گزینه هایی برای زیرزمین در یک خانه خصوصی. زیرزمین: ظرافت های طراحی و ایجاد زیرزمین

هر سازنده حرفه ای به شما خواهد گفت که در مرحله طراحی ساختمان باید یک زیرزمین در یک خانه برنامه ریزی کرد. این رویکرد باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و همچنین کاهش هزینه های نیروی کار خواهد شد. اول از همه، داشتن یک زیرزمین در یک خانه خصوصی خوب است، زیرا به شما امکان می دهد متر بیشتری از فضایی را که می توانید به صلاحدید خود استفاده کنید، بدست آورید.

زیرزمین خانه را می توان به روش های مختلفی ساخت. با یک پایه نواری، زیرزمین به طور کامل طرح طبقه اول را تکرار می کند. همچنین می تواند خودسرانه باشد، با این حال، توصیه می شود که آن را کمتر از 180-220 سانتی متر ایجاد کنید، با سقف بلند زیرزمین، می توان از آن یک فضای نشیمن ساخت که از نظر ویژگی های آن کمتر از هیچ کدام نخواهد بود. اتاق در طبقات بالا

علاوه بر این، نباید دیوارهای زیرزمین را به طور کامل دفن کنید. 100-120 سانتی متر از سطح زمین باید برای نصب پنجره ها و سیستم تهویه زیرزمین استفاده کرد. اگر زیرزمین بیش از 150 سانتی متر مدفون شود، خطر آبگرفتگی اتاق در هنگام سیلاب های فصلی به طور تصاعدی افزایش می یابد.

ساخت زیرزمین باید زیر نظر متخصصان انجام شود. به خصوص اگر قرار است اتاق زیرزمینی در یک خانه تمام شده ساخته شود.

روش ساخت با حفر اولیه گودال

قبل از ساختن زیرزمین، باید یک گودال پایه برای آن حفر کنید، یعنی سوراخی که از هر طرف 30-50 سانتی متر از ابعاد زیرزمین فراتر رود. یک بالشتک سنگ خرد شده با شن و ماسه متشکل از چندین لایه متوالی از این مواد در کف گودال حفاری شده قرار داده شده است. سپس یک دال بتن مسلح نصب می شود. این دال به عنوان پایه و اساس کل ساختمان عمل خواهد کرد.

حفر گودال با استفاده از بیل مکانیکی.

قسمت فوقانی این دال باید با استفاده از نمد سقفی نورد شده در برابر نفوذ رطوبت عایق بندی شود (برای قابلیت اطمینان، تخمگذار 2-3 لایه توصیه می شود). در مرحله بعد، یک لایه بتنی جدید باید در بالای نمد سقف ریخته شود که به عنوان پایه ای برای ساخت دیوارهای زیرزمین عمل می کند.

برای ساخت دیوار می توان از آجر، بلوک های فوم بتن و سایر مصالح ساختمانی مناسب استفاده کرد. بستگی به طراحی خانه شما دارد. به محض اتمام ساخت دیوارها، باید از نفوذ آب از بیرون جدا شوند. برای این کار از مواد ضد آب مختلف استفاده می شود: عایق های رول، ماستیک های قیر و غیره.

بعد، زیرزمین پوشیده شده است. به عنوان یک قاعده، یک تخته یکپارچه نصب می شود. البته در این مرحله از مصالح دیگری نیز برای کف سازی استفاده می شود (چوب، تیرهای بتنی و ...). در نهایت حفره های آزاد بین دیوارها با خاک (با شن) پر می شود.

لازم به ذکر است که این اصل ساخت زیرزمین دارای جنبه های منفی است:

ساخت و ساز نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه دارد که اغلب در برخی مناطق دور از شهر به سادگی غیرممکن است.
ساخت و ساز باید نسبتاً سریع پیش برود، زیرا خطری وجود دارد که دیواره های گودال با تاخیر در فرآیند شروع به فرو ریختن یا شناور شدن کنند.
دیوارهای آجری و بلوکی را نمی توان 100٪ هوابند نامید، زیرا شکاف های کوچکی در اتصالات مواد ایجاد می شود که از طریق آن رطوبت نفوذ می کند.
نصب یک لایه ضد آب موثر مستلزم هزینه های مالی جدی است.

