Care este cel mai bun mod de a astupa țevile de gard? Cum să introduceți o țeavă în pământ: principalele etape ale lucrării

Mai devreme sau mai târziu, orice proprietar al unei zone suburbane se confruntă cu problema de a-și îngrădi terenul. Gardul nu numai că îndeplinește o funcție de protecție, dar oferă și zonei cu clădiri un aspect finisat.

Desigur, structura gardului trebuie să fie puternică, astfel încât să nu fie nevoie să fie ajustată sau reconstruită complet în fiecare an. Fiabilitatea clădirii depinde în primul rând de instalarea corectă a cadrului gardului, pe baza căruia sunt stâlpii care susțin întreaga structură.

Metode de instalare

Țevi metalice utilizate ca elemente de susținere a gardului

Suporturile pentru garduri sunt din metal, cărămidă, beton. Cea mai comună opțiune sunt stâlpii metalici, care sunt fabricați din țevi profilate de diferite diametre și lungimi. Elementele metalice nu necesită o instalare complexă, iar secțiunile de gard realizate dintr-o mare varietate de materiale pot fi atașate cu ușurință de ele.

Prețul unor astfel de stâlpi este foarte accesibil, iar durabilitatea lor face ca utilizarea lor să fie destul de atractivă.

Pentru a vă da seama cum să conduceți stâlpii de gard, trebuie să vă familiarizați cu metodele existente și să vă dați seama care este cea mai potrivită. Suporturile sunt instalate în trei moduri: conducere, betonare, rambleu. Cea mai simplă și mai accesibilă metodă este metoda obișnuită de introducere a țevilor în pământ.

Tehnici de lovire

Înainte de a începe lucrul, ar trebui să subliniați unde vor fi amplasate stâlpii viitorului gard. Vă rugăm să rețineți că distanța dintre suporturi trebuie să fie de 2-3 m.

Forarea se efectuează folosind trei metode:

Folosind un baros.
Instalare folosind un cap.
Instalare folosind un driver de pile.

Indiferent de metoda de conducere, trebuie respectate următoarele condiții:

partea inferioară trebuie îngropată la 1,2-1,4 m în pământ;
trebuie să începeți instalarea cu elementele de susținere a colțului, apoi întindeți cablul dintre ele pentru a seta nivelul de înălțime al suporturilor ulterioare;
Când conduceți, încercați să nu loviți prea tare partea superioară a țevii, astfel încât să nu intre în pământ mai mult decât este necesar și să nu se deformeze. Ridicarea unui stâlp cu ciocanul excesiv la înălțimea necesară va fi mult mai dificilă decât lovirea lui din nou;
Inainte de montarea suporturilor se recomanda acoperirea piesei care va fi subterana cu bitum sau un compus anticoroziv. De asemenea, puteți să o pictați.

Metoda ciocanului este folosită pentru a crea structuri ușoare. Acesta poate fi un gard din plasă de zale, tablă profilată sau gard. La instalarea unui gard din foi ondulate, este necesar să se țină seama și de vântul și să îngroape țevile la cel puțin 1,5 m.

Lovitura cu barosul

Gardurile joase sunt instalate pe stâlpi mici (până la 1,5 m lungime). Mai des, un baros este folosit pentru a construi astfel de structuri. Pentru conducere, se folosește un distanțier din lemn între țeavă și baros. Persoana care conduce recuzita în acest mod trebuie să fie poziționată deasupra marginii superioare a recuzitei pentru a avea capacitatea de a balansa și de a lovi puternic.

Tehnica este, bineînțeles, ieftină, dar în același timp laborioasă, necesitând un efort fizic mare. Când se folosește un baros, există riscul înclinării stâlpilor, de aceea se recomandă efectuarea acestei lucrări în perechi. Unul ține țeava vertical, celălalt o ciocanește. În plus, verticalitatea elementelor de sprijin antrenate trebuie verificată cu o nivelă.

Instalare folosind un cap

„Bunica” pentru conducerea țevilor

„Bunica” este un mecanism simplu de casă pentru introducerea țevilor în pământ și este potrivită pentru instalarea elementelor de susținere cu lungimea de până la 3 m. Instrumentul poate fi realizat independent:

Luați o bucată de țeavă lungă de 1 m. Diametrul țevii trebuie să fie mai mare decât diametrul stâlpului. Acest lucru este necesar pentru ca țeava să se potrivească liber pe ea.
Sudați un cerc de metal la un capăt al țevii, adăugați greutate suplimentară (resturi de metal, plumb). Cu cât „bunica” este mai grea, cu atât mai ușor va împinge stâlpul în pământ. Masa „bunicii” ar trebui să fie de la 10 la 30 kg.
Mecanismul este cântărit folosind un cerc de metal sudat nu până la capătul țevii, ci cu o adâncime de câțiva centimetri spre interior. Recipientul rezultat este umplut cu plumb topit.
Pentru a ușura procesul, trebuie să sudați două mânere metalice cu lungimea de aproximativ 1,5 m pe țeava de pe marginea opusă greutății.

Stâlpul este instalat într-un loc pre-desemnat, iar capul este pus pe el. Mecanismul este ridicat de mânere cu o jumătate de metru și coborât cu forță. Țeava alunecă de-a lungul stâlpului și, datorită greutății sale, împinge rapid suportul în pământ.

Pentru o mai mare comoditate și ușurință în lucru, puteți instala un trepied, care este atașat de el folosind o frânghie sau un lanț puternic și un bloc de cap (un cârlig este sudat de cap în acest scop). Pentru a intra, trageți de marginea liberă a lanțului sau a frânghiei, ridicând capul, apoi eliberați-l.

Datorită faptului că stâlpul este amplasat în interiorul țevii capului, precizia lovirii crește și posibilitatea ca suportul să se abată de la linia verticală este redusă semnificativ.

Instalare folosind un driver de pile

O modalitate mai costisitoare, dar mai fiabilă de a instala elemente de susținere este utilizarea tehnologiei. Dar s-ar putea să nu fie potrivit pentru fiecare proprietar de site, deoarece nu există întotdeauna posibilitatea de acces gratuit pentru echipamente.

Un pilot de piloți este un echipament special de construcție care poate instala stâlpi în sol și îi poate scoate. Se folosește la instalarea și demontarea gardurilor. Poate fi manual, autopropulsat sau neautopropulsat. Cu ajutorul unui piledriver puteți instala și demonta orice gard într-un timp scurt.

Avantajele și dezavantajele metodei de conducere

Gardul poate fi instalat în acest mod independent într-un timp relativ scurt și pentru bani puțini datorită faptului că:

nu este nevoie să săpați găuri pentru a instala suporturi;
costul structurii este redus, deoarece nu este nevoie să cumpărați materiale pentru betonarea stâlpilor;
instalarea nu necesită utilizarea de mașini și echipamente complexe.

Prin urmare, dacă apa subterană este suficient de adânc și nu există riscul ca suportul să fie slăbit din cauza mișcării solului, un gard cu stâlpi înfipți în pământ va fi destul de stabil și durabil.

