Стрічковий фундамент зарекомендував себе як надійна та довговічна основа для будь-якого виду будівель. Завдяки своїй універсальності та відносно невисокій ціні цей вид фундаменту знайшов широке застосування в будівельній галузі. Маючи в арсеналі елементарні знання у будівництві, набір необхідного інструменту, технічні засоби та велике бажання можна запросто втілити у реальність ідею зведення стрічкового фундаменту своїми руками. Про те, як залити стрічковий фундамент своїми руками без досвіду та правильно організувати роботу, ви дізнаєтесь з нашої покрокової інструкції.

Перед тим, як приступати до підготовчих робіт, слід вирішити для себе, який вид стрічкового фундаменту ви вважаєте за краще бачити як основу вашої майбутньої споруди. Розрізняють два види стрічкового фундаменту:

• Дрібнозаглиблений;
• Заглиблений.

Перший вид стрічкового фундаменту підійде для тих, хто хоче заощадити свій час та кошти. Облаштування дрібнозаглибленого фундаменту не потребує траншів великої глибини. Він є чудовим рішенням для спорудження будівель невеликої площі. Фахівці рекомендують віддавати перевагу дрібнозаглибленому стрічковому фундаменту при будівництві таких споруд, як:

• Дерев'яні будинки;
• Одна або двоповерхова будівля з пінобетонних або газобетонних блоків;
• Каркасних будівель за канадською технологією будівництва;
• Монолітних споруд із незнімною опалубкою;
• Малогабаритні кам'яні споруди.

Глибина такого виду фундаменту вбирається у 50 див.

Заглиблений стрічковий фундамент підійде для будівель з важкими стінами, бетонним покриттям і підземним гаражем або підвальним приміщенням. При виборі такого виду фундаменту потрібно правильно розрахувати його глибину. Для цього достатньо визначити рівень промерзання ґрунту і відібрати від цього значення 30 см.

Підготовчі роботи

На даному етапі необхідно скласти детальний план наступних робіт, завести всі будівельні матеріали на майданчик та розмістити їх неподалік місця проведення робіт. Також слід здійснити розрахунки необхідних матеріалів, а також розмірів. У цьому випадку вам на допомогу прийдуть спеціалізовані калькулятори онлайн.

Розмітка

Напевно, найважливіший етап будівництва будь-якого виду фундаменту – це розмітка земельної ділянки. Перед її початком необхідно очистити всю поверхню в районі майбутнього фундаменту від сміття та зрізати верхній шар ґрунту на глибину 15-20 см, що допоможе уникнути біологічних процесів розкладання органіки. Після облаштування будівельного майданчика можна розпочинати безпосередньо розмітку. Для цього:

1. Кільцем, у ролі якого може грати шматок арматури, відзначають розташування першого кута;
2. Від нього за допомогою верки та схилу відзначити положення другого та третього кута;
3. Від другого і третього кута також простягають мотузку і визначають четвертий кут;
4. Вимірявши діагоналі і переконавшись, що кути поставлені правильно, між кілочками натягують мотузку;
5. Відступивши від отриманої розмітки всередину відстань, що дорівнює товщині майбутнього фундаменту, розмічають внутрішній контур.

Покінчивши з розміткою, приступаємо до копання траншеї. Для цього вибираємо найнижчу точку нашої розмітки і від неї відраховуємо решту глибини, користуючись при цьому будівельним рівнем. Для невеликої будівлі буде достатньо глибини в 40 см, і для викопування траншеї вистачить лише лопати, хоча, ви можете запросто скористатися послугами екскаватора.

Пізнавальне відео про розмітку:

Подушка та гідроізоляційний шар фундаменту

Отже, траншея вирита, і наступним кроком буде залагодження піщаної подушки з домішкою гравію. Засипають таку подушку шарами, кожен із яких поливають і утрамбовують. За стандартами товщина всього шару повинна бути не менше 15 см. Як захисний шар на подушку залагоджують гідроізоляційну плівку. Альтернативою може служити і чорновий бетонний розчин, однак у такому разі доведеться чекати тиждень, доки він не застигне.

Монтаж опалубки

Розміри опалубки для фундаменту

Матеріалом опалубки можуть бути стругані дошки, шифер, вологостійка фанера і орієнтовано-стружкова плита (ОСБ/OSB). Встановлюється опалубка вертикально на висоту 30 см, що дозволить надалі облаштувати цоколь. Щоб надалі завести каналізаційну трубу та водогін в опалубку укладають азбестобетонні труби. Якщо ви хочете, щоб матеріал опалубки можна було використовувати після закінчення заливки фундаменту, покладіть між опалубкою та бетоном поліетиленову плівку. Демонтаж опалубки проводиться через 6 днів після заливання бетону.

Укладання арматури

Арматура для укладання в траншею з перетином 1-1.2 см скріплюється спеціальним в'язальним дротом так, щоб утворилися комірки зі сторонами від 30 до 40 см. Використовувати зварювання для скріплення арматури не бажано, оскільки надалі може утворитися корозія в місцях зчіпки. Оптимальний відступ арматури від країв опалубки дорівнює 50 мм. Таке розміщення є найефективнішим у моноліті. Замість сталевої арматури можна застосовувати склопластикову, але її характеристики мають бути еквівалентними.

Заливка бетоном

Бетонний розчин заливається поступово та шарами по 15 см з висоти не більше 1.5 метра. Кожен шар трамбується дерев'яним трамбуванням або глибинним вібратором, що підвищує загальну щільність.

Бетон для фундаменту можна купити чи зробити самому. В останньому випадку пропорція цементу, щебеню та піску дорівнює 1:3:5. Якщо роботи проводяться при температурі нижче 00С, то застосовують підігрівач бетону, а розчин додають хлористий калій або кухонну сіль.

Закінчення робіт

Залив бетон накривають плівкою і залишають мінімум на 2 тижні, за які він набере міцність. Якщо роботи проходять в жарку погоду, застигаючий бетон поливають іноді водою, щоб цемент не припиняв набирати міцність і не перетворився на пил. Зводити стіни будівлі на стрічковий фундамент, зроблений своїми руками, можна лише після остаточного дозрівання бетону.

Основа будь-якої будови – фундамент. Чим міцнішим і правильнішим він встановлений, тим довше прослужить будь-яка будівля.

Але щоб зробити якісну основу потрібно сильно витратитися. Третя частина – ось середня ціна хорошого фундаменту.

Тому багато людей задля економії бюджету хочуть знати: як зробити фундамент своїми руками.

Для початку потрібно вибрати тип основи, адже їх кілька видів: стрічковий фундамент, стовпчастий, пальовий та плитний варіанти. Чим вони відрізняються одна від одної, розповімо нижче.

Стрічковий фундамент

Найуніверсальніший і найчастіше використовуваний тип основи будівель – стрічковий фундамент. Його не можна застосувати лише у вічній мерзлоті та для споруд «на воді».

Суть фундаменту - замкнута смужка - основа, що тягнеться по периметру будівлі і на місці несучих внутрішніх стін. На фото фундаменту добре видно, що товщина смуги має бути однаковою на всіх ділянках.

Такий фундамент підходить для будь-якої будови і дозволяє спорудити якісний підвал або цокольний поверх.

Підведення житлових комунікацій на основі можна розташувати максимально зручно для їх експлуатації.

Головний недолік цього виду фундаменту – велика кількість земляних робіт та будівельних матеріалів.

Стовпчастий фундамент

Для невеликих будівель, щоб заощадити матеріали, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент. Він дозволяє з меншими витратами часу та сил поставити якісну основу для легкої будівлі.

