Будівництво будівлі починається зі зведення фундаменту, на даному етапі визначають, де будуть зроблені віддушини, у фундаменті або в його цоколі. Продухи в фундаменті дерев'яного будинку – це спеціальні вентиляційні отвори в надземній частині фундаментної основи, які роблять для того, щоб запобігти появі вогкості в підвалі (підпіллі) у літню пору року та скупчення природних газів типу родону. Тобто їхнє пряме призначення це вентиляція під підлогою на першому поверсі.

Варто зазначити, що приміщення підвалу повинні повідомлятись для повітрообміну (циркуляції повітря). Як правило, вентиляційні продухи розміщуються в фундаменті або його цоколі під перекриттям підвалу або нижче. На зиму віддушини зазвичай закривають.

У літній період при скупченні в підвальній частині будинку вологи та газів, які випаровуються з ґрунту, частина фундаменту та нижня частина підлоги дерев'яного будинку обростає пліснявою та запускає процеси гниття. Тобто якщо у фундаменті не зробити віддушини, він почне досить швидко обростати пліснявою та повільно руйнуватися.

Правильне виготовлення вентиляції

Пристрій віддушин до заливки фундаменту, матеріал, що застосовується – пластмасова труба для вентиляцій

Щоб отримати сухий підвал, потрібна хороша вентиляція. Таку вентиляцію в фундаментах закладають у проект при організації опалубки. Для організації продухів необхідно враховувати їхнє розташування над поверхнею землі. Висота отдушин від поверхні не повинна бути менше 30 см, щоб навесні через них не підтікала тала або дощова вода.

Ймовірно, в деяких випадках вентиляційні отвори потрібно буде робити вище, якщо дозволить висота фундаменту. Все залежить від клімату та кількості снігу. Зазначимо, що для організації вентиляції не можна використовувати дерев'яні бруси. Для продухів краще використовувати пластикові або азбестові шматки труб діаметром 110-130 мм, що монтуються в бетон (на етапі його заливання).

Крім вологи, у підпільному просторі може накопичуватися радон. Найбільше вологи та газу надходить туди взимку. Адже ґрунт під будинком не промерзає. Щоб таких проблем не виникло, і влаштовують продухи-душини.

Витягують короби та бруси з фундаменту не раніше, ніж через місяць після його закладання. За цей час вони приклеюються до бетону, і вибити їх звідти важко. Для такої операції необхідно виконати такі дії:

Після висихання бетону береться свердло для металу і свердлиться брусок з обох боків, у центрі або довкола.
Потім береться свердло для дерева, висвердлюється отвір наскрізь, причому свердло має бути більше 2,5 див.
Зробивши наскрізний отвір, потрібно напівкруглою стамескою розширити отвір від центру у будь-який бік.
Потім за допомогою прямої стамески відбивається пристигла сторона.

Процедура видалення забитих у такий спосіб брусів досить трудомістка. Тому краще використовувати інші способи, наприклад, віддушини можна робити використовуючи металеві короби замість брусків, оскільки його легше вибити з фундаментної основи. Також можна використовувати для цього каналізаційні труби. При цьому мають вентиляційні віддушини строго одна проти іншої.

Особливості

Виготовлення продуху в готовій конструкції котеджу

Для якісного облаштування вентиляційної підлоги віконця закривають спеціальними гратчастими кришками (виготовлені своїми руками із сіток чи решіток). Це роблять, щоб не дати можливості тваринам проникнути через продухи до будинку. Діаметр коробок підбирають пропорційно вентиляційним кришкам. Якщо продухи не зроблені заздалегідь, вони свердляться алмазними коронками.

Форма отворів може бути різною: квадратною, круглою, трикутною. Але, зазвичай, вони робляться прямокутними. Розташовувати віддушини необхідно рівно, на однакових відстанях одна від одної. Якщо в будинку холодно, отвори краще закрити. Але в дерев'яних будинках їх не закривають, за жодних обставин, особливо якщо будинок новий.

