Стелимо ламінат на дерев'яну підлогу: технологія монтажу. Як укладати ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками? Як покласти ламінат на дерев'яну підлогу своїми

Діагностика стану дерев'яної статі

Характерні ознаки основних дефектів:

1. Щілини між дошками. Навіть висушена деревина має якусь вологість і з часом продовжує усихати. Найсильніше змінюються розміри, перпендикулярні щодо напряму волокон (тобто ширина дошки).
2. Тріщини у мостинах. Вони можуть мати дві причини – внутрішню напругу (зазвичай буває біля масивної дошки) та вплив кріплення.
3. Скрип. Майже всі дерев'яні «побутові» підлоги з часом починають рипіти, навіть якщо вони укладені правильно. Половиця між лагами - це балка, з двома защемленими кінцями, що працює на вигин при дії на неї в центрі. Підлогова дошка буде «пружинити», а міцність зчеплення з кріпленням слабшатиме, і з'явиться скрип.
4. Гниєння. Можна виявити в місцях відшарування та здуття лакофарбового покриття або визначити за глухим звуком при простукуванні мостини молотком.
5. Просідання мостин. Дві можливі причини – неправильно вибраний крок розкладки лаг для цієї товщини дошки або руйнування лаги.
6. Чітке відчуття вогкості, що йде від статі. Причина у відсутності або неякісної гідроізоляції перекриття, за яким настелена дерев'яна підлога.

Ремонт основи

Усунення кожного дефекту має власну технологію.

В принципі, звичайні щілини між дошками основи не вплинуть на якість укладання ламінату, так як напрям укладання основи і фінішного покриття має бути взаємно перпендикулярним.

Великі щілини можна закласти рейками з товщиною за розміром зазору і шириною, що дорівнює товщині дошки для підлоги.

А якщо необхідно вирівнювання поверхні, то буде створена додаткова чорнова підлога з фанери, ДСП або ДВП.

Тріщини в мостинах, як і щілини, можна не шпаклювати. Але якщо вони проходять через точки кріплення, це буде однією з причин скрипу. А із цим треба боротися.

Повністю усунути скрип дерев'яних підлог практично неможливо. Його можна послабити, якщо посилити кріплення. Цвяхи «утоплюють» добійником, а поруч вкручують один або два самонарізи. Головка шурупа повинна бути заглиблена в тіло дошки на пару міліметрів.

Підгнили дошку можна видалити повністю або частково (ремонтний фрагмент повинен спиратися на лаги).

Два останні дефекти вимагатимуть радикальних заходів. Доведеться розбирати дерев'яну підлогу. Якщо мостини просідають через великий крок лаг, то лаги доведеться зрушити, додавши нові.

Якщо просідання підлоги виникло лише на одній ділянці, то лага спочатку була з гниллю або вона згнила через неякісну гідроізоляцію.

У першому випадку змінюють дефектну лагу (і перевіряють сусідні — деякі види гнилі дуже «заразні»).

У другому випадку заново проводять гідроізоляцію перекриття та настилають заново підлоги із заміною зіпсованих елементів.

Вирівнювання поверхні

Цей етап необхідний, якщо перепад висот нерівностей основи становить понад 2 мм на 1 м. Вирівнювати поверхню можна двома способами:

• шліфуванням (утопивши головки кріплень);
• за допомогою листових деревних матеріалів – фанери, ДСП або ДВП.

Більш вологостійкою є фанера або ДСП, але для житлових приміщень можна використовувати тільки клас E1.

ДВП (або оргаліт) екологічно безпечніший, але й більш чутливий до високої вологості.

Обов'язкова умова, щоб під дерев'яною підлогою був хороший гідроізоляційний шар, що захищає дерево та ламінат від випаровування знизу. Особливо це важливо для першого поверху, приміщень над арками тощо. Чому не під ламінатом? В інструкції виробників можна знайти пункт, в якому йдеться про те, що матеріали для захисту від випаровувань повинні знаходитися під додатковою органічною підлогою. Фанера, ДСП та ДВП, як і дерев'яна підлога, є цією самою «органікою». Якщо пароізоляцію укласти під листами, що вирівнюють, то порушаться умови нормальної експлуатації дерев'яної підлоги, і він почне гнити.

Увага! Підкладка служить для шумоізоляції та компенсації невеликих (до 2 мм) нерівностей. Вона не замінює пароізоляційну плівку.

Великі листи фанери та ДСП зазвичай ріжуть на кілька частин, інакше вони будуть хитатися та прогинатися на нерівностях. Наприклад, стандартний прямокутний лист фанери 2,44х1,22 ріжуть на 2 або 8 квадратів, а великий квадратний лист (1,525х1,525) - на 4.

Потім роблять попередню розкладку листів зі зміщенням рядів і зазором між стінами (не менше 10 мм). Вирізують додаткові фрагменти, нумерують, і кріплять до основи шурупами. Між листами залишають проміжок до 5 мм (для компенсації зміни геометрії під впливом перепадів вологості). Шви між листами треба закласти еластичною шпаклівкою.

