Pásový základ sa osvedčil ako spoľahlivý a odolný základ pre akýkoľvek typ budovy. Vďaka svojej všestrannosti a relatívne nízkej cene je tento typ základov široko používaný v stavebníctve. Ak máte vo svojom arzenáli základné znalosti v oblasti stavebníctva, sadu potrebných nástrojov, technických prostriedkov a veľkú túžbu, môžete ľahko premeniť myšlienku výstavby pásového základu vlastnými rukami na realitu. Z našich podrobných pokynov sa naučíte, ako naliať pásový základ vlastnými rukami bez skúseností a správne organizovať prácu.
Pred začatím prípravných prác by ste sa mali sami rozhodnúť, aký typ pásového základu uprednostňujete ako základ vašej budúcej budovy. Existujú dva typy pásových základov:
- Povrchné;
- Zapustené.
Prvý typ pásového základu je vhodný pre tých, ktorí chcú ušetriť čas a peniaze. Konštrukcia plytkého základu nevyžaduje hlboké zákopy. Je to vynikajúce riešenie pre výstavbu malých budov. Odborníci odporúčajú uprednostniť plytký pásový základ pri stavbe konštrukcií, ako sú:
- Drevené domy;
- Jedno alebo dvojposchodové budovy z penového betónu alebo pórobetónových blokov;
- Rámové budovy s použitím kanadskej stavebnej technológie;
- Monolitické konštrukcie s strateným debnením;
- Malé kamenné budovy.
Hĺbka tohto typu základov nepresahuje 50 cm.
Zapustený pásový základ je vhodný pre budovy s ťažkými stenami, betónovou strechou a podzemnou garážou alebo suterénom. Pri výbere tohto typu základov je potrebné správne vypočítať jeho hĺbku. Na tento účel stačí určiť úroveň zamrznutia pôdy a od tejto hodnoty odpočítať 30 cm.
Prípravné práce
V tejto fáze je potrebné vypracovať podrobný plán následných prác, priniesť všetky stavebné materiály na miesto a umiestniť ich v blízkosti miesta práce. Mali by ste tiež vykonať výpočty požadovaných materiálov, ako aj rozmerov. V tomto prípade vám pomôžu špecializované online kalkulačky.
Označovanie
Pravdepodobne najdôležitejšou etapou pri výstavbe akéhokoľvek typu základov je označenie pozemku. Pred spustením je potrebné vyčistiť celý povrch v oblasti budúceho základu od nečistôt a odrezať vrchnú vrstvu pôdy do hĺbky 15-20 cm, čo pomôže zabrániť biologickým procesom rozkladu organickej hmoty. Po usporiadaní staveniska môžete prejsť priamo k značeniu. Pre to:
- Kolík, ktorý môže byť výstužou, označuje umiestnenie prvého rohu;
- Z nej pomocou zvislej a olovnice označte polohu druhého a tretieho rohu;
- Z druhého a tretieho rohu sa tiež vytiahne šnúrka a určí sa štvrtý roh;
- Po zmeraní uhlopriečok a uistení sa, že uhly sú správne nastavené, sa medzi kolíky vtiahne lano;
- Odstúpte od výsledného označenia smerom dovnútra vo vzdialenosti rovnajúcej sa hrúbke budúceho základu a označte vnútorný obrys.
Po dokončení značenia začneme kopať priekopu. Aby sme to dosiahli, vyberieme najnižší bod nášho označenia a z neho spočítame zostávajúcu hĺbku pomocou úrovne budovy. Pri malej stavbe bude dostatočná hĺbka 40 cm a na vykopanie výkopu vám postačí iba lopata, hoci bez problémov môžete využiť služby bagra.
Vzdelávacie video o značkovaní:
Podkladový vankúš a hydroizolačná vrstva
Priekopa je teda vykopaná a ďalším krokom je usadenie pieskového lôžka zmesou štrku. Tento vankúš je pokrytý vrstvami, z ktorých každá je napojená a zhutnená. Podľa noriem musí byť hrúbka celej vrstvy minimálne 15 cm Ako ochranná vrstva je na vankúš umiestnená hydroizolačná fólia. Ako alternatíva môže poslúžiť aj hrubá betónová malta, no v tomto prípade budete musieť týždeň počkať, kým stuhne.
Montáž debnenia
Rozmery debnenia pre založenie
Materiály na debnenie môžu byť hobľované dosky, bridlica, preglejka odolná voči vlhkosti a dosky z orientovaných triesok (OSB). Debnenie je inštalované vertikálne do výšky 30 cm, čo v budúcnosti umožní výstavbu suterénu. Za účelom následnej inštalácie kanalizačného potrubia a prívodu vody sa do debnenia položia azbestobetónové rúry. Ak chcete, aby sa debniaci materiál dal použiť po naliatí základov, umiestnite medzi debnenie a betón plastovú fóliu. Demontáž debnenia sa vykonáva 6 dní po naliatí betónu.
Kladenie výstuže
Výstuž na pokládku do výkopu s prierezom 1-1,2 cm je upevnená špeciálnym pletacím drôtom tak, aby sa vytvorili bunky so stranami 30 až 40 cm Na upevnenie výstuže sa neodporúča používať zváranie v miestach spojenia sa následne môže vytvoriť korózia. Optimálna vzdialenosť výstuže od okrajov debnenia je 50 mm. Toto umiestnenie je najúčinnejšie v monolite. Namiesto oceľovej výstuže možno použiť výstuž zo sklenených vlákien, ale jej charakteristiky musia byť ekvivalentné.
Nalievanie betónu
Betónový roztok sa naleje postupne a vo vrstvách 15 cm z výšky nie viac ako 1,5 metra. Každá vrstva je zhutnená dreveným podbíjačkou alebo hĺbkovým vibrátorom, čo zvyšuje celkovú hustotu.
Betón na základ si môžete kúpiť alebo si ho vyrobiť sami. V druhom prípade je pomer cementu, drveného kameňa a piesku 1: 3: 5. Ak sa práca vykonáva pri teplotách pod 0 °C, použije sa ohrievač betónu a do roztoku sa pridá chlorid draselný alebo kuchynská soľ.
Dokončenie práce
Naliaty betón je pokrytý filmom a ponechaný najmenej 2 týždne, počas ktorých získa silu. Ak sa pracuje v horúcom počasí, niekedy sa tvrdnúci betón polieva vodou, aby cement naďalej naberal silu a nemenil sa na prach. Steny budovy na pásovom základe pre domácich majstrov je možné postaviť až po úplnom vyzretí betónu.
Základom každej štruktúry je základ. Čím pevnejšie a správnejšie je nainštalované, tým dlhšie bude budova trvať.
Aby ste však vytvorili kvalitnú základňu, musíte minúť veľa. Treťou časťou sú náklady na stavbu - to je priemerná cena dobrého základu.
Preto, aby sa ušetril rozpočet, veľa ľudí chce vedieť, ako vytvoriť základ vlastnými rukami.
Najprv musíte vybrať typ základu, pretože existuje niekoľko typov: pásový základ, stĺpový, pilótový a doskový. Nižšie vysvetlíme, ako sa navzájom líšia.
Pásový základ
Najuniverzálnejším a najčastejšie používaným typom zakladania budovy je pásový základ. Nedá sa použiť len v permafroste a na stavby „na vode“.
Podstatou základu je uzavretý pás - základňa, tiahnuca sa po obvode budovy a v mieste nosných vnútorných stien. Fotografia základu jasne ukazuje, že hrúbka pásu by mala byť vo všetkých oblastiach rovnaká.
Takýto základ je vhodný pre každú budovu a umožňuje vám vybudovať kvalitný suterén alebo prízemie.
