Як класти цеглу: дії з фото, як самостійно кладу цеглу. Технологія кладки з цегли Як робиться цегляна кладка

Перш ніж розпочати кладку цегли, слід ознайомитись з нюансами цього процесу. По фото кладки цегли своїми руками видно, що це досить просто. І щоб дійсно спростити це завдання, нижче буде наведено кроки самостійної викладки цегли.

Коротка термінологія

Цегла - один із найпопулярніших будівельних матеріалів. З його зовнішнім виглядом кожна людина знайома з дитинства. А ось назви його граней слід розглянути:

довгі бічні грані називаються "ложками";
короткі бічні грані - "тички";
верхня та нижня грані - "ліжка";
перетинання граней називається "ребром".

Цегла має стандартні розміри: одинарна - 250 х 125 х 66 мм, а полуторна - 250 х 125 х 88 мм.

Верста – зовнішні ряди кладки цегли. Діляється на зовнішню (фасадну) та внутрішню.

Забутка - це вироби, які укладаються між фасадною та внутрішньою верстами.

Ложковий ряд - це цегла, що укладена довгими бічними гранями. А тичковий ряд - цегла, укладена короткими бічними гранями.

Простінок - частина стіни, яка з'являється між двома отворами (віконні, дверні, арочні).

Що потрібно для кладки цегли

З чого розпочати кладку цегли своїми руками? Звісно, з підготовки необхідного робочого інструменту. Розглянемо пристрої для кладки цегли своїми руками:

Кельма - плоска металева лопатка з ручкою трикутної форми. Служить для нанесення та розрівнювання розчину, а також для видалення надлишків маси.
Молоток-кирка - відрізняється від класичного молотка. З одного боку - тупий прямокутний бойок, а з іншого - загострена частина, що на вигляд нагадує стамеску. Загострена сторона призначена для відколу невеликих частин цегли, а тупа для вирівнювання поверхні. За наявності можна використовувати болгарку з диском на камені.
Рівень будівельний – необхідний для контролю горизонтальної та вертикальної кладки.
Кутник будівельний - різновид лінійки. Застосовують контролю кутів.

Виска будівельна (з досить важким грузиком). Необхідний для вимірювання вертикальності кладки та кутів.
Шнур причальний (шнур-причалка) – кручений шнур діаметром 3-5 мм. Необхідний для забезпечення горизонтальності та прямолінійності кладки рядів.
Розшивка – використовується на заключній стадії робіт. Необхідна для формування швів та їх ущільнення.
Лінійка-порядовка – застосовується для вивіряння товщини швів.
Правило – дерев'яна або алюмінієва лінійка. Застосовують контролю площини кладки рядів.
Лопата - для замісу розчину та його періодичного помішування.
Бетонозмішувач або інша ємність - для замісу розчину кладки.
Відра для перенесення розчину. Зазвичай потрібно 2-3 штуки.
Будівельний міксер – для однорідності розчину. Але можна й без нього.

Зазвичай, набору з цих інструментів цілком вистачає для будівництва.

Приготування розчину

Від розчину кладки залежить не тільки безпека споруди, але і її міцність. Тому даному процесу приготування розчину для кладки цегли своїми руками необхідно приділити особливу увагу.

Порада! Для новачків краще робити невелику кількість розчину, щоб унеможливити передчасне застигання.

Для якісного розчину використовують гарний цемент марки М300-М500, сухий пісок (річковий чи кар'єрний), воду та пластифікатор. При необхідності створити контраст із цеглою додають барвники, сажу чи графіт.

Стандартні пропорції цементу та піску становлять 1:3-1:5, залежно від марки цементу. Варто врахувати, що чим більше піску, тим міцніше з'єднання, але нижча еластичність. Кількість води частіше обчислюється шляхом досвіду і становить приблизно 0,4-0,6 частини. Для пластичності використовують вапно, глину, рідке мило або у крайньому випадку пральний порошок у пропорції не більше 0,1 частини.

Для початку необхідно просіяти пісок так, щоб у ньому не було домішок із каменю, ґрунту та сміття. Далі з'єднуємо сухі компоненти у потрібній пропорції і перемішуємо до того моменту, поки колір суміші буде однорідним. І лише потім додаємо воду. Така послідовність необхідна рівномірного замісу.

Важливо! Схоплювання замісу починається приблизно через 45 хвилин, а закінчується години через 2. Повну міцність розчин набуває майже через місяць – за 28 діб.

Готовий розчин консистенції повинен нагадувати густу кашу. Перевірити можна за допомогою кельми. Потрібно провести їм розчином. Якщо слід кельми не опливає, і розчин не рветься - отже, кількість води гаразд. Якщо ж розчин опливає – багато води, а якщо рветься – недостатньо.

Важливість правильної кладки цегли своїми руками

Від правильної кладки цеглини залежить в першу чергу безпека будови. Цей процес складається з кількох кроків. Перед початком кладки новачку варто потренуватися у виконанні окремих об'єктів – кутів та стовпів. Нижче наведено покрокову інструкцію кладки цегли своїми руками. Для зручності вона розписана кроками.

Викладка цегли "всуху"

Суть кроку полягає у кладці цегли "на суху". Це необхідно для обчислювальних робіт та перевірки правильності укладання.

Підготовка інструментів.
Розпакування та перевірка цегли. Звернути увагу потрібно як на колір матеріалу, так і його розмір. Краще брати цеглу з однієї партії.
Переконайтеся, що фундамент чи цоколь захищений від вологи. Тобто укладається гідроізоляція. Це потрібно для того, щоб цегла не витягала вологу.
Тепер потрібно викласти перший ряд цегли, не застосовуючи розчин та скрупульозну точність. Необхідно використовувати предмет діаметром 8 мм (це може бути шмат арматури, наприклад). Потрібен саме такий діаметр, оскільки він дорівнює товщині розчину між цеглою.
Тепер можна приступати до викладення. Ретельно укладаємо цеглу по периметру цоколя, при цьому уважно дотримуємося зазору та рівності кладки. Особливу увагу варто приділити кутам.
Тепер вимірюються від кута до кута, а потім по діагоналі. Всі дані записуються і звіряються з даними проекту будівництва.
По кутах рекомендується нанести позначки на цоколь за допомогою олівця там, де будуть розміщені краї цегли. За бажання та наявності часу таку розмітку можна зробити по всьому периметру будівлі.

Порада! Щоб цегла також не "тягла" вологу з розчину, рекомендується її попередньо замочити у воді на деякий час.

