Legge laminat på et tregulv: installasjonsteknologier. Hvordan legge laminatgulv på et tregulv med egne hender? Hvordan legge laminatgulv på et tregulv med ditt eget

Diagnose av tilstanden til et tregulv

Karakteristiske tegn på hovedfeil:

1. Mellomrom mellom brett. Selv tørket trevirke har noe fuktighetsinnhold og fortsetter å tørke ut over tid. Dimensjonene som endres mest er de som er vinkelrett på fibrenes retning (det vil si bredden på brettet).
2. Sprekker i gulvbord. De kan ha to årsaker - intern stress (vanligvis tilfelle med solide plater) og virkningen av festemidler.
3. Knirke. Nesten alle "husholdnings" tregulv begynner å knirke over tid, selv om de er riktig installert. Gulvplaten mellom bjelkene er en bjelke, med to sammenklemte ender, som bøyer seg når den påvirkes i midten. Gulvplaten vil "fjære", og vedheftstyrken til festene vil svekkes, og et knirk vil vises.
4. Råttende. Det kan identifiseres i områder med avskalling og svelling av lakken eller bestemmes av en matt lyd når du banker på gulvplaten med en hammer.
5. Innsynkning av gulvbord. To mulige årsaker er feil valgt bjelkelagstrinn for denne platetykkelsen eller ødeleggelse av bjelkelaget.
6. En tydelig følelse av fuktighet fra gulvet. Årsaken er fraværet eller dårlig kvalitet på vanntetting av taket som tregulvet er lagt på.

Base reparasjon

Eliminering av hver defekt har sin egen teknologi.

I prinsippet vil vanlige hull mellom grunnplatene ikke påvirke kvaliteten på å legge laminatet, siden retningen for å legge basen og etterbehandlingsbelegget skal være gjensidig vinkelrett.

Store spalter kan tettes med lameller med en tykkelse lik størrelsen på spalten og en bredde lik tykkelsen på gulvplaten.

Og hvis det er nødvendig å utjevne overflaten, vil et ekstra undergulv bli laget av kryssfiner, sponplater eller fiberplater.

Sprekker i gulvbord, som sprekker, trenger ikke sparkles. Men hvis de passerer gjennom festepunktene, vil dette være en av årsakene til knirkingen. Og dette må vi kjempe mot.

Det er nesten umulig å helt eliminere knirking av tregulv. Den kan løsnes hvis festet forsterkes. Spikerne er "innfelt" med en hammer, og en eller to selvskruende skruer skrus inn ved siden av dem. Skruens hode skal være innfelt i platens kropp med et par millimeter.

Den råtne brettet kan fjernes helt eller delvis (reparasjonsfragmentet må hvile på bjelkene).

De to siste feilene vil kreve radikale tiltak. Du må demontere tregulvet. Hvis gulvbordene synker på grunn av stor bjelkestigning, må bjelkene flyttes og nye legges til.

Hvis innsynkning av gulvet bare skjedde i ett område, var bjelken i utgangspunktet råtten eller råtnet på grunn av vanntetting av dårlig kvalitet.

I det første tilfellet erstattes den defekte bjelken (og naboene blir inspisert - noen typer råte er veldig "smittsomme").

I det andre tilfellet blir gulvene vanntett igjen og gulvene legges på nytt, og erstatter skadede elementer.

Avretting av overflaten

Dette stadiet er nødvendig hvis høydeforskjellen på ujevne baser er mer enn 2 mm per 1 m. Overflaten kan utjevnes på to måter:

• sliping (innfelling av festehodene);
• ved å bruke platetrematerialer - kryssfiner, sponplater eller fiberplater.

Kryssfiner eller sponplater anses som mer fuktbestandige, men kun klasse E1 kan brukes til boliger.

Fiberplater (eller hardboard) er mer miljøvennlige, men også mer følsomme for høy luftfuktighet.

En forutsetning er at det under tregulvet er et godt vanntettingslag som beskytter treverket og laminatet mot avgasser nedenfra. Dette er spesielt viktig for første etasje, rom over buer osv. Hvorfor ikke under laminatet? I produsentens anvisninger finner du en klausul som sier at materialer til beskyttelse mot fordampning skal plasseres under et ekstra organisk gulv. Kryssfiner, sponplater og fiberplater, som tregulv, er dette veldig "organisk". Hvis en dampsperre legges under utjevningsplater, vil vilkårene for normal bruk av tregulvet bli brutt, og det vil begynne å råtne.

Merk følgende! Underlaget tjener til lydisolering og kompensering av små (opptil 2 mm) uregelmessigheter. Den erstatter ikke en dampsperrefilm.

Store plater av kryssfiner og sponplater kuttes vanligvis i flere stykker, ellers vil de vingle og synke på ujevne overflater. For eksempel kuttes et standard rektangulært ark av kryssfiner 2,44x1,22 i 2 eller 8 firkanter, og et stort firkantet ark (1,525x1,525) kuttes i 4.

Deretter gjøres en foreløpig layout av arkene, med forskjøvede rader og et gap mellom veggene (minst 10 mm). Ytterligere fragmenter kuttes ut, nummereres og festes til basen med selvskruende skruer. Et gap på opptil 5 mm er igjen mellom arkene (for å kompensere for endringer i geometri under påvirkning av endringer i fuktighet). Sømmene mellom arkene skal tettes med elastisk sparkel.