У разі відсутності вентиляції або закритих отворів можна понести витрати, пов'язані з ремонтом фундаменту або очищення стін від гнили і цвілі, що утворилася.

Трохи про позитивні сторони

На відміну від інших способів організації вентиляції, продухи мають значно більше переваг. Головні з них:

тривалий термін служби;
низька ціна;
зменшення тепловтрат;
екологічна чистота;
практичність.

Жоден з інших способів вентиляції не зрівняється з ефективності та практичності з продухами.

Розрахунок

Оптимальна кількість віконець-продухів має бути одна на 2-3 метри. Варто враховувати де розташований дерев'яний будинок, якщо він стоїть на піднесенні, то достатньо буде двох продухів, для будинку в низині від чотирьох. Домовласникам, які будують будинок, бажано дізнатися діаграму місцевої троянди вітрів (діаграма режиму вітру в певному місці за багаторічними спостереженнями), щоб співвідношення продухів з кожного боку не було проблемою. Розглянемо з прикладу як зробити розрахунок.

Допустимо, розміри фундаменту становлять 5 на 6 метрів. Заплановані розміри продухів, що мають прямокутний переріз 20 на 25 см. Потрібно розрахувати мінімально допустиму кількість вікон і правильно розташувати їх уздовж стін.

Необхідна площа продухів визначається формулою:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м 2

де: F – площа підвалу.

Потрібне число продухів визначається так:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

де: Р = 0,2 х0, 25 = 0,5 - площа одного продуху.

Виходить, потрібно 4 отвори, щоб уникнути непродувних "мішків". Розташовувати їх можна на короткій або довгій стороні будинку. Але найкраща вентиляція буде при розташуванні продухів на коротких сторонах. Висота над землею не нижче 30 см від ґрунту.

Вентиляція у дерев'яному будинку

Варіант готового продуху у фундаменті приватного будинку

Вентиляція фундаменту дерев'яних будинків влаштовується у заставних фундаментних балках. Їх, як правило, вирубують між першим і другим вінцями, або між фундаментом та колодою підлоги. Продух роблять так:

намічають місця, де будуть вентиляційні віддушини;
роблять пропили в закладних фундаментних колодах;
оформляють отвори у формі коробів.

Таку роботу можуть виконати за потреби і фахівці. Особливо, якщо продухи потрібно зробити після того, як їх забули зробити заздалегідь.

Виконаного на гвинтових палях полягає в декоруванні цоколя несучої конструкції будівлі. Оздоблення є завершальним етапом будівництва будинку.

Облицювання фундаменту на палях може бути виконане такими основними способами: створення навісного цоколя, створення стрічкового фундаменту по периметру гвинтових паль, облицювання цокольним сайдингом, обробка натуральним каменем, облицювання гвинтового фундаменту мозаїчною штукатуркою.

Гвинтовий фундамент широко поширений під час зведення легких споруд. Даний вид основи є універсальним завдяки тому, що його можна встановлювати навіть на нестійкому ґрунті, де рівень ґрунтових вод підвищений, на схилах та поблизу дерев.

Облицювання фундаменту на палях може бути виконане такими основними способами:

Створення навісного цоколя.
Створення стрічкового фундаменту по периметру гвинтових паль.
Облицювання цокольним сайдингом.
Оздоблення натуральним каменем.
Облицювання гвинтового фундаменту мозаїчною штукатуркою.

Кожен метод має свої переваги, а відрізняється вартістю та обсягом робіт.

Створення навісного цоколя

Суть цього методу полягає в облицюванні листовими оздоблювальними матеріалами, що кріпляться на дерев'яні або металеві напрямні. Ця технологія складається з наступних етапів:

Виконується обрешітка, яка закріплюється на гвинтові палі за допомогою шурупів. Як напрямні використовують металопрофільні труби 40х20х2 мм або дерев'яні дошки, розмірами 40х100 мм, попередньо оброблені антисептиком.
Обробляються кути напрямних: частини, що стирчать, обрізаються і з'єднуються з перпендикулярними торцями відповідних дощок за допомогою профільного куточка.
Між обшивкою та ґрунтом необхідно залишити невеликий зазор, щоб уникнути пошкодження під час переміщення землі. Даний проміжок повинен бути в межах 5-7 см. Зазор можна закрити металевою сіткою, щоб домашні тварини не могли проникнути під будинок. До отриманої решетування кріпляться облицювальні термопанелі: кам'яні панелі, листовий шифер, фасадні плити, азбестоцементні плити.
На завершення встановлюються крапельники, відливи, металеві куточки. Для гарної вентиляції підпілля необхідно забезпечити спеціальні продухи.

Облаштування навісного цоколя виправдане такими його перевагами:

Економічність. Навісний цоколь обійдеться в 3 рази дешевше, ніж влаштування стрічкового фундаменту.
Невеликий обсяг робіт та простота методу.
Навісний цоколь забезпечує гарну вентиляцію та захищає підпільний простір від вогкості, що запобігає утворенню плісняви на фундаменті.
Естетичність. Завдяки сучасним оздоблювальним матеріалам фундаменту можна надати імітацію натурального каменю, мармуру, дерева.

Повернутись до змісту

Технологія даного методу полягає в облаштуванні неглибокого стрічкового фундаменту по всьому периметру пальово-гвинтової основи будинку. На цю конструкцію викладається цегляна або шлакоблочна кладка, щоб потім облицьовувати її декоративними матеріалами. Послідовність робіт цієї технології така:

Вирити траншею дрібної глибини по периметру основи будинку та залити її бетонним розчином.
Виконати цегляну кладку на фундаменті.
Створити віддушину, для цього підвести кладку під колоду.
Виконати фінішне оздоблення фасаду цоколя. Для цього можна використовувати термопанелі, штукатурку, мокрий фасад і т.д.

Переваги стрічкового фундаменту такі:

Додатковий бетонний фундамент забезпечує високу міцність будівлі.
Утеплення. У порівнянні з навісним цоколем, стрічковий фундамент створює повітряний прошарок, який добре регулює температурний режим.
Естетичність. Сучасні оздоблювальні матеріали створюють неповторну імітацію натурального каменю чи інших матеріалів преміум-класу.
Облицювання за допомогою стрічкового фундаменту дає можливість побудови підвального приміщення.

Крім перелічених переваг, є ряд обмежень використання даної обробки:

Створення цегляного цоколя небезпечне на рухомих ґрунтах.
Стрічковий фундамент неможливо звести на ділянці з великим перепадом висоти.
Цей метод досить дорогий.

Повернутись до змісту

Оздоблення натуральним каменем

Облицювання фундаменту натуральним каменем є надійним, дорогим та вишуканим методом.. Цей спосіб підходить як для фундаменту на гвинтових палях, так і для інших видів основи.

Переваги такої обробки величезні:

Довговічність та міцність.
Захисні властивості та стійкість до механічних пошкоджень.
Висока стійкість до вологи, ультрафіолету та пилу.
Екологічна безпека.
Колірна гама на будь-який смак.
Класична декоративність.

До недоліків можна віднести:

Висока вартість.
Складний монтаж.
Особливий догляд.

Для оздоблення фундаменту підходять лише міцні породи каменю: граніт, лабрадорит. Мармур і вапняк краще не використовувати, оскільки дані матеріали досить м'які та пористі та їх захисні властивості з часом послаблюються.

А ви знаєте, чим насамперед відрізняються каркасні будинки з Росії від каркасних будинків із США та Канади? Вони відрізняються фундаментом. У Росії для здешевлення будівництва активно використовують пальовий фундамент для легких каркасних будинків. Але, на жаль, такий тип фундаменту не придатний для будинків, призначених для постійного проживання. А в США та Канаді основою будь-якого будинку є бетонний фундамент (часто з цокольним поверхом) – так званий бейсмент (basement).

Чому так? Давайте розумітися!

Найголовніша проблема пальового фундаменту полягає в тому, що ви добровільно збільшуєте тепловтрати свого будинку. Точно така ж історія на вас чекає якщо ви зробите стрічковий фундамент і залишите підлогу (замість утеплених підлог по грунту).

Коли під підлогою вашого будинку знаходиться грунт, його температура, як ми знаємо, протягом року постійна і становить приблизно +7 градусів. Як тільки ви піднімаєте підлогу в повітря (на палях або стрічці), то температура під ним стає близькою до вуличної. Тобто у першому випадку у вас температурний градієнт протягом року не змінюється і становить приблизно 15 градусів (+22 у приміщенні, +7 температура землі). У другому випадку, під час холодної зими температурний градієнт між підлогою у приміщенні та вулицею становитиме понад 40 градусів! Тобто у 2,5 рази більше. А це найприродніші тепловтрати.

Якщо взяти стандартний одноповерховий будинок 10х10 з висотою стель 3 метри, то виходить, що піднявши підлогу над землею ми збільшуємо площу конструкцій, що захищають, які контактують з холодним навколишнім середовищем на 30%. І якщо ми хочемо, щоб підлога в такому будинку у нас була тепла, то нам потрібно використовувати утеплювач товщиною 300-400 мм (а якщо ми робимо підлогу по грунту, то утеплювача буде потрібно в 2 рази менше).

Ви можете заперечити та запропонувати утеплити цоколь по периметру. Так, так можна зробити і спочатку швидше за все нічого страшного не відбудеться. Але якщо ви не залишите продухи, то у вас досить швидко згниють усі лаги від вологості, а при помилках допущених при монтажі пароізоляції, вологою просочиться утеплювач із мінеральної вати, що призведе до того, що він перестане виконувати свої функції. А якщо ви зробите продухи, то температура повітря під підлогою практично не відрізнятиметься від вуличної температури.

З цієї причини фундамент на металевих палях і будинок для постійного проживання - речі зовсім несумісні. І це я навіть не торкаюся таких моментів, як підлоги, що тремтять (якщо виконавець зекономив на заглибленні і обв'язці, що зустрічається повсюдно) і необхідність долати кілька ступенів перед тим як увійти в будинок з вулиці (чим нижче вхід до будинку від рівня землі - тим краще ).

Фундамент із металевих паль виправданий тільки в одному випадку - ви будуєте турбазу і її віддаленість від цивілізації не дозволяє привезти бетон або цемент для виготовлення монолітного фундаменту. Або якщо ви хочете збудувати сезонний будиночок для наїздів на вихідні. Також без пальового фундаменту не обійтися у зоні вічної мерзлоти, але це окрема історія.

Якщо ви будуєте будинок для постійного проживання, забудьте про фундамент.І про стрічковий із дерев'яними підлогами теж забудьте. Використовуйте той тип фундаменту, в якому у вас підлога контактуватиме саме з грунтом (через утеплювач). Звичайно ви можете зробити стрічковий фундамент з утепленими підлогами по грунту, але при можливості зробити фундамент типу УШП, немає жодного сенсу возиться з підлогами по грунту (це дорожче і складніше). Якщо рельєф не дозволяє використовувати плитний фундамент – робіть бетонний цокольний поверх. Це стосується випадків, коли вам обов'язково потрібен будинок з підвалом. У виняткових випадках можна збудувати будинок і на залізобетонних палях.

Докладніше про те, чому капітальний будинок потрібно будувати на фундаменті типу утеплена шведська плита можна прочитати.

Додаток:Якщо ви мене постійно запитуєте про те, що я думаю про типові модульні будинки на гвинтових палях, вставлю сюди цей ролик, який вже показував у коментарях:

Література для самостійного вивчення:
Värmeförlust genom platta på mark - en jämförelse av kantbalkar

Залишились питання? Задавайте їх у коментарях!

І не забудьте передплатити мій блог, щоб не пропустити нові статті!

Про пальово-гвинтові фундаменти є кілька думок. Одні вважають такий варіант ідеально підходящим для порівняно легких каркасних будинків і зрубів, інші критикують, наводячи свої аргументи. Давайте разом розбиратися з міфами, які існують про фундаменти на гвинтових палях.

Міф перший: пальово-гвинтовий фундамент - це ненадійно.