Підготовка до монтажу

Перед закупівлею ламінату необхідно його розрахувати. Знаючи площу кімнати, напрям укладання в кімнаті (довжина, ширина, діагональ), розміри дошки ламінату та особливості монтажу, це нескладно зробити самому. Але це можуть зробити менеджери торгуючої організації.

Є й простіші прийоми.

Наприклад, для стандартних за формою кімнат та укладання за їх довжиною (або шириною) достатньо передбачити 5% запасу (на обрізку планок по довжині). При припасуванні по ширині, треба збільшити розрахункове значення на кількість вузьких планок.

При розрахунку важливо врахувати, що використання обрізаної частини панелі можливе, якщо:

• довжина не коротша 40 см;
• ширина вже 10 див.

Якщо обрізок останньої панелі першого ряду більше 40 см, з нього можна почати укладання другого ряду.

Кожен наступний ряд повинен мати усунення шва (по короткому торцю) не менше 40 см щодо попереднього. Можна робити «ритмічно» малюнок, що повторюється, зі зміщенням на 1/2 або 1/3 панелі.

Замок Lock дозволяє набирати кожен наступний ряд по одній панелі, підбиваючи їх один до одного через спеціальну скобу або брусок.

Замок Click не вимагає обов'язкового підбивання, але друга та наступні смуги мають бути попередньо зібрані по короткому торцю. У зібраному вигляді смугу повністю замикають до попереднього ряду: тримають її на вазі під кутом в 30 °, вставляють шпильку в паз до клацання (click) і опускають.

Після завершення укладання останнього ряду клини забирають, а зазор закривають плінтусами.

Підлогове покриття в сучасному інтер'єрі відрізняється варіативністю та багатою різноманітністю матеріалів, фактур, технік виконання. Надійна підлога у дизайнерському виконанні привертає особливу увагу. Серед різноманітних способів прикрасити власну оселю особливою популярністю користується укладання ламінату на дерев'яну підлогу. Не кожне покриття для підлоги сумісне з основою з деревини, хоч і є майстри, які стверджують протилежне. Щоб укладання було правильним, варто знати його тонкощі: знаємося разом.

Особливості

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу - не найскладніший, але відповідальний етап під час ремонту. Як і в будь-якій іншій справі, тут потрібно враховувати особливості роботи, можливі проблеми у процесі настилу. Ідеальний варіант для заміського будинку – ламінована підлога, виконана за особливим «плаваючим» принципом.

За умови, що основа будинку є конструкцією з дощок, балок і лаг, роботи здійснюються з урахуванням міцності та надійності цих конструкцій. Перед зайнятися настилом ламінату слід вивчити деякі нюанси роботи.

Для кращого результату необхідно дати купленому ламінату відлежати протягом двох діб.

Упакований ламінат у вигляді панелей, що ламінують, пристосованих для укладання на дерев'яну підлогу, складають в центрі кімнати так, щоб до стіни залишалося простір десь 1 метр. При цьому важливо, щоб матеріал знаходився за кімнатної температури, а показник вологості не перевищував 75%. Так ламінат краще адаптується до навколишнього середовища і приходить до норми перед укладанням.

Розкривати упаковку із матеріалом краще безпосередньо перед роботою. Його купують із запасом. Після роботи, звичайно, залишиться чимало відходів у вигляді брусків та дощок зі сколами. Але це навіть необхідно, щоб з більшою точністю зробити припасування в процесі роботи. Для самостійного укладання ламінату буде потрібний стандартний набір інструментів, до якого входять:

• рулетка та олівець;
• молоток;
• будівельний косинець;
• електролобзик;
• дриль;
• підкладка.

На підготовлену основу укладають підкладку (продається у листовому чи рулонному вигляді). Її можна укладати відразу на всю площу приміщення або в міру укладання ламінату. Стикові місця закріплюються малярною стрічкою чи будівельним скотчем. Далі роблять безпосередньо укладання матеріалу.

Ламінат розміщують перпендикулярно вікну, щоб світло лягало вздовж ламінату. Так можна уникнути похибки при стику панелей. Важливо досягти щільної стикування матеріалу, це дозволить укладати ламінат вздовж, упоперек, у шаховому порядку або по діагоналі кімнати.

Починати роботу необхідно від кута стіни з дверним отвором.Перший ряд ламінату укладають таким чином, щоб залишався зазор між ним та стінкою (5-10 мм). У цьому плані для більш точної роботи використовують спеціальні клини та інші інструменти. Кожен наступний лист укладається під кутом 30 градусів з міцною фіксацією на підлозі (допомагаємо собі молоточком, акуратно простукуючи кожен відрізок).

Для надійності фахівці рекомендують виконувати роботу рядами (спочатку повністю перший ряд, потім перейти на другий тощо). Це робиться для того, щоб забезпечити геометрично правильне укладання ламінату з правильною стиковкою панелей або відрізків матеріалу. Притому кожен наступний ряд слід починати з шматка ламінату, що залишився (довжиною близько 200 мм).