اگر این فناوری را برای ساختن زیرزمین زیر خانه خود با دستان خود انتخاب کرده اید، پس باید این واقعیت را در نظر بگیرید که نمی توانید همه کارها را خودتان انجام دهید - باید تجهیزات و سازندگان را استخدام کنید که این کار را انجام دهید. منجر به هزینه های قابل توجهی شود.

روش ریختن دیوارهای بتن آرمه در زمین

هنگام استفاده از این فناوری، لازم است در محل دیوارهای زیرزمین، سنگرهایی حفر شود، که به عنوان بخشی از فونداسیون نوار عمل می کنند. عمق آنها باید 150-200 متر و عرض آنها باید 40-60 سانتی متر باشد، اگر زیرزمین ساختمان بتن آرمه باشد، اگر قرار است پایه از مواد دیگر ساخته شود، باید قالب بندی شود ، پس هیچ قالبی مورد نیاز نیست.

سنگر آماده شده

آرماتور در ترانشه حفر شده قرار می گیرد و پس از آن با ملات سیمان پر می شود. نتیجه یک دیوار بدون لایه ضد آب است، اما ضخامت آن حداقل سطح رطوبت سنجی را فراهم می کند، بنابراین برای آب های زیرزمینی این یک مانع جدی است، اما غیر قابل عبور نیست.

اگر چنین دستگاه زیرزمینی را انتخاب کرده اید، انجام کار زهکشی صحیح است. در این حالت، آبی که از منابع مختلف می آید به سادگی از دیواره های زیرزمین جریان می یابد و به کانال های زهکشی می رود. اگر دیوارهای بتنی به مدت طولانی تحت تأثیر دائمی آب باقی بمانند و لایه ایزوگام نداشته باشند، برای مدت طولانی قابل استفاده نخواهند بود.

پس از سخت شدن بتن، می توان کار بعدی را آغاز کرد. در مواردی که قرار است سقف های زیرزمین درست همانجا ریخته گری شود، لازم است قالب بندی، آرماتوربندی و نصب سفت کننده ها انجام شود.

در مرحله بعد، خاک از زیرزمین آینده تا سطح پایه آن حفاری می شود. در دیوارها، خاک کمی در زیر دیوارها حفاری می شود (حدود ½ ضخامت آنها). یک بالشتک شن و ماسه در پایین گذاشته می شود و پس از آن پایه زیرزمین تقویت شده و با ملات سیمان ریخته می شود.

طرح ریختن بتن در ترانشه با استفاده از عایق رطوبتی.

یکی از معایب اصلی استفاده از این فناوری، حفر ترانشه، تقویت آن و پر کردن آن با ملات سیمان است. همیشه نمی توان به درستی آرماتور را با دستان خود قرار داد، بنابراین منطقی است که کارگران را برای این منظور استخدام کنید. تمام کارها باید با سرعت کافی انجام شوند. بقیه را می توان با دستان خود بدون دخالت متخصصان انجام داد.

ساخت زیرزمین در خانه ای که قبلاً تمام شده است

ساخت زیرزمین در کلبه ای که قبلاً با دستان خود ساخته شده است بسیار دشوار است. ساخت چنین مکان هایی باید توسط متخصصان انجام شود. ساخت زیرزمین در مورد خانه ای که قبلاً تمام شده است باید انگیزه خاصی داشته باشد، زیرا این یک کار بسیار گران است. همچنین باید گفت که ساخت زیرزمین در یک خانه تمام شده به درستی کار آسانی نیست. حتی بسیاری از پیمانکاران می گویند که "ما این کار را نمی کنیم." این به دلیل شدت کار زیاد کار است. اما، با این حال، هیچ چیز غیر ممکن نیست.