Forberedelse til installasjon

Før du kjøper laminat, må du beregne det. Når du kjenner området til rommet, leggingsretningen i rommet (lengde, bredde, diagonal), dimensjonene til laminatplaten og installasjonsfunksjonene, er det enkelt å gjøre det selv. Men ledere av en handelsorganisasjon kan gjøre det samme.

Det finnes også enklere teknikker.

For eksempel, for rom som er standard i form og lagt langs lengden (eller bredden), er det nok å gi en 5% margin (for å kutte plankene til lengden). Når du justerer bredden, må du øke den beregnede verdien med antall smale strimler.

Ved beregning er det viktig å ta hensyn til at bruk av den trimmede delen av panelet er mulig hvis:

• lengde ikke kortere enn 40 cm;
• Bredden er ikke smalere enn 10 cm.

Hvis skjæringen av det siste panelet i den første raden er mer enn 40 cm, kan du begynne å legge den andre raden fra den.

Hver neste rad må ha en sømforskyvning (langs den korte enden) på minst 40 cm i forhold til den forrige. Du kan lage et "rytmisk" repeterende mønster med en offset på 1/2 eller 1/3 av panelet.

Låsen lar deg sette sammen hver neste rad ett panel om gangen, ved å trykke dem sammen gjennom en spesiell brakett eller blokk.

Klikklåsen krever ingen tamping, men den andre og påfølgende stripen må forhåndsmonteres langs kortenden. Når den er montert, er stripen helt lukket til forrige rad: den holdes hengende i en vinkel på 30°, tappen settes inn i sporet til den klikker og senkes.

Etter å ha fullført leggingen av den siste raden, fjernes kilene og gapet lukkes med sokler.

Gulvbelegg i et moderne interiør er preget av variasjon og et rikt utvalg av materialer, teksturer og utførelsesteknikker. Pålitelige designergulv tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet. Blant de ulike måtene å dekorere hjemmet på, er det spesielt populært å legge laminatgulv på et tregulv. Det er verdt å merke seg at ikke alle gulvbelegg er kompatible med en trebase, selv om det er håndverkere som hevder det motsatte. For at installasjonen skal være riktig, er det verdt å kjenne dens finesser: la oss finne det ut sammen.

Egendommer

Å legge laminatgulv på et tregulv er ikke det vanskeligste, men viktige stadiet under renoveringen. Som i alle andre saker, her må du ta hensyn til detaljene i arbeidet og mulige problemer under gulvprosessen. Et ideelt alternativ for et landsted er laminerte gulv laget i henhold til et spesielt "flytende" prinsipp.

Forutsatt at husets fundament er en struktur laget av plater, bjelker og bjelker, utføres arbeidet under hensyntagen til styrken og påliteligheten til disse strukturene. Før du begynner å legge laminatgulv, bør du studere noen av nyansene i arbeidet.

For best resultat må du la det kjøpte laminatet sitte i to dager.

Pakket laminat i form av laminerte plater, tilpasset for legging på tregulv, brettes i midten av rommet slik at det blir et mellomrom på ca 1 meter fra veggen. Det er viktig at materialet har romtemperatur og fuktighetsnivået ikke overstiger 75 %. På denne måten tilpasser laminatet seg bedre til miljøet og går tilbake til det normale før installasjon.

Det er bedre å åpne pakken med materialet umiddelbart før arbeid. Den er kjøpt med reserve. Etter jobb vil det selvsagt ligge igjen mye avfall i form av flisete stenger og plater. Men dette er til og med nødvendig for å gjøre justeringer med større nøyaktighet under arbeidsprosessen. For å legge laminatgulv selv, trenger du et standard sett med verktøy, som inkluderer:

• målebånd og blyant;
• hammer;
• konstruksjon kvadrat;
• stikksag;
• bore;
• substrat.

Et substrat legges på den forberedte basen (selges i ark- eller rulleform). Den kan legges over hele rommet på en gang eller når laminatet legges. Skjøtene festes med maskeringstape eller konstruksjonstape. Deretter legges materialet direkte.

Laminatet plasseres vinkelrett på vinduet slik at lyset faller langs laminatet. På denne måten kan du unngå feil ved sammenføyning av paneler. Det er viktig å oppnå en tett passform av materialet; dette vil tillate deg å legge laminatet langs, på tvers, i et rutemønster eller diagonalt på tvers av rommet.

Det er nødvendig å starte arbeidet fra hjørnet av veggen med døråpningen. Den første raden med laminat legges på en slik måte at det er et gap mellom den og veggen (5-10 mm). I denne forbindelse brukes spesielle kiler og andre verktøy for mer presist arbeid. Hvert påfølgende ark legges i en vinkel på 30 grader med en sterk fiksering på gulvet (vi hjelper oss selv med en hammer, banker forsiktig på hver seksjon).

For pålitelighet anbefaler eksperter å gjøre arbeidet i rader (først hele den første raden, flytt deretter til den andre, og så videre). Dette gjøres for å sikre geometrisk korrekt legging av laminatet med korrekt sammenføyning av paneler eller materialstykker. Dessuten bør hver påfølgende rad begynne med det gjenværende laminatstykket (ca. 200 mm langt).