Zásoba bytových komunikácií na základni môže byť umiestnená čo najpohodlnejšie pre ich prevádzku.
Hlavnou nevýhodou tohto typu základov je veľké množstvo výkopových prác a stavebných materiálov.
Stĺpový základ
Pre malé budovy sa na úsporu materiálov odporúča použiť stĺpový základ. Umožňuje vám poskytnúť vysokokvalitný základ pre ľahkú budovu s menším časom a úsilím.
Základ domu tvoria stĺpy v miestach maximálneho zaťaženia budovy (rohy, na dlhých úsekoch s vypočítanými schodmi, pod nosnými stenami).
Podpery môžete stavať z tehál, betónu alebo aj dreva (len drevo odolné voči hnilobe – napríklad smrekovec). Hĺbka pre stĺpy sa vyberá s prihliadnutím na materiál a typ pôdy.
Po inštalácii všetkých podpier ich musíte pre väčšiu pevnosť zviazať do jedného systému.
Nevýhody nadácie zahŕňajú nemožnosť založenia suterénu. Podklad nie je vhodný pre ťažké budovy, jeho použitie tiež vylučujú nestabilné typy pôdy.
Pilótový základ
Založenie domu na chodúľoch je podobné ako stĺpové základy, ale nie je to tak. Hlavným rozdielom je hĺbka podpier. Otvory pre pilóty sa vzhľadom na ich malý priemer v porovnaní s piliermi nekopajú, ale vŕtajú. To vám umožní inštalovať podpery do väčších hĺbok a kopať ich do stabilnejších skál.
Inak je technológia umiestňovania a viazania podpier totožná so stĺpikovým základom.
Hlavnou nevýhodou tejto základne je použitie špeciálneho vybavenia. Nedávno sa však začali objavovať hromady so skrutkou na konci, čo umožňuje ich zaskrutkovanie do skaly ako samoreznú skrutku. Práve to sprístupnilo hromady aj laikom.
Doskový základ
Jeden z najčastejšie používaných typov základov. Vystužené dosky sa zvyčajne používajú častejšie na cesty a bulváry, ale niektorí ľudia ich používajú aj ako základ pre dom.
Na jeho vytvorenie sa najskôr naleje štrkopieskový vankúš, po ktorom sa položí výstuž a naleje sa základ. To vytvára „plávajúci“ základ pre dom.
Výhodou takéhoto základu je nezávislosť od typu pôdy a jej premrznutia v zime.
Existuje však oveľa viac nevýhod: nemožnosť vytvorenia suterénu, ťažkosti s pripojením komunikácií, vysoká spotreba materiálov a možnosť výstavby iba na rovine.
Teraz vám podrobne povieme o vytvorení pásového základu, ako najbežnejšieho a univerzálneho v stavebníctve.
Plán výstavby základov
Na vybudovanie spoľahlivého a pevného základu bude potrebných veľa výpočtov. Keď poznáte budúce rozmery konštrukcie, musíte vypočítať hĺbku základu a jeho šírku.
A tu urobíme dôležité objasnenie. Najlepšie je, aby tieto parametre nezávisle vypočítal špecialista. Faktom je, že správne vypočítaná hĺbka a šírka základu určuje, či základ budúcej budovy, a teda aj váš život, bude podporovať alebo nie.
Pri výpočte bude veľa nuancií, ale poznajú ich len profesionáli. Pri malých budovách, ak sa rozhodnete urobiť bez výpočtov, hĺbka budovy bude malá a šírka bude násobkom 100 mm.
Pokyny krok za krokom na stavbu základov
- Označte územie.
- Vykonávať výkopové práce (kopať zákopy).
- Vytvorte lôžko z piesku a štrku.
- Urobte debnenie pre základ.
- Budúci základ položte výstužným pásom.
- Zabezpečte vetranie (ak je to potrebné) pomocou potrubných častí.
- Nalejte betón.
- Povrch uhlaďte, kým nestvrdne.
- Po týždni odstráňte debnenie.
- Po ďalších 3 týždňoch betón úplne vytvrdne a hydroizoláciu je možné vykonať pomocou strešnej lepenky a horúceho bitúmenu.
- Na betón položte tehlový podstavec a utesnite ho.
Základ je pripravený!
DIY základná fotografia
V stavebníctve existuje veľa technológií, ktoré umožňujú vytvoriť spoľahlivý, stabilný a odolný základ obytnej budovy - jej základovej časti. Poďme zistiť, aké sú výhody a vlastnosti liateho spôsobu, a zoznámte sa s podrobnými pokynmi, ako si sami vyrobiť pásový (to znamená liaty) základ.
Nalievanie základov pre dom vlastnými rukami
Reálne stavebné podmienky ovplyvňujú výber technológie
Rozhodnutie o výbere spôsobu výstavby základov sa robí na základe vlastností pôdy. Liata (pásková) technológia je vhodná iba vtedy, ak sa stavba domu vykonáva v neklesajúcich pôdach. Ak sú na vašom webe rašeliniská, zem je nasýtená vodou a je jasne bažinatá - zaplavený základ nie je pre vás.
Pásový základ
Kvalitný liaty základ je možné vyrobiť aj bez toho, aby ste boli profesionáli, ak budete postupovať podľa poradia činností odporúčaných skúsenými remeselníkmi. Plnenie je pomerne jednoduchá, výnosná, finančne dostupná technológia, ktorá je overená desaťročiami.
Výpočet pásového základu pre dom
Dokonca aj v oblasti so zložitým terénom je ľahké vytvoriť vodiacu ryhu a vôbec nie je potrebné snažiť sa o nulovú chybu pri určovaní úrovne jej dna - pri nalievaní tekutý roztok vyplní všetky dutiny (na rozdiel od požiadavky na presnosť úrovne, ak je základ vytvorený z dosiek alebo blokov). Pásové základy sú ideálne pre konštrukcie s nízkou hmotnosťou: rámové domy, drevo alebo guľatinu.
Video - Naliaty základ
Začiatok práce: kopanie jamy alebo priekopy
Krok jedna. Rozhodnite sa o ploche, ktorú má budúci základ pokryť vonkajším obvodom. Predtým, ako bager začne s výkopom pôdy, urobia sa značky (drevené kolíky, stĺpiky atď.).
Označenie pre pásový základ
Hrúbka základu (hrúbka pásky, výber výstužných prvkov) závisí od hmotnostného zaťaženia, ktoré sa očakáva od stavaného domu. Skúsení stavitelia a technológovia vedia, ako správne vypočítať šírku a hĺbku výkopu, berúc do úvahy vlastnosti hlavnej budovy. Odporúča sa konzultovať s odborníkmi, aby sa ďalej zabránilo preťaženiu, ktoré by mohlo viesť k zničeniu nadácie.
Krok dva. Dôležité je vopred sa rozhodnúť, či budete mať pivničný priestor alebo nie. Ak chcete mať pod domom pivnicu alebo odkladací priestor, budete musieť vykopať širokú jamu, v ktorej bude naliaty základ pôsobiť ako steny. Pásové zakladanie sa však najčastejšie praktizuje v malých hĺbkach a pivnice s nízkym stropom nikoho nezaujímajú, takže nie je dôležitá základová jama, ale výkop.
Výber „jamy alebo priekopy“ je však ovplyvnený iným faktorom - veľkosťou budúcej stavby. Ak je plocha budúcej budovy malá (povedzme 5x8 m alebo 7x9 m), je vhodnejšie použiť pevnú jamu s vnútorným prístupom k základu. Následne je dutina vyplnená vybranou zeminou alebo tesne vyplnená stavebným odpadom. Na väčších stanovištiach (od 10x12 m) je vhodné vykopať dlhú ryhu a z vnútorného obvodu sa pôdy vôbec nedotýkať.
