Вам потрібна відносно недорога та проста в облаштуванні опалювальна піч для дачі чи невеликого будинку? Я свого часу перебрав безліч варіантів і краще за шведську печу нічого не знайшов. Далі я в деталях розповім вам, як самостійно скласти таку конструкцію від фундаменту до труби.
| Ілюстрація | Короткий опис |
 |
Голландка.
Класична "Голландка" призначена виключно для опалення будинку. Її головними перевагами вважаються компактність та відносно невисока ціна. Але так як у голландки немає смаженої поверхні, народ не шанує ці грубки. Крім того, ККД у голландки приблизно на третину нижче, ніж у шведки. |
 |
Москвичка.
Цю модель вважають удосконаленим різновидом шведки. За тих же габаритів вона більш практична. Зліва показана схема москвички:
В експлуатації вона хороша і для невеликого будинку, до 50 м2 підходить чудово, але любителю своїми руками скласти москвичку практично не реально. |
 |
Шведка з лежанкою.
Якоюсь мірою цю модель можна назвати полегшеним варіантом класичної російської печі, адже лежанка це не просто прибудова з цегли, а площина з повноцінним обігрівом, що щадить. В експлуатації ця шведська піч зручна, але конструкція має кілька серйозних мінусів:
|
 |
Печка шведка з каміном.
Дуже зручний варіант із високим ККД. Зазвичай така конструкція вбудовується між вітальнею та кухнею. Все в цій печі добре, але, як і в двох попередніх варіантах, скласти її досить проблематично. |
 |
Пекти К.Я. Буслаєва.
Ця опалювально-варильна піч більше за інших може претендувати на класичний варіант. При стандартних габаритах 1020х770х2010 мм вона може видавати до 3600 ккал/годину, наприклад, для голландки максимум 2600 ккал/годину. Саме пекти К.Я. Буслаєва та близькі до неї моделі найкраще підходять любителям. |
Як самостійно скласти шведську піч
Будь-яка подібна робота передбачає певний порядок дій, зокрема сюди входить:
- Підбір інструменту;
- вибір конкретної моделі;
- Закупівля матеріалу;
- Закладання фундаменту;
- Будівництво самої печі та введення її в експлуатацію.
Інструмент та матеріали
З обов'язкового інструменту вам знадобиться:
- Лопати- штикова та совкова;
- Міксерна насадкапід електродриль;
- Коритодля вимішування розчину;
- Кельня;
- Молотки- гумова киянка та молоток муляра;
- Штукатурне правилодовжиною щонайменше 1,5 м;
- Розшивка;
- Гідрорівень;
- Будівельний рівень(бажано на магнітах);
- Виска;
- Рулетка;
- Болгарказ колами під залізо та камінь;
- Плиткоріз- Електричний напівпрофесійний (ціна на нього починається приблизно від 3000 рублів).
Майте на увазі, без плиткорізу обійтися буде дуже складно. Шамотна вогнетривка і червона цельноформована цегла матеріал досить міцний. У процесі будівництва вам доведеться робити до 200 різів, навіть хороша болгарка на такий обсяг не розрахована, ви її можете просто «загробити».
Що стосується моделі, то для любителя найкраще підійде проста опалювально-варильна піч шведка з 1 духовкою та 1 варильною плитою. Каміни, лежаки та інші принади залиште професіоналам.
Орієнтовний перелік матеріалів:
- Цегла червона цільноформована обпалена - 550 шт;
- Вогнетривка шамотна цегла - 70шт;
Кількість цегли вказана з невеликим запасом 5–7%, повірте, пічник-початківець обов'язково частина цегли зіпсує.
- Дверцята для топки - 1 шт;
- Дверцята для зольника - 1 шт;
- Колосникові грати - 1 шт;
- Дверцята для прочищних каналів - 3 шт;
- Чавунна плита варильна з круглими конфорками 410х710 мм - 1 шт;
- Відпалений сталевий дріт перерізом 3–4 мм або металева перфорована стрічка (для закріплення дверцят);
- Кутник 50х50 мм – 7 м;
- Сталева смуга 50х5 мм – 2 м;
- Духова шафа 450х360х300 мм - 1 шт;
- Засувки для регулювання димових газів – 3шт;
- Суміш для кладки – для кладки топки береться мертель «ША-28», все інше викладаємо на основі глиняно-шамотного пічного розчину (він мінімум на третину дешевше).
Навіть не намагайтеся зробити розчин для кладки печей своїми руками, пічникові-аматору це не під силу. Знати пропорції мало, потрібно розбиратися в сортах глини і вміти правильно визначати її жирність. Одного разу помилитеся, і потім всю роботу переробляти.
Закладка фундаменту
З підготовкою закінчили, тепер поговоримо про те, як робиться пекти шведка з плитою своїми руками. Під будь-яку піч із цегли потрібно заливати фундамент, причому ця конструкція робиться окремо. Відстань від пічного фундаменту до фундаменту будинку повинна бути мінімум 100 мм.
| Ілюстрації | Порядок виконання робіт |
 |
Схема.
Ліворуч дана класична схема закладки пічного фундаменту. Фундамент належить закладати трохи нижче точки промерзання ґрунту. Але якщо будинок стоїть на капітальному фундаменті і піч знаходиться в центрі будівлі, то її основу можна закладати на глибину 70-80 см. Моноліт має бути трохи більшим ніж піч, по периметру залишається пояс 100-150 мм. |
 |
Облаштування подушки.
