Що треба знати про облаштування покрівлі з металочерепиці: вибір матеріалів та етапи робіт. Покрокова технологія влаштування металочерепичної покрівлі Влаштування покрівлі з металочерепиці інструкція

Металочерепиця – матеріал, який використовується для обробки покрівлі нарівні з такими популярними матеріалами, як шифер, бітумна черепиця та оцинкована жерсть. Чудові технічні характеристики роблять її чудовим варіантом для будь-якого будинку. І хоча зазвичай для проведення такого роду вважають за краще запрошувати професіоналів, розглянемо, як самостійно провести монтаж металочерепиці: покрокова інструкція та деякі рекомендації фахівців.

Дах з черепиці, особливо якщо він виготовлений з металу - один з найкращих варіантів для оформлення будинку. Фахівці і самі користувачі відзначають безліч позитивних аспектів використання цього матеріалу, серед яких:

• мала вага (4-6 кг/м²), що забезпечує дуже невелике навантаження на покрівлю;

Відрізняється демократичною ціною, тривалим терміном експлуатації та виразним зовнішнім виглядом

• проста процедура монтажу та легкість проведення ремонтних робіт;
• великий асортимент кольорових рішень;
• матеріал екологічно безпечний та не містить у своєму складі жодних шкідливих компонентів;
• покриття оснащене ребрами жорсткості, що робить його дуже міцним. За умови, що всі рекомендації щодо встановлення дотримані, поверхня здатна витримувати навантаження від 200 кг/м², навіть якщо були використані листи завтовшки 0,5 мм;
• матеріал надзвичайно стійкий до дії температур. Жодні перепади йому не страшні, а показник термального розширення мінімальний.

Говорити про недоліки металочерепиці практично не доводиться, за винятком, хіба що підвищеного рівня шуму в дні, коли йде дощ. Але і з цим можна впоратися, якщо попередньо провести укладання шару скловати.

Критерії вибору матеріалу для даху з металочерепиці: фото-приклади

Перед тим як розпочати розгляд процесу монтажу цього покрівельного матеріалу, необхідно визначитися з тим, як саме матеріал має бути використаний.

Перегляд фото дахів, металочерепиця на яких виглядає привабливо, далеко не найкращий метод у даному випадку, так як у процесі вибору потрібно звертати увагу на перелік додаткових елементів, а також маркування, представлене виробником. Розглянемо, що треба знати покупцю.

Насамперед слід звернути увагу на наявність у прайсі таких додаткових елементів як:

• різні види ковзанів: прості, фігурні та з аераторами;
• спеціальні прохідні вузли для встановлення труб, люків, вентиляції, антен, а також освітлювальних вікон;
• елементи, покликані забезпечити безпеку обслуговування поверхні – ходові містки, сходи, снігозатримувачі;
• внутрішні та зовнішні розжолобки;
• інші необхідні елементи – пристінні профілі, фронтони, карнизні планки металочерепиці, монтаж яких обов'язковою частиною облаштування покрівлі.

Важливо! Наявність всіх перелічених елементів серед пропозицій продавця – показник рівня компанії, що виробляє металочерепицю, що може свідчити і про якість самих продуктів.

Крім цього, варто приділити увагу вивченню маркування, яке обов'язково має бути присутнім на кожному сертифікованому матеріалі. Зазвичай на виробництві вказують всі характеристики самого матеріалу, а також якість антикорозійного покриття, яке наноситься поверх листа.

Отже, які відомості можна почерпнути, прочитавши інформацію, надану на звороті листа металочерепиці:

• наявність полімерів;
• скільки цинку посідає 1 м² листа;
• дата виробництва та період гарантійного терміну використання матеріалу;
• назва виробника;
• товщина аркуша.

У процесі візуального огляду слід звертати увагу на цілісність захисного шару, як з лицьового, так і з вивороту листа, а також наявність усіх обов'язкових маркувань.

Важливо! Якщо йдеться про матеріал, придбаний у великого виробника, то у маркуванні буде присутня інформація ще й марці використаної сталі.

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійної роботи

Враховуючи той факт, що ціна монтажу металочерепиці ніколи не була низькою, багато хто воліє спробувати зробити все необхідне самостійно. Хоча спочатку варто ознайомитися з тим, скільки коштує професійний монтаж металочерепиці. Вартість роботи за м2 починається від 250 рублів і може зростати в залежності від складності.

Процес монтажу покрівлі з металочерепиці, технологія якого буде розглянута далі, складається з декількох етапів, кожен з яких має своє значення і має бути проведений належним чином.

Укладання металочерепиці: підготовчий етап та проведення розрахунків

Перше, що потрібно зробити в тому випадку, якщо було ухвалено рішення про самостійне проведення процедури укладання металочерепиці на поверхню даху – проведення попередніх розрахунків. Це необхідно для того, щоб визначити, яка кількість матеріалів буде потрібна і, відповідно, уникнути непотрібних витрат.

Почнемо з того, що прояснимо деякі основні поняття, щоб надалі питання про те, як саме влаштована покрівля з металочерепиці не виникало. Якщо подивитися на дах, який вже був покритий цим матеріалом, то можна побачити, що він складається з рядів, що проходять поперек схилу та хвиль. Відстань від одного ряду до іншого називають кроком.

Існує таке поняття як «модель». Під цією назвою мають на увазі листи металочерепиці, крок яких становить 35 см, а кількість хвиль при цьому 6. У продажу можна знайти листи модулів 1, 3, 6 та 10.

Корисна порада! Окрім придбання листів стандартних розмірів, можна розглянути варіант індивідуального виготовлення металочерепиці на замовлення. Звичайно, коштуватиме це помітно дорожче, зате так можна отримати саме такий матеріал, що підходить саме вам. Головне пам'ятати, що довжина одного листа не повинна бути меншою за 45 см або більше 7 м.

У процесі вибору відповідного розміру листа потрібно орієнтуватися на те, щоб після монтажу стики і хвилі сходилися таким чином, щоб утворювати єдине покриття по всій довжині ската. Кількість матеріалу при цьому вирахувати досить просто, взявши до уваги довжину даху та листів.

Купуючи металочерепицю, важливо звернути увагу і на деякі додаткові елементи, які входять до комплекту та дозволяють провести правильну установку. До цього відносять сталеві планки довжиною 2 м, а також листи стали 200х125 см, які повинні мати те ж забарвлення, що і черепиця.

У процесі придбання металочерепиці потрібно переконатися, що ці допоміжні елементи є в достатній кількості і відповідають усім вимогам. Наприклад, стандартний рівень нахилу планки становить 30 градусів. Хоча можливі й інші варіанти за бажанням покупців – від 11 до 70 градусів.

Важливо! 11 градусів - це мінімальний нахил, при якому допустимо монтаж металочерепиці.

Матеріали та інструменти для укладання металочерепиці своїми руками

Для того щоб провести монтаж металочерепиці власноруч, необхідно заздалегідь подбати про наявність деяких інструментів та матеріалів, які дозволять провести всі роботи максимально просто та ефективно:

• шуруповерт;
• електродриль;
• ножиці для різання металу;
• вимірювальна рулетка;
• молоток;
• маркер;
• монтажні стрічки.

Також варто подбати про наявність драбини та засобів, призначених для індивідуального захисту обличчя та рук (окуляри, рукавички).

Що ж до витратних матеріалів, які потрібні для підготовки основи та кріплення металочерепиці, то до цього списку можна віднести: гідроізоляційний матеріал, покрівельні планки, черепицю, а також аероролик, планки для ковзана та торців, спрямовуючу дошку та дошки 2,5х10 см. собою, знадобляться і кріпильні елементи – саморізи та спеціальні ущільнюючі шайби для них.

Корисна порада! Для надання привабливого вигляду покриття варто використовувати декоративні накладки.

Як кріпити металочерепицю: етапи проведення підготовчих робіт

Мала вага металочерепиці дозволяє проводити мінімальну кількість підготовчих робіт, перш ніж перейти до укладання. І тим не менш, підготувати відповідні підстави все ж таки доведеться. Оскільки в посиленому підставі потреби немає, цілком підійде звичайна дерев'яна, зроблена з рейок.

Процедура дуже проста - виходячи з кроку обраної металочерепиці, на поверхні розташовуються рейки. Важливо дотримуватися єдиної відстані, щоб у процесі кріплення покрівельного матеріалу не довелося вкручувати шурупи в порожнечу. Інший важливий фактор, який варто врахувати в процесі встановлення решетування – розташування вікон. Вкрай небажано розташовувати крокви безпосередньо над вікнами.

Стаття на тему:

Термоізоляція в процесі монтажу даху з металочерепиці

Коли йдеться про влаштування даху з металочерепиці, теплоізоляційний матеріал покликаний вирішити одразу два завдання – скоротити втрати тепла, а також знизити рівень шуму, який виробляють краплі дощу, потрапляю на поверхню. Для цього на крокви спочатку укладають пароізоляційний матеріал, а потім шар теплоізоляції. При цьому важливо, щоб товщина шару не перевищувала 25 см. Зверху кріплять антиоксидантну плівку, фіксуючи її за допомогою дерев'яних брусків прямо до крокв.

Важливо! Щоб забезпечити стікання опадів у водосток, матеріал потрібно фіксувати з невеликим припуском (приблизно 2 див). За рахунок такого невеликого провисання жодних проблем зі стіканням води не буде.

Такий «пиріг» – максимально ефективна система теплоізоляції покрівлі, яку припускає технологія монтажу металочерепиці. Що ж до вибору теплоізоляційного матеріалу, то тут є кілька варіантів, які залежать від вартості, якості та виробника.

Влаштування покрівлі з металочерепиці: основні правила роботи

Перед тим як приступати до роботи, пов'язаної безпосередньо з укладанням металочерепиці, необхідно ознайомитися з деякими правилами та поняттями, які дозволять не допустити поширених помилок і зробити все необхідне максимально якісно:

1. Існує два способи укладання листів металочерепиці: праворуч наліво та зліва направо. У першому випадку, кожен наступний лист повинен бути покладений внахлест на попередній, а в другому повинен накладатися попередній лист.
2. Не варто одразу кріпити кожен лист повноцінно. Перед тим як прикручувати металочерепицю, найкраще укласти чотири листи і злегка прихопити їх кріпленнями, щоб вони трималися. Потім потрібно переконатися, що вони розташовані так, як потрібно і за необхідності підрівняти. Для остаточного закріплення використовують один саморіз, який проходить через усі листи.
3. Експлуатаційний термін всієї покрівлі сильно залежить від якості кріпильних елементів, що використовуються. Тому вибору шурупів потрібно приділити належну увагу. Важливо, щоб вони були оцинкованими та обов'язково мали спеціальні ущільнювачі на головках, які зможуть герметично заповнити отвори, коли саморіз буде повністю закручений в отвір.
4. У тих місцях, де за допомогою одного елемента кріплення були закріплені відразу кілька листів, так чи інакше, з'явиться ущільнення. Для того щоб згладити його, необхідно зрізати частину кута або можна випрямити капілярну канаву, яка розташована під штампувальною рисою.

