Установка даху каркасного будинку кроквяна. Види дахів для каркасних будинків та монтаж своїми руками

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно буде серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

мауерлат – 150х150 мм;
стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
прогони – 100х150 або 150х50 мм;
накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

матеріалу покрівельного покриття;
снігового району;
кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
кріплення мауерлату до стіни;
установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
монтаж каркасу;
посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
гідроізоляція;
решетування;
забезпечення вентиляції;
встановлення крапельників;
монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не знадобиться - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант пристрою даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань та деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

на скоби;
на шпильки;
на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

із врубкою;
без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, сприймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога.

Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилого даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

У пристрої кроквяного каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанта служить дошка, колода, брус.

Другий споруджують із металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнають індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не знадобиться зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркаса для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяною ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може бути дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балкою. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, названий кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сам розпір на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції поділяються на повісні і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками.

Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилий даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони.

Однак цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилий покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонних стін проводиться через мауерлат, який фіксується в свою чергу анкерами.

Між мауерлатом, що є дерев'яною рамою, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб по зовнішньому периметру вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркасу дахів дерев'яних будинків спираються на верхній вінець або на стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як обійтися без зубозроблювальних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин та лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки чи бруса з урахуванням усього спектру навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з такою покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хисткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок встановлення крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим менше має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для профлиста і допустимо 1,5-2,0 м.

Однак навіть при перевищенні кроку, який потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід. Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок крокв відповідно до конструктивних особливостей будівлі, банально розділивши довжину ската на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі, або верхній торець суміжної крокви.
Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам внаслідок великого габариту даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору горища, що експлуатується.

Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для облаштування двосхилий даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт зі спорудження наслонної кроквяної конструкції:

Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу кістяка. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
Поверхню перекриття під укладання лежня необхідно також вирівняти. Він, мауерлат та прогін повинні бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів в одній площині не є обов'язковим.
Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
По бетонним та цегляним стінам прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
Укладаємо брус мауерлат на стіни, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за потреби.
Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежня, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіною з'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічаємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в горизонт, немає необхідності в припасуванні крокв на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон виготовлення інших.
Розмічаємо точки встановлення крокв. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлату дротяною зв'язкою прикручується кожна друга крокви. У дерев'яних будинках крокви прикручують до другого від верхнього ряду вінцю.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку.

Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівель звис має «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одне корисне відео про будівництво двосхилий кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою крокв, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти.

Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
Установка на стіни готових замкнутих трикутників – кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки.

Перший з них – обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуються компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої зобов'язана потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонових висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси.

Власників будинків із прольотами 3-5м зазначена обставина не надто турбує, а ось господарям будівель із прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для більшпролітного двосхилий даху є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою.

Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисаючу затяжку, використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла конька, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежитлових горищах для виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабця або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі такого типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимоволі завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень.

В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі.

Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її надто складно, краще скористатися готовим проектом.

Яка конструкція економічно вигідніша?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементів обох систем: крокв, прогонів, лежнів, мауерлата, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2го сорту.

Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж з влаштування кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше.

Ми описали лише базові різновиди, які насправді застосовні для невеликих дачних будиночків та будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Ваш теплий та затишний будинок майже готовий. Залишилось зробити фінішний ривок у будівництві так званої коробки – правильно сконструювати дах каркасного будинку. Як завжди, робота здасться дуже простою і хочеться зробити це своїми руками, але саме цей етап робіт є найскладнішим. Тут від вас знадобляться навички багато в чому: правильний розрахунок навантажень, точні теслярські роботи та чималий досвід робіт з покрівельними матеріалами. Розберемося в усьому порядку використовуючи покрокову інструкцію.