Krok tri. Výkop by mal byť o niečo širší ako budúce drevené debnenie (forma na liatie betónu). Medzera je potrebná ako priestor pre voľný prístup k debneniu a na zabezpečenie manévrovateľnosti pracovných nástrojov. Najbežnejšia šírka výkopu je asi 25-35 cm.
Označenie základov záhradného domčeka
Približne rovnaká hĺbka základu pozdĺž jeho spodnej časti za predpokladu, že terén je relatívne rovný. V miestach, kde je reliéf nižší, je vhodné tento údaj obmedziť na minimum a tam, kde dôjde k zvýšeniu reliéfu, bude teleso základu zakopané oveľa hlbšie do zeme. Vo fáze plánovania je potrebné vziať do úvahy zakrivenie staveniska a starostlivo vypočítať rozdiel medzi najvyššou a najnižšou úrovňou reliéfu.
Pozor! V prípade nerovného terénu je dno výkopu vyrovnané, ale v žiadnom prípade nie je naklonené, „neopakujúce“ sklon reliéfu! Inými slovami, betónový pás by mal mať všade rovnakú výšku, pretože vertikálne zaťaženie základov zhora zo strany budúceho domu je rovnomerné.
Vytvorenie záplavového kanála - debnenie, vankúš, výstuž
Krok jedna. Štíty sú vyrobené z drevených dosiek, ktoré sú inštalované zvisle a tvoria vylievací kanál. Používajte nekvalitné drevo, drevený odpad atď. Nezáleží na tom, ako debnenie vyzerá zvonku - hlavná vec je, že vnútorná strana dosiek je čo najhladšia.
Debnenie pre pásové zakladanie
Protiľahlé steny debnenia sú na viacerých miestach stiahnuté dočasnými príchytkami, z vonkajšej strany vertikálne zaistené a dodatočne podopreté šikmými tvárnicami - aby pri liatí ťažkej betónovej hmoty nedochádzalo k roztrhnutiu stien debnenia a tvaru liateho materiálu. základ zostáva nezmenený.
Protiľahlé steny debnenia sú na niekoľkých miestach stiahnuté pomocou dočasných spojovacích prvkov
Krok dva. Piesok je rozložený na dne výkopu v rovnomernej vrstve, ktorej hrúbka závisí od individuálnych charakteristík rozostavanej budovy - 4-5 alebo 8-10 cm Úlohou pieskového vankúša je poskytnúť prirodzený šok absorpcie. Veď aj na stabilných pôdach dochádza k okom neviditeľným pohybom v zemi.
Piesok je vhodné izolovať od betónovej malty nejakým ľanovým materiálom syntetického zloženia (aby sa proces rozkladu nezačal vo vnútri betónovej liatiny. Izolácia umožňuje udržať vlhkosť a cementové mlieko v betóne, čím zabrániť tomu, aby sa základ stal krehkejším.
Krok tri. Vo vnútri plniaceho kanála je umiestnená výstuž. Najbežnejšia na tieto účely je vystužená sieť, náklady na ňu sú zvyčajne zahrnuté v odhade. Používa sa aj železná tyč. Optimálna hrúbka tyčových prvkov je 8-12 mm. V súkromnej výstavbe sa často používajú akékoľvek dlhé, ploché kovové predmety (rezy kovových rúrok, úlomky starých železných postelí).
Výstuž je umiestnená vo vnútri odlievacieho kanála
Pozor! V žiadnom prípade nezvárajte výstužné prvky. Stačí ich spojiť (použite drôt alebo špeciálne spojovacie prvky predávané v obchodoch). Zváranie odoberá základom plasticitu a ochranu pred prasknutím pri tých menších pohyboch v pôde, ktoré sú prirodzené pri zmenách teploty, vlhkosti a zmršťovania domu.
V žiadnom prípade nezvárajte výstužné prvky.
Príprava malty, liatie betónu
Krok jedna. Pri nákupe betónu uprednostňujte značky M-200, M-250 a M-300. Výstavba súkromných domov a budov zvyčajne zahŕňa také objemy, že stačí malá miešačka betónu. V ňom betónová zmes získava potrebnú pohyblivosť (inými slovami konzistenciu). Naliata hmota sa ľahko rozloží vo vnútri debnenia a starostlivo vyplní najmenšie vzduchové dutiny.
Betón M-300
Zloženie riešenia sa najlepšie dohodne so špecialistami, ktorí majú skúsenosti s výstavbou vo vašom regióne a dobre sa orientujú v charakteristikách suchého betónu. Existuje jednoduchý spôsob, ako manuálne skontrolovať viskozitu betónu (jeho pohyblivosť): naberte za hrsť roztoku a pevne ho stlačte v pästi, potom uvoľnite ruku. Ak všetka voda odišla, betónové riešenie nie je úplne úspešné - má nízku pohyblivosť a keď stvrdne, existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku malých trhlín vo vnútri základu. Ak vám na ruke zostane betónové mlieko (kaša), zmes je pripravená dokonale! Základ takéhoto betónu bude hustý, tvárny a odolný.
Miešačka
Krok dva. Je nežiaduce plniť počas dažďa a snehu (niekedy sa stavba vykonáva na jar alebo na jeseň, keď sú slabé zrážky - v tomto čase je lepšie zakryť debnenie a počkať, kým sa počasie vyjasní). Betón nalejte v takých častiach, aby sa v jednom cykle vyplnila celá plocha na dne debnenia. V ideálnom prípade musíte začať pracovať ráno, aby ste na obed alebo večer stihli naplniť celú škatuľu vrstvu po vrstve.
Pozor! Niekedy na veľkých plochách sa základ naleje po častiach. Dodržujte rovnaký princíp: vrstvu po vrstve horizontálne, ale nikdy nie „vedľa seba“ vertikálne. Pamätajte, že hmotnostné zaťaženie domu na základoch je vždy smerované zhora nadol.
Krok tri. V horúcom počasí (teplota nad +19...+22 °C) je potrebné základ pravidelne prelievať vodou. Tým sa zlepší jeho pevnosť pri tuhnutí betónu. Keď je debniaca krabica úplne naplnená maltou, mali by ste počkať 25-30 dní, kým betón získa maximálnu pevnosť.
Avšak prvé stavebné práce na dome bez vážneho zaťaženia môžu začať do 10-15 dní po naliatí základov. V tomto štádiu betón získal asi 75% pevnosti a nemá zmysel strácať čas.
Nalievanie pásového základu
Krok štyri. Po úplnom vytvrdnutí základového betónu je možné debnenie odstrániť, ale proces vytvárania základu nie je ukončený. Po vonkajšom obvode domu určite urobte betónovú slepú plochu.
Význam slepej oblasti:
- zabrániť kontaktu základu s dažďom a roztavenou vodou;
- chrániť základovú pôdu pred akumuláciou vlhkosti;
- presuňte zimnú mraziacu zónu ďalej od domu.
Monolitická zosilnená slepá oblasť
Slepá oblasť základu pásu
Nezabudnite tiež vybudovať drenážne konštrukcie na streche a pozdĺž stien domu. Koniec koncov, ani ten najpevnejší základ nie je imúnny voči rozkladným procesom, ktoré môžu časom nastať, ak voda a vlhké výpary môžu neobmedzene pôsobiť na betón.
Konštrukcia nadácie sa musí brať mimoriadne vážne, pretože to je základ budúceho domu, od toho bude závisieť jeho sila.
Typy základov.
Existuje niekoľko typov základov, ale najobľúbenejší z nich je pásový základ. Dôvod takejto nezvyčajnej popularity je veľmi jednoduchý: lacné materiály, jednoduchosť vystuženia a tiež skutočnosť, že to môže urobiť každý sám, keď sa preštudujú všetky nuansy, ako naliať základ pre dom.
