Монтуючи каналізацію для приватного будинку, дуже важливо відразу все зробити правильно.
Каналізаційний трубопровід зовні очікують кілька основних небезпек:
- Заморожування,
- Здавлення і пережим,
- засмічення відкладеннями.
Можуть також підключитись вплив високих температур окропу, хімічна атака, біоінверсія бактеріями та ін.
І все це зовнішня каналізація має витримувати довгі роки. Її ремонт дуже затратна і трудомістка процедура, адже самі труби будуть заховані під шаром родючих наносів, а над ними буде щось колоситься.
Вибір діаметрів для магістралі зовнішньої каналізації
Як правило, для приватного будинку, де мешкають до 10 осіб, буде достатнім діаметр зовнішнього каналізаційного трубопроводу 110 мм.
Зовнішній каналізаційний трубопровід повинен бути прокладений під таким кутом і такого діаметру, щоб ступінь його заповнення періодично досягав 0,3-0,6 від площі поперечного перерізу.
Для умов експлуатації приватного будинку це досягається з діаметрами 110 мм.
Пропускна здатність труби прямо пропорційна квадрату її діаметра (а не самому діаметру). Тому труба 160 мм пропускатиме в 2,1 рази більше в порівнянні з трубою 110 мм, а не в 1,5 рази.
Підходящий матеріал для труб, що використовуються в грунті
Останнім часом металеві труби масово витісняються трубами із полімерів. Чавунні труби важкі та дорогі. Вони схильні до корозії, всередині них легко накопичуються відкладення, стикування складна. Полімерні навпаки – легкі, довговічні, гладкі.
Найбільшого поширення набули каналізаційні труби з полівінілхлориду (ПВХ). Термін їхньої служби близько 100 років, у них найменший коефіцієнт теплового розширення. Вони дешеві. Їхня стиковка непроблемна - простою вставкою на гумову манжету, що знаходиться в розтрубі. Наприклад, для монтажу труб з поліетилену потрібне зварювання та спеціальне дороге обладнання.
По підбору труб для зовнішньої каналізації користувач має широкі можливості. Він може застосувати з цією метою на своїй вотчині чавун, сталь, поліетилен, полібутилен, поліпропілен, полівінлхлорид (ПВХ).
Також полімерні труби можуть бути армовані металом - металопластикові труби.
Але суть вирішення каналізаційних складнощів, також у конструкції труби.
Гофровані труби на основі поліетилену або пропілену відрізняються особливою гнучкістю. Здатність витримувати тиск ґрунту, заморожування без проблем.
Вони переважні, у багатьох випадках, особливо якщо є невелика кривизна напряму.
Глибина розташування каналізаційного трубопроводу
Існують спеціальні карти глибини промерзання ґрунтів у різних районах.
Як бачимо, глибина промерзання ґрунтів дуже значна. Але на практиці вона зазвичай менше, — залежить від конкретної температури, тривалості її впливу, і товщини снігового покриву.
Глибина закладення зовнішнього каналізаційного трубопроводу практично – складний вибір. Адже її збільшення дуже стрімко і апокаліптично збільшує витрати, і тягне за собою поглиблення систем, що очищають.
До того ж автомобілі асенізації не відкачують глибше за 3 метри. Також часто будівництво ведеться на нерівностях, де висота ґрунту над трубопроводом може значно вагатися.
Розташування трубопроводу нижче нормативної глибини промерзання грунту, - глибше 0,7 - 1,0 метра, - просто неможлива в більшості випадків за технічними умовами, беззбитковістю і користолюбством.
Зазвичай приймається деякий теоретичний ризик заморожування в зимовий період, розміщення трубопроводу в частині грунту, що промерзає, з вживанням заходів щодо його утеплення.
Як замерзає каналізація, що зробити, щоб це не санкціонувати своїми руками
Каналізаційний трубопровід практично не буває наповненим повністю, заповнюється тільки його нижня частина. Ось у цій частині і відбувається примірзання стічних вод до охолоджених нижче 0 град. стінок.
