Як зробити ворота відкатні з профнастилу: покрокова інструкція. Відкатні ворота своїми руками Як зробити відкатні ворота самі

Замовляти ворота відкотів виходить дуже дорого, особливо якщо це робити в невеликому місті. Фахівців тут не так багато і вони, за відсутності конкуренції, нерідко значно завищують ціни на свої послуги. У великому місті теж свої складності - звернешся до фірми з низькими розцінками, будуть сумніви щодо їхньої кваліфікації та якості підсумкового результату. А більш висока вартість самої конструкції та її встановлення зараз, на жаль, не гарантія гарної якості.

Схеми та креслення зсувних воріт без автоматики

Правильно спроектовані та виготовлені ворота повинні відчинятися практично без зусиль. Хороша система роликів разом із грамотно розрахованим розподілом ваги по конструкції в результаті дають плавний та легкий хід воріт по напрямній балці. Розглянемо для прикладу схему, яка описує всі необхідні елементи та комплектуючі для воріт.

1. Сталеві стовпи з профільованої труби розмірами 100х100 та висотою 4 метри в бетонній основі
2. Металеві стовпи встановлюються в бетонні стовпи, виготовлені за технологією ТИСЕ (з підошвою, що розширюється, знизу)
3. Бетонна стрічка фундаменту, залита поверх стовпів і вміщує приблизно півтора кубічних метри бетону.
4. Права колісна група
5. Ліва колісна група
6. Верхня колісна група для фіксації полотна та додаткового захисту від падіння
7. Металевий каркас із профільованої труби (60х40 або 40х25) з товщиною стінки від 2 до 4 мм.
8. Рама для хвіртки, виготовлена ​​із труби квадратного перерізу 100х100 мм та товщиною стінки 3 мм. Кріпиться до стовпа довгими болтами на рівні верхньої та нижньої граней
9. Рама хвіртки з профільованої труби. Перетин труб такий самий, як у каркаса воріт
10. Рівень землі (асфальт, бруківка)
11. Довгий швелер приварений до нижньої балки ворітної рами
12. Електропривод (опціонально)
13. Зубчаста рейка для зчеплення з маховиком електроприводу
14. Місце розташування противаги. Його маса розраховується виходячи з габаритів комірної бази.
15. Платформи для роликових груп, зафіксовані в бетонному фундаменті за допомогою заставних
16. Паркан із профільної труби 60х40 або 40х25
17. Великі та міцні петлі
18. Петлі для хвіртки. Також мають бути дуже міцними

На цій схемі показаний повний комплект необхідних деталей для створення воріт зсуву. Вони можуть працювати як на автоматичному приводі, так і відкриватися вручну, без електродвигуна.

Один із найбільш технологічно складних елементів – це роликова база. Найчастіше якщо є можливість і ресурси зробити відкатні ворота своїми руками, то ролики самостійно не виготовляються. Від їх міцності та надійності багато в чому залежатиме довговічність конструкції та зручність її використання. А хороші ролики зробити можна лише володіючи досить високими навичками роботи з токарним верстатом.

Тому колісна база зсувних воріт зазвичай купується окремо. Її вартість близько 10 000 рублів. У цю суму входить комплект із напрямної балки (від 5 до 7 м), опори з 8 роликами на металевій основі, кінцевий ролик, нижній та верхній уловлювачі воріт, квадратний кронштейн та нейлоновий ролик. Пристрій у зборі здатний витримувати ворота вагою до 500 кг. На фото нижче для прикладу зображено комплект Ролтек Еко 6.

Якщо є навичка точної обробки металевих деталей на верстаті, можна виготовити ролики самостійно. Приклад готової колісної бази із кресленнями роликів, яку зробив професійний токар, можна побачити на фото нижче.

При проектуванні конкретних воріт важливо правильно розрахувати розміри всіх деталей рами, щоб вони не деформувалися під власною вагою в процесі експлуатації. Особливу увагу слід приділити габаритам противагової сторони, яка врівноважуватиме основну, видиму зовні частину рами. Співвідношення сторін проілюстровано наступною схемою.

Приклад грамотно спроектованих воріт з точними розмірами отвору і хвіртки на схемі нижче.

Якщо дивитися на конструкцію зверху, то розташування елементів матиме такий вигляд.

Комплект фурнітури, яка буде потрібна для з'єднання ворітної бази в єдину систему, включає такі деталі.

Залежно від пристрою конкретної моделі воріт, список елементів може бути більшим або меншим. Існують також варіанти створення підвісних воріт. У таких конструкціях рама пересувається на роликах, закріплених зверху. Вони переміщаються у верхній горизонтальній напрямній. Незручність такого варіанта в тому, що верхня поперечина обмежує висоту транспорту, який може проїхати під нею. Далі буде розглянуто методику виготовлення та встановлення простих відкатних воріт на основі заводської роликової бази.

Покрокова інструкція з виготовлення воріт.

Є багато способів, як зробити відкатні ворота своїми руками. Запропонована далі технологія є одним із варіантів проведення робіт, який під силу навіть не дуже досвідченому майстру. Для роботи з металом обов'язково знадобляться болгарка та зварювальний апарат. Решта інструменту - це список з розряду необхідного для заливання фундаменту, свердління та фарбування рами.

Насамперед потрібно зробити заставні. Вони будуть укладені в фундамент та стануть опорами для кріплення роликової бази. Швелер шириною 16 см нарізається на відрізки довжиною 40-45 см. Потім з внутрішньої сторони до нього приварюються прутки арматури діаметром 10 мм.

Далі викопується яма під фундамент завширшки близько 60 см, довжиною 2 метри на глибину 1,8 м. Зверху виготовляється опалубка заввишки 30 см із кількох рядів дощок. Для захисту бетону вся яма застеляється пергаміном, який зверху фіксується до опалубки за допомогою будівельного степлера.

Заставні встановлюються в яму відразу, при цьому верхня площина швелера в результаті має бути на одному рівні з готовим бетонним фундаментом. Щоб цього досягти, заставні можна прив'язати до горизонтальної перекладини, яка спирається на опалубку. Підсумковий рівень бетону повинен бути трохи нижчим від верхньої межі опалубки. Стовпи також важливо відрегулювати за рівнем та виставити на однаковій висоті. Довжина кожного складає 3 метри.

Поки сохне основа, можна приступати до зварювання ворітної рами. Вага конструкції досить велика, і вона нестиме високі навантаження, тому тут знадобиться профільна труба перетином 60х40 мм. Спершу було зібрано периметр таким чином, що якщо покласти його на землю, то труби стоятимуть на ребрі, тобто на межі з меншим перетином (40 мм).

Потім на раму викладаються листи профнастилу для того, щоб встановити де розміщувати вертикальні стійки. Вертикалі та всі внутрішні перемички зварюються вже плазом, тобто в такому положенні рами, як на фото, труби лежатимуть більшою гранню на землі. Таким чином, внутрішні елементи кріпляться впритул до однієї сторони рами, а з іншого залишиться невеликий простір (зверніть увагу на області, виділені червоним).

У ці порожні місця по всьому периметру труба приварюється перерізом 40х20 мм. Вона виконуватиме функцію додаткової основи для кріплення профнастилу.

Що стосується послідовності, то після виготовлення вертикалей виконується встановлення центральної горизонтальної поперечки. В останню чергу приварюються усі укосини, попередньо підрізані під потрібним кутом за допомогою болгарки.

До нижньої грані рами приварюється напрямна балка із жолобом у нижній частині (йде в комплекті з роликами РОЛТЕК Еко 6). Це напрямна майбутніх воріт, в якій рухатиметься колісна база.

Коли вся конструкція повністю зварена, потрібно її зачистити від іржі, якщо вона є. Проведення робіт може зайняти певний час і навіть якщо труба купувалась спочатку не іржава, то за час знаходження на відкритому повітрі, на ній може утворитися іржа. Порожнечі закладаються акриловим герметиком для запобігання можливості попадання вологи всередину рами. Після цього можна приступати до її фарбування.

Рух рами здійснюватиметься за роликами, які потрібно надійно зафіксувати на фундаменті. Для цього до поверхні металевих заставних, вмурованих у фундамент, приварюється швелер №20 через куточки 63 мм.

На верхівках стовпів також необхідно зробити обмежувачі ходу рами. Вони приварюються до стовпів зверху, а з лицьового боку воріт додатково кріпляться за допомогою куточка.

Стовпи, швелер основи та обмежувачі також фарбуються акриловою фарбою. Тепер можна встановлювати раму на місце.

Рама хвіртки робиться з профільної труби 50х25 мм із додатковим внутрішнім периметром з такої самої труби під кріплення профлиста. Окремий прямокутник призначений для встановлення замка. Габарити дверцят для зручності приймаються рівними розміру листа профнастилу, приблизно 1,8х1,15 м.

Для хвіртки потрібна своя зовнішня рама, яка зварюється із труби 60х40 мм. Спочатку стійки кріпляться до хвіртки за допомогою струбцин, після чого виконується вся розмітка, нарізка та зварювання конструкції. На цьому етапі на раму і хвіртку приварюються петлі.

Окремий фундамент потрібно викопати для встановлення хвіртки. Під стовпи риються додаткові, глибші ями з допомогою бура.

До лівого стовпа хвірткової рами приварюється швелер №16. До нього входитиме ворітна рама.

До швелера знизу і зверху приварюються уловлювачі воріт, що йдуть у комплекті з роликами.

Щоб встановити замок у хвіртці, потрібно виготовити дві обмежувальні пластини - внутрішню та зовнішню. Зовнішня приварюється до рами, а внутрішня фіксується на болті.

Тепер залишилося тільки зняти зовнішній паркан та обшити хвіртку та ворота профнастилом.

Все, що для цього потрібно – відповідні інструменти та вміння розбиратися у кресленнях та схемах. За певної старанності, готовий результат буде виглядати і діяти не гірше за конструкцію, виготовлену в заводських умовах. Такі ворота з успіхом можна виготовити та встановити на дачі, в заміському будинку, на автостоянці та ін.

Як ви вже зрозуміли, йдеться про ворота консольного типу, полотнище яких рухається по роликових опорах. Існує ще один варіант конструкції - рейкова, яка вважається на сьогоднішній день морально застарілою, і ми її не розглядатимемо. А тим, кого цікавить консольна (відкатна) конструкція, пропонуємо докладну інструкцію щодо її монтажу, що включає комплекс робіт з підготовки отвору воріт, влаштування фундаменту та послідовність встановлення.

Відкатні ворота своїми руками, бетонна основа або палі

Відео про те, як зробити відкатні ворота своїми руками

Влаштування відкатних воріт

• Напрямна - складає єдине ціле зі стулкою воріт і приймає все навантаження від їхньої ваги;
• Роликова опора (візок) – 2шт, на них встановлюються ворота у консольній частині;
• Ролик кінцевий знімний служить опорою краю воріт у закритому стані;
• Уловлювач нижній – сприймає навантаження від опорного ролика при закритих воротах;
• Уловлювач верхній - знижує парусність воріт при закритому стані;
• Кронштейн (верхній фіксатор із роликами) – притримує стулку від бічних кочів;
• Підставка - на неї монтуються опори, що забезпечують переміщення стулки воріт.

