1.
2.
3.
4.
Дренажний насос для власників присадибних ділянок є затребуваним та незамінним обладнанням, коли настає час танення снігу або період злив. Справа в тому, що надлишок води може завдати будовам непоправної шкоди, затоплюючи підвальні приміщення та підмиваючи фундамент будівель. У процесі експлуатації іноді потрібно провести ремонт дренажного насоса. На фото видно, як такий апарат.
Дренажний насос дозволяє відкачати рідину з басейну, котловану, резервуару, колодязя, ємності. Чи можна усунути несправність його власноруч, нерідко цікавляться споживачі цієї продукції.
Види дренажних насосів
Такі агрегати для відкачування брудної води та стоків за своїм призначенням бувають поверхневими та занурювальними (прочитайте: " ").Насоси дренажні поверхневі. Їх застосовують для перекачування рідини з невеликих ємностей за обсягом. Апарат розташовують на землі біля кромки зливного резервуара (прочитайте також:). Щоб відкачати брудну воду, шланг опускають на дно ємності. Якщо насос функціонує в автоматичному режимі, поплавковий механізм потрібно підвести до важеля увімкнення, що дозволить стежити за рівнем рідини в котловані або резервуарі. Коли стоки піднімаються вище за певний рівень, разом із ними спливає поплавець і агрегат включається (детальніше: " " ).
Дренажний насос має дві труби:
- вхідну - для забору брудної води із стічного резервуару;
- вихідну – необхідну для зливу рідини межі ємності.
Перевага поверхневих насосів полягає в мобільності – їх легко та швидко можна перемістити в інше місце.
Насоси дренажні занурювальні. Такий вид апаратів використовують при необхідності очистити глибокі резервуари та у разі масштабних затоплень для відкачування надлишків води. Агрегат опускають у колодязь або ємність, звідки потрібно викачати рідину (докладніше: ""). Засмоктування здійснюється за допомогою отворів у днищі приладу, а не через вхідні шланги. Щоб запобігти попаданню в імпелер апарату великих включень, насос має сітчасті фільтри.
Застосування вимикачів поплавця дозволяє при великій кількості стоків автоматично включати прилад. Уникнути замикання при зануренні апарату в рідину можна завдяки наявності якісної електроізоляції.
Якщо необхідно відкачати або перекачати рідину з великими фракціями, фахівці рекомендують використовувати фекальні (каналізаційні) насоси, що мають спеціальні ріжучі елементи, що рубають. Вони здатні перекачувати та переробляти стоки, що містять великі за розміром відходи. Найбільш оптимальним рішенням буде придбання автоматичної каналізаційної станції, яка дозволить експлуатувати санвузли, які не мають підключення до централізованих стічних систем.
Влаштування дренажного насоса
Елементами дренажного насосного обладнання є:- двигун – коли апарат невеликий, він перебуває у внутрішньому пластиковому корпусі;
- конденсаторний двигун з термозахисним вимикачем, що запобігає перевантаженню (у більш дорогих удосконалених моделях);
- корпус внутрішній та зовнішній - у сучасних дорогих агрегатах їх роблять із високоміцного поліпропілену, армованого скловолокном. Також корпуси роблять із пластику або нержавіючої сталі. Під час роботи апарату простір між корпусами заповнюється водою, завдяки чому агрегат не перегрівається;
- робочий вал виготовляють із нержавіючої сталі;
- крильчатка або робоче колесо розміщуються у зовнішньому корпусі на валу. Від конфігурації цієї деталі залежить розмір частинок включень, здатних переробити насос;
- поплавковий вимикач – служить для відключення та увімкнення апарата в автоматичному режимі. Цей пристрій контролює рівень рідини в колодязі або ємності, забезпечуючи захист механізму від «сухого ходу». Воно відповідає за своєчасне вмикання апарату.
Функціонування дренажних насосів при перенесенні стічних вод, що мають підвищену температуру, обмежується тимчасовим періодом – інформація про це міститься в інструкції з експлуатації компанії-виробника. Справа в тому, що охолодження двигуна агрегату відбувається за рахунок віддачі тепла в рідину, що перекачується.