Tilstedeværelsen av rør og fremspring kan unngås ved å bore ut belegningsområdene ved hjelp av en bor. Hvis det er nødvendig å legge gulv i hele huset, anbefales det å ikke stoppe ved døråpningen til neste rom, men å gå litt lenger.

Viktig under arbeid finn din egen stil for å utføre operasjoner (hastighet, stylingfunksjoner). Dette vil tillate deg å fullføre oppgaven raskere og bedre. Den siste raden med installasjon kan forårsake vanskeligheter. I dette tilfellet utføres installasjonen med et ark eller panel som er nøye valgt i størrelse. Selv om det alltid er en mulighet for feil.

Hvordan sette det riktig?

Spesifikasjonene ved å legge laminatgulv på en trebase er relatert til mobiliteten til gulvene og særegenhetene ved festingen av byggematerialet. Installasjon av laminerte paneler utføres på en pålitelig statisk struktur. Et "flytende gulv" er annerledes ved at det hviler fritt på underlaget (undergulvet). Å legge moderne laminerte plater lar deg klare deg uten lim, siden skjøtene er hermetisk sikret eller lukket ved hjelp av en låsemetode. Du bør legge eller legge laminatet sammen med en partner for å opprettholde større nøyaktighet ved sammenføyning.

Det finnes selvfølgelig en limteknologi for å legge laminatgulv på et tregulv, men her bør du ta hensyn til forbruket av lim og arbeidsintensiteten i arbeidet. Limmetoden gjør det umulig å bruke laminerte paneler et annet sted om nødvendig. Å legge laminatgulv på et tregulv uten å bruke lim har mange fordeler, og det er derfor denne metoden er så populær.

Det er ikke vanskelig å sette sammen panelene her, installasjonen ser flott ut og er sterk nok til å tåle store belastninger. Usynlige sømmer lar luft passere gjennom, og forhindrer at trebunnen råtner.

Laminatgulvarbeid foregår i flere trinn.

Klargjøring av basen

Det er nødvendig å forberede trebunnen til gulvet (jevne den med plater av kryssfiner eller OSB). Også biter av takmateriale eller sammenrullet glassin er plassert under stokkene. Dette er de mest økonomiske og enkle å implementere metodene for å forberede basen for laminatgulv. Det anbefales ikke å dekke bunnen av gulvet med damp eller vanntettingsmaterialer. Dette vil føre til at det samler seg kondens på treverket. Som en siste utvei kan du bruke en diffusjonsmembran.

Underlagsgulv

En forutsetning for et høykvalitets laminatgulv på treunderlag vil være underlaget. Det skal kun være naturmateriale, for eksempel bitumen-kork eller bitumen-gummi presset base. Slike lag kan ha forskjellige tykkelser. Når du velger dem, blir de styrt av parametrene til laminerte paneler. For eksempel, under et laminat med en tykkelse på 8 mm, brukes et substrat med en tykkelse på 3 mm (uten overlapping). For fiksering trenger du konstruksjonstape ved støttepunktene og langs fugelinjene.

Er det mulig å gjøre alt selv?

For å klare å legge laminatgulv på et tregulv selv, trenger du ikke være en profesjonell byggmester. Gjør-det-selv-arbeid er dobbelt verdsatt. Det utføres trinnvis i samsvar med instruksjonene som finnes i emballasjen til byggematerialet.

Hvis installasjon er planlagt i ditt eget hjem, må du først utføre arbeid for å demontere det gamle trebelegget og kontrollere bjelkelagets styrke.

Du må være forberedt på at demontering vil ta litt tid. Dette er den skitneste og mest støvete jobben. Men demontering er ikke alltid nødvendig, så du kan omgå noen anbefalinger om denne saken og gå direkte til arbeidet med å legge et nytt laminat. La oss se hvordan dette gjøres:

• For installasjon av høy kvalitet er det viktig å oppnå en flat, jevn gulvoverflate ved å eliminere knirking fra gulvplatene (de festes til kryssfiner ved hjelp av selvskruende skruer eller annet utjevningsmateriale).
• Det er nødvendig å sikre pålitelig fiksering av underlaget over kryssfinerplaten. Nå kan du legge laminatplatene vinkelrett på gulvbordene for å fordele belastningen jevnt.

Det er verdt å forstå alle fordelene med laminat. Strimlene kan enkelt gjenopprettes over tid, selv om laminatet i seg selv ikke er et helt naturlig materiale.

Regler og forberedelse

I dag er laminat i interiøret et billig, men ganske slitesterkt gulvbelegg, som ofte imiterer naturlig tre. Å legge laminatpaneler på en trebunn kan gjøres på noen få timer. Du vil være heldig hvis det ikke er behov for å lage ekstra avrettingsmasse på bjelkene eller avrette de gamle tregulvene. Det er imidlertid umulig å gjøre uten en slik forberedelse helt.

Velkjente plater av kryssfiner brukes som en forsterkende base. Laminatgulv legges på et spesielt underlag (kjøpes separat og kommer i forskjellige typer). På denne måten vil ikke gulvbelegget "gå" og vil ikke miste sine opprinnelige egenskaper. Det kan oppstå problemer hvis det før legging av laminatet er nødvendig å utjevne basen i flere trinn. Dette gjelder for det første gamle hus med råttent eller skjeve gulv.