Când instalați un gard folosind metoda drive-in, trebuie luat în considerare faptul că:

Dacă solul nu este suficient de dens, stâlpii se pot deforma. Situația este agravată de creșterea vântului. Prin urmare, înainte de a decide asupra metodei de instalare a suporturilor, totul ar trebui calculat cu atenție.
Numai gardurile ușoare sunt instalate folosind metoda de conducere. Dacă greutatea gardului este suficient de mare, atunci întreaga structură se poate micșora.
Stâlpii sunt înfipți numai în pământ fin pietros pentru a împiedica țeava să lovească un obstacol sub forma unei pietre mari.
Impacturile pot cauza deformarea părții superioare a suportului.

Dacă proprietarul șantierului decide să instaleze stâlpi de gard folosind metoda de conducere, el trebuie să determine clar tipul de sol de pe șantier și să calculeze vântul, deoarece afectează adâncimea recomandată și metoda de instalare a suporturilor.

Lipsa fântânilor private și calitatea proastă a apei în sistemele centrale de alimentare cu apă a dus la faptul că fântâna condusă a devenit din nou solicitată. În casele private, acest design este adesea singura opțiune pentru furnizarea de apă. În plus, o fântână se poate face atât acasă, cât și afară, lângă o baie sau în grădină. A avea propria aprovizionare autonomă este întotdeauna atractiv, dar trebuie să știi ce este o fântână condusă sau, cu alte cuvinte, o fântână abisiniană.

Fântâna este convenabilă din toate punctele de vedere:

Eficiența echipamentelor. O fântână abisiniană poate fi săpată într-o zi dacă sunt disponibile conducte și alte componente;
Preț accesibil . Costul conductelor (principalul factor de cost) este scăzut, iar dacă acviferul este aproape, procesul este accelerat și mult facilitat;
Munca pregatitoare Puteți începe deja iarna.

Principalul lucru este să aflați de la vecini cât de adânc se află stratul acvifer sau să aruncați o privire mai atentă la fântânile situate în zonă.

Instrumente și echipamente pentru fântână:

Mai întâi trebuie să achiziționați conducte de apă cu lungimea de cel puțin 15 m. O parte importantă a puțului tubului este admisia - filtrul, realizat din același material din care constă întreaga structură.

Important! Lungimea filtrului de admisie este calculată pe baza saturației acviferului. Dacă există o saturație excesivă, lungimea nu depășește 0,5 m; dacă este insuficientă, poate ajunge până la 1,5 m.

Un strunjător poate fi încredințat cu realizarea conului de admisie. Este imediat sudat pe partea de admisie sau echipat cu filet și înșurubat.
Este necesară perforarea țevii. Pentru a face acest lucru, găurile sunt găurite pe toată lungimea țevii, cu un diametru de până la 0,8 cm.Găurile sunt eșalonate, apoi țevile sunt înfășurate în plasă, lipite cu lipit de cositor de-a lungul marginilor.
Plasa de admisie este un element obligatoriu, care poate fi realizat si cu propriile maini. O plasă bună ar trebui să țină o mică băltoacă de apă și, în același timp, să permită lichidului să curgă liber; designul elementului de plasă poate fi văzut în videoclip.

Important! O plasă din metal neferos nu este potrivită pentru admisie, datorită capacității sale de a se coroda și deforma rapid.

Plasa este atașată la șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil echipate cu capete mari. Pentru rezistența de fixare, este mai bine să forați găuri mici (2 mm) de-a lungul întregii lungimi a conductelor de admisie. Este simplu și ușor de făcut cu propriile mâini. Dar după împachetarea și atașarea plasei, părțile proeminente și în exces ale plasei trebuie tăiate! Învelirea acestuia cu sârmă este greșită, de îndată ce admisia prinde ceva puternic în pământ, sârma nu va ajuta, plasa se va sparge imediat și nu numai mici, ci și particule mari de murdărie și sol vor începe să cadă. in apa.
Conductele de prelungire sunt tăiate în bucăți de 0,5-1,5 m, în funcție de umplerea solului. Pentru formațiunile moi, este permisă o lungime de țeavă puțin mai mare.
Folosiți numai cuplaje din oțel! Dar pentru rezistența și fiabilitatea fixării, este mai bine să completați treapta filetată rotind-o la jumătatea cuplajului. Operația este, de asemenea, simplă și ușor de realizat cu propriile mâini, dacă aveți niște abilități de tăiere a firului. Pentru a minimiza scurgerile la îmbinări, cuplajele sunt așezate pe fire de in cu vopsea.

Forarea unui puț de apă

Dacă toate instrumentele și echipamentele sunt pregătite corect, puteți trece la următoarea etapă - conducerea puțului. Este mai bine să urmăriți mai întâi întregul proces în videoclip și să folosiți sfaturile noastre:

Forajul se face cu un burghiu convențional de pescuit cu mâner și bretele modificate. Mânerul este schimbat astfel încât picioarele de extensie să poată fi conectate la burghiu, bretele este schimbată într-un mâner în formă de T.

Sfat! Pentru ca conducerea să ia cât mai puțin timp posibil, este mai bine să faceți munca împreună. Acest lucru va face mai ușor să scoateți burghiul de pe sol și să îl curățați.

De îndată ce se descoperă nisipurile mișcătoare, procesul trebuie oprit, o țeavă cu o țeavă de admisie trebuie coborâtă în puț și trebuie luat un ciocan. Batatorul este un bloc obisnuit de lemn, echipat pe ambele fete cu console metalice fixate vertical. Țeava trebuie bătută cu ciocanul cu ea, este important doar să se mențină uniformitatea loviturilor.

Sfat! Prezența apei în strat este verificată prin turnarea lichidului în puț; dacă aceasta nu persistă, dar pleacă imediat, locul de foraj a fost ales corect, iar puțul de antrenare abisinian va fi în curând gata.

După înfundarea țevilor, puteți conecta pompa folosind un furtun cu cleme și puteți pompa apa.

Apa curată și gustoasă curge afară, fără formațiuni de peliculă, spumă și sedimente - rezultatul este atins. Dar pentru liniștea dumneavoastră, este o idee bună să faceți o analiză a apei în laborator, deoarece este imposibil să o faceți singur, pentru a vă asigura că este sigură. În cazul unui miros neplăcut sau al apariției unei pelicule, este mai bine să continuați să conduceți conductele la o adâncime mai mare, verificând din când în când prezența unui acvifer. Nu are rost să mergi mai mult de 15 metri; nu va fi o fântână abisiniană, ci o structură diferită.

Este dificil să pompați apa dacă suprafața apei este sub 9 metri. Dacă este necesară o operațiune, se săpa o groapă în care se coboară o pompă sau se face o fântână pentru instalarea unei stații de pompare a apei.

Este rar, dar se întâmplă ca acviferul să nu fie localizat. În acest caz, îndepărtați țevile; dacă nu știți cum, urmăriți videoclipul, îngropați o fântână și forați o fântână abisiniană cu propriile mâini într-un alt loc de pe șantier.

Pregătirea unui puț pentru utilizare

Deci, apa este bună, apa subterană este saturată, ceea ce înseamnă că puteți începe să construiți o fântână. Pentru a face acest lucru, un set de țevi este nivelat deasupra nivelului solului pentru a ușura conectarea. În acest caz, puteți înlocui ultimul cot care a fost adăugat cu o bucată de lungimea necesară sau pur și simplu puteți tăia excesul tăind un fir deasupra. Este necesar un filet pentru a echipa supapa și a conecta partea furtunului.