Критерії вибору дренажних насосів
Є кілька правил, яких слід дотримуватись у разі вибору апарату:Необхідно враховувати вид рідини, що перекачується – тут звертають увагу на величину фракцій у брудній воді. Потрібно уважно ознайомитись із основними параметрами дренажного агрегату, щоб зупинити свій вибір на певній моделі.
Це насамперед:
- натиск - дана величина для обладнання середньої продуктивності становить 7-10 метрів. У деяких моделях вона сягає понад 30 метрів. Дані щодо напору насоса залежать від відстані, яку планується подавати рідина;
- продуктивність – вибір залежить від обсягу резервуару. Наприклад, для ємності в 40 «кубів» достатньо апарату з 10 кубовою продуктивністю за годину. Для промислових цілей потрібні продуктивніші насоси – близько 100 м³/годину і більше;
- глибина занурення апарату - максимальне це значення досягає 5 -15 метрів, а мінімальне - 0,3 - 0,9 метра.
Крім цього, потрібно знати, від яких моментів залежить тривалість експлуатації насоса:
- якість матеріалів, у тому числі виготовлені елементи устаткування;
- температура брудної води, що перекачується, вона не повинна бути більше +50°С;
- діаметр проходу стоків;
- наявність захисту від можливого перегріву. Зазвичай в насос вбудовують термореле (воно відключить живлення, якщо температура рідини стає критичною) і вимикач поплавця.
Ремонт дренажних насосів
Коли дренажний насос ламається – несправності усувають після з'ясування причини поломки.Найчастіше це буває:
- неправильна експлуатація, коли перевищуються робочі параметри апарату;
- великий період між техобслуговуванням;
- тривале функціонування приладу у «сухому» режимі;
- дуже великі тверді включення в рідині, що відкачується (тоді дренажний насос не качає воду);
- неякісно зроблений монтаж насоса;
- виробничий дефект.
Коли апарат недорогий, проводиться розбирання дренажного насоса та його ремонт своїми руками за умови наявності навичок поводження з подібними агрегатами.
Якщо з'явилися перші ознаки неправильного функціонування насоса, потрібно перевірити працездатність і стан окремих елементів:
- поршень повинен відрізнятися еластичністю і не можуть бути механічні ушкодження;
- необхідно, щоб повітря, що вдихається на місці забору рідини, вільно проходив по обидва боки;
- оптимальна відстань між поршнем та котушками електромагніту – від 0,4 до 0,5 сантиметра. Якщо зазор більше, котушки б'ються, а коли менше – перегрівається двигун;
- між клапаном, що закриває вхідні отвори, та корпусом проміжок повинен становити від 0,7 до 0,8 міліметрів.
Нерідко причиною поганої роботи техніки не поломка окремих елементів, а перепад напруги в електромережі. До того, як розібрати дренажний насос і почати його самостійно ремонтувати, необхідно перевірити напругу в мережі, яка повинна становити 200-240В. Якщо цей параметр в нормі, можна приступати до розбирання, нанісши на ділянках апарату, що стикуються, спеціальні засічки.
Якщо не качає дренажний насос, що знаходиться в робочому стані, то можливі причини полягають у наступному:
- у водозабірну частину потрапило повітря;
- недостатня глибина занурення агрегату;
- водозабірний елемент не покритий рідиною.
Тільки за умови своєчасного усунення несправностей у роботі дренажного насоса забезпечить його експлуатацію тривалий час без серйозних проблем.
Дренажний насос на заміській ділянці – своєрідна паличка-виручалочка у разі виникнення непередбачених ситуацій. За конструкцією він нагадує обладнання для подачі питної води, проте має можливість переміщати забруднені середовища із великими включеннями.
Але як і будь-яка інша техніка, обладнання може вийти з ладу. Спробуємо розібратися в слабких сторонах агрегату і з'ясувати, чи можна провести ремонт дренажного насоса своїми руками за потреби.
Здатність перекачувати воду з дрібним гравієм, великим включенням піску, органічних залишків – корисна якість, коли потрібно відкачати воду після затоплення або осушити ставок. Дренажні агрегати розраховані працювати в подібних умовах, але перевищення навантаження нерідко призводить до поломок.