Особливості даху для каркасного будинку

Напевно, єдиним елементом каркасного будинку, який не відрізняється від будівлі, зведеної з цегли та бетону або на основі зрубу, є дах. Адже якщо стіни і підлогу виконували зовсім іншими методами та матеріалами, то покрівля каркасного будинку зводиться з тих самих матеріалів і за тими самими правилами. Основними функціями даху є розподіл вітрових та снігових навантажень, а також вентиляція горищних приміщень або підпокрівельного простору.

Етапи будівництва даху каркасного будинку:

вибір форми
точний розрахунок конструкції та необхідних матеріалів. Складання проекту кроквяної системи
розмітка вірніше обв'язування
пристрій крокв
утеплення покрівлі (особливо часто по покрівлі утеплюють мансардні поверхи)
монтаж обрешітки та контробрешітки з контуром гідроізоляції
настил покрівельного матеріалу, монтаж водостічної та снігозатримуючої системи, підшив звісів, обшивка фронтонів.

Форми дахів для каркасного будинку

Односхилий плоский дах

Тривалий час такі системи покрівель були застосовними лише господарських будівель: гаражів, сараїв. Односхилий варіант завжди вважався економним і простим. Дійсно, монтаж односхилого даху для дому є одним з найлегших та найдешевших. Але розвиток архітектурної думки, а також прагнення відповідати моді європейських будівельників вивели цей варіант на одну з провідних позицій у будівництві каркасних котеджів. Особливо часто односхилі дахи використовуються у Фінляндії.

Односхилий покрівля надає будинку дуже високотехнологічний вигляд, що вигідно відрізнятиме вас від сусідів. Але не варто забувати про низку недоліків такої конструкції:

односхилі дахи рідко роблять з ухилом більше 19 градусів, що призводить до збільшення навантажень навіть від дощу, не кажучи вже про необхідність ручного збирання снігу, адже про самостійне скочування снігових мас доведеться забути.
практично відсутні горищні приміщення.
погана стійкість до сильних вітрів (значна площа даху призводить до парусності, а невеликий ухил призводить до задування під покрівельний матеріал).
доведеться забезпечити набагато більшу міцність кроквяної системи через наведені вище недоліки.
головною відмінною конструктивною особливістю односхилих дахів є відсутність ковзана, на якому з'єднуються крокви при інших видах. Тут крокви спираються на протилежні мури. В іншому монтаж нічим не відрізняється від будівництва будь-якої іншої форми. Навіть при монтажі будинку 6х6 з односхилим дахом доведеться подумати про зрощення крокв, адже більшість пиломатеріалів має довжину 6 метрів. (а з урахуванням ухилу довжина крокв у будинку 6 на 6 метрів наближається до 7 метрів) Найбільше застосування односхилих дахів знайшли при будівництві за канадською технологією. В цьому випадку на об'єкт доставляють готові ферми або навіть секції даху, які монтуються на верхню обв'язку.

Двосхилий дах

Являє собою два скати від ковзана до стін. Фронтони виходять як двох трикутників. Це найбільш поширена в Росії система при будівництві будинків за кожною з технологій. Можливо, останніми роками вона поступилася лідируючими позиціями вальмовим або мансардним ламаним покрівлям, але за довгі роки будівництва тільки двосхилих дахів ще довго більшість будинків матиме цей вигляд.

Розглянемо основні елементи кроквяної системи для двосхилих дахів:

мауерлат - верхня обв'язка по стінах каркасної споруди.
крокви - опорний брус від ковзана до обв'язування.
ригель - брус, що горизонтально зв'язує парні кроквяні ноги.
прогін - поздовжня дошка, що з'єднує всі ферми.
затяжка (підкручник) - горизонтальна балка, що з'єднують крокви по мауерлату.
стійки - вертикальні посилення системи від затягування до крокви.
обрешітка і контробрешітка.

Дана покрівельна система позбавлена недоліків односхилих варіантів. Кут нахилу скатів зазвичай становить 30-45 градусів, що значно зменшує навантаження від вітру та снігових покривів. При крутіших скатах падає навантаження від опадів, але значно збільшуються навантаження від вітру.