Фундамент для будинку представляє стовпи на точках максимального навантаження будівлі (кути, на довгих ділянках з прорахованим кроком, під стінами, що несуть).

Спорудити опори можна з цегли, бетону, або навіть дерева (тільки стійкого до гниття - модрина наприклад). Глибину для стовпів вибирають з урахуванням матеріалу та виду ґрунту.

Після встановлення всіх опор потрібно зв'язати їх в єдину систему, для більшої міцності.

Недоліками фундаменту можна назвати неможливість основи підвалу. Основа не підійде для важких будівель, нестійкі породи ґрунту також виключають її використання.

Палевий фундамент

Основа будинку на палях схожа на стовпчастий фундамент, але не є. Головна відмінність – глибина опор. Через свій невеликий, порівняно зі стовпами діаметра, ями під палі не прокопують, а пробурюють. Це дозволяє встановити опори на велику глибину і вкопати їх у стійкіші породи.

В іншому технологія розміщення та обв'язування опор ідентична стовпчастому фундаменту.

Головним недоліком цієї основи є використання спеціальної техніки. Однак останнім часом стали з'являтися палі з гвинтом на кінці, що дозволяє їх закрутити, як шуруп, у породу. Саме це зробило палі доступними для непрофесіонала.

Плитний фундамент

Один із найбільш рідко використовуваних типів фундаменту. Армовані плити прийнято частіше використовувати для доріг і бульварів, але деякі люди застосовують їх і як основа під будинок.

Для його створення попередньо насипають гравійно-піщану подушку, після чого мають арматуру і заливають фундамент. Виходить «плаваюча» основа під будинок.

Плюс такої основи – незалежність від виду ґрунту та його промерзання у зимовий час.

Але мінусів набагато більше: це і неможливість створення підвалу, труднощі підведення комунікацій, велика витрата матеріалів, можливість зведення лише на рівній місцевості.

Тепер розповімо докладно про створення стрічкового фундаменту, як найбільш поширеного та універсального у будівництві.

План будівництва фундаменту

Щоб звести надійну та міцну основу, потрібно багато розрахунків. Знаючи майбутні розміри будівлі, необхідно розрахувати глибину фундаменту та її ширину.

І тут зробимо важливе уточнення. Здійснювати самостійний розрахунок цих параметрів найкраще фахівцю. Справа в тому, що від правильно розрахованої глибини та ширини основи залежить – витримає чи ні фундамент майбутню будівлю, а значить і ваше життя.

Нюансів при розрахунку буде дуже багато, а знають їх лише професіонали. Для невеликих будівель, якщо ви вирішили обійтися без розрахунків, глибина будівлі буде невеликою, а ширина кратною 100 мм.

Покрокова інструкція будівництва фундаменту

• Розмітити територію.
• Провести земляні роботи (викопати траншеї).
• Створити подушку з піску та гравію.
• Зробити опалубку для фундаменту.
• Майбутній фундамент прокласти поясом арматури.
• Передбачити вентиляцію (якщо необхідно) за допомогою відрізків труб.
• Залити бетон.
• Розрівняти поверхню до застигання.
• За тиждень зняти опалубку.
• Ще через 3 тижні бетон повністю застигне і можна провести гідроізоляцію за допомогою руберойду та гарячого бітуму.
• Поверх бетону викласти цеглою цоколь і зробити гідроізоляцію.

Фундамент готовий!

Фото фундаменту своїми руками

У будівництві існує багато технологій, що дозволяють сформувати надійну, стійку та довговічну основу житлового будинку – його фундаментну частину. Давайте розберемося, у чому полягають переваги та особливості заливного способу, познайомимося з покроковою інструкцією, як зробити стрічковий (тобто заливний) фундамент самостійно.

Заливання фундаменту під будинок своїми руками

Реальні умови будівництва впливають на вибір технології

Рішення про вибір методики будівництва фундаменту приймається виходячи з особливостей ґрунту. Заливна (стрічкова) технологія доречна тільки якщо будівництво будинку ведеться в безпросадних ґрунтах. Якщо на ділянці є торфовища, земля насичена водою і явно болотиста - заливний фундамент не для вас.

Стрічковий фундамент

Якісний заливний фундамент можна зробити навіть не будучи професіоналом, якщо дотримуватись послідовності дій, рекомендованих досвідченими майстрами. Заливка є відносно простою, вигідною, фінансово доступною, перевіреною десятками років технологією.

Розрахунок стрічкового фундаменту для дому

Навіть на ділянці зі складним рельєфом легко створити напрямну траншею і зовсім не обов'язково прагнути нульової похибки при визначенні рівня її дна – при заливанні рідкий розчин заповнює всі порожнечі (на відміну від вимог до точності рівня, якщо фундамент створюється з плит або блоків). Стрічковий фундамент ідеально підходить для маловагових конструкцій: будинків каркасного типу, бруса або колоди.

Відео – Заливний фундамент

Початок робіт: копання котловану або траншеї

Крок перший. Визначтеся з площею, яку має охоплювати майбутній фундамент своїм зовнішнім периметром. Перш ніж екскаватор почне вибірку грунту, робиться розмітка (дерев'яні кілки, стовпчики і т.п.).

Розмітка під стрічковий фундамент

Потужність фундаменту (товщина стрічки, підбір армуючих елементів) залежить від того вагового навантаження, яке очікується від будинку, що будується. Досвідчені будівельники та технологи знають, як правильно розрахувати ширину та глибину траншеї з урахуванням характеристик основної будівлі. Рекомендується проконсультуватися у фахівців, щоб уникнути перевантажень, здатних призвести до руйнування фундаменту.

Крок другий. Важливо заздалегідь визначитися, чи буде у вас внутрішньопідвальний простір чи ні. Якщо хочете мати підвал або сховище під будинком, доведеться копати широкий котлован, в якому заливний фундамент відіграватиме роль стін. Втім, найчастіше стрічкове фундаментування практикується на невеликих заглибленнях і підвали з низькою стелею мало кому цікаві, тому актуальний все ж таки не котлован, а саме траншея.

Проте на вибір «котлован чи траншея» впливає ще один фактор – розміри майбутньої будови. Коли площа майбутньої будівлі невелика (припустимо, 5х8 м або 7х9 м), зручніше вибути суцільний котлован із внутрішнім підходом до фундаменту. Надалі порожнеча засипається вибраним ґрунтом або наглухо заповнюється будівельними відходами. На великих майданчиках (від 10х12 м) доцільно прорити довгу траншею, а з боку внутрішнього периметра грунт не чіпати взагалі.

Крок третій. Траншея повинна бути дещо ширшою, ніж майбутня дерев'яна опалубка (форма для заливання бетону). Зазор необхідний як простір вільного доступу до опалубки, як забезпечення маневреності робочих інструментів. Найпоширеніша ширина траншеї близько 25-35 см.

Розмітка фундаменту садового будинку

Приблизно така ж глибина залягання фундаменту на його нижній частині – за умови, що рельєф відносно рівний. У місцях зниження рельєфу такої цифри бажано дотримуватися як мінімум, а там, де спостерігається підвищення рельєфу, тіло фундаменту буде заглиблене в ґрунт набагато сильніше. На етапі планування потрібно врахувати кривизну будівельного майданчика, зробити ретельний розрахунок різниці між найвищим і найнижчим рівнем рельєфу.

Увага! При нерівному рельєфі дно траншеї робиться за рівнем рівним, але в жодному разі не похилим, що не «повторює» рельєфний нахил! Іншими словами, бетонна стрічка повинна мати всюди однакову висоту, оскільки вертикальне навантаження на фундамент зверху з боку майбутнього будинку рівномірне.