З'являється локальний крижаний. Поступово утворюється суттєвіший затор і обмерзання вже на більшій площі. Крига, що з'явилася внизу, збільшує свою товщину, за рахунок утворення вже на місці контакту Процес прогресує до повного перекриття
Інтенсивність процесу обмерзання трубопроводу зсередини безпосередньо залежатиме від швидкості теплопередачі крізь стінку, між рідиною і грунтом. Вона критично зменшується у тисячі разів із застосуванням телпоізолятора на трубах.
А також темпи обмерзання залежатимуть від кількості енергії, що надходить у трубопровід (кількості рідини та її температури).
Якщо стоків зовсім мало – то перемерзання буде якнайшвидше. А якщо по трубопроводу постійно рухається рідина, то, швидше за все, він не перемерзне, навіть якщо буде на відкритому повітрі.
Таким чином, у найпівденніших районах, можна закласти трубопровід на глибині 0,5-метра без утеплення і сподіватися, що він і так не перемерзне.
У більшості випадків, згідно з проектом, або згідно з досвідом експлуатації, трубопровід потрібно утеплити.
Теплоізоляція
Як утеплювач найбільш надійним і відповідним себе зарекомендував екструдований пінополістирол.
Для утеплення трубопроводу у продажу є спеціальна «шкаралупа» з пінополістиролу, що складається з двох половинок стандартних діаметрів. Пінополістирол просто надівається на трубу та фіксується клеєм.
Цей утеплювач міцний, практично не вбирає воду, ефективний довговічний (з невеликим коефіцієнтом теплопровідності). Його можна використати і повторно.
Мінераловатні краще не застосовувати - сиріють, незважаючи на жодну пароізоляцію. Дешевих ненадійних варіантів також шукати не слід, зважаючи на важливість питання (замерзла каналізація взимку для багатьох жінок представляється апокаліпсисом вже настав).
Джерелом тепла для трубопроводу можуть бути не тільки стоки, а й електрична енергія. Є саморегулюючі нагрівальні кабелі, які починають пропускати струм автоматично, як тільки температура впаде до нуля.
Такий кабель прокладають безпосередньо під трубопроводом та закривають разом з ним шаром утеплювача. Якщо температура на стінці труби стане нульовою або негативною, то кабель увімкнеться і грітиме трубопровід. Рішення практично ідеальне, якби не додаткові витрати.
Деякі домовласники, при настанні сильних морозів, періодично ллють у неметалеву каналізацію солоний окріп. Температура та сіль знищують крижані пробки і неглибоко закладений трубопровід залишається функціональним усю зиму.
Повне вирішення питання, без подальших занепокоєнь та витрат, – це утеплення ґрунту, що вміщає каналізацію. Але такий спосіб практично не застосовується через затратність та відчуження значних площ на присадибній ділянці.
Таке утеплення потребує розрахунків. Враховуються ширина смуги утеплення, товщина термоізолятора, глибина закладення, глибина промерзання ґрунту, склади ґрунту, його щільність, обводненість. В принципі, чим ширша смуга утеплювача і чим глибше його закладення, тим тепліше буде в зоні труби.
Для довгих трубопроводів, згідно з проектом, потрібно вирішувати проблему заморожування, або тепловою інверсією від електрообігріву, або підвищенням температури ґрунтів, що вміщають, шляхом їх термічної ізоляції від джерела холоду.
Приблизна схема утеплення ґрунту над трубопроводом показана на малюнку.
Як робиться траншея
Розміщення каналізаційного трубопроводу у траншеї
Необхідно зробити так, щоб трубопровід спирався на пісок по всій довжині, а не лише місцями потовщення (місця стикувань окремих частин).
Якщо трубопровід досить довгий (більше 15 метрів), то переважно по його довжині облаштувати оглядовий колодязь. Тут у трубопроводі встановлюється ревізія – муфта з вікном для чищення трубопроводу, яке герметично закривається кришкою.
Найчастіше оглядові колодязі оформляються залізобетонними кільцями, як показано малюнку.