Наявність труб і виступів можна обійти шляхом висвердлювання місць покриття за допомогою дриля. Якщо необхідно настелити підлогу у всьому будинку, рекомендується не зупинятися у дверному отворі наступної кімнати, а пройти трохи далі.

Важливо під час роботи знайти свій стиль виконання операцій (швидкість, особливості укладання).Це дозволить швидше та якісніше впоратися із завданням. Проблема може викликати останній ряд укладання. У цьому випадку монтаж виконується з ретельно підібраним за розміром листом чи панеллю. Хоча завжди залишається можливість похибки.

Як правильно класти?

Специфіка укладання ламінату на дерев'яну основу пов'язана з рухливістю підлог, особливістю кріплення будівельного матеріалу. Монтаж ламінованих панелей складає надійну статичну конструкцію. «Плаваюча підлога» відрізняється тим, що вона вільно лежить на підставі (чорнова підлога). Укладання сучасної дошки, що ламінує, дозволяє обійтися без клейового складу, так як стикові місця герметично закріплюються або замикаються замковим способом. Укласти або стелити ламінат слід з напарником, щоб дотримати велику точність при стикування.

Є, звичайно, і клейова технологія настилу ламінату на дерев'яну підлогу, але тут слід врахувати витрату клею, трудомісткість роботи. Клейовий спосіб позбавляє можливості використовувати панелі, що ламінують, в іншому місці при необхідності. Монтаж ламінату на дерев'яну підлогу без використання клею має багато переваг, тому цей спосіб настільки популярний.

Стикувати панелі тут не складе труднощів, укладання чудово виглядає і досить міцна для навантажень. Непомітні шви пропускають повітря, не даючи прогнити дерев'яній основі.

Робота з підлоги з ламінату проходить у кілька етапів.

Підготовка основи

Необхідно підготувати дерев'яну основу підлоги (вирівняти листами фанери або ОСБ). Також під лаги підкладають шматки руберойду або шарами згорнутий пергамін. Це найбільш економічні та прості у здійсненні способи підготовки основи під ламінат. Не рекомендується вистилати основу підлоги паро-або гідроізолюючими матеріалами.Це спричинить накопичення конденсату на деревині. У крайньому випадку можна скористатися дифузійною мембраною.

Настил підкладки

Обов'язковою умовою якісної підлоги з ламінату на основі деревини стане настил підкладки. Це повинен бути тільки натуральний матеріал, наприклад, бітумно-пробкова або бітумно-гумова пресована основа. Такі прошарки можуть мати різну товщину. При виборі орієнтуються на параметри ламінованих панелей. Наприклад, під ламінат товщиною 8 мм використовують підкладку завтовшки 3 мм (без нахльосту). Для фіксації потрібен будівельний скотч у точках опори та по лініях стиків.

Чи можна все зробити самому?

Для того, щоб впоратися з укладанням ламінату на дерев'яну підлогу самостійно, не потрібно бути професійним будівельником. Робота, виконана своїми руками, цінується подвійно. Вона виконується крок за кроком відповідно до інструкції, яку можна знайти в упаковці будівельного матеріалу.

Якщо укладання передбачається у власному будинку, спочатку виконують роботи з демонтажу старого дерев'яного покриття, перевірку лаг на міцність.

Треба бути готовим до того, що на демонтаж піде якийсь час. Це найбрудніша і пильна робота. Але демонтаж потрібний не завжди, тому можна обійти деякі рекомендації з цього приводу та перейти безпосередньо до роботи з укладання нового ламінату. Розглянемо, як це робиться:

• Для якісного укладання важливо домогтися рівної, гладкої поверхні підлоги, усунувши скрипи мостин (їх кріплять на фанеру за допомогою шурупів або на інший матеріал, що вирівнює).
• Необхідно забезпечити надійну фіксацію підкладки поверх фанерного листа. Тепер можна укладати панелі ламінату перпендикулярно дошкам підлоги для рівномірного розподілу навантаження.

Варто розуміти всі переваги ламінату. Його смужки з часом можна легко відреставрувати, хоча сам ламінат не є цілком природним матеріалом.

Правила та підготовка

На сьогоднішній день ламінат в інтер'єрі є недорогим, але досить міцним покриттям для підлоги, що частіше імітує натуральне дерево. Укладання панелей ламінату на дерев'яну основу виконується за кілька годин. Пощастить, якщо при цьому не з'явиться потреба робити додаткову стяжку на лагах або вирівнювати старі дерев'яні підлоги. Проте, зовсім без такої підготовки неможливо обійтися.

Як зміцнюючу основу використовують усім відомі листи фанери. Настилання ламінату виконується на спеціальну підкладку (купується окремо і буває різних видів). Так покриття для підлоги не буде «гуляти», не втратить своїх первісних властивостей. Проблеми можуть виникнути, якщо перед укладанням ламінату необхідно виконати вирівнювання основи в кілька етапів. Це стосується, перш за все, старих будинків із прогнилими чи кривими підлогами.

Як покласти на нерівну основу?

