Як правильно встановити стрічковий фундамент. Стрічковий фундамент: різновиди, плюси та мінуси, етапи монтажу, фото та відео

Стрічковий фундамент можна назвати найпопулярнішим при будівництві приватних будинків, оскільки він повною мірою виправдав себе багато десятиліть експлуатації. Він досить простий в облаштуванні, не вимагає особливо складних пристосувань або спеціальної техніки.

Звичайно, щоб конструкція була надійною і міцною, можна зробити стрічковий фундамент своїми руками лише частково, тобто виконати основні роботи з викопування траншеї, монтажу опалубки, встановлення та обв'язування арматурної решітки, з гідроізоляції та утеплення. А ось виготовлення та заливку буває простіше та надійніше замовити в компаніях, які займаються цією роботою профільно.

Щоб з'ясувати, чому стрічковий фундамент так популярний у будівництві, потрібно розглянути всі його позитивні і, звичайно ж, негативні якості.

Переваги та недоліки стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент - це монолітна смуга бетонного розчину, на якій зводяться всі несучі стіни будівлі.

Стрічковий фундамент - надійна основа для зведення стін будівлі

Цей вид основи застосовується у таких випадках:

Під будівництво приватних будинків і господарських будівель з матеріалів, що мають значну масу, таких, як камінь, бетон, цегла, шлакоблоки та інші матеріали.
У випадках, коли у загальному плані споруди передбачається підземний гараж, цокольний поверх або підвал.
Для будівництва будинків, що мають важке перекриття або мансарду.
У регіонах, де переважає переважно неоднорідний ґрунт.

Потрібно відзначити, що установка стрічкового фундаменту підходить для багатьох видів грунтів, за винятком, мабуть, тільки просадних і торфовищ - це обов'язково необхідно враховувати, вибираючи тип підстави під будівництво власного будинку.

Щоб знати, чого можна очікувати від стрічкового фундаменту в процесі експлуатації, необхідно володіти інформацією про переваги та недоліки цієї конструкції.

Переваги:

Стрічковий фундамент сп особливий витримати більші навантаження, анітрохи не менші, ніж монолітна основа.
Він відрізняється порівняльною простотою підготовчих заходів, які можуть бути проведені самостійно.
У стрічкового фундаменту завжди великий експлуатаційний період, безумовно, при правильному його будівництві та забезпеченні потрібних ступенів захисту конструкції (гідроізоляції та утеплення).
Достоїнством можна вважати різноманіття конкретних видів стрічкового фундаменту, з яких можна вибрати той, який найбільше підходить за технологічними та фінансовими можливостями.
Стрічкова основа обійдеться набагато дешевше, ніж монолітна, хоча практично не поступається їй міцністю.
Ця конструкція дозволяє більш якісно провести термоізоляцію підлоги в будинку, створивши багатошарову утеплювальну.

Недоліки:

Стрічковий фундамент не підходить для влаштування в деяких грунтах.
За будівельною технологією вся товщина фундаменту має бути залита за один прийом, а таку кількість бетону самостійно приготувати дуже складно. У зв'язку з цим виникає необхідність звернення до будівельних фірм-виробників, які мають спеціальне обладнання та техніку.
Робота, навіть при підготовці до заливки бетону, досить трудомістка і займе чимало часу. Без помічників обійтись важко.

Як видно з представлених якостей стрічкового фундаменту, позитивні мають значну перевагу над негативними.

Види стрічкових фундаментів

Існує кілька видів стрічкового фундаменту, які різняться за деякими критеріями, і перший із них — це глибина його залягання.

Наприклад, для масивних будинків, зведених з важких будівельних матеріалів, необхідний заглиблений фундамент, який обов'язково влаштовують на глибину в 250 ÷ 300 мм нижче за рівень промерзання ґрунту в регіоні будівлі.
Інший вид стрічкового фундаменту - це дрібнозаглиблений. Його застосовують для легких каркасних будівель, а загальна глибина його не перевищує 550 ÷ 600 мм.

На схемі кілька основних видів фундаментів стрічкового типу

Стрічкові фундаменти поділяють не тільки на два види, але ще й на кілька типів:

Монолітний тип фундаменту - найзастосовніший для різних будівель. Зводиться з розчину бетону та з обов'язковим армуванням. Цей фундамент приваблює простотою конструкції та доступністю її зведення, поряд з властивою довговічністю та міцністю.
Збірний фундамент для будівництва приватних додому застосовують рідше. Збирається цей тип основи із готових бетонних блоків, які виготовляють на заводах. Доставляють їх на місце проведення будівельних робіт та встановлюють у підготовлену траншею за допомогою важкої техніки.

Встановлюються блоки впритул один до одного, а зазори між ними заповнюються бетонним розчином і з зовнішніх сторін суцільно зашпаровуються гідроізоляційним матеріалом.

Такий тип основи не підходить для нестабільних грунтів, так як по стиках може відбутися розрив і деформація всього фундаменту, а значить, потім і будівлі, що стоїть на ньому.

Крім цього, за доставку та встановлення блоків на їх постійне місце (використання вантажно-розвантажувальної та підйомної техніки) доведеться заплатити досить круглу суму. Однак, заради справедливостіТреба сказати, що самі блоки обійдуться найдешевше комплексу необхідних матеріалів для заливання монолітного поясу фундаменту, а також позбавить будівельників багатьох важких будівельних робіт. Наприклад, не доведеться збивати та встановлювати опалубку, укладати та обв'язувати арматурну сітку.

Збірний або блоковий фундамент добре підійде для двох або трьохповерхових будинків, що зводяться з бетонних плит або цегли. Якщо є фінансова можливість і тип ґрунтів підходить для встановлення блоків, то цей тип фундаменту стане непоганим вибором для будівництва великого котеджу.

Матеріали для облаштування стрічкового фундаменту

Якщо все-таки прийнято рішення будувати будівлю саме на стрічковому монолітному фундаменті, потрібно придбати всі необхідні матеріали для зведення.

Для цього знадобляться:

Руберойд або щільна поліетиленова плівка для гідроізоляції опалубки.
Дошка, товщиною 15 ÷ 20 мм і брусок 20 × 30 мм – для встановлення опалубки.
Сталевий дріт – для зв'язування арматури та стягування, при необхідності, дощок опалубки.
Арматура діаметром 10 ÷ 15 мм – для встановлення армуючого пояса.
Цвяхи або шурупи – для монтажу опалубки.
Пісок та щебінь – для попереднього засипання «подушок».
Якщо бетон все-таки замішуватиметься самостійно, то для нього буде потрібен цемент не нижче М400, пісок і середньофракційнийщебінь чи гравій. Розчин виготовляється із цих матеріалів, взятих у пропорціях 1: 2: 4.

Послідовність робіт зі створення стрічкового фундаменту

Щоб бути впевненим у виборі фундаменту необхідно провести деякі підготовчі заходи.

Розрахунок фундаменту

Потрібно обов'язково з'ясувати тип ґрунту на ділянці для будівництва будинку та глибину його промерзання у конкретному регіоні, а також глибину проходження ґрунтових вод. Для з'ясування всіх цих особливостей потрібно звернутися в проектно-будівельну організацію, яка проведе геодезичне дослідження, здійснить необхідні розрахунки і створювальний проект фундаменту, спираючись на аналіз, отриманий в результаті дослідницьких досліджень.

Якщо братися за складання проекту самостійно, можна не зважити на деякі нюанси, які згодом призведуть до руйнування стін будинку. Особливо це стосується будівель, що мають кілька поверхів.

Якщо планується звести невелику споруду, таку, наприклад, як дачний будиночок, гараж, сарай, курник або лазня, то фундамент можна спробувати, враховуючи рекомендації СНіП II-Б.1-62. А ще простіше - скористатися спеціальною таблицею, що дозволяє без проведення особливих розрахунків точно точновизначити необхідну глибину залягання стрічкового фундаменту, залежно від типу будинку та особливостей ґрунтів:

Вид будівлі	Глибина залягання стрічкового фундаменту (мм) залежно від виду ґрунту
		Кам'янистий ґрунт, опока	Щільна глина, суглинок, що ліпиться в руці	Сухий пісок, що злежався	М'які пісок, супісь, мулистий грунт	Дуже м'який пісок, супісок, мулистий грунт.	Торф'яник
Сарай, лазня, госп. будівлі	20	200	300	400	450	650
Одноповерховий дачний будиночок з мансардою	30	300	350	600	650	850	Необхідний фундамент іншого типу
Двоповерховий котедж	50	500	600		Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу
Двох чи триповерховий особняк	70	650	850	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу
У таблиці наведено середні дані сили навантаження на ґрунт будівель різного типу
У кожному конкретному випадку обов'язково вітається індивідуальний розрахунок
Довідково: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблиця складена на підставі даних Британських державних будівельних норм 2010 року.

Розмітка ділянки

Коли зроблено необхідні розрахунки фундаменту, складено архітектурний план будівлі та, відповідно, визначено розташування несучих стін, проводиться розмітка на обраному для будівництва місці.