Pásové konštrukcie sa používajú najmä v domoch, ktoré plánujú mať suterén. Inými slovami, v našom prípade je to ideálne. Ale takáto konštrukcia je veľmi zodpovedný postup, na ktorý by ste sa mali správne pripraviť.
Úvodné video - typy, typy a tajomstvá nalievania základov pre dom
Príprava.
Prvá etapa.
Označujeme oblasť, kde bude základ postavený. Na to potrebujeme vlasec a niekoľko kusov výstuže. Takéto označenia by sa mali robiť buď v úplnom súlade s rozmermi budúceho domu, alebo o desať centimetrov širšie (aby bolo kopanie pohodlné).
Zároveň je vhodné pripomenúť, že označená nie je len zadná strana, ale aj vnútro (najlepšia vzdialenosť je asi štyridsať centimetrov, takže pri kopaní budete maximálne pohodlne).
Druhá etapa.
Keď sú značky pripravené, nemali by ste sa ponáhľať, aby ste začali kopať priekopu. Najprv je lepšie skontrolovať uhlopriečky, pretože sa musia navzájom zhodovať.
Začnime budovať základy pre dom
Prvá etapa.
Kopanie jamy. V zásade je tu všetko veľmi jasné, takže túto tému nebudeme rozširovať.
Druhá etapa.
Hlavná záťaž padne na spodnú časť základu, takže ju musíme zmäkčiť. Môže to byť napríklad obyčajný piesok, ktorým naplníme dno jamy a potom ho dôkladne zhutníme, pričom na piesok pravidelne nalievame vodu.
Nalievanie základov musí plne spĺňať všetky požiadavky, preto staviame špeciálne debnenie (na to sú pre nás vhodné bežné rezané dosky). Takýto jednoduchý krok čoskoro výrazne zníži náklady na vyrovnanie základových múrov.
Okrem toho budete môcť ovládať výšku debnenia. Keď doska splní svoju funkciu, neponáhľajte sa ju vyhodiť – dobre vám poslúži ako krokva.
Tretia etapa.
Debnenie pribijeme klincami alebo dotiahneme skrutkami, na tom nezáleží. Jediná vec, ktorú si treba zapamätať, je, že pri použití nechtov musia byť čiapky na vonkajšej strane. V tomto prípade budú steny nášho základu celkom hladké a demontáž po vytvrdnutí malty sa výrazne zjednoduší.
Štvrtá etapa.
Nezabudnite na kanalizačné otvory. Musíte sa o ne postarať vopred, pretože ak po vytvrdnutí základne urobíte otvory, výrazne sa naruší pevnosť konštrukcie.
Tiež sme si povedali, že pre väčšiu pevnosť je potrebné použiť kovovú výstuž, ktorá by mala pozostávať z dvoch radov. Aby bolo bezpečne pripevnené, musíte použiť pletací drôt - dokonale spojí prepojky.
Ak však takýto drôt nemáte, môžete použiť zváranie (aj keď túto techniku neodporúčame, pretože môže neskôr viesť k hrdzaveniu).
Okrem toho bude základ spoľahlivejší, ak bude výstuž inštalovaná priečne a pozdĺžne. Po dokončení debnenia skontrolujeme pevnosť konštrukcie (inak sa môže po naliatí posunúť).
Piata etapa.
Na vybudovanie nášho základu je najlepšie použiť ľahký betón a výstuž by mala byť vyrobená zo sklenených vlákien. Potom sa možno skončí fáza prípravných prác. Ďalej je skutočná náplň.
A tu môžete mať úplne primeranú otázku: ako správne naliať základ pre dom? Najprv je potrebné správne vypočítať pomery roztoku, ktorý sa použije.
Čo by sme mali vedieť o nalievaní základu sami?
Pred začatím procesu nalievania sa uistite, že je roztok dostatočne hustý (ak nie, zrieďte ho vodou). Odporúča sa najprv získať hlboký vibrátor - to prispeje k rovnomernému rozloženiu betónu v celom objeme základu. Okrem toho sa tým odstránia vzduchové bubliny, ktoré by následne mohli spôsobiť poruchu konštrukcie.
Tiež by ste mali vopred určiť úroveň, na ktorej sa bude betón nalievať. Keď sa naleje, povrch sa vyrovná a všetky nerovnosti sa odstránia pomocou bežnej stierky.
Ak vykonávate práce v chladnom počasí, je potrebné použiť špeciálne prísady, ktoré urýchľujú proces tvrdnutia. Celú plochu je vhodné zaplniť do jedného dňa, netreba otáľať.
Čo je potrebné na správne vytvrdenie základov pre dom?
Približná doba tvrdnutia betónu je dva týždne. A po celú dobu sa o ňu musíte starostlivo starať: navlhčite povrch, ak príliš rýchlo vyschne, v prípade dažďa ho zakryte polyetylénom.
Po siedmich dňoch pokryjeme celý povrch konštrukcie tehlami - tým sa vytlačia vzniknuté dutiny.
Pokiaľ ide o debnenie, môže byť odstránené po troch dňoch. A nakoniec, keď je všetok čas preč a roztok je úplne suchý, môžete pristúpiť k ďalšej fáze - konštrukcii základne, ale o tom tento článok, bohužiaľ, nie je.
Na záver by som chcel pridať pár slov o obnove nadácie: je potrebné ju vykonať v niekoľkých etapách, pretože vytvorenie základu pod hotovou konštrukciou je oveľa ťažšie ako od nuly. Ale vo všeobecnosti sme sa pozreli na to, ako položiť základy domu.
Video lekcia o samotnom nalievaní základu
V súkromnej bytovej výstavbe sa používa niekoľko typov základov, z ktorých každý má svoje vlastné dizajnové prvky.
- páska– konštrukcia je monolitický železobetónový rám, ktorý presne kopíruje obrysy všetkých nosných stien budúcej budovy. Výhody- jednoduchý dizajn, vyrobený ručne. Vhodné na výstavbu budov s veľkou rozlohou. Relatívne prijateľná cena. Nedostatky– aj v štádiu razenia je potrebné neustále sledovanie vedení. Čím väčšia je plocha budovy, tým väčšia je možná chyba.
- Stĺpcový– hlavné nosné zaťaženie sa vykonáva na železobetónových podperách uložených v zemi. Vyrábajú sa samostatne nalievaním betónu do pripravených výklenkov s predinštalovanou výstužou. Počet podpier a rozstup medzi nimi sa vypočíta na základe hmotnosti budovy. Vyžaduje sa inštalácia na križovatke stien. Výhody– veľmi lacné a nevyžaduje použitie ťažkej stavebnej techniky. Pre pôdy s hlbokou podzemnou vodou je to ideálne riešenie pre výstavbu malých jednopodlažných budov. Nedostatky– pri inštalácii na ílovitých a hlinitých pôdach, ako aj na pôdach s hĺbkou zamrznutia viac ako pol metra, bude hĺbka naliatia najmenej dva metre.
- Doska– nazýva sa to aj plávajúce. Používa sa pri výstavbe budov na mäkkých pôdach s vysokou hladinou podzemnej vody, nestabilné a zdvíhajúce sa. Konštrukčne ide o železobetónovú dosku s hrúbkou 40 cm a viac, v závislosti od hmotnosti stavby a druhu zeminy. Takáto základňa súčasne pôsobí ako podlaha pre suterén alebo prízemie. Vyrába sa nalievaním betónu do jamy zodpovedajúcej ploche budovy s vopred nainštalovanou výstužou. Výhody– znesie budovy rôznych výšok pri nalievaní, nevyžaduje debnenie ani ručné miešanie, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie kompozície medzi podnosy; Nedostatky– vysoká spotreba betónu, zodpovedajúca vysoká cena, preto nevhodné na výstavbu veľkých budov.
