Як поставити ворота із профліста. Ворота з профільної труби: переваги та виготовлення своїми руками (22 фото)

Час читання ≈ 11 хвилин

Для того щоб зробити потрібно, як мінімум, мати навички слюсаря і електрозварювальника. В іншому випадку вам не допоможуть ні креслення, ні схеми, ні ескізи, які надані нижче. Але якщо ви хоч трохи спокушені в таких професіях, то конструкція глухих воріт не буде для вас надто складною.

Ворота із профнастилу з елементами кування

Етапи монтажу

Усі роботи з виготовлення та встановлення воріт такого типу можна поділити на робочі етапи. Втім, деякі з цих процесів вам не обов'язково робити самостійно – можна скористатися допомогою.

Визначення розмірів з хвірткою та без неї

У цій статті я розповім, як встановити (відкатний механізм набагато складніший і для нього потрібне окреме обговорення). Слід зазначити, що ширина проїзду безпосередньо впливає на планування та інтер'єр ділянки.

Визначаємо параметри:

Маркування	Ширина, мм	Товщина, мм	Маса мипогонний/к	Маса, м2	Ціна, м2/руб
С-8	1200	0,4	4,4	3,667	139,36
		ВІН	5,.4	4,5	152,42
		0,55	5,9	4,917	182,39
		0,7	7,4	6,167	225,45
МП-48	1150	0,4	4,4	3,826	146,05
		ВІН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	5,13	190,32
		0,7	7,4	6,435	235,25
МП-20	1150	0,4	4,4	3,826	146,05
		ВІН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	5,13	190,32
		07	7,4	6,435	235,25
		0,8	8,4	7,304	263,11
МП-40	1110	ВІН	5,4	4,696	159,05
		0,55	5,9	513	190,32
		0,7	7,4	6,435	235,25
С-21	1051	0,4	4,4	4,186	159,81
		ВІН	5,4	5,138	17403
		0,55	5,9	5,614	208,25
		0,7	7,4	7,041	257,41
НС-36	1060	ВІН	5,4	5,094	172,55
		0,55	5,9	5,566	206,48
		0,7	7,4	6,981	255,22
		0,8	8,4	7,925	285,45
		0,9	9,3	8,774	320,76
МП-35	1076	ВІН	5,4	5,019	169,98
		0,55	5,9	5,4483	203,41
		0,7	7,4	6,877	251,43
		0,8	8,4	7,807	281,21
		0,9	93	8,643	316,99
С-44	1047	ВІН	5,4	5,158	174,69
		0,55	5,9	5,635	209,05
		0,7	7,4	7,068	209.05
		0,8	8,4	8,023	289
Н-60	902	0,55	5,9	6,541	242,65
		0,7	7,4	8,204	299,93
		0,9	9,4	9313	335,48

Примітка. У таблиці вказані параметри як стінового, а й покрівельного профнастилу. Але для огорож іноді застосовують високохвильові покрівельні листи.

Для того, щоб визначитися з шириною воріт, вам потрібно знати габарити свого автомобіля разом із дзеркалами плюс півметра на кожну сторону. Швидше за все, що в цілому цей параметр вийде не менше трьох метрів, але, як правило, їх роблять набагато більше. Чиста ширина визначається відстанню від внутрішньої частини однієї опори до іншої, але це не є розміром двох стулок. Справа в тому, що між стовпом і стулкою, а також між стулками завжди є відстань,

Існують також загальноприйняті параметри, на які можна орієнтуватися, хоча вони не є обов'язковими у виконанні:

найчастіше ширину проїзду встановлюють від 3,5 до 5 м;
хвіртку підганяють по ширині листа, отже вона може бути від 1076 мм (МП-35) до 1200 мм (С-8).

Ковані ворота зсередини закриті профнастилом

Тепер поговоримо про висоту. Цей параметр найчастіше визначається довжиною листа і може змінюватись від 2000 до 2500 мм, щоб не робити різ (різана кромка може зазнати впливу корозії). Але стулки можуть бути зроблені з елементами кування, як на фото вгорі, і тоді вони вийдуть вищими, якщо панель не підрізати.

Ще одним фактором, що впливає на висоту воріт, можна назвати зазор між ними і поверхнею землі, а це плюс 100-300 мм (залежить від кількості опадів у регіоні). Ця відстань необхідна в зимовий період, коли можлива ожеледь або високий сніговий покрив, а ці природні явища завадять нормальному функціонуванню стулок під час їх відкриття та закриття.

Рекомендація. Можливо, зазор біля поверхні землі здасться вам великим, принаймні, в теплу пору року, коли немає снігу та зледеніння. У такому разі знизу можна пристосувати знімну планку, яка перекриє цю відстань.

Складаємо креслення

Приклад креслень каркаса воріт з автономною та вбудованою хвірткою

Перш ніж робити, слід скласти креслення, схеми або ескізи - тільки так конструкція може набути реальних розмірів. Тобто, ви заміряєте ширину проїзду (якщо опори встановлені) або задає її самостійно, після чого кресліть каркас на папері відповідно до ширини і висотою профнастилу. Так ви зможете розрахувати всі зазори, необхідну кількість профілів для каркасу та необхідну кількість листів.

Одностулкові розпашні ворота

Ворота з однією стулкою

Якщо зробити тільки одну стулку, ви, безумовно, заощадите на профілі, з якого роблять каркасну раму (порожнистий профіль квадратного або прямокутного перерізу). Але з іншого боку, це значне збільшення навантаження на петлі і, природно, на опору, що несе. Крім того, для відкриття такого проїзду знадобиться багато місця. Що можна дозволити не на кожній присадибній ділянці.

Двостулкові розпашні ворота

Ворота з двома стулками

В цьому випадку для виготовлення рами, безумовно, знадобиться більше матеріалів – металевого профілю та навісів. Зате при розгортанні така конструкція вимагає вдвічі менше місця і має знижене навантаження на опори. Ще в переліку переваг двостулкових воріт можна вказати на підвищену опірність вітровим навантаженням, тому що тут менша парусність.

Що має входити до схеми

Загальна схема каркасів воріт

При складанні ескізу або креслення каркасної рами туди слід увімкнути:

чисту ширину отвору - вона розраховується від однієї опори до іншої по внутрішній частині;
ширину рами кожної стулки;
кількість та переріз опорних стовпів;
конструкцію каркасної рами з урахуванням перерізу профілю;
розташування та розмір хвіртки. Вбудована в стулку хвіртка дозволяє скоротити витрати на опори, що несуть, і не вимагає окремого тротуару при вході у двір. У разі змінюється конфігурація каркаса;
місця, де буде приварено петлі (угорі, внизу і, можливо, посередині опорного стовпа);
місця, де буде вмонтовано замок на воротах та хвіртці;
місця для внутрішнього вертикального та горизонтального шпингалета.

Вертикальні засуви, вид зсередини

Вітрове навантаження буває різним, але в деяких регіонах воно досить сильне, а тут, по суті, готове вітрило. Тому, чим сильніші вітри у вашій місцевості, тим потужнішими повинні бути вертикальні та горизонтальні шпингалети разом із замком. Такі засуви, як правило, роблять самостійно, використовуючи гладкий сталевий прут перетином 14-16 мм і трубу, внутрішній діаметр якої (ДК) на 1,5-2 мм більше ніж у прута.