Існують 2 основних види кроквяних систем для двосхилих дахів:

Висячі – кроквяні лапи спираються на стіни та коник.
Наслонні - під конькову балку ставиться вертикальна балка (обов'язково наявність мауерлату посередині будинку). В цьому випадку основне навантаження системи лягає на центральну балку, а крокви як би стягують стіни, доповнюючи жорсткість всього каркасного будинку. Досить часто зі стіновим комплектом можуть постачати готові ферми, розраховані та виготовлені на заводах. Також ви можете звернутися до будівельних фірм, які запропонують вам розрахунок правильної конструкції, а можливо, і монтаж покрівельної двосхилий системи.

Двоскатно-напіввальмові або вальмові дахи

Є більш складною модифікацією двосхилих дахів, де скати мають трапецієподібну форму, а замість вертикальних фронтонів монтуються ще два скати.

Основною перевагою даної конструкції є абсолютна стійкість до вітрових навантажень.

До нових елементів даної конструкції відносяться:

Накісні або кутові крокви, що з'єднують кути будинку з коньковою балкою.
Основні крокви, які з'єднують стіни будинку з коньковим брусом.
Додаткові крокви – з'єднують стіни будинку з накісними кроквами.

Вальмові дахи є одними із складних, їх не варто розраховувати самостійно. Довірте розрахунок правильної конструкції професіоналам чи спеціальним програмам. При достатньому досвіді будівництва двосхилих дахів ви зможете виконати монтаж вальмової покрівлі своїми руками.

Шатрові дахи

Є чотирисхилим дахом. Кожен зі схилів має трикутну форму, і всі вони з'єднуються в одній точці. Ця конструкція має ті ж переваги, що і вальмова: чудово протистоїть вітровим навантаженням, не накопичує снігові маси через значний кут нахилу, рівномірно прогрівається сонцем.

Ключовим недоліком є значна складність (потрібний досвід у зведенні саме шатрових покрівель). Нові елементи в шатрових дахах відсутні, але відсутня конькова балка, тому потрібно ускладнення конструкції. Найчастіше шатрові покрівлі застосовуються для двоповерхових будинків, тому що створити мансарду або горищне приміщення під такою покрівлею дуже складно.

Ломанні двосхилі дахи

З розвитком каркасного будівництва відбувся різкий ривок у застосуванні даного виду покрівель. Це з тим, що саме каркасні будинки найчастіше будуються з мансардами. За мінімальних витрат можна отримати практично подвоєну житлову площу. Ламані покрівлі також відносять до технологічно складних конструкцій. В основному, це пов'язано із застосуванням обох вид крокв: висячих та наслонних.

Головні недоліки

Складність конструкції;
Складна розробка утеплення;
Висока вимогливість до гідроізоляції;
Необхідність створення вентиляції підпокрівельного простору;
Дорогі конструкції мансардних вікон.

Як бачите, вибір форми даху також пов'язаний зі складанням добре розрахованого проекту та розміткою верхньої обв'язки. Отже, перші 4 етапи монтажу покрівельної системи вам доведеться виконувати практично одночасно. Особливу увагу слід приділити утепленню та гідроізоляції даху. Найчастіше утеплення проводиться по стелі першого/другого поверху, але у разі зведення мансардних поверхів для заощадження житлової площі утеплюють під покрівлею.

Утеплення даху каркасного будинку

Для утеплення мансардних поверхів по кроквах використовують утеплювачі на основі мінеральної вати або шпального скловолокна. Однак необхідно врахувати, що ці матеріали втрачають свої теплоізоляційні властивості від зайвої вологості, тому при виконанні утеплення необхідно врахувати одразу два процеси:

не допустити попадання вологи в утеплювач із приміщення;
забезпечити відведення пари та конденсату з товщі утеплювача.