Hvordan legge den på et ujevnt underlag?

Med tanke på de viktigste defektene til tregulv, må du jobbe med en ganske hard og ujevn overflate. I samsvar med den ideelle gulvteknologien tillates en forskjell på ca. 1 mm for hver 2. m. Slike strenge krav skyldes at laminatplatene er festet i kantene ved hjelp av en låsemetode.

Ellers, med økt belastning på gulvet på bakgrunn av en ujevn overflate, kan du støte på mange problemer. For eksempel kan gulv gå fra hverandre på steder hvor det er løse fuger, og vann og rusk kan komme inn i hullene. På en ujevn overflate, deformerende, blir laminatet raskt ubrukelig.

Tømmerstokkene som tjener som støtte for et tregulv kan av objektive grunner tørke ut, endre seg eller kollapse.

Et ufullkommen gammelt gulv i en leilighet (for eksempel i en Khrusjtsjov-bygning) bør ikke bli et hinder for å endre interiørdesignet. Belegget kan justeres ved å avrette det skjeve gulvet i flere trinn. I et privat hus vil det kreves en større mengde arbeid på denne delen ved å bruke moderne festemidler, spesielt lim og avrettingsmasse (om nødvendig). Du kan legge laminatgulv på en ujevn overflate ved å følge enkle prinsipper:

• lag mer holdbare festemidler for basen (stokkene er festet med en betongmasse);
• eksisterende gulvplater er sikkert festet til hverandre ved hjelp av materialeark med selvskruende skruer og konstruksjonslim;
• Før du legger et nytt belegg på gulvet, bør du kvitte deg med knirkingen av platene (dette vil sikre pålitelig sammenføyning av materialet).

Installasjonsprosedyre

Installering av laminatet på en allerede forberedt og utjevnet gulvflate vil ikke ta mer enn en dag. Dette tar hensyn til tiden det tar å legge underlaget. Installasjon av tømmerstokker er ikke nødvendig, dette betyr at stabiliteten til strukturen er kontrollert og er ikke i tvil. Laminat legges flatt på et høvlet rent gulv, uten store mellomrom eller store overlappinger.

Det er ikke nødvendig å fullstendig erstatte eller legge bjelker til gulvkonstruksjonen, men brett og spiker som faller ut av reiret må fjernes eller i tillegg sikres. Installasjon av ekstra bjelkelag kan være nødvendig for å omfordele belastningen på gulvet (for eksempel hvis det er planlagt en utvidelse av rommet). Et kvadratisk eller sjakkbrettmønster for å legge laminatgulv regnes som et klassisk alternativ for å installere gulv laget av dette materialet.

For mer informasjon om hvordan du legger laminatgulv på et tregulv, se følgende video.

Vellykkede eksempler

Eksempler på stilig interiør lar deg evaluere arbeidet med å forvandle rommet. For eksempel kan du i mange hus og hytter i dag finne vakkert stilisert laminatgulv, som er nesten det samme i installasjonsteknikk som før. Det er ikke mindre vellykkede eksempler på en lignende etasje ved å bruke eksemplet med en ettroms leilighet. For eksempel er underlaget et undergulv med en betongmasse 70 mm lavere enn nødvendig nivå.

Å legge laminatet i dette tilfellet er mulig på to måter:

• ved hjelp av en termisk avrettingsmasse (ekspandert leire med sementmørtel);
• bruke kryssfinerplater på et tregulv.

Demontering av det gamle gulvet i en leilighet er raskere og enklere. For pålitelighet plasseres fiberplateskrap under tømmerstokkene. For å unngå å henge under kryssfineren i bunnen av gulvet, legges ekstra stenger på en slik måte at de flukter med bjelkelaget. Som et ekstra feste er hele strukturen gjenget med selvskruende skruer. Det er ikke noe komplisert med det.

Selve leggingen av et nytt belegg krever dyktighet og erfaring i å arbeide med et bygningsnivå (feilen i jevnhet er ikke tillatt mer enn 2 mm per 1 meter). Legging av kryssfiner som underlag bør ha en tykkelse på ikke mer enn 10 mm. Kryssfinerplater legges mellom bjelkene på en slik måte at gulvet ikke henger. Kantene på arkene skal hvile på bjelkene. For å unngå at gulvet knirker, legges sømmene til kryssfinerplater (bakside). med et gap på ca. 2-3 mm i en avstand på 5 mm fra veggen.

Blant det ganske brede utvalget av dekorative gulvbelegg er det ikke mange alternativer som kan legges på en trebase. Selv om, med streng overholdelse av de nødvendige reglene, kan nesten ethvert materiale legges. Men et laminert belegg, laget i henhold til det flytende prinsippet, er en ideell løsning for en trebase. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du installerer laminatgulv på et tregulv, samt hvilke alternativer det er for å legge laminatgulv.

Hvordan legge laminatgulv på et tregulv?