Як підсилити стулки з профнастилу

По кутах рами приварені косинки для посилення

Як відомо, трикутник, це єдина геометрична фігура, де при жорсткому з'єднанні кутів люфт неможливий взагалі. На верхньому зображенні показано, як рама посилена косинками, хоча замість них можна приварити перемички з профілю аналогічним перерізом каркасу. Головний недолік такого зміцнення в тому, що воно ефективне для стулок не більше 1500 мм завширшки.

Куток збільшить жорсткість рами

Зверніть увагу на фотографію вгорі – там куточок приварений усередині рами і сама конструкція такого профілю має на увазі збільшення жорсткості. Але його не обов'язково розміщувати всередині каркаса - приварити куточок також можна і по зовнішній стороні периметра - жорсткість залишиться такою ж, але вигляд трохи зміниться. Крок між прихватами профілю тут має становити 200-300 мм.

Кожен із шести варіантів передбачає створення ребер жорсткості

І нарешті, третій, найпотужніший варіант для підвищення жорсткості рами:

а) кожна стулка складається із двох трикутників і підтримується петлями. Така конструкція більше підходить для місцевості з невеликими вітровими навантаженнями, оскільки профнастил в основному фіксується лише по периметру і слабка рама;

б) мабуть, це найбільш економічний варіант, де лист можна прикрутити не тільки по периметру, а й у поперечнику. Недолік тут полягає у відсутності трикутників, але перемичка дає можливість для зручного монтажу замка та горизонтальної засувки;

в) тут є одна серйозна вада (не укріплені внутрішні кути). У місцевості, де часто дмуть сильні вітри, можлива деформація рами;

г) завдяки перемичці, рама утворюється із чотирьох трикутників, що, природно, збільшує жорсткість. Але це не все - лист тут можна фіксувати не тільки по периметру, але і в діаметрі, що дозволить витримувати великі вітрові навантаження. Недолік полягає у відсутності посилення внутрішніх кутів;

д) посилення двох внутрішніх кутів на кожній стулці відсутнє і при сильному вітрі це може призвести до її деформації;

е) найкращий із усіх варіантів. По вісім трикутників на кожній стулці плюс вертикальна та горизонтальна перемичка. Посилено місця врізання замку та фіксації навісів. Рама тут не погнеться навіть за штормового вітру.

Примітка. Разом із шириною стулки, має збільшуватися і її жорсткість. Наведена вище покрокова інструкція послідовно вказує на можливості зміцнення в порядку, що наростає. Нижче наведено відео ролик монтажу.

https://youtu.be/uVo_e6jdbYk

Відео: Розстібні ворота з профнастилу та металевого профілю

Матеріали

Ось перелік необхідних матеріалів:

профнастил - краще зупиніться на стіновому варіанті, так як у нього нижче хвиля і більше ширина;
шурупи для профнастилу – їх підбирають за кольором;
заклепки - знадобляться для скріплення листів один з одним;
квадратний металевий профіль 60×60 мм або труба такого ж перерізу для опор;
профіль 40×40 або 60×20 мм для збирання рами;
профіль 20х20 або 20х40 мм для посилення жорсткості;
сталевий гладкий прут перетином 14-16 мм і труба з ДК на 1,5-2 мм більше для засувок (шпінгалетів);
замки та петлі;
декор (це зазвичай кування, але його використовувати не обов'язково);
цемент, пісок, щебінь цегла для монтажу опор.

Встановлення опор

Принцип встановлення опорних стовпів

Тепер розберемося, як поставити опорні стовпи. Глибина ями повинна становити третину від чистої довжини стовпа, наприклад, для профілю 300 см знадобиться яма на метр завглибшки. Її краще зробити буром 120 мм в діаметрі (для профілю 60×60 мм), так як лопата розриє цілий котлован і доведеться витратити багато бетону.

Спочатку засипають пісочно-щебеневу подушку на 15-20 см, яка не просто слугує ущільненням, але і є буфером від морозного пучення ґрунту. Також через неї відбуватиметься відтік води при випаданні опадів. Опір покривають антикорозійною грунтовкою, фарбують і встановлюють в яму. При цьому потрібно використовувати виска або довгий рівень, щоб стовп стояв вертикально.

Переконавшись у чіткості вертикалі, опору бетонують. Після цього обов'язково потрібно закупорити порожнину – тут підходять декоративні кришки (продаються в магазинах, що торгують будматеріалами) або металеві пластини, які приварюють поверх отвору. У поодиноких випадках у порожнину також заливають бетон.

Складання рами

Стикування краще робити «на вус»

Мабуть, складання та монтаж рами, це найскладніший і найвідповідальніший момент у виготовленні розпашних воріт. Тут потрібна гранична точність, тому перш ніж нарізати заготовки (профіль) звірте реальні розміри зі складеним раніше ескізом або кресленням. Не забувайте про зазори між опорами та рамами, а також між стулками. Якщо вийде на пару міліметрів менше, то це не страшно - щілину перекриє удавана планка, яку можна приварити будь-якої миті, але якщо більше, то доведеться розрізати раму.

Кутові з'єднання профілів краще робити не «в стик», а «на вус», тобто край ріжете під кутом 45⁰ — це дозволяє закупорити порожнини. Крім того, таке кутове з'єднання жорсткіше прямого і зробити його нескладно. Ребра жорсткості приварюють "в стик".

Встановлення петель

Після приварювання шви шліфують болгаркою

Приварювання петель зручніше починати з рами – відступіть від низу та верху по 200 або 300 мм та прихопіть частини навісів із ковпаком. Потім перенесіть ці розміри на опору, орієнтуючись від її верхньої частини і приваріть елементи зі штирями, куди надягатимуть ковпаки. Якщо ворота будуть відчинятися лише в один бік, то з того ж боку половинки зі штирями приваріть шляхом накладання. Але в тому випадку, коли є потреба відкривання на дві сторони (всередину та назовні), то штирі приварюють з внутрішньої сторони отвору.

Примітка. Для важких посилених воріт або якщо там буде багато елементів кування, знадобиться по три навіси на кожну стулку. Для полегшеного варіанта достатньо приварити по дві петлі.

Установка фурнітури

Установка фурнітури на раму

Перед кріпленням профнастилу слід встановити всю фурнітуру: замки, засувки та клямки – так набагато простіше, тому що не заважатимуть листи. Засувки зі сталевого прута і труб фіксують електрозварюванням, але замки і засувки при сильному нагріванні можуть постраждати. Тому для їх фіксації свердлять отвори та закріплюють болтами – це навіть не вимога, а просто практичне напрацювання.

Кріплення профнастилу

Головки шурупів бувають різного кольору

Профнастил кріплять внахльост на одну хвилю, але при необхідності, щоб не різати лист можна перекривати 2-3 хвилі. Якщо все-таки є необхідність розкрою матеріалу, то край слід закласти епоксидною смолою, щоб захистити від корозії (смола прозора, і її можна помітити тільки на дуже близькій відстані).

Покрівельний саморізальний шуруп неможливо примусово вкрутити в сталевий профіль, і для цього попередньо роблять отвір. Стандартний діаметр шурупа 4,8 мм, тому використовуйте свердло діаметром 3,8-4 мм. А зараз ви можете подивитися, як зробити ворота та хвіртку з профнастилу своїми руками. Відеоролик розташований нижче.

Відео: Красиві ворота з профнастилу в домашніх умовах

Висновок

Ви зараз дізналися про ворота з профнастилу, причому, використовуючи посібник зі статті, ви зможете зробити їх самостійно. Якщо весь процес здався вам дуже простим, то раджу перечитати статтю ще раз – краще витратити час на навчання, ніж на переробку роботи зробленої з помилками.