Sfat! Supapa se rupe adesea, așa că este mai bine să o instalați în fața pompei (în partea de sus); în caz de defecțiune, supapa va fi mai ușor de înlocuit. Dacă fântâna este destinată utilizării în perioada caldă, în frigul iernii supapa este îndepărtată până în primăvară. Și dacă fântâna începe să funcționeze pe tot parcursul anului, atunci în cazul înghețurilor severe este, de asemenea, mai bine să demontați supapa, să o puneți numai pentru utilizarea puțului și să vă asigurați că nu rămâne apă în pompă.

După instalarea supapei, puțul este pompat cu o pompă manuală și numai atunci, când sistemul este umplut cu apă, se conectează o pompă electrică sau o stație de pompare a apei. Acest lucru va asigura o coloană constantă de lichid în conductă, iar fântâna abisiniană va funcționa mai eficient.

Curățarea sistemului de puțuri abisiniene

După cum puteți vedea, nu este dificil să astupi o fântână cu propriile mâini; tot ce ai nevoie este un set de țevi, unelte și puțină răbdare. În timpul funcționării, admisia se va înfunda cu particule, ceea ce înseamnă că va trebui să curățați sau să înlocuiți complet plasa de admisie sau întreaga colecție. Dar există și cazuri când apa dispare complet. Motivele pot fi diferite, de la fenomene naturale la cele provocate de om. Soluție: forați mai adânc în pământ și construiți nu o fântână abisiniană, ci o fântână cu o conductă de tub.

In concluzie si pentru a ajuta

Noile tehnologii pentru astuparea puțurilor „de unică folosință” cu propriile mâini sunt interesante. Astfel de fântâni sunt făcute pentru o perioadă scurtă de timp, de exemplu, pentru a furniza apă vara până când fântâna abisiniană este gata. Pentru amenajare se folosește o țeavă metal-plastic, ciocănită cu o tijă compozită. Admisia nu este diferită de una obișnuită, doar interiorul este echipat cu o locașă în formă de con, astfel încât tija de antrenare să se sprijine în acest loc. Cotul metal-plastic este conectat la admisie printr-un cuplaj și întreaga structură este coborâtă în puțul forat. De îndată ce tija este introdusă în țeavă, aceasta este sprijinită de adâncitura admisiei, o nicovală este înșurubată pe partea superioară a tijei și admisia este ciocănită la adâncimea necesară. Ajuns la sol acvifer, scoateți tija, conectați conducta la pompă și puteți pompa fântâna pentru a obține apă curată.

O fântână de țeavă abisiniană este sursa optimă de aport de apă pentru o cabană/grădină. Această opțiune nu este potrivită pentru un sistem autonom de alimentare cu apă pentru o cabană, deoarece nu satisface nevoile zilnice ale membrilor familiei. Înainte de a conduce un tub pentru o fântână pe un șantier, este necesar să se studieze designul și să se găsească un strat de apă. Restricțiile importante pentru fântâna abisiniană sunt:

extragerea apei manual (coloana) sau pompa de suprafata - diametrul maxim al carcasei este limitat la 32 mm, adancime 12 m (in practica, pompele de suprafata pot extrage lichid de la doar 8 m);
utilizarea acviferelor superioare - „apa superioară” sau un strat de nisip; este imposibil să înfundați o conductă până la nivelul orizontului artezian;
Durată de viață scurtă - datorită mentenanței scăzute a designului; odată ce orificiile filtrului sunt înfundate/înfundate, este imposibil să-l curățați.

Figura 1. O sondă de țeavă abisiniană este o opțiune bugetară pentru forarea unui puț într-o casă de țară.

Pentru nevoile grădinarilor/rezidenților de vară, astuparea unei fântâni este o soluție rezonabilă care asigură un buget minim de instalații sanitare. Nu va trebui să plătiți pentru apă, deoarece subsolul nu este utilizat, autoritățile de reglementare vor permite în orice caz utilizarea sursei pentru nevoile casnice (Fig. 1).

Avantajele orificiului acului de antrenare abisinian

Înainte de a scufunda o fântână de tip abisinian, este necesar să găsiți apă pe șantier, să plasați puțul în conformitate cu standardele SNiP, SanPiN, asigurând resursele maxime ale sursei. Principalele cerințe sunt distanțele de la puț până la obiectele semnificative:

50-25 m până la fosa septică. În cazul scurgerilor de ape uzate, această distanță va asigura o post-tratare naturală cu sol, în timp ce adâncimea puțului ar trebui să fie mai mare decât distanța de la suprafață până la peretele inferior al camerei stației de epurare.
4 m de casa, anexe, forme arhitecturale mici. Apropierea unui acvifer din care se pompează periodic lichidul reduce rezistența solului pe care se sprijină fundațiile.

Pentru a reduce bugetul construcției, metodele tradiționale de determinare a apelor subterane sunt mai des folosite. Vegetația din cadrul sitului este în curs de examinare; unele plante arată purtătorul de apă cu o acuratețe de 70%. Ramurile viței de vie încep să se răsucească și să se miște în mâinile cercetătorului în locul în care este prezentă lentila de nisip subterană.

Cea mai bună opțiune este să comandați un serviciu de sondare electrică verticală. Această tehnologie funcționează cu instrumente de la sol, software special și nu necesită producția de puțuri de control. Pe baza rezultatelor, se întocmește o secțiune electrogeologică, nu se determină doar prezența unei surse, ci și conținutul de sare din aceasta.

Avantajele fântânii abisiniene sunt:

Figura 2. Fântâna abisiniană nu ocupă mult spațiu, așa că pentru a economisi spațiu, puteți așeza alte surse în apropiere.

Ieftinătate. Sursa de aport de apă este mai ieftină decât orice altă metodă de extracție a apei.
Simplitate. Designul nu are unghiuri sau unități complexe.
Igienă. Suprafața apei este protejată de înfundare și de apa de suprafață, iar gura este ușor de etanșat.
Viteză mare de lucru. Fântâni de 8 m se bat într-o zi.
Independența energetică a tehnologiei. Conducta este scufundată în pământ folosind cel mai simplu dispozitiv.
Variabilitatea amplasării echipamentelor de pompare. Pompa poate fi montată pe o țeavă și scoasă din puț la o distanță rezonabilă, de exemplu, în subsolul unei case.

Pentru comoditatea lucrătorilor, conductele sunt extinse după o anumită adâncire în puț, ceea ce le permite să fie adăugate după cum este necesar. Lipsa drumurilor de acces, electricitate și terenuri dificile nu sunt obstacole în calea acestei tehnologii. După ce țevile și-au epuizat durata de viață, acestea pot fi tăiate sub stratul fertil, astupate fără a le scoate la suprafață, iar lângă prima se poate monta o altă sursă (Fig. 2).

