рівень та виска.
Вимірювальна рулетка.
Молярна кисть.
Наждачний папір або шліфувальна машина.
Бетонозмішувач.
Ємності для розчину.

Інструкція по встановленню стовпів для забору своїми руками способом забивання в ґрунт

Перед усіма земельними роботами необхідно розчистити ділянку, що забудовується, звільнити її від сміття і нерівностей.

На вибраній ділянці зробити розмітку з точками для забивання кожного стовпа. Щоб стовпи були розташовані в одну лінію, потрібно використовувати натягнутий шнур і колья. Відстань між опорами слід робити не більше 200-250 см, оскільки велика величина створить критичну парусність огорожі, що створить загрозу деформування паркану при сильному вітрі.
Якщо встановлюватимуться дерев'яні опори, то для їх встановлення зручніше використовувати забивні наконечники. Для цього, в першу та останню позначку для стовпів, вбити забивні стрижні. Потім вставити стовпи в роз'єми. Використовуючи будівельний рівень або виска вирівняти стовпи. Щоб вони були розташовані перпендикулярно до основи.
За допомогою електродриля зафіксувати опори в забивних наконечниках.
Прив'язати до верхнього краю стовпів шнур. Це допоможе встановити наступні опори в одній лінії.
При встановленні металевих стовпів зручніше працювати удвох. У цьому випадку одна людина битиме по торцю опори, а друга - утримуватиме її. Якщо висота труби, що забивається, незручна для роботи з кувалдою, потрібно використовувати інструмент «бабку» або гідравлічний копер.
Глибина забиття стовпа повинна бути не менше 120 см. Якщо будівельні роботи виробляються на м'яких або нестабільних ґрунтах, то глибину потрібно збільшити до 150 см. У таких випадках краще використовувати металеві гвинтові палі, які щільно вкручуються в ґрунт.
Після заглиблення труби у ґрунт потрібно перевіряти її вертикальність. У разі відхилення використовувати брухт як важіль.
Коли стовпи встановлені, можна приступати до встановлення полотна огорожі або монтажу секцій.

Чи потрібна обробка і яка?

Металеву частину стовпа, яка буде занурена в землю, необхідно захистити від вологи. Якщо цього не зробити вода викликає корозію металу. Як гідроізоляційний шар послужить бітум, антикорозійний склад або звичайна фарба. Спершу необхідно зачистити поверхню труби за допомогою щітки по металу. Потім потрібно покрити поверхню гідроізоляційним матеріалом. Для цього можна використовувати гідроізолон, який являє собою азбестовий папір просочений бітумом з додаванням полімерних сполук та целюлози.

Також можна використовувати геотекстиль, який має вигляд міцного полотна з добрими гідроізоляційними якостями. Цим матеріалом обмотують необхідну ділянку труб.

Сучасним способом захисту металевих поверхонь є холодне цинкування, який заснований на епоксидній або полістирольній основі. Цей спосіб не дешевий, але ефективний. Для захисту металу необхідно використовувати валик чи пензель, якими наноситься цей матеріал. В результаті утворюється щільний шар, що не пропускає вологу.

Дерев'яні стовпи теж потребують спеціальної обробки. На відміну від металевих опор вони схильні до гниття. Щоб цього уникнути, потрібно використовувати спеціальні протигрибкові склади та антисептичні просочення. Велику ефективність мають проникаючі просочення. Найбільш популярні такі просочення для деревини:

Aidol Langzeit-Lasur;
Сенеж Екобіо;
Belinka Interier Sauna.

Сенеж Екобіо можна поєднати з лаком та фарбою. Просочення Пірилакс надійно захищає деревину від вогню.Хорошим захистом від організмів, що древоточать, є просочення:

Аквалак Бор;
Поліекс Дятел;
Акватекс.

Та частина стовпа, яка буде занурена у ґрунт, потребує додаткової обробки від вологи. Для цього можна пофарбувати потрібну частину стовпа в кілька шарів.

Деякі будівельники дотримуються тієї думки, що краще обпалити колоду і обернути її руберойдом. Однак цей спосіб не завжди виправдовує себе.

Якщо необхідно якісно ізолювати підземну частину стовпа, то найкращим способом цього буде використання рідкого бітуму. Цей матеріал перед застосуванням необхідно розігріти. Потім за допомогою молярного пензля або валика нанести ізоляцію на опори. При застиганні утворюється надійний гідроізоляційний шар, що нагадує щільну гуму. Такий захист дозволяє зберегти деревину на 25–30 років.

Для стовпів з червоної або облицювальної цегли використовують просочення для цегляних поверхонь. В результаті нанесення на поверхні утворюється шар у вигляді тонкої плівки, що захищає стовп від тріщин та руйнування. Цього ж результату можна досягти, якщо пофарбувати цегляний або бетонний стовп.

Бетонуємо стовпи

Бетонування забірних опор є зміцненням їх за допомогою бетонної суміші і сипучого матеріалу. Цей спосіб більш витратний, але його застосування, у деяких випадках, може бути єдиним виходом із ситуації. Бетонування стовпів робить огородження стійким у нестабільних ґрунтах. Цей процес відрізняється від попереднього тим, що стовпи встановлюються в заздалегідь підготовлені ямки, в яких дно утрамбоване піском та гравієм. Потім опори заливаються бетонною сумішшю.

При правильній організації будівельного процесу паркан зі стовпами встановленими таким способом прослужить понад 50 років.