Процес виготовлення та монтажу воріт своїми руками передбачає влаштування фундаменту. До нижнього краю стулки приварюється направляюча балка, навантаження від якої сприймають він дві роликові опори, встановлені на фундамент. Саме завдяки їм стулка воріт переміщається у потрібному напрямку.

Ролики опор розташовуються всередині несучої консолі. Ворота такої конструкції можуть бути автоматичними (діяти від електричного приводу) або відкриватися вручну. Користуватися ними дуже зручно будь-якої пори року.

Вимоги до стулки воріт

Для того, щоб конструкція зберігала стійкість і жорсткість під час сильного вітру, її стулка має бути досить жорсткою, здатною протистояти вітровим навантаженням.

Також полотно не повинно прогинатися під своєю вагою.

Метал для стулки воріт краще набувати якісного, без ознак корозії, у задовільному стані. Загальну потрібну кількість металу і арматури можна розрахувати за кресленнями.

Креслення воріт

У різних виробників можна знайти безліч відмінних один від одного моделей зсувних воріт. Креслення їх знайти, за бажання, не складно, зокрема, й у мережі Інтернет. Ми ж пропонуємо вам оптимальний, на наш погляд, варіант із технічної та фінансової точок зору.

Стул воріт виготовляється з металевої труби. Для рами знадобиться профільна труба 60х40х2 мм; для решетування – 20х20х1,5 мм. Пропонуємо скористатися кресленням, за допомогою якого можна виготовити раму для воріт з шириною отвору 4 м.

Після того, як рама буде готова, до неї слід приварити направляючу балку, яку можна придбати в готовому вигляді в нашій компанії, що реалізує розсувні комплектуючі своїми руками. Після цього раму ґрунтують і фарбують у потрібний колір фарбою по металі.

А- ширина отвору; B- Довжина напрямної (ширина отвору + 40%); Труба – 60x40 мм.(Основна рама); Труба – 20x20 мм.(решетування);

Забарвлення воріт

Перший крок – підготовка поверхонь до фарбування та їх знежирення. З цією метою потрібно зачистити поверхні шкіркою або обробити їх болгаркою зі шліфувальним диском. Зачищені місця слід протерти ацетоном. Можна приступати до ґрунтування.

Ґрунтовку потрібно наносити на поверхню рівномірно, уникаючи наскільки можна розлучень і крапель. Після повного висихання шару грунтовки наноситься фарбувальний шар. Такий ґрунтовний підхід забезпечить впевненість у тому, що фарба ляже рівно, а сама конструкція не буде схильна до корозії.

Другий шар забарвлення наноситься після повного висихання першого. Якщо результат виявиться не надто естетичним, можна пофарбувати і втретє. Час повного висихання може бути різним, залежно від пори року і становить від кількох годин до 2-5 днів. Після закінчення фарбування можна приступати до подальших етапів.

Вибір комплектуючих

Критеріями вибору в даному випадку є ширина отвору, висота стулки воріт, їхня загальна вага. Головним елементом воріт, від якого залежить їх надійність та працездатність, є напрямна.

Запорукою ефективності при влаштуванні воріт своїми руками є правильний підбір комплектуючих, які присутні в нашому каталозі у вигляді готових наборів:

• російські – Ролтек та Doorhan
• італійські – Came
• білоруські – Alutech

Підбір комплектуючих слід проводити з урахуванням таких вимог: Загальна довжина стулки воріт розраховується за формулою «ширина отвору + 40%». Комплектуючі підбираються по довжині напрямної балки та допустимому навантаженню.

Приклад розрахунку

Наприклад, ширина отвору становить 3,8 м. Отже, довжина стулки воріт дорівнюватиме 3,8 м + 40%, тобто. 5,32 м. У даному випадку можна купити стандартний набір з напрямною 6 м. Зазвичай, коли ширина отвору не перевищує 4 м, набувають готових наборів комплектуючих, розрахованих на навантаження до 500 кг. Направляюча балка має перетин 71х65 мм і товщину стінки 3,5 мм.

Якщо ширина отвору перевищує 5 м, потрібно набір комплектуючих, розрахованих більш серйозні навантаження, що перевищують 600 кг. У таких випадках перед покупкою готового набору є сенс проконсультуватися з фахівцями компанії для оптимального вибору.

Встановлення відкатних воріт

Маючи певне уявлення про конструкцію воріт та особливості їх встановлення, можна здійснити самостійний монтаж. Рух полотна відбувається з внутрішньої сторони ділянки, вздовж огорожі (огорожі). Тому в першу чергу потрібно подбати про місце, куди відкочуватиметься стулка, щоб на її шляху не виникало перешкод.

Пропонуємо вам розглянути варіант з відкатом полотна праворуч. Відстань, необхідна для відкату стулки воріт, дорівнює ширині отвору плюс розмір консольної частини, яка, у свою чергу, становить близько половини ширини отвору. При дотриманні цієї вимоги, процес відчинення та закривання воріт не викликатиме проблем. Консольна частина сама по собі не закриває отвір, але виконує роль противаги.

Послідовність робіт

• Влаштування фундаменту: розробка ями, виїмка ґрунту, встановлення заставного елемента, бетонування;
• Влаштування кабельної розводки (у разі, якщо планується встановлення автоматичних воріт);
• Монтаж воріт і стовпа у відповідь;
• Монтаж автоматики, випробування воріт.

Влаштування бетонного фундаменту

1-й етап

Для того, щоб виконати розмітку ями під фундамент, потрібно осторонь відкоту воріт, уздовж огорожі ділянки, починаючи від краю отвору воріт, відкласти відстань, що дорівнює ½ ширини проїзду. Це буде місце для нашої бетонної основи (довжина). Від огорожі відступити приблизно півметра у бік ділянки – це буде його ширина. Таким чином у нас вийде периметр майбутнього фундаменту.

У ряді випадків, як опорні стовпи для відкатних воріт можна використовувати стовпи забору. Якщо це неможливо, необхідно передбачити стовп у відповідь. Йому під нього розташовують з протилежного боку отвору, суворо навпроти ями під фундамент. Робиться це з урахуванням того, щоб стовп у відповідь примикав до паркану зсередини і не зменшував ширину отвору.

Якщо планується виготовити автоматичні ворота відкотів своїми руками, необхідно передбачити умови для прокладання електричного кабелю під проїздом. Знадобиться пластикова або металева труба з діаметром щонайменше 25 мм.

2-й етап

Виїмка грунту зазвичай складає глибину щонайменше 2 м, тобто. що перевищує глибину промерзання. Що стосується Московської області, де глибина промерзання менше, достатньо вийняти ґрунт з ями під фундамент на глибині 1,7-1,8 м-коду.

3-й етап

Для того, щоб виготовити заставний елемент, знадобиться відрізок швелера 16 по довжині ями під бетонний фундамент. Арматурні грати та зв'язки можуть бути виготовлені з арматури d 12. Послідовність дій така: спочатку до швелера приварюються відрізки арматури, потім поперечні зв'язки (див. зображення).

4-й етап

Готовий закладний елемент поміщають в яму арматурою вниз, таким чином, щоб забезпечити щільне прилягання бічної поверхні швелера до стовпа огорожі. Слід переконатися за допомогою рівня, що тіло швелера зафіксовано у строго горизонтальному положенні, паралельно лінії відкривання воріт.

Важливий момент

Висота розташування верху заставного елемента щодо площини дорожнього покриття. Якщо вони розташовуються на одному рівні, мінімальний зазор між дорогою і нижньою кромкою воріт буде близько 100 мм. За допомогою регулювальних майданчиків можна буде трохи збільшити цей проміжок. Але зменшити його неможливо, без того щоб не порушити технологічність кріплення.

Якщо стандартний розмір зазору 100 мм з будь-яких причин не влаштовує, потрібна глибша установка заставного елемента.

Коли планується встановити глухі відкатні ворота з шириною отвору понад 4,5 м, знадобиться два опорні стовпи для того, щоб забезпечити стабільну роботу стулки та її здатність протистояти парусності під час відкривання та закривання. Також, в окремих випадках стовпи існуючої огорожі неможливо використовувати як опорні для розсувних воріт.

У таких випадках потрібно підготувати опорні стовпи в кількості одного або двох, розмір яких розраховується як висота від фундаменту до верхньої точки воріт плюс 50 мм. Готові конструкції встановлюються в яму і зв'язуються в нижній частині із заставним елементом (див. малюнок).

5-й етап

Бетонування для розсувних воріт своїми рукамивиконується після остаточного встановлення заставного елемента. Яма заливається бетонним розчином таким чином, щоб рівень бетону був вищий за поверхню заставного елемента. Час застигання – не менше шести діб.

1-й етап

Розмітка лінії руху стулки виконується в такий спосіб. По лінії отвору воріт, не доходячи до стовпа у відповідь на 2-3 см, натягується шнурок. Це буде траєкторія руху стулки. Шнур потрібно натягувати на висоті 15-20 см.

2-й етап

На малюнку видно, як потрібно виконати фіксацію регулювальних майданчиків на платформі візків.

3-й етап

Тепер необхідно визначити крайні положення першої та другої роликових опор. Відступити 150 мм від краю отвору вздовж площини заставного елемента і провести лінію крайнього положення першого візка. Стосовно другого візка окреслити так: виміряти довжину воріт разом з консольною частиною і відкласти цю довжину, за мінусом 100 мм, від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. Отримуємо крайнє положення другого візка.

4-й етап

Складання воріт здійснюється наступним чином. Вставити по черзі роликові опори в профіль, що несе, розмістивши їх в центрі. Привести ворота у вертикальне положення, розсунути обидві опори до дотичних, встановити ворота впритул до шнура.

5-й етап

Власне, монтуємо. Регулювальні майданчики другого візка потрібно приварити, після чого повністю викотити стулку в отвір і остаточно відрегулювати її положення. Після цього прихопити зварюванням регулювальні майданчики другого візка.

• Зняти полотно з роликових візків;
• Зняти самі візки з регулювальних майданчиків;
• Приварити майданчики до заставного елемента;
• Зміцнити до них роликові візки;
• Засунути полотно зсувних воріт на роликові візки;
• Закрити ворота;
• За допомогою гайкового ключа провести остаточне регулювання положення воріт.

6-й етап

Для того, щоб роликові візки встановилися правильно всередині несучого профілю, потрібно виконати такі дії. Послабити верхні гайки кріплень візків до майданчиків і кілька разів прокотити ворота туди-сюди, від крайнього положення до іншого. Переконавшись у вільному ході стулки, слід затягнути гайки та переконатися в тому, що якість руху воріт залишилася на належному рівні.

Якщо виявиться, що полотно рухається з утрудненнями, необхідно злегка послабити кріплення і поправити перекоси роликових візків, особливо в площині перпендикулярній руху полотна.