Створення заливного русла – опалубка, подушка, армування

Крок перший. З дерев'яних дощок збиваються щити, які встановлюються вертикально і утворюють заливальне русло. Використовуйте некондиційну деревину, відходи деревообробки тощо. Не має значення, як виглядає опалубка зовні - головне, щоб внутрішня сторона дощок була по можливості гладка.

Опалубка під стрічковий фундамент

Протилежні стіни опалубки в кількох місцях стягуються між собою тимчасовим кріпленням, ззовні закріплюються вертикальними і додатково підпираються похилими плахами - так, щоб при заливці важкої бетонної маси стінки опалубки не розірвало убік і форма заливного фундаменту збереглася незмінною.

Протилежні стіни опалубки в кількох місцях стягуються між собою тимчасовим кріпленням

Крок другий. На дно траншеї викладається пісок рівномірним шаром, товщина якого залежить від індивідуальних характеристик будівлі - 4-5 або 8-10 см. Завдання піщаної подушки полягає в тому, щоб забезпечувати природну амортизацію. Адже навіть на стабільних ґрунтах у ґрунті відбуваються невидимі оком зрушення.

Пісок бажано ізолювати від бетонного розчину будь-яким полотняним матеріалом синтетичного складу (щоб не почався процес розкладання всередині бетонної заливки. Ізоляція дозволяє утримувати в бетоні вологу та цементне молочко, тим самим не даючи фундаменту ставати більш крихким.

Крок третій. Всередину заливального русла міститься арматура. Найбільш поширена для цих цілей армована сітка, витрати на неї зазвичай включать у кошторис. Також використовується залізний прут. Оптимальна товщина пруткових елементів 8-12 мм. У приватному будівництві часто застосовують будь-які металеві предмети довгої, плоскої форми (обрізки металевих труб, фрагменти старих залізних ліжок).

Всередину заливального русла міститься арматура

Увага! У жодному разі не зварювати армуючі елементи. Тільки зв'язувати між собою (використовувати дріт або спеціальні фіксатори, що продаються в магазинах). Зварювання забирає у фундаменту пластичність та захищеність від розривів під час тих незначних зрушень у ґрунтах, які природні при зміні температури, вологості, при усадці будинку.

У жодному разі не зварювати армуючі елементи

Приготування розчину, заливання бетону

Крок перший. При купівлі бетону віддайте перевагу маркам М-200, М-250 та М-300. Зазвичай будівництво приватних будинків та споруд передбачає такі обсяги, що досить невеликий бетономішалки. У ній бетонна суміш набуває необхідної рухливості (простіше кажучи, консистенцію). Маса, що заливається, легко розподіляється всередині опалубки, ретельно заповнює дрібні повітряні порожнини.

Бетон М-300

Склад розчину найкраще узгодити з фахівцями, які мають досвід будівництва у вашому регіоні, добре розуміються на характеристиках сухого бетону. Є простий спосіб перевірити в'язкість бетону (його рухливість) вручну: зачерпніть жменю розчину і щільно стисніть у кулаку, потім розтисніть руку. Якщо вся вода вийшла, бетонний розчин не зовсім вдалий - у нього мала рухливість, і при застиганні велика ймовірність утворення дрібних тріщин усередині фундаменту. Якщо на руці залишилося бетонне молочко (кашка), суміш приготовлена ​​чудово! Фундамент із такого бетону вийде щільним, пластичним, довгоміцним.

Бетонозмішувач

Крок другий. Небажано вести заливку під час дощу та снігу (іноді будівництво ведеться навесні чи восени, коли випадають невеликі опади – на цей час краще накрити опалубку, дочекатися прояснення погоди). Заливайте бетон такими порціями, щоб за один цикл заповнювалася вся площа на дні опалубки. По-доброму, потрібно починати роботу з ранку, щоб десь до обіду або до вечора шар за шаром заповнити всю коробку.

Увага! Іноді на великих площах фундамент заливається частинами. Зберігайте той же принцип: шар за шаром по горизонталі, але в жодному разі не «пліч-о-пліч» по вертикалі. Пам'ятайте, що вагове навантаження будинку на фундамент завжди спрямоване зверху вниз.

Крок третій. У спеку (температура вище +19…+22 °C) необхідно періодично обливати фундамент водою. Це покращить його міцність під час схоплювання бетону. Коли опалубна коробка повністю залита розчином, слід почекати 25-30 днів, щоби бетон набрав максимальну міцність.

Однак перші будівельні роботи по будинку без серйозних вагових навантажень допускається розпочинати вже через 10-15 днів після заливання фундаменту. На цьому етапі бетоном набрано близько 75% міцності, і немає сенсу гаяти час.

Заливка стрічкового фундаменту

Крок четвертий. Після того, як фундаментний бетон остаточно затвердіє, можна знімати опалубку, на цьому процес створення фундаменту не закінчено. Обов'язково зробіть бетонну вимощення по зовнішньому периметру будинку.

Сенс вимощення:

• запобігти контакту фундаменту з дощовою та талою водою;
• захистити прифундаментний ґрунт від накопичення вологи;
• відсунути від будинку зону зимового промерзання.

Вимощення монолітне армоване

Вимощення стрічкового фундаменту

Не забудьте також спорудити водовідвідні конструкції на даху та по стінах будинку. Адже навіть найміцніший фундамент не застрахований від процесів розкладання, які з часом можуть з'явитися, якщо дозволити воді та вологим випаровуванням безперешкодно впливати на бетон.

До будівництва фундаменту необхідно поставитися дуже серйозно, адже це - основа майбутнього житла, від нього залежатиме її міцність.

Типи фундаментів.

Існує кілька різновидів фундаменту, але найпопулярнішим є саме стрічковий фундамент. Причина настільки незвичайної популярності дуже проста: недорогі матеріали, простота в армуванні, а також те, що будь-яка людина може зробити це самостійно тоді, коли будуть вивчені всі нюанси того, як залити фундамент під будинок.

Стрічкові конструкції використовуються переважно у тих будинках, у яких планується наявність підвального приміщення. Іншими словами, він ідеально підійде у нашому випадку. Але таке будівництво – дуже відповідальна процедура, до якої слід належним чином підготуватися.

Вступне відео - види, типи та секрети заливання фундаменту під будинок

Підготовка.

Етап перший.

Робимо розмітку території, на якій зводитиметься фундамент. Для цього нам знадобиться волосінь і кілька шматків арматури. Така розмітка повинна робитися або в повній відповідності до розмірів майбутнього будинку, або сантиметрів на десять ширше (щоб копати було зручно).

При цьому варто пам'ятати, що розмічається не тільки тильна сторона, а й внутрішня (найкраща дистанція - близько сорока сантиметрів, так вам буде максимально комфортно копати).

Етап другий.

Коли розмітка буде готова, не слід поспішати починати копати траншею. Спочатку краще перевірити діагоналі, адже вони мають співпадати між собою.

Приступаємо до будівництва фундаменту під будинок

Етап перший.

Роєм котловану. В принципі, тут усе ясно, тому поширюватися на цю тему не будемо.

Етап другий.

Основне навантаження припадатиме на нижню область фундаменту, тому ми повинні її пом'якшити. Це може бути, наприклад, звичайний пісок, яким ми засипаємо дно котловану, а потім ретельно утрамбуємо, періодично поливаючи пісок водою.

Заливка фундаменту повинна повністю відповідати всім вимогам, що покладаються, тому ми споруджуємо спеціальну опалубку (для цього нам підійдуть звичайні обрізані дощечки). Подібний нехитрий хід незабаром значно скоротить витрати на вирівнювання стін фундаменту.

Більше того, ви зможете контролювати висоту опалубки. Коли дошка виконає свою функцію, не поспішайте її викидати - вона добре послужить вам як крокви.