Există o modalitate de a adânci o țeavă într-o fântână fabricată fără a folosi un baros, un piledriver sau să deteriorați firele din partea superioară. Tehnologia arată astfel:

Figura 3. Tehnologia de fabricație a puțului abisinian.

se folosește un burghiu pentru a realiza un puț de ghidare cu o adâncime de 0,7 - 0,5 m;
înainte de a bate țeava, aceasta se așează vertical;
două cleme metalice masive sunt atașate în treimea inferioară;
pe țeavă se pune un cap (un semifabricat masiv cu o gaură centrală și ochi pe părți opuse);
în partea superioară se fixează cu cleme pe șuruburi un simplu bloc de scripete (două blocuri pentru cabluri).

Pentru a face o fântână sunt suficienți doi muncitori, care trebuie să ridice periodic capul de cablu și să-l elibereze în punctul de sus. Capul lovește clema inferioară, forța este transferată țevilor, care se scufundă treptat în sol. Pe măsură ce merg mai adânc, clemele se ridică mai sus și țevi noi sunt înșurubate (Fig. 3)

Figura 4. Design vârf de lance.

Tehnologia este potrivită numai pentru solurile afanate, din plastic; este imposibil să introduceți un vârf în formă de suliță într-un bolovan sau o stâncă mare folosind această metodă. Spre deosebire de metoda de foraj, carcasa este, de asemenea, un instrument de lucru, astfel încât structura constă din mai multe unități aferente:

O suliță este un vârf ascuțit.
Filtrul este o bucată de țeavă perforată într-o plasă metalică, sudată la vârf.
O supapă de reținere este, în practică, o bilă de metal obișnuită montată pe o diafragmă în interiorul unei țevi.
Snur de carcasă. Este extins cu țevi separate și racorduri filetate.

Pentru a asigura un debit normal al puțului, filtrul este îngropat la 1-0,7 m sub nivelul static al sursei de captare a apei.

Vârful în formă de suliță are o zonă minimă și alunecă de pe pietre mici sau le distruge. Această opțiune este de preferat doar aplatizarea sau tăierea țevii la un unghi ascuțit. În plus, carcasa nu se înfundă cu pământ și rămâne curată pe toată lungimea sa (Fig. 4)

Exploatarea fântânii abisiniene

Durata de viață a sursei de absorbție a apei este de 15-30 de ani la atingerea lentilei de nisip, 5-10 ani la preluarea lichidului din „apa superioară”. Prin urmare, pentru funcționarea pe termen lung va trebui să astupați conductele de mai multe ori.

În plus, acviferul superior este prea capricios, nivelul scade în ani anormal de calduri, mai mulți utilizatori din același acvifer drenează sursa mai repede decât atunci când este folosit de o singură familie. Poate conține ape uzate de la întreprinderile industriale și lichide utilizate de lucrătorii din petrol pentru a menține presiunea din rezervor.

Prin urmare, este necesară o analiză de laborator înainte de a utiliza apa pentru alimente. El vă va ajuta să alegeți echipamentul necesar pentru sistemul de tratare a apei. După ce ați făcut o fântână de nisip cu propriile mâini, se recomandă utilizarea regulată a echipamentelor de pompare. În timpul funcționării periodice, sezoniere, debitul scade anual, iar filtrul de la fundul puțului devine colț.

Fântâna abisiniană are un diametru mic, astfel încât pompele submersibile nu se potrivesc în ea. Presiunea modificărilor suprafeței stațiilor de pompare este limitată la 8-12 m. Prin urmare, conducerea acului la o adâncime mai mare nu are sens.

Designul este ușor de integrat în amenajarea peisajului site-ului; în 90% din cazuri, un sistem de alimentare cu apă la capul puțului este utilizat pentru fântâna abisiniană. Introducerea unei conducte la un nivel sub nivelul de îngheț cu producerea unei conducte subterane pentru intrarea în casă în acest caz nu este profitabilă din punct de vedere economic. Chesonul pentru fântâna abisiniană nu este folosit din același motiv.

Construcția oricărui gard începe cu instalarea părții de susținere - stâlpii. Cu cât sunt instalate mai sigur, cu atât gardul va rezista mai mult sub influența vântului și a intemperiilor. Prin urmare, această etapă de lucru este cea mai critică și trebuie realizată conform tehnologiei. După ce v-ați familiarizat cu acesta, puteți plasa cu încredere stâlpi și puteți construi un gard cu propriile mâini, fără implicarea lucrătorilor și a echipamentelor angajați.

Metode de montare a suporturilor - pe care să alegeți?

La ridicarea gardurilor, se practică 3 metode de instalare a structurilor de susținere:

conducere directă în pământ;
betonare parțială;
turnarea completă a betonului în partea subterană a raftului, inclusiv instalarea unei fundații de bandă.

Notă. La rândul său, betonarea parțială se realizează în două moduri - turnarea așa-numitului guler de beton sau umplerea puțului de sub linia de înghețare a solului.

Opțiuni de instalare a stâlpilor

Fiecare dintre metodele enumerate este utilizată în anumite condiții, în funcție de calitatea solului, de saturația acestuia cu umiditate și de gradul de îngheț. În plus, alegerea tehnicii este influențată de sarcinile verticale și laterale create de greutatea structurii și de forța sa. O regulă importantă se aplică gardurilor solide: acestea trebuie să poată rezista la sarcinile vântului, care uneori depășesc greutatea gardului.

Încărcați pe un gard solid din foi ondulate

Pur și simplu introducerea stâlpilor în pământ vă permite să accelerați construcția și să reduceți semnificativ costul acesteia. Spre deosebire de aceste avantaje, metoda are numeroase dezavantaje:

Un stâlp introdus în pământ moale sau afanat (cernoziom, argilă, nisip) se va desprinde rapid de vânt și se va înclina atunci când se atașează de el secțiuni solide de gard cu vânt mare. Acesta din urmă include foi ondulate, policarbonat și diverse plăci de lemn.
Dacă înălțimea gardului depășește 2 m, atunci vântul va scoate în orice caz stâlpul înfundat, chiar și împreună cu o plasă de zale care este transparentă pentru fluxul de aer.
În zonele cu sol argilos, umed, care se umflă la temperaturi sub zero, astfel de suporturi vor ieși din pământ cu 5-10 cm în prima iarnă. După care vor fi în sfârșit înclinați de vânt.
După conducere, stâlpul nu poate suporta o sarcină mare din punct de vedere al masei. Nu pot fi atașate structuri metalice sau elemente artistice de forjare.

Gard greu din elemente forjate

Din cele de mai sus rezultă că conducerea în rafturi poate fi utilizată în următoarele condiții:

atunci când site-ul dvs. are soluri dure sau stâncoase;
Conducerea în pământ moale este posibilă dacă înălțimea gardului nu depășește 1,5 m, iar travele sunt realizate din plasă - lanț sau alt material transparent la vânt;
dacă este necesar să ridicați rapid gard temporar;
atunci când construiți răchită sau garduri decorative joase lângă paturi de flori și grădini din față.

Pentru a îngrădi grădina din față, stâlpii pot fi băgați în sol

Betonarea va necesita multă muncă, timp și bani. Doar întărirea betonului vă va dura 3 săptămâni, ca să nu mai vorbim de cumpărarea ingredientelor pentru prepararea amestecului și de găsirea unei betoniere. În schimb primești următoarele bonusuri:

durabilitate (gardul va rezista cu ușurință timp de 30-50 de ani, în funcție de material);
se folosește betonarea adecvată pe toate tipurile de sol;
armarea cu amestec de beton este potrivită pentru toate tipurile de garduri, inclusiv pentru cele grele (piatră, cărămidă, structuri metalice, forjare).