З урахуванням основних дефектів дерев'яних підлог працювати доводиться із досить жорсткою та нерівною поверхнею. Відповідно до технології настилу ідеальної підлоги на кожні 2 м допускається перепад близько 1 мм. Такі жорсткі вимоги пов'язані з тим, що панелі ламінату кріпляться по краях замковим способом.

В іншому випадку з підвищеними навантаженнями на підлогу на тлі нерівного покриття можна зіткнутися з безліччю неприємностей. Наприклад, підлога може розійтися в місцях нещільного стикування, в зазори може потрапити вода, сміття. На нерівній поверхні, деформуючись, ламінат швидше занепадає.

Лаги, які є опорою дерев'яної підлоги, з об'єктивних причин можуть висохнути, змінитися, зруйнуватися.

Неідеальна стара підлога у квартирі (наприклад, у «хрущовці») не повинна стати перешкодою до зміни дизайну інтер'єру. Покриття можна підкоригувати, вирівнявши криву підлогу кілька етапів. У приватному будинку буде потрібний більший обсяг робіт з цієї частини з використанням сучасних кріпильних засобів, спеціального клею та стяжки (якщо вона необхідна). Покласти ламінат на нерівну основу можна, дотримуючись простих принципів:

• зробити більш міцне кріплення основи (лаги фіксують бетонною стяжкою);
• наявні дошки для підлоги надійно закріплюються між собою за допомогою листів матеріалу на шурупи, будівельний клей;
• перед тим, як проводити настил нового покриття на підлогу, слід позбавитися скрипу дощок (це забезпечить надійне стикування матеріалу).

Порядок проведення монтажу

Для монтажу ламінату на підготовлену і вирівняну поверхню підлоги піде не більше дня. При цьому враховується час, за який потрібно встигнути підстелити підкладку. Установка лаг при цьому не потрібна, це означає, що стійкість конструкції перевірена і не викликає сумнівів. На обстругану чисту підлогу ламінат лягає рівно, без широких проміжків або великого нахлеста.

Необов'язково повністю замінювати чи ставити балки в конструкцію підлоги, але дошки, що випадають зі свого гнізда, цвяхи потрібно видалити або додатково закріпити.Встановлення додаткових лаг може бути потрібним для перерозподілу навантаження на підлогу (наприклад, якщо до приміщення планується прибудова). Квадратний або шаховий порядок укладання ламінату вважається класичним варіантом монтажу покриття для підлоги з даного матеріалу.

Докладніше про те, як укладати ламінат на дерев'яну підлогу, дивіться у наступному відео.

Вдалі приклади

Приклади стильних інтер'єрів дозволяють оцінити роботу з перетворення приміщення. Наприклад, у багатьох будинках та котеджах сьогодні можна виявити красиво стилізований ламінат, який майже не відрізняється за технологією укладання, що й раніше. Є не менш вдалі зразки аналогічної статі на прикладі однокімнатної квартири. Наприклад, основою служить чорнова підлога з бетонною стяжкою на 70 мм нижче, ніж потрібний рівень.

Укладання ламінату в цьому випадку можливе двома способами:

• використовуючи теплову стяжку (керамзит із цементним розчином);
• за допомогою листів фанери на дерев'яні підлоги.

Демонтаж старої підлоги у квартирі проводиться швидше та простіше. Під лаги для надійності підкладають обрізки ДВП. Щоб не було прогинів під фанеру в основі підлоги, додатково закладають бруски таким способом, щоб вони опинилися на одному рівні з лагами. Як додатковий кріплення всю конструкцію проходять саморізами. У цьому нічого складного.

Саме укладання нового покриття вимагає вправності та досвіду роботи з будівельним рівнем (похибка в рівні допустима не більше 2 мм на 1 метр). Укладання фанери як підкладка повинна мати товщину не більше 10 мм. Листи фанери укладають між лагами таким чином, щоб не допустити прогинання підлоги. По краях листи мають спиратися на лаги. Щоб уникнути скрипу підлоги, шви листів фанери (підкладки) укладають. із зазором близько 2-3 мм при відступі від стіни 5 мм.

Серед досить широкого різноманіття декоративних покриттів для підлоги не так багато варіантів, які можна укладати на основу з деревини. Хоча, за суворого дотримання необхідних правил, настелити можна майже будь-який матеріал. А ось ламіноване покриття, створене за плаваючим принципом, є ідеальним рішенням для дерев'яної основи. У цій статті ми розповімо про те, як здійснюється укладання ламінату на дерев'яну підлогу, а також які існують варіанти укладання ламінату.

Як постелити ламінат на дерев'яну підлогу?

Ламіновані панелі скріплюються лише один з одним, закріплювати їх на статичних будівельних каркасах, на підлозі чи стіні, немає потреби. Створена за плаваючим методом підлога спокійно почувається на чорновому підставі, і дає можливість розширюватися і звужуватися. Основа також не є на заваді ламінату, коли він змінює свою геометрію внаслідок перепадів температурного режиму та рівня вологості. Конструктивні особливості ламінованих панелей дозволяють обійтися без клейового складу. Безклейовий спосіб є найпопулярнішим. Він радує і дерев'яну основу, і господарів заміських будинків чудовою мимовільною аерацією, яка потрібна для вентиляції частин дерев'яної споруди.