7-й етап

На цьому етапі необхідно виконати установку кінцевого ролика. Вставляємо його всередину несучого профілю і затягуємо болти. Приварюємо кришку кінцевого ролика до профілю – щоб ролик надійно виконував роль кінцевого упору при ручному русі полотна воріт. Крапка зварювання в цьому випадку буде більш надійним кріпленням, ніж болтове з'єднання.

Заглушка профілю, що несе, встановлюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Цей елемент потрібен для того, щоб запобігти потраплянню снігу всередину несучого профілю в зимовий період. Інакше сніг буде котитися роликами візка, і це може призвести до заклинювання воріт. При встановленні відкатних воріт своїми рукамислід обов'язково передбачити цей момент.

8-й етап

Тепер необхідно встановити верхній фіксатор із роликами. Для цього слід послабити кріплення роликів та встановити кронштейн над полотном воріт таким чином, щоб його сторона з отворами була спрямована до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна воріт.

Притиснути кронштейн до стовпа та закріпити його. Привести ворота у вертикальне положення, вивіривши його за допомогою рівня, та зафіксувати роликами верхнього фіксатора.

9-й етап

Якщо планується обшити полотно воріт, для цих цілей можна використовувати, наприклад, профільований лист, попередньо замовивши його нарізку за потрібними розмірами. Монтаж профнастила слід вести від передньої кромки полотна воріт. Кріплення його на решітку воріт можна виконувати двома способами: за допомогою шурупів або шляхом клепки, однак, другий спосіб більш надійний.

Другий лист монтується внахлест з першим (накладається на одну хвилю та закріплюється). Таким чином, необхідно змонтувати потрібну кількість профільованих листів до повної обшивки полотна воріт. Останній лист, найімовірніше, доведеться додатково підрізати для того, щоб він уклався в периметр.

10-й етап

Після того, як обшивка воріт виконана, можна приступати до встановлення уловлювачів – верхнього та нижнього. Оскільки роль нижнього уловлювача полягає в тому, щоб зменшувати навантаження на роликові візки при закритому стані воріт, монтують при повністю навантажених воротах. При повністю закритих воротах потрібно підвести нижній уловлювач під кінцевий ролик, щоб опорна площина уловлювача виявилася вище рівня кінцевого ролика.

Установка верхнього уловлювача здійснюється таким чином, щоб при закритих воротах його верхні скоби торкалися захисних куточків передньої кромки воріт.

11-й етап

на ворота відкатні своїми рукамиможна встановити автоматику. У цьому випадку переміщення стулки здійснюватиметься за допомогою електричного приводу. Для цього до полотна воріт кріпиться зубчаста рейка – універсальна деталь, сумісна з електроприводами для воріт всіх виробників. Така рейка зазвичай входить у комплект кріпильних елементів.

До комплекту автоматики для воріт зазвичай додається інструкція з її монтажу, якої слід дотримуватися.

Вибір автоматики

Автоматика для воріт - більше свободи, більше комфорту!

Не хочете вручну відчиняти та закривати відкатні ворота?

Привід із дистанційним керуванням дозволить вам це робити, не залишаючи автомобіля.

Інструменти та обладнання

Для виготовлення та встановлення відкатних воріт Вам знадобиться:

• Зварювальний апарат, краще інверторний. Він не псує метал і забезпечує оптимальну якість зварювального шва.
• Болгарка з різних видів дисків. За її допомогою можна буде нарізати металеві заготовки для воріт.
• Повітряний компресор, який забезпечить рівномірне фарбування воріт. За його відсутності пофарбувати ворота можна і звичайним валиком.
• Пасатижі, молоток, дриль, рулетка, рівень, клепатель.

Якщо у вас залишилися питання щодо встановлення відкатних воріт, або ви бажаєте з'ясувати вартість послуг з їх монтажу, зв'яжіться з нами по телефону.

Отримати керівництво безкоштовно!

Отримати консультацію безкоштовно!

Відкатні або зсувні ворота є складним механізмом, проте вони стали через свою зручність застосовуватися досить широко як на промислових об'єктах, так і в приватних домоволодіннях. Існує маса виробників, що роблять готові ворота та комплектуючі до них, кваліфікована робоча сила швидко і грамотно зробить установку, але тим, хто захоче заощадити та застосувати творчу енергію у справі, буде цікаво влаштування відкатних воріт своїми руками. Тим більше, що це цілком можливо.

Види відкатних воріт

Відкатні ворота бувають різних конструкцій, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Зазначимо їх.

Підвісні відкатні ворота

Ці ворота найчастіше застосовувалися на в'їздах підприємств та інших територій, що охороняються. На значній висоті, щоб була можливість в'їзду вантажного транспорту, монтувалася металева балка, а вже не нее за допомогою роликових візків підвішувалося полотно воріт.

Підвісні ворота - надійні, але матеріаломісткі

Ця конструкція досить надійна, і досі такі ворота, створені понад 50 років тому, працюють, але зараз застосовуються мало через дві причини:

• Верхня балка все ж таки обмежує габарити отвору воріт.
• Така конструкція дуже матеріаломістка і те, що було дозволено за часів СРСР за тодішніх цін на метал, зараз просто неприпустимо.

Відкатні по рейці ворота

Це найпростіша конструкція відкатних воріт і теоретично найнадійніша. Полотно воріт, що стоїть на роликах, їздить спеціальною рейкою, що знаходиться на поверхні. Ворота ще підтримуються в одній верхній точці там, куди ворота їдуть при відкритті. Такі ворота краще використовувати там, де періодично і постійно прибирають територію, що в російських умовах часто недосяжно. Звичайний снігопад легко заблокує роботу таких воріт, причому змусити їх знову працювати дуже важко.

Вагомою перевагою таких воріт є те, що для відкриття їм потрібно виїхати за паркан рівно на ширину отвору, а це в умовах дефіциту простору може стати визначальним фактором для прийняття рішення на користь такої конструкції.

Консольні відкатні ворота

Для того, щоб ворота не мали обмежень габаритів зверху і не було контакту з наземною рейкою, були винайдені консольні відкатні (зсувні) ворота. Ця найскладніша конструкція воріт, але ці жертви абсолютно виправдані. Полотно таких воріт немає контакту з поверхнею, а підвішено на консольних роликових блоках з допомогою направляючої балки. Найчастіше така балка та роликові блоки розташована в нижній частині воріт.

Бувають випадки, коли напрямна балка та роликові блоки можуть бути розташовані в середині або навіть зверху полотна воріт. Це може бути виправдано, коли консольні вузли можна підвісити на капітальну стіну будівлі або є якісь будівельні споруди або конструкції, здатні витримати навантаження від полотна воріт. В іншому випадку доведеться спеціально споруджувати силову конструкцію для воріт, що далеко не завжди вигідно.

Саме тому в більшості випадків застосовують консольні відкатні ворота з нижнім розташуванням балки, що несе.

Ціни на відкатні ворота

Відкатні ворота

Опис конструкції та роботи консольних воріт

Принципову схему воріт з нижнім розташуванням консолі можна подивитися на малюнку.

Полотно воріт змонтовано на рамі (1) із профільної металевої труби. До рами приварена балка (2), що несе, має спеціальний профіль, всередину якого щільно входять роликові каретки (3). Балка при цьому може переміщатися разом з воротами вліво - вправо каретками, забезпечуючи відкриття і закриття воріт. Очевидно, що найбільше навантаження мають балка і роликові каретки, особливо в момент їх закриття або повного відкриття воріт. Для того щоб розвантажити ворота при повному закритті застосовується кінцевий розвантажувальний ролик (4), що входить і упирається в нижній уловлювач (5). В іншій частині воріт, для фіксації полотна при повному відкритті можуть використовувати кінцевий ролик з обмежувачем уловювачем, але на цій схемі він не видно.

Для того щоб у воріт не було бічних кочінь існують напрямна з роликами (7) і верхній уловлювач (6), що фіксує полотно в закритому стані. Для запобігання потраплянню забруднень та сторонніх предметів у середину балки застосовані заглушки (8). Вся конструкція воріт змонтована на трьох основних силових елементах: опорному стовпі (9), стовпі у відповідь (10) і фундаменті для роликових кареток (11). Якщо на ділянці вже є досить міцні опори для воріт (цегляні, бетонні або металеві), то вони можуть бути використані як опорний і стовп у відповідь, а якщо ні, то споруджувати їх доведеться окремо з профільної металевої труби. Фундамент для консолі в будь-якому випадку доведеться споруджувати окремо.

У відкатних воротах досить легко реалізується електропривод, який закріплюють між роликовими каретками. Для приведення полотна до його бічної поверхні закріплюють зубчасту рейку. Привід забезпечують блоком управління, а також різними пристроями, що забезпечують безпеку.

Переваги консольних відкатних воріт

Ворота відкатні консольного типу мають ряд переваг:

• Такі ворота не мають стулок, що відриваються і тому не зменшують корисну площу території, і при випадковому відкритті воріт немає ніякої небезпеки пошкодити транспортний засіб, що стоїть перед ними.
• Проріз воріт не має нижніх та верхніх обмежень за габаритами.
• Рясні не порушують роботу консольної брами, так як полотно вивішене на відстані близько 10 см над поверхнею землі.
• Всі елементи кочення, що забезпечують роботу воріт, знаходяться всередині балки, тому не піддаються впливу погодних факторів. У рух ворота може привести навіть дитина завдяки продуманій конструкції та низькому тертю.
• Потужний фундамент консолі та продумана система утримання полотна воріт у вертикальному положенні дозволяє витримувати таким воротам великі вітрові навантаження.
• Відкатні ворота найпростіше обладнати електроприводом та елементами безпеки.

Недоліки все ж таки у відкатних воріт є, але їх небагато:

• Консольні відкатні ворота – одна з найскладніших по конструкції, тому й установка їх непроста.
• Для їх установки необхідно мати вільну ділянку паркану в півтора рази більшу, ніж величина отвору, що не завжди можна досягти.

Визначення можливості встановлення відкатних воріт

Навіть за величезного бажання та незвичайних фінансових можливостей власника ділянки встановити відкатні ворота, можуть скластися такі ситуації, коли установка або неможлива, або дуже утруднена. Які це ситуації?

• Простір, куди будуть відкочуватися ворота вздовж паркану, повинен бути вільно не менше ніж на півтори ширини ворітного отвору. Це пояснюється тим, що на полотні воріт крім частини, що закриває отвір, є ще й технологічна частина, яка по довжині займає не менше половини від ширини отвору - так краще розподілятимуться навантаження від воріт на консольний блок.

• Відкатні ворота рухаються по прямій лінії, отже, і необхідна ділянка вільного місця забору теж має бути прямим.
• У місці, де рухатимуться ворота, не повинно бути жодних нерівностей рельєфу, які завадять вільному переміщенню воріт.