Температура повітря над покрівельним матеріалом і всередині мансарди може відрізнятися, тому утворення конденсату неминуче. Як уникнути згубного впливу конденсату на утеплювач? Необхідно дотримуватися черговості закладки утеплення та будівельних мембран. «Пиріг» утеплення виглядає так:

внутрішня обшивка по кроквах (може бути чорновою або фінішною);
контур пароізоляції;
крокви із закладеним між ними утеплювачем;
контробрешітка;
гідроізоляція або супердифузійна мембрана (застосування мембрани скасовує необхідність нашивки контробрешітки);
обрешітка (її роль може також виконувати листовий матеріал – наприклад, м'яка черепиця);
покрівельний матеріал.

Складання правильного «пирога» та дотримання технології монтажу кожного елемента допоможе вирішити проблеми, пов'язані з утепленням по кроквах.

Нашивка обрешітки та контробрешітки

Поняття решетування є суто умовним, це підготовка підстави під монтаж фінішного покрівельного матеріалу. Тому решетування може виконуватися з дошки обріза або листових матеріалів (вологостійка фанера, ОСП, ДСП). Її товщина розраховується залежно від кута схилу та відстані між кроквами.

Настил покрівельного матеріалу

Вибір фінішного покрівельного матеріалу залежить від кута нахилу покрівлі та естетичних переваг власника.

На ринку представлені такі матеріали:

профільований лист
металочерепиця
ондулін
ондувіла
м'яка черепиця
керамічна черепиця

Висновок

Після укладання фінішного покрівельного матеріалу можна вважати монтаж даху закінченим. Є ще досить багато робіт, які вам належить виконати: обшивка фронтонів, монтаж додаткових елементів, підшив звісів, виведення димоходів та вентиляційних шахт через покрівлю та багато інших. Але якщо ви змогли подужати своїми руками зведення каркасного будинку «під дах», то ці роботи вам точно під силу. Якщо ж ви довірилися підряднику, то і в цьому випадку викладена інформація напевно стане вам у пригоді.

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися до складних конструкцій не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів - дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус має бути виготовлений з хвойної деревини і мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не лише вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу у зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки – вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми та службовці для передачі навантаження від прогону ковзана на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основа трикутника ферми. Разом із підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Обрешітка є набитими на крокви дошками або брусом. Обрешітка буває суцільною і із зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає стіни, що несе, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, за винятком монтажу стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, збирання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

брус 100х10 мм та 150х150 мм;
дошки 50х150 мм;
дошки товщиною 30 мм для решетування;
руберойд;
металеві шпильки;
електролобзик та ножівка;
молоток;
цвяхи та саморізи;
косинець та будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для встановлення крокв достатньо вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і знаходитись в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та вирахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, кут нахилу даху слід помножити на 2.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити кількома способами: внахлест, встик і «в лапу», тобто з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакову відстань. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і упирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, покладений за проміжними опорами, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до ковзана даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, а й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою чи профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдинга.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Мабуть, мало хто буде сперечатися, що будинок з дерева є теплим і затишним житлом. Крім того, це, безперечно, екологічно. Основним їх недоліком вважається ціна - вони коштують дорожче, ніж будинки з інших матеріалів, наприклад цегли. Адже дерево сьогодні високо цінується. Значно дешевше коштують будинки, які збудовані за канадською технологією (каркасною). Для будівництва стін таких будинків деревина використовується тільки для будівництва каркасу.

Ще деревини застосовуються для влаштування даху каркасного будинку. Як стіни використовуються панелі, які складаються з сучасних матеріалів, що утеплюють. Завдяки чому знадобиться менше часу на обігрів будинку.

Деяким людям, які не довіряють каркасним будинкам, здається, що таке житло зовні дуже схоже один на одного. Частково це правда, але щоб надати зовнішньому вигляду неповторності, потрібно насправді не так багато. Наприклад, своїми руками можна збудувати оригінальну покрівлю, але для початку потрібно знати, як зробити дах каркасного будинку.