Незважаючи на штучний склад ламінат у процесі експлуатації не дуже відрізняється від лісоматеріалів. Тому що його головна частина складається з МДФ-панелей, ДСП, ХДФ та таких самих плит, виготовлених за допомогою пресування відходів переробки лісоматеріалів. Основа ламінованих панелей - це важливий показник, який визначає сферу застосування.

При реалізації монтажу будь-якого якісного ламінату на дерев'яну основу, варто врахувати певні особливості цього матеріалу:

• матеріал, який виготовлений з деревини через якийсь час втратить свої якості, тому перед монтажем ламінату ретельно огляньте підлогу, а також стан опорних брусів і лагів.
• лісоматеріал не відрізняються високою стійкістю та стабільністю, отже, навіть незначне зміщення панелей стане причиною появи підвищеного навантаження на замкові з'єднання.
• старе покриття з дерева часто має нерівну поверхню, горби чи западини. Перед монтажем ламінату необхідно позбавитися всіх вад, щоб панелі не розійшлися або не утворилося тріщин.

Перед тим, як класти ламінат на дерев'яну підлогу, потрібно вирівняти поверхню. Існує кілька способів вирівнювання дерев'яної поверхні:

• за допомогою з листів із фанери або деревно-стружкових плит (ДСП). Для цього потрібно взяти товстий лист фанери, обробити його антисептичним розчином, щоб запобігти розмноженню мікроорганізмів. Далі відрегулювати його розмір за допомогою спеціальної пилки, після чого можна укладати їх на основу. Підкладні рейки допоможуть вирівняти рівень нахилу основи, а шурупи закріплять листи
• циклювання. Цей метод підходить для старої статі, що має несуттєві вади. За умови, що недоліки основи становлять від 4 до 6 мм на кв. метрі, потрібно умовно поділити покриття на кілька частин. Кожну з отриманих частин необхідно обробити електрорубанком
• монтаж опорних брусів чи лаг. Коли основа має суттєвий ухил або сильно скрипить, потрібно підігнати і прикріпити до бетонної основи особливі рейки з лісоматеріалів, які називаються лагами.

Крім цього, при виявленні дошки, що прогнила, її потрібно замінити. Дошки, що хитаються, закріпіть за допомогою саморізів. Коли і лаги хитаються, їх необхідно зміцнити на основі. З цією метою просвердліть отвір і за допомогою анкера закріпіть лаги. При просіданні основи під лаги потрібно підкласти особливі опорні клини. Будь-які тріщини і щілини, навіть найменші, варто закласти шпаклівкою.

Після закінчення всіх ремонтних робіт потрібно ретельно очистити основу від бруду та сміття, далі можна реалізовувати другий етап монтажу ламінату.

Укладання ламінату своїми руками на дерев'яну підлогу

На вирівняну та відремонтовану основу спочатку потрібно постелити підкладку із спіненого поліпропілену або з пробкового дерева товщиною 3 мм. Листи підкладки кладуться стик у стик і з'єднуються один з одним за допомогою широкого скотчу або будівельної липкої стрічки.

Панелі ламінату укладаються від вікна у напрямку дверей. Таким чином, стики між пластинами ламінату вийдуть найменш помітними. Перший ряд кладеться на відстані 1 см від стіни. Щоб дотриматися ця відстань, потрібно вставити клин між панеллю і стіною. Цей проміжок називають температурним, він потрібен для компенсації лінійних розширень покриття.

Другу панель монтують у торцевий замок під кутом 25 градусів. Рідко виходить не підрізати останню панель у ряду. Найчастіше кімнати такого розміру, що її потрібно відрізати. Другий ряд починається саме з цього шматка.

Після закінчення монтажу другого ряду варто провести операцію мінімізації стиків. Для цього потрібно обстукати панелі молотком через дерев'яну підставку. Робиться це до зменшення стику у розмірі. Далі можна переходити до третього ряду.

Коли весь ламінат укладений, можна приступати до монтажу плінтусів, який служить додатковим фіксатором панелей і надає завершений зовнішній вигляд декоративному покриттю.

Існують певні види укладання ламінату. Визначившись із вибором, потрібно зробити розрахунки, щоб вирушити до магазину за певною кількістю панелей. Щоб вибрати напрямок укладання, необхідно переконатися в тому, що візерунок та фактура панелей поєднуються з освітленням кімнат та їх формою. Сьогодні сучасні матеріали дозволяють укладати декоративне покриття по лінії сонячного світла, поперек неї, а також виконувати укладання ялинкою. Однак останній варіант застосовується не для всіх моделей ламінату.

Для монтажу ялинкою звичайні панелі не підходять. Панель повинна містити спеціальні замки, які дозволяють укласти ламінат ялинкою або квадратами. Наприклад, колекція панелей квік степ (Quick Step Noblesse) є матеріали невеликого габариту, зі спеціальним замковим з'єднанням, які дозволяють зчеплювати панелі під кутом 90 градусів. Настил панелей колекції Квік степ здійснюється по лінії природного освітлення, а також проти неї. При здійсненні монтажу панелей проти потоків світла можна візуально збільшити маленьку кімнату, проте стики будуть видні.