• На шляху руху воріт не повинно бути хвірток, краще їх робити з протилежного боку. Іноді замовляють відкатні ворота з вбудованими хвіртками, але в них неминуче будуть високі пороги, що вкрай незручно для дітей та людей похилого віку.
• Буває, що господарі мають намір на використання воріт як хвіртки – коли полотно від'їжджає на відстань, достатню для проходу людей. Цього робити не треба, тому що будь-який механізм воріт розрахований на певну кількість циклів і часте використання сильно знизить ресурс.
• Якщо заїзд на територію ділянки відбувається з вузького провулка, то для полегшення маневрування треба збільшити отвір воріт, що позначиться на габаритах полотна.

Якщо таких складних ситуацій на ділянці немає, можна приступати до влаштування відкатних воріт своїми руками.

Для того щоб ворота були встановлені правильно і надалі мали довгий термін експлуатації, треба розбити технологічний процес на кілька етапів.

Підготовчі роботи

Перша та одна з головних частин підготовчих операцій – це оцінка місця встановлення воріт. На що слід звернути увагу?

• Якщо ворота ставитимуться замість старих, що мають іншу конструкцію, то оцінюється наявність і стан опорних стовпів. Якщо вони зроблені з цегли, залізобетону перетином не менше 20 на 20 см, профільної металевої труби перетином не менше 60 на 40 см , витримана їх строга вертикальність, і вони надійно закріплені в грунті, то вони цілком можуть послужити як опорний і стовп у відповідь відкатних воріт. Якщо ні, то доведеться зводити свої стовпи заново.
• Біля опорного стовпа має бути можливість викопати яму під фундамент, який має бути розташований впритул до стовпа, йти паралельно паркану та мати габарити 500 мм на 2000 мм.
• Якщо на ділянці буде новий паркан, то всі роботи з його будівництва та підготовки до монтажу відкатних воріт можна об'єднати, що найкраще.
• Дуже часто при в'їзді на територію зводять цегляні стовпи, що практично і красиво. При їхньому будівництві потрібно зробити заставні елементи у вигляді сталевих пластин 100*100 мм і товщиною 5 мм, по три на кожному стовпі. Верхню пластину треба розмістити на внутрішній стороні стовпа впритул до краю, який ближче до отвору. Відстань від верху стовпа до пластини 200 мм. Нижня заставна пластина розташовується аналогічно верхній, але з відривом 200 мм від нульової позначки. "Нулем" прийнято вважати рівень в'їзду через ворота. Середня пластина розміщується посередині між верхньою та нижньою. До них згодом кріпляться елементи воріт.

• При будівництві нового паркану можна врахувати, що найчастіше ширину проїзду для воріт приймають в 4 метри. Такий стандарт давно було прийнято у країнах Європи. Усі виробники комплектуючих та фурнітури мають необхідні набори елементів саме для цього розміру воріт. Щоб полегшити собі роботу, краще скористатися готовим рішенням.
• Необхідно визначитися з тим, яким буде полотно воріт і чим воно буде фанеровано. Варіантів є дуже багато, і в кожному їх ворота будуть мати різну масу. Це може вплинути на вибір необхідних силових елементів. Найчастіше останнім часом використовується профнастил, але є варіанти облицювання дерев'яною вагонкою, кованими декоративними елементами або просто залишати ґратчасту конструкцію із сталевих труб.

• Перед закупівлею необхідних комплектуючих потрібно скласти своє детальне креслення зі специфікацією або скористатися готовими рішеннями, які є в альбомах виробників воріт та на форумах власників заміських будинків в інтернеті. У будь-якому випадку потрібно максимально чітко представляти конструкцію скільки матеріалів знадобиться і яких саме.

Розмічувальні роботи

Коли встановлені стовпи воріт, незалежно від того, чи зведений паркан чи ні, вже можна приступати до розмітки. Для цього треба:

• Визначитись з рівнем нульової позначки, за яку приймають рівень поверхні саме на в'їзді в гаражний отвір. Причому необов'язково, що на момент початку робіт поверхня в'їзду вже буде готова. Це можна зробити і згодом. Цей рівень треба відзначити на одному стовпі, а потім перенести на інший за допомогою водяного або лазерного рівня.
• На рівні нульових позначок натягується шнур впритул до внутрішньої поверхні стовпів, причому шнур повинен пройти далі опорного столу (того куди зрушуватимуться ворота при відкритті) на відстань не менше двох метрів. Перевіряється горизонтальність натягнутого шнура.

Влаштування фундаменту відкатних воріт

Для того щоб сприймати навантаження від ваги воріт у стані спокою та при їх русі, потрібно облаштувати фундамент. Для цього в якості верхньої частини, на яку монтуватимуться роликові вузли та електропривод, потрібен швелер №20 завдовжки 2000 мм. Для фундаменту необхідно викопати яму, яка примикає до опорного стовпа, має довжину 2100 мм, ширину 500 мм. Глибина визначається рівнем промерзання ґрунту в зимовий час. У більшості регіонів глибина 1500 мм буде достатньою.

Для армування фундаменту та створення зв'язку швелера з фундаментом зварюються три каркаси квадратного перерізу зі стороною 150 мм з арматури №16 і завдовжки 1400 мм. Для поперечних зв'язків можна використовувати арматуру №10-12 з кроком 300-400 мм.

Готові каркаси приварюються до нижньої поверхні швелера посередині його полиці. Осьові лінії крайніх каркасів розташовуються за 400 мм від країв швелера, а третього – рівно посередині. Після цього треба зробити підсипку 10 см піску або піщано-гравійної суміші на дно ями, утрамбувати її та почати встановлювати готовий швелер з арматурними каркасами. При цьому слід врахувати:

• Швелер укладається впритул до несучого стовпа, строго паралельно лінії руху воріт, урівень з нульовою відміткою. Раніше натягнутий шнур допоможе зробити це.
• Для того, щоб з бетонної суміші не вибігало цементне молочко в грунт, що знижує міцність бетону, краще вистелити дно і стінки ями поліетиленовою плівкою.
• Поверхня швелера повинна знаходитися на нульовій позначці, тому при встановленні каркасів зі швелером добре користуватися відрізками арматури, якими можна фіксувати конструкцію в ямі. При подачі бетону на каркаси впливатиме солідне навантаження, тому фіксація має бути надійною.
• Для того, щоб легше було розрівнювати верхню частину бетону зі швелером, дуже зручно встановити зверху обрізні дошки з поверхнею на нульовому рівні.

• Якщо планується використання електроприводу з блоком автоматики та системою безпеки, слід відразу подбати про прокладання потрібних кабелів. Схему прокладки можна побачити малюнку. Кабелі слід прокладати або в гофротрубі, а краще – у поліетиленовій трубі діаметром 20 мм.

Настав час бетонних робіт. Для заливання фундаменту відкатних консольних воріт треба використовувати бетон маркою не менше ніж М250- М300. Для його приготування знадобляться складові в наступних пропорціях за обсягом:

• Одне відро цементу М400.
• Два відра митого піску.
• Чотири відра щебеню або гравію.
• Кількість води залежить від вологості піску та цементу та становить від 0,7 до 1 відра. Застосування пластифікаторів знижує кількість необхідної води та збільшує рухливість суміші, що корисно при укладанні.

Потрібна для фундаменту кількість, звичайно, буде більшою, головне – дотримуватися зазначених пропорцій. Для приготування бетонної суміші найкраще користуватися бетонозмішувачем або потужним будівельним міксером. При ручному перемішуванні якість бетону погіршується.

Бетонозмішувач - незамінний помічник для влаштування фундаменту воріт.

Спочатку в бетонозмішувачі засипається пісок і цемент. Після їх перемішування додається частина води, щоб перемішався розчин до однорідного стану. Далі додається щебінь або гравій і поступово додається вода до того стану, поки бетон не стане однорідним і рухливим. При укладанні бетону в яму необхідно:

• Подавати бетонну суміш поступово, щоб не зрушити виставлену за рівнем конструкцію.
• Після укладання чергової порції бетону треба проткнути його в кількох місцях прутком арматури – для видалення можливих повітряних бульбашок.
• Після укладання та розрівнювання верхнього шару треба протерти мокрою ганчіркою поверхню швелера, щоб вона залишилася чистою для подальших операцій.

Повне дозрівання бетону відбувається протягом 28 діб, але за тиждень він вже набере ту міцність, яка дозволить проводити монтаж воріт. А тим часом можна зайнятися іншими технологічними операціями.

Виготовлення полотна воріт

При виготовленні полотна воріт, якщо немає достатніх навичок у зварюванні металів, краще звернутися туди, де фахівці в майстерні за потрібними розмірами виготовлять їх. Відкатні ворота - це досить габаритна конструкція і в домашніх умовах буде важко забезпечити розташування всіх деталей в одній площині, що необхідно. Ще одним плюсом виготовлення воріт у майстернях є те, що грунтовку та фарбування можна зробити компресором, а це дає якісніше покриття. Але якщо таки є бажання все зробити самому, то це цілком під силу.

Один із можливих варіантів полотна воріт зображений на малюнку. Основний каркас виготовляється із профільної труби 60*40 мм, а ребра жорсткості та внутрішнє заповнення – із труби 20*40 мм. Несуча балка, яка знаходиться знизу креслення, має довжину 6 метрів і повинна приварюватися до воріт, тому настав час придбати набір комплектуючих для відкатних консольних воріт і профільні труби для виготовлення полотна.

Фурнітура для воріт в широкому асортименті представлена ​​в різних магазинах і на будівельних ринках. Вона є як вітчизняного виробника, так і імпортна. При покупці фурнітури потрібно враховувати вагу майбутнього полотна воріт та розмір отвору. У нашому випадку величина отвору 4000 мм, а вага полотна у разі його обшивки профнастилом становитиме до 400 кг, що потрібно повідомити продавцю.

У стандартний набір для воріт входить:

• Напрямна балка 71*60*3,5 мм, завдовжки 6 метрів.
• Дві роликові опори.
• Кінцевий ролик.
• Нижній уловлювач кінцевого ролика.
• Верхній уловлювач.
• Напрямний пристрій із двома роликами.
• Дві заглушки на балку.

Для зварювання воріт знадобиться зробити монтажний стіл, що складається з трьох підставок однакової висоти. Як підставки можуть бути вбиті в землю коли на одному рівні і укладені зверху дошки. Головне, щоб усі три підставки лежали в одній горизонтальній площині.

Іншим варіантом імпровізованого монтажного столу можуть бути укладені на землю і виставлені в один рівень бруси або будівельні камені.

Профільна труба, куплена на металобазі, рідко не має вогнищ корозії, тому перед тим, як виготовляти ворота, слід ретельно очистити від плям іржі та забруднень усі труби. Це найзручніше робити болгаркою зі спеціальним шліфувальним диском.

Відповідно до креслення нарізаються профільні труби 60*40 мм для основного каркаса воріт. При цьому треба намагатися робити так, щоб при зварюванні не залишалося отворів для доступу у внутрішню порожнину труби. Розмітку треба робити рулеткою та косинцем, а різання – болгаркою з відрізним диском, а краще – нарізною машиною, що дозволяє точно дотримуватися всіх кутів.