При встановленні паркану навколо своєї ділянки кожен заздалегідь продумує, якими будуть ворота. Для самостійного складання найкраще вибирати прості конструкції з легких, але надійних матеріалів, монтаж яких не потребуватиме спеціального обладнання та навичок. Оптимальний варіант - ворота з профліста своїми руками, так як зібрати і встановити їх зможе навіть майстер-початківець.

Розпашні ворота з профільованого листа є металевою рамою з профілю, куточка або труб, обшиту профнастилом і закріплену на двох міцних стійках. Конструкція великої ширини найчастіше має дві стулки, маленькі ворота складаються з одного полотна. У багатьох моделях є вбудовані хвіртки, що заощаджує місце та матеріали. Як опорні стояки можуть виступати цегляні стовпи, стовпи з блоків, монолітні бетонні опори, азбестоцементні та металеві труби.

Для обшивки стулок найбільше підходить профільований лист марки С8 та С10 товщиною від 0,4 до 0,8 мм. Рекомендується вибирати листи з полімерним захисним покриттям, оскільки звичайні оцинковані не так довговічні. До того ж полімерне покриття має безліч варіантів забарвлення та текстури. Для декору воріт можна використовувати ковані та зварені решітки, які приварюють по верхньому або нижньому краю рами.

Крім розстібної конструкції з профнастилу роблять відкатні ворота. Зібрати та встановити їх самостійно теж нескладно, хоча цей процес займе більше часу. Розпашні ворота вважаються найбільш простим і дешевим варіантом, для влаштування відкатних необхідна спеціальна фурнітура та напрямна балка, що суттєво підвищує витрати на матеріали.

Процес монтажу воріт включає кілька етапів: складання креслення і складання каркаса, розмітка та встановлення опорних стовпів, кріплення та обшивка стулок. Окрему увагу слід приділити обробці рами та стовпів, що несуть, так як це впливає на довговічність конструкції.

Для роботи знадобляться:

Крок 1. Виготовлення рами

Спочатку складають креслення: малюють раму воріт, продумують розташування розпірок, ширину та кількість стулок воріт, інші параметри. Стандартна рама є прямокутником з 2-3 поперечними або діагональними розпірками. Ширина однієї стулки варіюється від 1 до 2 м, висота воріт дорівнює 1,5-1,7 м. Ці параметри можуть змінюватися в залежності від ширини отвору, висоти огорожі та виду воріт. Для виготовлення рами необхідний рівний майданчик мінімум 2х2 м. З труб завтовшки від 2 мм і діаметром 40 мм варять прямокутний каркас.

Труби можна замінити профілем 40х20 мм або залізними кутками 50х50 мм. Кути каркаса повинні вийти прямими, інакше ворота будуть перекошені.

З труб меншого діаметра роблять 2 або 3 перемички, що зміцнюють. Вони можуть бути вертикально, горизонтально або по діагоналі рами. Якщо ворота одностулкові, кількість перемичок збільшується. По кутах рами та в місцях кріплення розпірок можна приварити відрізки металевих лозин, щоб надати конструкції додаткову жорсткість. Часто з метою зміцнення каркаса по внутрішньому периметру рами приварюють металеві куточки.

Останніми приварюють петлі, після чого місця зварювання зачищають болгаркою, раму ошкурюють наждачним папером і ґрунтують. Завершальний етап – фарбування. Обшивати стулки можна відразу або на завершальному етапі, коли каркас воріт буде встановлений у отворі. Другий варіант зручніший, оскільки полегшує процес монтажу.

Крок 2. Встановлення стовпів

Ділянку під ворота розчищають та вирівнюють, розмічають положення опорних стовпів. Стовпи необхідно вкопати на третину їхньої довжини, при цьому слід враховувати, що надземна частина опор повинна бути приблизно на півметра вище, ніж полотно воріт. Діаметр ям не потрібно робити надто великим, достатньо 20 см. Готують стійки: залізні труби діаметром 80 мм очищають від іржі, обробляють антикорозійним складом, нижню частину обмазують бітумною сумішшю.

На дно насипають шар піску та щебеню, опускають труби та виставляють їх по висоті та по вертикалі. Щоб вони не зрушили під час бетонування, з боків встановлюють розпірки із брусків чи цеглу. Ще раз перевіряють розташування стійок рівнем, потім забивають ями щебенем на третину висоти і заливають до верху бетонним розчином. Розпірки прибирають за кілька годин, коли бетон трохи зміцниться. Верх труби обов'язково закривають заглушкою.

Щоб викласти цегляні стовпи, копають ями квадратної форми, заповнюють їх битою цеглою, каменем та великим щебенем, посередині вставляють сталеву трубу невеликого діаметра чи арматурні прути. Вони повинні підніматися над ґрунтом на 30-40 см. Заливають яму бетоном, а коли він висохне, застилають основу шматком руберойду.

До труби, що виступає, приварюють ще одну на висоту стовпа і навколо неї починають викладати цеглу. На висоті 20 см від основи між цеглою вмуровують металеву заставну з боку отвору, потім таку саму кріплять у верхній частині стовпа. До цих заставних приварюватимуться стійки воріт.

Відео — Стовпи для воріт

Крок 3. Кріплення та обшивка рами

Біля кожного стовпа кладуть товсті бруски чи цеглу, спирають на них раму та виставляють за рівнем. По петлях на рамі визначають місця кріплення петель на стовпах та приварюють їх. Прибирають підпірки та перевіряють рух стулок. Якщо конструкція рухається легко, не скрипить, нічого не чіпляє, можна приступати до обшивки. Для цього знімають раму, укладають її на рівну поверхню та підрізають профлисти за розміром воріт. Укладають лист від кута, вкручуючи шурупи в поглиблення хвилі.

Закінчивши із полотном, прикручують ручки, вставляють замок, кріплять декоративні елементи. Готові ворота знову навішують на стовпи та перевіряють легкість ходу. Щоб зміцнити конструкцію і захистити її від вітрового навантаження, стовпи, що несуть, рекомендується з'єднати вгорі металевим профілем або балкою. На цьому встановлення воріт вважається завершеним.

Виготовлення відкатних воріт

Відкатні ворота консольного типу з профлиста мають великий попит. Багато хто воліє виготовляти та монтувати їх самостійно, що зовсім не важко. Для складання таких воріт крім стандартного набору матеріалів знадобиться профільована балка, спеціальні роликові візки та додаткова фурнітура. Крім того, уздовж лінії руху воріт споруджують фундамент.

Крок 1. Складання рами воріт

Складання рами проводиться практично так само, як і для розстібної конструкції. Відмінність у формі каркаса - це прямокутник з основою, що виступає на 1,5 м, і трьома вертикальними перемичками.

Зварювальні шви зачищають, поверхню рами ошкурюють і протирають від пилу, покривають від корозії. Після цього раму потрібно пофарбувати, а поки вона сохне, виконують підготовку отвору.

Крок 2. Заливання фундаменту

Уздовж внутрішньої лінії паркану, починаючи від кута отвору, копають траншею для фундаменту. По краях глибина траншеї повинна досягати 1,7 м, середню частину викопують на глибину 50 см. Беруть сталевий швелер №10 і приварюють до його основи металеві прути. Каркас із прутів має П-подібну форму.

На дно траншеї засипають пісок і щебінь, зверху встановлюють конструкцію зі швелера та арматури так, щоб верх балки знаходився врівень з поверхнею ґрунту. Перевіряють розташування швелера по горизонталі та заливають траншею бетоном. На зміцнення фундаменту йде щонайменше 5 діб.