Схема кріплення металочерепиці та інших необхідних елементів

Певні правила існують і для монтажу інших обов'язкових елементів, без яких жоден дах не зможе обійтися. Ось деякі рекомендації щодо схеми монтажу металочерепиці та інших елементів:

• торцеві планки повинні бути зафіксовані внахлест, який повинен становити близько 2 см. При цьому розмір хвилі повинен бути підігнаний відповідно до ширини схилу. В іншому випадку можна зіткнутися з тим, що гребінь укластися на фронтон;
• для карнизної планки також обов'язково наявність нахльосту в 10 см на нижній брусок решетування, до якого вона кріпиться цвяхами;
• між листом металочерепиці та покрівельною планкою обов'язково потрібно прокласти додатковий шар ущільнюючого матеріалу;
• для облаштування всіх елементів, розташованих нижче ковзана (труб та вікон), використовують листи з одним модулем. Зазвичай кожному за елементу конструкції потрібно 2 штуки;
• якщо схил даху похилий, то необхідно додатково встановити аероролик між коньковою планкою і самим матеріалом. Це дозволить уникнути проникнення під коник атмосферних опадів;

• фіксація ковзана повинна проводитися до планок, які розташовані в торцевій частині всієї конструкції. При цьому розрахунки повинні бути проведені з урахуванням необхідного виступу, який становить 2-3 см. При цьому якщо доводиться мати справу з плоским коником, то кріплення проводиться внахлест, а для напівкруглих елементів згідно з лініями профілю;
• необхідно заздалегідь вивчити специфіку монтажу крапельника під металочерепицю, і чітко дотримуватися всіх інструкцій.

Корисна порада! Якщо має працювати з покрівлею, кут нахилу якої більше 45 градусів, то заздалегідь варто провести розрахунки, які дозволять визначити, чи можливе встановлення конкретної моделі конькової планки в цьому випадку. Зробити це потрібно обов'язково, тому що в іншому випадку може знадобитися навіть повна заміна всього покрівельного покриття.

Варто звернути увагу ще й на той факт, що при необхідності конькова планка піддається деякому коригуванню. Тобто її можна не зігнути чи розігнути, щоб забезпечити максимально точне повторення кута нахилу даху. Докладніше про такі тонкощі можна знати з відеоінструкції монтажу металочерепиці.

Монтаж розжолобка при покрівлі металочерепицею

Ще один надзвичайно важливий елемент, правилами якого не можна знехтувати – розжолобка. До кожного такого елемента обов'язково кріпиться додаткова дошка. Кріплення в цьому випадку потрібно починати знизу, поступово просуваючись нагору і не забуваючи про необхідність нахльостування (в даному випадку 25-30 см). Нижче за рівень карниза обов'язково обрізають нижню планку. Потім слід відбортування, під яку, як і під коник, прокладають ущільнювач.

Між листами і віссю залишається зазор розміром близько 8-10 см. Потім на відстані приблизно 1,5 см від штампувальної лінії в обрізані листи закручують шурупи. При цьому, кріплення має бути розташоване в 25 см від осі розжолобка. Якщо слідувати цій технології, то в результаті лист, у місці кріплення, зійдеться з дошкою, на якій розташована розжолобка.

Що ж стосується монтаж розжолобка внизу, то її необхідно починати до укладання покрівельного матеріалу. Це важливо, щоб надалі забезпечити стікання води безпосередньо у додатковий елемент.

Важливо! Всі помилки в процесі проведення розрахунків та вимірів можуть призвести до появи зазорів на поверхні, і коли почнуться рясні атмосферні опади, швидше за все дах протікатиме.

Для того щоб прикрити місця, де видно обрізані листи, використовують спеціальні декоративні накладки. Встановлюючи їх, також слід пам'ятати кілька простих правил:

• установка обов'язково повинна бути виконана знизу вгору;
• ущільнювач між накладкою та черепицею не потрібен;
• накладки обов'язково повинні бути укладені внахлест мінімум 10 см;
• кріпильні елементи (в даному випадку шурупи) не повинні провокувати пошкодження розжолобка.

Дуже часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли початок і кінець розжолобків розташовані безпосередньо на схилі даху. Як приклад, можна розглянути випадок, коли проводиться установка слухового вікна. У такій ситуації обов'язково потрібно підкласти окрему дошку, а для самого вікна в листі металочерепиці роблять отвір. Карнизний зріз при цьому перекривається планкою. А вздовж стін обов'язково повинен бути покладений матеріал, що ущільнює.

Як укладати металочерепицю на дах з трикутним або трапецієподібним схилом

Якщо є необхідність покрити металочерепицею трикутний або трапецієподібний дах, то обов'язково знадобиться встановлення двох додаткових брусків. Їх встановлюють по лінії згину даху з обох боків від «хребта». Після цього монтують карнизну дошку і починають складання обрешітки. Крок обрешітки для металочерепиці в даному випадку розраховується так само, як і при стандартній схемі. Потім роблять монтаж карнизної системи. Металочерепицю починають укладати тільки після проведення всіх цих процедур, орієнтуючи та рівняючи перший лист по планці карнизу.

Важливо! Відстань між кутовими листами, які піддавалися обрізанню та були встановлені біля «хребта», не повинна перевищувати 10 см.

Для того щоб встановити вузли конька, потрібно порівняти конькові планки щодо кута «хребта». У разі використання прямого коника, його потрібно обрізати згідно з наявними кутами, а для напівкруглого передбачені спеціальні заглушки. Причому найкраще використовувати пластикові моделі.

Конькова планка повинна бути розташована строго по осі «хребта». Це не надто складне завдання, якщо кути схилу однакові. Якщо вони мають різну величину, то завдання істотно ускладнюється. Як допоміжний матеріал використовують яскраву монтажну піну, яка дозволяє визначити якість примикання до скатів.

Інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей»

Окремий вид металочерепиці, безперечно вартий уваги – монтеррей. Цей варіант користується великою популярністю завдяки деяким винятковим характеристикам:

• надзвичайно високий рівень стійкості матеріалу як до ультрафіолетового випромінювання, так і до інших зовнішніх факторів, наприклад, вологи та температури;
• за рахунок шару полімеру, нанесеного на поверхню черепиці, вона не втрачає свого вигляду протягом усього терміну експлуатації;
• матеріал надзвичайно міцний і твердий, тому здатний витримувати серйозні навантаження;
• багатошарова структура запобігає виникненню корозії;
• за рахунок малої ваги (один квадратний метр матеріалу важить не більше 5 кг), суттєво знижується навантаження на кроквяну систему;
• використання цього варіанта – відмінна економія, тому що немає необхідності робити великий крок між кріпленнями. Спочатку інструкція монтажу металочерепиці «Монтеррей» передбачає 35-сантиметрові кроки.

Недоліків цього матеріалу всього два – велика кількість залишків після укладання, а також необхідність якісної звукоізоляції.

Що ж до особливостей, про які потрібно знати, перед тим як укласти металочерепицю «Монтррей», то тут відіграють роль такі аспекти:

• для різних моделей цього матеріалу необхідно підготувати різну решетування. Так, для металочерепиці Стандарт або Супер буде достатньо кроку 35 см, а ось для Люкс або Максі крок має становити 40 см;
• у найскладніших місцях покрівлі (зазвичай це внутрішні кути, а також місце, де розташований вихід димоходу), потрібно робити суцільне латання;
• на планках примикання, для виходу димаря потрібно встановлювати внутрішні фартухи;
• інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей» не передбачає використання матеріалу, довжина якого більша за 4 м;
• перед встановленням матеріалу необхідно зняти захисне покриття, так як зробити це може бути неможливо.

Категорично не можна робити розрізання листа в поперечному напрямку, оскільки це може призвести до того, що профіль має сумнів. Також у жодному разі не можна використовувати з цією метою болгарку чи інші інструменти з абразивними колами.

Цікаво! Відмінно виглядає і металочерепиця Каскад, інструкція монтажу для якої не дуже відрізняється від інших. Але зовнішній вигляд такої покрівлі вважається більш естетичним та оригінальним.

Як правильно доглядати за покриттям даху металочерепицею

Вивчивши покрокову інструкцію монтажу металосайдингу, можна провести його якісне укладання. Але для того, щоб матеріал прослужив багато років, потрібно знати, як його доглядати.

Верхній шар металочерепиці – полімерний матеріал, призначений для захисту від корозійних процесів. Але в результаті постійного впливу зовнішніх факторів: атмосферних опадів, ультрафіолетових променів, а також пилу та бруду, цей шар може почати руйнуватися, що призведе до необхідності заміни покриття. Для того, щоб уникнути подібного явища та продовжити експлуатаційний термін покрівлі, необхідно регулярно проводити такі процедури:

• видаляти бруд, пил і сухе листя з поверхні, використовуючи вологу щітку ворсисту;
• якщо йдеться про усунення більш складних забруднень, то допустимо використовувати засоби для чищення, але тільки ті, що призначені для полімерних поверхонь. Застосовувати агресивні хімічні засоби категорично заборонено, оскільки вони руйнують захисний шар і призводять матеріал до непридатності;
• очищення водостоків проводиться за допомогою струменя води, яка повинна бути спрямована від ковзана до карнизів;
• очищати сніг можна і потрібно, але робити це варто лише з використанням таких інструментів, які не здатні нанести пошкодження ніжному покриттю.

За умови дотримання цих простих, але надзвичайно важливих правил покриття з металочерепиці здатне справно прослужити в якості покрівельного матеріалу близько 50 років.

Поширені помилки в процесі монтажу покрівлі з металочерепиці своїми руками

Недосвідчені майстри часто припускаються помилок, які можуть призвести до того, що роботу доведеться частково, а іноді й повністю, переробляти. Подібна необережність може призвести до додаткових витрат на придбання матеріалу та розхідників, тому краще заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками, щоб не допустити їх:

• установка металочерепиці повинна проводитись виключно у взутті з м'якою підошвою, яка не може пошкодити або подряпати покриття;
• категорично заборонено наступати на гребінь хвилі, оскільки це може спричинити деформацію;
• більше, наступати на листи повною стопою взагалі рекомендується;
• при пересуванні поверхнею матеріалу ногу потрібно ставити паралельно, а чи не перпендикулярно скату;
• брати матеріал можна лише у рукавичках.

Беручи до уваги ці не складні правила, а також діючи відповідно до технології укладання металочерепиці, можна самостійно зробити красивий і надійний дах.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю: інструкції та їх різновиди

Високий рівень безпеки – одна з основних вимог, які пред'являються до покрівлі з будь-якого матеріалу, і в тому числі металочерепиці. Для цього використовують спеціальні конструкції, які називають снігозатримувачами. І основна мета – забезпечити безпечне сходження снігу з даху та запобігти можливим небезпечним ситуаціям. Крім того, вони сприяють збереженню початкової форми конструкції, і не дозволяють їй деформуватися під вагою зледенілого снігу. А враховуючи, що його маса в деяких випадках може перевищувати вагу покрівлі, ця проблема досить актуальна.

Важливо! Питання розподілу навантаження, яке надає на поверхню даху сніг, має бути продумане ще на етапі закладання фундаменту. Цей фактор обов'язково має бути врахований у розрахунках.

Передбачити, як саме розподілятиметься сніг на поверхні даху, практично неможливо. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі кута нахилу покрівлі, напряму вітру тощо. Тому для того, щоб зробити розрахунки, використовується спеціальна формула:

Q = G×s

У цьому випадку Q – це навантаження, яке надає сніг, G – маса снігу на плоскій поверхні даху, дізнатися яку можна зі спеціальної таблиці, а S – коефіцієнт поправки, який залежить від кута нахилу покрівлі: > 25° - 1, якщо 25- 60 ° - 0,7. Якщо градус нахилу більше 60, то це не приймається, оскільки в цьому випадку опади на поверхні точно не затримаються.

Щоб визначити показник G, необхідно звернутися до спеціальної таблиці, яка надає інформацію щодо снігових покривів для кожного регіону країни.

Установка трубчастих снігозатримувачів на металочерепицю: правила монтажу

Як правило, як основа для снігозатримувачів використовують трубу, яка прокладається вздовж даху. У разі використання металочерепиці як покрівельний матеріал, фіксація проводиться в місцях, де з'єднується покрівля та несуча стіна.