Tieto typy sú hlavné a pre každý projekt je možné aplikovať individuálne riešenia na základe charakteristík budovy. Napríklad na spevnenie konštrukcie sa na stĺpový základ inštaluje pásový základ z monolitického betónu alebo prefabrikovaných blokov.
Prípravná fáza
Značenie začína štúdiom topografických fotografií a sprievodnej dokumentácie. Táto etapa sa nazýva aj nula, keďže samotná výstavba ešte nezačala, ale už sa pracuje. Tu sa vykonávajú merania, ktorých účelom je vytvorenie obrysu pre základňu, ako aj demolácia zelených plôch a príprava staveniska.
Rovnosť hlavných nosných konštrukcií a súlad s projektom bude závisieť od správnosti meraní. Pri výstavbe malých prístavieb, ako je garáž, je povolené použitie analógových meracích prístrojov. V bytovej výstavbe je potrebné pracovať s laserovými diaľkomermi.
Šírka budúcnostipovažujú sa za o niekoľko centimetrov väčšie ako hrúbka obvodových konštrukcií, ktoré na nich spočívajú. Pri pásových konštrukciách treba počítať s prídavkom na hrúbku debnenia.
Pri nalievaní podzemných podpier a výpočte ich počtu sa berie do úvahy, že musia byť inštalované na miestach, kde sa spájajú steny.
Na označenie obvodu sú vo vonkajších a vnútorných rohoch inštalované drevené kolíky spojené kúskami špagátu. Po dokončení označovania sa vykoná kontrolné meranie.
Výkop
Ide o najnáročnejšiu časť konštrukcie, no napriek tomu si vyžaduje vysokú presnosť. Môžu sa vykonávať:
- S použitím špeciálneho vybavenia.
- Použitie ručnej práce.
Hĺbka výkopu musí zodpovedať projektovým dokumentom. Prvá možnosť je drahšia, ale znižuje časové náklady a uľahčuje prácu. Vhodné na výstavbu veľkých a stredne veľkých budov. Pre malé hospodárske budovy je použitie strojov nerentabilné, pretože základ tu je zvyčajne plytkého typu.
Pri nalievaní podpier do hĺbky viac ako meter a výbere stĺpcovej základne sa používa mechanizované vŕtanie. Odstraňovanie pôdy pre základovú dosku sa vykonáva pomocou strojovej metódy, pretože objem práce a časové náklady plne odôvodňujú použitie rýpadla.
V prípade pásového základu možno použiť aj bager, ale ak sa nepoužíva debnenie, je potrebné ručné čistenie dna a stien ryhou. Neodporúča sa udržiavať hotovú základovú jamu dlhú dobu bez výplne, pretože okraje sa začnú rozpadať.
Debnenie a výstuž
Aby betónová konštrukcia nepraskla v dôsledku viacsmerného zaťaženia, je vystužená. Samotný proces zahŕňa vytvorenie rámu z oceľových tyčí, ktorý sa následne naleje betónom a zostane vo vnútri telesa základu. Spojenie tyčí môže byť zvárané alebo mechanické. Používajú sa dva typy výstuže kruhových tyčí:
- Rebrovaný – má zvýšenú tuhosť.
- Hladký.
Debnenie je tvar budúcej základne, do ktorej sa naleje tekutý betón. Je vyrobený z drevených, menej často kovových, štítov.
Drevená konštrukcia môže byť vyrobená z preglejky alebo dosiek.
Drenáž a balast
Bez ohľadu na zvolený typ podkladu je potrebné usporiadať balast, ktorý je medzivrstvou medzi betónom a zeminou. To vám umožní rovnomerne rozložiť zaťaženie a znížiť vplyv vlhkosti na konštrukciu.
Pre doskový alebo pásový základ sa na dno jamy položia geotextílie, na ktoré sa naleje zmes piesku a drveného kameňa. Tkanina nedovolí, aby sa piesok časom zmenil na hlinu.
Výška tejto vrstvy je od štyridsiatich do šesťdesiatich centimetrov, ale nie viac ako polovica výšky celého základu. Geotextília sa umiestňuje pod stĺpovú v závislosti od hĺbky výkopu.
Pre lepšie zhutnenie sa piesok navlhčí vodou a následne sa povrch štrku zhutní ručne alebo pomocou vibračnej dosky. Po dokončení zhutnenia sa povrch pod pásovým a doskovým základom prekryje hydroizoláciou a začne sa montáž debnenia a výstuže.
Debnenie
Predpokladá sa, že výška debnenia sa rovná výške základne alebo vyššej. Uprednostňujú sa panely vyrobené z dosiek s hranami, pretože preglejka v dôsledku dlhého kontaktu s vlhkým betónom rýchlo zlyhá a nedá sa znovu použiť.
Panely sú inštalované pozdĺž obvodu nalievania základov, označeného podľa plánu. Dosky by sa mali navzájom čo najviac prispôsobiť a aby sa zabránilo úniku, polyetylén by mal byť umiestnený úplne na dne formy. Jeho okraje by mali presahovať hornú hranicu debnenia.
Panely sú navzájom spojené pomocou spojovacích prvkov a sú dodatočne vystužené drevenými podperami, pretože hmotnosť tekutého betónu je pomerne veľká.
Posilnenie
- Pre stĺpový základ - výstuž je inštalovaná počas vytvárania nosného telesa. Najprv sa musí vyrobiť rám, pre ktorý sa pozdĺžne umiestnia tri rebrované tyče v rovnakej vzdialenosti od seba tak, aby v profile vytvorili trojuholník. Spojenie medzi nimi sa vykonáva drôtom menšieho prierezu zváraním na viacerých miestach. Výsledná konštrukcia je ponorená do betónu, keď je forma naplnená do polovice. Ak v budúcnosti neplánujete privariť žiadne prvky k vonkajším armatúram, potom by výška rámu mala byť desať centimetrov pod hornou úrovňou podpery. Tým sa zabráni korózii kovu.
- Pri základoch dosiek a pásov sa výstužný rám inštaluje pred naliatím do debnenia. Pozdĺžne tyče sú pripevnené k výstuži vychádzajúcej z podzemných podpier, ak existujú, a navyše sú vyrobené priečne drôtené svorky. V ostatných prípadoch sa rám jednoducho položí na pripravenú základňu.
Nalievanie betónu
Množstvo betónu sa vypočíta na základe veľkosti budúceho základu. Odporúča sa používať druhy cementu, ktoré sú odolné voči vlhkosti. Pri základoch jednoduchého tvaru sa príprava a nalievanie malty vykonáva ručne.
V prípade mechanizovaného podávania z miešačky betónu je potrebné neustále pomáhať dostupným náradím pre rovnomerné rozloženie vnútri debnenia. Tekutý betón má pomerne vysokú viskozitu a ak sa hmota nahromadená v mieste liatia neodháňa, dôjde k statickému prepätiu, rozbitiu debnenia alebo pretečeniu cez jeho vrch.
Na konci nalievania je potrebné monitorovať výšku hladiny roztoku a konce polyetylénu použitého na ochranu pred únikom cez debnenie by mali byť ohnuté, aby bola konštrukcia chránená pred rýchlym vysychaním.
Ako sa starať o nadáciu
Doba úplného schnutia je až štyri týždne v závislosti od ročného obdobia a vlhkosti vzduchu. Celý tento čas zostáva konštrukcia v debnení.
V suchom období s veľmi suchým vzduchom sa povrch základu pravidelne strieka vodou.