Найважливіше питання - правильна розмітка фундаменту на території

Перед розміткою майбутній майданчик потрібно очистити від сторонніх предметів та сміття, а також зняти верхній родючий шар ґрунту завтовшки приблизно 120 ÷ 150 мм. Органічні залишки можуть призвести до виникнення біологічних процесів розкладання, що є небажаним для підвальних приміщень.
На підготовленому майданчику проводиться попередня розмітка кутів майбутньої будови за допомогою вбивання кілочків.

Далі, ретельно перевіряється рівність розташування та уточнюється відстань між ними. Кільця переставляються при необхідності. На них натягується міцний шнур, за допомогою якого легше контролюватиме прямість кутів і визначатиме правильний напрямок смуги фундаменту.

Іноді для позначення кутів використовують заздалегідь виготовлені дерев'яні деталі - прямокутники. Спочатку в потрібній точці встановлюють один прямокутник та закріплюють його.

Далі на нього прив'язують два шнури на відстані ширини траншеї під фундамент, їх простягають до наступного місця, де встановлюють другий кут, а потім до нього прив'язують протягнуті шнури.

Таким чином проводять розмітку всіх чотирьох кутів будинку, а якщо несучі стіни передбачені і всередині будівлі, потім проводять їх розмітку.

Після того, як всі кути виставлені, необхідно провести звіряння довжини діагоналей, позначеного прямокутника або квадрата. Якщо вони будуть рівні, то всі кути виставлені правильно.
Далі, по ходу шнуром можна зробити просипку порошком сухого вапна - воно візуально покаже напрямок, і можливо, виявить деякі помилки.
Коли розмітка контуру фундаменту та внутрішніх стін будинку буде завершена, потрібно так само розмітити фундамент під ганок, або терасу.

Якщо в будинку передбачається установка цегляної печі або каміна, тобто сенс відразу подбати про фундамент і для цієї споруди. Однак стрічка для будинку та плита під грубку не повинні бути жорстко пов'язані між собою.

Після проведеної розмітки можна розпочинати досить масштабні землерийні роботи.

Викопування траншеї

По розмічених лініях риються траншеї глибиною, вказаною в розрахунках фахівців, і яка залежатиме від виду будівлі, яка зводиться на фундаменті.

Риття котловану потрібно починати з нижнього кута фундаменту - це допоможе зберегти однакову глибину траншеї на всій її протяжності.
При викопуванні ґрунту потрібно намагатися зберігати стінки траншеї рівними та вертикальними. Якщо грунт починає починає обсипатися, то в слабких місцях встановлюються тимчасові підпірки.
У процесі роботи періодично робляться виміри глибини і ухилу дна траншеї, що викопується. Якщо фундамент встановлюється на схилі, важливо, щоб траншея мала одну глибину по всьому периметру її пристрою.

Підготовка дна котловану

На дні готової траншеї необхідно влаштувати подушку з піску, яка повинна мати товщину, щонайменше 150 ÷ 200 мм у добре утрамбованому вигляді. Вона допоможе правильному перерозподілу навантажень, створюваних масою будови, на готовий фундамент. Особливо цей прийом важливий, якщо будівництво йде на нестабільних ґрунтах.

На подушку з піску рекомендовано зробити настил з руберойду, якийзахистить піщану подушку від розмивання і не дасть всмоктуватися цементному молочку з бетону при заливанні розчину в котлован.

Крім цього, руберойд стане гідроізоляцією підземної частини фундаменту. Матеріал не тільки застилають на дно, а й загортають на стіни траншеї на 150 ÷ 200 мм.

Встановлення опалубки

У підготовлену траншею встановлюється. Її можна збити з дощок, які після застигання розчину будуть демонтуватися, або зробити незнімною, одночасно тим самим і утепливши фундамент.

Якщо опалубку вирішено монтувати з дощок, то їх збивають щити і встановлюють їх вертикально на дно траншеї. Опалубка повинна підніматися над ґрунтом на ту висоту, на яку планується підняти цокольну частину будинку, але зазвичай не менше ніж 350 ÷ 400 мм.

— Між собою щити скріплюються поперечками, а із зовнішніх боків підпираються обрізками брусків. Іноді, щоб дощаті стінки не розходилися під час заливання під тиском бетонного розчину, доводиться додатково скручувати їх сталевим дротом.

— Якщо в фундаменті заплановано зробити отвори для проведення комунікацій, то відрізок труби встановлюють як розпір між щитами всередині опалубки.

— При встановленні дерев'яної конструкції потрібно періодично проводити контроль її рівності — це робиться за допомогою будівельного рівня, інакше фундамент може вийти кривим і його доведеться вирівнювати після того, як він буде готовий.

Незнімний фундамент є блоками з , які встановлюються один на одного і тримаються за рахунок зубчастих вирізів, присутніх на краях блоків, і відповідних їм пазів. Пінополістирол у такій опалубці може мати різну товщину та служить непоганим утеплювачем для конструкції. Виробляються такі блоки різної ширини, тому можна підібрати під будь-який фундамент.

Блоки не вимагають розпірок або додаткових скріплень - вони самі повною мірою розраховані на те, щоб надійно утримувати бетон в них.

Ще один варіант опалубки, який можна назвати комбінованим. Він складається із встановлених дощатих щитів, а всередині опалубки до них притискають утеплювач, завтовшки приблизно 30 мм — це може бути пінополістирол або пеноізол.

Матеріал не тільки утеплить фундамент, але й не дозволить витекти цементному молочку через зазори між дошками, передчасно випаруватися волозі із залитого бетону, а це означає, що процес з визрівання та набору міцності проходитиме в оптимальному режимі.

Встановлення арматурної решітки

Наступним кроком в опалубку встановлюється. Її виготовляють з металевого прута, що має діаметр 8 ÷ 15 мм. Прут нарізують відрізками, рівними довжині стін, а перетинаються вони на їх кутах. Скріплювати прути зварюванням не рекомендується, тому що вони від цього втратить взаємну рухливість і при усадці конструкції можуть через це зруйнувати фундамент. Тому їх скручують сталевим дротом.

Якщо всередині опалубки встановлюється утеплювальний матеріал, то бажано, щоб перпендикулярні відрізки арматури увійшли до утеплювача – так він надійно буде закріплений на краях опалубки.

Точний розрахунок армуючого поясу проводять проектувальники фундаменту з урахуванням мм численних критеріїв – типу та загальної маси будівлі, стабільності ґрунтів, сейсмічних особливостей регіону, інших величин.

Заливання фундаменту

Якщо ж такий варіант неможливий через ті чи інші причини (наприклад, відсутність відповідної фірми або цілком неприйнятні ціни), то бетон заливають пошарово. Але і в цьому випадку не обійтися без механізації процесу, а значить, обов'язково знадобиться бетонозмішувач.

При замовленні готового матеріалу бетонний розчин замішують на стаціонарних виробничих вузлах у потрібній пропорції, і доставляють у спеціальних машинах, оснащених бетономішалкою і механізмами подачі.

— Далі встановлюється спеціальний жолоб, через який розчин стікає у підготовлену опалубку. Його необхідно розподіляти за допомогою лопати по всій довжині конструкції доти, доки вона не заповниться до наміченого верху.

— Поверхню бетону розрівнюють та залишають для схоплювання, дозрівання та набору міцності.

— Час зміцнення такої конструкції становить теплу пору року близько чотирьох тижнів. Деякі роботи, наприклад, з розпалубки та підготовки до подальших операцій, але без істотного навантаження на стрічку, можна розпочинати через 16 ÷ 20 днів.

Взимку заливати фундамент не рекомендується, але якщо це — вимушена міра, Те й склад бетонного розчину, і терміни готовності залитої конструкції будуть зовсім іншими. Докладніше про це розказано у відповідній статті нашого порталу – .

У тому випадку роботи будуть виконуватися самостійно, проводяться вони в такій послідовності:

— Насамперед готується розчин для заливання. Як говорилося вище, йому знадобиться цемент і пісок у пропорціях 1 : 2 чи 1 : 2,5, і навіть 4 частини щебеню. Суміш заливається водою та замішується.

— Якщо всі матеріали змішуватимуться в , то їх у тих самих пропорціях закладають у неї і готують розчин, який одразу ж виливають в опалубку. З використанням такої установки робота, безумовно, піде набагато швидше, і заручившись ще підтримкою хороших помічників, з роботою найчастіше можна впоратися за один день.

— Якщо розчин замішуватиметься вручну, то діяти доведеться поетапно. Так, першим шаром бетонний розчин заливається в опалубку завтовшки 150 ÷ 200 мм і добре утрамбовується дерев'яним бруском. Вся опалубка по всій довжині по периметру має бути заповнена повністю однаковим по товщині рівним шаром.

Наступного дня проводиться така сама процедура, і так доти, доки опалубка не заповниться до верху.

— Залитий фундамент рекомендовано накривати мішковиною, а якщо бетонні роботи проводяться в літню спеку, його накривають поліетиленовою плівкою, щоб не відбувалося швидкого випаровування вологи, і бетон застигав рівномірно.