Познайомитися з внутрішнім наповненням апарата краще відразу після покупки, щоб уявляти, які деталі можуть вийти з ладу у разі забруднення або поломки. Для цього не обов'язково розкривати корпус або проводити розбирання – достатньо вивчити схему, яка додається до інструкції щодо підключення та обслуговування приладу.
Всмоктуючий отвір насосного вузла може мати різне розташування: у занурювальних моделей воно знаходиться в нижній частині та забезпечене сіткою, що фільтрує.
Апарати для приватного використання на дачних ділянках не відрізняються великою потужністю чи складною начинкою. На відміну від важкого промислового обладнання, вони компактні, відносно легкі (середня вага – 3-7 кг), складаються із сталевих чи пластикових деталей, хоча для виробництва промислових моделей та деяких побутових досі використовують чавун.
Головні складові частини занурювального механізму – насосний вузол, що гойдає воду, та електродвигун, що обертає вал із лопатями. Двигун знаходиться всередині міцного корпусу, який виконаний з нержавіючої сталі або посиленого поліпропілену і є подвійним. Між зовнішніми та внутрішніми стінками циркулює вода, перешкоджаючи охолодженню.
Галерея зображень
Сучасні моделі оснащені термозахистом, що спрацьовує при перевантаженні пристрою. До осьового валу прикріплена крильчатка - гвинтовий пристрій, що подає рідину всередину корпусу. При включенні агрегату крильчатка починає обертатися, забирати зовні воду і проштовхувати її вздовж стін до випускного отвору. На зміну першої порції води приходить така – і так до зупинки механізму.
Регулює періодичність роботи. Він стежить за рівнем рідини в резервуарі або природному водоймищі, при його різкому зниженні вимикає апарат в автоматичному режимі.
Схема, що пояснює принцип роботи поплавкового вимикача: поплавець з дії фізичних законів тримається лежить на поверхні води, яка опускається у процесі відкачування разом із. При досягненні нижньої межі поплавець віддає команду відключення агрегату
Несправності та способи їх усунення
Існує ряд можливостей відремонтувати обладнання своїми руками за умови, якщо зламану деталь можна замінити на нову або зробити нескладну технічну процедуру (наприклад, очищення). Для цього доведеться розібрати корпус, зробити діагностику, виявити неполадку та підібрати ідентичну деталь.
Якщо ви рідко користуєтеся дренажним обладнанням або плануєте використовувати його тільки у випадку аварії (затоплення), то не поспішайте купувати дорогий насос - дешеву модель замінити набагато легше. Насоси Калібр - від 2500 рублів
До доступних дій відноситься заміна конденсатора, крильчатки або поплавця, ремонт електрокабелю, фіксація амортизатора, видалення великих шматків глини та піску, що застрягли всередині корпусу.
Якщо тріснув чавунний корпус, вийшов з ладу клапан або перестала функціонувати обмотка, слід звернутися до сервісного центру або подумати про . Недорогі дренажні пристрої китайського виробництва коштують недорого, тому замовляти серйозний ремонт ремонту недоцільно.
Поломка #1 - вийшов з ладу шнур живлення
Гнучкий елемент – кабель – завжди знаходиться в зоні ризику, тому що через регулярні перекручування та перегини (що часто трапляється при транспортуванні та перевстановленні обладнання) дроти під шаром пластикового або прогумованого захисту розриваються, внаслідок чого припиняється живлення насоса.
Необхідно знайти місце розриву та з'єднання. Цю операцію легко провести, якщо обрив стався біля вилки – потрібно просто зачистити та з'єднати дроти, насамкінець ретельно ізолювавши місце роботи.
Під час вилучення кабелю постарайтеся промаркувати та запам'ятати місця кріплення кожного дроту (він різного кольору), щоб при зворотному монтажі не переплутати «фазу», «землю», «нуль»
Обрив кабелю в зоні підключення до насоса потребує більше часу на ремонт. Спочатку необхідно вийняти обладнання з води, обтерти і просушити його, потім розібрати, щоб дістатися внутрішнього блоку підключення. Приготуйтеся до того, що замість шестикутних отворів зіткнетеся з потрійними, через що виникне складність з підбором викрутки.
Кришку слід знімати акуратно, без ривків та зусиль. Викрутивши болти, що притримують натяжний елемент, ви зможете розглянути кабель і визначити ділянку розриву. Зношений шматок видаляємо, монтуємо кабель на місце, кріпимо натяжний елемент, фіксуємо болти.