Етап третій.

Збиваємо опалубку цвяхами або ж стягуємо шурупами, це не має значення. Єдине, що слід пам'ятати, - при використанні цвяхів шапочки повинні бути зовні. У такому разі стіни нашого фундаменту будуть досить рівними, а демонтаж після застигання розчину значно спроститься.

Етап четвертий.

Не забуваємо про каналізаційні отвори. Про них треба заздалегідь подбати, адже якщо робити дірки вже після застигання основи, то монолітність конструкції буде грубо порушена.

Також ми говорили, що для більшої міцності необхідно використовувати металеву арматуру, яка має складатися із двох рядів. Для того щоб вона надійно закріпилася, потрібно застосувати в'язальний дріт - він відмінно скріпить між собою перемички.

Але якщо ви не маєте такого дроту, то можете скористатися зварюванням (хоча ми не рекомендуємо дану методику, оскільки він згодом може призвести до іржавіння).

Крім цього, фундамент буде більш надійним, якщо встановлювати арматуру впоперек та вздовж. Коли з опалубкою буде покінчено, ми перевіряємо конструкцію на міцність (інакше вона може усунутись після заливання).

Етап п'ятий.

Для спорудження нашого фундаменту найкраще використовувати легкий бетон, а арматура має бути зі склопластику. Після цього, мабуть, закінчується етап підготовчих робіт. Далі – безпосередньо заливання.

І тут у вас може виникнути цілком адекватне питання: як залити фундамент під будинок правильно? Насамперед необхідно правильно розрахувати пропорції розчину, який буде використовуватися.

Що нам слід знати про заливання фундаменту своїми руками?

Перед початком процесу заливки переконайтеся, що розчин досить густий (якщо ні, розбавте його водою). Бажано попередньо придбати глибинний вібратор - це посприяє рівномірному розподілу бетону по всьому об'єму фундаменту. Крім того, таким чином видаляються бульбашки повітря, які згодом могли стати причиною руйнування конструкції.

Також слід заздалегідь позначити рівень, за яким буде заливатись бетон. Коли його заллють, то вирівнюють поверхню і видаляють усі нерівності за допомогою звичайного кельми.

Якщо ви проводите роботи в холодну погоду, необхідно застосовувати спеціальні добавки, що прискорюють процес затвердіння. Бажано залити всю площу протягом одного дня, не потрібно відкладати.

Що потрібне для правильного затвердіння фундаменту під будинок?

Приблизний термін затвердіння бетону – два тижні. А весь цей час за ним потрібно ретельно доглядати: зволожувати поверхню, якщо вона надто швидко висихатиме, накриватиме поліетиленом у разі дощу.

Після семи днів всю поверхню конструкції закладаємо цеглою - це витіснить порожнечі, що утворилися.

Щодо опалубки, то її можна зняти вже за три дні. І, нарешті, коли весь час вийде, і розчин повністю висохне, можна приступати до наступного етапу - облаштування цоколя, але ця стаття, на жаль, не про це.

Насамкінець хотілося б додати кілька слів про реставрацію фундаменту: її потрібно робити в кілька етапів, адже створювати фундамент під готовою будовою набагато складніше, ніж з нуля. Але загалом ми з вами розглянули, як залити фундамент під будинок.

Відео урок з заливання фундаменту одному

У приватному домобудуванні використовуються кілька типів фундаментів, кожен з яких має конструктивні особливості.

1. Стрічковий- конструкція являє собою монолітний армований каркас з бетону в точності, що повторює контури всіх несучих стін майбутньої будівлі. Переваги- Проста конструкція, що виконується вручну. Підходить для зведення будівель з великою площею. Щодо доступна вартість. Недоліки– необхідний постійний контроль ліній на етапі копки котловану. Чим більша площа будівлі, тим більша можлива похибка.
2. Стовпчастий- основне несуче навантаження здійснюється на опори з армованого бетону, заглиблені в ґрунт. Їх виготовляють самостійно шляхом заливання бетону в підготовлені виїмки із встановленою там арматурою. Кількість опор та крок між ними розраховується виходячи з ваги будівлі. Обов'язкове встановлення в місцях стику стін. Переваги- Дуже дешево і не вимагає залучення важкої будівельної техніки. Для ґрунтів із глибоким заляганням підземних вод це ідеальне рішення при будівництві невеликих одноповерхових будівель. Недоліки- при облаштуванні на глинистих і пучинистих грунтах, а також глибину промерзання більше півметра, глибина заливки складе не менше двох метрів.
3. Плитний- Його також називають плаваючим. Використовується при будівництві будівель на слабких ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод, нестабільних та пучинистих. Конструктивно – це бетонна армована плита з товщиною від 40 см і більше, залежно від ваги споруди та типу ґрунту. Така основа одночасно виступає і в ролі підлоги для підвалу чи нульового поверху. Виготовляється шляхом заливання бетону в котлован відповідної площі будівлі із встановленою арматурою. Переваги- Витримує споруди різної поверховості, при заливці не вимагає опалубки та ручного перемішування для рівномірного розподілу складу по лотках. Недоліки– велика витрата бетону, відповідно висока вартість, тому недоцільна для будівництва будівель великої площі.

Ці види є основними і для кожного проекту можуть застосовуватися індивідуальні рішення, виходячи з особливостей будівлі. Наприклад, для посилення конструкції поверх стовпчастого фундаменту облаштують стрічковий, виконаний з монолітного бетону або збірних блоків.

Підготовчий етап

Розмітка починається з вивчення топографічних знімків та супутньої документації. Цей етап ще прийнято називати нульовим, оскільки саме будівництво не розпочалося, проте роботи вже ведуться. Тут виробляються виміри, метою яких є створення контуру для основи, а також знесення зелених насаджень та підготовка будівельного майданчика.

Від правильності вимірів залежатиме рівність основних несучих конструкцій та відповідність проекту. При будівництві невеликих господарських будівель типу гаража допускається застосування аналогових засобів вимірювання. У житловому будівництві необхідно працювати з лазерними далекомірами.

Ширину майбутньогоприймають більшою на кілька сантиметрів від товщини огороджувальних конструкцій, що спираються на нього.Обов'язково враховується припуск товщини опалубки для стрічкових конструкцій.

При заливанні підземних опор та розрахунку їх кількості враховується, що у місцях стикування стін вони ставляться обов'язково.

Для позначки периметра у зовнішніх та внутрішніх кутах встановлюються дерев'яні кілочки, що з'єднуються відрізками шпагату. Після закінчення розмітки робиться контрольний вимір.

Земляні роботи

Це найбільш трудомістка частина будівництва, проте вимагає високої точності. Вони можуть виконуватися:

• Із залученням спеціальної техніки.
• За допомогою ручної праці.

Глибина виїмки має відповідати проектним документам.Перший варіант більш дорогий, але дозволяє скоротити тимчасові витрати та полегшити працю. Застосовуємо при зведенні великих та середніх будівель. Для малих господарських будівель використання машин нерентабельне, оскільки фундамент тут зазвичай дрібнозаглибленого типу.

При заливанні опор на глибину більше метра та виборі на користь стовпчастої основи використовується механізоване буріння. Знімання ґрунту для плитного фундаменту виконується машинним методом, оскільки обсяг робіт та тимчасові витрати повністю виправдовують використання екскаватора.

У випадку зі стрічковою основою екскаватор також може використовуватися, але обов'язкове підчищення дна та стін траншем вручну, якщо опалубка не використовується. Готовий котлован не рекомендується довго тримати без заливки, оскільки краї почнуть обсипатися.