Laminerte paneler er kun festet til hverandre, det er ikke nødvendig å feste dem til statiske bygningsrammer, til gulv eller vegg. Et gulv laget med flytemetoden sitter komfortabelt på et underlag og gir det mulighet til å utvide seg og trekke seg sammen. Basen forstyrrer heller ikke laminatet når det endrer geometri på grunn av endringer i temperatur og fuktighetsnivåer. Designfunksjonene til laminerte paneler gjør det mulig å klare seg uten lim. Den limfrie metoden er den mest populære. Det gleder både trebasen og eierne av landhus med utmerket spontan lufting, som er nødvendig for ventilasjon av deler av trekonstruksjonen.

Til tross for sin kunstige sammensetning, skiller laminat seg ikke mye fra tømmer under drift. Fordi hoveddelen består av MDF-paneler, sponplater, HDF og de samme platene laget av pressing av treforedlingsavfall. Grunnlaget for laminerte paneler er en viktig indikator som bestemmer anvendelsesomfanget.

Når du installerer et laminat av høy kvalitet på en trebase, er det verdt å vurdere visse funksjoner ved dette materialet:

• et materiale som er laget av tre vil miste sin kvalitet etter en tid, av denne grunn, før du installerer laminatet, inspiser gulvet nøye, samt tilstanden til støttebjelkene og bjelkene
• tømmer er ikke særlig motstandsdyktig og stabil, derfor vil selv en liten forskyvning av panelene føre til økt belastning på de sammenlåsende leddene
• Gammelt tregulv har ofte ujevn overflate, ujevnheter eller forsenkninger. Før du installerer laminatet, er det nødvendig å kvitte seg med alle defekter slik at panelene ikke skilles eller sprekker dannes.

Før du legger laminatgulv på et tregulv, må du jevne overflaten. Det er flere måter å utjevne en treoverflate på:

• ved å bruke plater av kryssfiner eller sponplater (sponplater). For å gjøre dette må du ta et tykt ark med kryssfiner og behandle det med en antiseptisk løsning for å forhindre spredning av mikroorganismer. Deretter justerer du størrelsen med en spesiell sag, hvoretter du kan legge dem på basen. Støttelister vil bidra til å jevne ut skråningen til basen, og selvskruende skruer vil feste arkene
• skraping. Denne metoden er egnet for gamle gulv som har mindre feil. Forutsatt at grunndefektene varierer fra 4 til 6 mm per kvadratmeter. meter, må du betinget dele belegget i flere deler. Hver av de resulterende delene må behandles med en elektrisk høvel.
• montering av støttebjelker eller bjelkelag. Når basen har en betydelig helling eller knirker sterkt, må du montere og feste spesielle lameller laget av tømmer, kalt bjelkelag, til betongbunnen.

I tillegg, hvis en råtten tavle oppdages, må den skiftes ut. Fest løse plater med selvskruende skruer. Når tømmerstokkene slingrer, må de forsterkes i bunnen. For dette formålet bor du et hull og fester stokkene med et anker. Når fundamentet senker seg, skal det settes spesielle støttekiler under bjelkene. Eventuelle sprekker og sprekker, selv de minste, bør tettes med sparkel.

Etter fullføring av alt reparasjonsarbeid, må du rengjøre basen grundig fra skitt og rusk, deretter kan du implementere den andre fasen av installasjonen av laminatet.

Gjør-det-selv laminatinstallasjon på et tregulv

På den utjevnede og reparerte basen må du først legge en 3 mm tykk bakside av polypropylen eller balsatre. Bakarkene plasseres ende mot ende og kobles til hverandre ved hjelp av bred tape eller konstruksjonstape.

Laminatplater legges fra vindu mot dør. Dermed vil skjøtene mellom laminatplatene være minst merkbare. Den første raden er plassert i en avstand på 1 cm fra veggen. For å opprettholde denne avstanden må du sette inn en kile mellom panelet og veggen. Dette gapet kalles temperatur; det er nødvendig for å kompensere for den lineære utvidelsen av belegget.

Det andre panelet er montert i endelåsen i en vinkel på 25 grader. Det er sjelden man ikke trimmer det siste panelet på rad. Oftest er rommene så store at de må kuttes av. Den andre raden begynner med dette stykket.

Etter fullføring av installasjonen av den andre raden, er det verdt å utføre operasjonen med å minimere skjøtene. For å gjøre dette må du banke panelene med en hammer gjennom et trestativ. Dette gjøres til skjøten er redusert i størrelse. Deretter kan du gå videre til tredje rad.

Når hele laminatet er lagt, kan du begynne å installere gulvlistene, som fungerer som en ekstra fiksering for panelene og gir det ferdige utseendet til det dekorative belegget.

Det finnes visse typer laminatgulv. Etter å ha tatt valget ditt, må du gjøre beregninger for å gå til butikken for et visst antall paneler. For å velge installasjonsretningen, må du sørge for at mønsteret og teksturen til panelene er kompatible med belysningen av rommene og deres form. I dag gjør moderne materialer det mulig å legge dekorativt belegg langs linjen med sollys, på tvers av det, samt å utføre sildebeinsinstallasjon. Det siste alternativet er imidlertid ikke aktuelt for alle laminatmodeller.

Konvensjonelle paneler er ikke egnet for sildebeinsinstallasjon. Panelet må inneholde spesielle låser som lar deg legge laminatet i fiskebeinsmønster eller firkanter. For eksempel inneholder samlingen av Quick Step Noblesse-paneler materialer av liten størrelse, med en spesifikk låseforbindelse, som gjør det mulig å låse panelene sammen i en vinkel på 90 grader. Panelene til quick step-kolleksjonen er lagt langs linjen med naturlig lys, så vel som mot den. Når du installerer paneler mot lysstrømmen, kan du visuelt forstørre et lite rom, men skjøtene vil være synlige.