Категорично заборонено фіксацію цих елементів на карнизну планку для металочерепиці, оскільки це може спричинити руйнування всіх системи. Більше того, якщо доводиться мати справу зі схилом, довжина якого досить велика, то монтаж снігозатримувачів на металочерепицю потрібно проводити відразу в кілька рядів, щоб забезпечити надійнішу фіксацію.

Самі трубки кріпляться на даху або встик, або шаховому порядку. Окремої уваги варто встановлення такої системи у тому випадку, якщо в будинку є мансарда. У такому разі установка обов'язково повинна бути зроблена таким чином, щоб над кожним віконним прорізом був розташований снігозатримувач. Що стосується відстані від краю даху до елементів, то досить 40-50 см.

Ґратчасті снігозатримувачі для покрівлі з металочерепиці: як правильно кріпити

Найбільш ефективними вважаються гратчасті снігозатримувачі, так що ті користувачі, які цікавляться якістю систем, що встановлюються, вибирають переважно цей варіант. Існує два види таких конструкцій – звичайні та «королівські», хоча варто визнати, що особливої ​​різниці між ними немає, за винятком опор та складності ґрат.

Високий рівень ефективності та безпеки цього типу снігозатримувачів зумовлений їхньою чималою висотою, за рахунок якої вони можуть бути не корисні не лише взимку, коли йдеться про утримання снігу, а й улітку. Адже саме в теплу пору року найчастіше виконуються всілякі ремонтні роботи.

Кутові снігозатримувачі на металочерепицю

Кутові снігозатримувачі є тонкими сталевими листами, які покриті полімерним покриттям, що захищає їх від корозії. Це один із найбюджетніших варіантів, який при цьому дозволяє ефективно запобігати скоченню снігу з покрівлі. Підібрати модель, яка підходитиме до наявної металочерепиці дуже просто, оскільки асортимент колірних рішень надзвичайно великий.

Для фіксації кутових снігозатримувачів на покрівлі даху металочерепицею використовують саморізи та звичайні металеві куточки. Кріплення виготовляється на верхню хвилю листа.

Це далеко не всі варіанти конструкцій, які можуть бути використані для того, щоб запобігти скачування снігу з даху. Металочерепиця чудово поєднується з багатьма моделями та різновидами цих елементів, так що проблем із вибором та фіксацією точно не виникне.

Монтаж мансардного вікна в металочерепицю

Вважається, що встановлення мансардних вікон – завдання не для новачків, і з цим питанням найкраще звертатися до фахівців, які мають належний досвід роботи у цій сфері. Але це зовсім не означає, що зробити самостійно неможливо, особливо, якщо використовувати покрокову інструкцію для чайників. Монтаж металочерепиці та встановлення самого вікна в цьому випадку цілком можуть пройти без будь-яких проблем.

В першу чергу варто звернути увагу на те, що максимально можлива ширина такого вікна повинна бути на 80-120 мм менше, ніж проріз, що є між кроквами. У випадках, коли кроквяний крок дуже маленький, роблять установку двох невеликих вікон у сусідніх нішах.

Установку вікна проводять після того, як повністю зроблений покрівельний пиріг, далі потрібно встановити монтажний брус, для якого використовую ті ж дошки, що і для кроквяної системи. Потім роблять установку рами і монтують стулки. Дуже важливо подбати про якісну гідроізоляцію, щоб надалі вікно не стало джерелом проникнення опадів у будинок.

Звичайно, доводиться вносити деякі зміни в процес монтажу решетування під металочерепицю, і приділяти особливу увагу питанню монтажу ковзана металочерепиці, якщо планується мансардне вікно. Але всі ці складності більш ніж виправдані чудовим результатом, який чекає на власників у результаті.

Монтаж металочерепиці: відео-інструкція для новачків

Для тих, хто ніколи раніше не займався подібними роботами, надзвичайно корисно буде переглянути відео про те, як кріпити металочерепицю на даху. Наочна демонстрація, а також рекомендації фахівців дозволять не допустити помилок, і самостійно зробити красиву та надійну покрівлю, яка справно служитиме протягом багатьох років.

1.
2.
3.
4.

Якщо почати вникати в суть питання, виявляється, що технологія монтажу металочерепиці не відрізняється своєю складністю. Але перед тим на дах необхідно ознайомитися з деякими нюансами поводження з цим покрівельним матеріалом. Незнання деяких дрібниць може призвести до непоправних результатів.

Що таке металочерепиця?

Перед початком робіт необхідно добре ознайомитись із самим матеріалом. Що ж являє собою горезвісна металочерепиця? Основою даного матеріалу є лист якісної сталі, товщина якого варіюється в залежності від марки черепиці та становить 0,4-0,8 мм. Профільована покрівельна сталь (вигнута за певною технологією) покривається «пасивуючим» складом із сполук алюмінію та цинку. Цей склад покликаний захищати метал від корозії. Для більшої надійності шар, що пасивує, покривається захисним покриттям, а потім і шаром полімерного матеріалу.

Залежно від полімеру, що використовується, можна виділити кілька покриттів черепиці:

• поліестер (глянсовий та матовий);
• пластизол;
• пурал.

До окремої категорії можна віднести композитну металочерепицю. Вона є черепицею зі сталевого листа, пасивуючий шар якого покривається крихтою з натурального каменю. Найчастіше цих цілей використовується крихта базальту. На відміну від класичної металочерепиці з полімерним покриттям, композитна черепиця має менші розміри та за своєю формою максимально копіює керамічну черепицю. Саме тому класична технологія покрівлі металочерепицею значно відрізняється від укладання композитної металочерепиці.

Для того, щоб захистити тендітний полімер від механічних пошкоджень, а також від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, його покривають одним або декількома шарами лаку. Крім того, лак значно підвищує водовідштовхувальні властивості черепиці.

Розрахунок металочерепиці

Одним з важливих моментів, який включає в себе технологія, є те, що на відміну від шиферу та інших покрівельних матеріалів черепиця має яскраво виражений нижній і верхній краї. А це означає, що лист металочерепиці має орієнтуватися чітко за певним напрямом.

Тому, купуючи покрівельний матеріал, важливо заздалегідь, тому що в майбутньому, при нестачі матеріалу, його неможливо буде скласти з фрагментів, розташувавши їх у довільному порядку. Крім того, важливо розуміти, що металочерепиця повинна якомога рідше піддаватися різанні. Для скатів прямокутної форми майже завжди можна підібрати необхідну кількість матеріалу, яке дозволить повністю перекрити скат. Комбінуючи листи черепиці на три, шість і дванадцять хвиль можна організувати покрівлю без підрізання черепиці по ширині. Якщо ж листи черепиці виступають за схил по довжині, це допустимо. У цьому випадку більший звис дозволяє надійніше захистити будинок від опадів.

Для того щоб полегшити розрахунок кількості необхідного матеріалу, його розміри краще рахувати не в міліметрах, а в хвилях. Крім того, серйозні виробники черепиці дозволяють своїм клієнтам розрахувати кількість металочерепиці за допомогою онлайн-калькуляторів. Це значно спрощує процедуру вибору та придбання матеріалу.

Різання металочерепиці

Як уже було сказано вище, технологія будівництва даху з металочерепиці повинна унеможливлювати обрізання матеріалу. Це легко пояснити тим, що при різанні полімерний шар металочерепиці втрачає свою цілісність і, як результат, виникають менш захищені місця. У таких точках значно збільшується ймовірність ураження корозією (обов'язково до прочитання:).

Але все ж таки існують винятки, коли різання листа металочерепиці просто необхідне. Наприклад, при укладанні вальмового чи шатрового даху.

Якщо виникає необхідність підрізати черепицю, необхідно використовувати наступний інструмент:

• ножиці з металу (ручні або електричні);
• дрібнозубчасту ножівку по металу;
• електролобзик. Полотно має бути призначеним для обрізання тонкого металу;
• дискову плиту із твердосплавними зубами.

Категорично заборонено застосовувати для нарізки черепиці кутову шліфувальну машину (болгарку). Під дією високих температур, що виникають при контакті з абразивним колом, полімерний шар та шар пасування просто вигоряють. У тих місцях, де пройшла болгарка, корозійні процеси починають розвиватися досить швидко. Через це металочерепиця стає непридатним ще задовго до закінчення гарантійного терміну її експлуатації.

При різанні черепиці тією чи іншою мірою виникатиме тирса. Їх необхідно дуже акуратно змістити м'якою щіткою. Акуратність необхідна через те, що захисний шар дуже чутливий до подряпин. Крім того, якщо не прибрати стружку вчасно, вона почне іржавіти під дією вологи, що негативно позначиться на зовнішньому вигляді металочерепиці. Зважаючи на високу чутливість до подряпин, монтаж металочерепиці слід проводити тільки у взутті з м'якою підошвою.

Підготовчий етап включає:

• облаштування ізоляції (покрівельного пирога);
• встановлення решетування.

Шар гідроізоляції покликаний забезпечити непроникність даху. Тому якість укладання гідроізоляційної плівки безпосередньо впливає на якість захисту будинку від найсуворіших та найзатяжніших дощів.

Гідроізоляцію укладають так:

• Залежно від ухилу ската визначається напрямок. Якщо скат даху має ухил більше 1 до 5, гідроізоляцію укладають паралельно коньку. Якщо скат покрівлі менш пологий, то гідроізоляцію укладають від карниза до ковзана.
• Кут ската впливає і величину нахлеста полотен друг на друга. Так, при ухилі 15-30 градусів окремі смуги гідроізоляції укладають один на одного з нахлестом в 25 см, при ухилі більше 30 градусів нахлест становить 15-20 см. .

Існує два способи укладання гідроізоляції:

• Згідно з першим, гідроізоляцію кладуть таким чином, щоб матеріал не стикався з утеплювачем. При цьому, завдяки зазору, утворюється вентиляційний простір. Такий зазор отримують, набивши на крокви решетування з брусів перетином 5 см. Завдяки такій проміжній решетуванні вдається укласти шар гідроізоляції з провисом в 1-2 см. Але такий спосіб укладання має значний недолік - вентиляція покрівлі значно збільшує тепловтрати.
• Другий спосіб дозволяє уникнути невиправданих теплових втрат, тому що тут використовуються мембранні плівки та . Мембрани дозволяють надійно захистити підпокрівельний простір від вологи, що випадково потрапила під черепицю і від конденсату, що утворився. При цьому така плівка не затримується парою та вологою, які піднімаються від утеплювача. Завдяки цьому покрівельний пиріг «дихає».

В обох випадках між гідроізоляцією та металочерепицею залишають достатній вентиляційний простір (20-30 мм). Це дозволяє уникнути небажаного утворення конденсату на внутрішній поверхні черепиці та утворення цвілі на дерев'яних планках решетування.

• якщо крок крокв становить 90-120 см, то решетування роблять з рейок перетином 32 * 100 мм;
• замість дерев'яних рейок допускається використання металопрофілю з аналогічною або більшою здатністю, що несе;
• решетування фіксують до контррейок або крокв за допомогою саморізів або цвяхів;
• нижня рейка решетування завжди товщі інших на 10-15 мм.

Монтаж решетування рекомендується починати з того місця, з якого буде починатися. Це значно полегшує стикування листів черепиці при облаштуванні покрівлі зі складною конфігурацією. При монтажі решетування важливо пам'ятати, що ремонт цієї частини покрівлі, у разі цілісності металочерепиці, можна здійснити досить швидко. Це сприяє значному продовженню терміну служби покрівлі.