Опалубка та армування

Щоб бетонна конструкція не тріснула через різноспрямовані навантаження, вона армується. Сам процес є створенням каркасу зі сталевих прутів, який згодом заливається бетоном і залишається всередині тіла фундаменту. З'єднання лозин може зварним або механічним. Використовується кругла стрижнева арматура двох видів:

• Ребриста – має посилену жорсткість.
• Гладка.

Опалубка є формою майбутньої основи, в яку заливається рідкий бетон. Виконується із дерев'яних, рідше металевих щитів.

Дерев'яна конструкція може виконуватися із фанери або дощок.

Дренаж та баласт

Незалежно від обраного типу основи необхідне облаштування баласту, що є проміжним шаром між бетоном та ґрунтом. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження та знизити вплив вологи на конструкцію.

Для плитної або стрічкової основи на дно котловану укладається геотекстиль, поверх якого насипається суміш піску та щебеню. Тканина не дозволить згодом піску перейти в глину.

Висота цього шару від сорока до шістдесяти сантиметрів, але не більше половини висоти всього фундаменту. Під стовпчастий роблять закладку геотекстилю залежно від глибини виїмки.

Для кращої утрамбування пісок змочують водою після чого вручну або, використовуючи віброплиту, трамбують поверхню баласту. Після закінчення утрамбування поверхню під стрічковий та плитний фундамент покривають гідроізоляцією і приступають до встановлення опалубки та армування.

Опалубка

Висота опалубки приймається рівною висотою цоколя або вищою. Перевага надається щитам з дошки обрізів, оскільки фанера через довгий контакт з вологим бетоном швидко виходить з ладу і її не можна буде використовувати повторно.

Щити встановлюються за периметром заливки фундаменту, розміченим згідно з планом.Дошки повинні бути максимально підігнані одна до одної, а щоб виключити протікання повністю на дно форми, укладається поліетилен. Його краї мають виходити за верхню межу опалубки.

Щити з'єднуються між собою за допомогою кріплення, а додатково зміцнюються підпірками з дерева, оскільки вага рідкого бетону досить велика.

Армування

1. Для стовпчастого фундаменту – арматура встановлюється у процесі формування тіла опори. Слід попередньо виготовити каркас, для чого три ребристі стрижні розташовують поздовжньо на рівній відстані один від одного, щоб у профілі вони утворили трикутник. З'єднання між ними виконується дротом меншого перерізу шляхом зварювання у кількох місцях. Отримана конструкція поринає в бетон при заповненні форми наполовину. Якщо не планується надалі приварювати якісь елементи до арматури, що виходить назовні, то висота каркаса повинна бути на десять сантиметрів нижче верхнього рівня опори. Це дозволить виключити корозію металу.
2. Для плитного та стрічкового фундаментів – армуючий каркас монтується до початку заливки в опалубці.Кріплення поздовжніх стрижнів здійснюється до арматури, що виходить з підземних опор, якщо такі передбачені і додатково виконуються прихвати дротом упоперек. В інших випадках каркас просто укладається на підготовлену основу.

Заливка бетону

Кількість бетону обчислюється, виходячи з розміру майбутнього фундаменту. Рекомендується застосовувати марки цементу, стійкі до впливу вологи. Для фундаментів простої форми приготування та заливання розчину виконуються вручну.

У разі механізованої подачі з машини-бетономішалки потрібно постійно допомагати підручним інструментом для рівномірного розподілу всередині опалубки. Рідкий бетон має досить високу в'язкість і якщо не проганяти масу, що накопичується в точці заливки, то це призведе до статичного перенапруги, поломки опалубки або переливу через її верх.

Після закінчення заливки обов'язково контролюється рівень висоти розчину, а також слід загнути кінці поліетилену, що використовується для захисту від протікання через опалубку, щоб захистити конструкцію від швидкого висихання.

Як доглядати фундамент

Час повного висихання складає до чотирьох тижнів залежно від сезону та вологості повітря. Весь цей час конструкція залишається в опалубці.

У посушливу пору року при дуже сухому повітрі поверхню фундаменту періодично обприскують водою.

Артуру, що виходить на поверхню, слід захистити від корозії, накривши поліетиленом. Після встановленого терміну можна знімати опалубку і розпочинати будівництво конструкцій, що захищають.

При складанні опалубки щити, що стоять один навпроти одного, найкраще фіксувати шпильками за допомогою гайок. Попередньо слід просвердлити отвори в деревині, куди буде проходити шпилька. Після затвердіння розчину кріплення легко можна буде зняти та використовувати повторно.

Майже у кожної людини в житті виникає бажання мати власний будинок. Хтось для цього наймає цілу бригаду будівельників, хтось вирішує зробити все своїми руками. І, звичайно, від правильності технологій будівництва залежить наскільки міцною та надійною буде наша будова. Заливка фундаменту – основний та першочерговий етап будівництва.

Як правильно залити фундамент – перший етап

• Усі роботи краще проводити влітку за сухої погоди.
• Розчищаємо ділянку, робимо розмітку меж майбутнього фундаменту.
• Враховуємо загальну площу та масу будови, рельєфність ділянки. Краще порадитися з фахівцем чи тим, хто вже займався цим етапом.
• Позначаємо периметр будови. По внутрішнім і зовнішнім межам стін встановлюємо дерев'яні клини, кілочки або будь-які інші обмежувачі і натягуємо між ними рівні паралельні лінії з мотузки, мотузки або волосіні (відстань між ними має становити близько 40 см).

Як правильно залити фундамент – копаємо траншею

• Для цього необхідно дізнатися про глибину промерзання землі. Середнє значення – від 80 см до 1 м, у деяких регіонах – більше (радимося з фахівцями будівельних організацій). До цього додаємо 30 см і отримуємо глибину нашої траншеї.
• Зміцнюємо стіни, виставляємо опалубку. Встановлюємо її за розміткою, для цього ставимо вертикальні щити із вибраного матеріалу на висоту 30 см над рівнем землі. Це робиться для забезпечення та утримання форми при заливанні бетону. Найчастіше використовують дерев'яну опалубку завдяки дешевизні та простій процедурі монтажу, а також практичності та можливості подальшого використання дощок.
• На дно траншеї насипаємо піщану подушку (середня товщина 20-40 см). Поливаємо її водою та утрамбовуємо.

Як правильно залити фундамент – армуємо траншею

Бетон, як відомо, має дуже велику масу завдяки складовим компонентам: щебеню, піску, воді та цементу. Для того, щоб наша траншея зберегла форму при заливанні бетону, її обов'язково потрібно зміцнити. До того ж, фундамент потребує армування, щоб надалі витримувати вагу всієї будови.

• Використовуємо стяжки із дроту або каркас із металевих прутів.
• Укладаємо конструкцію, відступаючи по 5-7 см з кожного боку траншеї.
• Окремі елементи додатково скріплюємо один з одним дротом або приварюємо, щоб уникнути розформування конструкції.
• Повинен вийти не зсувний жорсткий металевий каркас із прутів.

Як правильно залити фундамент – заливання бетону

• Виготовляємо розчин або замовляємо через посередників готову суміш, яка буде доставлена ​​в бетонозмішувачі.
• Заливаємо підготовлену суміш рівномірно, шар за шаром. Слідкуємо за тим, щоб не утворювалося щілин та зрушень.
• Кожен шар бажано утрамбовувати, використовуючи віброплиту, щоб уникнути нерівномірності та утворення бульбашок.
• Очікуємо на твердіння бетону (процес може затягнутися аж до місяця). Після цього знімаємо опалубку.
• Щоб уникнути пересихання фундаменту в спекотні дні поливаємо його невеликою кількістю води, у сиру погоду – накриваємо плівкою, що не промокає.