Будівництво оглядових колодязів (бетонні стінки або стінки з цегли, плита перекриття з герметичною кришкою зверху) досить затратно. Рекомендується проектувати короткі прямолінійні зливні магістралі.
Трубопровід укладається на підсипку і засипається дрібним ґрунтом, без включення каміння, або піском до рівня 10 см вище трубопроводу. Дрібний ґрунт поливається водою і трамбується.
Щоб не допустити просідання трубопроводу частинами, або зайвого тиску ґрунту на трубопровід, рекомендується ретельно та щільно трамбувати підсипку та ґрунт після початкового засипання трубопроводу. Остаточне засипання траншеї проводиться тільки на утрамбований навколо трубопроводу ґрунт.
З'єднання каналізаційних труб
Найбільш просто монтуються трубопровід із ПВХ.
З'єднання труб з інших матеріалів може вимагати спеціального обладнання та залучення фахівців, оскільки можливо буде необхідне зварювання.
Для монтажу труб із ПВХ знадобиться тільки ножівка та напилок (точило) для зняття фаски.
Труби з'єднуються шляхом вставки у розтруби на гумових ущільненнях. При монтажі залишаються теплові зазори (труби вставляють не до упору, а з залишенням порожнього простору 0,5 см).
За потреби труби розрізаються на потрібну довжину з урахуванням монтажної величини в розтрубах. Після розпилювання з труб знімається фаска. Ущільнення у розтрубі герметизується силіконовим герметиком.
Частина труби, що вставляється, змащується рідким милом (мильним розчином, гліцерином). Потім труба вставляється у місце стикування. Для спрощення операції можна застосувати механізм важеля/
Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розмістити всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.
В результаті система працюватиме безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.
Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі чи верхньому поверсі. Усі горизонтальні лінії обов'язково зводяться одного стояку. Для економії коштів та витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.
Каналізація в будинку складається з:
- Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
- Стоків від усієї сантехніки;
- Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
- Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
- Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
- Центральний стояк.
Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватись максимально близько до стояка.
Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або окремо для кожного приладу).
На схемі повинні відображатися всі елементи в масштабіщоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розводці і знайти поломку.
Зовнішня лінія
Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібної ями або фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.
Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір чи поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її із звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).
Переваги та недоліки різних типів резервуарів
Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.
- Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість попадання бруду в ґрунтові води та неприємний запах.
- Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
- Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
- Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється найвищим ступенем очищення та великою продуктивністю.
Витратні матеріали, розрахунок та ціни
Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки у септиці відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуару.
Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.
Основна арматура:
- Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
- Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
- Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
- Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
- Ревізія (60 руб.)
- редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
- Парасолька витяжки (від 50 руб.)
Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.
Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійде для дачі, дізнайтеся з цієї.
Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві
Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирень» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.
При монтажі на земельній ділянці дотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.
Закопувати труби нижче за рівень промерзання (у середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.
Температура стоку зазвичай вища за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.
Підбір труб та диметрів
Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.
Для організації каналізаційної системи в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій та гладкої поверхні.
Зовнішні (ПВХ)
Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі.. Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.
Внутрішні (поліпропілен)
Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різні технічні параметри, залежно від виробника і моделі. Їхні загальні особливості:
- Одно-або багатошаровість.
- Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
- З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.
Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи
Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну систему каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:
- Механічна або ручна викопка траншеї.
- Формування піщаної подушки.
- Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
- З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
- Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
- Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з обох боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.
Для поворотів трубопроводу використовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.
У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:
Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох приписів:
При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.
Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку та на ділянці.
Перед тим, як прокладати каналізаційні труби у приватному будинку, необхідно заздалегідь розробити проект монтажу, оскільки необхідно передбачити використання мінімальної кількості трубопроводу та розводок на території всієї ділянки. Це необхідно для того, щоб заощадити витрати на матеріал і збільшити ефективність системи. На даному етапі вам потрібно своєчасно спроектувати конструкцію, отримати необхідну кількість інформації та знань про те, яке прокладання каналізаційних труб своїми руками є правильним.