Перший ряд

Можна сказати, що цей етап - найвідповідальніший. А все тому, що від правильності та якості викладеного першого ряду залежить вся решта викладу.

Етапи другого кроку:

За раніше зробленими відмітками викладаються кути. Їх кладка починається з двох цеглин, розміщених під кутом 90 про (перевіряються трикутником).
Посаджену на розчин цеглу потрібно ретельно підігнати по висоті за допомогою кельми або тупого боку молотка-кирки. При цьому важливо використовувати рівень, щоб переконатися, що блоки на двох краях стін розміщені на одній висоті.
Так само потрібно викласти цеглу по решті кутів будівлі.
Тепер потрібно натягнути між кутовими блоками причальний шнур. По ньому вирівнюватимуться всі інші блоки першого ряду (і по вертикалі, і по горизонталі). Нитку можна закріпити як у порядовці, і з допомогою куточків. Важливо, щоб шнур не провисав.
Далі можна приступати до викладення інших блоків вінця. За допомогою кельми наноситься розчин, вирівнюється у висоту близько 1,5 см, укладається цегла та обов'язково вирівнюється як по горизонталі, так і по вертикалі (з використанням нитки-причалки). Зверху слід перевірити будівельним рівнем. При необхідності можна підправити цеглу легким постукуванням тупого кінця молотка-кирочки або рукояткою кельми. В результаті товщина шва по горизонталі повинна бути близько 8-10 мм, а по вертикалі – 8 мм. Зайвий розчин видаляється кельмою.
У такий же спосіб укладаються всі інші блоки першого ряду.
Коли буде укладено останню цеглу вінця, проводиться перевірка. Повинна збігатися висота всієї цегли, відсутня випирання в будь-який бік щодо фундаменту.
Якщо все гаразд, то можна приступати до викладення кутів другого ряду, переміщення причальної нитки та інших робіт.

Способи цегляної кладки

Після викладання вінця принцип роботи не змінюється. А ось технологія кладки буває різною і залежить від пластичності розчину. Розглянемо два основні способи:

"Упритул". Такий спосіб дозволяє працювати швидше. Застосовується в основному для кладки простінків. З зовнішньої та внутрішньої сторони ряду натягуються причальні шнури. Виливається цементно-піщана суміш і кельмою розмазується по попередньому ряду. Товщина розчину має бути трохи більшою, ніж планується. Важливо, щоб розчин заповнив стики попереднього ряду. Тепер береться блок, трохи нахиляється тичком, занурюється в розчин і рухається до вже покладеної цегли так, щоб суміш "набиралася" на грань. Таким чином, виходить сформувати і горизонтальний, і вертикальний шви. Так само викладаються решта цегли. Підганяються блоки легким постукуванням кельми або молотка-кирочки, а зайвий розчин забирається. При необхідності вертикальні шви заповнюються там, де недостатньо розчину.
"Впритиск". Для його застосування використовують твердий розчин. Він більш трудомісткий, ніж інші способи, але тут виходять міцні шви. Як і в попередньому способі, натягується причальний шнур, викладається та розрівнюється розчин. Далі потрібно повернути кельму набік і обережно провести по поверхні розчину, загребаючи його частину до вертикальної сторони того блоку, до якого укладатиметься новий. У результаті має утворитися рівний бічний шов. Далі, утримуючи кельмою розчин на вертикальній стороні, покладіть новий блок на потрібне місце і притисніть його до тичка (ложку) сусіднього блоку та ліжка з розчином. Потім акуратно витягніть кельму. За тією ж технологією укладаються такі блоки. При необхідності потрібно підрівнювати ряди легкими ударами ручкою кельми. Зайвий розчин зрізається кельмою.

Стовпи з цегли своїми руками

Кладка стовпів із цегли своїми руками має певні особливості. Наприклад, цеглу потрібно просочити спеціальним засобом, який запобігатиме появі білих плям (висолів). Необхідні матеріали: цегла, розчин, 4 металеві прути діаметром 8-10 мм (довше на 15 см, ніж одна сторона опори), рівень, кельма, молоток і дрібний камінь (можна щебінь).

Етапи кладки цегли своїми руками:

На фундамент необхідно викласти шар ізоляції. Далі зробити викладку першого ряду в 1,5 або 2 цеглини.
Потім робиться усунення на половину блоку. Це необхідне створення перев'язки.
Шматки прута укладаються на розчин. Це потрібно для рівності швів. Як тільки блок підрівняється, прути витягуються.
Надлишки розчину видаляються кельмою. Кожні два-три ряди в порожнечу стовпа засипається щебінь. Рекомендується армування дротом.
Кожен ряд потрібно ретельно укладати. При необхідності слід підрівнювати молотком та перевіряти рівнем.

Щоб надати гармонійний і респектабельний вигляд, використовують облицювальну цеглу. Кладка облицювальної цегли своїми руками трохи складніша, ніж викладення стін. Інструмент залишається той же, хіба що додається шаблон для більш акуратної кладки. Розчин складається з цементу, піску та води у співвідношенні 1:3:1 відповідно. Щоб колір цементно-піщаної суміші не сильно відрізнявся з додають фарбувальні пігменти. Перед викладанням матеріал потрібно замочити у воді.

Важливо! Кладка облицювальної цегли виконується при температурі від +5°С.

Насамперед необхідно зробити викладку без розчину. Це потрібно для того, щоб обчислити, скільки цегли необхідно обрізати, які блоки підуть на кладку дверних та віконних отворів, а також виключити шлюб.

Коли всі керамічні вироби підібрані та підрізані, можна розпочати викладку.

Важливо! У жодному разі не можна використовувати диск по металу або молоток. Це може пошкодити матеріал.

Потрібно враховувати, що розмір горизонтального шва повинен бути не більше ніж 10 мм, а вертикального - не більше 12 мм. Викладення першого ряду робиться повністю – від одного боку до іншого. Розчин потрібно наносити з відступом від краю 1,5 см. А ось кладка наступних рядів відрізняється. Тут потрібна рівна кладка, і тому потрібно провести вимірювання.

Спочатку потрібно сформувати кути на висоту 5-6 рядів. Потім між блоками слід натягнути нитку, щоб викладка була рівною. І тепер потрібно зробити розшивку швів. Тобто, використовуючи спеціальний пристрій, виконати такі дії, щоб шов виступав на кілька міліметрів від зовнішньої сторони облицювальної кладки. Далі відбувається викладка рядів. Акуратність використовується шаблон. Важливо не забувати кожні 4 ряди протирати облицювання вологою ганчіркою, щоб усунути забруднення. Найкраще, якщо з'явилося забруднення, його відразу прибрати.