Нижню подушку під фундамент можна робити з великого або середнього щебеню, як на фото.
|
 |
Встановлення арматурної клітини.
Арматурну клітину в'яжемо з прута завтовшки 10-12 мм. Розмір осередків в арматурній клітці складає близько 150 мм, піднімається вона майже до самого верху. |
 |
Заливаємо бетон.
Моноліт під піч потрібно заливати у 2 заходи:
|
 |
Вирівнюємо стяжку.
Опалубку потрібно робити зі струганої дошки і верхню кромку виставляти по горизонту за допомогою рівня. Після заливання цементно-піщаного розчину ви просто берете правило штукатурки і вирівнюєте їм площину під піч, як показано на схемі. |
 |
Дозрівання бетону.
Бетон визріває 28 днів і для зведення печі бажано почекати весь цей термін, якщо поспішайте, то почати будівництво можна через 3 тижні, але не раніше. У перший тиждень моноліт потрібно регулярно поливати водою та накривати поліетиленом, щоб він менше висихав. |
Як кладеться пекти шведка
| Ілюстрації | Порядок виконання робіт |
 |
Гідроізоляція.
На бетонний моноліт настилається гідроізоляція у 2 шари. Тут підійде будь-яка мембрана, найдоступніший і перевірений варіант це руберойд. |
 |
Кладки печі.
Перші 2 нижні ряди робляться суцільними, тут головне дотримуватися розмірів і витримувати горизонт.
|
 |
3 ряд.
З третього ряду кладки печі ми вже формуємо зольну камеру (1), нижню камеру прогріву (2) та димовідвідні вертикальні канали (1, 2, 3) Причому 2 та 3 канали об'єднані. З боків камер та каналів залишаються отвори під установку очисних люків. Зверніть увагу - 4 цеглини в цьому ряду ми кладемо на ребро і на вході в 1 канал, кладеться чверть шамотної цеглини. |
 |
Закладка дверцят.
На цьому етапі закладаються нижні дверцята. У всіх дверцятах по краях є отвори, до них прив'язується обпалений сталевий дріт і замуровується в кладку. |
 |
4–5 ряди.
У 4 ряду ми просто продовжуємо кладку. У 5 ряду ми робимо перекриття під всі нижні дверцята і викладаємо «під» (дно) камери згоряння шамотною цеглою. Попередньо у вогнетривких цеглах потрібно вибрати паз під установку колосникових грат. Глибина паза 20-30 мм. |
 |
6 ряд.
У цьому ряду закладаються стінки топки, дверцята топки та основа під духову шафу. Стінки топки викладаються шамотною цеглою, поставленою на ребро. Між топкою та духовою шафою викладається простінок. Плюс у 6 ряду встановлюється розмежувальна перемичка між 2 та 3 каналами. |
 |
7-8 ряди.
7 ряд це продовження 6 ряду. У 8 ряду із шамотної цегли встановлюється перемичка між першим вентиляційним каналом та місцем під духовку. |
 |
9 ряд.
Тут все продовжуємо також, тільки ставимо перекриття на дверцятах топки. |
 |
10 ряд.
У цьому ряду ми перекриваємо духовку і вирізаємо в цеглині посадкове місце для варильної плити.
|
 |
Встановлення варильної плити.
Стрілечкою показано місце, яке не закладається вогнетривкою цеглою, там виходить своєрідне вікно. Плиту потрібно «саджати» не просто на мертель, а ще закладати в паз прокладку з базальт-картону завтовшки 5 мм, відповідно і при вирізанні паза потрібно враховувати ці 5 мм. |
 |
Варильна камера.
Варильною камерою називається ніша над варильною плитою. У 11 ряду ми монтуємо основу варильної камери та закладаємо те вікно біля плити, яке у нас залишилося. При цьому червону цеглу кладемо впоперек. |
 |
З 12 по 16 ряди викладаємо варильну камеру. |
 |
Куточки.Після закінчення кладки 16 ряду над варильною камерою встановлюємо 4 куточки. Два одинарні по краях, назустріч один одному і 1 спарений у центрі. |
 |
Перекриття варильної камери.
17 та 18 ряди укладаються однаково. Це склепіння варильної камери, але зліва в дальньому кутку склепіння залишається паровитяжний канал розміром у півцегли. Зверху 18 ряду із зовнішнього краю встановлюється ще один металевий куточок. |
 |
Викладаємо сушарки.
Наступні 4 ряди (з 19 по 22) викладаються абсолютно однаково, це будуть сушарки. Після 22 ряду крайню ліву сушарку прикриваємо металевим листом, лист заходить на краї цегли на 20-30 мм. |
 |
23 ряд.
У 23 ряду на паровитяжний канал нам потрібно встановити регульовану засувку. Для цього за розмірами засувки заздалегідь вирізаємо в цеглині нішу, вона повинна бути на пару міліметрів більше за засувку. |
 |
24 ряд.
Цей ряд закриває засувку і практично повністю повторює попередній. Єдина відмінність у тому, що між першим і другим каналами, що димують, перемичку більше не робимо. |
 |
25 ряд.
У цьому ряду паровитяжний канал з'єднується з третім димовим каналом. |
 |
26–27 ряди.
Укладаються абсолютно однаково. По завершенні, на них над великою правою сушильною камерою встановлюється зовнішній куточок та пара металевих смуг. |
 |
Укладання листа під перекриття.