Слід зазначити, що бетонувати стовпи для паркану можна повністю або частково.

При частковому бетонуванні опори необхідно дно ями заповнити бетонною сумішшю на 20-25 см. Потім вставити стовп до дна ями. У простір між опорою і стінками лунки засипати гравій і биту цеглу, щоб цей шар не доходив до верхнього рівня ямки на 15-20 см. Простір, що залишився, залити бетонною сумішшю. Використовуючи часткову заливку, ви значно скоротите витрати на дорогий бетон. Цей спосіб можна застосовувати для встановлення стовпів у слабких ґрунтах та в місцях з неглибоким рівнем ґрунтових вод.
При повному бетонуванні дно ями трамбується сипучим матеріалом, щоб вийшов рівномірний шар завтовшки 10-15 см. Потім у лунку встановлюється стовп. Залежно від матеріалу його можна трохи вбити у дно – це більше підійде для металевих стовпів. Потім простір довкола опори заливається бетонною сумішшю. Після повної заливки важливо позбавити бетон бульбашок повітря. Для цього не затверділа суміш заважають арматурним прутом.

Підготовчі роботи, вибір матеріалів та розрахунки (з прикладами)

Для встановлення опор цим способом використовуються металеві труби, дерев'яні колоди та готові бетонні стовпи. Попередня обробка та розрахунок необхідної кількості матеріалу, аналогічні попередньому способу. Слід детальніше розібратися в необхідному обсязі бетону для закладання фундаменту. Капітальна основа для стовпів забору може не обмежуватися лише заливкою суміші в лунки. Як таке застосовують стовпчасто-стрічковий фундамент. Завдяки специфічній формі ця основа потребує якісних математичних обчислень. На зображенні видно, що фундамент складається з простих геометричних фігур - циліндра, куба та паралелепіпеда. Нам необхідно знайти обсяг кожної їх.

Спочатку знайдемо об'єм куба. У нашому випадку він розташовується під кожною опорою і має розміри 40х40х40 см. Щоб вирахувати цю величину необхідно скористатися геометричною формулою знаходження об'єму куба. Ним ми вже користувалися, коли робили розрахунок з виготовлення бетонних стовпів. Для цього потрібно перемножити всі величини куба: 0,4∙0,4∙0,4=0,06 м³. Так як у передбачуваному паркані буде 18 опор, то: 0,06 18 = 1,08 м?.

Тепер обчислюємо об'єм циліндра, використовуючи відповідну геометричну формулу: V=πR²h, де π – математична величина дорівнює 3,14, R² – радіус, h – висота фігури. Підставимо значення:3,14∙0,2∙0,7=0,43 м³. Для вісімнадцяти стовпів необхідно: 0,43∙18=7,74 м³.

Тепер робимо розрахунок обсягу для паралелепіпеда. Слід враховувати, що між 18 стовпами буде 17 таких фігур. Для обчислень використовуємо формулу знаходження об'єму куба, перемноживши довжину, висоту та ширину. Підставимо значення:0,3∙0,4∙2,15=0,25 м³. Примножуємо для всіх проміжків: 0,25∙17=4,25 м³.

Тепер потрібно дізнатися загальну кількість бетонної суміші необхідної для виготовлення стовпчасто-стрічкового фундаменту для стовпів огорожі. Для цього потрібно скласти отримані величини за обчисленнями всіх фігур: 1,08+7,74+4,25=13,07 м³.

Необхідні інструменти

Для бетонування або встановлення стрічково-стовпчастого фундаменту необхідні такі інструменти:

Штикова та совкова лопата.
Земляний бур.
Бетонозмішувач.
Ємності для суміші.
Плоскогубці.
Зварювальний апарат.
Електродриль.
Молоток.
Самонарізи, цвяхи.
Дріт.

Крім цього, знадобляться обрізні дошки для виготовлення опалубки, руберойд для гідроізоляції основи, арматурні прути для каркасу палі та поліетилен для укриття бетону.

Покрокова інструкція

Насамперед, необхідно очистити забудовувану територію від сміття, рослин та нерівностей ґрунту.