Når vindusåpninger er plassert på en vegg i rommet, anbefaler eksperter å bruke det direkte alternativet for å legge paneler i retning av solens stråler, fordi når de er installert på tvers, vil skjøtene til panelene være tydelige og ødelegge hele utseendet. Legging på tvers av lyset utføres når rommet er trangt. Med dette arrangementet av laminerte paneler utvides rommet visuelt og gir mer volum. Dette alternativet er veldig egnet for korridorer eller andre lange rom. Essensen av direkte installasjon er at panelene legges parallelt med veggen, med start fra døråpningen. Trimmingskostnadene er minimale - bare 5-7%, noe som sparer mengden råvarer betydelig.

Diagonal installasjon er den vanskeligste og mest kostbare. Beskjæringskostnadene er ca. 17%. Dette alternativet er implementert i en vinkel på 45 grader. Det er to typer installasjon, fra hjørnet av rommet og fra midten. Det andre alternativet er det laveste avfallet og enklere. På grunn av den uvanlige og pene installasjonen utvides rommet visuelt. Diagonal legging brukes med åpen utsikt over gulvet, når det ikke er tepper og rommet ikke er rotete med møbler.

I dag blir skrålaminat stadig mer populært. Dette alternativet tilhører en spesiell serie laminerte materialer. De avfasede panelene som ligger på gulvet ser ut som et plankegulv laget av et enkelt brett. Dette laminatet er produsert i en vinkel, og skaper et skråplan av brettet gjennom hele tykkelsen. Det strukturelle elementet er laget langs hele omkretsen eller på to motsatte kanter.

Det finnes to typer avfasninger:

• V-formet
• U-formet.

I ferd med å sammenføye to paneler dannes et nesten umerkelig spor, som ligner lagt eliteparkett eller heltre. Disse fordypningene føles ikke ved berøring, så støv vil ikke samle seg i dem. Og endene av materialet er oftest impregnert med voks, så ingen væske trenger inn i det. Utsparingene gjør det mulig å skjule mindre feil. Ifølge eksperter lar disse fordypningene ikke materialet "gå", noe som gir en enorm fordel sammenlignet med standardserier. Nå vet du hvordan du legger laminatgulv med egne hender.

I denne artikkelen vil vi snakke om opplevelsen av å legge laminatgulv på et tregulv i et panelhus. Vi vil snakke om budsjettreparasjoner som alle har råd til.

Slik så gulvet ut før oppussingen...

Det første problemet som alle beboere i et panelhus har møtt, er knirking av tregulv. Her er grunnen til at dette skjer: Gulvbordene er spikret til bjelkelaget, som har løsnet over tid, noe som får gulvet til å knirke.

Neste problem er et svært ujevnt gulv med store forskjeller mellom platene. For å legge laminatgulv må et slikt gulv avrettes, og maksimalt tillatte høydeforskjeller bør ikke overstige 2 mm per 1,5 m.

For å eliminere disse problemene bestemte vi oss for å jevne ut tregulvet med kryssfiner. Men hvis du bare skruer kryssfiner på toppen av de knirkende platene, så blir det selvfølgelig ikke bedre. Derfor må du først styrke gulvet med skruer.

Vi demonterer den gamle fotlisten. Hvis det er plast, vil det ikke være noen problemer, men en trefotlist må rives av med en lirkestang eller en spikertrekker. Vi trekker ut alle de utstående neglene og fjerner store fremspring med et fly. Før du legger kryssfiner, ikke glem å vaske og støvsuge gulvet grundig.

Nå er det viktig å bestemme i hvilken høyde tregulvet er hevet over platen; for dette bores 1-2 hull i platene. Du må vite avstanden mellom basen og brettene for å bestemme størrelsen på skruene til gulvet. Vanligvis er det 8-10 cm, men i første etasje er det til og med 25 cm.

Etter å ha hevet gulvnivået, kan det hende at døren ikke åpnes: tykkelsen på laminatet med baksiden er nesten 1 cm + tykkelsen på kryssfiner (minimum 0,6 cm). Hvis døren er gammel, kan du kutte den uten problemer med en baufil, ganske enkelt ved å fjerne den fra hengslene. Og for å trimme en dør med et laminert belegg, sørg for å plassere tykk kryssfiner under, ellers vil det dukke opp flis på kuttestedet.

Materialberegning

Deretter må du beregne hvor mange skruer du trenger. For å gjøre dette ser vi på hvor mange bjelkelag det er i rommet (de kan bli funnet av spiker eller sett i en sprekk nær veggen). Deretter teller vi antall brett i bredden og multipliserer den resulterende mengden med antall bjelker.
Hvert bord skrus fast med 1 skrue til bjelkelaget, hver 40-60 cm.. Er det for eksempel 11 bjelker og 28 plater i rommet, så trenger du 308 skruer + 10-20% til reserve.