Куточок та смуги нам потрібні як ребра жорсткості для верхнього металевого листа. Цей лист закриває практично всю площину, залишається вільним лише третій димовий канал.
|
 |
Викладаємо фронтон.
Наступні 2 ряди монтуються однаково, але кожен із них виступає за периметр печі на 25 мм. |
 |
Наступний рядми повертаємо на місце, тобто викладаємо за традиційними габаритами. В результаті у нас вийшов гарний фронтон під старовину. |
 |
Кладка труби.
У першому ряді пічної труби ми знову робимо виріз під засувку і вставляємо засувку. |
 |
Другий ряд труб.Далі труба викладається до самого кінця, висота її варіюється вже за місцем. |
Протоплення печі
Після закінчення будівництва конструкції потрібно дати просохнути на холодну - не чіпати її протягом 2 тижнів. Найкраще закінчувати будівництво влітку, так вона швидше просохне.
Запуск в експлуатацію триває 10-12 днів:
- За перші 3 дні печі спалюється по 3–4 кг соломи чи сіна;
- Далі 2 дні топимо соломою і трісками, соломи беремо стільки ж, а тріски близько 2к г;
- Потім ще кілька днів топимо сухими дровами, близько 3-5 кг на день;
- Наступні 3–4 дні йдуть наростаючою, піч топиться дровами та вугіллям, причому топити потрібно 2–3 рази на день;
- Через пару тижнів, безперервно топимо пекти цілий день сухими осиновими дровами, вугіллям або коксом.
Якщо піч стояла всю зиму в холодному приміщенні, то запускати її також потрібно акуратно у 2 етапи:
- Спочатку потрібно відкрити люк унизу під трубою і закласти туди зім'яту газету, одночасно закладаємо дрова в топку. Після цього підпалюємо газету і чекаємо на пару хвилин;
- За кілька хвилин, поки газета ще горить, підпалюємо дрова в топці. Газета дасть початковий рух і запустить тягу, в результаті дрова повинні нормально спалахнути.
Принцип роботи
Високий ККД шведки обумовлений грамотним розподілом димових газів:
- З топки гази проходять під варильною плитою та потрапляють у відсік духовки;
- Обійшовши духовку, гази потрапляють у нижню частину першого димового каналу, який знаходиться з тильного боку;
- Далі димові гази рухаються змійкою, тобто через другий проміжний канал потрапляють до третього і йдуть у . Таким чином, практично все тепло залишається у будинку.
Висновок
Поява сучасних моделей опалювального обладнання дало змогу значно підвищити комфортність житла. Здавалося б, такі конструкції, як печі повинні піти в небуття, залишитися лише в музеях та в народній пам'яті. Але спостерігається зворотна ситуація.
Власники заміських будинків все частіше виявляють до них інтерес, бажання звести піч у своєму будинку. Причин такого явища є кілька. По-перше, останнім часом все частіше люди замислюються про екологічну безпеку житла.
Не секрет, що саме цегляна піч ідеально відповідає таким вимогам завдяки природним матеріалам конструкції ідеальної вентиляції приміщення, яку вона забезпечує. По-друге, якісна споруда є економічним джерелом тепла. По-третє, пекти це справжній подарунок для гурмана. Найпопулярнішою піччю зараз є шведка, яка має безліч незаперечних переваг.
Особливості печі шведка
Згідно з історичними даними, ця конструкція потрапила в Росію завдяки шведам, яких взяли в полон під Полтавою війська Петра I. С. на той час піч видозмінювалася, поповнювалася новими елементами, але основні переваги її збереглися.
Головними перевагамишведки є:
- компактність
- високий ККД
Конструкція середніх розмірів займає лише один квадратний метрі при цьому здатна опалювати будинок 30 м 2 за умови, що піч розміщується у двох кімнатах. Топка розташовується на кухні, а задня стінка обігріває вітальню або спальню.
Така ефективність та економічність забезпечується складною системою димоходів, що дозволяють раціонально використовувати тепло. Важливою перевагою цієї печі є можливість одночасно створити два або три варіанти топки: зимовий, літній та осінній. Для кожного передбачено свій шлях проходження диму, що дозволяє влітку готувати, не підвищуючи температури в будинку.Ця система одночасно підтримує піч у робочому стані постійно, крім задимлення, з яким доводиться стикатися на початку опалювального сезону власникам звичайних конструкцій.
Модифікації печі
Існує кілька модифікацій печі шведка, що розширюють її функціональний діапазон і додають естетичної привабливості будинку.
Найпростішим варіантом є варильно-опалювальна піч. У ній крім топки є варильна плита з чавуну, часто вбудовується і духова шафа. Витяжка над плитою забезпечує відмінну вентиляцію, оскільки гаряче повітря з випарами від їжі потрапляє у димар. Можна обладнати варильну плиту скляними дверцятами, що покращує зовнішній вигляд, додатково захищає кімнату від проникнення запахів їжі.
У таких печах, зазвичай, над плитою обладнується невелика ніша. Це ідеальне місце для сушінняягід, фруктів та грибів або взуття, рукавиць. При виборі проекту печі можна визначати оптимальну величину топки, висоту та розмір ніші для варильної плити.
Однією з переваг печей є їхня здатність надавати ефективне лікування від простудних захворювань. Достатньо поспати на теплій цеглині, і хвороба як рукою зніме.