Дозріває фундамент, зроблений пошарово, швидше, ніж залитий за один раз. Однак, міцність його виходить значно нижчою, і є ймовірність пошкодження конструкції в зимовий період під час сильних морозів, якщо раптом між шарами виявиться волога. Тому на фундамент, залитий таким чином, неодмінно необхідно нанести гідроізоляційне покриття, також бажано утеплити.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Для замішування розчину потрібно використовувати чисті від землі та глини матеріали – гравій, пісок та воду.
Пропорції розчину можуть змінюватись, але щебені або гравію завжди потрібно брати в 1,5 ÷ 2 рази більше, ніж піску.
Води в розчині має бути приблизно 50% від маси цементу (не плутати з об'ємом!). )
Якщо для приготування бетону доводиться використовувати мокрий пісок - це потрібно враховувати при додаванні в бетонозмішувач води, щоб не зробити розчин занадто рідким.
При замішуванні та заливанні фундаменту в холодну погоду розчин рекомендується замішувати на підігрітій воді - це прискорить схоплювання і затвердіння бетону.
Якщо розчин занадто густий, то після заливання розчину в фундамент необхідна трамбування або часте протикання металевим прутом. Цей процес проводиться для видалення повітря, що залишилося в розчині, інакше всередині фундаменту можуть утворитися так звані раковини.
Крім цього, опалубку з щойно залитим розчином простукують дерев'яним молотком - цей процес теж допомагає виходу повітря на поверхню розчину.
Зняття опалубки проводиться не раніше, ніж через 5 ÷ 7 днів після заливання розчину, а подальші масштабні дії можна проводити лише після місяця.
Утеплення та гідроізоляція фундаменту будуть обов'язковими, як уже говорилося, при пошаровій його заливці. Проте краще взяти за правило, що ці технологічні операції повинні проводитися в будь-якому випадку. Це різко підвищить міцність і довговічність фундаменту та, природно, всієї будови. Як проводити і фундаменти – читайте у публікаціях нашого порталу.

Слід зазначити, що стрічковий фундамент є оптимальною основою для багатьох будівель, а виконувати його — набагато простіше, ніж монолітну плиту. І на закінчення статті – відео-приклад правильного облаштування стрічкового фундаменту:

Відео: як правильно залити стрічковий фундамент

Будівництво будинку починається із фундаменту. Будівельні матеріали для зведення нерідко вибираються, враховуючи регіональну доступність. У деяких районах вартість стрічкового фундаменту можна порівняти з надійною фундаментною конструкцією, зведеною з граніту. Така основа міцно тримає будь-який за розмірами будинок, побудований навіть на чорноземі та іншому хисткому ґрунті. Враховуючи сучасні вимоги до будівництва, основна мета огляду – розповісти про інноваційні підходи та про те, як зробити стрічковий фундамент гарантовано надійним.

Якщо відсутні можливості пристрою «подушки безпеки» для будинку з матеріалу підвищеної міцності, будівельникам-початківцям майстри рекомендують використовувати готові фундаментні блоки. Цей варіант будівництва допоможе уникнути низки помилок, які з низки причин не враховуються в тих випадках, коли стрічковий фундамент зводиться своїми руками.

Класичні помилки під час будівництва стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент залишається поки що найдоступнішим варіантом зведення основи будинку своїми руками та рекомендованим для будівництва легких будинків. Тим часом міцність фундаменту залежить не лише від умов його будівництва, а й від територіальних особливостей місцевості. Розглянемо основні помилки при зведенні стрічкових фундаментів, а також як їх уникнути.

Геолого-гідрологічні роботи

Перед початком робіт рекомендується отримати дані геолого-гідрологічних досліджень, які при розробці проекту дозволять зробити розрахунки з прив'язкою до місцевості. Більшість типових проектів цілком очікувано зроблено без урахування особливостей ґрунту, тому в деяких регіонах можна спостерігати ненормовану поведінку основи.

Стрічкові фундаменти, встановлені на чорнозем, не є міцною основою для будь-якої житлової будівлі. Зазвичай ділянки чорнозему під фундаментом вибирають, засипають пошарово піском, ретельно трамбують із використанням води та засипають подушку гранітного щебеню.

Особливості екстремального проектування

При самостійній споруді будинку можна провести аналіз ґрунту самотужки. Для цього необхідно відшурфувати ділянку в 2-3 місцях і перевірити глибину залягання родючого шару, води, глини та піску. Корисно поцікавитиметься у сусідів особливостями фундаментів, які простояли кілька десятиліть:

яку глибину виконувалося заглиблення фундаментів;
типами та матеріалами, які використовувалися для пристрою;
про наявність системи дренажу біля будинку;
про випадки сповзання ґрунту на схилах.

Помилки при проведенні робіт та монтажі

Влаштування фундаментів в осінньо-зимовий час

Фундаменти не встановлюються на перезволожений та мерзлий ґрунт, а також на сніг. Зведення бетонної основи в зимовий період небажане або повинне виконуватися за строгою технологією з використанням будівельної техніки. При укладанні бетону в траншею сніг утворюються порожнечі, заповнені водою.

Пучинисті ґрунти та їх особливості

До стандартної помилки відноситься недобір ґрунту при копанні траншеї під фундамент до проектної позначки. По СНиП в пучинистих ґрунтах допускається заглиблення підошви фундаменту нижче за розрахункову глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах не встановлюються фундаменти пальового та стрічково-заглибленого (стрічково-пальового типу) типу. Палі утримують фундамент на своєму місці, а сили випукування виштовхують його на поверхню, в результаті дуже ймовірно розтріскування бетонної стрічки або відрив палі.

Зниження ймовірності пучення ґрунтів на будь-яких ґрунтах

Щоб запобігти пученню, під підошву фундаменту укладають дренаж, вибирають глину і засипають котлован піском і щебенем, виключаючи джерело пучення. На таких ґрунтах обов'язково утеплюють вимощення, що не дає промерзнути фундаменту та виключити умову виникнення пучення.

Обклеювання та теплоізоляція зовнішньої сторони дозволяє змістити точку роси за межі фундаменту, що унеможливлює вплив дотичних сил пучення.

Захист фундаменту включає:

наклеювання гідроізоляційної плівки;
монтаж пінополістиролу XPS (висока щільність);
укриття 2 шарами щільного поліетилену;
додатково листи полістиролу ПСБ 25 притискаються до фундаменту засипанням ґрунту.

Принцип: сили пучення ґрунту змінюють ПСБ 25, яка зміщується вгору поліетиленом, не пошкоджуючи основну теплоізоляцію. Після розморожування конструкція відновлює свою сендвіч-структуру.

Стрічковий фундамент своїми руками фото: покрокова інструкція

Основні конструкції стрічкового фундаменту: їх вигляд та схеми пристрою

Залежно від особливостей ґрунту та типу споруди виберіть конструкцію майбутньої бетонної основи будинку. При будівництві будинків на чорноземі застосовуються заглиблені та глибоко заглиблені модифікації. При будівництві на чорноземі глибина фундаменту залежить від товщини шару чорнозему. В окремих випадках вона сягає 2 м.

Траншея та підбетонна гідроізоляція

Комунікації

Одночасно з вибіркою ґрунту під фундамент проводять підготовку комунікацій, які мають бути підведені до будинку. На цьому етапі особливу увагу потрібно приділити прибудинковій каналізаційній ямі та влаштуванню зливу відходів. Якщо вода подаватиметься від колодязя, необхідно зробити одночасну підготовку комунікацій, оскільки прокладання труб водопостачання здійснюється на глибині 1,5-2 м.

Після вибірки ґрунту до проектного рівня, засипається пісок шарами по 10 см із проливкою водою. В окремих випадках подушка може досягати 40-80 см, при високих ґрунтових водах чи бажанні зробити подушку безпеки з низькими витратами товщина засипки становить 40-80 см, з яких до 2/3 висоти може займати щебінь.

Далі укладається опалубка глибиною 10 см, за розміром вона повинна бути вдвічі ширша за підошву стрічки і заливається «худим» бетоном (суміш В7,5). Після того, як суміш набере 70 міцності, укладають гідроізоляційну мембрану або поліетилен товщиною 0,15 мм із запасом від краю стрічки 20-30 см – дрени.

Арматурний пояс з арматурного дроту 10-12 мм (на рухомих ґрунтах до 16 мм марки А400) укладають зверху та знизу траншеї, скріплюючи його просторовим дротяним каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладання робиться на пластикові прокладки шириною 2-4 см. Верхній рівень каркаса повинен бути розташований близько до поверхні, не глибше 5 см, під скріплюючим шаром бетону.

Арматура зазвичай накладається внахлест розміром 50 діаметрів арматурного дроту за новими вимогами СНиП (при дроті 12 мм нахльост становить 60 см, раніше вимоги передбачали нахльост 20-30 см). У кутах арматуру не можна встановлювати встик, в кутах використовуються Г-подібні та П-подібні форми та скріплюються за схемою, показаною на фото.

встановіть в арматурний пояс гільзи для введення комунікацій у котедж або здійсніть одночасне підведення труб;
в 40 см від вимощення в опалубці будинків з балочними перекриттями потрібно передбачити монтаж пустоутворювачів, щоб забезпечити вентиляцію підлоги, запобігти корозії, загниванню та забезпечити відведення шкідливого радону. Розміри вентиляційних отворів повинні бути в цілому досягати 1/400 від цокольної частини будинку.