Відео - Автоматичні відкатні ворота

Крок 3. Встановлення рами

До швелера приварюють роликові візки: перший встановлюється в 20 см від краю отвору, другий в кінці швелера. До рами кріплять балку, що несе, потім ворота піднімають, встановлюють на підпірки з бруса і з'єднують балку з візками. Потім встановлюють кінцеві ролики, уловлювач та підтримуючу скобу. Закріпивши всі елементи, перевіряють рух рами напрямною балкою. Якщо конструкція ковзає легко, раму можна обшивати. Профлисти кріплять так само, як і на розпашні ворота, прикручуючи матеріал саморізами до основи. Після закріплення обшивки ворота знову перевіряють на легкість ходу.

Відео — Виготовлення відкатних воріт

Відео - Ворота з профліста своїми руками

Все частіше на присадибних та заміських ділянках можна побачити хвіртки з металопрофілю найрізноманітніших форм та розмірів. Цей матеріал має безліч переваг: міцність, надійність, презентабельний зовнішній вигляд, великий термін служби та невисока вартість. Про те, як зробити хвіртку з профнастилу швидко і без зайвих витрат - читайте нижче.

Приклад хвіртки з профнастилу – фото варіанта з установкою на цегляних стовпах

Як вибрати розміри хвіртки з профнастилу?

Якихось жорстких обов'язкових і обмежень щодо розмірів хвірток немає. Однак при їх виборі слід враховувати таке:

Оптимальна ширина хвіртки з профнастилу – 1,0 м.Така ширина отвору дозволяє легко занести на ділянку меблі або інші габаритні речі. При цьому якщо вона буде більше, то це може призвести до швидкого зносу петель або перекосу полотна хвіртки.
Висота хвіртки не повинна перевищувати 2,0 метри.Якщо паркан навколо ділянки має велику висоту, то така хвіртка з профлиста буде виглядати не дуже вдало. В цьому випадку в отворі між опорними стовпами вище за неї краще встановити додаткові поперечини зі вставкою з металопрофілю. Це дозволить не обтяжувати надмірно полотно самої хвіртки.

З цих правил, звісно, є винятки. Наприклад, якщо ваше зростання або зростання когось із вашої родини вище 2,0 метрів, то виготовлення хвіртки з профнастилу великої висоти буде просто необхідним. Однак при цьому ви не повинні забувати про використання спеціальних петель та зміцнення рами додатковими поперечками.

Установка опорних стовпів

Перший і один з найбільш трудомістких етапів роботи - це монтаж опорних стовпів, на яких триматиметься хвіртка з металопрофілю своїми руками. Зробити це нескладно, але часу займе досить багато, особливо якщо йдеться про цегельну кладку.

Існує два варіанти пристрою забору із профільованого листа. Перший і найпростіший - це варіант кріплення огорожі до вкопаних у землю стовпів із металевих труб. У другому варіанті паркан з брамою і хвірткою з профнастилу кріпляться до стовпів з цегли або каменю.

Використання металевих опорних стовпів

Використання профільованого листа для виготовлення вхідної групи набуло такого поширення, оскільки зробити хвіртку та ворота з профнастилу дуже просто та недорого. Тому в переважній більшості випадків як опори застосовуються саме металеві труби. Встановити їх набагато простіше, дешевше та швидше, ніж цегляні.

Для опорних стовпів хвіртки найкраще підійде профільна труба 80х80 мм із товщиною стінки 3-4 мм. Для їх встановлення в землі викопуються ями розміром не менше 300х300 мм і глибиною не менше 1,0 м.

Глибина ям залежить від того, який ґрунт у місці встановлення стовпів. Якщо грунт кам'янистий, то достатньо буде і 70 см. Але якщо грунт глинистий, глибина ям має бути не меншою за глибину промерзання грунту. У більшості регіонів середньої смуги це 1,2 м-коду.

Будьте уважні

Установка хвіртки з профнастилу на недостатньо заглиблені стовпи в пучинистому ґрунті призводить до серйозних деформацій рами та полотна, виправлення яких часто неможливе.

Опорні стовпи із цегли або каменю

У цьому випадку розміри фундаменту повинні бути більшими, ніж переріз опорного стовпа. Зазвичай такі стовпи роблять у 1,5 цегли, тобто 390х390 мм. Тому фундамент повинен бути розміром не менше ніж 500х500 мм. Оскільки виготовити такі стовпи для хвіртки з профнастилу набагато складніше, цей варіант вибирається рідше.

Сама по собі цегляна кладка погано витримує навантаження на вигин, тому для надання стовпа додаткової міцності в яму до заливки фундаменту бетоном встановлюється металева труба. Навколо неї виконується кладка з цегли або каменю. До цієї труби приварюються металеві заставні, які виводяться межі кладки. На них згодом і виконуватиметься встановлення воріт та хвіртки з профнастилу.

Класична хвіртка з металопрофілю – фото монтажу на стовпах за допомогою зовнішньої рами та заставних

Верхня частина металевих опорних стовпів повинна бути закрита заглушками для запобігання попаданню вологи всередину стовпа. Якщо біля хвіртки планується встановлення світильників, то до бетонування стовпів у них необхідно затягнути провід у гофрованій трубі.

Підготовка деталей для рами

Поки бетонна суміш у фундаментах опорних стовпів набирає необхідну міцність, можна зайнятися збиранням самої хвіртки. Перед тим, як зробити хвіртку із профнастилу своїми руками, необхідно виготовити раму для неї.

Для рами беруть профільну трубу 40х40 мм або 60х30 мм. Легку невелику хвіртку можна зробити і з труби 40х20, але тоді для надання рамі необхідної жорсткості трубу потрібно розташовувати вузькою стороною до обшивки з профлиста.

На дно ями насипається та ретельно ущільнюється шар щебеню. Потім у ній строго вертикально, за допомогою рівня, встановлюються стовпи, і яма заповнюється бетонною сумішшю. Навішувати на забетоновані труби ворота та хвіртки з металопрофілю можна не раніше, ніж через 5-6 днів. Цей час необхідний для того, щоб бетон набрав хоча б 20-30% своєї міцності.

Щоб не допустити помилки під час підготовки деталей, перед порізкою труби краще попередньо намалювати ескіз або виконати креслення хвіртки з профнастилу з усіма необхідними розмірами. Приклад такого креслення наведено нижче.

Детальний креслення хвіртки з металопрофілю

Підготовлену трубу очищають від іржі за допомогою металевої щітки та нарізають на заготовки необхідної довжини. Для збирання краю заготовок обрізають під кутом 45°.

Крім того, для того, щоб виготовити хвіртку з профнастилу, необхідно вирізати одну або дві поперечки, залежно від її висоти, які повинні впритул входити між великими сторонами рами. Це зробить конструкцію жорсткішою і згодом полегшить встановлення замка.

Зварювання рами хвіртки

З'єднують заготовки між собою за допомогою зварювання. Щоб рама при цьому не деформувалася, перед тим, як зробити хвіртку з профнастилу, заготовки потрібно з профільної труби закріпити в саморобному кондукторі.

Виготовити його дуже просто:

Береться лист ОSВ завтовшки не менше 10 мм або лист товстої фанери.
З нього вирізається полотно, ширина і висота якого повинні бути мінімум на 50 мм більше, ніж плановані розміри хвіртки.
Готуються струбцини, які утримуватимуть елементи рами, притискаючи металеві профілі до поверхні листа. Струбцин має бути вдвічі більше, ніж зварних швів.