Принесе користь така процедура і при суглобових захворюваннях, болях попереку. Шанувальники такого лікувального способу можуть вибрати для свого будинку піч шведка з лежанкою. У ній також буде варильна плита та ніша для сушіння. Розробив такий варіант Г. Резнік. Периметр основи печі становить 4,5×3 цегли, а лежанки -7×2,5 цегли. При цьому якісно опалюється будинок площею до 35 м2. Передбачено два режими топки: зимовий та літній.
Чудовим варіантом для сучасного заміського будинку є пекти шведка з каміном.Встановлюється така конструкція на межі кухні та вітальні. При цьому на кухні буде повноцінна піч з варильною плитою, духовкою та нішою-сушкою, а вітальню прикрасить стильний камін, який одночасно обігріватиме, надавати інтер'єру незвичайний комфорт і служити місцем відпочинку і релаксації, яку забезпечує спостереження за вогнем. У печі та каміна єдиний димар, тому не потрібні додаткові елементи.
Сучасні печі не тільки добре справляються з функцією опалення, та й є прикраса будинку.Для цього застосовуються спеціальні матеріали:
- фігурна цегла
- арочні склепіння
- оздоблення плиткою, кахлями.
Скласти таку конструкцію непросто. Для того, щоб піч шведка працювала безвідмовно, якісно виконувала свої функції, потрібно точне покрокове виконання кладки та використання. якісного матеріалу.
Шведка з каміном - інструкція з кладки
Спочатку викладається фундамент у вигляді квадрата зі стороною 110 см. Його верхня поверхня повинна бути нижче підлоги на одну цеглу.
Перший ряд печі суцільний. 2-й ряд такий самий, але в місці знаходження каміна встановлюється решітка. У 3-му ряду формується зольна камера та закріплюється її дверцята, а також обладнується вертикальний канал та місце для духової шафи.
Встановлюються 2 дверцята для чищення, і викладається камінний паливник. 4-й ряд такий самий. У 5-му ряду створюється місце для встановлення колосникових грат.
У 6-му ряду перекривається прохід між вертикальним каналом та духовкою, встановлюються дверцята топки. Важливо врахувати, що між топкою та духовкою цегла встановлюється на ребро,а поверхня цегли 7-го ряду збігалася із площиною 8-го ряду.
У 7-му ряду над топкою укладаються дві смуги із металу. 8-й, 9-й ряд такі ж. На 9-му ряду над духовкою укладаються 2 смуги зі сталі.
У 10-му ряду обладнується місце для чищення каміна та для встановлення варильної плити. Встановлюється плита, куточок із сталі, праворуч від варильної поверхні простір не закривається. У 11-му ряду формується варильна ніша, закривається отвір. У 12-му ряду в передній стінці каміна укладаються зрізані навскоси цеглини. 13-й ряд такий самий. У 14-му ряду для створення камінної полиці цегла висувається на 25 см по периметру полиці. На 15-му ряду цегла в камінній полиці висувається ще на 25 мм. У 16 ряду завершується викладання варильного ніші укладанням трьох металевих смуг. 17-й та 18-й ряд однакові. У 19-му ряду формуються димарі. Між вертикальним і камінним каналами укладаються цегла, зрізана з двох сторін навскоси.
21-й, 22-й та 23-ряд аналогічні, у них обладнуються дверцята для чищення каналів. Перегородка між вертикальним та камінним каналом поступово зміщується вліво. Засувка каміна встановлюється у 24-му ряду, а засувка печі – у 25-му. Вертикальний канал з димоходом з'єднуються в 26-му ряду, і встановлюються дверцята для чищення. У 27-му ряду поздовжні сторони каналу над каміном викладаються зрізаними навскосицеглою. 28-й ряд такий самий. 29-й ряд суцільний з отвором димаря. 30-й такий самий, але отвір зменшується, а цегла на 3 см з усіх боків висувається назовні. У 31-му ряду встановлюється загальна засувка. З 32-го ряду починається кладка труби.
Цегла для печі має бути якісним, без тріщин та сколів. Перед проведенням кладки його потрібно вимочувати.
Відеоматеріали
На відео можна побачити реалізацію описаної вище технології кладки.
Печі-шведки відрізняються від інших опалювально-варильних печей наявністю у задній частині опалювального щитка. У цьому цегляному щитку влаштовано систему газохідних каналів: з вертикальних або горизонтальних. Дим, що проходить по них, розігріває споруду, а від неї вже гріються приміщення. Система виходить ефективною та економічною: те тепло, яке у традиційній російській печі йшло у трубу, використовується на обігрів приміщень. Але в обох систем побудови щитка (вертикальній та горизонтальній) недоліки.
При горизонтальному розташуванні газохідних каналів весь щиток розігрівається рівномірно. Але, така система потребує великої кількості прочищних отворів і, відповідно, дверцят на них. Якщо зважити на те, що пічне лиття коштує сьогодні зовсім недешево, то ці двері значно впливають на кінцеву вартість.
При вертикальному розташуванні газохідних каналів у шведці прочищаючий люк може бути один. Але тут є інша проблема: поки топиться піч, у першому каналі, з того боку, куди входять гарячі гази з топки, щиток буде значно гарячішим, ніж у третьому — на виході. Оскільки щиток зазвичай розташовується у двох кімнатах, то в одній з них буде набагато тепліше, ніж в іншій.