Кладка цегли своїми руками може здатися важкою для недосвідченої людини. Але якщо дотримуватися технологій, а ще краще запросити досвідченого майстра на допомогу, все обов'язково вийде.

Для початку підготуємо всі необхідні інструменти та матеріали для подальшої роботи.

Інструменти:

Кельма (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совкова
Розшивка
Порядівка
Шнур-причалка
Гідрорівень
Виска
Будівельний рівень
2 шаблони: металевий прут 10х10мм та 12х12мм
Бетонозмішувач або корито
Рукавички

Матеріали

Цегла
Для розчину: цемент, пісок, пластифікатор чи вапно чи Fairy
Кладочна сітка для армування

Підготовчі роботи. Фундамент

Тож почнемо. Маємо прямокутний стрічковий фундамент, на якому зводитимемо стіну в півцегли.

Перевіряємо горизонтальність фундаменту гідрорівнем

Для початку потрібно визначити, наскільки рівна щодо рівня землі у нас вийшла горизонтальна поверхня фундаменту? Для цього ми скористаємося гідрорівнем і перевіримо в першу чергу кути, а потім весь периметр по фундаменту. (Під час наповнення гідрорівня водою слідкуйте, щоб у трубці не було бульбашок, інакше вимірювання можуть бути не точними).

На малюнку ми бачимо, що обидва кути у нас на одному рівні. Як кажуть майстри, «перебуває в нулі». Але такий спосіб вимірювання не можна застосувати, якщо фундамент має розбіжності щодо рівня. Тому давайте перейдемо до практичнішого способу.

Опустимо 1-ю колбу гідрорівня щодо фундаменту таким чином, щоб позначка «0» була нижчою за верхню поверхню фундаменту на 5 см (з тією умовою, що максимальний перепад по фундаменту у нас у макс. точці трохи менше 5см). Навпроти позначки "0" на колбі ми ставимо відмітку на фундаменті. Цю колбу ми тепер чіпати не будемо. Для початку перевіримо всі зовнішні кути фундаменту, у нашому випадку їх 4. Для цього переносимо 2-ю колбу до всіх 3 кутів, і ставити позначку на фундаменті навпроти позначки «0», яка знаходиться на 2-й колбі. Потім повторимо дії з другою колбою, переносячи її на інші вимірювані точки на фундаменті.

Коли всі позначки ми розставили, починаємо вимірювати відстані між відміткою на фундаменті та верхньою кромкою фундаменту. На малюнку ми виміряли відстань на двох відрізках: a та b . Припустимо відстань a = 5см і b = 5см (a = b). Отже, фундамент у цих точках виведений у «0».

Другий варіант a = 5см, b = 3см. Отже, є перепад щодо нуля 2см. Такий фундамент потрібно вирівнювати, при цьому за нуль беремо найвищу точку на фундаменті. Вирівнювати можна кількома способами:

вирівнюючою стяжкою на цементно-піщаному розчині із застосуванням опалубки,
цегляною кладкою, змінюючи товщину горизонтального шва.

Якщо перепад великий, краще вирівняти за допомогою розчину, якщо невеликий, то можна за допомогою кладки. Тільки не можна забувати, що допустима згідно з СНіП товщина горизонтального шва повинна бути 12мм з допуском +3, -2мм (відповідно до СНиП 3.03.01-87). При армуванні максимальна товщина шва має перевищувати 16мм. І ще для довідки: дозволене відхилення від горизонталі на 10м кладки становить до 15мм, яке потім усувається наступним рядом.

Перевіряємо діагоналі фундаменту

Другий важливий момент під час перевірки фундаменту варто приділити діагоналям. В ідеалі діагоналі у прямокутному фундаменті мають збігатися. За малюнком збіг діагоналей ми відобразили в невеликій рівності D 1 = D 2. За їхньої рівності можна судити, що всі наші паралельні сторони мають однакову довжину і всі 4 кути знаходяться під 90 градусів. Ці умови нам важливі, щоб наші стіни вийшли рівними.

Якщо є невелика розбіжність у діагоналях, то цю неточність можна компенсувати під час кладки, зменшуючи довгу сторону та збільшуючи коротку. Зрозуміло, якщо товщина фундаменту та товщина кладки нам дозволяють це зробити.

Гідроізоляція

Після того, як із вимірами фундаменту ми розібралися, переходимо до наступного етапу: гідроізоляція верхньої частини фундаменту. Виконується вона за допомогою 2-х шарів руберойду. Другий шар укладається з перекриттям швів першого на 10 - 15 см. Руберойд можна стелити декількома способами:

насухо, тимчасово притискаю руберойд до фундаменту цеглою (щоб не здуло вітром);
на бітумну мастику чи розігрітий бітум;
приклеювання за допомогою нагрівання пальником поверхні руберойду.

У сучасного руберойду є кілька модифікацій: рубемаст, склоруберойд (склоізол), євроруберойд. За своїми характеристиками вони перевершують звичайний руберойд, але й ціна їхня вища. Багатий вибір рулонної гідроізоляції пропонує компанія Техноніколь.

Навіщо потрібно гідроізолювати фундамент перед цегляною кладкою? Все просто - щоб волога від фундаменту не перейшла в цоколь або стіни з цегли. Волога може бути не тільки через дощі та танення снігу, але й просто від капілярного підсмоктування води з ґрунту нашим фундаментом. При цьому якщо ми маємо цегляний цоколь і кладку стін із цегли, то гідроізолювати потрібно буде двічі:

між фундаментом та цоколем;
між цоколем та стіною з цегли.

Розкладка першого ряду та розмітка фундаменту

Наступний крок – розкладка першого ряду цегли насухо, тобто без застосування розчину.

Для чого це потрібно?Ідеальною вважається кладка, коли стіни викладають за допомогою цілої цегли (без тричверті, половинок, та й тим більше четвертинок). Зрозуміло, не береться до уваги кладка кутів, тому що там для перев'язки потрібні частини цегли, і забутки, де можна використовувати частини цегли. Йдеться переважно про лицьову кладку, яка повинна, як кажуть, «радувати око». Тому на даному етапі ми викладемо насухо весь перший ряд по всьому периметру з вертикальними швами 10мм. Для того, щоб шов у нас вийшов скрізь однаковий, ми скористаємося шаблоном (металевий квадратний прут 10х10мм). Якщо в результаті розкладки бачимо, що остання ціла цегла не доходить до краю фундаменту, або навпаки цегла звисає над фундаментом, то можна зменшити або збільшити ширину вертикального шва. За БНіП (3-03-01-87) допуск для вертикальних швів становить +-2мм. Якщо вже без частки цегли не обійтися, то підготуйте її відразу і визначте в яке місце її розмістити. Також потрібно врахувати, що якщо ми кладемо лицьову цеглу над цоколем, то ми можемо робити невеликий винос зовнішньої версти за краї цоколя, оскільки цоколь надалі буде оштукатурений.