Перед тим, як зварити хвіртку з профнастилу, ретельно перевіряються всі кути та заміряються діагоналі рами. Між верхньою та нижньою перемичками рами хвіртки встановлюються одна або дві поперечки. Потім встановлюються струбцини, які повинні бути на невеликій відстані від місця зварювання.

Схема, як зварити хвіртку з профнастилу за допомогою кондуктора з плити OSB та струбцин

Після фіксації всіх елементів каркаса на кондукторі необхідно ще раз перевірити кути і паралельність протилежних сторін рами. Потім можна приступати до зварювання. При цьому струбцини не можна знімати доти, доки шви повністю не охолонуть - інакше температурні напруги в металі можуть деформувати і навіть зруйнувати метал. Після закінчення зварювання усі стики зачищають.

Завдяки подібній технології зварювання хвіртка з профнастила своїми руками може бути виготовлена навіть зовсім новачком. При цьому навіть якщо у вас є певний досвід зварювальних робіт, не рекомендую нехтувати фіксацією заготівлі. Пам'ятайте, що виготовлення нової рами після випадкового псування старої займе більше часу і коштуватиме дорожче, ніж виготовлення найпростішого кондуктора.

Креслення на ворота розпашні металеві з хвірткою з профнастилу (натисніть, щоб збільшити)

На невеликих дачних ділянках часто встановлюють ворота з хвірткою з профнастилу. Усі операції зі збирання рами хвіртки, вбудованої в полотно воріт, виконуються так само, як і описані вище. Зміни піддається конструкція воріт, в яких повинен бути передбачений отвір для установки. Крім того, необхідність вбудовувати хвіртку накладає певні обмеження на її висоту.

Установка фурнітури на хвіртки з металопрофілю

Після складання рами хвіртки, але до зашивки каркаса металопрофілем, до хвіртки приварюються петлі та пластини для встановлення замка та ручки, якщо це необхідно.

Петлі для хвіртки з профнастилу встановлюють назустріч один одномуі прихоплюють зварними швами завдовжки 1-2 см. Петлі ставляться так, щоб полотно не можна було зняти після остаточної установки. При такій установці хвіртку можна тільки зрізати болгаркою. Кріплять петлі на відстані 25-30 см від верхнього та нижнього країв полотна.

Монтаж петель на хвіртку з профнастила

Вибираючи замок на хвіртку із профнастилу, потрібно обов'язково звертати увагу на обумовлені виробником у паспорті умови його експлуатації. Замок має бути призначений для зовнішньої установки. При виборі серцевини замку перевагу потрібно віддавати тим, що зсередини відкриваються без ключа. Це позбавить вас проблем, якщо взимку в замку замерзне вода.

При відкриванні полотна всередину замок може бути як врізним, так і накладним. Якщо хвіртка відкривається назовні, на ній ставиться тільки врізний замок. Замок та ручка для хвіртки з профнастилу зазвичай встановлюються на висоті приблизно 90 см.

З урізних замків найбільш зручні спеціальні вузькопрофільні замкипризначені для встановлення в профільні труби. Сам принцип їх монтажу частково захищає їх від вологи та пилу, що підвищує їх термін служби.

Вузькопрофільний замок для хвіртки з профнастилу

Перед тим, як врізати замок у хвіртку з профнастилу, необхідно розмітити місце його встановлення: прямокутний проріз для тіла та кола для сердечника. Крім того, краще відразу намітити місця кріплення ручки. Далі процес встановлення досить простий:

За допомогою болгарки робляться прорізи вздовж довгих сторін.
Уздовж коротких сторін за допомогою дриля висвердлюються отвори якомога ближче один до одного. Свердлити потрібно не по самій смузі розмітки, а трохи всередині прямокутника.
Щоб встановити врізний замок у хвіртку з профнастилу до потрібної форми, отвір доводиться за допомогою напилка.
Круглі отвори для осердя випилюються за допомогою борфрези по металу. У разі її відсутності також можна використовувати свердління по контуру та доведення напилком.
Свердлиться отвори для монтажних гвинтів.
Місце навколо замку очищається від іржі, ґрунтується та фарбується.
Виконується встановлення замка на хвіртку з профнастилу, але без накладок – вони монтуються вже після зашивки рами.

На цьому встановлення замка у раму завершено. Однак, оскільки поставити замок на хвіртку з профнастилу – це лише половина справи, на цьому робота не закінчується. Необхідно виконати монтаж частини у відповідь в опорний стовп. Цей етап виконується після монтажу хвіртки на стовпи.

Наочний приклад, як вставити замок у хвіртку з профнастилу (натисніть, щоб збільшити)

Додатково може встановлюватися запор або клямка на хвіртку з профнастилу. Такі рішення мають сенс як з погляду підвищення безпеки, так і для зручності — особливо якщо хвірткою часто користуються. В цьому випадку простіше закривати її на клямку, ніж щоразу возитися із замком. Також можна відразу придбати замок із клямкою, і не встановлювати її окремо.

Як встановити хвіртку з профнастилу на опорні стовпи?

Після того, як минуло кілька днів, бетонна суміш у фундаментах опорних стовпів набрала частину своєї міцності, а складання каркасу закінчено, можна виконувати монтаж хвіртки з профнастилу.

Для цього під раму підкладають дерев'яний брусок. Хвіртка за допомогою рівня виставляється вертикально і на опорному стовпі відзначають місця кріплення других половинок петель. При цьому необхідно пам'ятати про те, що для нормального відкривання в зимовий час полотно повинно бути вище поверхні доріжки на 100 мм. Особливо якщо ви виконуєте монтаж хвіртки на дачу з профнастилу, де взимку сніг чиститься рідко.

Розмітивши місця встановлення петель, їх тимчасово кріплять до опорних стовпів за допомогою електрозварювання. Після перевірки відкривання та закривання хвіртки, петлі обварюють суцільним швом.

Враховуйте

Встановлення хвіртки з профнастилу своїми руками вимагає уважності та багаторазової повторної перевірки, оскільки без "свіжого погляду" з боку легко припуститися помилки.

Якщо хвіртка встановлена правильно, вона не повинна мимовільно відчинятися або закриватися. Щоб вона не відкривалася в обидві сторони, на протилежну петлі опору приварюється обмежувач.

Коли зварювальні роботи закінчені, всі шви зачищають за допомогою кутової шліфувальної машинки, а з рами прибирають іржу і грунтують. Після цього фарбують за двічі фарбою по металу для зовнішніх робіт. Встановлену в рамі основну частину замку необхідно закрити плівкою або будівельним скотчем.

Встановлена на стовпи рама хвіртки з металопрофілю

Це передостанній етап перед зашивкою, оскільки встановити замок на хвіртку із профнастилу потрібно і в опорний стовп. Для цього ригель змазується зубною пастою і замок закривається. Після цього на стовпі буде позначено місце, куди має входити запірний пристрій.

Якщо замок простий і приймальний блок відсутній, необхідно просто висвердлити отвір потрібної форми і довести його напилком. Якщо ж приймальний блок є, необхідно спочатку розмітити його розташування виходячи з місця заходу ригеля, після чого, знову-таки, висвердлити отвір потрібної форми. Потім свердляться отвори для кріплень, і виконується встановлення частини у відповідь.