Опора будови – один із ключових моментів при будівництві. Від того, наскільки правильно зроблено розрахунки, зроблено монтаж опалубки, встановлена ​​арматура і залитий бетон, залежить міцність і цілісність споруди, що зводиться. Є спеціальні таблиці для проведення розрахунків, але вперше краще порадитися з фахівцями будівельних організацій. З рештою етапів цілком можна розібратися самому.

Як залити фундамент під будинок своїми руками?

Стійкість та тривалий ресурс експлуатації приватного будинку або дачної будови пов'язані з улаштуванням його надійної основи. Це серйозний і один з головних етапів будівництва, що вимагає відповідального підходу, який потребує попередньої підготовки. Формування бетонної основи пов'язане із значними витратами. Зменшити обсяг витрат дозволяє заливання фундаменту під будинок своїми руками.

Для будівництва приватних будов застосовуються різні типи основ, особливості яких необхідно вивчити, щоб вибрати оптимальний фундамент під будинок. Своїми руками можна залити надійну основу, яка захистить будівництво від появи тріщин та деформацій. До виконання будівельних заходів слід ретельно підготуватись, особливо якщо роботи доведеться виконувати самому, без використання найманих робітників. Слід уважно розібратися з послідовністю виконання робіт, щоб власноруч під будинок правильно заливати фундамент.

Надійний і міцний будинок повинен мати гарну основу

Зупинимося детально на нюансах технології, розглянемо поширені типи фундаментів, що використовуються як основи при будівництві. Розберемося, як підготувати міцний фундамент під будинок своїми руками.

З чого почати влаштування фундаменту під будинок

Якщо обговорюється питання, як залити фундамент під будинок, то вирішено великий комплекс питань щодо постановки ділянки на облік, оформлення кадастрового паспорта, отримання дозволу на будівництво. Вже визначено внутрішній устрій приміщень, розташування будівлі на території ділянки та домогосподар тепер може приступати до будівництва надійної основи заміського будинку. Враховуючи, що рівень витрат на будівництво основи сягає 30% кошторисної вартості робіт і ціна помилки є досить високою, необхідно проаналізувати такі фактори:

• тип ґрунту на ділянці забудови;
• ступінь промерзання ґрунту;
• рівень розташування водоносних шарів;
• масу будівлі, що зводиться;
• конструктивні особливості будівництва (наявність підвалу);
• характер рельєфу території;
• здатність основи сприймати навантаження, компенсувати реакцію ґрунту;
• обсяг майбутніх витрат.

Є надійною основою як під будинок з піноблоків, так і з бруса.

Здійснення будівництва на проблемних ґрунтах, схильних до спучування під впливом температурних перепадів, може спричинити розтріскування основи, порушення цілісності стін. Заглиблення основи не є гарантією стійкості будови під час морозного пучення грунту. Оцінивши повною мірою характер ґрунту, проаналізувавши особливості будови, специфіку рельєфу можна правильно прийняти рішення за типом основи та ступенем її заглиблення у ґрунт.

Правильно визначити несучу здатність різних шарів ґрунту допоможуть геологічні дослідження. Тільки після аналізу всіх моментів виконання спеціалістами необхідних розрахунків слід визначити конструктивний пристрій фундаменту під будинок.

Різновиди фундаментів

Для правильного вибору основи, необхідної для будівництва, слід розібратися, які види існують і в чому їх відмінності. За рівнем занурення в ґрунт розрізняють три типи основ:

• незаглиблене, що характеризується розташуванням підошви на одному рівні або вище поверхні ґрунту;
• дрібнозаглиблене, з розташуванням підошви вище лінії промерзання;
• заглиблене, у яких нижній рівень збігається або знаходиться нижче від точки промерзання.

Під важкі бетонні будови виконується заглиблений фундамент, який фіксується на 20-30 см нижче за відмітку промерзання шару землі

При будівництві будівель використовують різні типи основ:

• монолітне. Є цільною бетонною плитою, армованою сталевими прутками. Зарекомендувало себе як надійна основа на пливунах або піщаних ґрунтах;
• пальне. Використовується для будівництва будівель на слабких грунтах, схильних до морозного пучення. Зведення основи будівлі на палях проводиться за допомогою спеціальної техніки;
• стрічкове. Найбільш поширений та надійний варіант, що забезпечує стійкість будівель на різних видах ґрунтів. Заглиблена в ґрунт бетонна стрічка, посилена просторовим арматурним каркасом, гарантує стійкість різних видів будов на будь-яких типах ґрунтів.

У більшості випадків, при зведенні приватних будівель, віддають перевагу стрічковому підставі, що гарантує стійкість об'єктів, що зводяться при розумних витратах на облаштування. Для зведення стрічкової основи використовуються різні матеріали:

• камінь, що укладається в траншею і заливається розчином;
• готові фундаментні плити чи блоки, застосування яких прискорює зведення основи;
• цегла, яка потребує гідроізоляції і застосовується обмежено;
• армований бетон, який забезпечує максимальну міцність.

Зупинимося на залізобетонній стрічковій основі детальніше.

Даний тип основи - один з найпростіших і найпоширеніших

Як залити фундамент своїми руками для дому

За певним алгоритмом здійснюється заливання фундаменту під будинок своїми руками. Він передбачає такі етапи робіт:

1. Підготовка будівельного майданчика з видаленням рослинності, сміття, а також виконання розмітки контурів майбутньої основи.
2. Земляні заходи, в процесі яких здійснюється виїмка ґрунту та підсипання основи.
3. Спорудження щитової опалубки із забезпеченням герметичності та жорсткості дерев'яної конструкції.
4. Монтаж арматурного каркаса всередині опалубки із з'єднанням окремих прутків дротом для в'язання.
5. Заповнення опалубки бетоном з подальшим ущільненням бетонного масиву для виходу повітряних бульбашок.

Щоб остаточно розібратися, як спорудити фундамент під будинок своїми руками, докладно розглянемо кожен з етапів робіт.

Розмітка

Результати Голосувати

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Підготовка будівельного майданчика до виконання робіт та розмітка є серйозним підготовчим етапом, що визначає правильність розташування майбутньої основи. Здійснюйте підготовчі заходи у наступній черговості:

• очистіть поверхню ґрунту на майданчику від рослинності, сміття та великих корінь;

Підготовлена ​​траншея з розміткою під стрічковий фундамент

• розмітьте контур траншеї, використовуючи кілочки та мотузку (шнур);
• проконтролюйте рулеткою відповідність розмірів діагоналей, що свідчить про наявність прямих кутів;
• відкоригуйте, за потреби, положення кілочків, остаточно зафіксуйте їх у грунті.

Виконуючи розмітку, керуєтеся вимогами проекту, що враховує розміри майбутньої будови та прив'язку її на цій ділянці. Точно виконана розмітка основи майбутньої споруди дозволить уникнути непередбачених проблем, пов'язаних із вирівнюванням кутів під час зведення будівлі.

Земляні роботи

Підготовка траншеї з виїмкою ґрунту – трудомістка будівельна операція, прискорити яку дозволить застосування екскаватора. Однак механізований спосіб вилучення ґрунту пов'язаний зі значними відхиленнями розмірів майбутнього приямка, необхідністю ручного планування основи та коригуванням ширини траншеї.

Риття траншеї. У ручну або за допомогою спецтехніки прокопуємо, згідно з розрахованою глибиною, траншею

Виконуйте земляні роботи, дотримуючись черговості операцій:

1. Вийміть ґрунт на глибину 60–80 см, орієнтуючись на натягнуті шнури.
2. Розрівняйте за допомогою лопати дно траншеї.
3. Підправте бічні стінки, забезпечуючи вертикальність.
4. Заповніть основу приямка сумішшю піску та щебеню, забезпечивши рівномірний шар завтовшки 15–20 см.
5. Ущільніть піщано-щебеневу підсипку, використовуючи ручне трамбування, періодично проливаючи водою.