Після того як весь ряд ми поклали, потрібно зробити позначки на фундаменті (або цоколі), де у нас будуть проходити вертикальні шви. У зв'язку з тим, що кожна цегла має невеликі похибки від стандартних розмірів, рекомендується під час кладки використовувати саме ту цеглу, яку ми використовували під час сухої кладки. Тому після розмітки просто розмістіть кожну цеглу по фундаменту навпроти позначок. Заодно, якщо руберойд у вас покладений насухо, притиснете його тимчасово до фундаменту цеглою.

Підготовляємо цеглу та робоче місце

Не забуваємо, що розчин бажано використовувати протягом 1-3 годин, поки він не став схоплюватися. Тому всі підготовчі роботи бажано виконати до приготування розчину, а саме:

Скласти невеликі стоси з цеглини вздовж фундаменту. Якщо ширина фундаменту дозволяє, цеглу можна розмістити прямо на фундаменті. Головне, щоб він вам не заважав при кладці і при цьому ви могли легко до нього дотягнутися.
Підготувати необхідний інструмент.

Є ще один вид робіт, який рекомендується робити в основному при роботі з червоною повнотілою цеглою. А саме змочувати цеглу водою. Тільки не до повного його насичення водою, інакше цегла пливтиме на розчині. Тоді логічним є питання, як довго потрібно змочувати цеглу. Досвідчені муляри за підсумками голосування на одному популярному форумі поділяють цю думку на такі пропорції:

не мочити 10%,
мочити на кілька секунд 50%
мочити на 15 хвилин 40%

Який спосіб вибрати вирішуйте самі, але якщо ви новачок у кладці цегли, то рекомендуємо все ж таки замочити на деякий час. Мочена цегла зберігає досить довгу рухливість на розчині, тим самим даючи можливість усунути можливі дефекти. Вважається, що шов при використанні сеченої цегли міцніший, тому що не відбувається відсмоктування вологи з розчину самою цеглою. Якщо вам зовсім ліньки замочувати цеглу у воді, тобто нескладний спосіб - просто рясно облийте цеглу з садового шланга. www.сайт

Приготування розчину

Для кладки цегли нам знадобиться цементно-піщаний розчин. Для його приготування ми будемо використовувати наступне співвідношення:

1 частка цементу (лопата, цебро, кг)
4 частки піску (лопата, цебро, кг)
вапно або пластифікатор, або рідке мило (Fairy)
вода (на око).

Співвідношення цементу до піску може відрізнятися залежно від потрібних характеристик цементно-піщаного розчину (1 частка цементу до 2,5-6 часткам піску). Пластифікатор додається для надання розчину пластичності. Ця характеристика важлива для комфортної роботи під час кладки.

Як готувати?

Беремо тару для замішування розчину. В ідеалі краще використовувати бетонозмішувач. Якщо її немає, то підійде будь-яка зручна для цих цілей ємність (корито і т.п.).
Кладемо в бетонозмішувач 4 лопати піску, а потім 1 лопату цементу. Перемішуємо.
Додаємо воду на око для отримання потрібної консистенції. Одночасно додаємо 2-3 краплі Fairy (або пластифікатор, або вапно) попередньо розведений у невеликій кількості води. Ретельно перемішуємо.

Розчин повинен нагадувати густий мед або сир, залежно від того який розчин нам необхідний.

Також можете скористатися нашим калькулятором для розрахунку складу розчину та підрахунку кількості замісів для бетономішалки:

Процес кладки цегли

Кладку починаємо з кутів, ряди яких виводимо один навпроти одного одному рівні. Чому з кутів? Тому що кути будуть служити орієнтирами, якими викладатимуться стіни з використанням шнура-причалки. Шнур натягується між двома сусідніми рядами цегли, з яких складається кут. Тому дуже важливо дотримуватися горизонтальності і вертикальності кутів, що йдуть на одному рівні один проти одного.

Насамперед необхідно приготувати так звану «ліжко» з розчину. Якщо досвіду у вас не багато, то рекомендуємо покласти розчин на одну цеглу, яку збираємось укласти. Товщина укладеного розчину має бути десь 20-25мм (на око), щоб під час притискання цегли товщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Розчин кладемо кельмою. Наша постіль повинна не доходити до краю фундаменту (або нижньої цегли) на 20-30мм, якщо шви збираємося розшивати впустошовку, або 10-15мм, якщо в підрізування. Щоб у нас вийшов необхідний нам шов 12 мм, можна використовувати шаблон (металевий прут 12х12мм), який ми укладаємо вздовж самого краю фундаменту в те місце, куди будемо укладати цеглу. Шаблон із прута нам знадобиться до встановлення порядовки. Потім для дотримання товщини горизонтального шва можна використовувати поділки на порядовці. За відмітками на фундаменті контролюємо розташування вертикальних швів першого ряду.

Переходимо до процесу укладання цегли на розчин. Беремо цеглу, ставимо її на ліжко і трохи притискаємо. Потім за допомогою рівня перевіряємо горизонт та вертикаль у 3 напрямках і якщо десь бачимо розбіжності, злегка підбиваємо цеглу молотком-кирочкою або ручкою кельми.

Заводимо кути

Тепер використовуючи отримані знання, виставляємо кути цеглини за цеглою. Головне не забувати, що якість кладки всієї стіни багато в чому залежатиме від того, наскільки правильно виставлені кути. Тому використовуємо як окомір, так і пристрої, які нам допоможуть у виставленні кутів.

За допомогою схилу перевіряємо вертикальність кладки. Виска вважається дуже точним пристосуванням для перевірки вертикальності поверхні. Напевно, найпростішим і найточнішим порівняно з будівельним рівнем, який іноді може давати збої. Виска немає сенсу використовувати, коли у нас покладено 1-2 ряди кладки, тому що складно визначити на око розбіжність від вертикалі на такій малій ділянці.

На малюнку ми відобразили 3 точки і віддалені від кладки. Виходячи з того, що відстані в цих відрізках у нас однакове можна зробити висновок, що кладка у нас викладена точно по вертикалі. Для роботи з схилом вам, звичайно, потрібно мати гарний окомір, тому що всі відстані між кладкою і ниткою схилу ми визначаєте візуально, на око.