Насправді є відгуки домовласників про те, що будинок, побудований на гвинтових палях, хитається, розгойдується, а самі палі починають випирати. Тож ненадійність — це зовсім не міф, а чиста правда? Не зовсім. Якщо з будинком, збудованим на пальово-гвинтовому фундаменті, виникли проблеми, значить було порушено технологію будівництва! Ми писали про те, яким повинен бути оптимальний розмір гвинтових паль. Крім того, причинами нестійкості будинку можуть бути:

Недостатнє заглиблення паль;
Недостатньо великий діаметр паль;
Надмірно глибокий приямок;
Невелика кількість паль;
Слабонесучий, занадто м'який грунт;
Помилки у розрахунках навантаження на палі.

Якщо всі технології були дотримані, розрахунки зроблені точно, а монтаж провели професіонали, ніяких проблем зі фундаментом гвинта не буде! У цьому випадку точно можна буде сказати, що ненадійність такої основи — міф.

Міф другий: пальовий фундамент можна звести лише за день

Звичайно, монтаж гвинтових паль відбувається набагато швидше, ніж заливання бетонного фундаменту. Однак не можна сказати, що впоратися можна лише за день! Це далеко не завжди так. По-перше, професіонали завжди проводять пробне буріння та пробне вкручування. Це необхідно, щоб з'ясувати особливості ґрунту. Він може виявитися слабонесучим, занадто твердим або кам'янистим. Наявність каменів у ґрунті серйозно ускладнить вкручування гвинтових паль, а в деяких районах ґрунт може бути таким міцним, що навіть метал не витримає. Крім того, іноді на ділянці не можна використовувати автобур та іншу спеціальну техніку. У такому разі терміни будівництва фундаменту також затягуються.

Міф третій: гвинтові палі проіржавіють уже через 10 років, будинок довго не простоїть

Фахівці стверджують, що правильно обрана гвинтова паля прослужить не менше ніж 50 років. Термін експлуатації залежить від наступних параметрів:

марки сталі;
товщини металу;
якості захисту металу - фарбування, цинкування, анодування;
агресивності ґрунту.

У солончаку та кислих ґрунтах метал іржавіший швидше. Крім того, слід використовувати для захисту спеціальну фарбу, забезпечити антикорозійне покриття. Не варто використовувати дешеві склади.

Міф четвертий: під час монтажу біля палі можуть відламатися лопаті, через що вона просяде

Таке може статися лише у двох випадках — було обрано спочатку неякісні гвинтові палі та порушено технологію монтажу. Якщо ґрунт міцний, кам'янистий, а монтаж проводився жорстко, то, звісно, зламати лопаті можна. Однак, якщо вибрати якісні палі та робити все за правилами – проблем не буде.

Міф п'ятий: монтувати свайно-гвинтовий фундамент можна тільки в теплу пору року

Неправда! Взимку ґрунт, звичайно, промерзає, але невеликий верхній шар можна прибрати за допомогою відбійника та спокійно займатися монтажем паль. Фахівці стверджують, що взимку дуже часто навіть легше працювати, та й на ділянці не заважають жодні грядки з картоплею. Що стосується заливання бетону за мінусових температур, ми присвятили цій темі.

Міф шостий: гвинтові палі — нова технологія, доки не перевірена часом

Насправді пальове фундаментобудування відоме ще з давніх часів. Щоправда, тоді палі забивали у ґрунт. У 1833 році ірландський інженер-будівельник Олександр Мітчелл запатентував пристрій, що отримав назву «гвинтова паля». На відміну від звичайної гвинтові палі вкручуються в грунт. Спочатку такі палі використовувалися для будівництва причалів і маяків, потім сфера застосування помітно розширилася.

У Росії гвинтові палі відомі з початку минулого століття, зокрема широко застосовувалися в галузі військового будівництва, в умовах вічної мерзлоти. Тобто ні про яку новинку не йдеться! Дослідження у сфері застосування гвинтових паль проводилися не раз, у тому числі в СРСР, переваги даної технології були доведені фахівцями. Щоправда, у російському малоповерховому житловому будівництві гвинтові палі почали використовувати пізніше, раніше вони вважалися прерогативою зведення промислових і військових об'єктів.