Для заливання фундаменту використовують готову чи саморобну опалубку. Щити можуть бути виготовлені із ОСБ-плит, фанери або дощок. Щити кріпляться за допомогою внутрішньої стяжки, як показано на фото. Готова опалубка дозволяє бетонувати конструкції зі складними формами.

Заливання фундаменту

Для фундаментів бажано використати готовий бетон. У цьому випадку можливе проведення зимових робіт, тому що для цих цілей використовується спеціальна марка розчину, що твердіє на морозі. Марка вибирається залежно від типу будівлі:

М100 – для дерев'яних будинків та господарських будівель;
М150 – для будівель із пінобетону;
М200 – для одно- та двоповерхових котеджів з легкими перекриттями;
М250 та М300 – для будівель до 5 поверхів, а також для монолітних перекриттів;
М400 – для багатоповерхових будов (до 20 поверхів).

За один раз не рекомендується заливати шар не більше 60 см. Заглиблені глибокозаглиблені фундаменти заливають у кілька етапів, витримуючи перерву між ними не більше 2х годин. Заливання бетону можна проводити через 12 годин, але поверхнева плівка зчищається щітками або знімається напором води. Бетон у траншею потрібно укладати з віброущільнювачем. Пухкий бетон не набирає заявленої марочної міцності.

Опалубку знімають не раніше ніж через 3 дні. За цей період верхню частину стрічки зволожують за допомогою змоченої водою тирси або ганчірки, що забезпечить потрібний рівень міцності, а також дозволить уникнути утворення лійок і тріщин.

При кладці бетонного фундаменту небажано нехтувати вертикальною гідроізоляцією (стінок основи), це допоможе зберегти його від пошкоджень та забезпечити тривалу експлуатацію. Особливо це важливо для тих районів, для яких характерні зимові відлиги, коли під час яких фундамент зволожується та проходить декілька циклів промерзання.

Не варто нехтувати горизонтальною ізоляцією, відсутність якої може призводити до появи грибка на стінах і підвищеної вологості, оскільки волога зволоженого фундаменту всмоктуватиметься у стіни першого поверху.

Стрічковий фундамент своїми руками відео

Як зробити стрічковий фундамент своїми руками відео: монолітна плита

На закінчення наведемо одне із сучасних рішень. Як відомо, одним із типів стрічкового фундаменту є монолітна плита. Технологія пристрою монолітної утепленої шведської плити (УШП) – це інноваційна розробка, яка набуває все більшої популярності. І також може бути зроблена своїми руками.

Основа будинку є надійною сендвіч-конструкцією, яка забезпечує необхідну міцність основи будинку і його утеплення. Це технологічне рішення застосовується для будівництва пасивних будинків, у яких зменшення енерговитрат зберігається внутрішнє тепло будівлі. Вище привели, як зробити фундамент своїми руками відео, тепер пропонуємо технологію будівництва УШП.

Питання будівництва докладно висвітлюється у відео.

Стрічкова основа відноситься до категорії монолітних фундаментів, що застосовуються переважно при будівництві житлових будинків. Зробити подібну конструкцію своїми руками нескладно, потрібно лише враховувати такі моменти як особливості ґрунту та клімату у місці будівництва, тип майбутньої будівлі та загалом правила облаштування таких основ.

Стрічковий фундамент є найкращим варіантом при будівництві будинків за каркасною технологією, зведенні гаражів, влаштуванні лазень та різноманітних будівель господарського призначення.

Перед початком роботи потрібно зібрати необхідні інструменти та будівельні матеріали, щоб не відволікатися на їх пошук надалі.

Пристрої для будівництва стрічкового фундаменту власноруч.

Совкова та штикова лопати.
Арматура.
Дріт або мотузка для розмітки.
Лазерна рулетка.
Гідравлічний рівень.
Дошки для збирання опалубки. Також можна використовувати профнастил, фанерні листи та інші подібні матеріали.
Кріплення для фіксації елементів опалубки.
Трамбування. Зручніше, якщо вона буде електричною.
Пісок.
Арматура. Традиційно застосовуються прутки діаметром 12 мм.
Дріт для фіксації вузлів перетину арматури.
Дерев'яний молоток.
Спецодяг.
Кельня.

Якщо ви плануєте самостійно готувати бетон для заливки, додатково підготуйте інгредієнти для приготування суміші. Знадобиться цемент, пісок та заповнювач у вигляді гравію або щебеню.Також підготуйте бетонозмішувач або хоча б ємність для ручного замісу. Бетонозмішувач дозволить вам істотно скоротити витрати часу на облаштування фундаменту. Ще швидше і простіше роботу можна виконати, замовивши готовий бетон у спеціалізованої компанії. У цьому моменті орієнтуйтеся на свої переваги та доступні гроші.

Робота з облаштування стрічкового фундаменту власноруч починається з підготовки розмітки. Вона дозволить зорієнтуватися на подальших етапах та максимально правильно залити бетон.

Візьміть прутки арматури та позначте за допомогою них зовнішні кути майбутнього фундаменту. За встановленими прутками натягніть міцну мотузку.Замість неї можна використовувати волосінь або, наприклад, тонкий дріт. Так ви намітите зовнішні межі конструкції.

Важливо, щоб зовнішні кути дорівнювали 90 градусів. Для уточнення цього моменту використовуйте лазерну рулетку. Можна обійтися і звичайним кутоміром. За відсутності навіть такого елементарного інструменту просто з'єднайте кути діагоналями та виміряйте їхню довжину. Якщо діагоналі мають однакову довжину, кути є прямими і ви можете сміливо продовжувати роботу.

На наступному етапі розмітки відзначається внутрішній периметр стрічкової бетонної основи. Для цього відступіть всередину таку відстань, яка б дорівнювала товщині фундаменту, і теж вбийте прутки арматури. Для визначення товщини фундаменту необхідно знати параметри майбутньої будівлі. В середньому за орієнтир приймається товщина 40 см. Натягніть на встановлені прутки мотузку.

Траншею потрібно починати рити з найменш високого кута.Для визначення його використовуйте гідравлічний рівень. Позначте глибину фундаменту у найнижчому кутку. Продовжувати копання можна в будь-якому напрямку. Головне, щоб дно було строго горизонтальним, інакше готовий фундамент матиме перекоси.Горизонтальність контролюйте тим самим гідравлічним рівнем. Стінки траншеї мають бути вертикальними. Цей момент зазвичай перевіряється за допомогою інструмента відомого як виска.

Влаштування подушки та монтаж опалубки

Технологія облаштування стрічкового фундаменту передбачає обов'язкове створення подушки. Завдяки цьому елементу конструкції забезпечуватиметься максимально рівномірний розподіл майбутніх навантажень. Подушка створюється із піску. Потрібно засипати шар товщиною від 15 см. Засипаний пісок змочіть водою і ретельно ущільніть за допомогою спеціально призначеного для цього електроінструменту. Засипка має бути максимально рівною. Використовуйте рівень для перевірки її горизонтальності.

Додатково потрібно насипати на пісок невеликий шар піску і укласти гідроізоляційний матеріал. Зазвичай захисту конструкції від згубного впливу вологи використовується поліетиленова плівка чи руберойд.

Далі слідує етап складання опалубки.За бажання зекономити для цієї роботи можна використовувати різні залишки від попередніх будівельних робіт: стару фанеру, дерев'яні дошки, профнастил та інші подібні матеріали. Елементи опалубки скріплюються між собою за допомогою шурупів та цвяхів відповідної довжини. Щоб стіни майбутнього фундаменту були максимально рівними, капелюшки кріплення необхідно розташовувати з внутрішньої сторони конструкції. У майбутньому таку опалубку можна буде розібрати без особливих зусиль.

Висоту опалубки підбирайте так, щоб її стіни височіли над поверхнею землі як мінімум на 30 см. Позначте верхню межу заливання фундаменту за допомогою шнура, дроту або волосіні.

На цьому ж етапі подумайте, як проходитимуть вентиляційні канали, водопровід та інші інженерні комунікації, та передбачте для них отвори. Надалі порушувати цілісність плити категорично не рекомендується, т.к. це неминуче призведе до погіршення її міцності. У місцях майбутнього проходження комунікацій потрібно укласти труби, попередньо заповнені піском. Таке наповнення запобігатиме пошкодженню труб під час заливання фундаменту і не дозволить бетону проникнути в їхні порожнини.

На наступному етапі роботи виконується укладання арматурного каркасу. Традиційно застосовуються прутки діаметром 12 мм. Для скріплення арматури використовуйте в'язальний дріт. В результаті вам потрібно отримати квадратні осередки зі стороною близько 30 см. Замість дротяної обв'язки можна використовувати зварне з'єднання, проте воно більшою мірою піддається корозії.

Арматуру потрібно починати укладати на відстані півметра від дна котловану і стінок опалубної системи. Це захисний захід, який запобігатиме розвитку корозії та убереже метал від негативного впливу підземних вод.