Використовуйте чистий пісок без глинистих включень. Він, порівняно з ґрунтом, менше схильний до пучення, запобігає нерівномірній деформації основи.

Складання опалубки

Складання опалубки здійснюється з використанням дощок товщиною 30 мм, готових щитів, плит ДСП або фанери. Найважливішим завданням при спорудженні опалубки є забезпечення жорсткості конструкції та недопущення утворення щілин. Роботи з монтажу опалубки здійснюйте у такому порядку:

• підготуйте щити необхідного розміру, просочіть їх відпрацьованим маслом чи гудроном для забезпечення гідроізоляції;
• змонтуйте вертикальні бруси, що забезпечують нерухомість щитів.
• зберіть дерев'яну конструкцію, закріпивши щити до стійк;
• забезпечте жорсткість опалубки за допомогою різьбових шпильок, дерев'яних брусків;
• перевірте жорсткість кутових елементів дерев'яної конструкції, які є найслабкішими місцями.

Ставимо опалубку. Вона виготовляється із струганих дощок або іншого матеріалу з рівною поверхнею, здатною утримати форму суміші.

Правильне складання опалубки та відсутність щілин забезпечать збереження вологи в бетоні, нормальне протікання процесу гідратації та не дозволить зруйнуватися дерев'яної конструкції, коли заливаємо в неї розчин.

Складання арматурного каркасу

Посилення сталевої арматурою забезпечує підвищену міцність моноліту, що сприймає рух грунту і масу будови. Для армування застосовуються сталеві стрижні діаметром 0,8-1,4 см. Розміри просторового арматурного каркаса та діаметр прутків вибираються згідно з попередньо виконаними розрахунками. Збирайте арматурний каркас у такому порядку:

1. Помістіть на основу приямка всередині опалубки сталеві стрижні діаметром 1 см.
2. Встановіть під арматуру неметалеві підкладки, забезпечивши гарантований проміжок до щебенево-піщаної подушки 40-50 мм.
3. Закріпіть в'язальним дротом поперечні дроти нижнього рівня.
4. Зберіть та закріпіть в'язальним дротом прутки верхнього рівня арматурного каркаса.
5. Сформуйте просторову конструкцію, надійно зафіксувавши до вертикальних стрижнів верхній та нижній ярус.

Використовуйте лише в'язальний дріт для виготовлення арматурного каркасу. Застосування електричного зварювання викликає концентрацію напруги в зоні зварювання арматурних прутків і може викликати руйнування конструкції.

Армування фундаменту перед заливкою бетонною сумішшю

Заливка бетонної суміші

Розглянемо, як залити фундамент під будинок та забезпечити підвищені експлуатаційні характеристики. Залежно від необхідних обсягів бетону для заливки, наявності часу та фінансових ресурсів можна використовувати один із таких варіантів:

• самостійно готувати розчин, використовуючи побутовий бетонозмішувач. Це трудомісткий та недорогий варіант підготовки розчину;
• замовити доставку бетону в автобетономішалці (міксері). Автомобільний змішувач об'ємом до 8 кубів дозволяє швидко виконати бетонування;
• зробити заливку з використанням бетононасосу. Насос застосовується, якщо умови будівельного майданчика не дозволяють під'їхати міксерові.

Слід оцінити доцільність використання міксера чи бетононасоса для бетонування основи будинку. Використання спеціального устаткування бетонування різко підвищує обсяг витрат.

Виконуйте безперервне заповнення опалубки розчином у наступній черговості:

• Починайте заповнення із кутових ділянок дерев'яної конструкції, поступово бетонуючи весь об'єм.

• Поступово розподіляйте бетонний розчин усередині опалубки.
• Виконайте вібраційне ущільнення масиву за допомогою глибинного вібратора, арматури або штикової лопати.
• Підрівняйте верхню площину бетонної основи до початку схоплювання розчину.
• Постеліть поліетиленову плівку після схоплювання бетону для збереження вологи в масиві.
• Розберіть дерев'яну опалубку після остаточного затвердіння бетону.

Зверніть увагу на відповідність марки бетону, що заливається (М300-М400) і забезпечення його нерухомості в процесі твердіння.

Підсумки

Ознайомившись з матеріалом статті, розібравшись, як залити фундамент для будинку, можна самостійно підготувати стійку основу для споруди. Здатність фундаменту сприймати масу будови та компенсувати реакцію ґрунту залежить від багатьох факторів. Важливо враховувати особливості ґрунту, правильно вибирати вид основи, застосовувати якісний бетон та дотримуватись технології. Залучення професійних будівельників дозволить уникнути помилок.

Особливості та типи фундаментів. Як зробити фундамент для дому без помилок? Основні етапи закладки фундаменту та поради фахівців.

Від Masterweb

22.04.2017 18:27

Рано чи пізно будь-який будівельник стикається з необхідністю організувати роботи з підготовки основи для будівництва будинку. При нестачі практичного досвіду слід приділити час вивченню особливостей процесів спорудження опалубки, в'язання арматури, заливки та захисту бетонних фундаментів.

Призначення видів фундаментів

Скажімо прямо: далеко не всі ділянки мають умови, що ідеально підходять під забудову будинку. З першого погляду все виглядає досить райдужно: гарна екологія та зовнішній вигляд, мінімум шуму, близькість природної природи. Але іноді результати геологічних вишукувань говорять про суттєву інженерну складність устрою основи під будинок. Добре, що зараз придумано досить багато різновидів фундаментів і навіть для дуже складних умов геоморфології.

Про стрічкові фундаменти особливого сенсу розповідати нема. Вони призначені для стабільних сухих ґрунтів високої щільності та влаштовані за найпростішою схемою. Проте, стрічкові бетонні фундаменти можуть мати різний ступінь заглиблення в залежності від кліматичних умов. Також можна виділити кілька типових перерізів стрічки: балкові, таврові, трапецеїдальні і т.д.

Палеві та пальово-ростверкові фундаменти застосовують на ґрунтах, що не мають достатньої опорної здатності навіть при нормальному заглибленні. У такому варіанті можливо кілька варіантів пристрою, складність яких залежить від поверховості та архітектурних особливостей будівлі. Загалом такий фундамент - різновид малозаглибленого стрічкового, тільки стрічка не виконує опорної функції. Вона розподіляє навантаження на палі, які спираються на глибший і щільніший шар ґрунту.

Третій вид фундаменту - плитні конструкції. Їх використовують при необхідності якісної теплоізоляції або при зведенні будівель на особливих категоріях ґрунту: високопластичних, пучинистих, водонасичених та піщаних. Звичайна плита нічим не примітна, проте з метою економії матеріалів може мати перехресну сітку ребер жорсткості, або містити інженерні комунікації або канали для них.

Земляні роботи

При облаштуванні багатьох видів фундаменту потрібно виїмка грунту. По-перше, стіни траншей зручно використовувати як опалубку підземної частини. По-друге, чим глибше розташована опорна площина, тим менша потрібна площа горизонтального перерізу достатньої стабільності. Глибину виїмки ґрунту визначають результати інженерно-геологічних вишукувань.

Готувати траншеї під фундамент можна як вручну, так і екскаваторним способом. В останньому випадку ширина ковша повинна становити лише 75–80% від ширини стрічки у верхній частині. На завершення завжди проводиться ручне підчищення стін і дна. Після цього дно траншеї готують несжимаемой і непучинистою підсипкою: спершу пісок, потім дрібний гравій. Мінімальна товщина становить загалом 20-25 см, але підсипка може бути і товще в залежності від розмірів фундаменту та гідрогеологічних умов.