Для дотримання однакових горизонтальних швів і контролю горизонтальності кладки ми рекомендуємо використовувати порядовки. Особливо вони будуть корисними для людей з малим досвідом роботи з кладки цегли. Порядовки встановлюються строго по вертикалі (по схилу або за рівнем) і кріпляться до кладки за допомогою П-подібних скоб. Відстань між поділами порядовки дорівнює 77мм для одинарної цегли (товщина цегли 65мм + шов 12мм) та 100мм для потовщеної цегли (88мм + 12мм).

Натягуємо шнур причалку

Після виведення кутів можна братися безпосередньо до кладки стіни. Для того, щоб весь ряд у нас був на одному рівні, натягуємо шнур-причалку між двома протилежними рядами, які у нас виведені в одній горизонталі. Для причалки можна використовувати або капронову нитку, або волосінь, або аналог. Головне щоб вона була міцною і була видна вам при кладці. Причалку можна кріпити:

до порядовки, якщо у ній передбачені отвори;
за допомогою скоб та цвяхів.

Обидва методи ми відобразили на малюнках.

Причалку кріплять з відступом від кладки по вертикалі на 2-3мм, щоб не було зіткнення з цеглою причалки по всій протяжності.

Якщо в причалці не передбачені отвори, то можна піти простим і найпоширенішим шляхом встановлення причалки. Для цього нам знадобиться 1 цвях та 1 скоба на 1 кут. Цвях вставляємо в готовий шов і прив'язуємо до нього причалку. Потім причалку вставляємо у скобу. Кладемо скобу з одягненою в неї причалкою на цеглу, по якому робитимемо ряд і притискаємо скобу вільнолежачою цеглою зверху (без розчину). Скобою може служити жорсткий дріт зігнутий навпіл. На малюнку докладно показано як це виглядатиме візуально.

Якщо причалка провисає, потрібно встановити так звані маяки. Для цієї мети беруться 2 цеглини. Перший кладеться з урахуванням товщини шва на розчин або шаблон прут (12х12мм), а другий кладеться тичком на першу цеглу. Між цеглою вставляємо цвях, на який намотується внатяжку причалка.

Викладаємо нижній ряд стіни між кутами

Натягнутою причалкою ми виставляємо першу низку цегли між двома кутами. Товщину вертикальних швів та розташування цегли контролюємо за ризиками на фундаменті.

Викладаємо інші ряди

Далі укладаємо за тим же принципом решту рядів з перев'язкою швів (у нашому випадку перев'язка в півцегли). При цьому ризики на фундаменті для першого ряду вже не ставимо, але стежимо, щоб вертикальні шви через ряд були на одному рівні. На малюнку це для прикладу шви в 1-му та 3-му рядах. Більш детальну інформацію про види та способи перев'язування швів ви знайдете у нашій статті.

Далі за цим принципом виставляються всі стіни нашої будови. Не забуваємо стежити за чистотою лицьового боку кладки та розшивати шви до схоплювання розчину. Також, якщо необхідно армування кладки, визначаємо через скільки рядів його робитимемо (зазвичай через кожні 5-6 рядів). © www.сайт

Армування кладки

На цьому все. Якщо щось прогавили або є питання, то можете їх ставити в коментарях.

Щоб кладка цегли своїми руками служила довго, треба подбати не лише про якість будівельного матеріалу, а й про дотримання технологічних стандартів у процесі роботи.

Будівельний матеріал

При зведенні стіни можна застосовувати комбіновану кладку з білої та червоної цегли, вміле поєднання яких є своєрідною архітектурною прикрасою.

Червона цегла виходить після випалу спеціальної глини за високої температури. Дотримання технології його виготовлення відбивається як будівельного матеріалу. Пори герметизуються лише тоді, коли температура наближається до точки плавлення. Цегла перестає вбирати вологу. Інакше матеріал кришиться.

Розмір стандартної цеглини з глини становить 65 міліметрів товщини, 120 міліметрів ширини та 250 міліметрів довжини. На один квадратний метр стіни використовується від 50 до 55 штук.

Все частіше використовуються в практиці будівництва цегляні блоки, що перевищують по висоті вдвічі стандартну цеглу. Кладка своїми руками може виглядати витонченим лише тоді, коли застосовується матеріал бездоганної форми, що не має тріщин, з прямокутними ребрами. Щоб знизити тиск на фундамент і поліпшити теплотехнічну характеристику матеріалу, часто використовують пористу цеглу, що має вагу на двадцять відсотків менше, ніж одинарна.

Розчин для кладки цегли

Для кладки цегли застосовується розчин на одній із трьох основ:

вапняний,
цементна,
цементно-вапняний.

Будь-який розчин без гарного яру не приготувати. Найважливішу роль складі розчину грає також правильне співвідношення складових частин. Найчастіше до однієї частини цементу додаються три частини піску. Можливий варіант, при якому до частини цементу додаються шість частин піску. Визначальну роль при цьому грає марка цементу та мета, для якої готується розчин.

Види кладки

У будівельній справі є три основні методи кладки цегли: впритул з необхідною підрізкою, впритул, впритул. Будь-який з трьох різновидів кладки може бути виконаний як із силікатної, так і з керамічної цегли. При цьому треба враховувати, що вибір різновиду визначається не особистим уподобанням, а наявністю об'єктивних обставин. Велике значення мають такі фактори:

Температура навколишнього середовища,
майбутнє призначення стіни,
висота кладки,
застосування допоміжних елементів,
тип розчину, що застосовується при зведенні об'єкта.

Все це потрібно ретельно врахувати, і лише потім вибирати спосіб кладки, що підходить до наявних матеріалів та умов. Певний вплив на технологічний процес надає стан як ординарної, так і потовщеної цегли, який може бути не тільки сухим, але і просоченим вологою.

Умовою безпомилкової кладки на практиці стає хороший окомір каменяра, рівномірність будови по всьому периметру, яка забезпечується вмілим застосуванням схилу та рівня. Найпоширеніша помилка виникає тоді, коли одна сторона на значну кількість рядів випереджає іншу. Нерівномірно оформлене навантаження неминуче призводить до втрати стійкості.