На монтажній поверхні розкладаються труби, керуючись кресленням, перевіряється відповідність розмірам та перпендикулярність, а потім послідовно прихоплюються усі шви. Після перевірки розмірів та площини обварюються всі з'єднання труб суцільним швом. Всі відкриті кінці труб, що залишилися, заварюються заглушками. Після цього всі зварювальні шви ретельно зачищаються болгаркою зі шліфувальним диском.

Нарізуються за розмірами профільні труби 40*20 мм для ребер жорсткості, які потім прикладаються до внутрішньої поверхні основного каркаса, стягуються струбцинами та точково прихоплюються. Так збирається весь внутрішній каркас. Після перевірки відповідності розмірам на кресленні, перевірки діагоналей прямокутної частини воріт, площині конструкції, обварюються усі шви. На з'єднаннях труб внутрішнього каркасу між собою накладаються суцільні шви, а для з'єднання бічних поверхонь основного каркасу з внутрішнім робляться шви 10-15 мм з інтервалом 400-500 мм. Зварювання потрібно робити в шаховому порядку, щоб від зайвого перегріву в одному місці не «повіло» всю конструкцію.

До нижньої поверхні воріт приварюється спрямовуюча балка. Для цього вона кріпиться струбцинами, перевіряється відповідність осей полотна воріт та балки, а потім швами 30-40 мм через 400-500 мм приварюється. Після цього болгаркою зачищаються усі шви.

Для ґрунтування та фарбування ворота треба встановити в положення, близьке до вертикального. Найкраще використовувати автомобільну антикорозійну ґрунтовку, яку треба нанести у два шари. Краще це зробити компресором і розпилювачем, але і пензлем теж можна, але це буде довше, і якість покриття буде гіршою. Особливу увагу треба приділити до того, щоб ґрунтовкою пролити щілину між балкою та воротами. Також доречно буде вкрити цю щілину "ковбасками" акрилового герметика. Після цього ворота можна повністю фарбувати у два шари. Внутрішню поверхню несучої балки фарбувати в жодному разі не треба!

Після повного висихання фарби на воротах можна змонтувати облицювання, найкраща з яких – це профнастил, оскільки він поєднує легку вагу, міцність, гарний зовнішній вигляд та розумну ціну.

Монтаж відкатних воріт

Встановлення консольної конструкції на змонтований раніше швелер можна розпочинати не раніше, ніж через 7 днів після бетонування. Для монтажу роликових візків рекомендується придбати монтажну пластину зі шпильками, яка дозволить:

• Регулювати положення воріт по висоті та горизонтальність.
• Легко знімати ворота для ремонту чи заміни роликових блоків.

Для монтажу воріт необхідно:

• Насадити роликові візки на монтажну пластину, зробивши висоту однаковою та середньою на всіх шпильках. Верхні гайки при цьому не сильно затягувати.
• На фундаменті слід зазначити положення монтажних пластин. Для цього від краю швелера, який ближче до отвору відміряється 150 мм і проводиться перпендикулярна його довжині лінія. Це буде стосуватися краю першої монтажної пластини.
• Для перебування положення другої опори треба виміряти загальну довжину воріт і відняти від неї 100 мм. Отриману відстань треба відкласти від початку стовпа у відповідь паралельно лінії воріт до швелера. Тут проводиться перпендикуляр, який і буде дотичною до другої монтажної пластини.
• Якщо здатність стовпів, що несе, хороша і в них добре будуть кріпитися анкерні болти, то застосування додаткових металевих стовпів необов'язково. Якщо ж ні, то раніше заготовленим закладним вертикально приварюється профільна труба по висоті рівної висоті воріт плюс 200 мм, перетином 40*40*2 мм. На опорному стовпі вона може приварюватися впритул до краю, а у відповідь – на відстані 20-50 мм від краю стовпа.

• На висоті 150-200 мм на відстані 20-30 мм від відповідного і несучого стовпів горизонтально натягується шнур, паралельно лінії руху воріт. Він буде позначати положення до краю несучої балки. Шнур повинен бути натягнутий на всьому протязі руху воріт: від столу і аж до положення краю воріт при повному їх відкритті.
• У балку, що несе, поміщаються роликові каретки і зсуваються приблизно до середини воріт. Потім за участю помічників полотно воріт поміщається вертикально над швелером. Роликові каретки розводяться раніше розміченим лініях, а натягнутий шнур повинен торкатися направляючої балки по всій її довжині. Це положення можна зафіксувати за допомогою підставок із дощечок. Після перевірки вертикальності, роликові майданчики можна «прихопити» електрозварюванням у кількох місцях.
• Перевіряється хід воріт, їхня вертикальність і горизонтальність, яка перевіряється в закритому положенні. У разі потреби регулювальними гайками на шпильках майданчиків проводиться корекція. Ворота повинні легко переміщатися напрямною, паралельно (злегка торкаючись) натягнутому шнуру. Зазори між опорним і стовпом у відповідь повинні бути однаковими, а від нульової позначки до нижнього краю 80-100 мм. Якщо все гаразд, то гайки кріплення кареток можна затягнути, а самі майданчики обварити по колу.

• На задню консольну частину балки, що несе, монтується заглушка. У передній частині балки монтується кінцевий ролик. У кожного виробника свій спосіб монтажу, тому необхідно скористатися інструкцією.
• На опорному стовпі в його верхній частині монтується напрямний пристрій із двома роликами. Для цього на стовп прикладається кронштейн для кріплення напрямної, і намічаються отвори. У цеглині ​​чи бетоні потрібно кріпити анкерами зі шпильками діаметром 10 мм, а в металі – відповідними шурупами. Якщо для кріплення застосовуватиметься зварювання, то пластмасові ролики краще тимчасово зняти. Після кріплення на стовп виставляються ролики так, щоб вони щільно охоплювали полотно воріт, зберігали вертикальність і при цьому не заважали плавному ходу.

• Ворота викочуються в положення повного закриття, і на стовпі у відповідь намічається місце кріплення нижнього уловлювача. Кінцевий ролик повинен щільно заходити на полицю уловлювача, частково знімаючи навантаження з роликових блоків. Відповідним кріпленням монтується уловлювач та перевіряється хід воріт та легкість їх фіксації у закритому положенні.

• Монтується верхній уловлювач, який запобігає воротам від розгойдування при вітрі. У повністю закритому стані намічається положення уловлювача і проводиться його кріплення. Дуже часто верхній уловлювач у комплекті має ще захисну скобу, що одягається на полотно воріт, яка рятує від пошкодження покриття. Скоба монтується так, щоб при закритті саме вона входила в уловлювач.

• При необхідності монтується задній обмежувач, який не дозволить воротам відкочуватися далеко за повного відкриття.

Після грамотно проведеного монтажу ворота повинні рухатися дуже легко і фіксуватись у крайніх положеннях. Завершальними роботами буде зачистка всіх зварювальних швів, покриття їх антикорозійною ґрунтовкою та фарбування. Далі на полотні воріт можна закріплювати ручки для відкриття та закриття, а також встановити . У кожного виробника приводів є свої особливості установки, що докладно описуються в документації, що додається. Але ця робота вже буде набагато легшою, оскільки головне вже зроблено – влаштування відкатних воріт своїми руками.

Відео — Інструкція з монтажу воріт.

Відео — Монтаж готового комплекту воріт без зварювання

Відео - Як самостійно зробити відкатні ворота

Раніше відкатні ворота встановлювали лише на промислових об'єктах та підприємствах, але згодом зручність використання таких конструкцій принесла їм заслужену популярність і у приватних домоволодіннях. Їх механізм не такий простий, як у звичайних воріт, тому більшість господарів воліє замовляти виготовлення та встановлення у спеціалізованих фірмах, проте, за бажання, виконати всі роботи можна самостійно. Про те, як зробити відкатні ворота своїми руками, а також про їх різновиди, етапи складання та встановлення ви зможете дізнатися з нашої статті.

Ковані відкатні ворота

Що це – відкатні ворота?

Розберемося, що ж являють собою відкатні ворота, якими вони бувають і в чому їх відмінності та переваги. Ворота цього типу складаються із встановленого на рейки з металевого профілю полотна, яке плавно рухається напрямними за допомогою спеціальних роликів. Механізм дозволяє економити вільний простір, автоматизований та працює завдяки електричному двигуну потужністю 40-100 Вт. За типом кріплення виділяють відкатні по рейці, консольні та навісні ворота. Розглянемо кожну конструкцію докладніше.

Навісні

Такі ворота зазвичай встановлюють на в'їзді на територію промислових підприємств. Їх конструкція забезпечує рух полотна по верхній балці за допомогою роликових візків, а висота отвору дозволяє проїжджати вантажному транспорту. Останнім часом підвісні ворота, незважаючи на надійність та тривалий термін експлуатації, використовують все рідше через значні витрати металу на їх зведення.

Консольні

Даний тип воріт не має верхньої балки, що обмежує проріз, і рухається на роликових блоках по консолі, яку мають зверху, знизу або посередині полотна. Конструкція з нижнім кріпленням простіше в реалізації, оскільки два інші варіанти вимагають зведення додаткових опор.

Ворота з розташованою посередині консоллю

Відкатні по рейці

Відкатна конструкція, що переміщається нижньою рейкою на роликах, надійна, але не дуже практична. Потрапляння на рейку сміття, снігу, а також намерзання на ньому льоду здатне тимчасово вивести ворота з ладу. Тому, якщо ви не плануєте постійно прибирати ділянку навколо воріт або проживаєте в місцевості із суворим кліматом (сильні снігопади, довга зима), краще вибрати консольний механізм відкриття.

Механізм з нижньою рейкою

Вибираємо матеріал

Виготовлення відкатних воріт своїми руками вимагатиме використання наступних матеріалів та комплектуючих:

• труби для каркаса з прямокутним перетином 60х30 мм та 40х20 мм;
• обшивальний матеріал (профлист, дошка, вагонка, полікарбонат);
• металеві чи бетонні опори;
• П-подібний швелер №20;
• арматурний прут діаметром 12 мм та бетонна суміш;
• електродвигун;
• зубчата рейка;
• комплект фурнітури та кріплень;
• набір для електропроводки (дроти, кабелі, захисні труби).

Матеріал набувають після складання креслення та розрахунку розмірів воріт. Виготовляти фурнітуру самостійно не рекомендується, купити все необхідне можна у будівельних магазинах та салонах, що займаються дверними конструкціями.