Поломка #2 – припинилася подача води
Двигун працює справно, проте рідина або взагалі припинила текти, або надходить дрібними нерівномірними ривками.
Причин дивного явища може бути кілька:
- Засмічена частина магістралі, що подає.Це патрубок, що відводить, або труба подачі. Виник свого роду засмічення з пучків водоростей та шматків глини. Необхідно від'єднати труби та прочистити їх. Можливо, довжина труби більша, ніж рекомендовано виробником, і тому недостатньо тиску для напору потрібної потужності.
- Зносилося робоче колесо.Вигнуті або пошкоджені лопаті. Слід розібрати пристрій, замінити деталі, спочатку візуально (наскільки це можливо) визначивши причину несправності.
- Рідина перенасичена брудом та сміттям.Тому вода має густу консистенцію і важко перекачується. Проблему вирішуємо підйомом отвору, що всмоктує, на деяку відстань від дна, де накопичується осад.
- Помітно знизилася потужність двигуна.Що можна визначити навіть за звуком. Можливі неполадки у подачі електрики, вихід з ладу підшипників, розгерметизація масляного відсіку. Необхідне розбирання корпусу, щоб уточнити причину поломки та замінити зношені деталі.
Найбільш часто зустрічається проблемою є засмічення фільтра. Щоб прочистити сітку та всмоктуючий отвір, можна спробувати пропустити через насос кілька чистої води. Якщо ця процедура не допоможе, слід розібрати корпус і прочистити всі камери, видаливши камінчики, водорості та тріски.
При розбиранні ви можете зіткнутися з неприємним «сюрпризом» – зрощенням кріпильних болтів, що заржавіли, з корпусом. Головки болтів потрібно акуратно зрізати болгаркою, а на місце старого кріплення встановити нові гвинти.
Розбираючи агрегат, обов'язково користуйтесь схемами чи інструкціями виробника. Вони допоможуть послідовно знімати частини, швидко знаходити місця кріплення болтів. У деяких випадках знос кріплення або ослаблення гайок викликає усунення деталей, що також впливає на продуктивність апарату.
Поломка #3 – не запускається двигун
Ви підключаєте електроживлення – насос не працює, не видає шум і не качає воду. Приготуйтеся до того, що доведеться обстежити все обладнання.
Ось найпоширеніші причини відмови двигуна:
- Порушення подачі електрики через обрив проводів.Перевіряємо кабель навпомацки і знаходимо місце розриву. Якщо аварійна ділянка у зоні підключення до насоса – діємо, як описано вище.
- Вийшла з ладу обмотка статора.Трапляється через роботу «всуху». Якщо самостійно замінити не зможете, зверніться до фахівців.
- Заклинило підшипник. Перевіряємо деталь на придатність, за результатами діагностики чистимо чи міняємо.
- Всмоктуючий пристрій забило сміттям.Проводимо очищення лопатей та решітки, перевіряємо цілісність діючих елементів та сітки.
- Зламався поплавцевий вимикач.Щоб перевірити його працездатність, потрібно замкнути реле. Можливо, проблема у дроті, що з'єднує поплавець із насосом.
Якщо вийшов з ладу конденсатор – потрібна заміна. У деяких моделях до нього передбачений спеціальний доступ, що є окремим отвіром в корпусі.
Поломка #4 – насос самостійно вимикається
При включенні насоса в мережу він починає працювати, однак через деякий час мимоволі зупиняється. Швидше за все, спрацьовує захисний механізм через перегрівання двигуна.
Можливо, причиною є кабель, що нагрівається. Варто перевірити відповідність напруги мережі та параметрів, заданих виробником. При розбіжності даних необхідно придбати стабілізатор.
Причиною перегріву або спонтанного відключення може стати окислення дротів, які необхідно обрізати або замінити. Проблема стає очевидною після повної перевірки інших деталей насоса
Відключення може відбуватися і через забиття лопатей сміттям. У цьому випадку рекомендуємо зробити повну процедуру очищення, тобто розкрити корпус, прочистити внутрішні камери та робоче колесо, перевірити фільтр.