Будь-який будівельний процес має починатися з розмітки. Для цього зручно використовувати натягнутий шнур та дерев'яні кілки.
Так як для зміцнення стовпів обраний стрічково-стовпчастий фундамент, необхідно викопати траншею завширшки 30 см, глибиною 30 см.
Потім, на відстані 215 см один від одного, викопати 18 лунок діаметром 20 см і глибиною 70 см. Якщо електричного земляного бура не знайшлося, з таким же успіхом можна скористатися ручним коловоротом. Тільки в цьому випадку через кожні 15 см заглиблення потрібно виймати грунт на поверхню. Цей прийом полегшить ручну працю.
Коли траншея та лунки викопані, необхідно поверхні кожної з них ретельно розрівняти та утрамбувати. На дно кожної ямки та траншеї насипати вологий пісок, який теж утрамбувати до отримання рівномірного шару завтовшки 10 см.
Зверху піщаної подушки насипати аналогічний шар шар дрібнофракційного гравію.
Тепер настав час підготувати лунки для заливання бетоном. Спочатку необхідно встановити опалубку всередину кожної з них. Для цього підійде скручений у трубу руберойд або азбестоцементна труба, такого ж, як і лунка діаметра.
Для посилення бетонного стовпа всередину опалубки необхідно встановити металевий каркас. Для виготовлення використовують арматурні прути діаметром від 8 до 12 мм. Потрібно 4 дроти з'єднати між собою дротом так, щоб вийшла об'ємна конструкція. Відстань між металевими стрижнями має бути 10 см. Металевий каркас повинен бути вищим за рівень дна траншеї на 5–10 см. Згодом це закріпить всю основу.
Встановити конструкцію усередину лунки.
У середину металевого каркаса встановити профільовану трубу із шириною сторін 60х60 мм, довжиною 270 см. Щоб вона трималася у вертикальному положенні, її зміцнюють часовими упорами.
Тепер можна заливати бетон. Для цього використовують суміш марки М200. Всередину кожної лунки залити суміш до рівня дна траншеї.
Потім необхідно виготовити опалубку для бетонної стрічки. Для цього використовувати дошки для обрізу або дерев'яні щити. Висота опалубки має бути 20 см. Навколо стовпів вона матиме розміри 40х40 см, а в прольотах - 215х30 см. Щоб конструкція не розвалилася під тиском бетонної суміші, її зміцнюють розпірками та упорами.
Щоб зміцнити бетонну стрічку, для неї також потрібно зробити металевий каркас. Для цього використовують таку саму арматуру. Пруття готової конструкції повинні закріплюватися на відстані 20 см.
Встановіть цей каркас на дно траншеї, поклавши горизонтально по всій довжині. Слід врахувати, що арматура має торкатися дна траншеї. Щоб цього досягти, можна використовувати уламки цегли, і на них помістити каркас.
Залити бетон, щоб його рівень був вищим за землю на 10 см.
Тепер потрібно від трьох до шести тижнів для застигання бетонної суміші. Залитий фундамент потрібно накрити поліетиленом або руберойдом. Це необхідно для запобігання швидкому випаровуванню вологи з бетону, а також для ізоляції від прямих сонячних променів.

Відео: як забити стовпи для паркану

Відео: фундамент для паркану

Який дачник не мріє про добрий урожай? А який урожай може бути без гарного поливу? Але ось проблема: водопроводу немає, річка далеко – де взяти воду? Можна запросити спеціалістів з обладнанням. Вони пробурять вам свердловину, а ви заплатите їм чималі гроші. Є ще варіант: можна самостійно розібратися, як забити свердловину своїми руками та насолодитися виконаною роботою, наявністю води та заощадженими фінансами.

Якщо вас більше влаштовує другий варіант, розглянемо питання, про які потрібно мати уявлення для буріння свердловини.

Водоносні шари

Для кращого розуміння, як розташовуються водоносні шари в товщі землі, представимо земляний покрив у вигляді листкового пирога.

Перший шар – родючий. Його товщина приблизно 1 м. Під ним розташовуються щільні водотривкі шари, які в основному складаються з глинистих або субглинистих порід, дуже рідко з каменів. Водостійкі шари розташовуються під нахилом до горизонту і мають різну товщину. Внаслідок цього в товщі землі утворюються порожнини, які за своєю формою схожі на лінзи. Вони заповнені піском, у якому накопичується вода. Це і є водоносні верстви. Площа таких підземних озер може сягати кількох квадратних кілометрів. Глибина їхнього залягання може бути різною, від 5 до 30 м. У товщі землі може бути і два, і три таких шари. Чим вище розташований водоносний шар, тим він менш стабільний. У посушливу погоду вони можуть пересихати та наповнюватися знову після дощів або танення снігу.

Звідси можна дійти невтішного висновку: якщо вам потрібно, щоб у свердловині постійно була вода, необхідно пробити її як мінімум до другого водоносного шару.

На великій глибині 30-50 м знаходиться скельний шар. Там знаходиться найчистіша артезіанська вода. Зробити свердловину на таку глибину можна лише із залученням спеціальної техніки для буріння.

Повернутись до змісту

Вибір

Якщо водоносний шар знаходиться порівняно неподалік поверхні землі (від 5 до 15 м), то вибір можна зробити на користь колодязя. Його пристрій менш витратний і трудомісткий, ніж свердловина.

Недолік колодязя:

в залежності від місцевості перший водоносний шар може пересихати;
вода «підшкірного» шару придатна лише для поливу та побутових потреб;
воду необхідно постійно відбирати, інакше починається замулювання колодязя;
періодично потрібно проводити дезінфекцію та очищення колодязя

Якщо водоносні шари знаходяться нижче за відмітку 15 м, вибір однозначно залишається за свердловиною.

Повернутись до змісту

Перед тим як розглядати питання буріння свердловини, необхідно зрозуміти загальний її пристрій. Свердловина – це досить глибокий отвір у землі від поверхні до водоносного шару. Щоб вона не обсипалася через осідання землі, в неї опускається. Її діаметр може бути в межах 50-300 мм.

Ви хочете, щоб свердловина прослужила довше? Тоді слід використовувати металеву трубу. У зв'язку з тим, що вода знаходиться глибоко, обсадна труба повинна бути досить довгою, тому, у міру опускання вниз, вона нарощується новими секціями за допомогою різьбового з'єднання або з'єднувальних муфт.

Буріння свердловини – процес не складний, але трудомісткий.Краще виконувати цю роботу вдвох.