Kovania vystavené povrchu by mali byť chránené pred koróziou pokrytím polyetylénom. Po stanovenom období môžete debnenie odstrániť a začať s výstavbou obvodových konštrukcií.
Pri montáži debnenia je najlepšie pripevniť panely proti sebe pomocou čapov a matíc. Najprv by ste mali vyvŕtať otvory do dreva, kam pôjde kolík. Po vytvrdnutí roztoku je možné upevňovacie prvky ľahko odstrániť a znova použiť.
Takmer každý človek má v živote túžbu mať svoj vlastný domov. Niektorí si na to najímajú celý tím staviteľov, iní sa rozhodnú robiť všetko sami. A samozrejme, aká silná a spoľahlivá bude naša konštrukcia, závisí od správnosti stavebných technológií. Nalievanie základov je hlavnou a prioritnou fázou výstavby.
Ako správne naliať základ - prvá fáza
- Je lepšie vykonávať všetky práce v lete v suchom počasí.
- Čistíme oblasť, označujeme hranice nadchádzajúcej nadácie.
- Berieme do úvahy celkovú plochu a hmotnosť budovy, topografiu lokality. Je lepšie poradiť sa s odborníkom alebo s niekým, kto sa už s touto fázou zaoberal.
- Označujeme obvod budovy. Inštalujeme drevené kliny, kolíky alebo akékoľvek iné obmedzovače pozdĺž vnútorných a vonkajších hraníc stien a natiahneme medzi nimi aj rovnobežné línie lana, povrazu alebo rybárskeho vlasca (vzdialenosť medzi nimi by mala byť asi 40 cm).
Ako správne naliať základ - vykopať priekopu
- Aby ste to dosiahli, musíte zistiť hĺbku zamrznutia zeme. Priemerná hodnota je od 80 cm do 1 m, v niektorých regiónoch je to viac (konzultujeme s odborníkmi zo stavebných organizácií). K tomuto číslu pridáme 30 cm a získame hĺbku nášho výkopu.
- Posilňujeme steny a inštalujeme debnenie. Inštalujeme ho za označenia, aby sme to urobili, umiestnime vertikálne panely z vybraného materiálu vo výške 30 cm nad úrovňou terénu. To sa robí na zaistenie a držanie tvaru pri nalievaní betónu. Drevené debnenie sa najčastejšie používa kvôli nízkej cene a jednoduchému postupu montáže, ako aj praktickosti a možnosti ďalšieho využitia dosiek.
- Na dno výkopu nasypeme pieskový vankúš (priemerná hrúbka 20-40 cm). Zalejte vodou a utlačte.
Ako správne naliať základ - vystužujeme výkop
Betón, ako viete, má veľmi veľkú hmotnosť vďaka svojim zložkám: drvený kameň, piesok, voda a cement. Aby si naša priekopa pri nalievaní betónu zachovala svoj tvar, musí byť spevnená. Okrem toho základ potrebuje vystuženie, aby ďalej podporil váhu celej konštrukcie.
- Používame drôtenky alebo rám vyrobený z kovových tyčí.
- Štruktúru položíme a ustúpime 5-7 cm na každú stranu výkopu.
- Jednotlivé prvky sú k sebe dodatočne pripevnené drôtom alebo zvárané, aby sa zabránilo rozpadu konštrukcie.
- Mali by ste dostať nepohyblivý pevný kovový rám vyrobený z tyčí.
Ako správne naliať základ - liatie betónu
- Vyrábame riešenie alebo objednávame hotovú zmes cez sprostredkovateľov, ktorá bude dodaná v miešačke na betón.
- Nalejte pripravenú zmes rovnomerne, vrstvu po vrstve. Dbáme na to, aby nevznikali žiadne praskliny alebo posuny.
- Každú vrstvu je vhodné zhutniť pomocou vibračnej dosky, aby sa predišlo nerovnostiam a tvorbe bublín.
- Čakáme na vytvrdnutie betónu (proces môže trvať až mesiac). Potom debnenie odstránime.
- Aby ste zabránili vysychaniu základu v horúcich dňoch, zalejte ho malým množstvom vody vo vlhkom počasí a zakryte ho vodotesnou fóliou.
Podpora konštrukcie je jedným z kľúčových bodov počas výstavby. Pevnosť a celistvosť konštrukcie vo výstavbe závisí od toho, ako správne sa vykonajú výpočty, nainštaluje sa debnenie, namontuje sa výstuž a naleje sa betón. Existujú špeciálne tabuľky na vykonávanie výpočtov sami, ale prvýkrát je lepšie konzultovať s odborníkmi zo stavebných organizácií. Ostatné kroky si môžete domyslieť sami.
Ako naliať základ pre dom vlastnými rukami?
Stabilita a dlhá životnosť súkromného domu alebo vidieckeho domu sú spojené s výstavbou jeho spoľahlivého základu. Ide o vážnu a jednu z hlavných fáz výstavby, ktorá si vyžaduje zodpovedný prístup a vyžaduje predbežnú prípravu. Vytvorenie betónovej základne je spojené so značnými nákladmi. Nalievanie základov pre dom sami vám umožňuje znížiť náklady.
Na výstavbu súkromných budov sa používajú rôzne typy základov, ktorých vlastnosti je potrebné preštudovať, aby ste si vybrali optimálny základ pre dom. S vlastnými rukami môžete vyplniť spoľahlivú základňu, ktorá ochráni budovu pred prasklinami a deformáciami. Na stavebné činnosti by ste sa mali dôkladne pripraviť, najmä ak práce musíte vykonať sami, bez použitia najatých pracovníkov. Mali by ste starostlivo pochopiť postupnosť práce, aby ste správne naliali základ pod dom vlastnými rukami.
Spoľahlivý a pevný dom musí mať dobrý základ
Pozrime sa podrobne na nuansy technológie, zvážte bežné typy základov používaných ako základy pre stavbu budov. Poďme zistiť, ako pripraviť pevný základ pre dom vlastnými rukami.
Kde začať s položením základov pre dom
Ak sa diskutuje o otázke, ako naliať základy pre dom, znamená to, že sa vyriešilo veľké množstvo problémov týkajúcich sa registrácie lokality, vydania katastrálneho pasu a získania stavebného povolenia. Vnútorná štruktúra priestorov a umiestnenie budovy na mieste už boli určené a majiteľ domu môže teraz začať budovať spoľahlivý základ pre vidiecky dom. Vzhľadom na to, že úroveň nákladov na výstavbu nadácie dosahuje 30% odhadovaných nákladov na prácu a náklady na chybu sú pomerne vysoké, je potrebné analyzovať tieto faktory:
- typ pôdy na stavenisku;
- stupeň zamrznutia pôdy;
- úrovňové umiestnenie vodonosných vrstiev;
- hmotnosť budovanej budovy;
- konštrukčné prvky budovy (prítomnosť suterénu);
- charakter terénu;
- schopnosť základne absorbovať zaťaženie a kompenzovať reakciu pôdy;
- výšku nadchádzajúcich výdavkov.
Je to spoľahlivý základ pre dom vyrobený z penových blokov a dreva
Realizácia výstavby na problematických pôdach, ktoré sú náchylné na opuch pod vplyvom teplotných zmien, môže spôsobiť praskanie základov a poškodenie celistvosti stien. Prehĺbenie základu nezaručuje stabilitu konštrukcie pri mrazovom zdvíhaní pôdy. Po úplnom posúdení povahy pôdy, analýze štrukturálnych vlastností a špecifík reliéfu sa môžete správne rozhodnúť o type základu a stupni jeho prenikania do pôdy.
Geologické prieskumy pomôžu správne určiť únosnosť rôznych vrstiev pôdy. Až po analýze všetkých bodov a vykonaní potrebných výpočtov odborníkmi by sa mal určiť konštrukčný návrh základov domu.