Зашивка хвіртки з профлиста

Після висихання фарби полотно хвіртки зашивається профільованим листом. Як правило, для цього використовують стіновий профнастил С-20 або С-21 завтовшки 0,5-0,6 мм. Застосування листа із меншою висотою хвилі не рекомендується.

Для кріплення профлиста використовують покрівельні шурупи, рідше — спеціальні заклепки. Іноді для цього застосовують болтові з'єднання, проте це робити не рекомендується, оскільки в такому разі не забезпечується необхідний захист від корозії для полотна в місці проходу болта через профнастил. Кріплять листи через кожну хвилю по горизонталі і в кожну поперечну балку по вертикалі.

Зашита профнастилом хвіртка зі сторонами, закритими куточками

При бажанні всі сторони хвіртки з профнастилу закривають спеціальними квадратними планками в колір профлиста. Це надає їй закінченого вигляду і, крім того, є додатковим захистом для рами від впливу вологи.

Після зашивки полотна встановлюються накладки на замок, а також ручка на хвіртку з профнастилу.

Дизайн хвіртки з профнастилу

Після того, як рама готова, настав час подумати і про оформлення. Незважаючи на порівняльну простоту конструкції, варіантів дизайну може бути дуже багато, у тому числі з використанням декоративних елементів.

Найпростіша хвіртка з профнастилу є прямокутною рамою з профільної або круглої сталевої труби, на яку кріпиться металевий профільований лист. Відмінно підійде така хвіртка для паркану з профнастилу - особливо добре вона впишеться у звичайну глуху огорожу дачної або присадибної ділянки. Непогано подібне рішення виглядає і з огорожею з цегли або каменю, в тому числі і при використанні опор стовпів з цих матеріалів.

Ще красивіше виглядатиме хвіртка з профнастилу з куванням. У цьому випадку профільований лист буде своєрідним тлом для декоративних кованих деталей. Крім того, якщо ковані елементи покривають весь отвір, вони підсилюють каркас хвіртки і роблять її більш стійкою до злому.

Кована хвіртка з профнастилу своїми руками може бути зроблена без особливих проблем. Наразі готові декоративні ковані деталі можна купити практично в будь-якому магазині будівельних матеріалів. Головне не перестаратися з кованими елементами, щоб полотно хвіртки не виглядало строкатим та перевантаженим декором.

Для початку краще намалювати ескіз оформлення хвіртки. Придбані відповідно до ескізу деталі розкладаються на полотні і приварюються до рами, починаючи з найбільших і закінчуючи найменшими. Однак такі хвіртки з профнастилу з елементами кування виглядають набагато гірше, ніж вироби справжніх фахівців.

Хвіртка з профнастилу з куванням – фото деяких кованих елементів, виготовлених на виробничих лініях, а також простий ескіз, який за допомогою них можна реалізувати.

По-перше, професійне художнє кування дозволяє виготовити дуже витончені та тонкі елементи, які не можна зробити промисловим способом. По-друге, асортимент готових елементів дуже обмежений. І по-третє, кована хвіртка з профнастилом, зроблена професіоналом, може відобразити будь-яку задумку і є стилістично цільною, на відміну від складових виробів.

Нарешті, хвіртка може бути як окремим об'єктом, так і частиною воріт. Так, часто використовуються розпашні ворота з хвірткою з профнастилу. Таке рішення виправдане, якщо з якоїсь причини ви сильно обмежені в розмірах вхідної групи, наприклад, змінюєте старі ворота і хочете встановити нові на ті самі опорні стовпи.

При самостійному виготовленні хвіртки

Якщо всі роботи зі встановлення та збирання хвіртки виконувались своїми руками, заплатити доведеться лише за матеріали, які для цього знадобилися. Зазвичай підсумкова вартість виходить до 2000-2500 рублів.

Але хвіртки можна і не виготовляти самому. Купити хвіртки з металопрофілю можна у будівельних відділах більшості супермаркетів. Готові хвіртки з профнастилу можна придбати і в спеціалізованих компаніях, які займаються виготовленням металоконструкцій. Там ви можете замовити виготовлення такого виробу за своїм ескізом, отримавши при цьому безкоштовну технічну консультацію. Коли встановлюватиметься така хвіртка з профнастилу, ціна її складе від 4500 рублів без урахування вартості запорів і петель.

Якщо з якихось причин довелося ще й залучити фахівців для встановлення хвіртки з металопрофілю, ціна такої роботи у різних регіонах РФ буде від 2100 до 2500 руб. І це також без вартості встановлення замку.

Будинку та дачі потрібні ворота для в'їзду автомобіля навіть за його відсутності. Періодично необхідно щось завезти у двір: будматеріали, велику побутову техніку і навіть гній, заносити все це через хвіртку не дуже зручно.

При теперішньому розмаїтті товарів та послуг ворота можна купити, але не кожен собі це може дозволити. Цікавіше спорудити конструкцію самостійно.

Матеріали для виготовлення

Виготовити ворота можна з профільованого настилу (металевого профілю), профільної труби, металу, дерева.

Щоб вибрати матеріал треба порівняти його недоліки та переваги. Раніше подібні споруди виготовляли з металевого листа, але він важкий, його треба фарбувати та наймати професійних зварювальників для встановлення. Це підвищує вартість такого виробу.

Виготовити конструкцію з профільної труби під силу теж професійному зварювальнику, і якщо ви захочете приховати двір від сторонніх очей, доведеться чимось закривати щілини, між трубами, використовуючи дошки або інші компоненти.

Добре виглядають комбіновані ворота з металу і дерева або з полімерного деревного композиту, ще красивіше виглядають споруди з кованими вставками, але вартість їх збільшується.

Зараз існують сучасні матеріали: профільований настил (металопрофіль) та профлист, який є легким, відносно недорогим, простим у роботі та довговічним (виробник дає гарантію 20 років). Він має різноманітність відтінків. Настил відрізняється від листа тим, що він більш захищений від корозії, сильніше зменшує шум і має більшу надійність.

При роботі з настилом або листом вам не потрібно купувати додаткові інструменти та пристрої. Виготовити ворота самостійно з профільованого настилу не складе великих труднощів, такі ворота також можна прикрасити різним декором. Вибравши матеріал, треба вирішити, який дизайн буде у ваших майбутніх воріт.

Які види бувають?

Конструкції діляться за способом відкриття: розстібні, відкатні, розсувні, ковані, підйомні. Вони також бувають різними за методом виготовлення та формою, наприклад, можна зустріти зварні та арочні ворота. Хвіртки бувають вбудованими і стоять окремо.

Особливості

Орні ворота прості у виготовленні і легкі в обслуговуванні, навіть із профільованого настилу їх може зробити і недосвідчений зварювальник, оскільки в споруді є лише невелика кількість простих швів. Це дозволяє знизити ризик поломки та збільшити час служби воріт.

Для цього виробам треба залишити багато простору для відкриття та врахувати можливе навантаження від вітру. Потрібно взимку прибирати велику площу від снігу (якщо звичайно у вашій кліматичній зоні його випадає багато). Незвичайним моделям воріт властива різноманітність стилю та декору, але простіше встановити автоматику, яку можна придбати за низькою ціною.

Відкатні (консольні) ворота економлять місце для відкриттязручні для щільної забудови. Вони мають складну структуру, але не потрібно розчищати місце під їх відкриття. Потрібна противага та місце вздовж паркану для встановлення рейок. Виготовлення подібних конструкцій та догляд за ними досить складний, необхідні додаткові матеріали, які збільшують загальну вартість.