Забити свердловину власноруч можна ударно-канатним способом. Для роботи потрібно виготовити склянку, за допомогою якої відбуватиметься виїмка ґрунту. Він є відрізком труби, з одного боку якої приварюється петля, до якої буде кріпитися трос, а з іншого боку - необхідно зробити зубці і загострити їх (цю процедуру можна виконати болгаркою).

Принцип дії дуже простий: кидаєте склянку донизу; падаючи, зубці врізаються в землю, що залишається усередині склянки. За трос піднімаєте склянку на поверхню та видаляєте землю. І так повторюємо процедуру, повільно збільшуючи глибину свердловини.

Стає очевидним:

що склянка не повинна бути легкою;
якщо ж ви бажаєте зробити свердловину великого діаметру (наприклад, для азбестових обсадних труб), то можете всередину склянки вварити меншу трубу діаметра на розпірках. Це приблизно виглядатиме як ручна овочерізка для яблук. Тоді земля не з нього вивалюватиметься в процесі підйому.

Для полегшення підйому склянки з глибини можна скористатися найдавнішим винаходом людства – простим блоком. Для цього над свердловиною можна з труб зробити триногу. У її вершині закріпити блок, а між двома стійками встановити комір. Ці прості пристрої значно полегшать працю. Залишається на комір намотати трос, вільний кінець пропустити через блок і закріпити на склянці - і можна приступати до буріння.

Установка обсадної труби може проводитись після буріння свердловини. У такому разі можуть виникнути труднощі з обвалами стін свердловини в процесі її забивання. Склянку в цьому випадку потрібно вибирати по діаметру більше, ніж у обсадної труби.

Краще обсадну трубу встановлювати в міру заглиблення свердловини.

В цьому випадку діаметр склянки потрібно вибирати таким, щоб він вільно ковзав трубою. Висновок: висота триноги повинна бути такою, щоб нова частина обсадної труби вільно поміщалася під нею.

Щоб забезпечити опускання обсадної труби, у процесі поглиблення свердловини потрібно зробити ручки, що знімаються, і упор. Вони встановлюватимуться у верхній частині обсадної труби. Їхнє призначення: по-перше, можна буде повісити вантаж; по-друге, провертаючи з їх допомогою трубу навколо своєї осі, домогтися плавного занурення її всередину свердловини.

Додати в закладки

Вода на ділянці самотужки

Забивна свердловина є досить поширеною сьогодні. Оскільки колодязів стає дедалі менше, а вода — життєво необхідний продукт, то для приватних будинків краще мати власну свердловину чи дві. Одну свердловину зазвичай влаштовують усередині будинку, а іншу – за його межами, можна на вулиці біля лазні. Свердловини забезпечать постійну воду всередині будинку та для всієї присадибної ділянки, а також резервне водопостачання. Для такої роботи будуть потрібні знання в тому, як забити трубу для свердловини правильно.

Перед тим як забити трубу для свердловини, бажано дізнатися у сусідів поблизу глибину дзеркала води, розглянути ближче та ознайомитись з ближніми колодязями.

Забивна свердловина досить зручна хоча б тим, що її будівництво проводиться практично за один день, звичайно, якщо є всі необхідні для неї складові. Вартість будівельних робіт не дуже висока, а сам процес досить простий, тому якщо водоносний шар досить добрий, то це найкращий варіант водопостачання житлового будинку. Перед основними роботами можна розпочинати підготовчі вже із зимового періоду. Перед тим як забити трубу для свердловини, бажано дізнатися у сусідів поблизу глибину дзеркала води, розглянути ближче та ознайомитися з ближніми колодязями.

Що необхідно для свердловини

спочатку потрібно придбати труби, які мали б близько 15 м довжини. Найважливішою частиною трубчастої криниці вважається забірник - фільтр, який виготовляється з того ж матеріалу. що й складові всієї конструкції;

Довжина забірника визначається водоносним пластом. Якщо жила для отримання води хороша, то паркан може мати довжину 0,5 м, а найбільша його довжина може становити 1,5 м.

конус огорожі виготовляє токар. Його або приварюють до паркана, або ставлять на різьблення. Численні отвори потрібно просвердлювати по всій довжині труби діаметр яких повинен становити близько 80-100 мм;
отвори свердлять у шаховому порядку. Потім таку трубу обертають сіткою і олов'яним припоєм припаюють по кромці. Сітка паркана - це зовсім інша справа. Хороша сітка може утримати на собі невелику калюжу води і при цьому не дати їй вільно та просто протікати. Сітка з кольорових металів не підходить, оскільки вона найшвидше піддається впливу корозії;
на сьогодні все частіше в будівельних роботах використовують нержавіючі шурупи з великими капелюшками, які навіть дуже сильно підходять для кріплення сітки на шурупи. Для кріплення потрібно по всій довжині труби паркану просвердлити отвори в пару міліметрів.

Подовжувальні труби розрізають шматочками завдовжки 0,5 і 1,5 м, залежно від виду ґрунту.

Коли обмотку проведуть сіткою, її потрібно притиснути стрічкою з нержавіючої сталі саморізами по всій довжині труби, використовуючи для цього шуруповерт, а потім обрізати. Обмотування сітки дротом ніякого користі не принесе, оскільки, у разі зачіпки забірника в ґрунті за щось міцне і стійке, дріт не допоможе і сітка все одно розірветься.