Підготовку можна виконати бетоном марки М100 або М150. Це допомагає точніше витримати нижній захисний шар арматури, а також технологічніше замкнути горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію за наявності підвалу. Після підготовки дна стіни траншеї вкривають поліетиленовою плівкою, робиться це скорочення виходу цементного молока із суміші.

Спорудження опалубки надземної частини

Одна з головних труднощів при облаштуванні фундаменту - спорудження якісної та жорсткої опалубки. При безвідповідальному відношенні на цьому етапі неможливо витримати геометрію фундаменту, що може спричинити серйозні проблеми під час зведення несучих стін та оздоблення. Також досить часто через недостатню міцність відбувається розрив опалубки, що в кінцевому підсумку виливається в псування великого обсягу дорогого матеріалу.

Усього існує три типи опалубки: щитова, листова та незнімна пінопластова. Різниця між першими двома різновидами невисока: в одному випадку огороджувальні поверхні формують щитами з дощок 25 мм або товщі - в середньому додають по 1 мм на кожні 5 см висоти фундаменту. У листовому варіанті палуби формують фанерою, ОСП або ДСП, посиленими із зовнішнього боку ребрами твердості. В основному використовують водостійкі матеріали завтовшки від 14 до 20 мм. Необхідність застосування листів диктується високими вимогами до гладкості поверхні фундаменту, що важливо як при обробці, так і при монтажі гідро- та теплоізоляції. Додатковими плюсами є зручність роботи, висока швидкість складання та демонтажу, можливість багаторазового використання (переставна опалубка) та подальшого застосування, найчастіше є і економічна вигода.

При складанні дощатих палуб дошки збивають вразбежку і зміцнюють вертикальними вставками із бруса. Товщина останнього в 2 рази більша за дошку, ширини має бути достатньо для нахльосту на торці, що стикуються, порядку 80–100 мм з кожного боку. Якщо щити мають висоту більше метра за значної довжини, їх додатково зміцнюють горизонтальними ребрами жорсткості такого ж перерізу, що й вертикальні вставки.

Найбільш уразливі місця опалубки – кути та нижня зона. У цих місцях діє високий статичний тиск бетону, так і гідроудари від скидання суміші. Тому низ опалубки необхідно обов'язково стягувати і зміцнювати крізь наявні ребра жорсткості. Робиться це за допомогою шпильок (можна одягнути їх у гільзи з МП-труби для повторного використання) або дротяних хомутів, іноді практикується зв'язування арматурою з проваром зовні. Важливий момент - металеві заставні залишаються в бетоні і не повинні стосуватися робочого та розподільчого армування. Між металевими стрижнями має дотримуватися значення захисного шару близько 15-20 мм. При затягуванні зв'язків нижньої зони необхідно вставляти всередину опалубки тимчасові розпірки необхідної довжини.

Щоб опалубка зберігала просторове становище, її розпирають від ґрунту дошками під кутом 45-60% до горизонту. Дошка, поставлена ​​рубом, упирається в кол або безпосередньо в ґрунт, підбивається, а потім прикручується до однієї з вертикальних поперечок. Іноді до розкосів прив'язують додаткові планки, що забезпечують підтримку нижньої зони, також рекомендується зв'язувати упори у ґрунт між собою однією-двома лініями дощок. Добре стягнутий низ опалубки в підпорі не потребує, але для підстрахування може ущільнюватись насипами з ґрунту.

Розрахунок та в'язка арматури

Самостійно розраховувати армування допускається лише для невеликих бетонних конструкцій із невисокою відповідальністю. Правильно спроектувати арматурний каркас - завдання непросте, що потребує спеціальних знань. При цьому самими розрахунками справа не обмежується, необхідно ще грамотно укласти та перев'язати елементи армування між собою так, щоб вони зберегли своє становище після заливання бетону.

Один із загальних принципів розподілу арматури такий: каркас формою повторює бетонну конструкцію з невеликим рівномірним відступом всередину, рахунок чого утворюються зовнішні захисні шари бетону по 35–50 мм. Що далі арматура рознесена від центру перерізу фундаменту, то краще вона справляється зі своєю роботою.

Вважається, що загальний вміст сталі в фундаменті не може бути нижчим за 0,1% від поперечного перерізу ЗБВ. Укладання арматури повинно проводитися з урахуванням вимог до забезпечення мінімальних захисних шарів бетону, які передбачені проектом. Гарною підмогою в цій справі будуть пластикові фіксатори арматури: плоскі пробки для опори на дно опалубки та «зірочки», що дистанціюють каркас від бічних стінок.

Заливка бетону, усадка

В цілому пристрій фундаменту має такий порядок: підготовка траншей, встановлення опалубки, мастило внутрішніх площин, збирання та розміщення каркасу. Заливка бетону - це фінал споруди фундаменту, але й тут потрібна велика частка уваги та обережності.

Суміш в опалубку може подаватися двома способами. Перший - безпосередньо з бетономішалки або автозмішувача, другий - з перевантаженням за допомогою бетононасосу. При чисто гравітаційному зсипанні суміші у форму фізична дія на опалубку виражена мінімально: арматура гасить падіння завдяки пружності, а невеликі порції не мають достатньої ваги, щоб зіпсувати геометрію.

Абсолютно інакше справа з подачею через насос. Рідина рухається поштовхами і з силою викидається із рукава досить великими порціями. При цьому вже залита маса передає вплив на опалубку повною мірою, від чого можливі розбіжності стиків, так і здуття при недостатньому зміцненні листових матеріалів.

Щоб уникнути таких явищ, фундамент потрібно заливати по периметру: спочатку до половини чи третини висоти, а потім повторювати маршрут один чи два рази. Оптимальною вважається висота заливки по 0,5 метра за один прохід, проте при загальній висоті стрічки більше 1,5 метра рекомендується почекати деякий час до початку схоплювання. У монолітному бетонуванні допускається пауза до 20 годин між шарами, за більшого проміжку часу можливе утворення холодних швів.

Кожен залитий шар бетону має ущільнюватись. Це можна зробити як ручним штируванням, так і занурювальним вібратором. В останньому випадку потрібно намагатися не старатися з усадкою в одному місці і занурювати наконечник не глибше ніж на 2/3 висоти. При необхідності додаткового ущільнення його краще проводити за тим самим принципом, що й заливання: по периметру з перервами на гравітаційне осадження.

Захист та утеплення

Опалубку часто поспішають зняти, через що у бетонної конструкції з'являються відкриті грані та прискорюється випаровування води. Бетон повинен зберігати вологість поверхневих шарів не менше ніж 7 днів і в серцевині - до 28 днів. Тому якщо опалубка зривається на 3-5 добу в ясну спекотну погоду, бетон доведеться змочувати кілька разів на день. Ранній зрив опалубки може диктуватися необхідністю повторного використання пиломатеріалів у будівництві: у такому разі їх не змащують, а зривають до остаточного схоплювання бетонної поверхні.

Гідроізоляцію ін'єктуванням та проникаючими складами виконують до завершення гідратації, орієнтовно через 10-12 днів після заливання. Для нанесення рулонної чи обмазувальної ізоляції бетону дають час для набору проектної міцності протягом повного терміну витримки. Як згадувалося вище, опалубка може не зніматися зовсім, виконуючи утеплювальну та гідрозахисну функції. У такому випадку палуби зсередини обшивають спеціальними матеріалами: пінопластом, склоізолом та іншими. опубліковано econet.ru

Вулиця Київян, 16 0016 Вірменія, Єреван Сервіс +374 11 233 255