Перші кроки, які необхідно зробити перед тим, як реалізується укладання каналізаційних труб у приватному будинку
Перед складанням схеми (проекту) обов'язково дайте відповідь на наступні питання:
- Скільки людей проживає в будинку на постійній основі?
- Яку локальну очисну споруду ви використовуватимете?
- Чи проводитимете ви встановлення системи самостійно або за допомогою фахівців?
Після відповіді на всі питання продумайте всі точки водозабору та заплануйте їхнє компактне розміщення. Створіть максимально просту конструкцію відведення асенізаційних стоків, організувавши прийом стічних вод у загальний стояк. Якщо у вашому будинку кілька поверхів, то встановлюйте сантехнічні прилади так, щоб вони знаходилися один над одним, щоб можна було відводити стічні води в один стояк, який проходить крізь всі поверхи.
Далі ваш наступний головний крок - це вибрати місце встановлення локальної очищувальної споруди, до якої буде приєднано трубопровід з дому. Рекомендуємо вам видаляти септик не більше ніж 5 м від будинку. Розташовуйте його на максимальній відстані від колодязя, з якого ви набираєте питну воду (відстань мінімум 30 м). Не розташовуйте очисну станцію поряд із парканом сусідів (відстань мінімум 2 м). Додатково заздалегідь враховуйте те, що до септика один-два рази на рік під'їжджатиме
Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати зовнішній трубопровід.
Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правила та будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розводки.
Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.
До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.
Приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон з прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник
Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:
- кількість людей біля житлового об'єкта;
- передбачувана технологія переробки (очищення) каналізаційних стоків;
- розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
- розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.
Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.
Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)
Розведення труб для одноповерхового будинку
Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Однак без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів збудувати якісну каналізацію непросто.
Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведення стічних продуктів; 3 – компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація
Класична каналізаційна схема у загальному вигляді містить:
- каналізаційний стояк;
- труби, які з'єднують внутрішні компоненти системи;
- зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
- система-приймач.
Згідно з існуючими нормативами розведення схеми одноповерхової будівлі, зонами, що належать до зовнішньої точки виведення стоків, є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.
Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка приділяється у зовнішню магістраль, а верхня виводиться на покрівлю.
Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових труб та інших комплектуючих
Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у статті, що рекомендується нами.
Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.
Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку устрою сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується запровадженням у схему додаткового обладнання – насоса.
Трубопровід у 2-3-поверховому будинку
Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом у порівнянні з першим – одноповерховим будинком.
Класична розводка для будов на два та більше поверхи: 1- централізований колектор; 2 - оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу
Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівель регламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації в цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнат, передбачає розведення для приміщень, розташованих один над одним.
Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.
Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр за мінімум становить 1,5 м. Для скатних покрівель (популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня ковзана даху.
Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу крізь перекриття.
Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.
Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системи за допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок
Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.
Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частина стояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.
Що потрібно знати про укладання труб?
Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Канали унітазів, що відводять, вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.
На етапі для будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай застосовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметри лінійних трубопроводів та стояків.
Таблиця нижче показує можливі варіанти.
Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення
Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.
Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.
Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж, завдяки цим елементам схеми створюється прохідність з меншим коефіцієнтом опору.
Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.
Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.
Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:
Порядок спорудження каналізації
Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не зважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.
Етап #1 – монтаж дворової мережі
Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додатковий оглядовий колодязь. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.
З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.
У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристиками та доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.
Нерідко власникам приватних будов доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Однак принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.
Один із простих та зручних рішень для приватних домоволодінь – герметичний септик. Щоправда, його істотний недолік криється в немаленькій ціні, тому оплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку.
Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок
Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Спорудження вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через осідання будівлі.
Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.
Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби
Етап #3 – монтаж стояків та відводів
На наступному етапі проводиться монтаж труб-стояків внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.
Повне кріплення виконується після остаточного збирання всієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні лінії відведення каналізації з урахуванням необхідних ухилів.
Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.
Етап #4 - підключення сантехніки
На завершальному етапі здійснюється і підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.
Бажано заздалегідь передбачити відводи для підключення зливу таких важливих помічників, як пральна машинка, посудомийка
Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.