подовжувальні труби розрізають шматочками завдовжки 0,5 і 1,5 м, залежно від виду грунту. Якщо ґрунт не дуже твердий, а пластичний і труби в землю входять легко, можна їх зробити трохи довшим. Муфти для з'єднання виготовляють тільки сталевими, щоб вони міцно тримали і в процесі експлуатації не лопали, роблять в половину муфти. Муфти встановлюють найчастіше на льон із фарбою.

Починаємо буріння свердловини

Буріння землі проводять звичайним рибальським буром, в якому тільки переробляють рукоятку таким чином, щоб було можливо до нього приєднати подовжувальні коліна і замінити коловорот на рукоятку Т-подібної форми.

Для буріння свердловини знадобиться дві людини, оскільки потрібно виймати бур із землі, а ця робота досить важка для однієї людини.

Буріння землі проводять звичайним рибальським буром.

Якщо результаті буріння виявляють пливуни, то роботу припиняють. У свердловину опускають попередньо підготовлену трубу із парканом і беруть калатушку.

Каляска має вигляд звичайної цурки, яка з обох боків має забиті металеві скоби у вертикальному положенні. Забивання труби можна проводити одній людині, а можна двом. Якщо труба знаходиться надто високо, то заб'ємо її, застосувавши драбину.

Забірник у водоносний шар необхідно забивати рівномірними ударами по трубі.Воду перевіряють за допомогою наливання у свердловину рідини. Якщо вона не затримується, а відразу йде, в місці буріння можна отримати воду.

Підключення насоса та аналіз води

Ручний насос для відкачування води приєднують до забірника гумовим шлангом з хомутами.

Далі за допомогою гумового шлангу з хомутами приєднується ручний насос і проводиться викачування води. За допомогою ручного насоса піднімати воду із свердловини досить легко та просто. Якщо з'являється вода чиста та смачна, без утворення плівки та опадів, значить. вона гарної якості.

Можна визначення якості та добротності води зробити її аналіз у спеціальній лабораторії. Якщо якість не подобається, можна продовжити забивання труби на велику глибину, іноді перевіряючи, чи є водоносний шар. Свердловину до упору можна забити не глибше 15 метрів.

Якщо дзеркало води знаходиться на рівні нижче 9 м, її неможливо викачати насосом. Звичайно, на кілька метрів можна опустити насос, попередньо вириваючи котлован, або просто зробити свердловину і встановити водонасосну станцію.

Якщо воду не знайшли чи вона поганої якості, то труби виймають. Якщо виникають труднощі зі своїми підняттям, використовують домкрат.

Підготовка свердловини до експлуатації

Якщо свердловиною користуються тільки в літній період, бажано на зиму клапан знімати - тоді стовп води впаде до звичайного рівня і не станеться ніякого розмірення.

Якщо ви знайшли хорошу воду, можна починати готувати свердловину до експлуатації. Висоту труби вирівнюють над рівнем землі для зручного підключення. Іноді змінюють останнє коліно на інше необхідної довжини або просто відпилюють зайву частину і нарізають на нього різьблення. Різьблення необхідне для можливості встановлення клапана та подальшого підключення шланга.

Клапан досить складний пристрій, тому може часто ламатися або виходити з ладу. Щоб цього не відбувалося, клапан встановлюють нагорі перед насосом. З його допомогою підтримується стовп, і якщо його легко можна буде замінити. Якщо свердловиною користуються тільки в літній період, бажано на зиму клапан знімати - тоді стовп води впаде до звичайного рівня і не станеться ніякого розмірення. Навесні клапан ставлять на колишнє місце та піднімають воду.

Якщо свердловиною користуються взимку, клапан також можна знімати, а під час користування надягати, тільки тоді потрібно стежити щоб вода в насосі не залишалася. Далі потрібно підключити водонасосну станцію чи електронасос через трубу чи шланг. Для цього застосовують шланг високого тиску, оскільки в цьому місці є розрядження і може сплющити. Іноді пристрій забивної свердловини роблять на вулиці, до неї приєднують трубу, а її, у свою чергу, заводять у підвал будинку, де встановлена водонасосна станція.

Водонасосні станції працюють при стовпі і при заповненні водою всієї системи. Тому спочатку для підняття води користуються ручним вакуумним насосом. Його підключають окремо через спеціальний вентиль, що знаходиться перед водонасосною станцією. Коли вода підніметься до необхідного рівня і наповниться ресивер, система почнеться автоматично. У трубі постійно буде стовп рідини.

Чищення свердловини та труб

Очищати свердловину можна також за допомогою спеціального пристосування, що зветься желонка.

Часто під час тривалої експлуатації забивної свердловини потік води сповільнюється. Таке відбувається в результаті забивання та засмічення сітки збірки. Тоді необхідно витягнути труби зі свердловини та прочистити чи замінити новими, можна просто поміняти сітку збірника чи збірку загалом.

Бувають випадки, що вода у свердловині зникає зовсім. Відбувається це іноді з природних причин, а іноді техногенних. Тоді доводиться проводити глибше буріння та влаштовувати свердловину з обсадною трубою.

Нові технології забивних свердловин

На сьогодні з'явилися досить цікаві забивні свердловини типу одноразових. Для їхнього облаштування використовують металопластикову трубу. Для її забивання в землю потрібен складовий стрижень, який є багаторазовим.

Забірник, як у звичайних забивних свердловин, тільки всередині нього роблять поглиблення конічної форми, призначене для спирання забивного стрижня. До паркан через муфту приєднують з металопластикової труби коліно і опускають в пробурену свердловину.