Необхідні комплектуючі

Під час вибору звертайте увагу на якість металевих напрямних. Вони повинні мати правильну форму, рівні краї та товщину стінок не менше 4 мм. Перевірте, як рухається ролик усередині напрямної. Щоб надалі не виникало проблем із відкриванням, краще брати деталі з плавним ходом. Дуже важливо, щоб швелер та зубчаста рейка відповідали довжині полотна воріт з урахуванням противаги.
Автоматику підбирають, відштовхуючись від зразкової ваги конструкції. Також важливі вітрові навантаження, що діють на ворота, залежать висоти полотна і матеріалу, з якого воно виготовлено. Беручи до уваги підвищені навантаження через зледеніння та сніг, що припадають на двигун у зимову пору року, бажано купувати моделі із запасом потужності. Наприклад, для воріт, що важать близько 400 кг, підійде електропривід, розрахований на вагу в 800 кг.

Схема відкатних воріт

При складанні креслення конструкції слід правильно розрахувати висоту та довжину воріт, а також розміри противаги (хвостова частина, що знаходиться за межами отвору). Висота повинна відповідати паркану, довжина – ширині отвору, хвостовик роблять приблизно наполовину коротше полотна воріт.

Рекомендовані параметри відкатних воріт із прорізом 4 м

На цьому етапі визначаються з типом каркаса. Він може складатися з рами і 2-3 закріплених під нахилом відрізків прямокутних труб або частої решетування з горизонтальних та вертикальних напрямних. За бажанням, у таких воротах можна передбачити вбудовану хвіртку, але це вимагає закупівлі додаткових матеріалів – профілю для рами, підвісів та іншої фурнітури. Крім того, поріг такої хвіртки вийде високим, а це створить незручності для дітей та людей похилого віку.

Будуємо відкатні ворота

Оскільки ворота відкатні з верхнім підвісом і механізми, що рухаються по рейці, не надто зручні для використання в приватних будинках, розглянемо етапи будівництва на прикладі консольної конструкції з нижнім кріпленням. Роботи починають із огляду ділянки.

Необхідно переконатися, що довкола воріт є вільний простір для відкату полотна, а рельєф місцевості досить рівний. Якщо проводитиметься заміна старих воріт, їх оглядають, оцінюючи стан опор. Міцні стовпи зносити та замінювати новими не обов'язково, їх можна використовувати для відкатної конструкції. Далі, настає черга земляних робіт.

Фундамент та напрямні

Підстава для воріт розташовують уздовж паркану (з боку ділянки) у напрямку їхнього відкривання. Під фундамент потрібно викопати траншею шириною 50 см і глибиною 1,5-2 м залежно від рівня промерзання ґрунту. У цей час викопують ями під опори, якщо не вдалося зберегти їх від попередньої конструкції.

Схема бетонування та встановлення напрямних

На дно траншеї насипають подушку з ретельно утрамбованого піску та гравію. Потім з арматури зварюють каркас для фундаменту, а поверх нього приварюють швелер. Він стане нижньою частиною воріт, до якої кріпитиметься двигун та роликові вузли.

Каркас поміщають всередину ями так, щоб швелер розташовувався впритул до опорних стовпів і знаходився на одному рівні з поверхнею ґрунту. Для запобігання розтіканню бетону по краях траншеї встановлюють опалубку з дощок. Бажано відразу подбати про електроживлення двигуна та на етапі закладки фундаменту прокласти проводку у захисних поліетиленових трубах.

Траншею бетонують сумішшю цементу, піску та щебеню в пропорції 1:2:4, воду додають залежно від вологості піску, до утворення сметаноподібної консистенції. Для змішування рекомендується використовувати бетонозмішувач.

Опалубка фундаменту

Готовий розчин заливають у яму поступово, намагаючись не порушити положення армуючого каркасу. Після заливання фундамент у кількох місцях протикають прутом арматури для виходу надлишків повітря. На повне застигання основи йде близько місяця, але приступати до подальших монтажних робіт можна вже за тиждень.

Встановлюємо стовпи воріт

Пристрій відкатних воріт не вимагає використання потужних опор, зазвичай достатньо металевих або бетонних стовпів з діаметром 10 см. Їх встановлюють на відстані, що дорівнює прорізу, заглиблюючи в грунт не менше ніж на 1м, вирівнюють за рівнем і заливають бетоном. Робити це краще одночасно з підготовкою траншеї під фундамент.

Поряд із металевими, популярністю користуються опори з цегли. Для їх спорудження по центру стовпа, що планується, вищеописаним способом встановлюють трубу або швелер і приварюють до неї відрізки арматури (заставні) в місцях, де будуть знаходитися складові механізму воріт. Потім опору обкладають цеглою так, щоб арматура залишилася зовні. Згодом до неї кріплять деталі конструкції.

Будова цегляної опори

Кріплення основних елементів

Збираючи конструкцію відкатних воріт своїми руками, спочатку з'єднують усі механічні деталі, а потім підключають електричні. Насамперед до закладних кріплять роликові каретки, якими рухається полотно. На протилежному стовпі зверху, інколи ж і знизу, приварюють (спочатку злегка) звані пастки, які забезпечують плавне закривання воріт. Докладніше процес монтажу буде описаний нижче.

Розташування основних елементів

Готуємо рухому секцію

Важливий етап робіт – спорудження каркасу секції, що складається з рами та противаги. Для цього потрібно вибрати рівну площадку достатнього розміру для розміщення всієї конструкції.

Придбані раніше труби з прямокутним перерізом оглядають наявність корозії і за необхідності шліфують. На них наносять розмітку та вирізають болгаркою потрібні деталі. Потім їх, звіряючись із кресленням, розкладають на рівній поверхні та злегка прихоплюють зварюванням. Конструкцію, що вийшла, перевіряють на відповідність розмірів і відсутність викривлень і зварюють частини каркаса суцільним швом. Аналогічно виготовляють ребра твердості. Внизу секції кріплять напрямний профіль та зубчасту рейку.

Спорудження каркасу

Готовий каркас обробляють шліфувальною насадкою, також рекомендується загрунтувати його та пофарбувати. Для цього раму встановлюють вертикально і за допомогою розпилювача покривають автомобільною ґрунтовкою, а після висихання наносять фарбу у два шари.

Обшивка секції

Дочекавшись висихання фарбованого каркаса можна переходити до обшивки. Зазвичай як обшивальний матеріал застосовують недорогий і практичний профнастил, але можливе використання дошки або полікарбонату. Вибраний матеріал кріплять до каркаса болтами або шурупами через кожні 20-30 см, попередньо нанісши на нього розмітку і висвердливши отвори під кріплення.

Встановлення секції

Завершується влаштування відкатних воріт своїми руками закріпленням секції на стовпах та підключенням автоматики. Приступати до монтажу воріт можна не раніше ніж через тиждень з моменту бетонування фундаменту та опор.

Послідовність установки:

• До укладеного на фундамент швелера зварюванням «прихоплюють» роликові візки, ролики поміщають всередину полотна, що направляє внизу.
• Ворота перевіряють будівельним рівнем і фіксують їхню верхню частину кронштейном.
• Хід воріт перевіряють і, якщо все гаразд, міцно приварюють роликові візки.
• На передній частині секції знизу кріплять кінцевий ролик.
• Ворота закривають і перевіряють збіг з уловлювачами на опорі, при необхідності їх положення коригують.

Після складання місця зварювання обробляють антикорозійною ґрунтовкою і підключають електродвигун відповідно до документації, що додається до нього. Конструкція готова і, якщо ви за нею належним чином доглядатимете, не забуваючи періодично очищати і змащувати ролики, вона прослужить довгі роки.

Підключення автоматики – завершальний етап

Сподіваємось наша інструкція про те, як зробити відкатні ворота самостійно, буде вам корисною. Але пам'ятайте, перш ніж приступати до роботи, варто скласти проект майбутньої конструкції та обговорити його з фахівцем. Бажаємо успіху!

Хороший, надійний паркан із гарними воротами є не тільки захистом заміської ділянки від непроханих гостей, але й дає чітке уявлення про його межі. Щоб зробити огорожу зручнішою і практичнішою, її ворота забезпечують пристроями, які спрощують їх відкриття і дозволяють зробити цей процес автоматичним. Однією з найпопулярніших конструкцій є система з механізмом, який дозволяє зрушувати полотно огорожі убік. Сьогодні чимало компаній займаються встановленням воріт, але ми пропонуємо виготовити їх своїми руками.

Пристрій та принцип дії відкатних воріт

Залежно від типу та розташування опорної поверхні, відкатні ворота діляться на рейкові та роликові, але, оскільки другі мають надійнішу конструкцію, то сьогодні системи з нижньою рейковою напрямною практично не використовуються. Щодо механізму з опорними роликами, то його нескладно зібрати самостійно, оскільки всі комплектуючі можна придбати в торговій мережі або зробити самостійно.

Популярні раніше зсувні ворота з нижньою напрямною рейкою сьогодні витіснила надійніша конструкція з опорними роликами.

Ці ворота можна спорудити двома способами:

• моноширмою,
• подвійний синхронною конструкцією.

Моноширма - це конструкція з однієї стулки, яка спирається на встановлені збоку від отвору роликові напрямні (візки або консольні опори). По них ворота зсуваються в один бік, відкриваючи місце для проїзду автомобіля. Така система не вимагає верхньої перетяжки між стовпами та використовується при висоті полотна не більше 2 метрів. Простота та зручність моноширми сприяють її популярності для облаштування приватних ділянок, відкритих майданчиків та дворів.

Схема роликових зсувних воріт

Подвійні синхронні ворота мають пару стулок, які від'їжджають у протилежні боки. На відміну від моноширми, конструкція має два опорні фундаменти і верхню балку, яка служить направляючою для додаткових роликів. Консольна система здатна витримати полотно збільшеної ваги, тому застосовується для воріт висотою більше 2 метрів. Є гарним варіантом для оснащення гаражів для вантажних авто та високих ангарів, різних складів, промислових об'єктів тощо.

Оскільки для приватного подвір'я необхідність встановлення високих воріт виникає нечасто, далі розглядатимемо одинарні системи. Окрім іншого, такі відкатні ворота мають спрощену конструкцію, тому більше підходять для виготовлення своїми руками.

Роликові візки є основними опорними елементами конструкції

Крім напрямної та роликових опор (консольних блоків або візків) працездатність конструкції забезпечують декілька інших елементів.

1. Нижній та верхній уловлювач. Є П-подібні кронштейни, встановлені на краях стовпа, що уловлює, (опори, стійки) і призначені для фіксації воріт у закритому стані. Верхній уловлювач запобігає «завалюванню» стулки набік, тоді як нижній фіксатор на додаток до цієї функції ще й послаблює навантаження на ролики та направляючу.

   Уловлювачі виготовляють із товстого металу, адже від них залежить надійність фіксації воріт у закритому положенні

2. Підтримуюча шина або скоба (обмежувач ролика). Встановлюється по верхньому краю основної стійки та служить для додаткової фіксації полотна.

   Підтримуюча скоба у зборі з роликами

3. Опорний ролик. Кріпиться до переднього торця напрямної і служить як заглушка, демпфер і опорний елемент. При вході стулки в нижній уловлювач він пом'якшує удар і приймає він частину ваги конструкції.

   Опорний ролик з гумовою подушкою, що демпфує.