Монтаж металочерепиці

Для фіксації черепиці використовуються спеціальні покрівельні шурупи з оцинкованої сталі. Вони відрізняються від звичайних шурупів наявністю ущільнювальної шайби і бура на кінці. Для монтажу можна використовувати шуруповерт або електродриль. Це значно полегшує процес закріплення листів. Але тут важливо, щоб пристрій мав можливість зниження швидкості або моменту обертання. Справа в тому, що не можна надмірно затягувати шуруп, оскільки це призведе до руйнування прогумованого ущільнювача.

Використання таких шурупів у майбутньому дозволяє досить легко проводити демонтаж черепиці та ремонт покрівлі. При проведенні такої процедури зняті листи маркують і після проведення ремонту повертають на своє місце.

Монтаж листів металочерепиці проводять згідно з наступним алгоритмом:

• Перед початком укладання черепиці, на нижній торець даху встановлюється карнизна планка, яка повинна захистити лобову дошку та решетування від негативного впливу опадів. Планку закріплюють безпосередньо на решетуванні з використанням цвяхів або шурупів з потайною головкою. Між листами черепиці та карнизною планкою встановлюється ущільнювач.
• Монтаж черепиці на двосхилий покрівлі починають від торця, на вальмовому даху черепицю встановлюють від карниза. Вирівнювання черепиці проводять карнизом, а не торцем.
• Листи укладають як ліворуч, так і навпаки. При укладанні з лівого боку кожен наступний лист заводять під попередній, при укладанні праворуч - поверх попереднього (прочитайте також: " ").
• Оптимальним нахлестом вздовж ската вважається нахлест в 25 см. Але деякі види черепиці виробляють строго під параметри ската, тому при роботі з такою черепицею нахлес не потрібен.
• Черепицю до обрешітки кріплять у нижній частині хвилі профілю. Кріплення проводять через поздовжню хвилю в кожну 2 поперечну хвилю листа.
• Капілярну канавку обов'язково перекривають нахлестом наступного листа. Сам нахлест фіксують шурупом. При цьому його не потрібно додатково обробляти гідроізоляційними сумішами.

Роботи з монтажу черепиці завершуються встановленням розжолобків, торцевих та конькових планок (прочитайте: " "). При облаштуванні ковзана можуть встановлюватися вентиляційні планки. Вони є конькову планку з отворами під вентиляцію. Їх встановлюють зазвичай із кроком 5-6 метрів.

Монтаж металочерепиці, детально на відео:

Таким чином, досить просто може бути організована покрівля з металочерепиці – технологія монтажу якої не така й складна. Крім того, для зведення такої покрівлі зовсім не потрібно володіти спеціальними знаннями в галузі будівництва та архітектури. Єдиною умовою якісного результату є підготовка необхідних матеріалів та інструментів. Також для покриття металочерепицею даху зі складною формою може знадобитися деяка практика.

Металочерепиця давно стала одним із найбільш затребуваних покрівельних матеріалів. Але є популярний міф, що вкласти її зможуть лише підготовлені професіонали. Насправді ситуація інша – при належному старанні будь-яка акуратна людина впорається з цією роботою.

З чого почати?

Монтаж металочерепиці починається із ретельної підготовки до роботи. Насамперед розраховують точну потребу в матеріалі і відштовхуються при цьому, звичайно, від розмірів покрівлі. Їх потрібно заміряти якнайретельніше. Нарізка матеріалу на потрібні фрагменти робиться кутовою шліфувальною машиною, але без абразивного кола – він дуже легко ушкоджує черепиці. Колишній покрівельний пиріг потрібно видалити без залишку, тому що крокви не розраховані відразу на два покриття; на цьому підготовка до укладання в цілому закінчується, якщо не брати до уваги інструментів і матеріалів.

Інструменти та все необхідне

Щоб своїми руками укладати дошки металочерепиці, потрібно відрізати їх за точними розмірами за допомогою ножиць по металу. Зняття розмірів та порівняння з ними потребує використання рулетки. Щоб піднятися на дах, дуже важливо використовувати міцні сходи або драбини. Кріплення проводиться за допомогою електричного дриля та шуруповерта. З ручних інструментів потрібно молоток, чорний канцелярський маркер, дерев'яна рейка великої довжини. При роботі обов'язково застосовують рукавиці та окуляри із міцного пластику.

Також необхідно запастись такими комплектуючими, як:

• дошки напрямні;
• планки для покрівлі;
• гідроізоляційний матеріал;
• сама черепиця;

• аероролики;
• торцеві та конькові планки;
• декоративні накладки;
• самонарізи з шайбами;
• дошка 25х100 мм у необхідній кількості.

Види покрівлі та елементи

Свої особливості має розрахунок необхідних елементів для двосхилого даху. Допустимо, її розміри становлять 8х5 м (по скатах). Підрахунок необхідного числа листів визначається шляхом розподілу довжини одиничного ската на ширину листа. Тут мається на увазі робоча ширина разом з нахлестами, а не та, яка виходить при вимірі рулеткою. Рекомендується округлювати отримане неціле значення завжди у більшу сторону і враховувати, що один з листів може ділитися порівну і застосовуватися на двох скатах відразу.

Чим простіше вид покрівлі (особливо конфігурація схилів), тим менше черепиці йтиме у відходи.Збільшуючи довжину листів, можна скорочувати величину перехлестів. Але це обертається ускладненням роботи та важчим транспортуванням, за яке доведеться чимало заплатити. З огляду на досвід більшості людей, якщо довжина перевищує 6 п. м, бажано розділити лист на частини. Перехльост мінімум 0,15 м, якщо скат крутіше 25 градусів, і не менше 0,2 м він складе, якщо покрівля більш полога.

Укладання черепиці на даху, що утеплює, передбачає монтаж:

• гідроізоляційної плівки;
• одного або кількох вентиляційних зазорів;
• пароізоляційний бар'єр.

Для кріплення плівок застосовують спеціальні скоби; сам шар, що захищає від вологи, може бути проникним або непроникним для пари. Пропуск водяної пари обов'язковий, якщо внизу знаходиться холодне горище, а ось для житлової мансарди, що опалюється, це вже не так значуще. А ось вентиляція під шаром покрівлі має забезпечуватися обов'язково. Якщо її не змонтувати, неминуче з'являється конденсат унизу, і збереження конструкцій будинку не можна гарантувати. Бажано використовувати, як і під будь-яким шаром металу на даху, сп

Такі мембрани – односторонні, і той бік, який гладкий на дотик, не повинен прикладатися до утеплювача. Доцільно виконувати роботи з облаштування вентиляції та антенного виходу у тісній зв'язці між собою. Зазвичай верхню частину виходів антенних зрізають, залишаючи приблизно 80% від розміру стійок. У прохідні елементи виводиться вихід вентиляційної труби, яка повинна утримуватися саморізами. Щоб зв'язати зовнішню частину витяжки з повітроводом у будинку, знадобиться гофрована труба; для фіксації цієї труби в заданому положенні та герметизації з'єднання застосовується клейка стрічка.

Всі ці заходи дозволять підвищити якість утеплювача, але треба розібратися і з його відповідним виглядом.

Одним з найкращих варіантів вважається мінеральна вата, оскільки вона:

• не горить;
• добре гасить кроки та удари крапель дощу по покрівлі;
• механічно міцна;
• стабільно зберігає цінні якості протягом десятиліть;
• монтується власноруч без зайвих проблем.

З боку теплих приміщень ватяні утеплювачі повинні бути ґрунтовно захищені пароізоляційним шаром, тому що їхня проникність для водяної пари висока.

Розібравшись із утепленням, потрібно з'ясувати деталі пристрою розжолобка.Усі відбортування прокладаються знизу шаром утеплювача, а щоб утримати відрізані листи, знадобляться шурупи. Не менш значущий, ніж розжолобка, прохід через дах з металочерепиці сталевих труб та димоходів. Якщо димова труба йде через дах, що утеплює, треба буде класти строго певну кількість шарів утеплювача, а також покрівельну ізоляцію, створювати обрешітку перекриття.

Кваліфіковані майстри вирішують цю проблему, будуючи спеціальний короб, що оточує виведення труби вгору. Сам короб обов'язково прикривається від прямого контакту з димарем. Для ізоляції їх один від одного використовують мінеральну вату на базі базальту або скловолокна. Те, який геометричної форми буде даний вузол, визначається видом застосовуваних матеріалів. Більшість труб – прямокутні, круглі чи квадратні. З металу та цементу роблять в основному конструкції у вигляді кола.

Забороняється виводити трубу назовні через розжолобок, тому що тоді не вийде надійно забезпечити герметичність їх з'єднання.

Будь-які димарі обов'язково постачаються захисними парасольками.

При формуванні зовнішнього фартуха застосовують гідроізоляційні матеріали, що стійкі до дії високих температур. Стельові отвори навколо сталевого димаря потрібно закрити теплоізоляційним бар'єром або коробом, ця вимога актуальна не тільки для дерев'яних дахів. Замість розпушки для захисту основного масиву матеріалу від перегріву іноді використовують вермікуліт або керамзит. Але традиційний шлях з використанням базальтової вати практичніший і безпечніший.

При виведенні будь-яких димарів через дахи, що утеплюють, ставляться допоміжні поперечні балки. Виводячи трубу вже створеної покрівлі, місця з'єднань обробляються герметиком або покриваються клейкою стрічкою. Щоб зібрати та відвести конденсат, знадобиться жолоб для дренажу. Необов'язково купувати його, таку річ можна зробити своїми руками. Круглі димарі кріпляться сталевими кронштейнами, при цьому передбачаються зазори під теплове розширення конструкції.

Незалежно від того, чи обладнується дах трубою чи ні, важливо правильно розрахувати її ухил. Від цього залежить як витрата металочерепиці, а й практичність використання покрівлі, її властивості. Змінюється нахил - і відразу інший стає сприйнятливість будинку до опадів та вітру, змінюється термін служби конструкції. Прорахувати необхідний ухил за розмірами можна, якщо скористатися формулою виду X = H/(1/2L). Висота тут - інтервал між перекриттям і ковзаном, тобто зростання крокв, а під довжиною мається на увазі ширина будинку.

Щоб перерахувати ухил покрівлі у відсотки, залишиться отриманий результат лише помножити на 100. Перевести обчислену цифру градуси допоможе елементарна тригонометрія (арктангенс). За цією схемою можна з'ясовувати необхідні параметри для дахів з одним схилом, але тоді потрібно враховувати всю довжину прольоту. Коли скати нерівні між собою, відстань відраховують від проекції ковзана на перекриття, а кути визначають кожної площини окремо.

Якщо пристрій дуже складний, у ньому багато перепадів та рельєфних деталей, вводять поправку щодо горизонтальних проекцій.

Найменший (11 градусів) ухил можна застосовувати лише в ідеальній ситуації, коли свідомо виключено вплив снігу та дощу. Рівень навантаження від вітру, що передається нижнім частинам будинку, буде невеликим, але сніг і лід самостійно не сходитимуть вниз. Судячи з рекомендацій більшості виробників металочерепиці, нормальну роботу покрівлі в зимових умовах гарантовано лише при ухилі не менше 14 градусів.

Завищувати обчислені або вказані в супровідних матеріалах параметри не рекомендується, тому що це призведе до зростання витрат на матеріал, підвищення парусності даху, що створюється, і труднощів з водовідведенням.

Але максимально плоский дах має свої мінуси.

Адже малий нахил не дозволяє уникнути просочування води крізь стики між листами та точки кріплення, тому знадобиться вживати додаткових заходів.

У зимовий час більше буде проблем із очищенням покрівлі від снігу- Якщо цього не робити або робити недостатньо, вона може провалитися. При малих кутах нахилу важчає решетування, прикріпити до нього деталі буде складніше. І ще один недолік - не вдасться зробити горище або мансарду великої площі.