Gard cu stâlpi de cărămidă

Notă. Rafturile nu pot fi betonate în sol mlaștinos, suprasaturat. Dar în astfel de situații, conducerea nu va ajuta; trebuie să construiți o fundație cu șuruburi.

Se pare că alegerea metodei de instalare pentru rafturi depinde de condițiile din fiecare caz specific. Baterea cu ciocanul economisește timp și bani, dar nu este întotdeauna aplicabilă. Betonul este folosit peste tot și oferă fiabilitate și durabilitate pentru orice structură, deși este mai scump. Pe soluri stabile, uscate, costurile de construcție sunt reduse prin betonarea parțială a suporturilor.

Materiale pentru stâlpi

Pentru a instala un gard ridicat în jurul unui teren, se folosesc următoarele tipuri de stâlpi:

din grinzi și bușteni de lemn;
din diverse produse metalice laminate - țevi profilate și rotunde, canale și unghiuri;
din caramida si beton.

Gard de lemn

Referinţă. Canalele și unghiurile sunt folosite fie individuale, fie duble, sudate într-o „cutie”.

De regulă, stâlpii de lemn sunt instalați la construirea unui gard din plăci, scânduri sau bușteni subțiri (gard). Ele sunt, de asemenea, convenabile de utilizat împreună cu plasa plastifiată sau plasă cu zale. Avantajele stâlpilor din lemn sunt:

preț scăzut;
ușurința de prelucrare și fixare a secțiunilor de gard;
rezistența la rupere a materialului, lipsa de flexibilitate, cum ar fi metalul;
Suporturile pot primi un aspect minunat folosind sculptură în lemn, lăcuire sau vopsire.

Palisadă cu suporturi din lemn

Utilizarea lemnului ca stâlpi de gard are un dezavantaj semnificativ - materialul se deteriorează rapid din cauza expunerii la condițiile meteorologice. Pentru a preveni putrezirea unui suport de lemn în 10-15 ani, acesta va trebui tratat cu un antiseptic și vopsit periodic. Există și pericolul ca gardul să ia foc de la un muc de țigară aruncat accidental.

Metalul laminat este o soluție universală pentru construcția diferitelor garduri, dar este și mai scumpă. Deși și țevile de oțel trebuie protejate împotriva coroziunii, acestea vor dura mult mai mult decât rafturile din lemn. Secțiunile din diverse materiale, de la lemn la elemente de forjare, pot fi atașate de metal. Stâlpii din oțel sunt utilizați și la construcția gardurilor permanente - servesc ca miez al unui stâlp de cărămidă, la care sunt sudate ulterior porțile și porțile.

Țeava de oțel servește ca cadru pentru suporturile de cărămidă

Referinţă. Pentru asamblarea rapidă a gardurilor din tablă ondulată și policarbonat, sunt disponibile spre vânzare kituri gata făcute de țevi cu profil metalic și elemente de fixare pentru acestea.

Gard euro cu stalpi de beton

Stâlpii de beton sunt instalați complet cu un așa-numit Eurofence, constând din plăci individuale decorate cu un model în relief. În alte cazuri, utilizarea suporturilor din beton este nepractică din cauza prețului ridicat și a complexității instalării (rack-urile sunt destul de grele). Dar, de asemenea, „trăiesc” mult timp - până la 50 de ani și nu se tem de vânturi, precipitații și schimbări de temperatură.

Selectarea coloanelor după secțiune

cherestea cu secțiunea de 10 x 10 cm, minim - 8 x 10 cm;
busteni cu un diametru de la 100 la 150 mm;
pentru un palisat este mai bine să luați cherestea rotundă de dimensiunea maximă - 15 cm.

Pentru stâlpi, este recomandabil să selectați bușteni de același diametru

Atunci când selectați suporturi din lemn, ar trebui să acordați atenție nu numai secțiunii transversale, ci și pentru a afla tipul de lemn. Mesteacănul și plopul sunt de puțin folos pentru structurile exterioare, deoarece putrezesc rapid. Cea mai buna alegere in ceea ce priveste raportul pret/calitate sunt materialele din lemn de rasinoase. Conțin o cantitate semnificativă de rășini naturale care ajută la rezistența influențelor mediului.

Conducte profilate pentru gard

Atunci când alegeți stâlpi metalici, luați în considerare următoarele recomandări:

cu o înălțime a gardului de 2-2,5 m, luați o secțiune transversală a țevii de profil de 60 x 40 mm; pentru un gard de un metru și jumătate se vor folosi produse de 40 x 40 mm;
diametrul optim al unei țevi rotunde este de 57 mm;
luați dimensiunea maximă a colțurilor și canalelor instalate individual să fie de 90 și, respectiv, 160 mm.

Diagrama care arată secțiunile transversale ale conductei

Sfat. Pentru a vă asigura că suporturile din oțel durează cel puțin 20 de ani, alegeți metal laminat cu o grosime a peretelui de cel puțin 3 mm.

Stâlpii de care sunt atașate frunzele porții și portiunea poartă o sarcină crescută, astfel încât secțiunea lor transversală trebuie să fie mai mare. De regulă, este suficientă o dimensiune a țevii de profil de 100 x 120 mm sau un diametru de țeavă rotundă de 109 mm. Secțiunea transversală a canalelor și unghiurilor rămâne neschimbată, dar pentru porți sunt combinate în perechi prin sudare într-o „cutie”.

Calculul parametrilor de bază pentru instalarea do-it-yourself

Măsurați lungimea totală a gardului folosind o bandă de măsurare. Determinați înălțimea gardului din motive de siguranță și pe baza dorințelor personale. După cum arată practica, nu este fezabil din punct de vedere economic să construiți un gard continuu cu o înălțime mai mare de 2,5 m. Înălțimea optimă pentru economisirea materialelor este de 2 m (o țeavă de șase metri este împărțită în 3 părți).
Determinați înălțimea stâlpilor. Principiul este acesta: pentru a crea o pârghie de sprijin de încredere în pământ, suportul trebuie să fie scufundat în pământ cel puțin 1/3. Dacă intenționați să construiți un gard de 2 metri, atunci cel puțin 1 m din suport trebuie să fie în pământ, atunci lungimea sa totală va fi de 3 m.
Numărați numărul de coloane în funcție de intervalul de instalare a acestora.

Gardurile cu o înălțime mai mare de 2,5 m sunt cel mai bine făcute din plasă

Sfat. La etapa pregătitoare, merită coordonarea construcției cu vecinii, pentru ca ulterior să nu existe dispute privind delimitarea parcelelor.

Este important să alegeți pasul corect pentru instalarea suporturilor, în funcție de suprafața și virajul gardului. Distanța dintre stâlpi trebuie să fie între 2 și 3 m. Un interval mai mic nu este recomandabil din punct de vedere al economiei, iar unul mai mare reduce drastic fiabilitatea structurii. Selecția exactă se face pe bază individuală.