Перш ніж заливати бетон, потрібно визначити його необхідну кількість. Робиться це дуже просто. Спочатку визначається обсяг основи, навіщо ширину конструкції потрібно помножити її майбутню висоту і довжину.

Розчин можна замовити чи зробити самостійно. Готується він із 1 частини цементу, 3 частин дрібного заповнювача (пісок) і, як правило, 5 частин великого заповнювача (щебеня, гравій). Суміш сухих компонентів розбавляється водою до отримання необхідної консистенції. Набагато зручніше та простіше використовувати заводський бетон. У переважній більшості випадків він буде якіснішим. Та й самостійно приготувати таку кількість розчину дуже важко.

Заливання повинно виконуватися з урахуванням таких вимог та норм:

розчин заливається кількома шарами. Товщина кожного з них не повинна перевищувати 200 мм;
кожен шар заливки обов'язково утрамбовується. Зазвичай при цьому застосовуються дерев'яні трамбовки;
стінки опалубної конструкції потрібно обов'язково простукувати, щоб вони не потопали в бетоні;
заливка виконується до попередньо запланованого рівня.

На завершення залитий бетон необхідно проткнути арматурою або обробити спеціальною вібротрамбовкою, щоб видалити повітря. Додатково заливка вирівнюється кельмою. Також її потрібно ретельно обстукати дерев'яним молотком.

Після такої обробки вам залишиться лише почекати, поки заливка висохне та набере міцність. У середньому це потрібно 1-1,5 місяці. Під час дощу та на ніч конструкцію потрібно вкривати поліетиленовою плівкою. У спеку бетон потрібно регулярно змочувати водою, інакше він може розтріскатися.

Технологія облаштування стрічкової монолітної основи передбачає обов'язкове укладання гідроізоляційного шару. Без нього бетон піддаватиметься згубному впливу підземних та талих вод. Подібні контакти призведуть до зниження міцності плити, що поставить під загрозу збереження будівлі, а також всіх, хто в ньому знаходиться.

Гідроізоляція може виконуватись з використанням різноманітних матеріалів. Найбюджетніший і найпростіший у монтажі варіант – це руберойд. Ним необхідно обкласти дно котловану. Надалі, вже після того, як бетон застигне і можна буде прибирати опалубку, руберойдом потрібно обкласти стіни конструкції. Цей спосіб хоч і простий, але дуже ефективний. Руберойд не можна назвати міцним і довговічним матеріалом, він потребує регулярного ремонту. Ігнорування ремонтних робіт призведе до того, що гідроізоляція втратить істотну частину своїх властивостей, бетон почне просочуватися вологою, і це спричинить руйнування основи.

У продажу є безліч різноманітних мастик, які можна використовувати для створення ефективної і довговічної гідроізоляції. Ви зможете підібрати найбільш оптимальний конкретно для вас варіант у плані надійності та вартості.

До найбільш сучасних і ефективних методів влаштування вологозахисного шару слід віднести проникаючу гідроізоляцію.Для її створення використовується спеціальна суміш компонентів, які проникають у глиб бетону через його капіляри. При взаємодії з вологою склад кристалізується, в результаті чого фундамент перетворюється на повністю монолітну і абсолютно водонепроникну конструкцію.

Найкраще додавати таку проникаючу гідроізоляцію безпосередньо в бетонну суміш у процесі приготування. Конкретні рекомендації щодо потрібної кількості суміші наводяться в інструкції, обов'язково вивчіть її перед застосуванням складу.

Таким чином, у самостійному облаштуванні стрічкової основи немає нічого надскладного. Дотримуйтесь отриманих правил і ви отримаєте надійну, довговічну і якісну основу високого класу, здатну забезпечити безпеку, як будівлі, так і людей, що знаходяться в ньому. Вдалої роботи!

Відео – Стрічковий фундамент своїми руками

Будівництво будівель починається з несучої основи, яка визначає не тільки термін служби самої будови, а й формує комфорт та мікроклімат усередині приміщень. Стрічковий фундамент є одним із найпопулярніших типів основ, що використовуються як для будівництва приватного житла, так і для спорудження технічних споруд.

Особливості стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент - це несуча основа, що є замкнутим контуром у вигляді стрічки із залізобетону, цегли та блокових будівельних матеріалів. Стрічка зводиться під несучими стінами будівлі, що сприяє рівномірному розподілу навантаження та її подальшої передачі в шари грунту, що знаходяться нижче.

Для виготовлення монолітного стрічкового фундаменту використовуються високоміцні марки бетону.

Конструкція стрічкового фундаменту дозволяє зводити будови як з дерева та пінобетону, так і з цегли та бетонних блоків. При зведенні фундаменту потрібне проведення великої кількості земельних та будівельних робіт. Незважаючи на це, стрічковий фундамент користується популярністю як з боку дачників та власників заміських ділянок, так і серед професіоналів.

Облаштування фундаменту виконується на заздалегідь утрамбованій подушці з піску та гравію. Після затвердіння несуча стрічка покривається ізоляційним матеріалом, який захищатиме цілісність залізобетонної поверхні. Якщо загальну вагу будівлі невеликий (до 50 тонн), то підготовкою підстилаючої подушки можна знехтувати.

Конфігурація несучої стрічки залежить від форми стін будівлі, що зводиться

До конкурентних переваг стрічкового фундаменту можна віднести:

перевірену та відточену роками технологію. Правильно виконана основа буде рівномірно розподіляти навантаження на нього без ризику обвалення несучих конструкцій будівлі;
міцність. Монолітна конструкція фундаменту забезпечує високу надійність та довговічність. За дотримання технології термін служби фундаменту може досягати 100 років і більше;
Універсальність. Стрічковий фундамент можна використовувати як для пучинистих та рухомих типів ґрунту, так і для суглинистих та глинистих типів ґрунту. Для підвищення експлуатаційних якостей можливе комбінування з вертикальними палями та опорами.

До недоліків можна віднести те, що зведення стрічкового фундаменту є трудомістким процесом, що вимагає вкладення чималої кількості фінансів. У середньому вартість несучої підстави становить 15–20% від загального бюджету, що виділяється на будівництво будинку.

Технологія зведення фундаменту передбачає, що заливка стрічки буде виконана за робочу зміну, а такий обсяг бетонної суміші підготувати навіть за допомогою бетономішалки проблематично. Через це виникає необхідність закупівлі бетону у виробника, що також є вагомою тратою.

Види стрічкового фундаменту по глибині закладання

Відповідно до СНиП 3.02.01–87 «Земляні споруди, основи та фундаменти» стрічкові несучі основи класифікуються за двома ознаками:

по глибині закладення;
за способом влаштування.

Глибина закладення фундаменту залежить від несучої здатності грунту та розрахункового навантаження, яке буде опинятися на фундамент, що зводиться. Несуча здатність ґрунту визначається виходячи з його типу, глибини промерзання та наявності ґрунтових вод на ділянці, де планується будівництво будівлі. Про конструкцію та спосіб улаштування стрічкового фундаменту читайте в наступному розділі.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є стрічкою з бетону і армуючого каркаса, що знаходиться на невеликій глибині в землі. Мінімальний рівень закладення залежить від глибини промерзання ґрунту, його безодню і висоти ґрунтових вод.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент може бути виготовлений із залізобетону, цегли або піноблоків.

Наприклад, якщо ґрунтові води високі, а глибина промерзання ґрунту велика, то на фундамент будуть впливати як бічні, так і дотичні сили пучення, які стискатимуть і витіснятимуть дрібнозаглиблену несучу стрічку. І навпаки - чим нижчий рівень ґрунтових вод і вищий рівень промерзання ґрунту, тим менша дія сил пучення.

Мінімальне заглиблення стрічкового фундаменту, що рекомендується, можна дізнатися в СНиП II–Б.1–62.Для ознайомлення пропонуємо таблицю, складену з урахуванням даних із цього документа. У середньому по Росії глибина закладення варіюється від 0,4 до 0,75 м. Додатково можна розглянути глибину сезонного промерзання ґрунту в регіоні, де планується закладення несучої основи.

Таблиця: глибина закладення фундаменту залежно від рівня промерзання ґрунту

Глибина закладення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту у центральному регіоні Росії має бути менше 0,5 м

Зведення дрібнозаглиблених стрічкових фундаментів рекомендовано у таких випадках:

у регіонах з високою середньорічною температурою та малою глибиною промерзання ґрунту;
під час будівництва приватних будинків за каркасною технологією, а також будівель з газобетону, пінобетону та інших матеріалів з малою вагою;
при утепленні несучої основи із зовнішнього боку разом з облаштуванням вимощення із щебеню, піску та бетону.

Зведення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту на ґрунті, що складається з торфу, сапропелі, мулу та інших органічних відкладень, категорично заборонено. Не рекомендується зводити цей тип стрічкової основи на змішаних та пучинистих типах ґрунту, перенасичених вологою.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений фундамент або фундамент глибокого закладання є несучою залізобетонною або збірною стрічкою, що знаходиться нижче, ніж рівень промерзання грунту на 20-30 см.

Глибина закладання несучої стрічки може досягати 1,5–2 м залежно від рівня промерзання ґрунту.