Усередині труби знаходиться забивний стрижень, який сильно упирається в поглиблення конічної форми. На стрижень із сталі накручують ковадло і забивають забірник через цей стрижень. Досягши водоносного шару, стрижень із труби виймають, а трубу приєднують до насоса.

Нестача власних колодязів і низька якість води в центральних водопровідних системах призвела до того, що забива свердловина знову стала затребуваною. У приватних будинках ця конструкція найчастіше, єдиний варіант забезпечення водою. До того ж, свердловину можна робити як удома, так і за його межами, біля лазні чи на городі. Власне автономне забезпечення завжди привабливе, але потрібно знати, що є свердловина забивна або інакше, абіссінська криниця.

Криниця зручна за всіма своїми показниками:

Оперативність обладнання. Абіссінську криницю можна викопати за один день, якщо є в наявності труби та інші комплектуючі;
Доступна ціна . Вартість труб (основний витратний фактор) невисока, а якщо водоносний шар знаходиться близько, процес прискорюється і значно полегшується;
Підготовчі роботиможна розпочинати вже взимку.

Головне, це дізнатися у сусідів, наскільки глибоко пролягає шар водоносного ґрунту або ближче розглянути колодязі, що знаходяться в окрузі.

Інструментарій та обладнання для колодязя:

Для початку потрібно придбати труби для води довжиною не менше 15 м. Важлива частина трубчастого колодязя - паркан - фільтр, що виготовляється з того ж матеріалу, з якого складається вся конструкція.

Важливо! Довжина паркану-фільтра розраховується виходячи з насиченості водоносного шару. При надмірному насиченні довжина вбирається у 0,5 м, при недостатньому може сягати 1,5 м.

Токарю можна доручити виготовлення конуса забірника. Його одразу приварюють до деталі паркана або оснащують різьбленням та прикручують.
Перфорація труб є обов'язковою. Для цього отвори висвердлюються по всій довжині труби діаметром до 0,8 см. Розташування отворів шахове, потім труби обертають сіткою, припаюючи олов'яним припоєм по кромковій частині.
Сітка заборника – обов'язковий елемент, який також можна зробити своїми руками. Хороша сітка має утримувати невелику калюжку води і при цьому дати рідині вільно стікати, конструкцію сітчастого елемента можна подивитися на відео.

Важливо! Сітка, виконана з кольорового металу, підходить для забірника, через особливості до швидкої корозії та деформації.

Кріпиться сітка на саморізи з нержавіючої сталі, оснащені великими капелюшками. Для міцності кріплення краще висвердлити невеликі (2 мм) отвори по всій довжині забірника. Це просто і легко зробити своїми руками. А ось після обмотки та кріплення сітки, виступаючі та зайві частини сітчастого полотна потрібно обов'язково обрізати! Примотувати дротом неправильно, варто забірнику зачепитися в ґрунті за щось міцне, дріт не допоможе, сітка відразу прорветься, і у воду почнуть потрапляти не лише дрібні, а й великі частинки бруду, ґрунту.
Труби подовження нарізаються шматками 0,5-1,5 м залежно від ґрунтового наповнення. Для м'яких пластів допускається трохи більша довжина труб.
Муфти сполучні беріть лише сталеві! А ось для міцності та надійності кріплення, краще доповнити різьбовий крок, провернувши його до половини муфти. Операцію теж просто і легко зробити своїми руками, за наявності деякого навички нарізування різьблення. Для мінімізації підтікання в місцях з'єднань, муфти сідають на лляні нитки з фарбою.

Буріння забивної свердловини на воду

Якщо всі інструменти та обладнання правильно підготовлені, можна приступати до наступного етапу – забиття свердловини. Попередньо весь процес краще подивитися на відео та скористатися нашими порадами:

Виробляється буріння звичайним рибальським буром із переробленою рукояткою та коловоротом. Рукоятку змінюють так, щоб до бури приєднати подовжувальні коліна, коловорот змінюють на рукоятку Т-подібної форми.

Порада! Щоб забивання зайняло якнайменше часу, роботу краще робити удвох. Це полегшить вилучення бура із землі та її очищення.

Як тільки виявились плавуни, процес потрібно припинити, опустити в свердловину трубу із парканом і взяти калатушку. Колотушка - це звичайна цурка, оснащена з двох сторін металевими скобами, закріпленими вертикально. Трубу треба забивати саме нею, важливо лише дотримуватися рівномірності ударів.

Порада! Наявність води в шарі перевіряється наливанням в свердловину рідини, якщо вона не затримується, а йде відразу - місце буріння обрано правильно і незабаром буде готовий абіссинська колодязь забивні.

Після того, як забивання труб закінчено, можна під'єднати насос за допомогою шланга з хомутами і викачувати воду.

Пішла чиста та смачна вода, без плівкових утворень, піни та опадів – результату досягнуто. Але для власного заспокоєння непогано зробити аналіз води в лабораторії, оскільки своїми руками це зробити неможливо, щоби переконатися в її безпеці. У разі неприємного запаху або появи плівки, краще продовжити забиття труб на більшу глибину, перевіряючи іноді наявність водоносного шару. Забиватися глибше 15 метрів не варто, це вже вийде не абіссінська криниця, а інша конструкція.

Складно викачувати насосом воду, якщо дзеркало води становить нижче 9 метрів. У разі необхідності операції викопується котлован, куди опускається насос або свердловина робиться з установкою водонасосної станції.