Кожен із трьох способів кладки цегли має свою власну специфіку. Кладка впритиск використовується в тому випадку, якщо застосовуються тичкова і ложкова цегла, що з'єднуються жорстким розчином. У даному випадку постіль укладається для п'яти тичкових цеглин або для трьох ложкових, притисканням служить кельма. Потрібна маса розчину міститься на відстані щонайменше десяти сантиметрів від краю стіни. Цей спосіб кладки цегли своїми руками із застосуванням жорсткого розчину вимагає як особливої вправності, так і деяких навичок у роботі.

Кладка впритул за допомогою пристосування для кладки цеглини - кельми, незамінна тоді, коли немає потреби повністю закривати шви і застосовуваний розчин пластичний і рухливий. На постіль, підготовлену звичайним способом з використанням негустого розчину, укладається цегла, після чого її треба міцно притиснути. Злегка зсунувши цеглу, можна домогтися того, що розчин, завбачливо залишений у краю стіни в більшій кількості, заповнює порожнину вертикального шва. Після цього залишається лише ще раз міцно притиснути цеглу.

Кладка цегли своїми руками впритул з необхідною підрізкою є своєрідним проміжним варіантом. Одна цегла укладається впритул по відношенню до іншого. Тільки в цьому випадку застосовуваний розчин за своєю характеристикою повністю відповідає тому, що використовується при кладці цегли впритиск.

Технологія кладки стін

Який би спосіб кладки цегли своїми руками не був обраний, він все одно, після кількох викладених рядів, потребує розшивки швів. Завдяки розшивці шов стає набагато надійнішим і щільнішим. У безпосередній залежності від інструменту шву можна надати саме той зовнішній вигляд, який необхідний.

На практиці існує не одна схема кладки цегли, що допомагає досягти відмінного результату в роботі та тривалого терміну служби стіни. Найбільш поширеним вважається перев'язка швів, за допомогою якої муляр робить стіну з цегли монолітною. Перев'язка швів кладки означає дотримання встановленого порядку розташування будівельного матеріалу. Застосовується перев'язка зазвичай там, де відчутне найбільш вагоме навантаження, як-то: кути, чи стики, чи місця, де кладка змінює лінійний напрямок.

При викладанні стіни своїми руками необхідно враховувати, що перев'язка не є однотипним явищем і ділиться на наступні різновиди:

поперечна
поздовжня перев'язка
вертикальна.

Кожен з цих різновидів призначений виконувати тільки їй властиві завдання, але перев'язки можуть знайти успішне поєднання в одній кладці. Поперечний різновид використовується для встановлення ефективного зв'язку між цеглою і з тією метою, щоб навантаження не було однобоким, розподіляючись лише по горизонталі. Поздовжня перев'язка швів запобігає розшаровуванню стіни, виконує завдання рівномірного розподілу навантаження. Вертикальне перев'язування швів кладки забезпечує стабільне перекриття вищележачою цеглою вертикальних швів, що утворилися між цеглою знизу.

Будь-який тип перев'язки швів сприяє підвищенню міцності стіни та економному витрачанню будівельного матеріалу.

Перев'язка швів може бути багаторядною та однорядною. Хороший результат при використанні однорядної перев'язки виходить при чергуванні тичкових та ложкових рядів. При цьому у сусідніх рядів шви, що йдуть упоперек, зсунуті приблизно на чверть.

Традиційній кладці з одинарної цегли для міцності з'єднання та правильного розподілу ваги потрібен один тичковий ряд, що повторюється через шість рядів після звичайної кладки. При застосуванні потовщеної цегли тичковий ряд слід викладати через п'ять рядів. Ефект від перев'язки значний, хоча вона необхідна зовсім не в кожному випадку і не є незамінним способом у зміцненні кладки. Раціональним буде її використання при товщині стіни, як мінімум, в одну цеглу, а в іншому випадку вона марна.

Найбільшу економію фінансових коштів дає кладка, виконана з повнотілої цегли, укладеної таким чином, що виходять прошарки повітря до семи міліметрів завширшки. Даний метод дозволяє зменшити витрату цегли на куб кладки при одночасному підвищенні теплоізоляційної властивості стіни. Як позитивний наслідок такого методу – можливе зменшення товщини кладки. Зниження обсягу будівлі тут досягається як внаслідок зменшення товщини, так і за рахунок порожнин, створених усередині стіни.

Якщо кладка здійснюється в чверть або наполовину цегли, використовують ефективні допоміжні елементи, які доповнюють кладку. Це може бути тонка, але міцна арматура, не здатна значно підвищити навантаження або легка сітка з металу. Найголовніше, треба домогтися того, щоб при кладці цегли були дотримані всі технологічні вимоги, після чого можна буде планомірно здійснювати інші роботи, включаючи викладання цегли або облицювальної плитки і оштукатурювання.

Кладка цегли своїми руками є дуже істотною частиною технології при зведенні будинку. Надійна якість цього виду роботи – гарантія довговічності та безпеки будівлі.

Це трудомісткий та складний процес, від якого повністю залежить міцність усієї конструкції. Якщо порушити технологію, то в самостійно відбудованій споруді можуть з'явитися тріщини або ж вона зовсім звалиться. Також важливо дотримуватися точності та акуратності в процесі укладання облицювального матеріалу, так як він є фінішним покриттям і обличчям всього будинку.

Знадобляться такі інструменти:

ємність для замішування розчину та відро;
совкова лопата;
кельма (мастерок);
кирка-молоток;
шнур (для визначення кордону);
розшивка;
будівельний рівень та виска;
порядок;
шаблонів.

Перед тим як починати класти цеглу самотужки, необхідно правильно підготувати фундамент будівлі. Поверхня, на якій будуть зводитись стіни або інші споруди, повинна бути ретельно очищена від сміття та бруду. Будівельним рівнем перевіряється рівність, оскільки якщо вона має відхилення, то стіни будуть з нахилом.

Перед тим, як проводити кладку цоколя на фундамент або іншій конструкції, потрібно закрити його гідроізоляційним шаром. Верхню частину покривають двома шарами руберойду. Другий рулон розкочується поверх першого з нахлестом мінімум на 10-15 см. Приклеюють його або за допомогою спеціальної суміші або нагріванням. Гідроізоляція захистить від води, яка може перейти від фундаменту.

Наступний етап – це укладання першого ряду без розчину. Стіни виглядають якнайкраще, якщо вони викладені тільки з цілісних блоків, без вставок відрізків (половинок або чвертей). Спочатку вони розміщуються зі стандартною шириною шва 10 мм. Щоб він скрізь однаковим, використовується металевий шаблон. Якщо після викладання на краю ряду виступає або не вистачає цегли, слід або збільшити ширину шва, або зменшити (але не більше ніж на 2 мм для обох випадків). Оскільки максимальна ширина шва за будівельними нормами – 12 мм. Якщо все одно необхідно додати відрізану частину, то потрібно відразу визначитися з місцем її встановлення. Якщо кладку роблять над цоколем, то можна щоб він частково виступав над ним, тому що цоколь пізніше буде оштукатурений.