Основна ідея глибокого закладання несучої стрічки - опора на щільні шари ґрунту, що мають більш високу здатність, що несе. Цей вид фундаменту має на увазі ще більші обсяги земляних робіт і витрат бетонної суміші.

Зведення стрічкового фундаменту глибокого закладання рекомендовано:

у регіонах з низькою температурою в зимовий період та промерзанням ґрунту на велику глибину;
якщо планується будівництво дво- або триповерхового будинку з цегли, залізобетонних блоків та плит;
за наявності дрібнозернистих типів ґрунту, перенасичених вологою.

Крім того, заглиблений фундамент дозволяє облаштувати підвал. При якісній ізоляції та достатньому утепленні можливе облаштування цокольного поверху, призначеного для проживання чи зберігання речей.

Види стрічкового фундаменту за способом улаштування

Залежно від конструктивних особливостей стрічкові фундаменти бувають монолітними та збірними. Вони ж, у свою чергу, можуть поділятися на монолітні фундаменти з вертикальними опорами та збірні стрічки з цегли або піноблоку.

Монолітний стрічковий фундамент

При влаштуванні монолітної стрічкової основи армування та заливання фундаменту виконуються безпосередньо на будівельному об'єкті. В результаті досягається загальна цілісність та нерозривність несучої стрічки.

Монолітний стрічковий фундамент є нерозривною залізобетонною стрічкою по всьому периметру будівлі.

Залежно від геології ділянки глибина закладення монолітного фундаменту варіюється від 80 до 250 см. При будівництві приватних будинків глибина закладення рідко перевищує 150 см.

Монолітні типи фундаментів, незалежно від технології, застосовуються для будівництва об'єктів різного призначення на пучинистих та рухомих типах ґрунту. Монолітність конструкції забезпечує високу міцність і надійність несучої основи.

Палево-і стовпчасто-стрічковий фундамент

Палево-стрічкові та стовпчасто-стрічкові типи фундаментів являють собою монолітну стрічку із залізобетону, розташовану на опорах, заглиблених у землю. По суті ці типи фундаментів - не що інше, як модернізований варіант пальових або стовпчастих фундаментів із ростверком.

Стовпи або палі розташовуються по периметру фундаменту з кроком 2 м

У першому випадку як опори використовуються сталеві вироби у вигляді паль різної довжини, які вгвинчуються в грунт ручним або автоматизованим способом. У другому - опори виготовляються з тієї ж бетонної суміші, яка використовується для заливання стрічки, що несе.

Облаштування пальових та стовпчастих фундаментів стрічкового типу обґрунтовано лише при будівництві об'єктів на ділянках з великою глибиною промерзання ґрунту. Сталеві палі або залізобетонні стовпи, заглиблені нижче рівня промерзання ґрунту, розподілятимуть навантаження, яке передається від залізобетонної стрічки.

Збірний стрічковий фундамент

Основним матеріалом для зведення збірного стрічкового фундаменту є залізобетонні фундаментні блоки (ФБС), виготовлені з важких марок бетону. З блоків формується несуча стрічка фундаменту, яка розташовується по периметру та площі майбутньої будови. Для з'єднання блоків між собою використовується бетон марки М350 та сталева арматура Ø15 мм.

Після складання фундаменту зовнішня поверхня несучої основи обробляється гідроізоляційними матеріалами. Найчастіше використовується бітумна мастика та спеціальні бітумні мембрани, які мають самоклеючу основу.

Збірний стрічковий фундамент складається із залізобетонних фундаментних блоків, пов'язаних бетоном.

Головна перевага збірного стрічкового фундаменту – це малі терміни зведення.На відміну від монолітної основи не доведеться чекати набору мінімальної міцності бетонної суміші. Будівництво будинку можна приступати вже через кілька днів з моменту складання стрічки.

Незважаючи на цю перевагу, збірний стрічковий фундамент використовується для будівництва приватних будинків трохи рідше, ніж монолітна основа з бетону. Багато в чому це пов'язано з тим, що збірна конструкція не підходить для використання на рухомих типах ґрунту. При однаковій товщині показники міцності збірної конструкції нижчі за монолітну на 20–30%.

Стрічкові фундаменти з цегли є збірною конструкцією і часто використовуються для будівництва одноповерхових будинків за каркасною технологією. Для виготовлення стрічки застосовується обпалена повнотіла цегла. Глибина закладення – 40–50 см.

Стрічковий фундамент із цегли відрізняється високою ремонтопридатністю, але потребує облаштування якісної гідроізоляції.

Після збирання, як і у випадку з блоками, необхідне облаштування повноцінного гідроізоляційного шару. До переваг цього фундаменту можна віднести:

жорсткість конструкції;
високу ремонтопридатність;
простоту облаштування.

Якщо проводити більш детальне порівняння цегли із залізобетонними блоками, то фундаменти з блоків відрізняються меншою гігроскопічністю та вищою міцністю. Цегла більш крихка, що впливає не тільки на періодичність ремонту, але й на термін служби конструкції в цілому. З огляду на це стрічковий фундамент з цегли рекомендується зводити на ділянках з сухим і твердим грунтом, а також при низькому заляганні грунтових вод.

Як зробити стрічковий фундамент для дому

Для того, щоб приступити до будівництва стрічкового фундаменту, потрібно виконати розрахункові операції, під час яких необхідно з'ясувати глибину закладення фундаменту та ширину несучої стрічки. При можливості ці роботи можна делегувати та звернутися до проектно-будівельної організації, де вам розрахують усі необхідні параметри, на основі яких буде складено проект майбутнього фундаменту.

Розрахунок стрічкового фундаменту

Якщо ви вирішили провести дослідження ґрунту та складання проекту самостійно, то будьте готові, що навіть невелика допущена помилка може призвести до руйнування будинку. Особливо якщо ви плануєте будівництво дво- або триповерхової будівлі.

Таблиця: глибина закладення стрічкового фундаменту в залежності від типу ґрунту

Вид будівлі	Глибина залягання стрічкового фундаменту (см) залежно від типу ґрунту
		Кам'янистий ґрунт, опока	Щільна глина, м'який суглинок	Сухий пісок, що злежався, супісь	М'який пісок, мулистий ґрунт	Дуже м'який пісок, супісок, мулистий грунт.	Торф'яник
Сарай, лазня, госп. будівлі	20	20	30	40	45	65
Одноповерхова дача з мансардою	30	30	35	60	65	85	Необхідний фундамент іншого типу
Двоповерхова дача	50	50	60		Потрібний розрахунок фахівців	Потрібний розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу
Багатоповерховий котедж	70	65	85	Потрібний розрахунок фахівців	Потрібний розрахунок фахівців	Потрібний розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу

Для малоповерхових будівель з дерева, гаражів, лазень, курників та технічних будівель можна виконати розрахунок з урахуванням рекомендацій, наведених у СНиП II–Б.1–62 «Підстави будівель та споруд».

Найпростіший варіант - це звіряння відомих параметрів із спеціальною таблицею, що дозволяє визначити глибину залягання стрічкової основи. Згадана таблиця представлена вище. Довідково: 1 кН = 101,9 кг. Таблиця була складена на основі Європейських норм, ухвалених у 2010 р.

Для вирівнювання ділянки використовуються підручні засоби, ручний інструмент та спецтехніка.

Як приклад розрахуємо параметри стрічкового фундаменту, необхідного для спорудження одноповерхової дачі з бруса, довжина якої становить 8 м, а ширина 6 м. Висота дачі, не включаючи покрівлю - 2,5 м. Будова буде зводитися на ґрунті із сухого дрібного піску. Глибина промерзання ґрунту – 1,4 м, що відповідає центральній частині Росії.

Послідовність розрахунку стрічкового фундаменту така:

Вага будівлі - для розрахунку загальної ваги будівлі необхідно мати проект будівлі, в якому описано, які матеріали будуть використані для його будівництва. У середньому вага одноповерхового будинку з бруса з горищним приміщенням становить трохи більше 70 тонн. До цього значення слід додати вагу теплоізоляційних матеріалів, перекриттів та перегородок, а також снігове навантаження (160–240 кг/м 2 ). У результаті виходить, що в середньому одноповерхова дача з озвученими параметрами важитиме близько 100 тонн.
Площа фундаменту - довжина несучої стрічки: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина стрічки вибирається в залежності від ваги, але не менше 20 см. У результаті виходить, що площа поверхні фундаменту складає: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. Надалі це значення може бути скориговано.
Глибина закладення - ґрунт складається з сухого піску, глибина промерзання якого становить 1,4 м. З цього можна зробити висновок, що ґрунт на ділянці непучинистий. Тому для зведення одноповерхової дачі можна використовувати дрібнозаглиблений фундамент із глибиною закладення 0,6 м.
Навантаження на несучу стрічку - відповідно до СНиП 2.02.01–83 «Підстави будівель та споруд» для розрахунку навантаження використовується формула: P = загальна вага будівлі/площа фундаменту. Для дрібнопіщаного ґрунту отримане значення має бути менше 20 тонн (значення взято з ДБН В.2.1–10–2009). У нашому випадку P = 100/6,8 = 14,7 т/м 2 .