Розсувні воротасхожі з відкатними, різниця лише у кількості дверей. У розсувних є дві дошки, отже, місце для встановлення має бути з обох боків від них. Тому збільшується кількість матеріалу, але біля паркану з однієї зі сторін стає менше місця.

Ковані ворота, Безсумнівно, міцніше, мають гарний вигляд і надають розкоші та індивідуальності житлу. Але ціна на такі вироби менш демократична. Можна купити та зібрати готові деталі, зваривши їх самостійно, але потрібно добре володіти зварювальним апаратом: знати, як підготувати метал та вміти зачищати шви.

Якщо ви не бажаєте, щоб проглядалася прибудинкова територія, то можна заповнити порожнечі профільованим настилом або дошками (не забудьте їх обробити).

Підйомні ворота, які використовуються при в'їзді в гараж, дорожчі та складніші у виготовленні. Але як приємно за поганої погоди відчинити ворота, не виходячи з машини.

Арочні воротаможна виготовити з матеріалів, перерахованих раніше (дерево, метал, кування, цегла, камінь, профільований настил), та їх поєднань. Також вони бувають різними за конфігурацією та способом відкриття, за винятком підйомних.

Переваги і недоліки

До переваг виробів відносяться:

простота у виготовленні;
легкість у догляді та експлуатації;
простота монтажу;
можливість виготовити споруди у будь-який час року, включаючи зиму;
низька вага виробу, що знижує тиск на опору;
високі технічні показники;
відсутність необхідності у фарбуванні;
стійкість до вигоряння;
стійкість до впливу морозу, снігу та інших кліматичних проявів;
різноманітність форм та кольорів;
доступна ціна.

У зв'язку з цими якостями ворота довго зберігають відмінний зовнішній вигляд.

Виробам також притаманні мінуси. Тонкий лист можна легко розрубати, деформувати, подряпати, що може призвести до корозійних процесів. Відсутня ізоляція, є велике вітрове навантаження.

кольори

Виробляють профільований настил різних конфігурацій, кольорів та відтінків: від білого до коричневого. Вибір потрібного тону залежить тільки від вашого смаку та особливостей навколишніх об'єктів.

Дизайн та стиль

Огорожа буває дуже різноманітною за забарвленням та формою, серед варіантів можна знайти дизайн, що підходить до будь-якої ділянки та будівель. Це дозволяє створити різні композиції, використовуючи ковані візерунки та оздоблення, поєднання з деревом, цеглою, каменем і навіть сіткою. Вибір залежить лише від фантазії та бажань господаря.

Як зробити своїми руками?

Вважається, що створення воріт може здійснити людина, яка не володіє професійними навичками. Місце встановлення та вид воріт треба планувати, враховуючи різні особливості та нюанси.

Габарити залежать від:

розміру автомобіля (вимірюючи ширину, не забудьте про дзеркала + 1 метр);
параметрів та кількості стовпів;
ширини отворів, рамки та інших конструктивних елементів.

Найчастіше ширина проміжку у воротах перевищує 4,5 м, а в хвіртці – 1,2 м.. У висоту вони найчастіше дорівнюють розміру листа і залежать від висоти автомобіля. Не забудьте врахувати відстань знизу, вона залежить від кліматичної зони даної ділянки (кількості твердих відкладень узимку), щоб ворота відкривалися вільно, і становить від 0,15 до 0,3 м. Зверху можна прикрасити конструкцію декором.

Порахувати правильно потрібну кількість сировини та оцінити жорсткість деталей буде легше, якщо ви підготуєте схематичне креслення та сплануєте роботу. Від розмірів залежатиме точна кількість необхідного матеріалу, що дозволить запобігти зайвим витратам.

Орні ворота бувають з однією або двома стулками, тут треба зробити правильний розрахунок. Перевага одностулкових конструкцій полягає в економії сировини, але вони при відкритті займають більше простору, що не завжди зручно, мають велику парусність і перекошуються. Тому споруду обов'язково потрібно сильно зміцнити.

У двостулкових моделяхці проблеми виключені, але за рахунок збільшення деталей такі моделі дорожчі. Одну частину воріт допускається зробити більшою, а меншу половину можна використовувати для хвіртки. Отже, одностулкові варіанти можна робити при невеликому отворі.

Щоб зробити конструкцію правильно, потрібно уважно вивчити схему її будови. Важливо враховувати:

ширину всього отвору;
розмір кожної дверцята;
кількість стійок;
розмір стійок та глибину їх закопування;
конструкцію виробу та розміри всіх його елементів;
розташування та розміри хвіртки;
місце знаходження петель;
конфігурацію запорів та місця їх встановлення;
розташування та деталі посилення.

Варіанти посилення:

наварювання кутів для зміцнення дверей трохи більше півтора метра;
рама прихоплюється з проміжками 0,2-0,3 м;
у дверях понад півтора метра встановлюються різні перемички.

Матеріали

Тепер, маючи схематичне креслення, можна переходити до підрахунку потрібної сировини. Необхідно враховувати:

стіновий профнастил (він ширший);
саморізи (бажано покрівельні);
металеві труби різного діаметру для опорних стовпів;

заготівлі для каркасу та його посилення;
лист металевий, якщо потрібно робити косинки для посилення;
петлі;
замки;
затвори, фіксатори (можна зробити своїми руками);
фарбу для металу (наноситься навіть на іржу) потрібного кольору;
пензлики;
деталі декору;
метр, рівень, виска, болгарка для різання труб, дриль, апарат для ручного дугового зварювання, захисну маску для зварювання, шуруповерт, витратні матеріали, ножиці для різання металу, рукавички.

Готуємо стовпи

Для них має бути рівне по глибині місце – 1/3 висоти стійки. Простіше та економічніше це зробити садовим буром, він повинен перевищувати діаметр стовпів у два рази. В отвір насипається суміш із щебеню та піску глибиною 0,15-0,3 м.

Стовпи, при необхідності (залежно від матеріалу виготовлення) оброблені від корозійних пошкоджень, встановлюємо вертикально за допомогою схилу, бетонуємо. Зверху опори закриваємо (будь-яким можливим способом) для виключення потрапляння опадів. Красиво виглядатимуть стовпи, закриті будь-яким облицювальним матеріалом, до дерева.

Готуємо каркас

Каркас також виготовляється із матеріалу, доступного вам. Звичайно, краще використовувати металеву трубу перетином не менше 60х40, але можливе застосування дерев'яного матеріалу (не забудьте обробити його), все залежить від ваших можливостей, фантазії та уподобань.

Для виготовлення потрібно досить рівна поверхня, на яку можна укласти стулку. Починаємо зварювання деталей, зміцнюючи їх сталевими куточками або перекладинами для більшої стійкості. Дерев'яний каркас кріпимо шурупами чи болтами.

Виготовлення стулок

Ще раз робимо виміри для виключення помилки, при необхідності посилюємо заготовки потрібним для вас чином. Якщо хвіртка буде всередині, треба виготовити для неї додаткове місце. Все ретельно зачищаємо, щоб уникнути корозійних процесів, деталі наживляємо між собою, лише після точних вимірів варимо без пробілів.

Дуже якісно зачищаємо місця, де відбулося зварювання, знежирюємо їх, покриваємо все ґрунтовкою, фарбуємо зварені шви. Замість ґрунтовки можна використовувати фарбу, що наноситься прямо на іржу. Висушивши поверхню, фарбуємо все повторно.