Крім цього, деякі деталі системи забезпечуються заглушками, які запобігають набиванню снігу та служать як декоративні елементи.

Особливості проектування конструкції

Перш ніж приступати до закупівлі матеріалів, слід скласти хоча б невеликий креслення або ескіз із зазначенням основних розмірів та розрахунком необхідного матеріалу.

Розміри полотна

Одним із основних питань у проектуванні воріт є визначення ширини та інших габаритів конструкції. Насамперед слід визначити відстань між стовпами воріт, оскільки всі подальші розрахунки залежать від цієї величини. При цьому враховують:

• розміри автотранспорту, що в'їжджатиме на ділянку;
• кут в'їзду автомобілів;
• вільний зазор між габаритною шириною авто та опорами воріт, що має становити 0.3–0.5 м з кожного боку.

Для легкових автомобілів середнього класу буде достатньо воріт шириною 2.5–3 м, тоді як вантажівка або трактор вимагають отвору розміром не менше 3.5 метра.

Конструкція та розміри полотна зсувних воріт з каркасом під металопрофіль.

Якщо ж рух перпендикулярно лінії огорожі утруднений і знадобиться в'їзд під кутом, це значення необхідно збільшити ще 1.5 разу. Адже треба врахувати ще й те, що машина з будь-якої причини (слизька поверхня, недосвідчений водій, неправильно закріплений вантаж) може зміститися або нахилитися убік. Тому оптимальною можна вважати ширину воріт створу близько 4.5 м - цього буде достатньо для будь-яких ситуацій.

Розраховуючи ширину полотна, до розміру отвору додають 20 см. Це необхідно зробити для того, щоб при закритих воротах з боку опорних роликів двір не проглядався через щілину. Якщо при виготовленні стулки ця можливість не враховувалася, з ситуації можна вийти, трохи зрушивши один до одного стовпи. При визначенні висоти воріт багато хто вважає, що вона повинна бути такою ж, як і біля огорожі, але зазвичай полотно роблять трохи меншим. Це пов'язано з тим, що нижній край огорожі встановлюють з мінімальним зазором від рівня ділянки, тоді як стулка землі не стосується і встановлюється із зазором близько 10 см.

Креслення полотна зсувних воріт без каркаса під профіль, що заповнює.

Насправді відстань між нижньою напрямною та рівнем двору регулюється за допомогою опорних майданчиків, якими виставляється висота роликових візків. Залежно від положення стулки піднімаються над ділянкою висоту від 10 до 15 див.

Крім того, на висоту полотна впливають розміри рами каркаса і ширина нижньої напрямної. Щоб у результаті ворота знаходилися на одному рівні із парканом, при проектуванні необхідно врахувати всі ці нюанси та зробити точний розрахунок.

Креслення та схеми

Основою конструкції відкатних воріт є напрямна, яка пересувається консольними блоками.

Щоб опорні ролики не перешкоджали проїзду, їх зсувають за бічний габарит. При цьому стулку подовжують рахунок спеціального укосу, що виконує функції противаги. Уникнути перекосу при закриванні відкатних воріт можна в тому випадку, якщо довжина укосу дорівнюватиме ½ ширини стулки.

Все навантаження при роботі механізму беруть на себе роликові візки, тому для їх встановлення потрібне міцне, надійне ванування. Фундамент виконують у вигляді масивної залізобетонної споруди з верхнім закладним майданчиком із широкого металевого швелера. Надалі його буде зручно використовувати не лише для монтажу роликових опор, а й для кріплення приводу автоматики.

Відкатний тип має дуже просту конструкцію. Розуміння механізм роботи достатньо для того, щоб самостійно скласти необхідні ескізи та зробити розрахунки. Проте надаємо вашій увазі схеми та креслення конструкцій, які будуть служити як наочні посібники та допоможуть у роботі. Окрім іншого, один із готових проектів можна взяти за основу при виготовленні відкатних воріт власноруч.

Креслення для виготовлення

Монтажна схема для виготовлення воріт Креслення роликової опори Креслення полотна з напрямною рейкою Креслення опорної скоби Монтажна схема закладного майданчика Структурна схема відкатних воріт Креслення кінцевого ролика Специфікація деталей конструкції зсувних воріт Креслення направляючої з роликом у зборі

Що знадобиться для спорудження своїми руками

Приступаючи до будівництва воріт, необхідно мати комплект комплектуючих (фурнітури), які можна придбати комплектом або виготовити самостійно. Що стосується інструментів, то ніяких специфічних пристроїв не знадобиться - все необхідне можна знайти навіть у домашнього домашнього майстра.

Вибір деталей для механізму відкату

Є кілька варіантів комплектуючих для воріт в залежності від ширини отвору і вагового навантаження:

• для воріт масою до 400 кг та шириною не більше 4 м;
• для полотен вагою до 600 кг та шириною не більше 6 м;
• для стулок масою від 600 кг та шириною 6 м і більше.

Вибираючи той чи інший комплект для своїх потреб, слід обов'язково враховувати матеріал заповнення полотна, адже він істотно впливає на вагу стулки.

Набір для створення складається з таких деталей:

• нижня напрямна;
• підтримуюча скоба з роликами;
• роликова опора – 2 шт.;
• підтримуюча підставка роликової платформи – 2 шт.;
• опорний (кінцевий) ролик;
• нижній та верхній уловлювачі;
• пластикові заглушки.

Направляюча нижніх роликів повинна бути достатньо жорсткою, щоб зберігати початкову форму і не деформуватися при вітровому навантаженні. Щоб забезпечити цю умову, відповідальні виробники виготовляють рейку з якісної конструкційної сталі завтовшки не менше 3.6 мм - на цей параметр слід орієнтуватися при його виборі.

Комплект фурнітури для складання відкатних воріт

Оскільки всю масу воріт утримують роликові візки, їх підшипники мають бути якісними, а самі поверхні кочення мають високу твердість. У продажу можна знайти консольні блоки із пластиковими роликами, які знижують рівень шуму під час руху воріт. Врахуйте, що через деякий час ці деталі доведеться змінювати, оскільки навіть високоякісні термопласти не зрівняються з цементованою сталлю. Перед монтажем підшипники опорних роликів рекомендується розкрити, щоб перевірити кількість мастила - від цього залежить, чи будуть рипіти ворота при русі, і як довго ці деталі працюватимуть без люфтів і заклинювань.

Фіксацію стулки зверху забезпечує підтримуюча скоба. Щоб забезпечити стійкість та надійність конструкції, її товщина має бути не менше 4 мм. Що ж до встановлених на ній напрямних, то найкраще зарекомендували себе гумові ролики. Навантаження на них не таке велике, а ось те, що вони не дряпають каркас воріт у процесі експлуатації, позитивним чином впливає на естетичність конструкції.

При виборі нижнього уловлювача слід враховувати, що він працює у парі з опорним роликом. Слід обов'язково перевірити, наскільки вільно кінцевик входить у фіксатор. Крім того, торцевий ролик призначений для перерозподілу навантаження при закритих воротах, тому до нього пред'являються такі самі вимоги, як і до основних опорних елементів системи.

Металева пластина, з якої виготовляються уловлювачі, повинна мати товщину не менше ніж 4 мм, оскільки від її якості залежить надійність фіксації стулки в закритому положенні. Крім того, міцність цих деталей має забезпечуватися зварювальним з'єднанням.

Заглушки напрямної рейки підійдуть будь-які. Головне, щоб вони перешкоджали попаданню снігу та виконували декоративну функцію.

Вибір матеріалу для зашивки повністю залежить від особистих переваг та фінансових можливостей, тому можна використовувати:

• профнастил, який має невелику вагу і легко монтується за допомогою заклепок або шурупів. Профільні панелі можна підібрати за товщиною, кольором, глибиною та шириною хвилі, а їх покриття здатне довгі роки захищати метал від корозії;
• сталеві листи - підбирають за товщиною та розмірами. Найчастіше використовують як основу під ковані елементи воріт;
• полікарбонат, з яким ворота будуть найлегшими;
• штакетник чи вагонку - їх необхідно обробляти антисептичними засобами та покривати лаком чи фарбою. Тільки в такому випадку можна розраховувати на довговічність та естетичний зовнішній вигляд пиломатеріалів;
• кування - може використовуватися як окремо, так і в поєднанні з полікарбонатом, пиломатеріалами або сталевими листами. Сьогодні в торговельній мережі можна купити окремі ковані елементи, з яких за допомогою зварювання нескладно спорудити справжній витвір ковальського мистецтва;
• фільонка (шоколадка) – для її отримання металеві листи піддають штампуванню. У продажу можна знайти "шоколадки" різних розмірів. До каркаса їх кріплять зварюванням або заклепками.

Використовуючи для обшивки полотна кування, сталеві листи або фільонку, слід враховувати значне збільшення маси воріт при виборі роликових опор та інших елементів конструкції.

У продажу можна знайти фільонку різного розміру, що дозволяє створювати ворота оригінального дизайну.

Який інструмент та матеріали знадобляться

Спорудження відкатних воріт вимагатиме виконання не тільки слюсарних, а й бетонних робіт, тому слід підготувати:

• лопату;
• брухт або кирку;
• трамбування;
• ємності для сипучих матеріалів та бетону;
• зварювальний апарат;
• болгарку (кутова шліфувальна машина або УШМ);
• відрізне та зачисне коло для УШМ;
• молоток;
• шуруповерт;
• набір ріжкових ключів;
• рулетку;
• рисунок або олівець;
• компресор з пульверизатором або пензлем для малярних робіт.

Якщо обшивка стулки виконуватиметься не металом, а деревом, то можуть знадобитися циркулярна або торцева пилка, рубанок, стамеска та інші столярні інструменти.

Для виготовлення полотна воріт найкраще підходять профільні сталеві труби

Окрім комплектуючих та елементів обшивки, знадобиться чимало інших матеріалів. Так, щоб зробити відкатні ворота для 4-метрового отвору, потрібно завезти на ділянку:

• не менше 18 метрів профільної труби 50х50 мм або 60х40 мм зі стінкою 2 мм – для зварювання рами каркасу;
• до 20 погонних метрів труби 40х20х2 мм, що знадобиться для внутрішніх деталей каркасу;
• швелер № 20 довжиною не менше 2 м – для спорудження заставного опорного майданчика для роликових напрямних;
  Замість швелера можна використовувати два відрізки сталевого куточка з полицею довжиною 100 мм, які зварюють по довжині. Встановлювати заставні тільки під каретки роликових опор, так само як і бетонувати шпильки, не рекомендується - в цьому випадку буде складно виставляти ролики та регулювати пристрій автоматичного закривання (привід).
• товстий листовий метал для нащільників - заставних, які встановлюються у кладку при спорудженні бічних опор (стовпів);
• близько 15 м арматури або сталевого прутка діаметром 10–12 мм, які будуть потрібні для кріплення швелера та спорудження фундаменту;
• пісок, щебінь та цемент для приготування бетону.

Слід заздалегідь подбати про естетичність конструкції, тому для фарбування каркасу або всього полотна знадобиться фарба та ґрунтовка. Підійде будь-яка емаль алкідна для зовнішніх робіт і грунтовка для металевих поверхонь.

Поетапний монтаж воріт.

Правильний підхід до виготовлення воріт дозволить отримати міцну, надійну конструкцію і уникнути помилок у роботі. Тому весь процес краще поділити на кілька етапів:

• спорудження опорних стовпів;
• облаштування фундаменту;
• виготовлення полотна та окремих елементів конструкції;
• монтаж конструкції.

Щоб досягти успіху, необхідно все робити згідно з планом робіт. Кожен крок має супроводжуватись контролем геометрії та інших технологічних параметрів. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що ворота зможе відчиняти навіть дитину.

Встановлення стовпів

Монтаж опорних стовпів є одним із найвідповідальніших етапів, оскільки надалі вони відповідатимуть за стійкість усієї конструкції. Стійки можна зробити з різних матеріалів - дубового бруса, масивного металопрокату, цегли або бетону. Рекомендується бетонувати стовпи на глибину не менше 1 м, а на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод облаштовувати загальний фундамент під усі конструктивні елементи воріт.

Схема опорних конструкцій воріт.

Якщо для стійок використовуються металеві труби, то монтаж уловлювачів і шини, що підтримує, не викликає труднощів - їх можна закріпити зварюванням. Якщо стовпи виготовляються з каменю або цегли, в кладку необхідно встановлювати заставні. Ці елементи кріплення являють собою металеві майданчики з товстої листової сталі, до якої приварюють відрізки металевого прутка або товстого дроту. У процесі спорудження стовпів гнучкі елементи укладають у шви, встановлюючи нащільники на потрібній висоті.

Отже, для монтажу опорних стійок копають яму діаметром не менше 0,5 м і глибиною більше 1 метра, в яку встановлюють стовп. Далі виставляють його за допомогою рівня та заливають бетоном. Для надійності на нижню частину металевої стійки можна приварити кілька поперечок зі шматків куточка, труб, арматури і т.д.

Будівництво фундаменту

Перш ніж приступати до монтажних робіт, необхідно зробити розмітку фундаменту опорного майданчика та підготувати котлован для його облаштування. З цією метою від площини огорожі відступають 0.5 м - це буде ширина траншеї. Фундамент повинен бути довшим за противагу стулки на 20-30 см.

Якщо для відкривання воріт використовуватиметься автоматика, то ще на етапі встановлення стовпів і спорудження фундаменту в землі прокладають електричні кабелі. Для їхнього захисту використовують гофрований пластиковий кожух.

Як заставний фундамент використовується швелер шириною до 20 см. Його довжина дорівнює половині ширини отвору плюс припуск 10-20 см на встановлення майданчиків роликових опор. Щоб забезпечити монолітність заставної, її посилюють каркасом із арматури.

Креслення фундаменту опорного майданчика

Фундамент споруджують так:

• копають траншею глибиною 1–1.5 м. На піщаних ґрунтах, а також при високому рівні ґрунтових вод дно котловану повинно бути нижчим від точки промерзання;
• з металевого прутка або арматури нарізають стрижні: довгі 1-1.5 м (по глибині траншеї) і короткі 0.2 м. Останніх потрібно вдвічі менше - вони будуть використовуватися як перемички;
• довгі шматки арматури приварюють до бокових полиць швелера на відстані 30 см один від одного, отримуючи конструкцію, схожу на лаву з безліччю ніжок;
• протилежні дротики з'єднують попарно за допомогою 20-сантиметрових перемичок на відстані 0.7-0.8 м від швелера;
• в траншею опускають закладну конструкцію, вирівнюючи швелер по висоті ділянки.
  

  Швелер повинен виставлятися по горизонталі таким чином, щоб його верхня площина збігалася з рівнем проїжджої частини. Якщо плитка, бетонне або асфальне покриття ще тільки планується, обов'язково слід враховувати збільшення висоти проїзду.

• встановлюють опалубку та армопояс;
• заливають бетон та ретельно його ущільнюють.

За технологією фундамент повинен вистоятись протягом 28 днів, щоб бетон досяг марочної міцності.

Облаштування фундаменту опорного майданчика

Виготовлення стулки

Для виготовлення каркаса полотна воріт, що несе, використовуються профільні металеві труби перетином не менше 50х50 мм. Щоб не отримати стулку, яку повело пропелером, необхідно облаштувати майданчик зі строго горизонтальною площиною. Для цього вибирають широке, рівне місце та з невеликими зазорами розкладають на землі дерев'яні рейки або бруски. Контроль рівня здійснюють за допомогою лазерного або бульбашкового інструменту та будівельного шнура.

Для зварювання полотна воріт зручно використовувати дерев'яні підпорки.

Зварювання полотна ведуть знизу нагору, укладаючи окремі елементи конструкції на підготовлену площину.

1. Виготовляють зовнішню раму, яка є основним каркасом стулки. Для цього до направляючої рейки приварюють трубу рами перетином 50х50 мм або 60х40 мм. Після цього до її верхньої площини кріплять вертикальні труби, монтують верхню поперечину та укіс. Зварювальний шов можна виконувати прихватками завдовжки 2 см через кожні 0,5-0,6 м.
   Зварювання каркасу ведуть у шаховому порядку. Це дозволить запобігти перегріву окремих ділянок та порушення площинності конструкції.
2. До основи рами приварюють елементи каркаса, що заповнює, який знадобиться для кріплення профнастилу і зробить конструкцію більш жорсткою. Внутрішні перебирання виготовляють із труб 40х20 мм.
3. Місця зварювання зачищають кутовою шліфувальною машиною, після чого конструкцію покривають ґрунтовкою.
4. За допомогою пульверизатора наносять два-три шари алкідної фарби.
5. Після висихання шару захисного полотно обшивають профнастилом. Для його кріплення використовують саморізи або заклепки, отвори під які свердлять електродрилем.

Каркас, який обшиватиметься профнастилом, деревом або полікарбонатом, перед заповненням необхідно пофарбувати

Якщо як заповнення використовуються сталеві листи або кування, то їх приварюють на етапі спорудження каркаса, після чого зачищають і тільки після цього ворота готують до фарбування.

Інструкція зі збирання конструкції

1. Монтаж відкатних воріт починають із розмітки. Щоб позначити траєкторію їх руху, вздовж проїжджої частини необхідно натягнути шнур. Зазор між ним та дорожнім покриттям повинен становити 150–200 мм, а відстань до опорного стовпа – дорівнювати 70 мм (при рекомендованій товщині полотна до 70 мм). Надалі шнур служитиме осьовою лінією при встановленні консольних опор
2. Визначають місце встановлення переднього роликового візка. Принцип тут простий - чим далі опори розмістити один від одного, тим меншим буде навантаження на підшипники. Тим не менш, ближній до проїжджої частини комплект опорних роликів встановлюють не по крайньому габариту стовпа, а на відстані 15 см у бік відкату. Це робиться для того, щоб ролик, що стирчить зі стулки, не виступав на проїжджу частину. Щоб визначити крайнє положення задньої консольної опори, із загальної довжини полотна (з противагою) віднімають 100 мм. Отримане значення відкладають від стовпа, що приймає (на якому будуть кріпитися уловлювачі) – ця точка буде зовнішнім кордоном другого візка.

   Визначення місць встановлення роликових опор

3. Підтримуючі майданчики роликових опор виставляють за отриманими точками і прихоплюють зварюванням, після чого на регулювальні пластини встановлюють ролики.

   Роликові опори встановлюються на опорну плиту за допомогою підтримувальних майданчиків. Це дозволяє уникнути перегріву роликів при монтажі та отримати можливість виставити напрямну «в горизонталь»

4. Полотно воріт ставлять не місце, накочуючи напрямну на ролики. Перевіряють правильність встановлення опор, після чого стулку знімають, а самі візки демонтують.
5. Надійно приварюють регулювальні пластини.

   Перед тим, як приварити опорні майданчики та встановити візки на місце, полотно воріт знімають

6. Встановлюють на місце роликові опори та полотно, після чого ворота фіксують у закритому стані.
7. Будівельний рівень виставляють в одній площині з направляючою, після чого регулювальними болтами підтримуючих майданчиків виставляють ворота у горизонт.

   Правильний монтаж роликового візка (з підтримуючим майданчиком) дозволить без проблем регулювати рівень напрямної балки.

8. Накатний ролик встановлюють всередину напрямної, після чого кріплять його болтами і для надійності прихоплюють зварюванням.

   Монтаж накатного ролика

9. Навпроти ближнього до роликових візків стовпа на верхній край полотна встановлюють обмежувач ролика. Підтримуючу шину кріплять зварюванням, після чого регулюють встановлення воріт по вертикалі.

   Скобу підтримуючої шини до стовпа можна кріпити зварюванням - широкий діапазон регулювання кожного ролика дозволяє без проблем виставити полотно воріт по вертикалі.

10. Монтують нижній уловлювач. Щоб відзначити місце його встановлення, ворота фіксують у закритому положенні, заводять скобу уловлювача під опорний ролик і притискають до повного торкання. Уловлювач кріплять болтами, щоб у подальшому можна було регулювати його положення щодо ролика.

    Якщо все робити правильно і акуратно, то в результаті повинна вийти така конструкція

    Відео: як встановити відкатні ворота своїми руками

    Як оснастити їх автоматикою

    Встановлювати на такі ворота систему автоматичного відкриття можна лише в тому випадку, коли вони легко і без ривків пересуваються по роликах. Для цього необхідно придбати:

    • зубчасту рейку;
    • електропривод;
    • сигнальну лампочку;
    • кінцеві вимикачі чи фотоелементи;
    • пульт ДУ;
    • блок керування.

    Сьогодні немає необхідності купувати складові окремо – у продажу можна знайти готові комплекти автоматики. Для монтажу системи знадобляться такі ж інструменти, які використовувалися при виготовленні та встановленні воріт.

    Комплект автоматики для воріт

    Електропривод кріплять до того ж закладному швелера, що і роликові опори. Роботу виконують поетапно.

    
    

    З метою безпеки крайній стовп встановлюють сигнальну лампу. Після цього перевіряють правильність електричних підключень та включають подачу електрики.

    Як привод відкатних воріт можна використовувати шуруповерт або будь-який електродвигун з редуктором, а для дистанційного керування застосувати недорогу автомобільну сигналізацію.

    Відео: відкатні ворота з приводом, виготовленим із шуруповерту

    Хоча відкатні ворота і вимагають більше фінансових вкладень, ніж звичайні, левову частку витрат можна заощадити, якщо зробити їх своїми руками. Зручність в експлуатації та комфорт, який дає система дистанційного керування, поєднуються з високою надійністю та здатністю заощаджувати місце на ділянці. Непоганий аргумент на користь сучасної та функціональної конструкції, чи не так?

    Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.