Після того, як все розкладено та визначено потрібну ширину швів, на фундаменті або цоколі необхідно зробити позначки, що вказують розташування вертикальних швів. Починати викладати перший ряд слід з того ж матеріалу, який використовувався для розкладки в суху, тому що деякі з них можуть мати похибку в розмірах.

Технологія замішування розчину

Найчастіше застосовується цементно-піщаний склад. Не слід робити занадто багато суміші, тому що вона застигає протягом двох-трьох годин. Перед укладанням повнотілу червону цеглу можна змочити водою, тоді вона не витягне з розчину воду, і шов вийде більш міцним.

Для приготування самотужки знадобиться 1 частина цементу та 4 частини піску, а також рідкий засіб для миття посуду. Воно зробить її більш пластичною. Цемент та пісок висипаються в ємність для замішування та ретельно перемішуються. Суміш має стати однорідною і без грудок. Після неї додається вода в такій кількості, щоб по консистенції розчин був схожий на густу сметану. Одночасно з нею вливається рідина для миття посуду або рідке мило, розведене у воді.

Інструкція, методи та схеми

Найбільш поширені способи кладки - впритул і впритиск. У першому випадку цементно-піщаний розчин не наноситься до самого краю із зовнішнього боку цегли, а залишається відступ 2-3 см. Завдяки цьому суміш після натискання не вийде назовні. При розміщенні ложкового ряду технологія наступна: блок тримають під нахилом та тичковою частиною загребають склад на відстані 8-12 см від встановленого раніше. Схема укладання тичковою частиною така сама.

Ряд називається ложковим, якщо матеріал розміщується вздовж фундаменту, тичковим – якщо впоперек. Щоб класти цеглу за методом впритиск, цементно-піщаний розчин наноситься на поверхню в такій кількості, щоб можна було встановити 5 тичкових або 3 ложкових. На відстані 1-1,5 см від зовнішнього краю суміш за цією схемою не потрібно класти. Тоді шов буде акуратним та красивим після затирання.

Метод впритиск:

Кельмою накладається і розрівнюється цементно-піщаний розчин.
Частина суміші підгортається кельмою до торця вже встановленої простої або облицювальної цегли.
Наступний встановлюють та притискають до кельми.
Витягується кельма і підсувається блок.
Забираються надлишки.

Кладку облицювальної цегли або простої потрібно починати з кутів, оскільки вони будуть використовуватися як орієнтири. Для цього між сусідніми кутами натягується шнур. Він має бути розташований горизонтально. Після цього на поверхню фундаменту розчин наноситься. Розгладжують до товщини 2-2,5 см, щоб після укладання він став 1,2 см. Не слід покривати сумішшю відразу всю площу, а тільки для двох блоків, що розміщуються ложковим методом, або чотирьох для тичкового ряду.

Щоб шов вийшов саме такої товщини, використовується спеціальний металевий шаблон для розчину, діаметр якого дорівнює 12 мм. Укладають шаблон уздовж краю фундаменту із зовнішнього боку. Після того, як цементно-піщана суміш розгладжена, кладеться цегла і злегка притискається. Перевіряється рівність його установки, і якщо він лежить нерівно, то постукуванням киркою-молотком вирівнюють.

Викладені ряди необхідно перевіряти на вертикальність, для цього використовуються виска. Для контролю горизонтального рівня застосовується порядок. Рейку з відмітками кріплять скобами. Відстань між поділками має дорівнювати товщині блоку разом зі швом. У порядку для зручності можна зробити отвори і через них протягнути шнур. За допомогою нього набагато простіше стежити за горизонтальним рівнем цегляної кладки.

Посібник з перев'язування швів

Щоб стіна була міцною та навантаження по ній розподілялося рівномірно, потрібно забезпечити перев'язку швів. Для цього наступний ряд розміщується зі зміщенням наполовину або третину від цегли. У сусідніх рядів (згори чи знизу) не повинні збігатися вертикальні шви. Щоб перев'язати паралельні ряди, необхідно кожен 3-5 ряд починати класти тичковим методом, а не ложковим. При цьому шви не повинні збігатися із нижнім рядом.

Також існує безліч інших схем перев'язок з різними технологіями кладки та візерунками. Найбільш поширені – це одно- та багаторядна. До першої категорії входять такі системи перев'язок як голландська, ланцюгова, хрестова. Інструкція у них та сама, відмінність лише в тичковій і ложковій укладці. Для тичкових рядів використовується цілісна цегла, а для ложкових – половина. При багаторядному укладанні відбувається чергування, наприклад, в трирядній через кожні 3 ложкових розміщується один тичковий.

Нюанси кладки облицювальної цегли

Головна відмінність облицювального від звичайного блоку - це його декоративні характеристики. Він застосовується як фінішне покриття. Тому дуже важливо відразу правильно і акуратно провести його укладання. Так само, як і для звичайного, необхідно укласти перший ряд облицювального матеріалу в суху та визначити місця, де будуть відрізки. Для розпилювання використовується болгарка з диском на камені.

Керівництво:

Від одного кута до другого повністю лягає один ряд.
Після цього починають формувати кути, укладаючи по 5-6 рядів.
Щоб шви були рівними та цементно-піщана суміш не потрапляла на будматеріал, застосовується металевий шаблон.
Як тільки сформовані кути, між ними натягується шнур, щоб наступні лави були рівними.
Щоб вертикальні шви теж були рівними, користуються металевим шаблоном із меншою довжиною.
Кожен наступний ряд розміщується зі зміщенням, щоб вертикальні шви не збігалися.
Якщо суміш потрапила на зовнішню декоративну сторону, її відразу ж прибирають, так як після висихання видалити розчин набагато складніше.
Щоб цегляна кладка, зроблена своїми руками, була міцною, її потрібно з'єднати з основною стіною. Для цього використовуються металеві зв'язки, наприклад спіральні цвяхи. На 1 м2 їх має бути не менше ніж 4 шт. Цвяхи загвинчуються в основну стіну так, щоб вони були у швах між цеглою.

Помилки початківців

Через недотримання вимог та правил зведення часто виникають аварійні ситуації. У стінах з'являються тріщини, місцями будматеріал починає відвалюватися. Якщо укладання проводиться без використання шаблонів, схилів і будівельних рівнів, то ймовірність, що вона буде нерівною, вкрай висока. Обробляти таку стіну фінішним покриттям буде складно і вимагатиме підвищених витрат.