Висновки та корисне відео на тему
Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.
Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків із дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда на етапі прокладання трубопроводу зовні буде потрібна допомога для заглиблення труб у землю.
Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій родині не один десяток років.
Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері пристрою чи ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.
1.
2.
3.
4.
5.
Облаштування заміської ділянки – справа непроста. У процесі будівництва будинку та різних систем життєзабезпечення постійно виникають різні питання. Найпершим і вкрай важливим питанням є створення каналізації: на етапі забудови вона може бути просто відсутня, і це відразу ж погано позначиться на комфорті. У цій статті буде детально розписано, як прокласти каналізацію у приватному будинку.
Нерідко домовласники для прокладання каналізації звертаються до фахівців. Звичайно, цей варіант завжди можливий, але вартість таких послуг буде дуже високою. Набагато вигіднішим рішенням може стати прокладання каналізації у приватному будинку своїми руками: доведеться постаратися, але особливих складнощів на цьому шляху не виникне.
Щоб прийняти рішення про прокладання каналізації, потрібно перш за все вирішити одне важливе завдання – дізнатися, чи централізована каналізація проходить неподалік. Її наявність багато в чому спростить усі процеси, пов'язані з облаштуванням каналізації. Для підключення до магістральної мережі необхідно буде розібратися, які труби будуть потрібні, як їх підключати, і яким чином здійснюється з'єднання з централізованою системою.
У будь-якому випадку, найбільші зусилля доведеться докласти для облаштування зовнішньої каналізації: копання траншей – досить трудомістке заняття. До того ж, усі траншеї повинні мати достатню глибину, що перевищує глибину промерзання ґрунту в регіоні (детальніше: ). Середня глибина траншей зазвичай варіюється від 0,5 до 1,5 метрів.
Недостатня поглибленість трубопроводу принесе масу неприємностей найближчим часом: як тільки настануть заморозки, стоки в трубах замерзнуть, і труби від підвищеного тиску розірве. А ремонтувати їх узимку практично неможливо, доведеться чекати на потепління. І весь цей час користуватися каналізацією не вийде.
Щоб уникнути подібних проблем, варто уважно прочитати цю статтю, з якої можна буде дізнатися, як виконується каналізація в приватному будинку своїми руками. Крім того, мова йтиме швидше про облаштування локальної автономної каналізаційної системи, яка відмінно підходить для ділянок, віддалених від магістральної каналізації (докладніше: " ").
Види автономних каналізаційних систем у приватному будинку
Існує кілька видів локальних систем каналізації:- Вигрібна яма.
- Септик.
- Станція біологічної очистки.
У будь-якому випадку перед установкою будь-якого типу каналізації необхідно провести геологічну розвідку ділянки, і тоді вибрати конструкцію буде легше, та й норми прокладання каналізації стануть зрозумілішими. Будувати зливну яму найпростіше з цегли, що використовуються для облаштування стін конструкції. Найкраще підходять червоні цеглини.
Вагомим аргументом на користь септика є переробка стоків, що знижує періодичність асенізаторів виклику для очищення сховища. У сучасних септиках кількість камер зазвичай знаходиться в межах 2-3, що дозволяє забезпечувати високий рівень очищення каналізаційних вод. Вбудовані аераційні елементи та біофільтри здатні працювати досить довго, тому проблем із септиками практично не виникає.
Як прокласти каналізацію – порядок дій
Щоб проведення каналізації у приватному будинку не викликало труднощів, необхідно скласти чіткий план дій:- Насамперед потрібно знайти відповідне місце, на якому буде знаходитись резервуар для зберігання відходів. Обов'язкова умова: резервуар повинен бути нижчим, ніж рівень виходу каналізації з будівлі.
- Паралельно з першим пунктом виконується вибір місця для виходу колектора з дому.
- Вибраний вихід каналізації з будівлі має бути підібраний дуже уважно: необхідно розуміти, що через цю ділянку проходитимуть усі стічні води, тому навантаження буде велике. Крім того, в цьому місці має бути певний простір для правильного встановлення колектора (без кутів та відхилень).