Є ще третій тип пристрою щитка: ковпаковий. Він поєднує в собі переваги обох систем: прочищене віконце потрібно одне, прогрівається вся поверхня рівномірно, ще й на будівництво потрібно менше цегли. Причому, при такій побудові остигає піч повільніше: у верхівках ковпаків довго тримається найтепліше повітря, а «протяг» із дверцят проходить лише центром.
З усього сказаного вище випливає, що найбільш економічні та ефективні шведки зі щитками, побудованими за ковпаковим принципом. Ними ж легше управляти: є можливість організувати «літній» та «зимовий» режим функціонування, в яких в роботу включається або лише мала частина щитка (влітку) або важлива опалювальна міць: взимку. Є навіть варіант печі-шведки з трьома режимами топки: додається ще «осінній» режим, при якому в димообігу бере участь трохи більше половини димохідних каналів.
Пекти шведка з трьома режимами топки
Традиційні варіанти побудови печі-шведки не передбачають жодних режимів. У зв'язку з цим, особливо взимку, її складно буває розтопити: поки нагріється довжелезний димар, дим може потрапляти в приміщення. Якщо є хоча б «літній» режим, прогрівання відбувається швидше. При закритій засувці (у літньому режимі) розтоплюють шведку і взимку, відкриваючи її після того, як шматок димоходу, що працював, прогріється. За цей час (хвилин п'ять з моменту розпалювання) створюється достатній для нормальної тяги перепад температур і можна підключати весь щиток до роботи.
Хоча два режими — це краще за один, але три — ще краще. На випадок осінньо-весняної погоди у печі шведці В. Григор'єва передбачено три режими топки, включаючи і осінній. Порядок цієї печі ми і викладемо нижче.
Матеріали та запчастини
Ця шведка з духовкою не дуже велика: порядівка містить 30 рядів (31-й та 32-1 – це формування труби). Розміри описаної печі 1140*760 мм та у висоту 210 см (плюс труба). Для кладки без урахування труби потрібні:
- червона повнотіла пічна цегла - 480 шт;
- для кладки топки використовується ША-8 - вогнетривка цегла - 129 шт;
- духова шафа 280*370*310 мм;
- плита на чавунна дві конфорки 410*710 мм;
- колосникові грати - 250 * 300 мм;
- чавунна дверцята для завантаження палива 210*250 мм;
- двері піддувала - 140 * 250 мм;
- дверцята на прочистний отвір - 70 * 130 мм;
- засувки:
- на димар, «літнього» та «зимового» режиму – 130*250 мм – 3 шт;
- "осіннього" режиму - 205 * 250 мм;
- куточок сталевий - на зміцнення "висячих" рядів - товщина 5 мм, розмір 50 * 50 мм, довжиною 730 мм - 2 шт.
- смуга листового металу 5 мм товщини, шириною 50 мм, довжиною
- 1020 мм,
- 730 мм - 2 шт,
- 500 мм - 2 шт;
- 320 мм - 2 шт;
- 250 мм.
- лист сталевий передтопочний - 500 * 700 мм.
Пекти шведка з трьома режимами: порядовка та виготовлення своїми руками
На малюнках керамічна цегла має коричневий колір, шамотний позначений жовтим. Є також графічні зображення (дивіться фото).
Перші два ряди кладуть суцільними. Дуже важливо витримати правильну геометрію: вугілля суворо 90 °, діагоналі однакові. ряди кладуться з перев'язкою.
Для кладки третього ряду використовують шамотну цеглу (14+1/2) і одну червону. Починається формування зольної камери та відсіку, куди встановлюватиметься духовка. Формується нижній ковпак та вертикальний канал, що підходить до нього. Цегла, що формує прохід між ковпаком печі та камерою духової шафи підпиляна приблизно під кутом 30-40°.
Зверніть увагу! На бічних стінках залишають прочисні отвори - в них вставляються чвертки цеглини - вони виступають за межі стінок на 100 мм. У цьому ряду встановлюються дверцята зольника.
Четвертий ряд - смуги металу перекривають дверцята зольника
Четвертий ряд схожий на попередній. З тією різницею, що прохід між духовою камерою та ковпаком роблять менше, він становить 180 мм. Над встановленими дверцятами зольника (на малюнку її немає) встановлюються дві металеві смуги по 320 мм довжиною (цегла трохи підпилюється, щоб смужки лягали в поглиблення і до країв виїмки залишалися ще 2-3 мм на компенсацію теплового розширення). Щоб дверцята добре трималися, досвідчені пічники ці пластинки з'єднують з рамкою дверцят, просвердливши наскрізні отвори (якщо чавунне лиття, робити це не варто).
У п'ятому ряду на смужки укладаються цегла - дверцята зольника перекрита. У цьому ряду укладається колосникові грати. Під неї цегла теж обточується, причому так, щоб розмір лежанки був по всьому периметру більше на 3-4 мм - на теплове розширення чавуну (сталі).
У цьому та кількох наступних рядах кладка повністю ведеться шамотною цеглою. Зверніть увагу, що прохід між духовою камерою та ковпаком став ще меншим: він дорівнює 100 мм.
Шостий ряд починає формування топки. Зверніть увагу, що дві цеглини на вході в неї до половини зрізані (під 45°). На схемі підрізана цегла позначена помаранчевим кольором. У цьому ряду перекривається прохід між ковпаком і камерою духовки і встановлюється сама духова камера (на наступних малюнках не буде, щоб перекривала малюнок цегли).