Багато будівельників-початківців кладуть цеглу, не вимірюючи товщину шва, або зовсім не використовують розчин для вертикальних швів. Стіни, укладені за таким принципом, погано утримуватимуть тепло в будинку, оскільки вертикальні шви продуватимуть.
Не можна класти цеглу під нахилом. Він повинен лежати лише у горизонтальному положенні. Недосвідчені будівельники часто не стежать за розташуванням вертикальних швів, в результаті вони починають збігатися, а це призводить до неміцності конструкції, через що вона може звалитися.
Ще одна часта помилка - це погано заповнені шви. Накладаючи розчин, будівельники не розраховують її норму або заощаджують. Будинок, побудований своїми руками таким способом, матиме знижені теплоізоляційні властивості.
При укладанні облицювального матеріалу необхідно ретельно стежити за його чистотою, оскільки саме від акуратності залежить весь зовнішній вигляд будинку.

Провести кладку цегли своїми руками цілком можливо навіть малодосвідченим будівельникам. Якщо необхідно підсилити конструкцію, використовують армовану сітку. Її розміщують через кожні 4-5 рядів.

— річ не хитра на перший погляд і не всі вміють це робити. Навчання цій справі краще почати з теорії, а потім приступити до практики. Професійні будівельники теж, колись починали з нуля. У них теж не відразу все виходило, і були помилки, але оскільки вони мають освіту в цій галузі, вони швидко їх виправляли та вдосконалювали свою майстерність.

Цегляна кладка

- Справа трудомістка. Від якості укладання на пряму залежить термін експлуатації.

Укладання цегли може навчитися кожен бажаючий і, володіючи знаннями та навичками, можна звести добротну будівлю!

Різновидів кладок кілька:

Кладка з простої цеглини - суцільна;
Кладка із звичайної цегли у вигляді.
Кладка із звичайної цегли з горизонтальними зв'язками у вигляді тичкових рядів (бетонно-цегляна).
Кладка з керамічної щілинної цегли.

Кладка здійснюється рядами, цегла укладають на піщано-цементний розчин. Наступний ряд трохи зміщують убік, це робиться для того, щоб стіна була міцною. До речі, піщано-цементний розчин теж необхідно вміти робити. Для його приготування необхідно зробити розрахунок інгредієнтів або розчин може вийти не тієї консистенції, яка необхідна.

Технологія укладання

Перший ряд цегли укладають на , при цьому нерівності останнього вирівнюють за допомогою розчину. Необхідно знати, що перед укладанням цегли необхідно зробити г . Для цієї мети підійдуть такі матеріали як , бітумна мастика, склополотно та інші відповідні матеріали.

Потім нам потрібно розмітити стіни, це роблять за допомогою спеціального шнура та рівня. По кутах виставляють цеглу – маяки, їх встановлюють у місцях перетину стін та у вузлах та віконних отворів. Якщо стіни довгі, то виставляють проміжні маяки, до яких і кріпитиметься шнур. На скільки, рівно укладена цегла, перевіряють за допомогою рівня та бруска, який укладають на цеглу.

Робочі майстра спочатку викладають кути. У намічених місцях кладку цегли роблять у 3-4 ряди і прямо на фундамент. Такі дії дозволяють перебазувати шнур наступного ряду. У тому випадку, якщо стіна товща ніж у половину цегли, то укладання першого ряду роблять перпендикулярно до стіни.

Різні способи укладання цегли

Недосвідченому працівникові буде важко дотримуватися. Для цього потрібний нескладний пристрій, який можна виготовити самостійно. Для пристосування вам знадобиться дерев'яний брусок з прибитим до нього шматком, товщина якого становить один див. Цей шматок фанери має бути схожим на букву «П». Внутрішня частина фанерки повинна дорівнювати довжині і ширині цегли, а висота «ніжок» повинна дорівнювати товщині шва.

Укладання розчину здійснюють у внутрішній проріз і зайвий розчин прибирають кельмою. Щоб спростити роботу, беруть спеціальний пристрій. Його виготовляють із парочки рейок, довжина яких становить від одного до півтора метра, в них роблять отвори. Рейки повинні знаходитися на відстані висоти цегли та ширини шва кладки. Коли використовують цей пристрій, перенесення шнура для розмітки здійснювати простіше і кладка цегли виходить краще.

Щоб дізнатися, чи правильно уклали цеглу, по кутах використовують дерев'яний або металевий косинець.

При перевірці стін використовують виска. Розчин зазвичай укладають кельмою або кельмою. Цеглини зазвичай вирівнюють киянкою.

Готуємо розчин

Вимоги до розчину:

Пластичність;
Відсутність дрібних камінців.

Склад:

вода,
пісок.

Для розчину застосовують марку цементу М300, просіяний пісок середньої зернистості. Інгредієнти потрібно брати у пропорціях 1:4, де одну частину складає цемент, а чотири частини – пісок.

Для поліпшення в'язкості та пластичності в розчин додають глину. При невеликій кількості робіт для розчину беруть готові сухі суміші. Такі суміші мають у своєму складі всі необхідні інгредієнти у потрібній кількості.

У готову суміш необхідно додати води та добре розмішати, щоб не було грудок.

Готовність розчину перевіряють так: у тару, де знаходиться розчин, кидають кельму лезом вниз, і якщо кельня увійде в розчин до самої ручки, то розчин приготували правильно.

Процес укладання цегли

Правильність кута перевіряйте будівельним косинцем!

Працюємо з розчином

Насамперед наносять шар розчину, потім його вирівнюють.

На бічні сторони цегли наносять розчин, адже цією стороною цегла притискатиметься до іншої цегли.

Необхідно відстежувати збіг вертикальних швів, це дасть можливість не робити вставки з невеликих шматочків цегли.

Цегляну кладку вирівнюють не тільки киянкою, а й ручкою кельми.

Розчин, що виступив, прибирають за допомогою кельми, і забирається або в ємність, або вгору стіни.Кладочну суміш, на бік цегли не розмазують, а укладають купкою.

Не можна допускати утворення порожнин у процесі кладки!

Розшиваємо шви

Щоб надати будинку красивого вигляду, необхідно зробити розшивку швів. Це роблять спеціальним пристроєм. Такий інструмент може замінити, наприклад, відрізок . Такий прийом дозволить зробити гарний шов та кладку.

Бажаємо удачі у ваших починаннях!