Det er bedre å skru kryssfineren hver 15. cm; hvis sjeldnere, vil den hovne opp og dingle når du går. Lengden og bredden på rommet måles og den resulterende mengden deles med 15 cm, og deretter multipliseres verdiene. For eksempel måler rommet vårt 3x5,6 m. Del 3 meter med 0,15 = 20 stykker, del 5,6 m med 0,15 = 38 stykker. Nå ganger vi 20 med 38 og får 760 stykker, + 10-20% for lager. For kryssfiner er treskruer 25-30 mm tykke og 3-3,5 mm tykke egnet.

Nå beregner vi hvor mye laminat som trengs. For å gjøre dette må du finne ut dimensjonene til rommet, og gjøre beregningene i butikken, fordi laminatpaneler har forskjellige parametere. Rommet vårt er på 17 kvadratmeter. m. I en boks er det et laminat med et areal på omtrent 2,6 kvadratmeter. m. Del 17 med 2,6 = 6,53. Vi runder opp, noe som betyr at vi trenger 7 bokser, og halve boksen vil være på lager ved feil.
Dette bør være nok hvis du legger laminatet på vanlig måte: trimmekostnadene er omtrent 5%. Ved diagonal legging bør marginen være minst 10 %.

Ved kjøp av laminat er det viktig at leveringspartiet på alle esker er likt. I bokser med forskjellige partier kan fargen på designet variere. Også pakken må være intakt, ellers kan låsene bli skadet.

Nå teller vi mengden kryssfiner. Vi valgte kryssfiner med dimensjoner på 1,43x1,52 m, det vil si at arealet av 1 ark vil være 2,17 kvadratmeter. m. Vi deler arealet av rommet (17 kvm) med kryssfinerområdet og får 7,8 ark. Dette betyr at du må kjøpe 8 ark med kryssfiner. Tykkelsen på kryssfiner skal være minst 12 mm.

Forsterkningsplater med skruer

Så alle materialene er kjøpt, la oss begynne å styrke gulvet med skruer. Det er en artikkel på nettstedet om hva du skal gjøre med et knirkende gulv i en leilighet; den snakker delvis om dette arbeidet.

Siden skruene var vanskelige å sette inn i treverket, boret vi først hull ca 70 % av lengden på skruen, og brukte deretter skruer for å stramme platene til bjelkene.

Selvfølgelig, hvis du har en kraftig skrutrekker, vil du kunne gjøre dette mye raskere uten ekstra boring. I vårt tilfelle, den billigste kinesiske skrutrekkeren, som raskt satte seg ned, så hele jobben varte i flere dager.
Det viktigste er å skru brettene godt til bjelkene slik at de ikke dingler når de går.
Siden dørene snart skal skiftes, kutter vi ned bakkene for å montere sokkelen.

Under arbeid viste det seg at det blåste for mye fra under gulvet på gatesiden, så vi måtte tette gapet med skum. I dette tilfellet må du fukte overflaten før behandling med vann, og også spraye skummet etter påføring, siden polymeriseringsprosessen til polyuretanskum krever fuktighet.

Avretting med kryssfiner

For å jevne ut gulvet med kryssfiner, legg arket på gulvet og skru det fast hver 15. cm med skruer. Ikke glem å legge igjen et lite gap mellom arkene og nær veggen. Den jevne plasseringen av kryssfinerplatene styres ved hjelp av et vater. Ark som krever trimming kuttes med baufil eller stikksag.

Legging av underlaget

Vi valgte det billigste underlaget, laget av polypropylen. Før legging, støvsug gulvet igjen.
Vi legger baksiden med en reserve på veggene slik at vi kan kutte av det overflødige senere, og limer det sammen med tape. Underlaget skal ligge i ett lag, fuge til fuge.

Legging av laminat

Når vi er ferdige med å forberede gulvet, begynner vi å legge laminatgulvet. Før dette må du lagre laminatet innendørs i flere dager (for å tilpasse materialet til temperaturen og fuktigheten i leiligheten).

Leggingen begynner fra hjørnet av rommet, helst fra det mest synlige stedet. Imidlertid er det en liten nyanse her: Hvis døren åpner inn i rommet og ingen planlegger å fjerne den, begynner de å legge laminatet derfra, ellers vil det ikke være mulig å legge den siste raden.

Det er best å plassere brede laminatfuger langs lyset fra vinduet, slik at hullene blir mindre synlige (over tid vil de øke).

Moderne laminat er installert uten lim, ved hjelp av låsemetoden. Denne typen gulvlegging kalles flytende fordi den ikke er stivt festet til gulvet, men ligger fritt på underlaget. Ved sesongskifte endrer belegget størrelse litt, slik at du ikke kan skru laminatet godt fast i gulvet. Det er låser langs omkretsen av panelet som kobles sammen hvis du setter inn et av panelene på skrå og deretter senker det.
For å se hvordan det fungerer, se videoopplæringen:

Hovedregelen ved legging av laminatgulv er å la et gap på ca. 1 cm i nærheten av vegger, rør, dører og andre hindringer. Du bør imidlertid ikke lage et gap på mer enn 2 cm, fordi tykkelsen på sokkelen ikke vil kunne å dekke det.

For enkel installasjon selger butikker et spesielt sett for legging av laminatgulv. Den inkluderer kiler av samme tykkelse, en monteringsfot for montering av den siste raden og en kile med paneler.