Міф сьомий: всі гвинтові палі однакові, відрізняються лише ціною

Абсолютно неправильно. Відрізняються палі як якістю, розмірами, товщиною металу, наявністю захисту від корозії, а й сферою використання. Наприклад, є палі, створені спеціально для пучинистих, обводнених або вічномерзлих ґрунтів. Крім того, вони можуть бути литими та звареними. Тож вибирати слід, виходячи з ваших потреб, бажано, порадившись із фахівцями.

Міф восьмий: вкручувати гвинтові палі можна без приямки

Фахівці вважають це порушенням технології монтажу, рекомендуючи невеликий приямок робити обов'язково. Пов'язано це з тим, що верхній шар ґрунту зазвичай найнещільніший, а лопаті палі на першому етапі розпушують ґрунт, поки не досягнуть більш щільних шарів. Найчастіше без приямка і зовсім неможливо вкрутити лопатеву палю. Крім того, у приямок можна залити бетон для посилення конструкції.

Міф дев'ятий: гвинтові палі ідеально підходять для будівництва будинку на схилі.

Так, такий варіант трапляється досить часто. Однак будинок на схилі може стояти і на інших типах фундаменту, перед вибором основи важливо провести геологічні дослідження. Палевий фундамент може виявитися в цьому випадку найпростішим вибором, але аж ніяк не ідеальним.

Міф десятий: підлога в будинок на пальтово-гвинтовому фундаменті буде холодною

Пов'язаний цей міф з тим, що під будинком, що стоїть на палях, гулятиме холодне повітря. Однак, якщо підлога надійно утеплити, то проблема легко вирішується. А вентиляція, між іншим, не дозволить статям почати гнити.

Філімонов Євген

Час на читання: 9 хвилин

А А

Каркасний будинок на гвинтових палях

Як створити каркасний будинок на гвинтових палях, різноманітність паль, необхідний інструментарій. Переваги та недоліки фундаменту на основі гвинтових паль.

Як відбувається створення каркасного будинку на гвинтових палях. Конструкція гвинтових паль, їх переваги та недоліки. Влаштування фундаментів гвинтових паль, вартість гвинтового фундаменту. Основи створення каркасного будинку на гвинтових палях. Різноманітність гвинтових паль, визначення кількості та розміру опор. Список необхідного інструментарію. Як відбувається зведення фундаменту на гвинтових палях. Технологія будівництва пальового фундаменту методом обв'язування.

Критерії вибору гвинтових паль для каркасного будинку, влаштування гвинтової основи під каркасний будинок. Як виконується нижня обв'язка каркасної будови, зведення фундаменту, облаштування фундаменту пальового типу, каркас, стіни та дах. Нюанси проектування будинку на гвинтових палях.

Технологія каркасного будівництва дозволяє в стислий термін побудувати повноцінний будинок за відносно низьких витрат. Каркасні будинки мають невелику вагу (350 - 370 кг/кв. м), що дозволяє відмовитися від дорогих стрічкових фундаментів. Одним із найбільш економічних варіантів підстав під легкі каркасні будівлі є гвинтові палі, про які сьогодні й поговоримо.

Гвинтові палі під будинок виготовляють із металевих труб. Одному з кінців труби надають конічну форму, на другому – роблять отвори для важелів, що застосовуються для загвинчування палі у ґрунт. Нижній конічний кінець труби герметично обварюють, до нього кріплять лопаті. У комплект поставки входять оголовки для кріплення балок обв'язування фундаменту (ростверку). Поверхні покривають антикорозійними складами.