Виходячи з цього можна дійти невтішного висновку, що раніше позначена ширина несучої стрічки (0,2 м) ідеально підходить для одноповерхової дачі вагою трохи більше 100 тонн. У результаті виходить, що для будівництва брусової дачі площею 48 м 2 необхідний стрічковий фундамент шириною 0,2 м, який буде заглиблений у ґрунт на 0,6 м.

Використовуючи таблиці, наведені в цій статті та СНіП 2.02.01–83, можна виконати розрахунок для будь-якої стрічкової основи, яка зводитиметься на непучинистих типах ґрунту. Дані про вагу будівельних матеріалів можна взяти з відкритих джерел, а для зразкового розрахунку використовувати онлайн-калькулятори.

Підготовка ділянки

Після того, як всі розрахункові операції виконані, отримано проект фундаменту та майбутньої будівлі, можна переходити до підготовки земельної ділянки. Під час підготовки необхідно очистити та розмітити поверхню ділянки за допомогою підручних засобів.

Розмітка ділянки під стрічковий фундамент виконується за допомогою дерев'яних кілочків та міцної мотузки, яка натягується між ними.

Для підготовки потрібно виконати такі дії:

Для остаточної перевірки необхідно виміряти діагоналі майданчика під фундамент. Для цього хрест-навхрест натягується нитка. Якщо все виконано правильно, то діагоналі будуть рівними. В іншому випадку необхідно перевіряти ще раз кути за допомогою приладу і переставити кілочки.

Викопування траншеї

Під час земельних робіт потрібно вирити траншеї на проектну глибину, яка розрахована з урахуванням типу ґрунту та фундаменту, що зводиться. Для цього можна використовувати як спецтехніку, так і ручний інструмент у вигляді лопат та брухту.

Траншея під стрічковий фундамент викопується на проектну глибину закладення несучої основи та подушки.

Для облаштування траншей по периметру фундаменту потрібно виконати такі заходи:

Пристрій опалубки

Для виготовлення опалубки використовується дошка обріза 20×150, 20×175 або 20×299 мм, яка скріплюється за допомогою дерев'яних брусків 50×50 мм. Якщо є можливість, можна використовувати вологостійку фанеру, яка монтується на заздалегідь зібраний каркас з бруска. Принцип пристрою щитів для опалубки показано нижче.

Установка опалубки виконується у наступній послідовності:

Якщо в фундаменті передбачено прокладання труб під комунікації та створення вентиляційних зазорів, то в опалубці пропилюються спеціальні отвори потрібного перерізу. Для цього використовується електродриль із корончастою насадкою.

Відео: встановлення опалубки

Встановлення армуючого каркасу

Для армування стрічкового фундаменту використовується каркас із сталевої арматури Ø12–15 мм. Складання каркаса відбувається за допомогою зварювання або за допомогою сталевого дроту.

В'язка армуючого каркаса відбувається так:

При в'язку слід пам'ятати, що каркас повинен бути прихований під шаром бетону на глибину 5-6 см. Максимальна довжина перемички при ширині стрічки 40 см не повинна перевищувати 30 см.

Щоб прискорити процес в'язки, можна придбати спеціальний будівельний пістолет, який працює за принципом степлера, але замість звичних скоб використовує сталевий дріт потрібного перерізу.

Відео: як в'язати арматурний каркас

Заливка бетонної суміші

Під час зведення стрічкових основ для приватного житла використовується бетонна суміш марки М200, М250, М300 або М350. Бетон марки М200, як правило, застосовується лише для невеликих каркасних лазень та підсобних приміщень. Бетон вищих марок - для заливання фундаментів під будівництво двох-і триповерхових будинків, а бетон М350 - тільки для габаритних будівель.

Заливка фундаменту відбувається строго за один прийом, тому важливо забезпечити потрібний об'єм бетонної суміші, що обчислюється, виходячи з розмірів фундаменту. Якщо підготувати необхідну кількість бетону не вдасться, то фундамент заливається пошарово з обов'язковим трамбуванням кожного шару.

Пропорції розчину при самостійному замісі суміші -1 частина цементу, 2 частини піску, що просіює, і 4 частини щебеню фракції 20-40. При зміні пропорцій розчину слід пам'ятати, що щебеню повинне бути більше в 1,5-2 рази, ніж піску.

Автоматизована подача бетонної суміші сильно прискорить процес заливання стрічкової основи

Заливання суміші можна починати з будь-якого зручного місця траншеї. Бетон подається порційно так, щоб його можна було рівномірно розподілити за обсягом траншеї. Для ущільнення суміші використовується прут арматури чи дерев'яна рейка.

Останню порцію бетону вирівнюють за натягнутим орієнтиром. Для цього сирий бетон засипається сухим цементом та затирається дерев'яною теркою. Після цього фундамент накривається поліетиленовою плівкою і 2-3 рази на день змочується невеликою кількістю води.

Повну міцність бетонний стрічковий фундамент набере не раніше ніж через 27 днів, але через 14-17 днів вже можна демонтувати опалубку. Через 27–30 днів проводиться гідроізоляція фундаменту та виконується зворотне засипання.

Незважаючи на порівняно високу вартість, стрічковий фундамент є одним із найдовговічніших типів несучих підстав. До того ж багато власників дачних ділянок віддають перевагу саме цьому типу фундаменту, оскільки він дозволяє облаштувати підвальне приміщення або навіть цілий цокольний поверх.

Будівництво стрічкового фундаменту можна віднести до будівництва монолітної конструкції, що використовується безпосередньо для будівництва житлового будинку або комерційної будівлі.

Виконати всі роботи можна самостійно, що зможе суттєво заощадити сімейний бюджет та направити його на подальші роботи.

Однак перш ніж приступати, необхідно врахувати особливості ґрунту на земельній ділянці, можливі кліматичні та атмосферні зміни, тип майбутньої будови, а також ознайомитися з документацією, що регламентує, і отримати всі необхідні для початку робіт угоди та дозволи.

Регламентуюча документація

Роблячи стрічковий фундамент для дому, потрібно знати, як відбувається їх класифікація. Здійснюється вона за ознаками, характерними нормативами СНіП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 та СН 536-81. Насамперед це відмінності самої конструкції:

збірні, що складаються із залізобетонних блоків;
монолітні, що заливаються на певній ділянці в опалубці;
викладання стрічки з використанням цегли або бутового каменю.

Крім цього, перед початком будівництва рекомендується ознайомитись з нормативами, що регламентують використання земельних ділянок з дотриманням вимог, описаних у СанПіні 2.1.7.1287-03.

Якщо говорити про приватне житлове та комерційне будівництво, переважно використовується другий метод із самостійною заливкою.

Що для цього потрібно?

Блоки ФБС дозволять змонтувати фундамент дуже швидко

Перед тим, як правильно зробити фундамент, необхідно визначити технологію його монтажу. В цьому випадку потрібно вибрати та придбати необхідну кількість будівельного матеріалу. До нього можна віднести такі:

Цегла та бетон для закладання отворів та сполучних стиків.
Гідроізоляція.
Теплоізоляція (за бажанням або потребою).

Бетонування або закладання отворів необхідно тому, що викласти стіну, розташовану нижче рівня грунту без недоліків, практично неможливо.

Крім цього, знадобиться арматура, з її допомогою потрібно зробити стрічковий оперізувальний периметр і розташований в опорній частині конструкції.

Його основна функція полягатиме в тому, щоб з'єднати та зв'язати всі окремі елементи в одне ціле.

Армування дозволить розподілити навантаження від будинку або будівлі по всій площі.

Фундамент заливається безперервно

Перед заливкою фундаменту своїми руками потрібно попередньо заготовити сипучий матеріал. В цьому випадку підійде пісок, щебінь або гравій.

Можна скористатися піщано-гравійною сумішшю, вона зможе виконувати відразу кілька функцій: послужить основним компонентом для виготовлення бетону та використовується для монтажу подушки під основу.

Остання необхідна виконання наступного:

вирівняти котлован для подальшого укладання плит або заливання бетону;
виконати роль дренажного шару;
запобігти згубному впливу пучинистості ґрунту при негативних температурах навколишнього повітря.

Глибина залягання

Підошву фундамена закладайте нижче рівня промерзання ґрунту

При самостійному будівництві, не маючи досвіду проведення таких робіт, багато хто запитує: як правильно залити стрічковий фундамент?

Якщо з технологією виконання робіт все більш-менш ясно, то з визначенням глибини траншей і закладання основи питання набагато складніше.

Головним визначальним чинником цієї величини є вимога того, щоб його підошва розташовувалась не менше 30 – 40 см нижче, ніж рівень промерзання ґрунту.

Висота стрічкового фундаменту будинку залежить від територіального розташування земельної ділянки, що безпосередньо пов'язана з кліматичними особливостями кожного окремо взятого регіону. Для полегшення цього завдання дивіться таблицю, подану нижче і призначену для самостійного визначення глибини промерзання, згідно зі СНиП.