Якщо розглянути гострі дахи, тут виявляються інші проблеми. Так, під кутом 45 градусів снігова маса сама сповзатиме вниз. Але важка металочерепиця може повторити той же маневр і доведеться посилювати кріплення, приєднувати кожен елемент до решітки максимально ретельно. Крайності сходяться - як при недостатній, так і при надмірній крутості знадобиться класти більше листів. Тому кути в 11 і 70 градусів швидше теоретично можливі, ніж реалізовані на ділі.

Для односхилих покрівлі найбільш практичним значенням виявляється коридор від 20 до 30 градусів, а для двосхилий друга цифра може досягати і 45 градусів.

Коли вибрано зовнішній контур і форму, настає час розбиратися з вузлами крокв.Як мауерлат зазвичай беруть брус з хвойної деревини у формі квадрата, його сторона становить 10 або 15 см. Перетин лежня має бути точно таким же, ця деталь розміщується під прямим кутом до несучих стін. З кроквяних ніг збирається трикутна покрівельна конструкція, що приймає на себе основний удар погодної стихії, тому її створенню потрібно приділити особливу увагу. Додатково готуються стійки, спрямовані по вертикалі конструкції, завдяки яким стиск від ковзана рівномірно розходиться по стінах, що несуть.

Довжину ребер біля стійок визначають не за стандартними нормами, а виконуючи спеціальні розрахунки.

Крім них, обладнають затяжки - це горизонтальні частини кроквяних трикутників, що заважають ногам переміщатися довільно під різним навантаженням. Але затягуванням користуються тільки при створенні висячих крокв, а якщо ті мають тверду опору, потреби в цьому елементі немає зовсім. Перерозподіл згинальних навантажень від конькових вузлів здійснюють підкоси. Що стосується решетування, то вона робиться з дерев'яних дощок, бруса, що розміщуються під кутом 90 градусів по відношенню до ніг крокв, і посилює загальну жорсткість покрівлі.

Крім цих елементів, знадобиться зробити:

• коник (правильний стик між скатами);
• звис - деталь, що виходить за контур несучих стін на 40 см і заважає волозі проникати на їх поверхню;
• кобилки - замінюють звис, якщо кінці крокв не дозволяють його зробити.

Що стосується вибору кількості скатів, він повинен робитися не лише з естетичних міркувань.

Так, односхилі покрівлі застосовуються лише там, де не буде горищ – на малих будинках, над ганками та прибудовами, над господарськими спорудами.

Шатрові відрізняються від звичайних двосхилих тим, що фронтони начебто зрізані під нахилом на всю висоту.Напіввальмова покрівля схожа на шатрову, оснащується тими ж чотирма схилами у вигляді трикутника, але фронтони підрізані лише частково. Якщо основна частина будівлі кругла, покрівля робиться у вигляді бані, але всі ці варіанти, а також конусні, двощипцеві і так далі, зустрічаються набагато рідше двосхилих і односхилих дахів.

Розрахунки

При погляді на дах з металочерепиці виявляється, що вона утворена рядами та хвилями (тобто лініями, спрямованими перпендикулярно до площини ската). Розрив від одного ряду до іншого серед покрівельників отримав назву крок хвилі. Коли на листі черепиці крок становить 350 мм і шість хвиль, його називають модулем. Типові пропозиції ринку включають від 1 до 10 модулів. Можна обрати індивідуальні розміри, але тоді загальна вартість буде набагато вищою.

Важливо пам'ятати, що з технічних причин лист не може бути коротшим за 45 і довшим за 700 см, а всі хвилі та стики обов'язково формують монолітний ансамбль по скату.

Порахувавши необхідну кількість модулів, легко визначити, скільки матеріалу буде витрачено на покрівлю одного даху. На додаток до основного матеріалу знадобляться ще сталеві планки (кожна 200 см завдовжки) і листи стали 200х125 см, пофарбовані так само, як і черепиця. Мінімальний кут нахилу дорівнює 11 градусів, а максимальний – 70 градусів. Найчастіше планки, що поставляються, розраховані на покрівлю з ухилом в 30 градусів. Якщо ця величина відрізняється, їх підганяють за індивідуальними вимогами, що визначаються у схемі.

Способи встановлення

Вибрати відповідний тип покрівлі та ретельно розрахувати його параметри – лише половина рішення. Важливо з'ясувати, як краще укласти металочерепицю. Це надійний матеріал, але якщо буде допущена помилка при укладанні, вже через кілька місяців всю роботу доведеться переробляти заново. Є два перевірені часом варіанти монтажу: по одному ряду і кілька рядів одночасно. Незалежно від обраного шляху, 2,3 або 4 листи збирають у блок, прикріплюючи один до одного на короткі шурупи.

Потім їх приєднують до решетування, намагаючись потрапити якомога вище. Тоді з'явиться можливість крутити блок навколо центральних шурупів, вирівнюючи укладання листів для їх оптимального виставлення. Якщо вибрано монтаж по одному ряду, перший лист стає напрямним для всієї смуги. Його вирівнюють по карнизах і торцях скатів, а для більшої зручності кріплять на саморіз у ковзана. Другий лист потрібно покласти зліва в нахльост на перший.

Потім ці робили з'єднують між собою за допомогою саморіза:він вводиться поверх хвилі під усіма поперечними складками. Такий метод дозволяє викласти блоки із пари або двох пар аркушів. До уваги: ​​лист, що завершує кожну смугу, не прикріплюють до основи, поки не розрівняють наступний пакет металочерепиці. Установка в кілька рядів суттєво відрізняється - працюють праворуч наліво, але так само перший лист рівняють, орієнтуючись на карнизи і торці. Другий фрагмент металочерепиці повинен перекрити перший, і їх кріплять на загальний шуруп у коника посередині листа.

Стик між частинами покриття затискають гвинтами, які вводять у вершину хвилі. Третій лист ряду ставиться ліворуч від першого. Щоб накривати дах було зручніше та легше, варто почати з того боку, де відсутні скоси та зрізи, інші деталі покрівлі, які б вимагали розрізати лист. Кладають матеріал, рухаючись до косих ковзанів або до скати розжолобка, що розділяє. Четвертий лист накладається на третій і їх пов'язують короткими шурупами, але не прикручують до решетування (адже знадобиться ще коригувати геометрію викладеного блоку).

Детальний посібник з роботи

Коротко ознайомившись із пристроєм покрівель з металочерепиці та з монтажем її, настав час з'ясувати, яким чином має бути виконана вся робота поетапно. Конструкція покрівельного пирога відрізняється в залежності від того, чи утеплений або холодний дах.

Чорнова обробка

Крім самого облицювального шару, над теплою мансардою послідовно розташовують (згори донизу):

• решетування;
• контробрешітку;
• стримуючу воду мембрану;
• шар вогнестійкого утеплювача;
• паровий бар'єр;
• підкладку.

Для холодних горищ пристрій простіше – немає необхідності в утепленні та обмеженні руху пари.

Обрешітка робиться із бруса 5х5 см, альтернативою йому виступають дошки 3,2х10 см.В обох варіантах конструкції приєднуються до бруса контробрешітки, що утримується кроквами. Завдяки контробрешітці не тільки забезпечується механічна зв'язність частин пирога, а й формується вентильований простір усередині нього. А тому зменшується ризик зіткнутися із накопиченням конденсату.

Робити монолітний настил з дерева під металочерепицею непрактично, тому частини решетування монтуються через проміжки 35-40 см. Точне значення визначається кроком хвилі. Там, де розташовані розжолобки та карнизи, проводиться кріплення дощатого настилу шириною 14-15 см. Попередньо будь-який шматок дерева потрібно просочувати антисептиками та засобами захисту від вогню. Далі настає черга гідроізоляційної мембрани або плівки, які повинні пропускати пару, не руйнуватися під впливом ультрафіолету і служити довго.

Гідроізоляція монтується виключно за сухої погоди. Якщо йде дощ, краще відкласти цю справу до зручнішого моменту.

Рулони розкочують над кожною частиною покрівлі, кладуть його внахлест, рухаючись упоперек крокв. Починається укладання біля карниза, а закінчується на ковзані. Низові полотна гідроізоляції підводяться до передніх дошок карнизів. Точне нахльостування плівки визначається кутом схилу, але мінімальна величина його мінімум 70 мм. Щоб зробити стики герметичнішими, застосовуються скотч та дисперсійні матеріали.

Найпоширеніша помилка – використовувати горючі утеплювачі, сподіваючись на спеціальні вогнезахисні просочення.

Потрібно застосовувати тільки ті матеріали, які власними силами не займаються без додаткової обробки. Товщину утеплювача вибирають, проводячи спеціальний теплотехнічний розрахунок за умовами певних місць, але навіть у найтепліших регіонах РФ вона становить від 15 см. Рекомендується віддавати перевагу плитним утеплювачам від провідних виробників, вони найбільш надійні та безпечні.

Укладання плит проводиться всередині крокв у розпір, їх фіксація проводиться без додаткових кріплень, тому що такі конструкції є пружними. Вибір пароізоляції теж відповідальний, і основну увагу приділяють щільності та рівню проникності для водяної пари. Внутрішню обшивку роблять з дощок або ГКЛ, до цієї роботи приступають після закінчення монтажу інших шарів.

Навантаження від самої покрівлі, снігу, що накопичується, і людей, що пересуваються, становить мінімум 200 кг на 1 кв. м. Цю обставину потрібно враховувати при проектуванні та спорудженні крокв.

Як холодний, так і теплий дах з металочерепиці оснащується шумоізоляційним матеріалом – його кладуть на лати або суцільним шаром, або в місцях, де кріпитимуть лицьове покриття.

Якщо нахил покрівлі становить від 14 до 20 градусів, рейки можна ставити відносно рідко.А коли зверху розміщується сталевий тонкий профнастил, готується нерозривна обрешітка з обрізних дощок. Їхня мінімальна товщина – 3,2 см, а крок монтажу зменшується до 1 см. Прибивати рейки для контробрешітки до кроквяних ніг потрібно за допомогою оцинкованих цвяхів. Їх вбивають через кожні 30 см. Готуючи гідроізоляцію, потрібно застосовувати мембрани, що ефективно пригнічують виникнення конденсату, безпечні у пожежному відношенні та стійкі до ультрафіолетових променів.

Для прикріплення мембран, що захищають від води, до ніг крокв застосовують будівельні степлери. Над гідроізоляцією поміщають шари обрешітки та контробрешітки. Від волокнистих теплоізоляційних матеріалів до шару гідроізоляції слід залишити проміжок, що заповнюється повітрям. Щоб сформувати його, на край крокв в 1 см від гідроізоляції вбивають цвяхи і розтягують сітку, яку краще робити зі шнура. Допомогти стінам витримати масу покрівлі та додаткове навантаження (вітрове, снігове, крижане) може бетонна стяжка. Коли верхній поверх великий, її роблять по всіх несучих стінах, не обмежуючись лише зовнішніми площинами.

Додаткове посилення конструкцій досягається за рахунок бетонних колон, що виводяться від фундаменту, а також за рахунок підпірок для балок, що утримують крокви.

Площини скатів виводять ідеально рівно, і якщо в них виявляються дефекти, їх слід стесати рубанком. Сильно пошкоджені елементи слід змінювати. Працюючи зі кроквами, потрібно після кожної маніпуляції (особливо коли виводиться діагональ ската) перевіряти їхню геометрію будівельним рівнем. Помітивши перекіс, його забирають за допомогою додаткових елементів.

Буває так, що скат (між коньковою балкою та карнизом) більше 6 м. У таких випадках листи поділяються на фрагменти і стикування їх проводиться внахлест. Колишнє покриття зі крокв прибирають повністю, а закінчивши демонтаж, самі крокви та решетування перевіряють дуже ретельно, щоб все було цілим.