Переваги каркасних будинків

Унікальна технологія зведення стін та основи покрівлі дозволяє заощадити до 50% теплової енергії, якщо порівнювати з будинками, збудованими з інших матеріалів.
Покрівля, виконана за каркасною технологією, має невелику вагу, а це дає можливість зробити конструкцію фундаменту та стін будинку легшими, що, у свою чергу, робить будівництво дешевшим.
Матеріали, що використовуються для будівництва будинків за каркасною технологією:

не шкодять довкіллю;
забезпечують природну вентиляцію;
обробляються протипожежними складами.

Види дахів для каркасних будинків

Є кілька типів дахів каркасного будинку. Фото нижче вказує це наочно. Від виду вибраної покрівлі залежить технологія її влаштування. В основному в даному випадку використовуються два типи дахів:

Скатна. Вона може мати від двох і більше схилів.
Плоский. Має незначні скати.

Будинки частіше будують з такими видами покрівлі:

Чотирисхилий.
Вальмової.
Двосхилий.

Основне призначення скатів – це відведення води з даху. Якщо їх не буде, то рідина застоюватиметься, що може призводити до протікання. Крім того, можливе руйнування покрівлі. При невеликому ухилі даху (3-5 градусів) робиться внутрішній водосток.
На плоскій покрівлі можна розбити сад, використовувати її як місце для відпочинку. Тільки в цьому випадку вона має бути достатньо надійною. Тому для неї будуються посилені перекриття. Крім того, необхідні більш потужні стіни та фундамент. Ще важливо, щоб функціональна покрівля мала якісну гідроізоляцію.
Плоский дах на каркасному будинку актуально зводити у регіонах, де часто буває сильний вітер. Вона чудово чинитиме опір вітровому навантаженню.
Виготовлення даху для каркасного будинку є досить складною справою. Тому рекомендується скористатися вже готовими конструкціями кроквяних ферм. Тим самим ви не тільки встановите надійну покрівлю, але й прискоріть процес будівництва будинку.
Для каркасних будинків краще використовувати саме скатні дахи. Вони мають кілька істотних переваг перед плоскими покрівлями. Так, на двосхилих дахах каркасного будинку не затримується дощова вода та сніг, а це, у свою чергу, зменшує ризик протікання.
Конструкція мансардного даху каркасного будинку дозволяє зробити на горищі житлове приміщення. Ще для облаштування горища підходить вальмовий вигляд покрівлі.

Влаштування кроквяної системи

Саме від кроквяної системи залежать такі якості даху як міцність, надійність та герметичність. Звести покрівлю каркасного будинку – нелегке завдання. Для цього, крім необхідних знань, потрібні навички.

Для того щоб зробити якісну кроквяну систему потрібно:

Розрахувати розміри елементів будівельної системи.
Позначити їх перетин.
Вибрати найкращі з'єднання між собою.

Для цього потрібні навички спеціаліста, який займається монтажем покрівлі професійно.

Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок з вальмовим дахом, рекомендується придбати готові кроквяні ферми у фахівців. Це заощадить чимало коштів, часу та нервів.

Вони бувають різних видів. Це можна побачити на малюнку:

При зведенні такого даху робляться розжолобки та сполучені елементи кроквяної конструкції. При будівництві покрівель це найскладніший етап. Будівництво каркасних будинків передбачає використання кроквяних ферм, які виготовляються з деревини особливої міцності, не схильної до горіння і гниття. Для дерев'яної покрівлі каркасного будинку це особливо важливо.

Гідроізоляційні матеріали
Пароізоляція.
Листи OSB із деревини з додаванням пресованої тріски. Середня товщина матеріалу – 13-16 мм.

Покриття покрівлі

Пресована тріска завдяки тому, що вона розташовується у різних напрямках, досить міцно утримує болти, шурупи, цвяхи та шурупи. Це забезпечує щільність без будь-яких тріщин та порожнеч.

Важливою властивістю матеріалів плит для будівництва покрівлі каркасного будинку є те, що він абсолютно безпечний для людини. Крім того, на ньому не утворюються пліснява та грибки, не розмножуються комахи.