Якщо засори часто відбуваються, перечитайте інструкцію до виробу, щоб уточнити розмір фракцій. Можливо, насос не розрахований на перекачування рідини з великими частинками сміття – для подрібнення підійде лише фекальний насос
Поломка #5 - включення насоса вибиває електрику
При включенні насоса до мережі вилітають пробки або згоряють дроти. Причину варто шукати в деталях, які безпосередньо відповідають за проводку електроенергії – кабелю або обмотці статора. Справність дротів можна перевірити за допомогою тестера, при виявленні зношеної ділянки слід замінити весь кабель або (якщо розрив близько кінця) скоротити його.
Ремонт обмотки - заняття трудомістке і потребує спеціальних знань. Навіть при акуратно проведеній вторинній обмотці не виключено короткого замикання. Якщо вам ніколи возитися з деталею, що перегоріла, віднесіть пристрій в сервісний центр - можливо, після діагностики порадять купити новий насос.
Якщо ви самостійно вирішили зробити ремонт обмотки, постарайтеся врахувати всі параметри – від кількості витків до товщин та марки дроту
Профілактичні заходи та регулярне обслуговування
Як бачите, причиною зношування деталей може стати і неминучий зношування, і порушення правил експлуатації обладнання. Щоб апарат служив довше, намагайтеся дотримуватися рекомендацій виробника. Наприклад, розташовуйте корпус так, щоб пристрій, що всмоктує, знаходився на певній відстані від основи резервуара і не захоплювало частинки великої фракції.
Хоча б раз на рік перевіряйте справність кабелю та внутрішніх частин, розібравши корпус наскільки це можливо. Проводьте профілактичне чищення, яке збільшить термін служби деталей у кілька разів. Не плутайте дренажний пристрій з фекальним – він не має спеціального подрібнювача та не справляється з переміщенням великих включень.
Висновки та корисне відео на тему
Відеоролики від народних умільців допоможуть вам правильно організувати розбирання насосів різних марок та самостійно усунути несправності.
Перегрів статора через порушення інтервального режиму експлуатації:
Особливості ремонту насоса Pedrollo:
Якщо після вивчення нашого матеріалу залишилися питання, або ви стикалися з поломкою дренажного насоса і знаєте, як вийти з подібної ситуації, будь ласка, залишайте коментарі. Нам дуже цікаво дізнатися про вашу думку.
Будь-яка несправність системи водопостачання будинку – результат помилки організації або приватної особи, які займалися її реалізацією. У цьому випадку домовласник має добрий шанс повчитися на своїх помилках, роблячи ремонт електронасоса своїми руками і при «вдалому» збігу обставин зміцнити здоров'я, переносячи деякий час воду вручну з найближчого водного джерела.
Мал. 1 Свердловинний насос у зібраному вигляді
Ця послідовність дій відноситься до всіх видів насосного обладнання незалежно від місця та способу встановлення. Слід зазначити, що система електроживлення насоса крім комутованих перемикачами проводів не має складних схем, тому якщо водяний занурювальний насос не качає воду, але запускається і гуде, неполадки з подачею необхідної напруги живлення в переважній більшості випадків можна виключити.
Якщо воду не качає дренажний насос або свердловинна модель, він може не запускатися при несправності вбудованого або зовнішнього конденсатора і буде потрібно ремонт із його заміною.
В першу чергу ремонт електронасосів слід починати з відключення напруги живлення, вилучення його з джерела водозабору і від'єднання вивідного шланга.
При повторному підключенні причини, через які насос не працює, можуть бути розбиті за місцем прояву на кілька ділянок, їх ми розглянемо нижче.
Мал. 2 Схема водопостачання приватного будинку
Несправності захисних систем насосів
Зазвичай правильно зібрана система водопостачання та якісні насоси мають пристрої, що запобігають їх роботі в режимі холостого ходу.
У разі несправності подібних захисних пристроїв: реле сухого ходу свердловинного та поплавкові вимикачі дренажників, колодязного чи фекального насоса, прилади можуть працювати за відсутності води.
Іноді поплавковий вимикач колодязних або дренажних помп внаслідок неправильної установки не опускається разом з падінням рівня води (попадає на бугор або чіпляється за предмет, що виступає) — це призводить до роботи електронасоса в режимі холостого ходу і подальшого виходу його з ладу.