Шостий ряд порядівки - формування топки печі-шведки
У сьомому ряду продовжується формування топки, встановлюються дверцята.
Наступні три ряди з восьмого по десятий триває формування паливної камери, обкладається цеглою духова шафа. Зверніть увагу, все більше стає червоної цегли.
У десятому ряду перекривається встановлена духова шафа та дверцята топки. Стінка з-поміж них у цьому ряду не ставиться: обидві камери об'єднуються.
В одинадцятому ряду зліва над духовкою дві цегли кладуть так, щоб вони на кілька сантиметрів виступали всередину: на них потім спиратиметься канал «літнього» режиму.
У шамотних цеглах цього ряду випилюється ложе для чавунної плити. Розміри ложа — не менше ніж на 5 мм більше, ніж розміри на компенсацію теплового розширення. Глибина пропила така, щоб від верхнього ряду до плити теж була відстань щонайменше 5 мм.
У зазори по периметру укладають азбестовий шнур. Щоб не забився розчином при кладці, його можна прикрити пакувальним картоном (він вигорить при протопці).
Після того, як уклали чавунну плиту, її зовнішній край перекривається металевим куточком. Це необхідно для того, щоб цегла не пошкоджувалася під час експлуатації.
У 12-му ряду формується область над плитою – варильна камера. Також формується канал, в якому проходитиме дим під час роботи в «літньому» режимі (ліворуч від плити). Щоб надалі ширина каналу була рівно в цеглу, грань однієї з цегли обрізають навскоси.
У 13-му ряду закінчується формування нижнього ковпака: його перекривають керамічною цеглою. Зверніть увагу, що встановлюються там розпиляні вздовж цеглини - щоб було місце укласти ті, які формують склепіння ковпака. У чотирнадцятому ряду одна цегла вертикального каналу (праворуч) спилюється навскіс. В іншому – за схемою порядовки.
У п'ятнадцятому та шістнадцятому ряду формується перший горизонтальний канал. У 15-му праворуч виступає половинка цегли, що закриває прочистний отвір для цього каналу.
У 17-му ряду крім формування каналу встановлюється металевий куточок і дві смуги довжиною 730 мм. Вони слугуватимуть опорою для склепіння варильної камери.
У наступному, 18-му, ряду на опори укладаються керамічні цеглини, що перекривають склепіння, зліва залишаючи вихід із «літнього» каналу. Цегла на виході знизу підрізається під кутом 45 ° (на схемі позначений сірим кольором).
Встановлення засувки «літнього» режиму
У дев'ятнадцятому ряду кладку ведуть згідно з порядком. Деякі цеглини підрізають для встановлення засувки на «літній» канал у печі-шведці, яка може працювати в трьох режимах.
У двадцятому ряду починаємо виводить стінки сушильної шафи над варильною камерою. Тут починає формуватися другий горизонтальний канал і встановлюється засувка «осіннього» режиму роботи шведки. Ця зідвижка ставиться вертикально (під неї теж підпилюється цегла).
Установка засувки осіннього режиму печі-шведки
Двадцять перший ряд порядівки печі-шведки готує «літній» канал до перекриття наступного ряду. У цьому ряду цегла спереду і ззаду каналу випускається на чверть всередину і знизу підрізається навскіс, щоб не було сходинки. На передній стороні залишається невеликий отвір — для встановлення дверей.
Ці дверцята простіше виготовити своїми руками: це повинна бути рамка глибиною близько 70 мм, всередині якої закріплюються металеві дверцята. Щоб вона не перегрівалася, її зсередини закладають вирізаною за розмірами цеглою, яку укладають у дверцята на глиняний розчин.
У двадцять другому ряду правий «літній» канал поділяється на два. Цегла, що розділяє, знизу підтісується так, щоб скіс до правого димового каналу піднімався (дивіться на малюнку).
У наступному, 23 ряду перекривається «літній» та другий горизонтальний канали. Горизонтальний канал справа має вихід, крайня цегла знизу підрізана під кутом 45 °. Зліва підрізаються цегла під установку заслінки «зимового» режиму, після чого встановлюється ця заслінка.
У двадцять четвертому ряду викладаються стінки малої сушильної камери зліва. У наявних вертикальних каналах цегла трохи підрізається навскіс, кут 45 ° (на схемі позначено оранжевим кольором).
У 25-му ряду третій горизонтальний канал поєднується з двома вертикальними. Праворуч зі стінки стирчить цегла, що перекриває прочистний отвір цього каналу.
У 26-му ряду триває формування горизонтального каналу, а також цегла підточується під установку заслінки.
У двадцять сьомому ряду цегла, що укладається позаду заслінки, зрізається з кутом 45°. Зверху на цеглу викладають металеві смужки для підтримки перекриття. Попереду закріплюють смугу 1020 мм, дві смуги по 500 мм перекривають велику сушильну камеру, одна коротка на 250 мм малу сушильну камеру.
Наступний ряд 28-й перекриває майже всі канали. Мало того, він більший за попередній: цегла з усіх боків виступає на 3 см. У тому місці, де проходить основний димовий канал, цегла спереду і ззаду підрізає під кутом 45 °. Спереду підріз знаходиться внизу, ззаду – вгорі (сірий та помаранчевий колір на схемі порядовки).