Застосування гвинтових паль дає такі переваги в порівнянні зі стовпчастими та стрічковими основами:

Зниження вартості фундаментів до 30%
Скорочення термінів будівництва до двох днів
Стіни можна зводити відразу після обв'язування паль (у разі застосування бетонних фундаментів необхідно чекати місяць до повного твердіння бетону)
Можливість будівництва на слабких ґрунтах із високим рівнем підземних вод, на ділянках зі складним рельєфом
При вкручуванні паль грунт не розпушується, а спресовується, що підвищує його несучу здатність, при цьому за рахунок значної площі поверхні лопатей зменшується тиск на ґрунт і підвищується стійкість до впливу сил морозного пучення
Відсутність земляних робіт

До недоліків відносяться:

Схильність до металу корозії при руйнуванні захисного шару
Необхідність ретельного утеплення підлоги
Труднощі, що виникають при будівництві підвалу
Неможливість застосування на скельних та кам'янистих ґрунтах

Гвинтові палі мають такі характеристики:

Діаметр – 56 – 325 мм
Довжина – 1,5 – 9 м
Діаметр лопаті – 250 – 800 мм
Товщина стінок труби – 3 – 12 мм.
Термін служби – від 60 років

Для фундаментів під каркасні будинки часто застосовують палі діаметром 108 мм, що мають такі характеристики:

Довжина – 2,5 м
Товщина стінки – 4 мм
Діаметр лопаті – 30 см

При достатній здатності навантаження до (10 тонн) вони, на відміну від більш товстих паль, можуть вкручуватися в грунт вручну. Встановлення однієї палі займає 20 – 35 хвилин. При необхідності труби нарощують за допомогою муфт, що закріплюються зварюванням.

Гвинтові палі можна встановлювати на всіх типах ґрунтів, за винятком скельних. У такому разі варто вибрати інший фундамент під каркасний будинок. Наприклад, стрічковий або стовпчастий.

Влаштування фундаментів з гвинтових паль

Схема установки паль, їх глибина закладення та діаметр мають бути зазначені у проекті будівництва каркасного будинку.

При проектуванні фундаменту враховують:

Вага будівлі, снігові та вітрові навантаження
Результати інженерно-геологічних вишукувань (рівень ґрунтових вод, характеристики ґрунту)
Глибину промерзання ґрунту
Рельєф місцевості

Палі встановлюють:

По кутах будинку
У місцях примикання внутрішніх стін до зовнішніх
Під зовнішніми та внутрішніми стінами з кроком 1,5 – 3 метри

Палі загвинчують до твердого ґрунту, але не менше, ніж на глибину промерзання ґрунту. Для цього виконують розмітку, в місцях установки палять невеликі приямки. У приямок вертикально (допускається відхилення до 5 градусів) встановлюють палю. У технологічні отвори вставляють брухт і одягає на нього два важелі з металевих труб завдовжки 4 метри.

Для виконання робіт потрібні мінімум три особи. Два з них ходять по колу, обертаючи трубу за допомогою важелів, третій – контролює вертикальність за рівнем, прикріпленим до палки магнітними захватами.

Після вкручування паль на проектну глибину їхню верхню частину обрізають болгаркою на позначці верху фундаменту. Порожнину труб заповнюють бетоном, який ущільнюють. Це збільшує несучу здатність конструкції та стійкість внутрішніх поверхонь труб до корозії.

Останнім етапом є пристрій ростверку. Дерев'яні або металеві балки укладають на оголовки паль та кріплять до них болтами. Між балками та оголовками настилають два шари гідроізоляції з руберойду. Під каркасні будинки доцільно використовувати дерев'яний брус 150х150 мм. Його переріз обумовлений товщиною шару утеплювача, що укладається у стіни.

Брус має бути сухим, перед монтажем його просочують антисептичними складами. Якісний брус не завжди є у продажу, тому його часто виготовляють із трьох збитих між собою дощок обрізів шириною 150 мм і товщиною 50 мм. Якщо дошки збивати розбіжно, можна виготовити балку будь-якої довжини.

Багато майбутніх власників не звертаються до будівельних компаній, щоб побудувати каркасний будинок, а зводять його самотужки. Але для цього потрібно знати влаштування каркасного будинку.

Один із заключних етапів будівництва – обшивка каркасного будинку, найпопулярнішим варіантом є використання сайдингу чи дерев'яних панелей.