При підготовці до будь-яких покрівельних робіт і в процесі розкладки металочерепиці не можна облицьовувати фасад, закривати фронтон і виконувати інші роботи.

Така економія часу нераціональна і обертається лише додатковими втратами.

Розрив між брусами обрешітки слід робити відповідно до вказівок виробників, але не менше 0,6 і не більше 0,9 м. Перед роботою уважно оцінюють збіг між дошками або брусом, тому що блоки, що відрізняються за розмірами та конфігурацією, можуть призвести до пошкодження покриття покрівлі. . Набиваючи карниз, слід ставити крайню смугу дощок так, щоб вона не виступала за нього. Не можна використовувати деталі тонше 150 мм, щоб гарантувати міцність крокв та компенсувати нерівні площини. мембранну плівку, що ставиться поверх обрешітки, неприпустимо приєднувати за допомогою цвяхів або саморізів, застосовують тільки скотч.

Закінчивши з карнизними планками, займаються водостоком.Найкраще купити спеціальну систему у постачальника металочерепиці, щоб уникнути проблем із сумісністю. Першим кроком при встановленні буде закріплення кронштейнів, які тримають жолоби. Тут же займаються монтажем вентиляційних ґрат на карнизи. Як тільки це зроблено, підготовчий етап робіт можна вважати скінченим.

Укладання фінального матеріалу

Технологія кріплення металочерепиці набагато простіше, ніж будь-які підготовчі роботи. Але й у ній є свої важливі тонкощі, нюанси. Працюють від нижніх кутів кожного схилу. Якщо в процесі укладання виникає потреба коригувати листи, їх просто нарізають до потрібної величини.

Стик між листами має бути протилежний тій лінії, якою стікатиме вода. Якщо зробити інакше, дощові потоки вливатимуться всередину.

Перший ряд покриття кладуть, уважно стежачи за виступами – воно має виводитися на 4 см далі за карниз.Точно заміряти цю відстань немає необхідності, похибка кілька міліметрів нічого не погіршить. Наступні листи кладуться легше і швидше, але знову сконцентруватися доведеться, коли справа дійде до фрагментів, що розміщуються на коник. Потрібно пам'ятати, що установка металочерепиці, та й підготовчі роботи проводяться на висоті, а це висуває особливі вимоги до організації праці.

Обов'язково потрібно застосовувати спеціальні пояси та страхувальні троси. Перед підйомом на дах одягають взуття із рельєфною гумовою підошвою.

• у сутінки та у темний час доби (навіть при хорошому електричному освітленні);
• під час дощу і доти, доки поверхня не висохне;
• в тумані;
• при вітрі сильніше за 15 м/с (навіть якщо це окремі пориви).

Піднімати нагору потрібно рівно стільки матеріалу та інструментів, скільки знадобиться для роботи у найближчі 1-2 години.

Краще витратити більше часу на підйоми та спуски, ніж зіткнутися з проблемами через захаращення простору. Звичайно, ніколи не можна працювати на зледенілому даху. Сміття, браковані та зіпсовані частини матеріалу, конструкції, що демонтуються, упаковка і все інше спускаються з даху тільки по сходах. Неприпустимо скидати їх униз.

Робочий інструмент слід ставити там, звідки не впаде. Дуже важливо стежити, щоб самі інструменти та протягнуті дроти (кабелі) нікому не заважали і не опинялися під ногами. Будь-які механізми, особливо електричні, перевіряються заздалегідь землі, причому перед початком робіт загалом, а й у початку кожного робочого дня. Уважно перевіряють також цілісність та справність ізоляції. Перед тим, як підняти нагору великі листи, потрібно переконатися у відсутності сильного вітру, інакше вони можуть бути пошкоджені.

Усі роботи з металочерепицею, навіть розпакування, повинні виконуватися у рукавицях та спецодязі, бо краї будь-якого листа металочерепиці вкрай гострі, а іноді й зазубрені.

Будь-яка інструкція для професійних будівельників незмінно нагадує, що цей матеріал слизькийі ходити по ньому слід вкрай обережно, тільки з поясом безпеки. Якщо підйом металочерепиці здійснюється за допомогою спеціальних механізмів, рекомендується перевіряти їхню справність перед кожним пуском. Не можна ходити і стояти під місцем підйому і в деякому радіусі від нього (чим сильніший вітер у межах допустимого, тим радіус більший). Розвантажуючи пакети, їх завжди піднімають, але не витягають із укладання.

Типова технологічна карта вимагає не піднімати довгий фасонний лист за краї, їх потрібно тримати лише з боків. Якщо на металочерепиці виявлено забруднення, видаляти їх потрібно побутовими миючими засобами, до того ж максимально щадними. Сильнодіючі суміші можуть завдати шкоди покриттю. Не завжди вдається в один день застосувати всі листи, тому потрібно знати, як організується їх зберігання. Не можна залишати металочерепицю у заводській щільній упаковці, її складають на похилі бруски, оскільки це дозволяє йти і випаровуватися краплях дощу.

Металочерепиця, покрита пластиком, повинна зберігатись (як в упаковці, так і без неї) максимум 14 діб. Якщо потрібно залишити її більший час, складують матеріал так само, як і оцинкований тип.

Покрокова інструкція з укладання листів матеріалу передбачає попередню підготовку:

• додаткових опорних дощок;
• брусків для наскрізного виведення (пожежного або оглядового люка);
• сходів на покрівлі;
• стінових сходів, що виводяться частково на дах;
• снігоуловлювачів;
• покрівельних містків.

Різати металочерепицю до потрібного розміру рекомендується пилками та ножицями по металу, ручними електричними пилками із зубами із твердих сплавів. Болгарка з абразивними дисками не просто шкідлива при різанні матеріалу, нею не можна працювати ближче 10 м від листа, оскільки іскри, що розлітаються, можуть пошкодити черепицю. Збираючись кріпити покриття, його поверхню потрібно звільнити від стружки, кріпильних елементів та заклепок. Змонтовану металочерепицю фарбують фарбами, що підходять для металу, у самих карнизів. Ті ж фарби наносять на краї обрізів і на всі подряпини, що випадково з'явилися.

Особливістю листів формату 1/1025 є те, що деякі з них оснащені допоміжним поперечним вигином, що спрощує монтаж та блокує розповзання матеріалу. На покрівлі складної конфігурації таке покриття можна класти тільки після ретельних обмірів, причому необхідну довжину листів повинні розраховувати професіонали.

Працюючи на шатровому даху, розрізані блоки не вдасться ставити на протилежні скати, тому що у них поперечний малюнок.

Якщо доводиться наступати на укладені листи металочерепиці, бажано крокувати місцями, де поставлено латання.

Правильно крити дах цим матеріалом не можна, якщо не перевіряти, чи якісно зістиковано поперечні складки після встановлення кожного блоку.

• 0,48 х5;
• 0,48 х6, 5;
• 0,48 х8 см.

Особлива роль належить шурупам із габаритами 4,8х28 мм. Вони необхідні, щоб приєднувати покриття в нижніх частинах хвиль, у карнизів, в нахлестах. Ними ж рекомендується закріпити планки. Не всі кріплення певного розміру підходять для роботи, в даному випадку рекомендується застосовувати шурупи з шаром ущільнювача з ЕПДМ-гуми. До уваги: ​​користуватися цвяхами категорично неправильно, оскільки вони менш надійні, ніж шурупи.

Великою помилкою є затягування кріплення до упору - у цьому випадку поверхня може покритися вм'ятинами.

Закручування шурупів вручну непрактичне та стомлююче.Спростити роботу допомагає електричний дриль, який має функції плавного коригування обертів та може діяти в режимі реверсу. Фасонні листи ведуть під нахилом 1:4, а трапецієподібні потрібно встановити під кутом 1:7. Частина виробників відмовляється від відповідальності, якщо профіль ставиться на дах із меншим ухилом. Для фальцевої покрівлі класичного типу потрібно робити нахил мінімум 1:12.

Фронтонні планки кріплять із боків до фронтонних дошок, а нагорі їх приєднують до металочерепиці. Кріплення ставлять на відстані 80 см один від одного, взаємне нахльостування планок фронтону – 10 см. Перед монтажем конькової фасонної планки потрібно закріплювати торцеві кришки заклепками. Нахлест роблять 13 см, для гладких конструкцій – на 3 см менше. Від двох до п'яти конькових планок пов'язують в єдиний блок за допомогою шурупів і ставлять по ходу ковзана.

Далі ущільнюють стики між планкою та листом профілю. Самі конькові елементи пробивають шурупами через ущільнення до листів по верху хвиль (ідуть через одну хвилю). Коник, що примикає до схилу, краще зробити так: торець відрізається під скат і монтується щільно під лист.

Для ущільнення фасонних конькових елементів рекомендується брати самоклеючу сполуку виду «Топ-Ролл».

Нічого складного у всіх цих роботах немає. Потрібно лише бути уважними та акуратними.

Навіть маючи повне уявлення про стандартну технологію роботи, можна припуститися серйозних помилок або пропустити зручний випадок для скорочення витрат і спрощення робіт.

На думку фахівців, якісна вентиляція простору під дахом із металочерепиці задовольняє трьом вимогам:

• забезпечено розрив від гідроізоляції до самого металу;
• через карниз повітря йде вільно;
• проходити через ділянку під ковзаном йому нічого не заважає.

Тільки, виконавши ці умови, можна гарантувати стабільне утеплення горища або мансарди.

Перед роботою слід перевіряти брус та дошки. На ньому не повинно бути ознак механічної руйнації або впливу комах.

Не варто брати матеріал із глибокими тріщинами або погано висушене дерево. Всі цвяхи повинні бути зроблені з нержавіючої сталі марки. Необхідну довжину їх дізнаються, подвоюючи товщину решетування.

Якщо доводиться стикувати дошки між собою, потрібно вивести кордон на крокви за будь-якої можливості.

Сусідні горизонтальні ряди ставлять так, щоб з'єднання були взаємно зміщені. Самонарізи, якими прикручуються листи металочерепиці, ставляться мінімум по 6-8 штук на 1 кв. м, адже покриття важке і його потрібно ґрунтовно притискати до опори. Роблячи черепичний дах для теплої мансарди, доцільно встановлювати вікна житлової кімнати на решетування, що утримується кроквяними балками. Якщо вікна дуже великі, краще приєднувати їх безпосередньо до крокв.

Гідроізоляційні мембрани з підвищеною дифузією кладуть на утеплювач без проміжків, а антиконденсатну плівку слід ставити через певний проміжок. Між двома сусідніми кроквами плівка може провисати максимум на 20 мм (при найбільшій відстані 120 см). Якщо решетування робиться з дерева, потрібно антиконденсатну плівку ставити під контробрешітку. Це дозволить оптимізувати вентиляцію у проміжку від листа покриття до плівки. Коли створюється водосток, монтажу карниза передує розміщення тримачів ринви. А сам карниз повинен закінчуватись на рівні третини жолоба, що йде від стіни.

З'єднувати карниз з решетуванням потрібно гвинтами, що самосвердлять, з плоскою верхівкою.Стикувати два карнизи потрібно з набігом 5-10 см. Підшивати карнизні звіси покрівлі можна профлистом, металевим сайдингом або фасадними панелями.

Найсуворіше заборонено кріпити металочерепицю у верхні прогини хвиль, а також застосовувати молоток для закріплення шурупів.

Кріплення нижньої розжолобка проводиться на клямери, а від кінця листа до найнижчої точки розжолобка має залишатися мінімум 10 см.