29-й ряд має ще більші розміри: цегла теж виступає з усіх боків на 3 см. Також підрізається цегла в районі димового каналу, але вона тепер зміщена на 60 мм ближче до задньої стінки.
У 30-му ряду перекриття повертається до початкових розмірів. Канал викладається підрізаною цеглою, за рахунок чого ще зміщується ще на 60 мм.
Пекти шведка своїми руками майже закінчена. Далі йде кладка димової труби. Схема її кладки показана в 31-му та 32 рядах. Далі вона піднімається на потрібну висоту.
Сподіваємося, ця порядовка допоможе скласти вам піч-шведку своїми руками. Є варіант ще компактнішої швдки: печі-малютки. Вона описана у відео.
Головна проблема при реалізації опалення заміського житла полягає у відсутності поблизу газової труби, до якої можна підключити котел. Можна було б використати електрику, але вона дорого обходиться і ненадійно. Зі стану допомагає вийти споруду дров'яної печі. Особливо цінуються комбіновані моделі, щоб, крім обігріву приміщень, була можливість приготувати або розігрівати їжу. Інший нюанс – дефіцит площ та палива. У невеликий будиночок російську пічку «втиснути» можна не завжди, необхідний інший, компактніший і економічніший варіант, не такий складний у монтажі. Відмінним рішенням стане пекти шведка, своїми руками побудувати її не складе труднощів навіть пічнику-початківцю.
Чим відрізняється шведська піч від інших печей
Сьогодні шведка в Росії дуже часто використовується і вважається класикою, хоча її теперішня конструкція устоялася не так давно, десь наприкінці дев'ятнадцятого століття. На батьківщині цього опалювального устрою зими не менш суворі, в житлових приміщеннях не дуже багато місця, а дбайливі жителі звикли берегти дрова.
Піч є частиною простінка
Шведська піч призначена для будинку невеликих розмірів із простим плануванням (в ідеалі двокімнатного). Зазвичай потужності теплогенератора вистачає для будов площею 30-50 квадратних метрів за умови, що проводитиметься дві топки за добу. Пристрій, як правило, зводять між кухнею та основним приміщенням, тобто піч грає роль перегородки. Дверцята топки та піддувала, засувки, плита та ніші знаходяться в кухні (звідси ж відбувається керування піччю), а тильна площина з димовими каналами звернена до кімнати. Намагаються зібрати шведку ближче до центру будинку, лише зрідка ставлять її біля зовнішньої стіни або в кутку.
За формою піч шведка нагадує вертикально орієнтовану блок-шафу, яка має висоту від 2 метрів, часто вона піднімається майже до самої стелі. Модель примітна своїми скромними розмірами по підлозі, її довжина рідко перевищує поріг 1300 мм, а ширина – 900 мм. Тобто у вільному просторі втрачаємо лише 1 м 2 (замість 3-4, як у випадку з російською грубкою). У невеликих габаритах прихований великий потенціал, продуктивність тут ніби сконцентрована. Наприклад, якщо з тієї ж кількості цегли скласти голландку, її теплова продуктивність буде десь на третину нижче. Коефіцієнт корисної дії шведських печей майже такий самий, як у російської печі, але вони менш матеріаломісткі і набагато простіші в монтажі.
За деякої підготовки печі шведки своїми руками з успіхом кладуть навіть непрофесіонали. Забудовникам є із чого вибрати. Відомими вітчизняними пічниками-конструкторами розроблено багато модифікацій, які відрізняються один від одного як габаритами/потужністю, так і компонуванням.
Комбіноване пристрій, розроблений на основі шведки
Важливо! Видатна ефективність має зворотний бік медалі – підвищені теплові навантаження і, як наслідок, особливі вимоги до якості матеріалів. Наприклад, для розчину дуже бажано використовувати мергель, повинні застосовуватися найнадійніші металеві комплектуючі (литі дверцята, товстостінні духові ящики та перемички тощо). В обов'язковому порядку з шамотної цегли потрібно викласти захищені внутрішні стінки топки - це вогнетривке ядро не тільки не перев'язується з основною кладкою, але і розташовується з відступом від рядової червоної цегли.
Конструкція та функціональні можливості шведки
Варильна поверхня
Будь-яка шведська піч є опалювально-варильною. Це означає, що топка перекривається чавунною плитою з конфорками, де можна готувати. Використовується плита стандартного розміру, природно пристрій адаптований під наш двоконфорочний виріб 410 Х 710 мм. Для кулінарних маніпуляцій використовується два режими – зимовий та літній. Літній прямий хід відкривається, коли за допомогою засувок відсікається основний димообіг, це дозволяє не перегрівати кухню в теплу пору року. Щоб поверхня добре нагрівалася, топку роблять порівняно невелику за висотою – від 280 мм до 330 мм. Її ширина – до 350 мм, а довжина – до 505 мм.
Важливо! За будь-яких змін розміру топки необхідно змінювати всі інші її розмірні параметри, щоб зберегти оптимальну пропорцію. В іншому випадку можливі суттєві втрати продуктивності пристрою.
Порядок невеликої шведської печі
Канали та інші елементи, що віддають тепло
Опалення житлового приміщення здійснюється рахунок мережі димових каналів. Зазвичай вони орієнтовані вертикально, але в Мережі є порядки опалювально-варильної печі шведки з горизонтальними ходами. Конструкції з вертикальними димоходами хороші тим, що менше схильні до відкладень сажі (це особливо важливо, якщо використовується неякісне паливо), тоді як горизонтальні канали більш рівномірно прогрівають піч по всій висоті.