Мал. 3 Популярний насос Джилекс з вимикачем поплавця Вібраційні помпи, які зазвичай не мають в системі підключення зовнішніх захисних пристроїв, працюючи довгий час без води після падіння її рівня, можуть вийти з ладу за відсутності вбудованого термозахисту.
Розгерметизація або обрив водопровідної магістралі
Несправність допоможе виявити вилучення глибинного насоса з джерела водозабору і підключення до напруги живлення на поверхні. Якщо опущений для перевірки у воду насос качає воду з потрібним тиском, слід шукати витік у місці підключення шланга до вихідного патрубка або в трубах, які при регулярному водопостачанні будинку прокладаються під землею (в будинку витік легко помітити за наявності води на підлозі в кімнаті з насосним обладнанням).
Невідповідність параметрів насоса та джерела водозабору
У посушливу пору року або при різкому збільшенні споживання води може статися ситуація, коли свердловина або криниця не встигають заповнюватися (дебіт джерела занадто малий для нормальної роботи насосного обладнання). Електронасос у цьому випадку буде працювати деякий час в режимі сухого ходу за відсутності в системі аналогічного реле або поплавкового вимикача.
Забруднення системи водозабору
Дуже часта причина відсутності води при працюючому насосі. Подібні несправності можуть статися на етапі монтажу насосного обладнання: у труби може проникнути бруд та сторонні предмети. У процесі експлуатації забиваються сітки та змінні картриджі фільтрів.
Рис.4 Засмічений електронасос у розібраному вигляді Фільтри та крильчатка робочого колеса занурювальних пристроїв потребують регулярного очищення в процесі експлуатації — якщо це не відбувається, згодом вони забиваються і працюючий насос гуде, але не качає воду або робить це з малим натиском.
Часто відбувається ситуація, коли виконавчий механізм насосів при засміченні повністю зупиняється – не обертається робоче колесо, не рухається поршень вібраційної помпи. Витягнутий з водозабірної ємності засмічений свердловинний або дренажний насос не накачує воду при поверхневому включенні - ремонт своїми руками вимагатиме розбирання та подальшого очищення механізму пристрою.
Насос вийшов з ладу
Найбільша неприємність, яка може статися з електронасосом - перегорання обмотки, при цьому пристрій зазвичай не відремонтувати (перемотування обмотки своїми руками утруднене, а в умовах майстерні вартість робіт і матеріалів буде не порівнянна з ціною електронасоса).
При даній несправності електронасос гудітиме, але воду качати не зможе.
Рис.5 Вібраційні помпи у ремонті Іноді може зламатися робоче колесо у свердловинних та колодязних насосів, вийти з ладу система зворотних клапанів (вони не пропускатимуть воду) та поршневе кільце вібраційних моделей.
Через постійні коливання при роботі вібраційні помпи схильні до розбовтування і розкручування механізму кріплення складеного корпусу, що фіксують гайок зворотного клапана і поршня. Зазначені фактори можуть призвести до втрати працездатності справного електронасоса, який гудітиме, але не качатиме воду.
Порушення правил експлуатації занурювальних насосів, помилки при монтажі водопровідної системи, різке збільшення водозабору та зменшення дебіту колодязя або свердловини можуть призвести до гулу працюючого електронасоса, при якому вода не надходитиме до споживача. У більшості випадків можна провести ремонт електронасосів своїми руками, якщо витягти пристрій на поверхню для точного визначення проблемної ділянки.
Як показує сумна статистика, у 98% випадків дренажний насос виходить з ладу з вини користувача. Заводський шлюб, звичайно, теж іноді трапляється, але вкрай рідко. Вина багатьох полягає в тому, що інструкцію з експлуатації читають, в основному, коли насос уже не працює.
Всі види скарг при зверненні до сервісних компаній та майстерень можна умовно розділити на 4 групи:
- всі насоси погані;
- ми користувалися правильно, але він згорів;
- стояв автомат захисту (ДБЖ, ПЗВ тощо), але він згорів;
- тепловий захист вказаний у документі, але він згорів.