Верхня розжолобка монтується після того, як буде закінчена розкладка металочерепиці. Для цього використовують покрівельні шурупи, що встромляються у верхівки хвиль з кроком 20 ... 30 см. При цьому неприпустимо порушувати нижню розжолобка. При кріпленні фронтонів намагаються накривати верхні прогини хвиль. Коник і металочерепицю поділяють за допомогою пінополіуретану, а торці конькового елемента потрібно перекрити декоративною заглушкою. Стики обов'язково обробляються герметиками.

Пристінні профілі обов'язково використовують там, де покрівля підходить не тільки до стін, а й до різних труб та слухових вікон.

Їх накладають на металочерепицю та прикріплюють до проблемних елементів. На рівні карниза після другої смуги решетування монтують різні огорожі. Вигляд їх та конкретне виконання визначаються ухилом покрівлі та типом черепиці. Для з'єднання рекомендується використовувати самосвердлуючі болти із зовнішнім цинковим шаром (5,5х25 мм по металу та 5,5х60 по дереву).

Неприпустимо кріпити огорожу лише до однієї металочерепиці.

Щоб зв'язати конструкції, що захищають між собою, застосовують болти. У прогин хвилі ставляться затримуючі сніг елементи, їх кріплять крізь черепицю і прокладку, що ущільнює, до самої решетування. У передбачених при цьому місцях заздалегідь роблять обрешіточні профілі з кроком 12 див (його відраховують по осях профілів).

Снігозатримувачі повинні монтуватися вище огорожі, а якщо скат довший за 10 м, доцільно використовувати їх пари.

Процес монтажу металочерепиці ви можете переглянути у відеоролику нижче.

Для облаштування покрівельної частини останнім часом все частіше застосовується металочерепиця. Матеріал поставляється у вигляді профільованих листів із полімерним покриттям. За бажанням можна самостійно виконати монтаж металочерепиці. Покрокова інструкція допоможе зробити це без серйозних помилок.

Роботи з укладання фрагментів покрівельного покриття

В основі виробів лежить сталевий лист завтовшки 0,45-0,55 мм. Він оцинкований та має спеціальне покриття на основі полімерів. Вартість продукції може змінюватись в залежності від товщини металу та типу захисного шару.

Перерахування переваг

Виділити насамперед необхідно такі переваги:

• естетичну привабливість;
• стійкість до атмосферних впливів;
• доступну вартість;
• легкість основних елементів.

Зверніть увагу!Полімерні покриття виконують не тільки захисну, а й декоративну функцію, тому що їх колірна гама може змінюватись у досить широкому діапазоні.

Нечисленні недоліки

Так як листи мають невелику товщину при досить великих розмірах, ризик пошкодити їх при недбалому монтажі все ж таки існує. За дотримання всіх правил цілісність елементів порушити складно.

Іншим недоліком є ​​поява шумового ефекту за сильного дощу під час експлуатації. Однак за правильної звукоізоляції житлового простору цей мінус повністю виключається.

Стаття на тему:

Інструменти для монтажних робіт

Заздалегідь необхідно приготувати набір інструментів та додаткових пристроїв для проведення робіт:

Зверніть увагу!Забороняється різати листи з використанням абразивних кіл, так як висока температурна дія призводить до руйнування не тільки полімерного, а й цинкового шару.

Базовий комплект додаткових деталей

У покроковій інструкції з монтажу металочерепиці мають бути згадані основні елементи, що використовуються разом із листами. Вони використовуються в залежності від конфігурації даху та експлуатаційних особливостей.

Пропонується переглянути список базових деталей:

• коник потрібний для закриття верхнього стику між двома схилами;
• торцева планка необхідна оформлення країв із боку фронтонних звисів;
• розжолобка встановлюється у місцях поєднання скатів;
• карнизна планка кріпиться із боку водостоків;
• планка примикання монтується за наявності труби та інших конструкціях, що виступають;
• Снігозатримуючий елемент потрібен для запобігання сповзанню снігу з даху.

Інструкція з монтажу металочерепиці: покрокове виконання робіт

Навантаження та вивантаження виробів може здійснюватися вручну, але під час робіт має бути залучено певну кількість осіб. Зазвичай потрібна 1 людина на 1,5-2 погонних метри довжини листа. Тобто при розвантаженні металевих фрагментів завдовжки 6 м має бути 3-4 особи.

Пристрій гідроізоляції та фіксація контрольних брусків

Якщо між кроквами буде укладатися теплоізоляція, то гідроізоляційний матеріал повинен бути присутнім у будь-якому випадку. Він кріпиться скобами до несучої частини даху. Полотна розстилаються поперек кроквяних ніг з напуском не менше 15 см по всіх скатах.

Безпосередньо по кроквах прибиваються бруски 50х50 мм, що забезпечують вентиляційний зазор між гідроізоляцією та покрівельним матеріалом. Для фіксації використовуються цвяхи не менше 90 мм.

Правильний монтаж обрешітки під металочерепицю

Як решетування зазвичай використовується обрізна дошка товщиною 25 мм і шириною 100 мм, але кінцевий вибір залежатиме від кроку крокв. Елементи кріпляться до брусків 50х50 мм за допомогою цвяхів завдовжки не менше 70 мм. Відстань між дошками залежить від довжини хвилі металочерепиці, що застосовується.

У місці встановлення конькового елемента рекомендується встановити дві планки впритул один до одного. Це спростить монтаж ковзана на металочерепицю. Так само слід надійти в місцях кріплення розжолобків. Нижня дошка обрешітки повинна бути вищою за інші на висоту хвилі. Зазвичай товщина вагонки вистачає для компенсації перепаду.

Установка деталей, що монтуються до листів

Для захисту вентильованого простору під покрівлею від проникнення вологи та вуличного сміття виконується монтаж карнизних планок металочерепиці. На торці брусків 50х50 мм додатково має бути закріплена вентиляційна стрічка.

При установці розжолобка здійснюється укладання універсального ущільнювача. Нижній край елемента повинен бути на поверхні карнизної дошки. При стику по горизонталі робиться напуск щонайменше 30 див.

Обведення цегляного димаря має на увазі виведення гідроізоляційної мембрани не менше ніж на 50 мм. У самій трубі проходить штроба, глибина якої повинна становити мінімум 15 мм. Вода відводиться в розжолобок, розташований в безпосередній близькості.

Процес укладання та кріплення листів

Всі листи необхідно вирівнювати по горизонталі з випуском за решетування 50 мм. При фіксації металевих елементів слід дотримуватись наступних пунктів:

• саморіз необхідно встановлювати в прогин хвилі, де листок прилягає до решетування;
• до нижньої дошки кріплення здійснюється над сходинкою безпосередньо через хвилю;
• вздовж краю схилу кріпильні деталі вкручуються у кожну хвилю.

Інсталяція торцевих планок та ковзана

Елементи для закриття торцевих стиків монтуються за напрямком від карнизного звису до ковзана. Напуск на сусідні планки має становити 10 см. Рекомендований крок між кріпильними деталями – 35 см.

Щодо ковзана, то він фіксується у верхній гребінь кожної другої хвилі. При нарощуванні елементів залишається напуск не менше 15 см. По всій довжині кріпиться ущільнювальна стрічка, що самоклеїться.

Додаткова інструкція з монтажу снігозатримувачів на металочерепицю

Число елементів для утримання снігових кучугур на даху підбирається з урахуванням геометрії даху. У зонах великого скоблення снігу може бути встановлено два ряди металевих профілів. Снігозатримувачі пропускного типу є оптимальним рішенням для індивідуальних будівель. Вони кріпляться з використанням довгих саморізів до самої решетування через . Відстань між точками фіксації зазвичай коливається не більше 50-100 див.

3 - Планка ковзана круглого. 4 - Заглушка конька конусна. 5 - Заглушка ковзана проста. 6 - Планка розжолобка верхньої. 7 - Планка розжолобка нижньої. 8 - Планка торцева. 11 - Планка карнизна. 21 - Антенні виходи. 23 - Прохідний елемент. 24 - Вихід витяжки. 25 - каналізаційний вихід. 30 - Tyvek (гідроізоляційна супердифузійна мембрана). 31 - Сходи. 32 - Сніготримач трубчастий. 33 - огорожа покрівельна. 34 - Місток перехідний.

1. Для монтажу Вам потрібні такі інструменти: інструмент для різання, шуруповерт, молоток, рулетка, довга рейка, маркер.

Різання металочерепичних листів.
Для різання металочерепичних листів можна використовувати ручні ножиці по металу (рис. 1), ножівку з дрібними зубами (рис. 2), електричні висічні ножиці (рис. 3), електролобзик (рис. 4), дискову пилку твердосплавними зубами (рис. 5). ). Після різання листів зметіть металеву тирсу, інакше вони іржавіють і зіпсують покриття.

Увага! Категорично забороняється різати металочерепицю абразивним колом ("болгаркою", рис. 6), тому що в цьому випадку під дією високої температури випалюється не тільки полімерне покриття, а й цинк. В результаті починається бурхливий процес корозії, утворюються патьоки іржі.

2. Для кріплення металочерепиці до обрешітки використовують фірмові оцинковані шурупи з кольоровою головкою та прокладкою з ЕПДМ-гуми виробництва Master Coat (Фінляндія, маркування "МП") або виробництва компаній Ferrometal (Фінляндія, маркування "fm") або SFS Stadler (Швейцарі) "sfs").

Термін життя таких саморізів, на відміну від дешевих підробок, можна порівняти (30-40 років) з терміном життя металочерепиці. Для їх вкручування рекомендується застосовувати шуруповерт або електродриль із регулятором обертів та реверсом. Можливі при монтажі металочерепиці подряпини можна зафарбувати аерозолем того ж кольору.

3. Після встановлення крокв рекомендується здійснити контрольний обмір схилів даху, оскільки в процесі будівництва можливі відхилення від проекту. Перевірте прямокутність та площинність даху, вимірявши діагоналі скатів. Невеликі дефекти прямокутності даху (до 10 мм) можна приховати з торців за допомогою додаткових елементів.

4. Увага! Укладання черепиці рекомендують проводити на покрівлю з ухилом не менше 14 град. Основний розмір, що визначає довжину листів, довжина ската – від карниза до ковзана – встановлюється з урахуванням звису листа металочерепиці з карнизу даху (40 мм).

Якщо довжина ската перевищує 6-7 метрів, листи розбивають на два або більше шматків, що укладаються з нахлестом 150 мм. Довгі листи мають менше стиків, але працювати з ними менш зручно, ніж з більш короткими.

5. По ширині ската кількість листів визначається з корисної ширини листа 1100мм.

При складній геометрії даху, наявності розжолобків, виступаючих слухових і мансардних вікон, башт і т.п. правильний підбір аркушів допоможуть Вам зробити наші менеджери за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Вам будуть надані монтажні плани покрівлі із зазначенням довжин усіх листів металочерепиці на кожному схилі. Крім того, менеджери "Метал Профіль" підберуть необхідні оздоблювальні елементи.

6. Заводська упаковка надійно захищає металочерепицю від пошкодження при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні.

7. Завантаження металочерепиці проводиться тільки м'якими стропами за допомогою спеціальної траверси у відкриті машини з довжиною кузова не менше довжини листів. Основа під металочерепицю має бути рівною і міцною. Пачки під металочерепицю мають бути надійно закріплені. Забороняється на металочерепицю укладати важкі вантажі, які можуть спричинити деформацію листів.

8. При розвантаженні необхідно залучення достатньої кількості робітників (з розрахунку 1 людина на 1,5 – 2 м.п. листа). Піднімати та переносити листи необхідно акуратно у вертикальному положенні, не допускаючи сильних перегинів. Заборонено кидати листи та тягнути волоком. Увага! Кромки листів гострі.