Місто	М	µМ	Суглинок, пісок, м	Дрібний пісок, супісь, м	Великий пісок, гравій, м
Архангельськ	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Вологда	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Єкатеринбург	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Казань	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Курськ	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Москва	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Облаштування стрічкового фундаменту дрібно заглибленого типу розташовується з відривом 80 – 100 див від рівня грунту. Однак слід враховувати слабку здатність, що несе, і практично нульове протистояння морозному пученню грунту. Таким чином, перш ніж проектувати схему будинку своїми руками, необхідно враховувати глибину фундаменту.

Фундаменти під одноповерхові будівлі, як правило, розраховуються на вічко

Що стосується установки стрічки під одноповерхову будову, тут у більшості випадків розрахунки виконуються в середніх величинах, так би мовити «на вічко».

У цьому випадку ймовірність перевитрати матеріалів та робіт знижується до мінімуму.

Однак, якщо є можливість отримати консультацію професіоналів, відмовлятися від них не рекомендується. За відсутності досвідченої людини можна взяти до уваги такі фактори:

Не слід забувати про рівень залягання ґрунтових вод. За нормативами вона повинна розташовуватися не ближче ніж 20 см від цоколя.

Порядок виконання робіт

Вирити траншею можна без залучення спеціальної техніки

Покрокова інструкція монтажу фундаменту своїми руками досить проста.

Після того як всі розрахунки виконані, дозволи отримані, а матеріал придбано і доставлено на земельну ділянку, можна приступати до виконання робіт.

Перевага такого методу будівництва полягає в тому, що всі роботи можна виконати самому без залучення спеціальної техніки та спеціалістів. За умови сипучого ґрунту траншея риється лопатами, а замість залізобетонних плит можна заливати моноліт, армуючи його металом.

Розмітка

Почніть розмітку з вбивання кілочків по кутах майбутньої будови

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно виконати розмітку ділянки. Для цього знадобиться архітектурний план об'єкту, що будується, із зазначенням усіх стін і перегородок.

Відповідно до нього здійснюється позначка розташування на вибраному місці. Для полегшення подальших робіт бажано заздалегідь звільнити ділянку від будівельного сміття, гілок та коріння дерев.

Крім цього, можна зняти верхній шар родючого ґрунту завтовшки не більше 20 см. Його можна перенести на садову ділянку або використовувати для подальшого озеленення території навколо будівлі.

Розмітка виконується вбиванням дерев'яних кілочків, що розміщуються по кутах. Між ними натягується будівельна нитка, що зображує межі, за які цоколь не повинен виступати. Закінчивши, рекомендується ще раз уважно перевірити співвідношення наміченої ділянки та плану, співвідношення кутів та прямі лінії.

Якщо планується облаштування фундаменту прямокутної форми, не зайвим буде порівняння довжини діагоналі. Якщо величини рівні, можна приступати до земляних робіт.

Плануючи встановити цегляну піч або справжній камін, рекомендується підготувати окрему основу. Воно не повинно бути жорстко прив'язане до стрічкового, проте при слабкій конструкції з часом будова може нахилитися або лусне одна з сторін.

Земляні роботи

Стінки траншеї мають бути рівними

Риття траншеї в стрічковому фундаменті виконується строго за наміченою траєкторією. Починати рекомендується з нижньої точки земельної ділянки.

Стінки бажано робити рівними та вертикальними, при обсипанні ґрунту може знадобитися зробити додаткові дерев'яні чи металеві щитки.

Це дозволить уникнути зайвої роботи та знизити витрату будівельних матеріалів.

Періодично глибина залягання подушки основи заміряється і порівнюється по всьому периметру.

Підготовка траншеї

Товщина подушки має бути не менше 10 - 20 см

Для розподілу навантаження від усієї маси будови та зниження тиску створюваного ґрунтом при витіканні в холодну пору року внизу траншей відсипається піщано-гравійна подушка.

Її товщина виробляється щонайменше 10 – 20 див за умови, що вона добре утрамбована. Рекомендується робити її в 3 етапи, змочуючи кожен ряд водою і добре утрамбовуючи.

Якщо не захистити подушку від вимивання, є ймовірність того, що при весняному наповненні ґрунту водою пісок просто розмиє, тому на дно настилається руберойд, який ще не дозволить змішатися з піском цементної жижі, коли здійснюватиметься заливка фундаменту.

Покрівельний матеріал можна не лише застелити на дно, а й підняти на стінки траншеї на 15-20 см.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно подбати про його максимальне вирівнювання в горизонтальній площині. Це дозволить знизити ймовірність того, що цоколь буде викладено нерівно. Монтаж виконується за допомогою різних матеріалів, які є:

фанера;
обрізна дошка;
пластик;
металеві листи.

З окремих елементів збираються комірки потрібної висоти та з'єднуються за допомогою перемичок в одне ціле. У деяких ділянках робляться отвори, необхідні вентиляції майбутнього підпілля. У них вставляються спеціальні труби потрібної довжини, діаметр зазвичай становить не менше 10 см. Докладніше про монтаж дерев'яної опалубки дивіться в цьому відео:

Заливку бетоном закінчують не доходячи до краю на 3-4 см.

Перед тим як залити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно враховувати, що це не до верхнього краю опалубки, а нижче за нього на 3 – 4 см.

Це дозволить знизити ймовірність того, що бетон розбризкуватиметься при вібротрамбовці.

Для полегшення цієї процедури можна скористатися відмітками, зробленими на внутрішній стороні щитів по всьому периметру або натягнутою будівельною ниткою.

При необхідності побудувати стрічковий фундамент з використанням теплоізоляції пиломатеріал для опалубки можна замінити екструдованим пінополістиролом, який збирається один з одним як дитячий конструктор.

Армування конструкції

Рекомендується в'язати арматуру дротом

Будівництво будинку - досить відповідальна справа, тому до нього потрібно підходити уважно. Це стосується як придбання матеріалу, так і порядку виконання робіт. Всі етапи будівництва повинні бути виконані обов'язково, ігнорування будь-якого з них може призвести до найгірших наслідків.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками виконати не так складно, проте є численні нюанси, які можуть суттєво вплинути на весь результат. Насамперед це стикування прутів у кутах та місцях примикання сусідніх стін. На цих ділянках метал згинається та прокладається по всій довжині.

По-друге, діаметр поздовжніх елементів не повинен бути менше 10, а розподільних стяжок та перемичок не менше 6 мм. Для кожного каркаса потрібно закладати в середньому 5-6 поздовжніх стрижнів.

На з'єднаннях відстань між перемичками стає рівним не 60 див, як у прямих ділянках, а 20. З'єднання прутів виконується внахлест з накладенням друг на друга на 50 – 60 див.

По-третє, метал не повинен торкатися опалубки, тому що при подальшому видаленні щитів з'явиться пряма взаємодія з ґрунтом, результатом чого стане утворення вогнищ корозії та руйнування арматури під впливом вологи. Детальніше про армування дивіться у цьому відео:

Визначити кількість армуючого матеріалу можна, виходячи з об'єму бетону. Коефіцієнт становить 80 кг на 1 м3.

Заливання

Встигайте залити фундамент за 1 день

Якщо всі раніше описані дії були виконані, наступний монтаж стрічкового фундаменту не завдасть особливих проблем.

Визначивши кількість потрібного обсягу (робиться це шляхом множення майбутньої висоти на довжину та ширину), приймається рішення: використовується покупна бетонна суміш або виготовляється самостійно.

При цьому слід враховувати, що вироблений в заводському режимі продукт набагато якісніший, ніж зроблений самостійно.

При цьому ще потрібно брати до уваги кількість цементу та піску, яку потрібно перемішати вручну.

Надалі мають бути дотримані такі вимоги:

Заливка здійснюється в один день із невеликими інтервалами не більше 2 годин.
Стінки в стрічковому фундаменті обов'язково простукуються.
Кожен залитий шар трамбується та простукується за допомогою брухту.

При самостійному виготовленні суміші необхідно періодично переставляти міксер на різні місця. Заповнення з однієї точки не допускається.

Витримка

Опалубку знімають лише після набору фундаментом половини міцності.

Запобігти ремонту фундаменту через кілька років після його заливання можна, дотримуючись технології його сушіння і витримки. У цей період потрібно знизити ймовірність механічного чи хімічного впливу. Крім цього, бетон дуже чутливий до підвищеної температури навколишнього повітря та різких перепадів.

Опалубку не рекомендується видаляти до моменту набору складом більше половини своєї міцності, це може знадобитися кілька днів. Крім цього, весь час сушіння він повинен перебувати під поліетиленовою плівкою або брезентом, і періодично змочуватися водою з садової лійки (у спеку року).

Час повного затвердіння конструкції становить від 1 до 1,5 місяців. Це слід враховувати перед тим, як збудувати на ньому капітальні стіни. Недотримання терміну міцності може призвести до передчасного руйнування.

Таким чином, питання про те, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, повністю розкрите. Виходячи з інформації, наведеної вище, виконати роботи самостійно не так складно. Для цього, перш за все, потрібно правильно зробити розрахунки та виконати всі дії згідно з інструкцією. Тільки в цьому випадку будова прослужить багато років і не зазнаватиме руйнування через можливі помилки.