Typy základov
Ak chcete správne vybrať základ potrebný na stavbu budovy, mali by ste pochopiť, aké typy existujú a aké sú ich rozdiely. Na základe stupňa ponorenia do zeme sa rozlišujú tri typy základov:
- nezasypaný, charakterizovaný umiestnením podrážky na rovnakej úrovni alebo nad povrchom zeme;
- plytké, so základňou umiestnenou nad čiarou mrazu;
- zapustená, v ktorej sa spodná úroveň zhoduje s bodom mrazu alebo je pod bodom mrazu.
Pod ťažkými betónovými budovami je vytvorený zapustený základ, ktorý je upevnený 20-30 cm pod bodom mrazu zemskej vrstvy
Pri stavbe budov sa používajú rôzne typy základov:
- monolitický. Ide o pevnú betónovú dosku vystuženú oceľovými prútmi. Osvedčil sa ako spoľahlivý základ na pohyblivom piesku alebo piesčitých pôdach;
- hromada Používa sa na výstavbu budov na mäkkých pôdach náchylných k mrazu. Konštrukcia základne budovy na stĺpoch sa vykonáva pomocou špeciálneho vybavenia;
- páska Najbežnejšia a najspoľahlivejšia možnosť, ktorá zabezpečuje stabilitu budov na rôznych typoch pôdy. Betónový pás uložený v zemine, vystužený rámom priestorovej výstuže, zaručuje stabilitu rôznych typov stavieb na akomkoľvek type pôdy.
Vo väčšine prípadov sa pri výstavbe súkromných budov uprednostňuje pásový základ, ktorý zaručuje stabilitu stavaných objektov pri primeraných stavebných nákladoch. Na konštrukciu pásovej základne sa používajú rôzne materiály:
- kameň umiestnený v priekope a naplnený maltou;
- hotové základové dosky alebo bloky, ktorých použitie urýchľuje stavbu základu;
- tehla, ktorá potrebuje hydroizoláciu a používa sa v obmedzenom rozsahu;
- železobetón pre maximálnu pevnosť.
Poďme sa podrobnejšie venovať železobetónovej pásovej základni.
Tento typ základne je jedným z najjednoduchších a najbežnejších
Ako naliať základ vlastnými rukami pre dom
Podľa určitého algoritmu sa základ domu naleje vlastnými rukami. Zabezpečuje nasledujúce fázy práce:
- Príprava staveniska s odstránením vegetácie, trosiek, ako aj vyznačením obrysov budúceho základu.
- Výkopové činnosti, pri ktorých sa vykopáva zemina a dopĺňa sa základ.
- Konštrukcia panelového debnenia zabezpečujúceho tesnosť a tuhosť drevenej konštrukcie.
- Inštalácia výstužnej klietky vo vnútri debnenia so spojením jednotlivých tyčí s pletacím drôtom.
- Naplnenie debnenia betónom a následné zhutnenie betónovej hmoty, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny.
Aby sme konečne pochopili, ako postaviť základ pre dom vlastnými rukami, podrobne zvážime každú fázu práce.
Označovanie
Vlastnosti a typy základov. Ako urobiť základ pre dom bez chýb? Hlavné fázy položenia základov a odborné poradenstvo....
Od spoločnosti Masterweb
22.04.2017 18:27Skôr alebo neskôr sa každý staviteľ stretne s potrebou zorganizovať prácu na príprave základov pre stavbu domu. Ak chýbajú praktické skúsenosti, čas by sa mal venovať štúdiu vlastností procesov výstavby debnenia, viazania výstuže, nalievania a ochrany betónových základov.
Účel typov základov
Povedzme si úprimne: nie všetky pozemky majú ideálne podmienky na stavbu domu. Na prvý pohľad všetko vyzerá celkom ružovo: dobrá ekológia a vzhľad, minimálny hluk, blízkosť prírodnej prírody. Výsledky geologických prieskumov však niekedy naznačujú značnú inžiniersku zložitosť pri výstavbe základov domu. Našťastie, v súčasnosti je vynájdených pomerne veľa typov základov, a to aj pre veľmi ťažké geomorfologické podmienky.
O pásových základoch nie je potrebné hovoriť. Sú určené pre stabilné, suché pôdy s vysokou hustotou a sú navrhnuté podľa najjednoduchšej schémy. Pásové betónové základy však môžu mať rôzny stupeň hĺbky v závislosti od klimatických podmienok. Môžete tiež rozlíšiť niekoľko typických častí pásky: nosník, T-tyč, lichobežníkový atď.
Pilótové a pilótové základy sa používajú na zeminy, ktoré nemajú dostatočnú nosnú kapacitu ani pri normálnej hĺbke. V tejto možnosti je možných niekoľko možností dizajnu, ktorých zložitosť závisí od počtu podlaží a architektonických prvkov budovy. Vo všeobecnosti je takýto základ typom plytkého pásového základu, ale pás neplní nosnú funkciu. Roznáša náklad na hromady, ktoré spočívajú na hlbšej a hustejšej vrstve pôdy.
Tretím typom základov pre dom sú doskové konštrukcie. Používajú sa, keď je potrebná kvalitná tepelná izolácia alebo pri výstavbe budov na špeciálnych kategóriách pôdy: vysoko plastická, ťažká, nasýtená vodou a piesčitá. Bežná doska nie je pozoruhodná, ale aby sa ušetril materiál, môže mať priečnu mriežku výstužných rebier alebo môže obsahovať inžinierske siete alebo kanály.
Výkop
Takmer všetky typy základov vyžadujú výkop. Po prvé, priekopové steny sú vhodné na použitie ako debnenie pre podzemnú časť. Po druhé, čím hlbšie je nosná rovina umiestnená, tým menšia plocha horizontálneho prierezu je potrebná na dostatočnú stabilitu. Hĺbku výkopu určujú výsledky geotechnických prieskumov.
Výkopy na zakladanie môžete pripraviť buď ručne, alebo pomocou rýpadla. V druhom prípade by šírka vedra mala byť iba 75–80% šírky pásu v hornej časti. Nakoniec sa steny a dno vždy vyčistia ručne. Potom sa dno výkopu pripraví nestlačiteľnou a nezdvíhajúcou sa podložkou: najprv piesok, potom jemný štrk. Minimálna hrúbka je spolu 20–25 cm, podstielka však môže byť hrubšia v závislosti od veľkosti základu a hydrogeologických pomerov.
Prípravu je možné vykonať aj s betónom triedy M100 alebo M150. To pomáha presnejšie udržiavať spodnú ochrannú vrstvu výstuže, ako aj technologickejšie uzavrieť horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu v prítomnosti suterénu. Po príprave dna sú steny výkopu pokryté plastovou fóliou, aby sa znížil výťažok výkvetu zo zmesi.
Výstavba debnenia pre nadzemnú časť
Jednou z hlavných ťažkostí pri stavbe základov je konštrukcia vysokokvalitného a pevného debnenia. Ak ste v tejto fáze nezodpovední, nie je možné zachovať geometriu základu, čo môže viesť k vážnym problémom pri výstavbe nosných stien a dokončovaní. Taktiež dosť často dochádza v dôsledku nedostatočnej pevnosti k pretrhnutiu debnenia, čo má v konečnom dôsledku za následok poškodenie veľkého objemu drahého materiálu.
Existujú tri typy debnenia: panelové debnenie, plechové debnenie a stratené penové debnenie. Rozdiel medzi prvými dvoma odrodami je malý: v jednom prípade sú obvodové plochy tvorené štítmi z dosiek s hrúbkou 25 mm alebo hrubšou - v priemere sa na každých 5 cm výšky základu pridáva 1 mm. V listovej verzii sú paluby tvorené preglejkou, OSB alebo drevotrieskou, z vonkajšej strany vystuženou výstužnými rebrami. Používajú sa prevažne vodeodolné materiály s hrúbkou 14 až 20 mm. Potreba použitia plechov je diktovaná vysokými požiadavkami na hladkosť povrchu základov, čo je dôležité tak pri dokončovaní, ako aj pri inštalácii hydro- a tepelnej izolácie. Medzi ďalšie výhody patrí jednoduchosť použitia, vysoká rýchlosť montáže a demontáže, možnosť opakovaného použitia (nastaviteľné debnenie) a následného použitia a častokrát ide o ekonomické výhody.
Pri montáži doskových dosiek sa dosky zrazia a vystužujú zvislými drevenými vložkami. Hrúbka dosky je 2-krát väčšia ako šírka dosky by mala byť dostatočná na to, aby prekrývala priliehajúce konce asi 80–100 mm na každej strane. Ak sú dosky vysoké viac ako meter a majú výraznú dĺžku, sú dodatočne vystužené vodorovnými výstuhami rovnakého prierezu ako vertikálne vložky.
Najzraniteľnejšími miestami debnenia sú rohy a spodná zóna. V týchto miestach dochádza jednak k vysokému statickému tlaku betónu a jednak k vodnému rázu z výtlaku zmesi. Z tohto dôvodu musí byť spodná časť debnenia utiahnutá a spevnená cez existujúce výstuhy. Robí sa to pomocou čapov (môžete ich vložiť do objímok MP rúrky pre opätovné použitie) alebo drôtených svoriek, niekedy sú zviazané výstužou s prienikom z vonkajšej strany. Dôležitým bodom je, aby kovové vložky zostali v betóne a nemali by sa dotýkať pracovnej a distribučnej výstuže. Medzi kovovými tyčami musí byť zachovaná ochranná vrstva asi 15–20 mm. Pri uťahovaní spojov spodnej zóny treba do debnenia vložiť dočasné rozpery požadovanej dĺžky.
Aby si debnenie zachovalo svoju priestorovú polohu, podopiera sa od zeme doskami pod uhlom 45–60 % k horizontu. Doska, umiestnená po okrajoch, spočíva na kolíku alebo priamo do zeme, je poklepaná a potom priskrutkovaná k jednej z vertikálnych priečok. Niekedy sú na vzpery priviazané ďalšie dosky, aby sa zabezpečila podpora spodnej zóny, odporúča sa tiež spojiť zarážky pôdy s jednou alebo dvoma líniami dosiek. Dobre utiahnutý spodok debnenia nepotrebuje oporu, ale z bezpečnostných dôvodov ho možno zhutniť násypmi zeminy.
Výpočet a viazanie výstuže
Nezávislý výpočet výstuže je povolený len pre malé betónové konštrukcie s nízkou zodpovednosťou. Správne navrhnutie výstužného rámu nie je ľahká úloha a vyžaduje si špeciálne znalosti. Zároveň sa záležitosť neobmedzuje len na samotné výpočty, je tiež potrebné správne položiť a zviazať výstužné prvky tak, aby si po naliatí betónu zachovali svoju polohu.
Jedna zo všeobecných zásad rozloženia výstuže je nasledovná: rám sleduje tvar betónovej konštrukcie s malým rovnomerným prehĺbením dovnútra, vďaka čomu sa vytvárajú vonkajšie ochranné vrstvy betónu 35–50 mm. Čím ďalej je výstuž vzdialená od stredu základovej časti, tým lepšie plní svoju úlohu.
Predpokladá sa, že celkový obsah ocele v základoch nemôže byť nižší ako 0,1 % prierezu železobetónových výrobkov. Ukladanie výstuže musí byť realizované s prihliadnutím na požiadavku zabezpečenia minimálnych ochranných vrstiev betónu, ktoré sú dané projektom. Dobrou pomôckou v tejto veci budú plastové výstužné svorky: ploché hmoždinky na podoprenie spodnej časti debnenia a „hviezdy“, ktoré oddeľujú rám od bočných stien.
Nalievanie betónu, zmršťovanie
Vo všeobecnosti má základová konštrukcia nasledujúce poradie: príprava zákopov, inštalácia debnenia, mazanie vnútorných rovín, montáž a umiestnenie rámu. Zalievanie betónom je posledným krokom pri budovaní základov, ale aj tu je potrebná veľká pozornosť a opatrnosť.
Zmes môže byť dodávaná do debnenia dvoma spôsobmi. Prvý - priamo z domiešavača betónu alebo domiešavača, druhý - s preťažením cez betónové čerpadlo. Pri nalievaní zmesi do formy čisto gravitáciou je fyzický vplyv na debnenie minimálny: výstuž vďaka svojej elasticite absorbuje pád a malé časti nemajú dostatočnú hmotnosť, aby pokazili geometriu.
Úplne iná situácia je pri napájaní cez čerpadlo. Kvapalina sa pohybuje trhavo a je násilne vyhadzovaná z rukáva v pomerne veľkých častiach. Zároveň už naliata hmota prenáša náraz na debnenie v plnom rozsahu, čo môže pri nedostatočnom spevnení plošných materiálov viesť k divergencii škár a napučiavaniu.
Aby sa predišlo takýmto javom, základ sa musí naliať pozdĺž obvodu: najskôr do polovice alebo tretiny výšky a potom zopakujte trasu raz alebo dvakrát. Optimálna výška nalievania je 0,5 metra pri jednom prechode, ak je však celková výška pásky viac ako 1,5 metra, odporúča sa pred začiatkom tuhnutia nejaký čas počkať. Pri monolitickej betonáži je povolená pauza medzi vrstvami až 20 hodín, pri dlhšom časovom období je možný vznik studených spojov.
Každá naliata vrstva betónu musí byť zhutnená. Dá sa to urobiť buď ručným prichytením alebo ponorným vibrátorom. V druhom prípade by ste sa mali snažiť nepreháňať to so zmršťovaním na jednom mieste a ponoriť hrot nie hlbšie ako 2/3 výšky. Ak je potrebné dodatočné zhutnenie, je lepšie ho vykonať podľa rovnakého princípu ako plnenie: pozdĺž obvodu s prestávkami na gravitačné usadzovanie.
Ochrana a izolácia
Pri odstraňovaní debnenia často dochádza k náporu, čo spôsobuje, že na betónovej konštrukcii vznikajú otvorené okraje a urýchľuje sa odparovanie vody. Betón musí udržať vlhkosť v povrchových vrstvách minimálne 7 dní a v jadre až 28 dní. Preto, ak sa debnenie pokazí v dňoch 3-5 za jasného horúceho počasia, betón bude musieť byť namočený niekoľkokrát denne. Skoré zlyhanie debnenia môže byť diktované potrebou opätovného použitia reziva v stavebníctve: v tomto prípade nie sú mazané, ale odtrhnuté skôr, ako betónový povrch úplne stuhne.
Hydroizolácia pomocou injektážnych a penetračných zmesí sa vykonáva až do úplnej hydratácie, približne 10–12 dní po naliatí. Na nanášanie izolácie valcovaním alebo povlakom má betón čas na získanie konštrukčnej pevnosti počas celého obdobia vytvrdzovania. Ako už bolo uvedené vyššie, debnenie sa nemusí vôbec odstrániť, pričom vykonáva izolačné a hydroizolačné funkcie. V tomto prípade sú paluby zvnútra opláštené špeciálnymi materiálmi: polystyrénová pena, sklenená izolácia a iné. publikoval econet.ru
Kievyan Street, 16 0016 Arménsko, Jerevan +374 11 233 255