Коли віконні отвори розташовані на одній стіні кімнати, фахівці радять використовувати прямий варіант укладання панелей у напрямку сонячних променів, тому що при монтажі впоперек, стики панелей будуть кидатися в очі та псувати зовнішній вигляд. Укладання поперек світла здійснюється у тому випадку, коли кімната вузька. За умови такого розташування ламінованих панелей візуально розширюється кімната, надається більший об'єм. Цей варіант дуже підходить для коридорів або інших довгих приміщень. Суть прямого монтажу полягає в тому, що панелі кладуться паралельно до стіни, починаючи від дверного отвору. Витрати для обрізки мінімальні – лише 5-7%, що значно заощаджує кількість сировини.

Монтаж по діагоналі є найважчим та витратним. Витрати на обрізання становлять близько 17%. Такий варіант реалізується під кутом 45 градусів. Існує два види укладання, від кута кімнати та від середини. Другий варіант - найнижчий відхідний, і більш простий. Внаслідок незвичайного та акуратного укладання візуально розширюється кімната. Діагональне укладання використовується при відкритому огляді підлоги, коли відсутні килими та кімната не захаращена меблями.

Сьогодні популярність набирає ламінат із фаскою. Цей варіант відноситься до особливої ​​серії матеріалів, що ламінують. Панелі з фаскою, що лежать на підлозі, схожі на дощату підлогу, створену з цільної дошки. Цей ламінат випускають під кутом, створюючи скошену поверхню дошки по всій товщині. Конструктивний елемент створений по всьому периметру або двох протилежних краях.

Буває два різновиди фасок:

• V-подібні
• U-подібні.

У процесі з'єднання двох панелей формується практично непомітна канавка, яка нагадує покладений елітний паркет, або масив дерева. Ці поглиблення на дотик не відчуваються, тому пил у них не буде накопичуватися. А торці матеріалу найчастіше просочуються воском, тому ніяка рідина не проникне усередину. Поглиблення дають можливість сховати незначні вади. За словами фахівців, ці поглиблення не дозволяють матеріалу «гуляти», що дає колосальну перевагу порівняно зі стандартними серіями. Тепер ви знаєте, як укласти ламінат своїми руками.

У цій статті ми розповімо про досвід укладання ламінату на дерев'яну підлогу у панельному будинку. Йтиметься про бюджетний ремонт, який може дозволити собі кожен.

Так виглядала підлога до ремонту.

Перша проблема, з якою стикався кожен мешканець панельного будинку – скрип дерев'яних підлог. Ось чому це відбувається: підлогова дошка прибита до лагав цвяхами, які розхиталися з часом, і підлога почала скрипіти.

Наступна проблема – дуже нерівна підлога з великими перепадами між дошками. Щоб покласти ламінат, таку підлогу необхідно вирівняти, при цьому максимально припустимі перепади висот не повинні перевищувати 2 мм на 1,5 м.

Для усунення цих проблем ми вирішили вирівнювати дерев'яну підлогу за допомогою фанери. Але якщо просто прикрутити фанеру поверх скрипучих дощок, то, звичайно, краще не стане. Тому спочатку потрібно зміцнити підлогу шурупами.

Демонтуємо старий плінтус. Якщо він пластиковий, проблем не виникне, а ось дерев'яний плінтус потрібно віддирати монтуванням або цвяхом. Висмикуємо всі цвяхи, що стирчать, прибираємо великі виступи рубанком. Перед настилом фанери не забуваємо добре помити і пропилососити підлогу.

Тепер важливо визначити, на якій висоті піднята дерев'яна підлога над плитою, для цього в дошках свердлять 1-2 отвори. Знати відстань між основою та дошками потрібно, щоб визначити розмір шурупів для підлоги. Зазвичай, це 8-10 см, але на першому поверсі бувають і всі 25 см.

Після підвищення рівня підлоги двері можуть не відчинятися: товщина ламінату з підкладкою становить майже 1 см + товщина фанери (мінімум 0,6 см). Якщо двері старі, то її без проблем можна підпиляти ножівкою, просто знявши з петель. А для підрізування дверей з покриттям, що ламінує, обов'язково підкладають під низ товсту фанеру, інакше на місці розпилу з'являться сколи.

Розрахунок матеріалів

Далі потрібно порахувати, скільки знадобиться шурупів. Для цього дивимося, скільки всього лаг у кімнаті (їх можна знайти по цвяхах або побачити у щілину біля стіни). Потім рахуємо кількість дощок по ширині та отриману суму множимо на кількість лаг.
Кожну дошку прикручують 1 шурупом до лаги, через кожні 40-60 см. Наприклад, якщо в кімнаті 11 лаг і 28 дощок, потрібно 308 шурупів + 10-20% для запасу.