- Після попередньої підготовки необхідно зайнятися створенням якісного та точного проекту каналізаційної системи. Тут існує важливий аспект: кількість кутів і поворотів бажано мінімізувати. Зовнішня каналізація має бути максимально прямолінійною, а у внутрішній обов'язково присутні кути та вигини. Ці правила прокладання каналізації в приватному будинку потрібно дотримуватися, щоб надалі не відчувати проблем з нестачею матеріалу або системою, що погано працює.
- Коли проект каналізації готовий, можна зайнятися придбанням матеріалів та інструментів (якщо потрібно).
- За наявності всіх необхідних елементів можна приступати до облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.
Монтаж зовнішньої каналізаційної системи
Прокладання каналізації у землі потребує великого обсягу земляних робіт. Звісно, у деяких випадках все спрощується за рахунок наявності старої конструкції. Якщо каналізація вже була побудована, і її потрібно лише замінити, то особливих проблем не буде: досить просто витягти старі труби та змонтувати нові.
Але найчастіше каналізацію доводиться повністю переробляти. Нічого страшного в цьому немає, хоча роботи буде багато: потрібно підняти статеві перекриття та поглибити конструкцію на потрібну глибину (якщо це потрібно). Щоб виконати таку операцію, необхідно прокопати яму під фундаментом, що дозволить виміряти глибину фундаменту. Як правило, ця величина перевищує 1 метр і такої глибини цілком достатньо для нормального функціонування каналізаційної системи.
Облаштувавши вихідний отвір, прокопується траншея, що веде до резервуару для зберігання та переробки стоків. Траншея по всій своїй довжині повинна мати постійний ухил, причому глибина поступово збільшуватиметься у напрямку до колектора.
Прокладання каналізаційних труб своїми руками
Для правильної роботи каналізації потрібно дві гілки трубопроводу: зовнішня та внутрішня. Щоб укладати труби зовнішньої каналізації необхідно правильно підготувати траншею: її дно засипається шаром піску, який утрамбовується. Після утрамбування товщина піщаної подушки повинна становити близько 20 см. Це дозволить запобігти надмірному тиску ґрунту на трубопровід.Монтаж внутрішньої каналізації у приватному будинку передбачає облік кількості сантехніки. При встановленні великої кількості сантехнічних пристроїв вихідна труба повинна мати діаметр від 100 мм. Крім того, потрібно розуміти, що більшість каналів, що відводять, виконується з 50-мм труб, тому доведеться з'єднувати трубопроводи різних діаметрів.
Звичайно, особливої проблеми в цьому немає, оскільки на ринку можна придбати готові перехідники, що дозволяють створити максимально якісне та герметичне з'єднання. При монтажі конструкції варто звернути увагу на якість ущільнювачів: вони не повинні мати дефектів, інакше протікання каналізації не уникнути.
Стояк у будинку необхідно обов'язково оснащувати ревізією, причому висота її встановлення повинна перевищувати 1 метр від рівня покриття для підлоги. Також конструкція обладнується вентиляційним виходом, що монтується на даху (відстань від покрівлі має бути понад 0,7 м). Якщо вентиляція відсутня, то в будинку можуть виникати характерні каналізаційні запахи, що негативно вплине на комфорт.
При встановленні стояка в холодному приміщенні потрібно подбати про утеплення. Для з'єднання стояка із зовнішньою частиною каналізації використовується спеціальний випуск меншого діаметра. Цей випуск монтується під великим кутом від 90 градусів. З'єднання між стояками зазвичай здійснюються двома відведеннями з кутом 135 градусів. Для додаткового стояка знадобиться 45-градусний трійник та додаткове відгалуження. При самостійному будівництві краще уникнути подібних труднощів, змонтувавши єдиний стояк або колектор.
Висновок
Ця стаття відповідає на запитання «як прокласти каналізацію в приватному будинку?». Якщо всі роботи зроблено правильно, то каналізаційна система довгий час радуватиме мешканців своєю роботою.