Рідко, але буває так, що водоносний шар немає. У цьому випадку труби вийняти, якщо не знаєте як, дивіться відео, свердловину закопати і пробивати абіссинську криницю своїми руками в іншому місці ділянки.

Підготовка свердловини до користування

Отже, вода хороша, ґрунтові води насичені, а отже, можна приступати до облаштування свердловини. Для цього набір труб вирівнюють над рівнем ґрунту для зручності підключення. При цьому можна замінити останнє надставлене коліно на шматок потрібної довжини або просто відрізати зайве, нарізавши на верхівку різьблення. Різьблення потрібне для облаштування клапана та приєднання шлангової частини.

Порада! Клапан часто ламається, тому краще встановити його перед насосом (нагорі), у разі виходу з ладу клапан буде простіше замінити. Якщо свердловина призначена для користування у теплий період, на зимові холоди клапан знімається до весни. А якщо колодязь працюватиме цілий рік, то в сильні морози клапан теж краще демонтувати, надягаючи його тільки для користування свердловиною, і стежити, щоб у насосі не залишалася вода.

Після облаштування клапана свердловина прокачується ручним насосом, а вже потім, коли система заповниться водою, підключається насос електричний або водонасосна станція. Це забезпечить постійний стовп рідини в трубі і абіссинська криниця працюватиме більш ефективно.

Прочищення системи абіссинської криниці

Як бачите, забити свердловину своїми руками нескладно, достатньо набору труб, інструментів та деякого терпіння. У процесі роботи паркан заб'ється частинками, а значить, доведеться чистити або повністю замінювати сітку паркану або збірку цілком. Але бувають і такі випадки, що вода йде зовсім. Причини можуть бути різними, від природних явищ до техногенних. Рішення: проводити глибше забурювання в ґрунт і облаштувати не абіссинську криницю, а свердловину з обсадною трубою.

На закінчення та на допомогу

Цікавими є нові технології забивання «одноразових» свердловин своїми руками. Робляться такі колодязі на короткий час, наприклад для забезпечення водою в літній час, доки не буде готова абіссінська криниця. Для облаштування використовується металопластикова труба, що забивається складовим стрижнем. Забірник нічим не відрізняється від звичайного, лише всередині оснащується заглибленням у формі конуса, щоб у це місце спирався забивний стрижень. Металопластикове коліно до паркана приєднується за допомогою муфти і вся конструкція опускається в свердловину. Як тільки вставили в трубу стрижень, уперли його в поглиблення паркану, нагору стрижня накручується ковадло і паркан забивається до потрібної глибини. Досягнули водоносного ґрунту, стрижень вийняти, трубу з'єднати з насосом і можна прокачувати свердловину для отримання чистої води.

Надійність і довговічність будь-якого паркану багато в чому залежить від того, наскільки правильно були виставлені та закріплені опори конструкції. Встановлення стовпів під паркан вимагає ґрунтовної підготовки свердловини або ями та ретельного вирівнювання положення опор у процесі складання каркаса, що несе. Ще складніше поставити стовпи для забору на глині або забити опори в кам'янистому, наповненому осколками породи ґрунті, хоча під фундамент такий ґрунт підійшов би ідеально.

Умови встановлення стовпів для забору

У пристрої паркану стовпи є основним силовим елементом, що утримує всю масу конструкції у вертикальному положенні. Залежно від матеріалу, що використовується для виготовлення каркасу та паркану, навантаження на один стовп може коливатися від 40 до 120 кг. Якщо додати високу парусність полотна огорожі, то стає зрозумілим, що вимоги до стовпа повинні бути досить жорсткими:

Забезпечує максимальну міцність стовпчастої опори на вигин. Для правильного вибору перерізу необхідно знати максимальну швидкість вітру у цій місцевості. Наприклад, при не найсильнішому вітрі в 15 м/с на цілісне вертикальне полотно забору припадає навантаження в 130-140 кг, тому опора повинна бути досить масивною, і забивати її необхідно на значну глибину;
Для пучинистих ґрунтів стовпи забивають або закопують нижче точки промерзання ґрунту. При значному рівні залягання води можна обмежитися ямою або свердловиною на глибину в 1/3 від висоти стовпа для штакетника і рейкових парканів, і для заборів з суцільним полотном;
Для м'яких обводнених ґрунтів навколо точки заглиблення опори в ґрунт фахівці рекомендують робити перехідну ділянку у вигляді вимощення, викладати міні-фундамент із цегли або відливати з бетону.

До відома! Використання бетонного нашийка дозволяє на порядок збільшити жорсткість кріплення стовпа в грунті, навіть якщо його забити на глибину менше за рекомендовану величину.

Крім швидкості монтажу та міцності, другим, але не менш важливим критерієм якісної установки стовпів є забезпечення максимально точного позиціонування опор по висоті, лінії контуру та відхилення від вертикального положення.

Найпростіше використовувати будівельний рівень, виска та розмічальний шнур. Такий набір дозволяє одночасно забивати стовп і періодично контролювати висоту та відхилення від вертикалі. Фахівці рекомендують забивати трубу і виконувати контроль рівня через кожні 100-150 мм осадки опори.

Якщо стовп або опору передбачається не забивати, а вкопувати, можна використовувати складніші прилади, наприклад, такі як фото.