Фанеру краще прикручувати через кожні 15 см, якщо рідше – вона спучуватиметься і бовтатиметься при ходьбі. Довжину та ширину кімнати вимірюють і ділять отриману суму на 15 см, а потім перемножують значення. Наприклад, наша кімната розмірами 3х5,6 м. Ділимо 3 метри на 0,15 = 20 шт, ділимо 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Тепер множимо 20 на 38 і отримуємо 760 штук + 10-20% на запас. Для фанери підійдуть шурупи по дереву 25-30 мм завтовшки 3-3,5 мм.

Тепер вважаємо, скільки знадобиться ламінату. Для цього потрібно з'ясувати розміри кімнати, а розрахунок робити вже у магазині, адже панелі ламінату мають різні параметри. Наша кімната площею 17 кв. м. В одній коробці ламінат площею приблизно 2,6 кв. м. Ділимо 17 на 2,6 = 6,53. Округлюємо у велику сторону, значить, нам знадобиться 7 коробок, а половина коробки буде в запасі на випадок шлюбу.
Цього має вистачити, якщо укладати ламінат у звичайний спосіб: витрати на підрізування становлять приблизно 5%. Якщо укладання по діагоналі, запас має бути не менше 10%.

При покупці ламінату важливо, щоб партія постачання на всіх коробках була однаковою. У коробках із різною партією відтінок малюнка може відрізнятися. Також пачка має бути цілою, інакше замки можуть бути пошкоджені.

Тепер рахуємо кількість фанери. Ми вибрали фанеру розмірами 1,43 х1, 52 м, тобто площа 1 листа буде 2,17 кв. м. Ділимо площу кімнати (17 кв. м.) на площу фанери і отримуємо 7,8 аркушів. Отже, потрібно купити 8 аркушів фанери. Товщина фанери має бути не менше 12 мм.

Укріплення дощок шурупами

Отже, всі матеріали закуплені, приступаємо до зміцнення підлоги саморізами. На сайті є стаття про те, що робити зі скрипом підлоги у квартирі, у ній частково розповідається про цю роботу.

Так як шурупи важко входили в дерево, спочатку ми свердлили отвори приблизно на 70% довжини шурупа, а потім притягували шурупами дошки до лагам.

Звичайно, якщо у вас потужний шуруповерт, то вдасться виконати це набагато швидше без додаткового свердління. У нашому випадку найдешевший китайський шуруповерт, який швидко сідав, тож вся робота розтягнулася на кілька днів.
Головне, щільно прикрутити дошки до лагів, щоб вони не бовталися під час ходьби.
Оскільки двері швидко замінять, підпилюємо укоси для установки плінтуса.

Під час роботи з'ясувалося, що з-під підлоги з боку вулиці дуже дме, тому довелося закласти щілину піною. У такому випадку потрібно змочити поверхню до обробки водою, а також оббризкати піну після нанесення, тому що для процесу полімеризації монтажної піни необхідна волога.

Вирівнювання фанерою

Щоб вирівняти підлогу фанерою, покладемо лист на підлогу і прикрутимо через кожні 15 см шурупами. Не забуваємо залишати невеликий зазор між листами та біля стіни. Рівне розташування аркушів фанери контролюють за допомогою рівня. Листи, що вимагають обрізки, розпилюють ножівкою або лобзиком.

Укладання підкладки

Підкладку ми вибрали найдешевшу з поліпропілену. Перед укладанням ще раз пилососимо підлогу.
Укладаємо підкладку із запасом на стіни, щоб потім обрізати зайве, і склеюємо між собою скотчем. Підкладка має лежати в один шар, стик у стик.

Укладання ламінату

Закінчивши підготовку підлоги, приступаємо до її укладання ламінату. До цього потрібно зберігати ламінат кілька днів у приміщенні (для адаптації матеріалу до температури та вологості повітря квартири).

Укладання починають з кута кімнати, бажано з найвиднішого місця. Однак тут є невеликий нюанс: якщо двері відчиняються всередину кімнати і знімати їх ніхто не планує, то від них і починають укладати ламінат, інакше потім не вдасться вкласти останній ряд.

Найкраще широкі стики ламінату розташовувати вздовж світла від вікна, так буде менше видно щілини (з часом вони збільшаться).

Сучасний ламінат монтують без клею замковим методом. Такий тип укладання покриття підлоги називається плаваючим, тому що він не жорстко закріплений до підлоги, а вільно лежить на підкладці. Під час зміни сезону покриття трохи змінює розміри, тому жорстко прикручувати ламінат на шурупи до підлоги не можна. По периметру панелі є замки, які з'єднуються, якщо вставляти одну з панелей під кутом, потім опускати.
Щоб побачити, як це працює, перегляньте відео-урок:

Головне правило при укладанні ламінату - залишати біля стін, труб, дверей та інших перешкод щілину близько 1 см. При цьому не варто робити щілину більше 2 см, адже товщина плінтуса потім не зможе її перекрити.

Для зручності монтажу у магазинах продають спеціальний набір для укладання ламінату. До нього входять клини однакової товщини, монтажна лапа для встановлення останнього ряду та клин панелей.