Gard solid cu o distanta optima intre stalpi de 2,5 m

Exemplu de calcul pentru o lungime a unei suprafețe împrejmuite de 13,4 m cu o înălțime a gardului de 1,5 m:

Dacă împărțiți această distanță în 4 secțiuni, atunci pasul stâlpilor va fi de 3,23 m. Cu o astfel de lungime, gardul poate fi construit din cărămidă sau plasă de lanț pe stâlpi metalici. Este extrem de nedorit să instalați foi ondulate sau alt material solid; rafturile vor fi scuturate de vânt.
Împărțirea în 5 secțiuni va da un interval optim de 2,56 m. Aceasta este o opțiune potrivită pentru majoritatea gardurilor, atât din lemn, cât și din metal.
Dacă împărțiți distanța în 6 trave, atunci lungimea fiecărei trave va fi de 2,12 m. Fiabilitatea unui astfel de gard va fi excelentă, deși costul construcției va crește. Dar aici puteți economisi pe secțiunea transversală a stâlpilor și puteți lua o dimensiune standard mai mică în funcție de sortiment.

Un exemplu de defalcare în 4 intervale

Sfat. Distanța optimă dintre stâlpii unui gard solid de 2 m înălțime este de 2,5 m. Aceasta este cea mai bună opțiune în ceea ce privește raportul preț/fiabilitate atunci când vine vorba de cele mai populare garduri din tablă ondulată pe suporturi metalice.

Un exemplu de defalcare în 5 intervale

Dacă alegeți pasul optim de 2,5 m, atunci construcția gardului va necesita 6 suporturi proeminente la 1,5 m deasupra nivelului solului.După calcule, lungimea totală a stâlpului împreună cu partea subterană este de 1,5 / 2 x 3 = 2,25 m, cu o marjă de 2,5 m. În total vor fi necesare 2,5 x 6 = 15 m conductă sau canal.

Defalcare în 6 intervale

Referinţă. Gardurile euro din beton au o lungime fixă a deschiderii de 2 m, deci calcularea numărului de stâlpi nu este dificilă.

Cum se instalează stâlpii de gard prin conducere

Pentru a efectua lucrări de construcție veți avea nevoie de diverse instrumente și echipamente:

instrumente de măsură - bandă de măsurare, nivel lichid;
sfoară lungă și cuie pentru marcare;
burghiu manual sau mecanizat;
baros sau ciocan hidraulic portabil;
lopată baionetă;
manipulare

Dacă intenționați să instalați stâlpi de lemn, aceștia trebuie tratați astfel încât să nu putrezească în pământ. Mai întâi, acoperiți întregul suport cu o compoziție antiseptică precum Novotex sau Biosept și apoi gudronați partea subterană cu bitum topit.

Sfat. Învelișul de bitum trebuie să adere ferm la suprafață, altfel se va desprinde atunci când conduceți stâlpul. Din acest motiv, nu se recomandă utilizarea unor compuși de bitum rece și grunduri pentru a proteja rafturile.

Suporturi metalice vopsite

Înainte de instalare, partea subterană a stâlpilor metalici trebuie curățată de rugină, acoperită cu un grund și aplicată, de asemenea, cu rășină fierbinte. Operația nu vă va lua mult timp, deoarece bitumul se întărește destul de repede.

Comandă de lucru

Prima etapă de instalare a părții de susținere a gardului este marcarea. Întindeți o sfoară pe țăruși între punctele extreme, apoi măsurați de-a lungul acestuia intervalele calculate dintre stâlpi, marcând punctele de instalare ale acestora. Tehnologia de instalare este următoarea:

În punctele desemnate, forați puțuri de adâncimea calculată. Diametrul burghiului trebuie să fie cu 2-4 cm mai mic decât secțiunea transversală a stâlpului. Când găuriți, încercați să țineți unealta vertical și să nu vă balansați, pentru a nu sparge pereții găurii, ceea ce va provoca stâlpul. să cadă acolo fără să conduci.
Este recomandabil să tăiați capetele stâlpilor de lemn, acest lucru ușurând introducerea lor în gaură.
Compactați fundul puțului cu un tamper și adăugați nisip sau piatră mică zdrobită.
Bateți primul stâlp la înălțimea necesară cu un baros. Aici veti avea nevoie de serviciile unui asistent care va sustine capatul suportului si va impiedica sa vibreze in urma impactului.
Repetați operația anterioară cu ultimul stâlp și trageți o frânghie între ele pentru a rupe nivelul superior.
Conduceți în posturile rămase, concentrându-vă pe nivelul șirului. Acoperiți-le cu pământ pe toate părțile și compactați-le.

Marcarea gardului pe site

Important! Pentru a menține o verticală liberă la instalarea stâlpilor, aceasta trebuie controlată în timpul procesului de foraj. Este imposibil să aliniați suportul în timpul conducerii dacă gaura este găurită strâmb. Dar dacă se întâmplă acest lucru, atunci puteți corecta problema în modul descris mai jos.

Instrucțiuni foto pentru conducerea în rafturi

Când conduceți coloana, un asistent trebuie să o susțină. Găurirea unei gauri cu un burghiu cu motor Așa arată un puț finisat pentru condus Folosind ciocanul, cadrul se instalează în 1 zi

Instalarea stâlpilor umpluți

Pentru a implementa această metodă, veți avea nevoie de pietre de dimensiuni medii, cărămizi și plăci sparte sau piatră mare zdrobită. Procedura de instalare este următoarea:

Găuriți sau săpați o groapă până la adâncimea necesară. Ar trebui să fie cu 10-15 cm mai lat decât secțiunea transversală a suportului.
Compactați fundul găurii și umpleți-l cu piatră zdrobită. Rugați un ajutor să plaseze stâlpul și să-l țină în poziție verticală folosind un nivel de clădire.
Umpleți spațiul dintre sol și suport cu pietre sau piatră zdrobită, compactându-l periodic.
Stropiți coloana instalată cu pământ deasupra și compactați-o.

Schema suporturilor de rambleu

Referinţă. Există o modalitate de modă veche de a securiza bine suportul folosind umplutură. Trebuie să faceți o soluție lichidă de argilă și apă și să o turnați între pietre în fiecare gaură. Argila va umple toți porii și, după întărire, nu va rezista mai rău decât betonul.

Video despre posturile de conducere

Instructiuni pentru betonarea suporturilor

Această tehnologie implică umplerea completă sau parțială a stâlpilor cu un amestec de beton de gradul M100 în sol uscat și M150 când solul este umed. Pentru a calcula cantitatea de materiale necesară pentru betonare, utilizați datele din tabel, care arată volumele acestora pentru prepararea diferitelor grade de mortar.

Tabel de calcul pentru beton, ciment și alte ingrediente ale amestecului de beton

Cunoscând numărul de găuri pentru suporturi și adâncimea acestora, este ușor de calculat consumul total de materiale de construcție. La betonarea completă, nu se plasează mai mult de 4 găleți standard de beton într-o gaură de 1 m adâncime. În plus, pregătiți următoarele materiale:

pâslă de acoperiș sau folie de plastic pentru a separa amestecul de beton de sol;
nisip pentru adăugarea în fundul puțului;
bucăţi de armătură sau colţuri pentru ancorare.