Один із саморобних пристроїв, які допомагають забивати та контролювати відхилення, наведено на відео:

Для прямолінійних ділянок огорож великої протяжності рекомендується використовувати геонівелір, що дає високу точність позиціонування. Шнури при забиванні опор на відрізку більше 15 м дають похибку 50-70 мм, що, наприклад, для укладання полотна з профнастилу неприйнятно, так як похибка видима неозброєним оком.

Способи встановлення стовпів

На сьогодні немає універсальної технології, що дозволяє забити будь-який варіант опори у слабкий чи сильний ґрунт. Другим фактором є вартість, можна, звичайно, поставити опори або забити палі будівельними методами, але в такому випадку їх установка буде найдорожчою забору. Тому при виборі способу, як поставити опори, доводиться шукати розумний баланс між ціною та міцністю, виходячи з матеріалу, розмірів опорних елементів та обсягу робіт.

Опори під паркан встановлюють у землю трьома способами:

Забивають або загвинчують у ґрунт сталеві профілі або труби під великим механічним зусиллям;
Вкопують у заздалегідь висвердлену свердловину, шурф із укріпленням основи гравієм, бутовим каменем або бетонуванням;
Комбінованим способом, з використанням методів моторизованого буріння та врізання опор.

До відома! Останній метод знаходить найбільше поширення для встановлення великої кількості сталевих трубчастих стовпів збільшеного діаметра. Комбінований спосіб дозволяє позбавитися застосування операції бетонування, що істотно збільшує швидкість монтажу паркану.

Як забити стовпи для забору комбінованим способом

Для трубчастих стовпів невеликого перерізу найпростіше забивати сталевий профіль у ґрунт за допомогою накладки або кувалди. Це найбільш продуктивний та грубий спосіб встановлення опор. Забивають опору бригадою як мінімум із двох-трьох людей. Один працівник фіксує опору в точці, другий і третій по черзі осідають стійку профілю ударами кувалди по верхній кромці. Вільний чи відпочиваючий член команди періодично перевіряє відхилення стовпа за допомогою будівельного рівня.

Комбінований процес установки стовпів виконується кілька етапів. Після розмітки та очищення від дерну місця установки, перед тим як забивати опору, у точці свердлиться свердловина меншого діаметра, на глибину на 2/3 розрахункового заглиблення стовпа, але не менше 30-40 см.

Такий спосіб підготовки допомагає забивати трубу навіть у найскладнішому ґрунті. Крім того, знижений до мінімуму опір ґрунту полегшує початкове вирівнювання труби вертикального відхилення.

Чим вищі доводиться ставити стовпи, тим складніше забивати опорні стійки кувалдою. Для стандартного двометрового паркану потрібна труба довжиною до трьох метрів. Навіть з урахуванням попередньої свердловини висота виходить немаленька, і забивати ударами по торцевій частині опори стає незручно.

Набагато простіше працювати з бабковими молотами, за допомогою яких можна забивати стовп будь-якої висоти від одного до п'яти метрів. Складається система із двох частин. Перша у вигляді масивного сталевого хомута жорстко кріпиться на трубчасту опору, друга, виконана у вигляді важкої залізної бабки, просто одягається на трубу. У міру занурення труби під ударами бабки об хомут, останній доводиться переставляти і забивати до опади.

Найскладніше і найдовше доводиться забивати трубчастий профіль квадратного перерізу. Насамперед, через нерівномірний прогин стовпа і відхилення від вертикалі в міру його занурення в ґрунт. Якщо необхідно забивати велику кількість квадратів, у деяких випадках є сенс використовувати кондуктори або напрямні пристрої.

Невеликі та тонкі труби можна забивати за допомогою електричного відбійного молотка. При цьому швидкість і якість занурення у ґрунт зростає на порядок.

Як укопати стовпи для паркану

Процес встановлення стовпа за допомогою вкопування вимагає значно більшої кількості зусиль та часу. Але, на відміну від «забитих» опор, укопані стовпи можна вирівняти практично ідеально, що, своєю чергою, забезпечує дуже рівну поверхню полотна огорожі.

Стандартний метод закапування передбачає свердління свердловини діаметром не менше 20-25 см. Глибину свердловини вибирають нижче за рівень пучення грунту. На дно свердловини відсипається гравійна подушка, стіни викладаються шаром руберойду. Стовп із металу або дерев'яного бруса встановлюється в яму і фіксується підпірками з вирівнюванням за будівельним рівнем.

Кріплення стовпа можна виконувати заливкою бетоном, бутовим каменем або утрамбованим щебенем. Фіксація засипанням щебеню може комбінуватися із заливкою бетоном. У цьому випадку щебінь змочують бетонним розчином і ретельно трамбують пошарово. В оголовку свердловини виконують заливання бетоном шаром товщиною 20-25 см.

Щоб збільшити стійкість опори перед силами здирання, на торець сталевої труби приварюють сталеву пластинку або хрестовину з відрізків куточка.

Висновок

Найшвидшим способом забивати стовпи під майбутній паркан є використання готових гвинтових паль або геошурупів. До недоліків подібного способу відноситься висока вартість самих паль, кожна опора обійдеться мінімум 1000 руб. Так як навантаження на трубу від ваги паркану на порядок менше розрахункової величини, у багатьох випадках такі опори виготовляють самостійно, приварюванням на кінець труби двох ріжучих ножів. На встановлення такого стовпа паркану піде максимум дві години.