Шведську піч люблять за те, що димові гази після виходу з топки опускаються вниз, тому цегляний масив біля підлоги теж прогрівається. Це унеможливлює утворення застійних холодних зон на рівні ніг. Щоб не губилося дорогоцінне тепло, між фундаментом та кладкою обов'язково слід створити теплоізоляційний бар'єр із листових матеріалів.
Примітно, що кухня обігрівається не тільки за допомогою цегляних стін пристрою, важливу роль тут відіграє чавунна плита, яка розжарюється майже відразу після розпалювання палива. Більшість тепла (швидкого тепла) дає духовка.
Ця модель оснащена трьома вертикальними димовими каналами.
Важливо! Кладка печі шведки включає в себе досить велику кількість цегли, які заокруглені або зрізані під кутом. Цей прийом допомагає суттєво спростити переміщення димових газів (забезпечити нормальну тягу), тому завжди виконуйте відповідні рекомендації, наведені у кресленнях та порядовках.
Духова шафа
У більшості конструкцій обов'язковим елементом є духовка. Вона призначена як для запікання страв, так і для передачі тепла до приміщення. По суті це основна функція. Ящик грає роль конвективного теплообмінника: при розпалюванні теплогенератора, не доведеться чекати прогріву цегли, гаряча хвиля повітря відразу піде з духовки.
Духова шафа є сталевим коробом майже таких же габаритів, як і сама топка. Духовка встановлюється відразу після камери згоряння, але на деякій відстані від колосників, щоб полум'я особливо не торкалося металу. Прийнятною вважається дистанція близько 25-30 см або трохи менше (можна і присунути, якщо ближню до дров, що горять, стінку захистити вермикулітом або відгородити вогнетривкою цеглою, кладкою товщиною в чверть). Зазор близько чверті цегли залишають між задньою стінкою духовки та кладкою, так виріб буде «омиватися» гарячими газами з трьох боків.
Важливо! Щоб духовка не прогорала і коректно відводила тепло (не збирала конденсат і не знижувала ККД), товщина стінок повинна бути не менше 3 мм і не більше 6 мм.
Ніші та полиці
У більшості шведських печей для будинку з лицьового боку створюється кілька великих ніш (шириною як плита, а заввишки 5-8 рядів). Одна зазвичай знаходиться над плитою, а інша – вище за неї. Їхнє пряме призначення – сушіння одягу, взуття, ягід, грибів тощо. Внизу під час протоплення жар більш інтенсивний, адже чавунна плита сильно нагрівається, тоді як верхня ніша працює лише за рахунок тепловіддачі від цегли. А, наприклад, у моделі «шведка спрощена» другу нішу не формують, єдине перекриття над варильною плитою є просто зручною полицею.
Перекриття в основному роблять прямими горизонтальними, лише зрідка вдаються до використання арочних конструкцій, які ошатніше виглядають, але вимагають більше матеріалів і складніше у виконанні. Іноді для тривалого збереження тепла проріз ніш закривають дверцятами з металу або вставками з деревини, виходить своєрідна низькотемпературна духова шафа.
Важливо! Схема кладки печі "шведка" завжди передбачає застосування великої кількості металу, що підтримує перекриття. В основному це смуга та куточок товщиною близько 5 мм, деякі полиці вистилаються сталевим листом/пластинами.
Шведка з однією нішою та полицею
Камін та лежанка
З зворотного або лицьового боку такого опалювального пристрою без проблем можна зібрати камін, який топиться з житлової кімнати або кухні. Пекти шведка з каміном може бути виконана за двома схемами:
- з одним димарем,
- з роздільними димарями.
У першому випадку обидва опалювальні пристрої є єдиною конструкцією із загальними елементами. Плюсом цього рішення є економія матеріалів, проте пропускної спроможності труби на відведення газів із двох камер згоряння не вистачить, тому топити можна буде лише щось одне, або грубку, або камін. Під час топки неробочий пристрій відсікається засувкою. Для другого способу потрібно куди більше цегли, але ніщо не завадить експлуатувати одночасно обидва теплогенератори.
Важливо! В обох випадках інтегрований камін матиме підвищену теплоємність, тому що він кладкою перев'язаний з досить великим масивом печі.
Пристрій печі з каміном та спільним димарем
Печі шведки з лежанкою теж не рідкість. Вузол для відпочинку збирається із заднього боку печі, традиційно його розмір становить приблизно 2,5-3 цегли в ширину та 7 цеглин у довжину. Зауважимо, що це не просто цегляний подіум заввишки близько 90 сантиметрів, усередині лежанки проходять димові канали, що нагрівають камінь. Коли потрібно включити лежанку, необхідно відкрити відповідні засувки. Щоб узимку тепла для лежанки вистачало, у таких моделях духовка, здатна віддавати в кімнату багато енергії, зазвичай не застосовується.
Підведемо підсумки
Шведка не дарма набула такої популярності. Цей практичний та багатофункціональний теплогенератор поєднує в собі найкращі риси російської печі та голландки. Для дачного будинку невеликого розміру відповідного варіанта не знайти. І що важливо, маючи під руками докладні креслення, шведську піч можна скласти своїми руками.
Відео: будівництво опалювально-варильна піч Шведка