Materiale de constructii pentru stalpi de betonare

Setul de scule folosite este același ca și pentru conducere, doar că în loc de baros veți avea nevoie de o betoniera. Ca ultimă soluție, puteți face fără ea și puteți pregăti amestecul pe o foaie de metal folosind o lopată. Pentru a fixa și ancora stâlpii metalici, trebuie să pregătiți o mașină de sudură.

Cum se betonează: tehnologie de turnare pas cu pas

Prima etapă de lucru, constând în marcarea și săparea găurilor, se realizează folosind tehnologia descrisă mai sus. Betonarea completă a stâlpilor se realizează în următoarea secvență:

Compactați fundul găurii, adăugați nisip și compactați-l din nou.
Instalați suportul și nivelați-l vertical în două planuri, folosind un nivel de construcție.
Fixați țeava în poziția de proiectare prin sudarea colțurilor tăiate pe ea, astfel încât capetele lor să se sprijine pe sol. Dacă stâlpii sunt din lemn, atunci puneți-le benzi de cuie sau pur și simplu încordați-le cu pietre mari.
Acoperiți fundul puțului și pereții de pământ cu material de acoperiș sau film. Scopul este de a preveni scurgerea laptelui din beton, ceea ce reduce rezistența acestuia din urmă.
Pregătiți un amestec de beton și puneți-l într-o gaură cu un suport. În timpul procesului de turnare, asigurați-vă că nu se abate de la verticală și este nivelat.

Betonarea completă a raftului

Sfat. În primele 20 min. după turnare, când betonul eliberează excesul de apă, poziția coloanei poate fi reglată pentru a alinia verticala.

Reglaj vertical după betonare

Întărirea completă a amestecului de beton are loc după 3 săptămâni. Până atunci nu este permisă efectuarea de lucrări care ar putea încărca coloanele. Cel mai mult puteți face este să le curățați și să le vopsiți.

Cum se instalează și coloanele de beton: foto

Umplerea gaurii cu beton Groapa este umplută până la vârf cu beton Este mai bine să acoperiți marginile puțului cu pâslă de acoperiș
Fixarea suportului cu suporturi Utilizarea unei frânghii este mai convenabilă pentru a determina punctul de instalare al stâlpului Prepararea amestecului de beton

Despre betonarea parțială: ce adâncime să îngropați și care este distanța dintre stâlpi

Dacă solul de pe site-ul dvs. este uscat și nu curge liber, atunci este inutil să cheltuiți materiale pentru o umplere completă. Este suficient să faceți un guler de beton pentru fiecare coloană folosind următoarea tehnologie:

Săpați o gaură la jumătate din adâncimea calculată, dar faceți-o cu 20-25 cm mai lată decât secțiunea raftului.
Luați suportul finit și bateți-l în mijlocul fundului găurii până la adâncimea necesară. Compactați solul din jurul țevii și adăugați nisip.
Efectuați ancorarea și cofrajele din pâslă pentru acoperiș așa cum este descris în secțiunea anterioară.
Umpleți gaura cu amestec de beton.

Așa acționează forțele de îngheț asupra stâlpilor de gard

Metoda este convenabilă prin faptul că este mai ușor să aliniați un stâlp pe jumătate în pământ pe verticală și să îl fixați în această poziție. Dar această tehnologie, la fel ca betonarea completă, nu este aplicabilă în solurile care se ridică. În înghețuri severe, solul va împinge întreaga structură afară. Pentru a preveni acest lucru, utilizați următoarele instrucțiuni:

Aflați exact care este adâncimea de îngheț a pământului în zona dvs. Calculați înălțimea totală a suporturilor folosind următoarea formulă: partea supraterană + adâncimea de îngheț + 0,5 m.
Pregătiți un amestec de piatră zdrobită și nisip pentru a înlocui pământul zburător din jurul stâlpului.
Faceți o gaură astfel încât burghiul să treacă la 0,6-0,7 m sub limita solului înghețat. Faceți un strat de nisip de 10 cm și compactați-l.
Instalați suportul și fixați-l într-o poziție verticală.
Umpleți gaura cu beton până la o înălțime de 0,5 m.
După ce monolitul s-a întărit, umpleți puțul până sus cu un amestec de nisip și piatră zdrobită.

Betonul nu se toarnă mai sus decât linia de îngheț, apoi se toarnă piatră zdrobită

Notă. Având în vedere că în unele regiuni ale Federației Ruse solul îngheață până la 2-2,5 m, stâlpii de gard vor fi foarte lungi, iar puțul va fi adânc. Prin urmare, alegerea materialului pentru stâlpi este mică; numai țeava de oțel este potrivită.

Când solul saturat cu umiditate este înlocuit cu piatră zdrobită, iar monolitul de beton este situat sub linia de îngheț, forțele de îngheț nu vor putea să vă împingă suportul din pământ.

Cum să betonați corect stâlpii - video

După cum puteți vedea, tehnologia de instalare a stâlpilor de gard nu conține dificultăți deosebite. De asemenea, nu este nevoie de echipamente speciale pentru finalizarea lucrării, dar dacă aveți o betoniera sau un ciocan hidraulic, lucrurile vor merge mult mai repede. Este mai bine să construiți un gard cu un asistent, deoarece majoritatea operațiunilor sunt incomod de efectuat singur.

Fiabilitatea și durabilitatea oricărui gard depind în mare măsură de cât de corect au fost poziționați și asigurați suporturile structurii. Instalarea stâlpilor de gard necesită pregătirea minuțioasă a puțului sau găurii și alinierea atentă a poziției suporturilor în timpul asamblarii cadrului de susținere. Este și mai dificil să instalați stâlpi de gard pe argilă sau suporturi de antrenare în sol stâncos plin cu fragmente de rocă, deși un astfel de sol ar fi ideal pentru o fundație.

Conditii pentru montarea stalpilor de gard

Într-o structură de gard, stâlpii sunt principalul element de rezistență care ține întreaga masă a structurii în poziție verticală. În funcție de materialul utilizat pentru realizarea cadrului și a gardului, sarcina pe un stâlp poate varia de la 40 la 120 kg. Dacă adăugăm vântul mare al gardului, devine clar că cerințele pentru stâlp trebuie să fie destul de stricte:

Asigurarea rezistentei maxime la incovoiere a suportului columnar. Pentru a selecta secțiunea corectă, trebuie să cunoașteți viteza maximă a vântului într-o zonă dată. De exemplu, cu un vânt nu foarte puternic de 15 m/s, o sarcină de 130-140 kg cade pe o foaie de gard solidă verticală, deci suportul trebuie să fie destul de masiv și trebuie condus la o adâncime considerabilă;
În cazul solurilor care se ridică, stâlpii sunt conduși sau îngropați sub punctul de îngheț al solului. Dacă nivelul apei este semnificativ, vă puteți limita la o gaură sau fântână la o adâncime de 1/3 din înălțimea stâlpului pentru gardurile cu șipci și ½ pentru gardurile cu pânză solidă;
Pentru solurile moi, îmbibate cu apă în jurul punctului în care suportul este îngropat în sol, experții recomandă realizarea unei secțiuni de tranziție sub forma unei zone oarbe, așezarea unei mini-fundații de cărămidă sau turnarea acesteia din beton.

Pentru informația dumneavoastră! Utilizarea unui guler de beton face posibilă creșterea rigidității fixării stâlpului în pământ cu un ordin de mărime, chiar dacă este condus la o adâncime mai mică decât valoarea recomandată.

Pe lângă viteza și rezistența de instalare, al doilea, dar nu mai puțin important criteriu pentru instalarea de înaltă calitate a stâlpilor este acela de a asigura cea mai precisă poziționare a suporturilor în înălțime, de-a lungul liniei de contur și abaterea de la poziția verticală.

Cel mai simplu mod este să folosiți un nivel de clădire, un plumb și un cordon de marcare. Acest set vă permite să bateți simultan stâlpul și să controlați periodic înălțimea și abaterea de la verticală. Experții recomandă blocarea țevii și verificarea nivelului la fiecare 100-150 mm de așezare a suportului.

Dacă stâlpul sau suportul nu este destinat să fie introdus, ci săpat, puteți utiliza dispozitive mai complexe, de exemplu, cum ar fi în fotografie.

Unul dintre dispozitivele de casă care ajută la notarea și controlul abaterii este prezentat în videoclip:

Pentru secțiunile drepte ale gardurilor lungi, se recomandă utilizarea unui geonivelator, care asigură o precizie ridicată de poziționare. Când conduceți în suporturi pe o lungime mai mare de 15 m, cablurile dau o eroare de 50-70 mm, ceea ce, de exemplu, este inacceptabil pentru așezarea foilor de foi ondulate, deoarece eroarea este vizibilă cu ochiul liber.

Metode de instalare a stâlpilor

Astăzi nu există o tehnologie universală care să vă permită să conduceți orice tip de suport în sol slab sau puternic. Al doilea factor este costul; puteți, desigur, să instalați suporturi sau să așezați piloți folosind metode de construcție, dar în acest caz instalarea lor va fi mai costisitoare decât întregul gard. Prin urmare, atunci când alegeți o metodă de instalare a suporturilor, trebuie să căutați un echilibru rezonabil între preț și rezistență, în funcție de material, dimensiunea elementelor de susținere și cantitatea de muncă.

Suporturile de gard sunt instalate în pământ în trei moduri:

Profilele sau țevile din oțel sunt ciocănite sau înșurubate în pământ sub o forță mecanică mare;
Ei sapă într-o gaură sau o groapă pre-forată cu baza întărită cu pietriș, moloz sau beton;
Într-un mod combinat, folosind metode de găurire motorizate și de inserare a suportului.

Pentru informația dumneavoastră! Această din urmă metodă este cea mai răspândită pentru instalarea unui număr mare de stâlpi tubulari de oțel cu diametru crescut. Metoda combinată elimină necesitatea betonării, ceea ce crește semnificativ viteza de instalare a gardului.

Cum să conduceți stâlpii de gard folosind o metodă combinată

Pentru stâlpii tubulari cu secțiune transversală mică, cel mai simplu mod este să introduceți profilul de oțel în pământ cu ajutorul unei plăcuțe sau un baros. Acesta este cel mai productiv și nepoliticos mod de a instala suporturi. Sprijinul este batut de o echipa de cel putin doua sau trei persoane. Un muncitor fixează suportul într-un punct, al doilea și al treilea la rândul lor deranjează stâlpul de profil lovind marginea superioară cu un baros. Un membru al echipei liber sau odihnitor verifică periodic abaterea stâlpului folosind un nivel al clădirii.

Procesul combinat de instalare a stâlpilor se realizează în mai multe etape. După marcarea și curățarea locului de instalare a gazonului, înainte de a bate cu ciocanul în suport, se găsește o gaură cu diametru mai mic în punct, la o adâncime de 2/3 din adâncimea calculată a coloanei, dar nu mai puțin de 30-40 cm. .

Această metodă de pregătire ajută la ciocanul țevii chiar și în cel mai dificil sol. În plus, rezistența redusă a solului la minimum facilitează alinierea inițială a conductei de-a lungul abaterii verticale.

Cu cât stâlpii trebuie așezați mai sus, cu atât este mai dificil să bateți stâlpii de susținere cu un baros. Un gard standard de doi metri va necesita o conductă de până la trei metri lungime. Chiar și ținând cont de gaura preliminară, înălțimea este destul de mare și devine incomod să loviți cu lovituri în partea de capăt a suportului.

Este mult mai usor sa lucrezi cu ciocanele cu cap, cu care poti bate un stalp de orice inaltime, de la unu la cinci metri. Sistemul este format din două părți. Prima, sub forma unei cleme masive de oțel, este atașată rigid de un suport tubular, a doua, realizată sub forma unui cap de oțel greu, este pur și simplu pus pe țeavă. Pe măsură ce țeava se scufundă sub loviturile capului împotriva clemei, aceasta din urmă trebuie rearanjată și bătută cu ciocanul până se așează complet.

Cea mai dificilă și consumatoare de timp este să bateți un profil tubular cu o secțiune transversală pătrată. În primul rând, datorită devierii neuniforme a stâlpului și abaterii de la verticală pe măsură ce acesta se scufundă în pământ. Dacă trebuie să bateți cu ciocanul într-un număr mare de pătrate, în unele cazuri este logic să folosiți jiguri sau ghidaje.

Țevile mici și subțiri pot fi ciocănite folosind un ciocan-pilot electric. În același timp, viteza și calitatea scufundării în sol crește cu un ordin de mărime.

Cum să sapi stâlpi de gard

Procesul de instalare a unui stâlp prin săpare necesită mult mai mult efort și timp. Dar, spre deosebire de suporturile „ciocănite”, stâlpii săpați pot fi aliniați aproape perfect, ceea ce, la rândul său, oferă o suprafață foarte netedă a gardului.

Metoda standard de săpare implică forarea unui puț cu un diametru de cel puțin 20-25 cm. Adâncimea puțului este aleasă sub nivelul de înălțare a solului. Pe fundul puțului se toarnă o pernă de pietriș, iar pereții sunt căptușiți cu un strat de pâslă pentru acoperiș. Un stâlp din grinzi metalice sau din lemn este instalat în gaură și fixat cu suporturi, aliniați la nivelul clădirii.

Stâlpul poate fi asigurat prin turnarea betonului, pietrelor de grohotiș sau pietrișului compactat. Fixarea prin rambleu cu piatra sparta poate fi combinata cu turnarea betonului. În acest caz, piatra zdrobită este umezită cu mortar de beton și compactată cu grijă în straturi. La capul puțului se toarnă beton cu un strat de 20-25 cm grosime.

Pentru a crește stabilitatea suportului împotriva forțelor de avânt, o placă de oțel sau o cruce din secțiuni unghiulare este sudată la capătul țevii de oțel.

Concluzie

Cea mai rapidă modalitate de a introduce stâlpi sub un viitor gard este să folosești grămezi de șuruburi sau geoșuruburi gata făcute. Dezavantajele acestei metode includ costul ridicat al grămezilor în sine; fiecare suport va costa cel puțin 1000 de ruble. Deoarece sarcina pe țeavă din greutatea gardului este cu un ordin de mărime mai mică decât valoarea calculată, în multe cazuri astfel de suporturi sunt realizate independent prin sudarea a două cuțite de tăiere la capătul țevii. Instalarea unui astfel de stâlp de gard va dura maximum două ore.