Петлі приварюються спочатку на опорний стовп, потім до каркаса, відступаючи від закінчення рами на 0,2 м. Від місця розташування петель залежить, як саме відкриваються дверцята. Якщо кріпити їх безпосередньо до рами, двері відкриваються в одну зі сторін. А якщо прикріпити їх до опори впритул, вони будуть відкриватися і назовні, і всередину. Тоді, щоб конструкції не бовталися та не зіпсували паркан, ставлять обмежувачі. До важких приварюють по три петлі на кожну сторону, інакше достатньо двох.

Для кріплення профільованого настилу на дверцятах надійніше використовувати покрівельні шурупи того ж кольору.

Якщо дах вашого будинку покритий металевим настилом, то добре виглядатимуть ворота такого ж кольору.. Листи можна кріпити через одну хвилю як до самої рами, так і до посилень. Якщо одного аркуша на дверцятах недостатньо, то кріпити аркуші треба один на одного внахлест на одну хвилю. Двері зачиняються за бажанням настилом з обох боків – з вулиці та з двору.

Закріплення та виготовлення фурнітури

Встановлювати запори та ручки, придбані в магазинах гарної якості, дорого, а дешеві альтернативи зазвичай недовговічні. Їх можна виготовити з шматків арматури і трубок, що залишилися, за допомогою зварювання, вони точно будуть працювати при різних погодних перепадах.

Зверху запор садимо на шурупи з внутрішньої сторони дверцят, два нижні кріпимо до стовпів. У землі буримо невеликі лунки і бетонуємо в них шматки трубок (внутрішній отвір має бути ширшим, ніж у стрижня). До хвіртки також прилаштовуємо при необхідності запори, але ще встановлюємо замок (зручніше вмонтувати врізну конструкцію).

(19 оцінок, середнє: 4,37 із 5)

Ворота при в'їзді на територію заміської ділянки або дачі краще робити та встановлювати своїми руками. І справа не тільки в тому, що готова конструкція обійдеться дорожче, а й у тому, що її складно перевозитиме до місця призначення.

Сьогодні ми розповімо, як зробити та поставити на дачі ворота з профільної труби своїми руками, а також як встановити хвіртку та паркан із профнастилу. Для роботи вам знадобляться базові інструменти та вміння застосовувати за призначенням зварювальний апарат.

Ворота з профільних труб

Вибір матеріалу

Щоб зробити ворота своїми руками, потрібно підібрати профільну трубуяка має квадратний або прямокутний переріз. Вона може бути різних розмірів і використовується для виробництва не тільки воріт, а й лавок, огорож та інших виробів. Матеріалом для її виробництва може бути:

Оцинкована сталь;
Нержавіюча сталь;
Вуглецева сталь.

Труби відрізняються в залежності від методу виробництва:

Зварні – можуть бути гарячекатаними (застосовують для каркасів вуличних виробів) або холоднокатаними (більше підходять для меблевих каркасів);
Безшовні – мають більш високу якість, вони пластичні, стійкі до тиску, але коштують дорожче. Для воріт та хвірток їх використовують рідше.

Виміри та розрахунки

Виконуємо виміри;
Робимо креслення;
Купуємо матеріали;
Збираємо та встановлюємо виріб на місце.

Ворота з профільної труби мають бути передбачені у плані розміру так, щоб машина могла вільно проїхати. Їхня оптимальна довжина – 3 м, висота – 1,5 м. При встановленні хвіртки потрібно врахувати, що її висота повинна відповідати висоті воріт, а ширина повинна бути менше метра.

Коли ви ставите виріб на паркан, який було збудовано раніше, то параметри повинні продумуватися так:

По висоті ворота та хвіртка повинні відповідати паркану. У деяких випадках висоту можна знижувати на 20-40 см, якщо передбачено дизайном;
Ширина залежить від відстані між стовпами, куди буде прикріплений каркас.

Креслення має включати:

Ключові параметри хвіртки та воріт;
Розмір додаткових елементів;
Габарити труб.

Якщо ворота будуть розстібними, то потрібно на кресленні вказати місця, де будуть встановлені системи фіксації та відкривання воріт.

Необхідні інструменти

Для виготовлення воріт із профільної труби знадобляться самі труби різних параметрів, для основних стовпів потрібен буде один розмір, а для перемичок та каркасу – інший.

Також знадобиться матеріал для обшивки, наприклад, профнастил. Але до нього ми повернемося згодом. Також для обшивки підготуйте:

Самонарізи по металу;
Кріпильні петлі;
Фарбу та ґрунтовку.

З профільної труби ворота потрібно зварити. Для цього потрібні:

Складання конструкції

Зібрати своїми руками та встановити конструкцію на основі труби можна так:

Перед тим як почати робити каркас, поріжте труби на шматки відповідно до креслення;
Усі елементи почистіть від ірж, місця зрізів відшліфуйте;
Проведіть земляні роботи – викопайте ями, де стоятимуть стовпи;
Зваріть ворота у єдину конструкцію. Звертайте увагу на правильність форм та рівність кутів, не допускаються неточності та перекоси;
Коли каркас готовий, обробіть зварювальні шви. Це надасть воротам естетичного вигляду і гарантуватиме безпеку їх застосування мешканцями дачі;
Приваріть петлі до стовпів та навісьте ворота;
Знежирте та пофарбуйте каркас. Потім можна обшивати ворота та ставити замки.

Галерея: ворота з профнастилу (25 фото)

Огорожа з профлиста

Переваги профнастилу перед іншими матеріалами

Зараз багато дачників активно змагаються у тому, у кого паркан найкрасивіший. Звичайно, багато в чому їх привабливість залежить від матеріалу. Найбільш поширені матеріалидля парканів:

Дерево;
Цегла;
Сітка рабиця;
Профнастил.

У кожного з матеріалів є свої плюси та мінуси. Наприклад, паркан із цегли буде найнадійнішим, але при цьому вартість матеріалів буде високою, а часу на роботу знадобиться чимало. Дерев'яний паркан обійдеться дешевше, але він навіть у обробленому вигляді не буде довговічним. Сітка-рабиця не зовсім приваблива і може бути використана як огородження між сусідськими ділянками. Тому для фасадного паркану оптимальним вибором буде профнастил, оскільки він має такі якості:

Види воріт

Зробити ворота найкраще орними. Вони включають дві стулки, які розсуваються в різні боки. Це максимально скорочує вагу на опори, навіть незважаючи на той факт, що конструкції з профнастила досить легкі. У майбутньому це дозволить уникнути проблем із перекосом та пошкодженнями конструкції. Ворота легко відкриватимуться, петлі працюватимуть довго.

Інший тип воріт – окатні. Вони мають одну стулку, яка рухається вздовж огорожі. Їхні переваги такі:

Доступне підключення автоматики;
Їх легко відкрити навіть після снігу, що рясно випав;
Щоб відкрити конструкцію, за нею не потрібне вільне місце.

Є ще один тип воріт – зсувний. Він поєднує функції як відкатних, так і розпашних воріт. Включають дві стулки, що розсуваються вздовж паркану в різні боки. Але є деякі нюанси:

Слідкуйте за правильністю прорахунків противаги, буде видно перекоси, і механізм відкату швидко прийде в непридатність;
Навантаження на стовпи буде менше, але їх буде потрібно більше.

Отже, якщо ви хочете зробити ворота з профнастила своїми руками, то краще зупинитися на розпашному типі, це самий простий та дешевий варіант.

Процес встановлення

Креслення для роботи можна зробити теж самостійно згідно з виконаними вимірами. Визначтеся на цьому етапі, якою буде конструкція.

Хід роботи виглядає так: