Construirea unui gard pentru casa ta este un proces de construcție la fel de important ca și construirea casei în sine. Pentru un design de gard fiabil, care poate rezista greutății materialelor grele, schimbărilor de temperatură în sol și efectelor vântului puternic, este necesar să se pună o fundație adecvată. Dacă structurile portante ale gardului nu sunt consolidate corespunzător, puteți întâlni situații neplăcute precum deformarea sau distrugerea clădirii. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să determinați cum să instalați corect stâlpii.

Cum se instalează stâlpii de gard: avantajele și dezavantajele metodelor de instalare

Orice instalare de stâlpi de sprijin pentru un gard implică adâncirea acestora în sol. Pentru a face acest proces mai puțin costisitor și mai rapid, mulți proprietari preferă să-i bată în pământ. În unele cazuri, o astfel de decizie este destul de justificată, dar trebuie avut în vedere că astfel de acțiuni pot fi inițial incorecte. Pentru a evita astfel de greșeli, ar trebui: să determinați calitatea și compoziția solului din zona construită, locația și nivelul de creștere a apei subterane, precum și punctul de îngheț. Acest punct este de mare importanță, deoarece o bază aleasă incorect pentru gard va duce la deformarea clădirii și, în cel mai rău caz, la distrugerea acesteia.

Solul cu conținut ridicat de nisip, în timpul ploilor sau după topirea zăpezii, se poate deplasa, formând fisuri sau alunecări de teren. În acest caz, este recomandat să folosiți grămezi șurub ca stâlpi de gard. Ele sunt înșurubate în sol la o adâncime sub punctul de îngheț.

Conținutul ridicat de argilă și lut nisipos din sol contribuie la înghețarea profundă a solului și îl face instabil. Într-un astfel de sol, stâlpii nu pot fi betonați, deoarece atunci când se instalează înghețul, baza de argilă tinde să se extindă. Ca urmare, acesta va fi stors, din care este clar că gardul va fi deformat și își va pierde aspectul inițial. Impactul precipitațiilor meteorologice asupra acestui sol implică formarea nisipurilor mișcătoare. Prin urmare, ca și în primul caz, acest sol necesită instalarea de grămezi șurub.

Solul care conține o cantitate mare de pietriș nu este supus înghețului profund și deplasării sub influența umidității. Acest sol este ideal pentru betonarea stâlpilor.

Pământul solid de piatră sau roca are proprietăți similare, singura diferență fiind că este mai dur. Când construiți un gard pe un astfel de șantier, puteți utiliza toate tipurile de fundații, cu excepția fundațiilor pe piloți.

Atunci când luați decizia finală privind instalarea stâlpilor, ar trebui să vă bazați nu numai pe proprietățile solului, ci și pe cunoașterea avantajelor și dezavantajelor fiecărei metode.

Să încercăm să înțelegem mai detaliat aceste nuanțe.

Atunci când alegeți metoda de introducere a stâlpilor în sol, trebuie să luați în considerare următoarele:

• dacă structura viitoare are o greutate mare, atunci clădirea se va micșora;
• Instalarea în sol stâncos trebuie efectuată cu atenție, astfel încât țevile să nu cadă pe pietre mari.

Tabel: metode de instalare a stâlpilor

Locuind stâlpii
Avantajele utilizării metodei de conducere a stâlpilor includ următoarele criterii:	Următoarele pot fi identificate drept criterii negative pentru această metodă:
nu este nevoie să faceți găuri pentru stâlpi - acest lucru reduce semnificativ timpul de instalare a acestora;	dacă travele gardului blochează fluxurile mari de aer, atunci stâlpii introduși în sol instabil sau afanat pot „conduce”;
nu există costuri suplimentare pentru amestecul de nisip, pietriș și beton;	gardul se va înclina dacă greutatea sa totală este suficient de mare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timpul inundațiilor de primăvară, când nivelul apei subterane crește, determinând instabilitatea solului;
solul în care poate fi folosit este comun.	Când este lovit la capăt, stâlpul se poate deforma.

Stâlpi de beton
Betonarea ca metodă de instalare are o serie de avantaje:	Prezența atâtor criterii pozitive încă nu exclude aspectele negative ale acestei metode, care includ:
stâlpii instalați în acest fel au o durată de viață lungă;	Stâlpii de beton nu se pot realiza în soluri zgomotoase, deoarece pot fi stoarși sub influența temperaturilor scăzute. Acest lucru se întâmplă de obicei în timpul iernii când cristalele de apă se extind, deplasând tot ce le înconjoară;
suporturile din beton sunt capabile să reziste la greutatea unui gard din materiale grele, precum: plăci de beton, piatră, table profilate și de oțel;	procesul de instalare durează o perioadă lungă de timp prețios, care va fi cheltuit nu numai pentru săparea gropilor, ci și pentru a aștepta ca amestecul să se întărească;
hidroizolarea stâlpilor metalici cu un amestec de beton îi protejează mai bine decât bitumul sau vopseaua.	Betonarea suporturilor de gard necesită investiții financiare semnificative.
suportul de beton este ținut foarte ferm în pământ, astfel încât intrușii nu au nicio șansă să-i scoată din pământ;
permite construirea de garduri înalte.

Luând în considerare nuanțele de mai sus, trebuie spus că decizia finală privind alegerea metodelor de instalare a stâlpilor de gard depinde de: calitatea și proprietățile solului, nivelul apei subterane și punctul de îngheț, capacitățile financiare, disponibilitatea materialului necesar, și preferințele clienților.

La ce distanta sunt montati stalpii?

Distanța dintre stâlpi se face în intervalul de la 2 la 3 m Acești parametri depind de materialul din care sunt realizate stâlpii și secțiunile gardului. Distanța de 3 m între suporturi nu trebuie depășită, deoarece pânza instalată în secțiuni se va lăsa. Acest fapt se aplică în primul rând gardurilor din plasă și lemn. Distanța optimă pentru aceasta este de la 2 la 2,5 m. În acest caz, indiferent de material, sarcina pe pânză și stâlpi va fi distribuită uniform.

Locuind stâlpii

Baterea stâlpilor presupune introducerea lor în sol, lovind capătul superior, folosind un baros sau dispozitive și echipamente speciale create în acest scop.

Această metodă de instalare se justifică atunci când se construiesc structuri de gard relativ ușoare - cu o plasă de zale sau un gard din lemn.

Există trei moduri de a introduce stâlpii în pământ:

1. Folosind un baros.
2. Folosind un dispozitiv special, numit popular „bunica”.
3. Folosind un instrument de construcție - un driver hidraulic sau cu gaz.

Vă rugăm să rețineți că, înainte de orice metodă de a introduce un stâlp în pământ, trebuie să respectați următoarele reguli:

1. Stâlpii trebuie să fie îngropați în sol la o adâncime de cel puțin 120-140 cm.
2. Instalarea stâlpilor ar trebui să înceapă cu suporturile exterioare. Ei vor servi drept ghiduri, deoarece restul stâlpilor vor fi aliniați cu ei. Pentru a face acest lucru, un cordon întins este legat de ele.
3. Când instalați suportul, nu trebuie să vă aflați prea departe de-a lungul capătului superior, astfel încât să nu ajungă mai adânc decât este necesar. Scoaterea stâlpului este mult mai dificilă decât lovirea cu grijă de mai multe ori.
4. Trebuie reținut că impacturile puternice pot cauza deformarea stâlpului.

Lovitura cu barosul. Această metodă este folosită cel mai adesea pentru instalarea stâlpilor de până la 150 cm lungime.

Această metodă este destul de simplă, dar necesită multă forță fizică. Când lucrați cu un baros, există riscul ca stâlpul să fie înclinat din cauza impactului. În acest sens, este mai convenabil să lucrezi împreună - o persoană ține stâlpul, cealaltă lovește cu un baros. Este necesar să verificați periodic stâlpul pentru verticalitate. Pentru a face acest lucru, utilizați un nivel al clădirii sau un fir de plumb.

O altă modalitate eficientă de a introduce țevi în pământ este cu o unealtă de cap. Acesta este un dispozitiv de casă, care este o bucată de țeavă cântărită cu mânere, pusă pe un stâlp metalic pentru a aplica lovituri de tamponare.

Pentru a face acest instrument aveți nevoie de:

1. Dintr-o țeavă cu un diametru mai mare decât diametrul stâlpului, tăiați un fragment de 100 cm lungime.
2. Sudați un cerc metalic la capătul uneia dintre laturi, la care adăugați o încărcătură de plumb sau alt material greu. Cu cât unealta este mai grea, cu atât este mai ușor să dai cu ciocanul în stâlpi. Greutatea optimă a acestui dispozitiv variază de la 10 la 30 kg.
3. Sudați două mânere pe suprafața exterioară pe părți opuse.

Utilizați instrumentul după cum urmează:

• stâlpul este instalat în locația prevăzută;
• unealta este pusă pe capătul superior al suportului;
• folosind mânerele, dispozitivul este ridicat și eliberat, lovind capătul stâlpului;
• stâlpul metalic, sub influența impacturilor, pătrunde mai adânc în pământ.

Utilizarea unui baros face instalarea mai precisă, spre deosebire de utilizarea unui baros. Acest lucru se caracterizează prin faptul că instrumentul nu trebuie să fie îndreptat, ci doar ridicat și eliberat pe un stâlp instalat. Acest lucru asigură un grad minim de deformare la impact.

Driverul de piloți este un instrument profesional conceput pentru ridicarea și instalarea piloților în puncte stabilite. Această unealtă poate fi de mână, autopropulsată sau neautopropulsată. Viteza de instalare a stâlpilor folosind acest dispozitiv este foarte mare. Cu ajutorul unui piledriver nu poți doar să conduci în stâlpi, ci și să îi scoți din pământ.

Lucrări pregătitoare: selecția materialului pentru stâlpi, sfaturi privind selecția, calculul cantității

Copac

Utilizarea lemnului pentru a face stâlpi este o soluție tradițională, deoarece este destul de accesibilă în unele regiuni. Forma buștenului, chiar și fără prelucrare specială, este potrivită pentru utilizare ca suport pentru gard. În regiunile centrale ale țării noastre, instalarea stâlpilor de gard din acest material este o plăcere costisitoare. În plus, nu orice tip de lemn este potrivit pentru acest scop.

Toate elementele gardului vor fi expuse la condiții naturale nefavorabile, cum ar fi: schimbări critice de temperatură, umiditate ridicată sau uscare, deteriorarea ciupercilor de mucegai și insecte plictisitoare. Prin urmare, lemnul necesită pretratare cu agenți antiseptici și impregnări antifungice.

Având în vedere aceste nuanțe, cele mai potrivite pentru stâlpii de gard sunt: ​​stejarul, pinul, zada, frasinul. Lemnul de molid și brad are proprietăți similare.

Sfat: nu trebuie să faceți suporturi din mesteacăn, tei, aspen și arin, deoarece acesta este lemn moale.

Metal

Alături de lemn, stâlpii metalici sunt foarte populari. Acest material câștigă în raportul preț-calitate. Ele sunt puse în vânzare într-un sortiment mare și diferă prin diametrul secțiunii transversale, grosimea peretelui, aliaje, lungime și formă. Pentru a instala suporturi metalice, este convenabil să folosiți țevi cu o secțiune transversală pătrată, cu o lățime de 6 cm pe fiecare parte și o grosime a peretelui de cel puțin 2 mm. Atunci când alegeți dimensiunea unei țevi de profil, ar trebui să se acorde preferință materialului cu un diametru și o secțiune transversală mai mare. Acest lucru va asigura o rezistență suplimentară a gardului la influențele mecanice și naturale. Forma unor astfel de țevi asigură instalarea convenabilă a plasei de zale și fixarea plăcilor metalice pentru grinzile longitudinale. Dacă nu se găsește un astfel de material, atunci țevile cu secțiune rotundă sunt utilizate cu același succes. Suporturile metalice sunt convenabile deoarece, cu o lățime mică a țevii, pot susține structuri relativ grele.

Sfat: capetele superioare ale tevilor trebuie sudate astfel incat apa sa nu patrunda in interiorul lor, cauzand coroziunea metalului.

Tevi din beton si azbociment

Conductele din azbociment și betonul sunt, de asemenea, folosite pentru a construi stâlpi de gard. Datorită caracteristicilor lor, aceste materiale sunt utilizate numai pentru anumite tipuri de garduri. Este incomod să instalați secțiuni pe suporturi din țevi de azbociment. Dacă umiditatea intră într-o astfel de țeavă, atunci la temperaturi scăzute apa va începe să se extindă. Ca urmare, conducta va sparge în punctul de îngheț. Țevile din azbociment sunt convenabile ca material izolant sau cofraj pentru fundații columnare. Dacă vorbim despre stâlpi de beton, aceștia sunt grei, necesită așezarea unei fundații solide și nu sunt potriviti pentru toate tipurile de sol. Cel mai adesea sunt utilizate în construcția de garduri cu structuri grele.

Sfat: atunci când faceți stâlpi de beton, ar trebui să selectați compoziții dovedite pentru amestecuri. În caz contrar, stâlpul va fi acoperit de crăpături sau va începe să se prăbușească.

Cărămidă

Stâlpii de cărămidă arată frumos, dar construcția lor necesită cunoștințe de construcție și abilități de zidărie. Trebuie avut în vedere faptul că zidăria stâlpului trebuie construită în jurul unei țevi de profil instalată în mijlocul bazei acestuia. Dacă angajați specialiști pentru a instala astfel de stâlpi, va trebui să plătiți o sumă considerabilă pentru serviciile lor.

Stâlpii de cărămidă necesită instalarea unei fundații de încredere. Ca atare, se folosesc fundații coloane, în bandă și în bandă-coloană.

Acest material este durabil, dar această proprietate depinde de instalarea corectă.În caz contrar, un astfel de stâlp se va deforma după câțiva ani. Pentru a corecta acest defect, stâlpii vor trebui reconstruiți.

Calculul materialelor

Pentru a nu face bani în plus, este necesar să se calculeze materialul de construcție pentru ridicarea stâlpului. Cum se calculează numărul exact de țevi, beton, lemn și cărămizi?

La calcularea lungimii stâlpilor din lemn, trebuie luat în considerare faptul că aproximativ 100–120 cm din suport ar trebui să fie îngropați în bază. Dacă înălțimea gardului este de 200 cm, atunci lungimea totală a unui buștean pentru un stâlp este: 200 + 120 = 320 cm De exemplu, gardul va avea 18 stâlpi, deci: 320∙18 = 5760 de metri liniari de material. . În același mod, se fac calcule pentru țevile profilate.

Pentru a calcula volumul amestecului pentru realizarea stâlpilor de beton, este necesar să se facă calcule folosind formula geometrică pentru găsirea volumului unui cub, care arată astfel: V=h³, unde h este valorile înmulțite ale lungimii , lățimea și înălțimea stâlpului. Dacă suportul de beton are lungimea și lățimea de 150 mm, iar înălțimea sa este de 2700 mm, atunci conform formulei: 0,15∙0,15∙2,7=0,06 m³ de amestec de beton este necesar pentru a face o coloană. Dacă în gard sunt 18 stâlpi, atunci: 0,06∙18=1,08 m³ de amestec de beton pentru toate suporturile.

Pentru a calcula numărul necesar de cărămizi pentru optsprezece stâlpi de 200 cm înălțime, trebuie să utilizați parametrii acestui material de construcție. Să presupunem că stâlpul va fi construit din cărămizi roșii goale și jumătate, cu dimensiunile 250x120x88 mm. 4 cărămizi vor fi așezate pe un rând. Pentru calcule, aveți nevoie doar de o lățime a materialului de 88 mm. Acum trebuie să determinați câte rânduri trebuie să fie așezate pentru a face un stâlp de 200 cm înălțime Să facem calculul: 200:8.8=22.7 rânduri. Deoarece sunt 4 cărămizi pe un rând, atunci: 22,7∙4=90,8 cărămizi sunt necesare pentru a construi un stâlp. Acum este ușor să calculezi câte cărămizi sunt necesare pentru 18 stâlpi: 90,8∙18=1634,4 bucăți.

Instrumente necesare

Pentru a introduce stâlpii în pământ, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

1. Barosul sau șofer hidraulic.
2. Bormasina electrica.
3. Cordon.
4. Nivel de construcție și plumb.
5. Etalon.
6. Perie molară.
7. Hârtie abrazivă sau râșniță.
8. Autobetoniera.
9. Recipiente pentru solutie.

Instrucțiuni pentru instalarea stâlpilor de gard cu propriile mâini prin introducerea lor în pământ

Înainte de toate lucrările de teren, este necesar să curățați zona construită, să o eliberați de resturi și zonele denivelate.

1. În zona selectată, faceți marcaje cu puncte pentru conducerea fiecărui stâlp. Pentru a vă asigura că stâlpii sunt poziționați strict într-o singură linie, trebuie să utilizați un șnur întins și țăruși. Distanța dintre suporturi nu trebuie să depășească 200-250 cm, deoarece o valoare mare va crea o înclinare critică a gardului, care va crea o amenințare de deformare a gardului în cazul vântului puternic.
2. Dacă urmează să fie instalați suporturi din lemn, atunci este mai convenabil să folosiți capete cu ciocan pentru instalarea lor. Pentru a face acest lucru, introduceți tijele de antrenare în primul și ultimul marcaj pentru stâlpi. Apoi, introduceți stâlpii în conectori. Folosind un nivel de clădire sau un fir de plumb, nivelați stâlpii. Astfel încât acestea să fie situate perpendicular pe bază.
3. Folosind un burghiu electric, fixați suporturile în capetele antrenate.
4. Legați un șnur întins de marginea superioară a stâlpilor. Acest lucru va ajuta la instalarea următoarelor suporturi într-o singură linie.
5. Când instalați stâlpi metalici, este mai convenabil să lucrați împreună. În acest caz, o persoană va lovi capătul suportului, iar a doua îl va ține. Dacă înălțimea țevii care este condusă este incomodă pentru lucrul cu un baros, trebuie să utilizați o unealtă pentru cap sau un dispozitiv hidraulic de șlopi.
6. Adâncimea de antrenare a stâlpului trebuie să fie de cel puțin 120 cm Dacă lucrările de construcție sunt efectuate pe soluri moi sau instabile, atunci adâncimea trebuie crescută la 150 cm înșurubat în pământ.
7. După ce țeava este îngropată în pământ, trebuie să-i verificați verticalitatea. În caz de abatere, utilizați ranga ca pârghie.
8. Când stâlpii sunt instalați, puteți începe instalarea foii de gard sau instalarea secțiunilor.

Este necesar tratament și de ce fel?

Partea metalică a stâlpului care va fi scufundată în pământ trebuie protejată de umiditate. Dacă nu se face acest lucru, apa va provoca coroziunea metalului. Bitumul, compusul anticoroziv sau vopseaua obișnuită vor servi drept strat de impermeabilizare. Mai întâi trebuie să curățați suprafața țevii cu o perie metalică. Apoi trebuie să acoperiți suprafața cu material de impermeabilizare. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza hidroizolon, care este hârtie de azbest impregnată cu bitum cu adaos de compuși polimerici și celuloză.

Puteți folosi și geotextile, care arată ca o țesătură durabilă, cu bune calități de impermeabilizare. Secțiunea necesară de țevi este înfășurată cu acest material.

O modalitate modernă de a proteja suprafețele metalice este galvanizarea la rece, care are la bază o bază epoxidice sau polistiren. Această metodă nu este ieftină, dar eficientă. Pentru a proteja metalul, trebuie să folosiți o rolă sau o perie pentru a aplica materialul. Ca rezultat, se formează un strat dens care nu permite trecerea umidității.

De asemenea, stâlpii din lemn necesită un tratament special. Spre deosebire de suporturile metalice, acestea sunt susceptibile la putrezire. Pentru a evita acest lucru, trebuie să utilizați compuși antifungici speciali și impregnări antiseptice. Impregnările penetrante sunt mai eficiente. Cele mai populare impregnări pentru lemn sunt:

• Aidol Langzeit-Lasur;
• Senezh Ecobio;
• Sauna interioara Belinka.

Senezh Ecobio poate fi combinat cu lac și vopsea. Impregnarea Pirilax protejează în mod fiabil lemnul de foc. Impregnările care oferă o bună protecție împotriva organismelor care plictisesc lemnul includ:

• Aqualak Bor;
• Ciocănitoare Polyex;
• Aquatex.

Partea stâlpului care va fi scufundată în pământ necesită un tratament suplimentar pentru a îndepărta umezeala. Pentru a face acest lucru, puteți picta partea necesară a stâlpului în mai multe straturi.

Unii constructori sunt de părere că este mai bine să ardă bușteanul și să-l învelești în pâslă de acoperiș. Cu toate acestea, această metodă nu dă întotdeauna roade.

Dacă este necesară izolarea corectă a părții subterane a stâlpului, atunci cea mai bună modalitate de a face acest lucru este utilizarea bitumului lichid. Acest material trebuie încălzit înainte de utilizare. Apoi, folosind o perie molară sau o rolă, aplicați izolația pe suporturi. Când se întărește, se formează un strat de impermeabilizare fiabil, care seamănă cu cauciucul dens. Această protecție vă permite să păstrați lemnul timp de 25-30 de ani.

Pentru stâlpii din cărămizi roșii sau de fațare se folosesc impregnări pentru suprafețele din cărămidă. Ca urmare a aplicării, la suprafață se formează un strat sub formă de peliculă subțire, protejând stâlpul de crăpături și distrugere. Același rezultat poate fi obținut prin vopsirea unui stâlp de cărămidă sau beton.

Betonăm stâlpii

Betonarea suporturilor de gard este întărirea acestora folosind un amestec de beton și material în vrac. Această metodă este mai scumpă, dar utilizarea ei, în unele cazuri, poate fi singura cale de ieșire din situație. Betonarea stâlpilor face ca gardul să fie stabil în soluri instabile. Acest proces diferă de cel anterior prin faptul că stâlpii sunt instalați în găuri pregătite în prealabil, în care fundul este compactat cu nisip și pietriș. Apoi, suporturile sunt umplute cu amestec de beton.

Cu o organizare adecvată a procesului de construcție, un gard cu stâlpi instalați în acest fel va dura mai mult de 50 de ani.

Trebuie remarcat faptul că stâlpii de gard pot fi betonați complet sau parțial.

1. La betonarea parțială a suportului, este necesar să umpleți fundul găurii cu un amestec de beton de 20-25 cm Apoi introduceți stâlpul în fundul găurii. Turnați pietriș și cărămidă spartă în spațiul dintre suport și pereții găurii, astfel încât acest strat să nu ajungă la 15-20 cm până la nivelul superior al găurii. Umpleți spațiul rămas cu amestec de beton. Folosind turnarea parțială, veți reduce semnificativ costul betonului scump. Această metodă poate fi utilizată pentru a instala stâlpi în soluri slabe și în zone cu niveluri de apă subterană puțin adânci.
2. Când betonarea este completă, fundul găurii este compactat cu material în vrac pentru a forma un strat uniform de 10-15 cm, apoi se instalează un stâlp în gaură. În funcție de material, acesta poate fi introdus puțin în fund - acesta este mai potrivit pentru stâlpii metalici. Apoi spațiul din jurul suportului este umplut cu amestec de beton. După turnarea completă, este important să eliminați betonul de bule de aer. Pentru a face acest lucru, amestecul neîntărit este amestecat cu o tijă de armare.

Lucrări pregătitoare, selecția materialelor și calcule (cu exemple)

Pentru a instala suporturi folosind această metodă, se folosesc țevi metalice, bușteni de lemn și stâlpi de beton gata făcut. Preprocesarea și calcularea cantității necesare de material sunt similare cu metoda anterioară. Ar trebui să înțelegeți mai detaliat volumul necesar de beton pentru așezarea fundației. Fundația permanentă pentru stâlpii de gard poate să nu se limiteze doar la turnarea amestecului în găuri. Ca atare, se folosește o fundație cu bandă coloană. Datorită formei sale specifice, această bază necesită calcule matematice de înaltă calitate. Imaginea arată că fundația constă din forme geometrice simple - un cilindru, un cub și un paralelipiped. Trebuie să găsim volumul fiecăruia dintre ele.

Mai întâi, să găsim volumul cubului. În cazul nostru, se află sub fiecare suport și are dimensiuni de 40x40x40 cm Pentru a calcula această valoare, trebuie să utilizați formula geometrică pentru a afla volumul unui cub. L-am folosit deja când am făcut calcule pentru producerea stâlpilor de beton. Pentru a face acest lucru, trebuie să înmulțiți toate dimensiunile cubului: 0,4∙0,4∙0,4=0,06 m³. Deoarece gardul propus va avea 18 suporturi, atunci: 0,06∙18=1,08 m³.

Acum calculăm volumul cilindrului folosind formula geometrică corespunzătoare: V=πR²h, unde π este o valoare matematică egală cu 3,14, R² este raza, h este înălțimea figurii. Să înlocuim valorile: 3,14∙0,2∙0,7=0,43 m³. Pentru optsprezece stâlpi aveți nevoie de: 0,43∙18=7,74 m³.

Acum calculăm volumul unui paralelipiped. Trebuie avut în vedere că între 18 piloni vor fi 17 astfel de cifre. Pentru calcule, folosim formula pentru a afla volumul unui cub prin înmulțirea lungimii, înălțimii și lățimii. Să înlocuim valorile: 0,3∙0,4∙2,15=0,25 m³. Înmulțim pentru toate intervalele: 0,25∙17=4,25 m³.

Acum trebuie să aflați cantitatea totală de amestec de beton necesară pentru a face o fundație cu bandă coloană pentru stâlpii de gard. Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugați valorile rezultate din calculele tuturor cifrelor: 1,08 + 7,74 + 4,25 = 13,07 m³.

Instrumente necesare

Pentru betonarea sau instalarea unei fundații cu bandă-stâlp, sunt necesare următoarele instrumente:

1. Baionetă și lopată.
2. Burghiu de pământ.
3. Autobetoniera.
4. Recipiente pentru amestec.
5. Cleşte.
6. Aparat de sudura.
7. Bormasina electrica.
8. Ciocan.
9. Șuruburi autofiletante, cuie.
10. Sârmă.

În plus, veți avea nevoie de scânduri tivite pentru realizarea cofrajelor, pâslă de acoperiș pentru hidroizolarea bazei, bare de armare pentru tocul pilotului și polietilenă pentru acoperirea betonului.

Instrucțiuni pas cu pas

În primul rând, este necesar să curățați zona construită de moloz, plante și teren neuniform.

1. Orice proces de construcție trebuie să înceapă cu marcaje. Pentru a face acest lucru, este convenabil să folosiți un cablu întins și țăruși de lemn.
2. Deoarece a fost aleasă o fundație cu bandă-coloană pentru a întări stâlpii, este necesar să se săpa un șanț de 30 cm lățime și 30 cm adâncime.
3. Apoi, la o distanță de 215 cm unul de celălalt, săpați 18 găuri cu un diametru de 20 cm și o adâncime de 70 cm Dacă nu găsiți un burghiu de pământ electric, puteți folosi la fel de ușor un filator de mână. Numai în acest caz, la fiecare 15 cm de depresiune, trebuie să îndepărtați solul la suprafață. Această tehnică va ușura munca manuală.
4. Când șanțul și găurile sunt săpate, suprafețele fiecăruia dintre ele trebuie nivelate și compactate cu grijă. Se toarnă nisip umed în fundul fiecărei găuri și șanțuri, care este de asemenea compactat până se obține un strat uniform de 10 cm grosime.
5. Puneți un strat de pietriș fin de grosime similară deasupra pernei de nisip.
6. Acum este timpul să pregătiți găurile pentru turnarea betonului. Mai întâi trebuie să instalați cofrajul în fiecare dintre ele. Pentru aceasta, este potrivită un material de acoperiș sau o țeavă de azbest-ciment rulată într-o țeavă, de același diametru ca și gaura.
7. Pentru a consolida stâlpul de beton, în interiorul cofrajului trebuie instalat un cadru metalic. Pentru fabricarea sa, se folosesc bare de armare cu un diametru de 8 până la 12 mm. Trebuie să conectați 4 tije împreună cu sârmă, astfel încât să obțineți o structură tridimensională. Distanța dintre tijele metalice ar trebui să fie de 10 cm Cadrul metalic trebuie să fie cu 5-10 cm mai mare decât partea inferioară a șanțului.
8. Instalați structura în interiorul găurii.
9. Instalați o țeavă profilată cu o lățime laterală de 60x60 mm și o lungime de 270 cm în mijlocul cadrului metalic Pentru a o menține în poziție verticală, este întărită cu opritoare temporare.
10. Acum puteți turna betonul. Pentru a face acest lucru, utilizați un amestec de clasa M 200. Turnați amestecul în interiorul fiecărei găuri până la nivelul fundului șanțului.
11. Apoi trebuie să faceți cofraje pentru banda de beton. Pentru a face acest lucru, utilizați scânduri tivite sau panouri din lemn. Înălțimea cofrajului trebuie să fie de 20 cm În jurul stâlpilor va avea dimensiuni de 40x40 cm, iar în travee - 215x30 cm Pentru a preveni destrămarea structurii sub presiunea amestecului de beton, se întărește cu distanțiere se opreste.
12. Pentru a consolida banda de beton, este, de asemenea, necesar să faceți un cadru metalic pentru aceasta. În acest scop se folosesc aceleași accesorii. Tijele din structura finită trebuie fixate la o distanță de 20 cm.
13. Instalați acest cadru în partea de jos a șanțului, așezându-l orizontal pe toată lungimea. Trebuie remarcat faptul că armătura nu trebuie să atingă partea de jos a șanțului. Pentru a realiza acest lucru, puteți folosi cărămizi rupte și așezați cadrul pe ele.
14. Turnați beton astfel încât nivelul acestuia să fie la 10 cm deasupra solului.
15. Acum durează de la trei până la 6 săptămâni pentru ca amestecul de beton să se întărească. Fundația turnată trebuie acoperită cu polietilenă sau pâslă de acoperiș. Acest lucru este necesar pentru a preveni evaporarea rapidă a umidității din beton, precum și pentru a-l izola de lumina directă a soarelui.

Video: cum să conduci stâlpi de gard

Video: fundație pentru un gard

Ce locuitor de vară nu visează la o recoltă bună? Și ce fel de recoltă poate fi fără udare bună? Dar aici este problema: nu există apă curentă, râul este departe – de unde pot lua apă? Puteți invita specialiști cu echipament. Îți vor fora un puț și le vei plăti mulți bani. Există o altă opțiune: vă puteți da seama cum să astupați singur o fântână și să vă bucurați de munca depusă, de disponibilitatea apei și de finanțele economisite.

Dacă sunteți mai mulțumit de a doua opțiune, să luăm în considerare problemele pe care trebuie să le cunoașteți pentru a fora o sondă.

Acvifere

Pentru a înțelege mai bine cum sunt situate acviferele în grosimea pământului, să ne imaginăm acoperirea pământului sub forma unui turt stratificat.

Primul strat este fertil. Grosimea sa este de aproximativ 1 m Sub ea se află straturi dense rezistente la apă, care constau în principal din roci argiloase sau subargiloase, foarte rar pietre. Straturile impermeabile sunt situate la un unghi față de orizont și au grosimi diferite. Ca urmare, se formează cavități în grosimea pământului, asemănătoare ca formă cu lentilele. Sunt pline cu nisip în care se acumulează apă. Acestea sunt acviferele. Zona unor astfel de lacuri subterane poate ajunge la câțiva kilometri pătrați. Adâncimea apariției lor poate fi diferită, de la 5 la 30 m Pot exista două sau trei astfel de straturi în grosimea pământului. Cu cât acviferul este situat mai sus, cu atât este mai puțin stabil. Pe vreme uscată, se pot usca și umple după ploaie sau topirea zăpezii.

Din aceasta putem concluziona: dacă trebuie să aveți constant apă în fântână, trebuie să o rupeți cel puțin până la al doilea acvifer.

La o adâncime mare de 30-50 m se află un strat de stâncă. Acolo se găsește cea mai pură apă arteziană. Realizarea unui puț la o astfel de adâncime este posibilă numai cu ajutorul unui echipament special de foraj.

Reveniți la cuprins

Alegere

Dacă acviferul este situat relativ aproape de suprafața pământului (de la 5 la 15 m), atunci alegerea poate fi făcută în favoarea unei fântâni. Construcția sa este mai puțin costisitoare și necesită forță de muncă decât o fântână.

Ei bine dezavantaj:

• în funcție de zonă, primul acvifer se poate usca;
• apa stratului „subcutanat” este potrivită numai pentru irigații și nevoile casnice;
• apa trebuie retrasă în mod constant, altfel fântâna începe să se înmulțească;
• periodic este necesară dezinfectarea și curățarea puțului

Dacă acviferele sunt sub 15 m, alegerea rămâne clar a puțului.

Reveniți la cuprins

Înainte de a lua în considerare forarea unui puț, este necesar să înțelegeți structura sa generală. O fântână este o gaură destul de adâncă în pământ de la suprafață până la acvifer. Pentru a preveni prăbușirea din cauza așezării pământului, este coborât în ​​el. Diametrul său poate fi în intervalul 50-300 mm.

Vrei ca fântâna ta să dureze mai mult? Apoi, trebuie să utilizați o țeavă metalică. Datorită faptului că apa este adâncă, conducta de carcasă trebuie să fie suficient de lungă, prin urmare, pe măsură ce coboară, este extinsă cu secțiuni noi folosind o racord filetat sau cuplaje.

Forarea unui puț nu este un proces complicat, dar necesită forță de muncă. Este mai bine să faceți această lucrare împreună.

Puteți astupa o fântână cu propriile mâini folosind metoda frânghiei de șoc. Pentru a lucra, va trebui să faceți un pahar cu care va fi excavat solul. Este o bucată de țeavă, pe o parte a căreia este sudată o buclă de care se va atașa cablul, iar pe cealaltă parte este necesar să se facă dinți și să-i ascuți (această procedură poate fi efectuată cu o polizor).

Principiul de funcționare este foarte simplu: aruncați paharul în jos; căzând, dinții se lovesc de pământ, care rămâne în interiorul sticlei. Utilizați cablul pentru a ridica sticla la suprafață și pentru a îndepărta pământul. Și așa repetăm ​​procedura, crescând încet adâncimea puțului.

Devine evident:

• ca paharul să nu fie ușor;
• dacă doriți să faceți un puț cu un diametru mare (de exemplu, pentru țevi de carcasă de azbest), atunci puteți suda o țeavă cu un diametru mai mic pe distanțiere din interiorul sticlei. Acesta va arăta aproximativ ca un curățător manual de curățat mere. Atunci pământul nu va cădea din el în timpul procesului de ridicare.

Pentru a ușura ridicarea unui pahar din adâncuri, puteți folosi cea mai veche invenție a omenirii - un simplu bloc. Pentru a face acest lucru, puteți construi un trepied peste puț din țevi. Atașați un bloc în partea de sus și instalați o poartă între cei doi stâlpi. Aceste dispozitive simple îți vor face munca mult mai ușoară. Tot ce rămâne este să înfășurați cablul în jurul porții, să treceți capătul liber prin bloc și să îl fixați pe sticlă - și puteți începe să găuriți.

Instalarea carcasei poate fi efectuată după forarea puțului. În acest caz, pot apărea dificultăți cu prăbușirea pereților puțului în timpul conducerii acestuia. În acest caz, sticla trebuie selectată cu un diametru mai mare decât cel al conductei de carcasă.

Este mai bine să instalați carcasa pe măsură ce fântâna se adâncește.

În acest caz, diametrul sticlei trebuie ales astfel încât să alunece liber de-a lungul țevii. Apropo, va acționa și ca ghid în timpul forajului. Concluzie: înălțimea trepiedului ar trebui să fie astfel încât noua parte a țevii carcasei să se potrivească liber sub ea.

Pentru a asigura coborârea carcasei, în timpul procesului de adâncire a puțului trebuie făcute mânere detașabile și o oprire. Acestea vor fi instalate în partea de sus a carcasei. Scopul lor: în primul rând, va fi posibil să atârnați încărcătura; în al doilea rând, folosindu-le pentru a roti țeava în jurul axei sale, obțineți imersiunea lină în puț.

Adăugați la marcaje

Apă făcută de tine la fața locului

Fântâna condusă este destul de comună astăzi. Deoarece sunt din ce în ce mai puține fântâni, iar apa este un produs vital, este mai bine ca casele private să aibă propria lor fântână sau două. O fântână este de obicei instalată în interiorul casei, iar cealaltă în exterior, poate pe stradă, lângă băi. Fântânile vor asigura apă constantă în interiorul casei și pentru întreaga grădină, precum și alimentarea cu apă de rezervă. Pentru o astfel de muncă, veți avea nevoie de cunoștințe despre cum să conduceți corect o conductă de puț.

Înainte de a conduce o țeavă pentru o fântână, este recomandabil să aflați de la vecinii din apropiere adâncimea suprafeței apei, să aruncați o privire mai atentă și să vă familiarizați cu puțurile din apropiere.

Un puț de conducere este destul de convenabil, fie și doar pentru că construcția sa se poate face în aproape o zi, desigur, dacă toate componentele necesare sunt disponibile. Costul lucrărilor de construcție nu este foarte mare, iar procesul în sine este destul de simplu, așa că dacă acviferul este suficient de bun, atunci aceasta este cea mai bună opțiune pentru alimentarea cu apă a unei clădiri rezidențiale. Înainte de lucrările principale, puteți începe lucrările pregătitoare deja în timpul iernii. Înainte de a conduce o țeavă pentru o fântână, este recomandabil să aflați de la vecinii din apropiere adâncimea suprafeței apei, să aruncați o privire mai atentă și să vă familiarizați cu puțurile din apropiere.

Ce este necesar pentru o fântână

• Mai întâi trebuie să cumpărați țevi care au aproximativ 15 m lungime. Cea mai importantă parte a unui puț de tub este considerată a fi admisia - un filtru, care este realizat din același material. precum și componentele întregii structuri;

Lungimea aportului este determinată de acvifer. Dacă filonul pentru primirea apei este bun, atunci aportul poate fi de 0,5 m lungime, iar lungimea sa cea mai mare poate fi de 1,5 m.

• Conul de admisie este realizat de un turner. Este fie sudat la admisie, fie plasat pe un filet. Pe toată lungimea țevii trebuie să se facă numeroase găuri, al căror diametru ar trebui să fie de aproximativ 80-100 mm;
• găurile sunt găurite într-un model eșalonat. Apoi, o astfel de țeavă este înfășurată în plasă și lipită de-a lungul marginii cu lipit de staniu. Plasa de admisie este o chestiune complet diferită. O plasă bună poate ține o mică băltoacă de apă și, în același timp, poate împiedica curgerea liberă și ușor. Plasa din metale neferoase nu este potrivită, deoarece este cel mai probabil să fie supusă coroziunii;
• Astăzi, șuruburile autofiletante din oțel inoxidabil cu capete mari sunt din ce în ce mai folosite în lucrările de construcții, care sunt chiar foarte potrivite pentru atașarea plaselor la șuruburile autofiletante. Pentru fixare, trebuie să forați găuri de câțiva milimetri pe toată lungimea conductei de admisie.

Conductele de prelungire sunt tăiate în bucăți de 0,5 și 1,5 m lungime, în funcție de tipul de sol.

Când plasa este înfășurată, trebuie presată cu bandă de oțel inoxidabil folosind șuruburi autofiletante pe toată lungimea țevii, folosind o șurubelniță pentru aceasta și apoi tăiată. Învelirea plasei cu sârmă nu va aduce niciun beneficiu, deoarece dacă admisia se prinde în pământ pe ceva puternic și rezistent, sârma nu va ajuta și oricum plasa se va rupe.

• țevile de prelungire sunt tăiate în bucăți de 0,5 și 1,5 m lungime, în funcție de tipul de sol. Dacă solul nu este foarte dur, dar plastic și țevile intră ușor în pământ, le puteți face puțin mai lungi. Cuplajele pentru conexiune sunt realizate numai din oțel pentru a se ține strâns și să nu se spargă în timpul funcționării, sunt realizate într-o jumătate de cuplare. Cuplajele sunt cel mai adesea instalate pe in cu vopsea.

Începem să forăm un puț

• Forarea pământului se efectuează cu un burghiu de pescuit obișnuit, în care mânerul este modificat doar astfel încât să fie posibil să se atașeze picioarele de prelungire și să se înlocuiască bretele cu un mâner în formă de T.

Forarea unui puț va necesita două persoane, deoarece va fi necesar să scoateți burghiul din sol, iar această muncă este destul de dificilă pentru o persoană.

Forarea pământului se realizează cu un burghiu obișnuit de pescuit.

Dacă în urma forajului se descoperă nisipurile mișcătoare, lucrul este oprit. O țeavă pregătită în prealabil cu o admisie este coborâtă în puț și se ia un ciocan.

Bătător are aspectul unui bloc obișnuit de lemn, care are console metalice ciocănite pe ambele părți în poziție verticală. Înfundarea conductei poate fi făcută de o persoană sau de două. Dacă țeava este prea înaltă, bateți-o cu ciocanul folosind o scară.

Admisia în acvifer trebuie lovită cu lovituri uniforme pe țeavă. Apa este testată prin turnarea lichidului în puț. Dacă nu persistă, dar pleacă imediat, se poate obține apă la locul de foraj.

Racordarea pompei si analiza apei

O pompă manuală pentru pomparea apei este conectată la admisie folosind un furtun de cauciuc cu cleme.

• Apoi, folosind un furtun de cauciuc cu cleme, o pompă manuală este conectată și apa este pompată. Folosind o pompă manuală, ridicarea apei dintr-o fântână este destul de ușoară și simplă. Dacă apa pare curată și gustoasă, fără formarea de peliculă și sediment, înseamnă. este de buna calitate.

Pentru a determina calitatea și factorul de calitate al apei, aceasta poate fi analizată într-un laborator special. Dacă nu vă place calitatea, puteți continua să conduceți conducta la o adâncime mai mare, verificând din când în când dacă există un acvifer. Este posibil să conduceți o fântână la o adâncime de cel mult 15 metri până când se oprește.

Dacă suprafața apei este la un nivel sub 9 m, atunci nu poate fi pompată. Desigur, puteți coborî pompa câțiva metri săpat mai întâi o groapă sau pur și simplu faceți o fântână și instalați o stație de pompare a apei.

Dacă nu se găsește apă sau este de proastă calitate, atunci conductele sunt îndepărtate. Dacă apar dificultăți în ridicarea lor, utilizați un cric.

Pregătirea unei fântâni pentru operare

Dacă fântâna este folosită numai vara, este recomandabil să scoateți supapa pentru iarnă - atunci coloana de apă va scădea la nivelul obișnuit și nu va apărea îngheț.

Dacă, ca urmare, ați găsit apă bună, puteți începe să pregătiți fântâna pentru funcționare. Înălțimea țevii este nivelată deasupra nivelului solului pentru o conectare ușoară. Uneori, schimbă ultimul cot cu altul de lungimea necesară sau pur și simplu au tăiat partea în exces și au tăiat un fir pe el. Filetul este necesar pentru a putea instala supapa și conecta în continuare furtunul.

Supapa este un dispozitiv destul de complex, astfel încât adesea se poate defecta sau eșua. Pentru a preveni acest lucru, supapa este instalată în partea de sus, în fața pompei. Cu ajutorul lui, stalpul este susținut, iar dacă se întâmplă ceva, poate fi înlocuit cu ușurință. Dacă fântâna este folosită numai vara, este recomandabil să scoateți supapa pentru iarnă - atunci coloana de apă va scădea la nivelul obișnuit și nu va apărea îngheț. Primavara, supapa este repusa in locul initial si se ridica apa.

Dacă fântâna este folosită iarna, supapa poate fi de asemenea scoasă și pusă în timpul utilizării, numai atunci trebuie să vă asigurați că nu rămâne apă în pompă. Apoi, trebuie să conectați stația de pompare a apei sau pompa electrică printr-o țeavă sau furtun. Pentru aceasta, se folosește un furtun de înaltă presiune, deoarece există un vid în acest loc și poate fi aplatizat. Uneori, instalarea unui puț condus se face pe stradă, o conductă este conectată la aceasta, iar aceasta, la rândul său, este adusă în subsolul casei unde este instalată stația de pompare a apei.

Stațiile de pompare a apei funcționează cu o coloană constantă și când întregul sistem este umplut cu apă. Prin urmare, mai întâi, se folosește o pompă manuală de vid pentru a ridica apa. Este conectat separat printr-o supapă specială, care se află în fața stației de pompare a apei. Când apa se ridică la nivelul necesar și receptorul este umplut, sistemul va începe să funcționeze automat. În conductă va fi întotdeauna o coloană de lichid.

Curățarea puțurilor și a conductelor

De asemenea, puteți curăța puțul folosind un dispozitiv special numit baler.

Adesea, în timpul funcționării pe termen lung a unui puț de conducere, debitul de apă încetinește semnificativ. Acest lucru se întâmplă ca urmare a înfundarii și înfundarea rețelei de colectare. Apoi este necesar să scoateți țevile din puț și să le curățați sau să le înlocuiți cu altele noi puteți pur și simplu să schimbați grila de colectare sau colectarea în ansamblu.

Sunt momente când apa din fântână dispare complet. Acest lucru se întâmplă uneori din motive naturale și alteori din motive create de om. Apoi, este necesar să efectuați un foraj mai profund și să instalați un puț cu o conductă de tub.

Tehnologii noi pentru conducerea puțurilor

Astăzi au apărut puțuri de conducere destul de interesante, precum cele de unică folosință. Pentru aranjarea lor se folosește o țeavă metal-plastic. Pentru a-l introduce în pământ, este necesară o tijă compozită, care este reutilizabilă.

Admisia este similară cu cea a puțurilor de antrenare convenționale, în interiorul acesteia se realizează doar o depresiune de formă conică, care este destinată susținerii tijei de antrenare. Un cot din țeavă metal-plastic este conectat la admisie printr-un cuplaj și coborât în ​​puțul forat.

În interiorul țevii există o tijă de antrenare, care se sprijină puternic de adânciturile admisiei conice. O nicovală este înșurubată pe o tijă de oțel și admisia este bătută prin această tijă. După ce a ajuns în acvifer, tija este scoasă din conductă și conducta este conectată la pompă.

Lipsa fântânilor private și calitatea proastă a apei în sistemele centrale de alimentare cu apă a dus la faptul că fântâna condusă a devenit din nou solicitată. În casele private, acest design este adesea singura opțiune pentru furnizarea de apă. În plus, o fântână se poate face atât acasă, cât și afară, lângă o baie sau în grădină. A avea propria aprovizionare autonomă este întotdeauna atractiv, dar trebuie să știi ce este o fântână condusă sau, cu alte cuvinte, o fântână abisiniană.

Fântâna este convenabilă din toate punctele de vedere:

1. Eficiența echipamentului. O fântână abisiniană poate fi săpată într-o zi dacă sunt disponibile conducte și alte componente;
2. Preț accesibil . Costul conductelor (principalul factor de cost) este scăzut, iar dacă acviferul este aproape, procesul este accelerat și mult facilitat;
3. Munca pregatitoare Puteți începe deja iarna.

Principalul lucru este să aflați de la vecini cât de adânc se află stratul acvifer sau să aruncați o privire mai atentă la fântânile situate în zonă.

Instrumente și echipamente pentru fântână:

• În primul rând, trebuie să achiziționați conducte de apă de cel puțin 15 m lungime. O parte importantă a puțului de tub este filtrul de admisie, realizat din același material care alcătuiește întreaga structură.

Important! Lungimea filtrului de admisie este calculată pe baza saturației acviferului. Dacă există o saturație excesivă, lungimea nu depășește 0,5 m dacă este insuficientă, poate ajunge până la 1,5 m.

• Un strunjător poate fi încredințat cu realizarea conului de admisie. Este imediat sudat pe partea de admisie sau echipat cu filet și înșurubat.
• Este necesară perforarea țevii. Pentru a face acest lucru, găurile sunt găurite pe toată lungimea țevii, cu un diametru de până la 0,8 cm Găurile sunt eșalonate, apoi țevile sunt înfășurate în plasă, lipite cu lipit de cositor de-a lungul marginilor.
• Plasa de admisie este un element obligatoriu, care poate fi realizat si cu propriile maini. O plasă bună ar trebui să țină o mică băltoacă de apă și, în același timp, să permită lichidului să curgă liber designul elementului de plasă poate fi văzut în videoclip.

Important! O plasă din metal neferos nu este potrivită pentru admisie, datorită capacității sale de a se coroda și deforma rapid.

• Plasa este atașată la șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil echipate cu capete mari. Pentru rezistența de fixare, este mai bine să forați găuri mici (2 mm) pe toată lungimea conductelor de admisie. Este simplu și ușor de făcut cu propriile mâini. Dar după împachetarea și atașarea plasei, părțile proeminente și în exces ale plasei trebuie tăiate! Învelirea acestuia cu sârmă este greșită, de îndată ce admisia prinde ceva puternic în pământ, sârma nu va ajuta, plasa se va sparge imediat și nu numai mici, ci și particule mari de murdărie și sol vor începe să cadă. in apa.
• Conductele de prelungire se taie in bucati de 0,5-1,5 m, in functie de umplerea solului. Pentru formațiunile moi, este permisă o lungime de țeavă puțin mai mare.
• Folosiți numai cuplaje din oțel! Dar pentru rezistența și fiabilitatea fixării, este mai bine să completați treapta filetată rotind-o la jumătatea cuplajului. Operația este, de asemenea, simplă și ușor de realizat cu propriile mâini, dacă aveți niște abilități de tăiere a firului. Pentru a minimiza scurgerile la îmbinări, cuplajele sunt așezate pe fire de in cu vopsea.

Forarea unui puț de apă

Dacă toate instrumentele și echipamentele sunt pregătite corect, puteți trece la următoarea etapă - conducerea puțului. Este mai bine să urmăriți mai întâi întregul proces în videoclip și să folosiți sfaturile noastre:

• Forajul se face cu un burghiu convențional de pescuit cu mâner și bretele modificate. Mânerul este schimbat astfel încât picioarele de extensie să poată fi conectate la burghiu, bretele este schimbată într-un mâner în formă de T.

Sfat! Pentru ca conducerea să ia cât mai puțin timp posibil, este mai bine să faceți munca împreună. Acest lucru va face mai ușor să scoateți burghiul de pe sol și să îl curățați.

• De îndată ce se descoperă nisipurile mișcătoare, procesul trebuie oprit, o țeavă cu o țeavă de admisie trebuie coborâtă în puț și trebuie luat un ciocan. Batatorul este un bloc obisnuit de lemn, echipat pe ambele fete cu console metalice fixate vertical. Țeava trebuie bătută cu ciocanul cu ea, este important doar să se mențină uniformitatea loviturilor.

Sfat! Prezența apei în strat este verificată prin turnarea lichidului în puț, dacă acesta nu stă, dar pleacă imediat, locul de foraj a fost ales corect, iar puțul de conducere abisinian va fi în curând gata.

• După înfundarea țevilor, puteți conecta pompa folosind un furtun cu cleme și puteți pompa apa.

Apa curată și gustoasă curge afară, fără formațiuni de peliculă, spumă și sedimente - rezultatul este atins. Dar pentru liniștea dumneavoastră, este o idee bună să faceți o analiză a apei în laborator, deoarece este imposibil să o faceți singur, pentru a vă asigura că este sigură. În cazul unui miros neplăcut sau al apariției unei pelicule, este mai bine să continuați să conduceți conductele la o adâncime mai mare, verificând din când în când prezența unui acvifer. Nu are rost să mergi mai mult de 15 metri, nu va fi o fântână abisiniană, ci o structură diferită.

Este dificil să pompați apa dacă suprafața apei este sub 9 metri. Dacă este necesară o operațiune, se săpa o groapă în care se coboară o pompă sau se face o fântână pentru instalarea unei stații de pompare a apei.

Este rar, dar se întâmplă ca acviferul să nu fie localizat. În acest caz, îndepărtați țevile, dacă nu știți cum, urmăriți videoclipul, îngropați o fântână și forați o fântână abisiniană cu propriile mâini într-un alt loc de pe șantier.

Pregătirea unei fântâni pentru utilizare

Deci, apa este bună, apa subterană este saturată, ceea ce înseamnă că puteți începe să construiți o fântână. Pentru a face acest lucru, un set de țevi este nivelat deasupra nivelului solului pentru a ușura conectarea. În acest caz, puteți înlocui ultimul cot care a fost adăugat cu o bucată de lungimea necesară sau pur și simplu puteți tăia excesul tăind un fir deasupra. Este necesar un filet pentru a echipa supapa și a conecta partea furtunului.

Sfat! Supapa se rupe adesea, deci este mai bine să o instalați în fața pompei (în caz de defecțiune, supapa va fi mai ușor de înlocuit). Dacă fântâna este destinată utilizării în perioada caldă, în frigul iernii supapa este îndepărtată până în primăvară. Și dacă fântâna începe să funcționeze pe tot parcursul anului, atunci în cazul înghețurilor severe este, de asemenea, mai bine să demontați supapa, să o puneți numai pentru utilizarea puțului și să vă asigurați că nu rămâne apă în pompă.

După instalarea supapei, puțul este pompat cu o pompă manuală și numai atunci, când sistemul este umplut cu apă, este conectată o pompă electrică sau o stație de pompare a apei. Acest lucru va asigura o coloană constantă de lichid în conductă și fântâna abisiniană va funcționa mai eficient.

Curățarea sistemului de puțuri abisiniene

După cum puteți vedea, nu este dificil să astupi o fântână cu propriile mâini, tot ce ai nevoie este un set de țevi, unelte și puțină răbdare. În timpul funcționării, admisia se va înfunda cu particule, ceea ce înseamnă că va trebui să curățați sau să înlocuiți complet plasa de admisie sau întreaga colecție. Dar sunt și cazuri când apa dispare complet. Motivele pot fi diferite, de la fenomene naturale la cele provocate de om. Soluție: forați mai adânc în pământ și construiți nu o fântână abisiniană, ci o fântână cu o conductă de tub.

In concluzie si pentru a ajuta

Noile tehnologii pentru astuparea puțurilor „de unică folosință” cu propriile mâini sunt interesante. Astfel de fântâni sunt făcute pentru o perioadă scurtă de timp, de exemplu, pentru a furniza apă vara până când fântâna abisiniană este gata. Pentru amenajare se folosește o țeavă metal-plastic, ciocănită cu o tijă compozită. Admisia nu este diferită de una obișnuită, doar că este echipată cu o locașă în formă de con în interior, astfel încât tija de antrenare să se sprijine în acest loc. Cotul metal-plastic este conectat la admisie printr-un cuplaj și întreaga structură este coborâtă în puțul forat. De îndată ce tija este introdusă în țeavă, aceasta este sprijinită de adâncitura admisiei, o nicovală este înșurubată pe partea superioară a tijei și admisia este ciocanită la adâncimea necesară. Ajuns la sol acvifer, scoateți tija, conectați țeava la pompă și puteți pompa fântâna pentru a obține apă curată.

Fiabilitatea și durabilitatea oricărui gard depind în mare măsură de cât de corect au fost poziționați și asigurați suporturile structurii. Instalarea stâlpilor de gard necesită pregătirea minuțioasă a puțului sau găurii și alinierea atentă a poziției suporturilor în timpul asamblarii cadrului de susținere. Este și mai dificil să instalați stâlpi de gard pe argilă sau suporturi de antrenare în sol stâncos plin cu fragmente de rocă, deși un astfel de sol ar fi ideal pentru o fundație.

Conditii de instalare a stalpilor de gard

Într-o structură de gard, stâlpii sunt principalul element de rezistență care ține întreaga masă a structurii în poziție verticală. În funcție de materialul utilizat pentru realizarea cadrului și a gardului, sarcina pe un stâlp poate varia de la 40 la 120 kg. Dacă adăugăm vântul mare al gardului, devine clar că cerințele pentru stâlp trebuie să fie destul de stricte:

• Asigurarea rezistentei maxime la incovoiere a suportului columnar. Pentru a selecta secțiunea corectă, trebuie să cunoașteți viteza maximă a vântului într-o zonă dată. De exemplu, cu un vânt nu foarte puternic de 15 m/s, o sarcină de 130-140 kg cade pe o foaie de gard verticală solidă, deci suportul trebuie să fie destul de masiv și trebuie condus la o adâncime considerabilă;
• În cazul solurilor care se ridică, stâlpii sunt conduși sau îngropați sub punctul de îngheț al solului. Dacă nivelul apei este semnificativ, vă puteți limita la o gaură sau fântână la o adâncime de 1/3 din înălțimea stâlpului pentru gardurile cu șipci și ½ pentru gardurile cu pânză solidă;
• Pentru solurile moi, îmbibate cu apă în jurul punctului în care suportul este îngropat în sol, experții recomandă realizarea unei secțiuni de tranziție sub forma unei zone oarbe, așezarea unei mini-fundații de cărămidă sau turnarea acesteia din beton.

Pentru informația dumneavoastră! Utilizarea unui guler de beton face posibilă creșterea rigidității fixării stâlpului în pământ cu un ordin de mărime, chiar dacă este condus la o adâncime mai mică decât valoarea recomandată.

Pe lângă viteza și rezistența de instalare, al doilea, dar nu mai puțin important criteriu pentru instalarea de înaltă calitate a stâlpilor este acela de a asigura cea mai precisă poziționare a suporturilor în înălțime, de-a lungul liniei de contur și abaterea de la poziția verticală.

Cel mai simplu mod este să utilizați un nivel de clădire, un fir de plumb și un cordon de marcare. Acest set vă permite să bateți simultan stâlpul și să controlați periodic înălțimea și abaterea de la verticală. Experții recomandă blocarea țevii și verificarea nivelului la fiecare 100-150 mm de așezare a suportului.

Dacă stâlpul sau suportul nu este destinat să fie introdus, ci săpat, puteți utiliza dispozitive mai complexe, de exemplu, cum ar fi în fotografie.

Unul dintre dispozitivele de casă care ajută la notarea și controlul abaterii este prezentat în videoclip:

Pentru secțiunile drepte ale gardurilor lungi, se recomandă utilizarea unui geonivelator, care asigură o precizie ridicată de poziționare. Când conduceți în suporturi pe o lungime mai mare de 15 m, cablurile dau o eroare de 50-70 mm, ceea ce, de exemplu, este inacceptabil pentru așezarea foilor de foi ondulate, deoarece eroarea este vizibilă cu ochiul liber.

Metode de instalare a stâlpilor

Astăzi nu există o tehnologie universală care să vă permită să conduceți orice tip de suport în sol slab sau puternic. Cel de-al doilea factor este costul, desigur, puteți instala suporturi sau piloți folosind metode de construcție, dar în acest caz instalarea lor va fi mai costisitoare decât întregul gard. Prin urmare, atunci când alegeți o metodă de instalare a suporturilor, trebuie să căutați un echilibru rezonabil între preț și rezistență, în funcție de material, dimensiunea elementelor de susținere și cantitatea de muncă.

Suporturile de gard sunt instalate în pământ în trei moduri:

1. Profilele sau țevile din oțel sunt ciocănite sau înșurubate în pământ sub o forță mecanică mare;
2. Ei sapă într-o gaură sau o groapă pre-forată cu baza întărită cu pietriș, moloz sau beton;
3. Într-un mod combinat, folosind metode de găurire motorizate și de inserare a suportului.

Pentru informația dumneavoastră! Această din urmă metodă este cea mai răspândită pentru instalarea unui număr mare de stâlpi tubulari de oțel cu diametru crescut. Metoda combinată elimină necesitatea betonării, ceea ce crește semnificativ viteza de instalare a gardului.

Cum să conduceți stâlpii de gard folosind o metodă combinată

Pentru stâlpii tubulari cu secțiune transversală mică, cel mai simplu mod este să introduceți profilul de oțel în pământ cu ajutorul unei plăcuțe sau un baros. Acesta este cel mai productiv și nepoliticos mod de a instala suporturi. Sprijinul este batut de o echipa de cel putin doua sau trei persoane. Un muncitor fixează suportul într-un punct, al doilea și al treilea la rândul lor deranjează stâlpul de profil lovind marginea superioară cu un baros. Un membru al echipei liber sau odihnitor verifică periodic abaterea stâlpului folosind un nivel al clădirii.

Procesul combinat de instalare a stâlpilor se realizează în mai multe etape. După marcarea și curățarea locului de instalare a gazonului, înainte de a bate cu ciocanul în suport, se forează în punct o gaură cu diametru mai mic, la o adâncime de 2/3 din adâncimea calculată a coloanei, dar nu mai puțin de 30-40 cm. .

Această metodă de pregătire ajută la ciocanul țevii chiar și în cel mai dificil sol. În plus, rezistența redusă a solului la minimum facilitează alinierea inițială a conductei de-a lungul abaterii verticale.

Cu cât stâlpii trebuie așezați mai sus, cu atât este mai dificil să bateți stâlpii de susținere cu un baros. Un gard standard de doi metri va necesita o conductă de până la trei metri lungime. Chiar și ținând cont de gaura preliminară, înălțimea este destul de mare și devine incomod să loviți cu lovituri în partea de capăt a suportului.

Este mult mai usor sa lucrezi cu ciocanele cu cap, cu care poti bate un stalp de orice inaltime, de la unu la cinci metri. Sistemul este format din două părți. Prima, sub forma unei cleme masive de oțel, este atașată rigid de un suport tubular, a doua, realizată sub forma unui cap de oțel greu, este pur și simplu pus pe țeavă. Pe măsură ce țeava se scufundă sub loviturile capului împotriva clemei, aceasta din urmă trebuie rearanjată și bătută până când se fixează complet.

Cea mai dificilă și consumatoare de timp este să bateți un profil tubular cu o secțiune transversală pătrată. În primul rând, datorită devierii neuniforme a stâlpului și abaterii de la verticală pe măsură ce acesta se scufundă în pământ. Dacă trebuie să bateți cu ciocanul într-un număr mare de pătrate, în unele cazuri este logic să folosiți jiguri sau ghidaje.

Țevile mici și subțiri pot fi ciocănite folosind un ciocan-pilot electric. În același timp, viteza și calitatea scufundării în sol crește cu un ordin de mărime.

Cum să sapi stâlpi de gard

Procesul de instalare a unui stâlp prin săpare necesită mult mai mult efort și timp. Dar, spre deosebire de suporturile „ciocănite”, stâlpii săpați pot fi aliniați aproape perfect, ceea ce, la rândul său, oferă o suprafață foarte netedă a gardului.

Metoda standard de săpare implică forarea unui puț cu un diametru de cel puțin 20-25 cm Adâncimea puțului este aleasă sub nivelul de înălțare a solului. Pe fundul puțului se toarnă o pernă de pietriș, iar pereții sunt căptușiți cu un strat de material pentru acoperiș. Un stâlp din grinzi metalice sau din lemn este instalat în gaură și fixat cu suporturi, aliniați la nivelul clădirii.

Stâlpul poate fi asigurat prin turnarea betonului, pietrelor de grohotiș sau pietrișului compactat. Fixarea prin rambleu cu piatra sparta poate fi combinata cu turnarea betonului. În acest caz, piatra zdrobită este umezită cu mortar de beton și compactată cu grijă în straturi. La capul puțului se toarnă beton cu un strat de 20-25 cm grosime.

Pentru a crește stabilitatea suportului împotriva forțelor de avânt, o placă de oțel sau o cruce din secțiuni unghiulare este sudată la capătul țevii de oțel.

Concluzie

Cea mai rapidă modalitate de a introduce stâlpi sub un viitor gard este să folosești grămezi de șuruburi sau geoșuruburi gata făcute. Dezavantajele acestei metode includ costul ridicat al grămezilor în sine; fiecare suport va costa cel puțin 1000 de ruble. Deoarece sarcina pe țeavă din greutatea gardului este cu un ordin de mărime mai mică decât valoarea calculată, în multe cazuri astfel de suporturi sunt realizate independent prin sudarea a două cuțite de tăiere la capătul țevii. Instalarea unui astfel de stâlp de gard va dura maximum două ore.