For å forsegle sømmene i tillegg, kan du kjøpe en spesiell tetningspasta og belegge låsene med den før sammenføyning. I våtrom er det imidlertid bedre å bruke fliser eller porselenssteintøy.

Den andre raden legges på samme måte som den første, og settes deretter inn i den forrige. For å forenkle oppgaven anbefaler vi å legge panelene så nærme låsen som mulig, slik at du så enkelt kan løfte hele raden og klikke den på plass. Dette gjøres ved å trykke raden på skrå.

Noen typer låser lar deg slå sammen laminatet ikke som en helhet ved siden av den forrige, men ett stykke om gangen. For eksempel har Quick Step-laminat universelle låser: de kan settes inn horisontalt eller i vinkel. Samtidig finnes det Klikklåser som kun hamrer horisontalt.

Det er ikke nødvendig å umiddelbart etterlate et gap mellom den første raden og veggen. Det vil være mer praktisk å samle 3-4 rader, og deretter flytte dem til veggen, og du kan legge noe tungt på toppen. Dette er mye enklere, spesielt hvis veggen ikke er veldig glatt.

En annen viktig funksjon er at panelene legges i et rutemønster. Hvis den første raden startet med et helt laminatpanel, skal den andre starte med halvparten, og den tredje igjen med et helt panel. På denne måten vil koblingene til låsene bli tettere, og kostnadene for kutting vil være minimale.

Dermed legger vi de resterende radene av laminatet i et sjakkbrettmønster. Når vi kommer til varmerøret, kutt et rundt hull med en stikksag eller bor. Så legger vi bare skrotet og presser det med en sokkel eller limer det til flytende negler.

Når vi kommer til den siste raden, må vi file hvert panel til bredden, med tanke på gapet. Installasjonen skjer på nøyaktig samme måte; trykk hardt på panelet i vinkel.

Montering av gulvlister

Plastsokkelen med kabelkanal består av to deler. Det første er et veggfeste, og det andre er et dekorativt feste som klikker på toppen. Det er en annen type feste - først festes metallbraketter, og deretter settes en sokkel på dem.

Vi borer hull for dybler omtrent hver 30. cm og fester en del av sokkelen. Vi fester hoveddelen, skjuler ledningene, og setter deretter på det dekorative vedlegget. For en vakker tilkobling bruker vi spesielle komponenter for sokkelen: adaptere, utvendige og innvendige hjørner, plugger.

Vi legger en spesiell foring rundt røret for å skjule gapet (det koster omtrent 50 rubler). I vårt tilfelle var røret veldig nært veggen, så vi måtte trimme fotlisten og sage av foringen, og deretter lime den med flytende spiker.

Kjøp sokkel og alle komponenter sammen med laminatet. Ellers, hvis det er mangel på materiale, må du besøke mange butikker før du kan finne riktig farge.

Og siste finpuss er å feste terskelen til døren. Det er nødvendig for å skjule høydeforskjellen mellom rom. Reglene for legging av laminatgulv krever at man skiller forskjellige rom med et mellomrom slik at beleggene er uavhengige. Men i praksis, hvis samme belegg er valgt for tilstøtende rom, kan du ikke bruke terskelen, men gjøre alt uten sømmer: det blir penere og lettere å rengjøre. Hvis en form for defekt senere dukker opp, er det mer praktisk å faktisk sage av dekkene i døråpningen.

Reparasjonskostnader for gulv

1. 1. Bjørkekryssfiner 6 mm tykk, 8 ark – 2300 gni.
   2. Laminat Kronostar White Pear 31 klasse – 7 bokser. 1 kvm. m. kostet 235 rubler i Leroy Merlin. Totalt 4112 gni.
   3. Bakside for polypropylenlaminat – 1 rull, 2 mm tykk, 25 m lang – 320 RUR.
   4. Skruer og dybler - omtrent 600 rubler.
   5. Plastsokkel med kabelkanal 8 stykker, 2,5 m hver - 150 gni.
   6. Rør rundt røret, koblinger og hjørner for sokkelen - 420 rubler.
   7. Terskel - 160 gni.

Som et resultat er beløpet: 9112 rubler.

• Det er bedre å ta tykkere kryssfiner, 6 mm er fortsatt ikke nok, så du bør ikke spare på dette. Neste gang ville vi tatt kryssfiner på minst 12 mm. Hvis gulvet er for ujevnt, må du legge kryssfiner i 2 lag, med skjøtene forskjøvet.
• Vi anbefaler deg å velge skruer som ikke er for tykke eller lange, da de vil være vanskelige å skru inn.
• Du kan ikke kjøpe et mykt underlag som er tykkere enn 3 mm, det vil fjære kraftig når du går, og gulvet vil presses under deg. For å finne ut mer detaljert informasjon, anbefaler vi å lese artikkelen vår om.
• Hvis laminatet legges på et betonggulv, må du legge et lag med polyetylen for vanntetting før du legger baksiden.
• For produktivt arbeid trenger du en god skrutrekker med et kraftig batteri. På denne måten vil du spare mye tid.

Ved å bruke et lite beløp på å reparere det gamle tregulvet, ble vi kvitt knirkingen og gjorde det glatt og behagelig å gå på. Det tok tre dager å klargjøre gulvet for laminatet, og en dag ble brukt på selve monteringen.