1. Як це не дивно, але в переважній більшості випадків причиною виходу з ладу агрегату є робота без води або рідини. Навіть якщо у вас стоїть якісний насос Водолій (серед вітчизняної продукції він займає перше місце), але робота йде вхолосту, двигун у результаті перегрівається. Навіть за наявності теплового захисту двигуна від перегріву, при багаторазовій роботі насуху обмотка згоряє.
2. При покупці трифазного насоса потрібно розуміти, як перевіряти напругу кожної фази та контролювати ризик обриву. Якщо обривається хоча одна фаза, протягом кількох секунд обмотка двигуна згоряє. Те саме можна сказати і про неправильне підключення, коли спочатку якась фаза не працює. Причому можливості запобігти згорянню практично немає, рахунок справді йде на секунди.
3. Фекальний насос часто виходить з ладу при попаданні у каналізацію великих нерозчинних предметів. При розбиранні насоса можна знайти на робочих колесах ганчірки, шнурки, колготки, навіть іноді траплялися ремені та речі. Дренажні насоси призначені для роботи зі сміттям різних фракцій, але проти таких предметів захист просто не передбачений.
Якщо відсутній зворотний клапан, це також гарантована поломка робочого валу. Справа в тому, що при зливі води колесо розганяється і повертається в один бік, а при відкачуванні – в інший. Якщо одночасно агрегат випускає воду та отримує команду на відкачування, вал просто виламує.
4. Часто до поломок наводить порушення робочого діапазону. Не можна перевантажувати обладнання, але й змушувати його працювати напівсили також заборонено. Особливо це актуально для циркуляційних насосів у системі опалення.
5. Часте включення/відключення також значно скорочує ресурси агрегату. У разі відсутності частотного перетворювача робота такого насоса не перевищить і 12 місяців. Такі проблеми характерні для приватних будинків, де встановлений невеликий гідроакумулятор. Для заповнення насоса доводиться постійно вмикатися, працювати з підвищеним струмом, що призводить до швидкого зносу. Достатньо поставити гідроакумулятор у 2-3 рази більше, щоб ця проблема вирішилася.
Ну і насамкінець відзначимо головну проблему - витягування занурювального насоса за кабель живлення (деякі примудряються тягнути навіть за поплавок). У цьому випадку порушується герметичність з'єднання кабелю, що призводить до поломки. Для зручності витягування агрегату на поверхню необхідно спочатку прив'язати до нього канат.
Надійна каналізація у приватному будинку забезпечує максимальний комфорт для всіх мешканців. Однак, у деяких випадках вона здатна вийти з ладу, засмітившись від великих частинок або не зумівши переробити зливові стоки. У такому випадку використовують дренажні насоси, у зв'язку з цим вони повинні утримуватися у справності та бути напоготові.
Дренажне самоусмоктуюче обладнання
Інтенсивна робота гідравлічних пристроїв здатна призвести до поломок. Користувачам доводиться швидко ремонтувати канали апаратів, що забилися, міняти перегорілий двигун або лагодити поплавковий вимикач рівня води своїми руками. Не завжди виходить у стислий термін зробити ці операції правильно, тому про якісний ремонт потрібно потурбуватися заздалегідь.
Конструктивні особливості дренажних насосів
Дренажна водяна помпа для відкачування води використовує свій основний елемент - крильчатку, для нагнітання тиску в системі. Крім неї у конструкції присутні такі елементи:
- насосний вузол;
- електромотор, що працює від побутової мережі 220 В;
- всмоктувальний вузол з фільтруючим елементом;
- поплавковий автоматичний вимикач.
Конструкція
Так як умови роботи мають на увазі наявність стикається з корпусом рідини, то зовнішня частина є щільно підігнані частини складового корпусу. При цьому забезпечується якісна герметизація, а матеріалом для корпусу служить:
- нержавіюча сталь з достатнім вмістом хрому;
- стійкий до вологого середовища пластик.
При експлуатації необхідно берегти корпус від механічного пошкодження, щоб не розгерметизувати монтаж.
Потрібно дотримуватись експлуатаційних рекомендацій виробника, щоб поплавковий насос для відкачування води працював з рідиною, в якій присутні забруднюючі частинки допустимої фракції. Порогове геометричне значення вказано у паспорті приладу. Зазвичай дозволений інтервал становить 3-50 мм у діаметрі.