Для додаткової герметизації швів можна придбати спеціальну пасту-герметик та промазувати нею замки перед стикуванням. Однак у вологих приміщеннях краще, плитку або керамограніт.

Другий ряд укладається так само, як і перший, а потім вставляється в попередній. Щоб спростити завдання, рекомендуємо укладати панелі максимально близько до замку, щоб потім просто підняти весь ряд і зафіксувати. Це робиться простим натисканням на ряд під кутом.

Деякі види замків дозволяють стикувати ламінат не цілим рядом до попереднього, а по одній штуці. Наприклад, ламінат Quick Step має універсальні замки: їх можна вставляти горизонтально чи під кутом. У той же час є Click-замки, які забивають лише горизонтально.

Необов'язково відразу залишати зазор між першим рядом та стіною. Зручніше буде зібрати 3-4 ряди, а потім присунути їх до стіни, а зверху можна поставити щось важке. Це набагато простіше, особливо, якщо стіна не дуже рівна.

Ще одна важлива особливість – панелі укладають у шаховому порядку. Якщо перший ряд починали з цілої панелі ламінату, другий потрібно починати з половинки, а третій знову з повної панелі. Так з'єднання замків будуть щільнішими, а витрата на обрізки стане мінімальною.

Таким чином, у шаховому порядку укладаємо решту рядів ламінату. Коли доходимо до труби опалення, вирізаємо круглий отвір лобзиком або дрилем. Потім обрізок просто укладаємо та притискаємо плінтусом або приклеюємо на рідкі цвяхи.

Коли доходимо до останнього ряду, потрібно підпилювати кожну ширину панель з урахуванням зазору. Монтаж відбувається точно також, замикаємо сильним натисканням на панель під кутом.

Монтаж плінтуса

Пластиковий плінтус із кабель-каналом складається з двох частин. Перша – кріплення до стіни, а друга – декоративна насадка, яка замикається зверху. Існує й інший вид кріплення – спочатку кріпляться металеві кронштейни, а потім на них одягається плінтус.

Свердлимо отвори під дюбеля через кожні 30 см і кріпимо одну частину плінтуса. Кріпимо основну частину, ховаємо дроти, потім одягаємо декоративну насадку. Для гарного стикування використовуємо спеціальні комплектуючі до плінтуса: перехідники, зовнішні та внутрішні кути, заглушки.

Навколо труби надягаємо спеціальне обведення, щоб приховати щілину (коштує вона близько 50 рублів). У нашому випадку труба була дуже близько до стіни, тому довелося підрізати плінтус і відпилювати обведення, а потім клеїти на рідкі цвяхи.

Купуйте плінтус і всі комплектуючі разом з ламінатом. Інакше при нестачі матеріалу доведеться об'їздити багато магазинів, перш ніж вийде підібрати відповідний колір.

І останній штрих – кріплення порожка біля дверей. Він потрібний, щоб приховати перепад висот між кімнатами. Правила укладання ламінату вимагають розділяти різні кімнати щілиною, щоб покриття були незалежними. Однак на практиці, якщо обрано однакове покриття для суміжних кімнат, поріжок можна не використовувати, а робити все без швів: так буде симпатичніше, та й збирання робити простіше. Якщо потім з'явиться якийсь дефект, зручніше за фактом відпиляти покриття у дверях.

Вартість ремонту підлоги

1. 1. Фанера березова завтовшки 6 мм, 8 листів - 2300 руб.
   2. Ламінат Kronostar Груша Біла 31 клас – 7 коробок. 1 кв. м. коштував у Леруа Мерлен 235 руб. Разом 4112 руб.
   3. Підкладка під ламінат із поліпропілену – 1 рулон товщиною 2 мм, довжиною 25 м – 320 руб.
   4. Шурупи та дюбелі – близько 600 руб.
   5. Плінтус пластиковий із кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
   6. Обведення навколо труби, з'єднувачі та куточки для плінтуса – 420 руб.
   7. Поріжок - 160 руб.

Через війну сума становить: 9112 рублів.

• Фанеру краще брати товстіший, 6 мм все-таки замало, так що не варто економити на цьому. Наступного разу ми взяли б фанеру не менше 12 мм. Якщо підлога занадто нерівна, то потрібно укладати фанеру в 2 шари, зі зміщенням стиків.
• Радимо вибирати не надто товсті або довгі шурупи, їх важко вкручувати.
• Не можна купувати м'яку підкладку товщі 3 мм, вона сильно пружинить при ходьбі, і підлога під вами продавлюватиметься. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, радимо прочитати нашу статтю про .
• Якщо ламінат укладають на бетонну підлогу, перед укладанням підкладки потрібно постелити шар поліетилену для гідроізоляції.
• Для продуктивної роботи знадобиться гарний шуруповерт із потужним акумулятором. Так ви заощадите багато часу.

Витративши невелику суму на ремонт старої дерев'яної підлоги, ми позбулися скрипу, зробили його рівним та приємним для ходьби. На підготовку підлоги під ламінат пішло три дні, а на саме укладання поодинці витрачено один день.