9. Умови зберігання металочерепиці та профнастилу повинні відповідати групі ЖЗ за ГОСТ 15150 (неопалювані приміщення без прямого впливу на профілі сонячних променів та дощу).

Пачки профілів у заводській упаковці необхідно укласти на рівному місці на бруси товщиною 20 см з кроком 0,5 м. При зберіганні більше 1 місяця листи слід розпакувати та перекласти рейками (штабель до 70 см заввишки).

10. При добовому перепаді температури на нижній поверхні металевого листа утворюється конденсат. Крім того, випари, що піднімаються із внутрішніх приміщень будинку, у холодному повітрі підпокрівельного простору перетворюється на воду. Надмірна вологість призводить до намокання утеплювача, і отже, зниження його теплотехнічних характеристик, промерзання даху та утворення льоду на покрівельному покритті, гниття крокв і решетування, появі плісняви, псування внутрішньої обробки приміщень.

Щоб уникнути подібних явищ, необхідно використовувати утеплювач достатньої товщини та захистити його за допомогою гідроізоляційної плівки від конденсату та за допомогою пароізоляційної плівки від вологи з приміщень.

Усунення вологи.
Для усунення вологи з підпокрівельного простору влаштовується природна вентиляція так, щоб повітря безперешкодно проходило від карниза до ковзана. Для цього між металочерепицею та гідроізоляцією за допомогою решетування створюють вентиляційний зазор висотою близько 40 мм. У підшивці навісів даху залишають щілини шириною 50 мм, а в ущільнювачі ковзана звільняють спеціальні отвори.

11. Полотнища пароізоляційної плівки типу "ЮТАФОЛ-Н СІЛЬВЕР" укладають під утеплювач внахлест і герметично з'єднують клейкою стрічкою. Рулони гідроізоляції розкочують на крокви поверх утеплювача горизонтально від карниза до ковзана з нахлестом 150 мм. При цьому сторона з кольоровою смугою на краю має бути звернена назовні. Перевертати матеріал заборонено.

Плівку типу "ЮТАФОЛ-Д СІЛЬВЕР" або "ЮТАКОН" укладають з провісом 20 мм, залишаючи зазор близько 20 мм до утеплювача, інакше плівка втратить свої властивості. Плівку типу "ТАЙВЕК" або "ЮТАВЕК" можна укладати безпосередньо на утеплювач. Існує досить багато видів підпокрівельних плівок, про застосування яких у тому чи іншому випадку проконсультуйтеся з менеджером.

12. Обрешітка складається з оброблених антисептиком брусків перетином 50x50 мм та дощок 32x100 мм (величини орієнтовні). Спочатку до крокв поверх гідроізоляції від конька до карниза прибиваються бруски, що спадають, 50x50, до яких потім горизонтально кріпляться дошки обрешітки. Перша від карниза дошка обрешітки береться на 10-15 мм товщі за інші (~ 50x100 мм). Відстань від початку першої дошки решетування до середини другої дошки дорівнює 300 мм (для металочерепиці "МОНТЕРРЕЙ" або "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") або 350 мм (для металочерепиці "МАКСІ").

Відстань між серединами всіх інших дошок обрешітки перетином 32x100 мм дорівнює 350 мм (для "МОНТЕРРЕЙ" або "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") або 400 мм (для "МАКСІ"). Якщо відстань між кроквами перевищує 1000 мм, використовують товстіші дошки обрешітки.

В розжолобках, навколо димарів, мансардних вікон тощо. решетування виконується суцільний. По сторонах конькової планки прибиваються по дві додаткові дошки. Торцеві планки піднімають вище рядового обрешітки на висоту профілю металочерепиці.

13. У місці внутрішнього стику скатів до суцільної решетування кріплять саморізами нижні розжолобки. При стиковці планок роблять нахльостування близько 100-150 мм (залежно від кута нахилу даху).

Потім, попередньо розмітивши та підрізавши, укладають листи металочерепиці. Зверху на стик листів, що рідко виглядає красиво, монтують декоративний елемент - верхню ендову планку.

Увага! Місця примикань - традиційно найслабші місця даху і до їхнього пристрою треба підходити особливо уважно.

14. Для герметичного примикання металочерепичної покрівлі до пічних труб або стін на схилі даху організують внутрішній фартух. Для виготовлення використовують нижні планки примикання. Планку прикладають до стінок труби та відзначають верхню кромку планки на стінці. Потім за наміченою лінією болгаркою пробивають штробу. Коли штроблення буде завершено, пил забирають, а штробу промивають водою. Встановлення внутрішнього фартуха починають із нижньої стінки труби. Нижню планку примикання підрізають за місцем, встановлюють та закріплюють шурупами. Таким же чином фартух монтують по решті стінок, не забуваючи робити нахлести близько 150 мм, щоб унеможливити протікання. Вставлений у штробу край планки герметизують.

Потім під нижній елемент внутрішнього фартуха заводять плоский лист - краватку, призначену для стоку води. Краватка направляють або в розжолобок, або вниз до карнизу даху. По краю краватки за допомогою плоскогубців та молотка виконують бортик.

Поверх внутрішнього фартуха та краватки монтуються листи металочерепиці. Коли встановлення покрівельного покриття навколо пічної труби завершено, приступають до виготовлення та монтажу зовнішнього декоративного фартуха із верхніх планок примикання. Він встановлюється так, як і внутрішній, але його верхню кромку кріплять прямо до стіни, не заводячи в штробу.

Увага! Пересуватися по металочерепичному покрівлі потрібно в м'якому взутті, ступаючи в прогин хвилі. Покрівельники мають бути забезпечені засобами безпеки.

15. Встановіть тримачі ринви на нижній дошці обрешітки відповідно до інструкції з монтажу водостічної системи.

Увага! При встановленні тримачів врахуйте, що край ринви має бути розташований на 25 - 30 мм нижче краю металочерепиці. Це робиться для забезпечення кращої безпеки жолобів при сході пластів снігу з даху.

16. Вставте та закріпіть жолоб у тримачах. Прикріпіть до латання карнизну планку: її нижній край повинен перекривати край ринви.

Підпокрівельну гідроізоляційну плівку виведіть поверх карнизної планки, щоб конденсат стікав із плівки в жолоб.

17. Перший лист металочерепиці вирівнюється по торцю даху і закріплюється одним шурупом у коника. У цьому винос листа щодо карниза становить 40 мм. (Див. рис.А).

Другий лист укладається внахлест на перший, якщо монтаж покрівлі ведеться праворуч наліво або край другого листа підкладається під край першого, якщо монтаж проводиться зліва направо.

Листи з'єднуються шурупами у верхню частину перехльосту так, щоб вони не були прикручені до решетування і могли разом повертатися щодо шурупа, що утримує перший лист у коника даху (див. рис.В). Третій лист монтується аналогічно другому. Скріплені між собою три листи вирівнюються паралельно карнизу даху.

Увага! Якщо Ви придбали металочерепицю із захисною плівкою, обов'язково зніміть захисну плівку під час монтажу. Якщо листи металочерепиці потрібно стикувати по довжині, порядок укладання листів вказаний малюнку Б. При цьому з'єднуються і вирівнюються по торцю даху листи 1 - 4.

18. Низ листа металочерепиці прикріплюється шурупами в підошву хвилі через хвилю.

Наступні ряди шурупів вкручуються в шаховому порядку через одну хвилю. Бічний нахльостування листів металочерепиці скріплюється саморізами по гребеню кожної хвилі. Кількість шурупів - 6-8 штук на квадратний метр.

19. На торці даху встановлюють торцеві планки.

Їх закріплюють через 500-600 мм шурупами довжиною 28 мм (збоку) і 80 мм (згори). Нахльостування між планками - 50 мм, при необхідності планки підрізають.

20. Ковзанні планки бувають плоскі або круглі.

Монтаж круглої конькової планки починається з кріплення шурупами або заклепками по її торцях плоских або конусних заглушок (відповідно до форми даху).

21. На коник укладають фігурний ущільнювач із попередньо звільненими вентиляційними отворами, на який монтують плоску або круглу конькову планку, що закріплюється коньковими шурупами (80 мм) через одну хвилю металочерепиці.

Між коньковими планками роблять нахльостування 100 мм.

22. Сходи на покрівлю монтуються за допомогою кронштейнів. Кронштейни надягають на стійки сходів (4 шт. на секцію) і фіксують болтами, потім покрівельними шурупами закріплюють у прогин хвилі металочерепиці. Примикання кронштейнів до покрівлі герметизують.

По довжині ската сходи набираються секціями, верхня секція кріпиться спеціальними кронштейнами до бруса. Складання сходів на стіну починається з кріплення поручнів. Двома скобами стискають стійки покрівельних сходів і краї поручнів, що знаходяться на покрівлі, стягуючи їх нещільно двома болтами М 8х40. Далі стінові кронштейни з хомутами осідають на стійки стінових сходів над верхнім і нижнім щаблями, фіксуючи болтами М 10x45. За потреби довжину поручнів, стінових кронштейнів або секцій сходів можна вкоротити. Кронштейни анкерами кріпляться до стіни.

Після цього поручні надягають на верхні краї стінових сходів та скріплюють болтами М 10X35. На даху краю поручнів затягують остаточно. До підшивної дошки або до крокв верхня пара стінових кронштейнів прикріплюється підвісними кронштейнами.

1. Кронштейн під коник для сходів БЛК
2. Сходи 1.85X0.4 (з кріпленням) БЛ/1.85
3. Поручень для сходів (з кріпленням) БЛП
4. Кронштейн до даху для сходів (з кріпленням) БЛКК
5. ронштейн підвісний для сходів БЛКП
6. Кронштейн до стіни для сходів (з кріпленням) БЛКС

23. Для безпечного переміщення по покрівлі під час її експлуатації на рівні карниза кріпиться вертикальна решітка огорожі покрівлі. Кріплення опор огорожі здійснюється оцинкованими шурупами М 8х60 у місці прогину хвилі металочерепиці через гумову прокладку та покрівельний лист в опорний брус. Опора регулюється щодо кута нахилу даху та фіксується, покрівельна огорожа навішується на опори.

У місцях сполучення секції огорожі та опори просвердлюються отвори діаметром 11 мм у верхній та 9 мм у нижній перекладині секції, через які здійснюється болтове кріплення секції з опорою, болтами М 10x35 та М 8х55. Отвори у верхній перекладині глушать поліетиленовими заглушками. Після закінчення монтажу місця примикання до покрівлі герметизують. Обрешітка має бути як у трубчастого снігозатримувача.

24. Для доступу до труб, антен тощо. на даху встановлюються перехідні містки.

Кріплення опорних кронштейнів містка до покрівлі проводиться аналогічно кріпленню покрівельного огородження. Регулювання нахилу платформи (до 50°) щодо покрівлі здійснюється підбором відповідних отворів у нижньому та верхньому кронштейнах та їх фіксацією болтами М 8х20 (по два на кожній стороні).

25. Щоб уникнути лавинного сходу снігу з даху навесні передбачають встановлення надійного трубчастого снігозатримувача.

Установка черепиці: монтаж снігозатримувача аналогічний монтажу містка та покрівельної огорожі. Снігозатримувач встановлюють на відстані близько 350 мм від карнизу. Якщо довжина схилу більше 8 м, встановлюється додатковий снігозатримувач, крім того, снігозатримувачі обов'язково встановлюються над мансардними вікнами.

Як економічний варіант вирішення зазначеної проблеми можна застосувати планку снігозатримувача, яка кріпиться через хвилю коньковими саморізами (80 мм) спільно з підсилювальною планкою до решетування, нижній край снігозатримувача кріпиться до металочерепиці звичайними саморізами.