Промислові агрегати можуть працювати з великими фракціями. Неправильна експлуатація насосів може призводити до того, що електродвигун гуде, але не запускається на віддачу або до інших варіантів поломок.
Діагностика несправностей
Найчастіше розібратися можна самостійно. Для цього знадобиться набір ключів, викрутки, плоскогубці, мультиметр і можливо паяльник. У деяких випадках доведеться скористатися ремкомплектом, передбаченим заводом-виробником.
ВІДЕО: Дренажний насос. розбирання та ремонт
Механічні поломки
У тих випадках, коли електродвигун гуде, але не обертається, причина найчастіше криється у механічній несправності.
- Варто проконтролювати цілісність усіх лопатей. Частка, що відкололася, здатна заблокувати обертання головного валу, розташованого в корпусі.
- Блокування обертання, якого виникає характерний гул, викликає пошкоджений підшипниковий вузол на валу. Він під впливом вироблення погіршує співвісність і призводить до зупинки валу.
Для перевірки цих причин необхідно:
- відключити електроживлення;
- виймати насос із води та встановлювати на рівний майданчик;
- спробувати від руки обертати робочу крильчатку, візуально проконтролювавши її цілісність.
При утрудненні вузол піддається заміні чи ремонту, адже якщо електродвигун не запускається на відкачування, але гуде, то часто не в електриці, а в блокуванні обертання.
Знижений рівень води
Дренажне обладнання у більшості моделей має занурювальний тип конструкції. За рахунок цього вдається ефективно здійснювати відкачування рідини. Експлуатація без рідини всередині робочих порожнин таких насосів призводить до швидкого виходу агрегатів із ладу. Важливим фактором захисту від роботи без води є спеціальний пристрій - вимикач поплавця.
Так виглядає насос, який тривалий час працює неповністю зануреним у рідину
Деталь здатна вчасно блокувати роботу всього насоса, якщо відбувається падіння рівня рідини нижче критичної для апарата позначки. Роль своєрідного гіроскопа виконує металеву кулю, що змінює своє становище залежно від розташування вузла у воді. Він впливає на важіль, замикаючи/розмикаючи електричні контакти.
Несправності повітряного клапана
В окремих моделях дренажників присутній спеціальний клапан, що стравлює. Через нього перепускають повітряні бульбашки, що скупчилися. У проблемних рідких середовищах, які перекачує насос, розчиняється багато забруднюючих речовин. Вони здатні обволікати поверхню кульки з клапана і за рахунок цього вона може заливати у своєму гнізді.
Якщо в системі не передбачено постійне відведення повітря, то ваш керхер загуде, але не закачає воду. Повернути працездатність можна після прокачування якогось обсягу чистої води. Система самостійно промиється, і рідина видалить забруднюючий наліт із кульки.
Поломка електромотора
Насос може замовкнути під час роботи і не відповідати на подачу електроенергії. Це у багатьох випадках пов'язано не так з проблемами кабелю, який може перетертися або перегнутися, як з міжвитковим замиканням:
- У такій ситуації від електродвигуна буде чути характерний запах ізоляції проводів, що перегоріла.
- Другою ознакою стане значний перегрів агрегату, який можна почути, торкнувшись вимкненого апарата рукою.
Причиною таких несправностей є відсутність захисту від холостого ходу. Значний перегрів двигуна призводить до нагрівання витків, а ті, підплавивши ізоляцію, утворюють електрозамикання між витками.
Чищення помпи
Відновити працездатність можна лише заміною блоку або перемотуванням дроту в пошкодженій ділянці. Другий варіант може бути трохи дешевшим, але при неякісному виконанні здатний привести незабаром до нових несправностей.
Самостійний ремонт насосу
Найчастіше проведення ремонту своїми руками зводиться до усунення механічних пошкоджень. Найбільш популярними типами ремонту є заміна крильчатки чи підшипникових вузлів.
Для повного розбирання апарат необхідний спеціальний набір інструментів. Розкриття корпусу проводиться при повному відключенні від електромережі та на сухому апараті. Найчастіше ремонт довіряється досвідченим фахівцям.
ВІДЕО: Особливості ремонту обладнання