Технологія будівництва покрівлі

Починати будівництво даху каркасного будинку слід із наступних робіт:

Розмітка нижньої обв'язки.
Перевірка та розрахунок паралельності конструкцій.
Вирівнювання діагоналей дощок обв'язування.

Технологія:

Рекомендується прагнути до того, щоб результат максимально відповідав розмірам, зазначеним у проекті. Якщо будівництво здійснюється в регіоні, де можливі сильні вітри, нижню обв'язку покрівлі і верхню частину останнього поверху можна зв'язати за допомогою шпильок.
Починати встановлення конькової балки слід з монтажу двох опор, що підпирають, що кріпляться до середини обв'язки. Їх необхідно виставити за рівнем, а між ними натягнути будівельний шнур. Він буде використовуватися як орієнтир для рівня трьох проміжних опор. У результаті конькова балка повинна лягти на п'ять опорних колод строго за рівнем.
У довжину конькова балка становить понад 11 метрів. І збирається із чотирьох дощок, кожна з яких має перетин 38x100x150 міліметрів. Загальна висота конькової балки в результаті виходить близько 250 мм.
Торцеві стики дощок слід розсунути у різні боки. Потім лаги потрібно скріпити через кожні два метри металевими пластинами. Після чого відзначаються положення всіх крокв. Це важливо виконувати строго за кресленням.
Готова балка встановлюється на опори, які слід зв'язати один з одним за допомогою дощок. Щоб максимальний проліт крокв не був більшим за 2,7 метри, вони повинні спиратися на проміжну стінку з кожного боку.
Важливо, щоб усі крокви були випиляні по тому самому шаблону. При цьому дуже ретельно потрібно підбирати правильний кут запила торців шаблону та місця посадки на обв'язку. Щоб поверхня покрівлі в результаті вийшла рівною, всі криві дошки найкраще встановити вигином нагору. Після чого вони натягуються до проміжної стінки, де скріплюються цвяхами. Для роботи на висоті з техніки безпеки рекомендується прив'язуватися спеціальною нижньою обв'язкою.
На решетування слід встановити плити OSВ. Їхня товщина – 12,5-15 міліметрів. Розміщуються вони у шаховому порядку.
До монтажу м'якої черепиці як тимчасова покрівля можна використовувати підпокрівельний килим. Наприклад, застосовується підпокрівельна мембрана "Бар'єр ОС ГЧ", одна сторона якої покрита бітумною мастикою.
Як фінішну покрівлю можна використовувати черепицю «Tegola СуперМозаїка». Бригада професійних робітників може укласти її на 150 кв. метрів даху приблизно за 4 робочі дні.

Утеплення даху

Утеплювач повинен підбиратися строго за розмірами каркасу. Це надійна гарантія того, що влітку в такому будинку буде не спекотно, а взимку тепло.

Для утеплення можуть використовуватись різні матеріали:

Пінопласт.
Пінополіуретан.
Минвата з урахуванням базальту чи скловолокна.
Ековата.
керамзит.
Піноізол.

Керамзит використовується як утеплювач плоских покрівель та міжповерхових перекриттів.
При утепленні даху каркасного будинку обов'язково створюйте вентиляційні проміжки між шаром утеплювача та покриттям. Це дозволить видаляти конденсат, що накопичився, природним шляхом.
Теплоізоляцію до елементів каркасу слід встановити впритул. Це особливо стосується твердих матеріалів, наприклад, пінополістиролу та пінопласту.
Важливо вибрати матеріал покрівлі, який підходить для вашого регіону. Зверніть увагу ще на його естетичний вигляд. Адже каркасний будинок має добре вписатися в навколишній ландшафт.
Якщо ви вирішили побудувати дах і безпосередньо будинок самостійно, то щоб він радував довгі роки, дуже важливо суворо дотримуватися технології його зведення.

Дах для каркасного будинку: відео