در بیشتر موارد، هزینه پی ریزی یک خانه روستایی استاندارد حدود 20٪ از کل سرمایه گذاری مالی است. اگر فونداسیون نیاز به بازسازی داشته باشد (مثلاً برای ساخت زیرزمین)، هزینه ها 2-3 برابر افزایش می یابد. به همین دلیل است که باید تا حد امکان مسئولانه به موضوع ساخت زیرزمین در خانه ای که از قبل به پایان رسیده است نزدیک شد. در این مورد، کارشناسان توصیه می کنند که زیر بخشی از خانه، و نه زیر کل طبقه اول، زیرزمین ایجاد کنید. از نظر اقتصادی سود بیشتری دارد. هنگام انتخاب این فناوری، ساخت و ساز متفاوت پیش خواهد رفت. دیوارهای زیرزمین به دیوارهای خانه متصل نخواهد شد.

فناوری زیر را می توان انتخاب کرد: اول از همه، خاک در امتداد محیط دیوارهای یکی از محل های خانه (به عنوان مثال، آشپزخانه) به عمق 150 سانتی متر برداشته می شود. کف و دیوارهای سازه زیرزمینی آینده با ورق های آزبست سیمان تقویت شده است. عایق رطوبتی در چند لایه روی این اسلب ها قرار می گیرد. در نهایت، یک کف بتن مسلح به ضخامت حدود 20 سانتی متر ریخته می شود و دیوارهای بتنی با عرض کم با آرماتور اضافی در اطراف محیط اتاق نصب می شود.

با در نظر گرفتن این واقعیت که ضخامت دیوارها کم است، لازم است عایق رطوبتی با کیفیت بالا نصب شود. به طور کلی، هر ساخت و ساز زیرزمین باید با در نظر گرفتن یک لایه ضد آب بسیار موثر انجام شود، زیرا اتاق های زیرزمینی بیشتر در معرض رطوبت (آب های زیرزمینی و رسوبی) هستند.

گزینه ای برای نصب زیرزمین در زیر بخشی از خانه.

مسئله تهویه

تهویه زیرزمین ها معمولاً با استفاده از کانال های تهویه انجام می شود. مجراهای تهویه از آجرکاری با سطح مقطع معین یا از مواد مناسب دیگر (راه راه، لوله های پلاستیکی و غیره) ساخته می شوند.

لوله اگزوز زیر سقف زیرزمین نصب می شود. قسمت بالایی آن باید تا سقف خانه امتداد داشته باشد و تا حد امکان بالاتر باشد. برای بهبود پیش نویس لوله اگزوز زیرزمین، لازم است آن را در مجاورت مجاری دود (به عنوان مثال، مجرای دیگ بخار) قرار دهید. قسمت بالایی لوله تامین را می توان در اتاق زیر شیروانی قرار داد و قسمت پایین را در زیر طبقه زیرزمین قرار داد. در طول ماه های تابستان، اغلب کمبود هوای طبیعی وجود دارد، بنابراین بسیاری از صاحبان خانه ها یک فن را در لوله اگزوز نصب می کنند.

علاوه بر کانال های تهویه، تهویه زیرزمین را می توان با استفاده از دریچه هایی انجام داد که می توان آن ها را به صورت پنجره های کوچک واقع در دیوار زیرزمین ارائه کرد. رطوبت بالا با تهویه از بین می رود.

دستگاه ناحیه کور

ناحیه کور اولین مانع برای نفوذ آب مذاب و باران به داخل خانه است. اگر در اطراف خانه روستایی منطقه کور وجود نداشته باشد، در هنگام باران، رطوبت به تدریج به دیوارهای اتاق نفوذ می کند، پس از آن از طریق مویرگ های مصالح ساختمانی به زیرزمین نفوذ می کند. به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض رطوبت، مواد به سرعت شروع به خراب شدن می کنند (به خصوص در زمستان، زمانی که آب یخ می زند و منبسط می شود).

ساخت یک منطقه کور با دستان خود با استفاده از مواد مختلف انجام می شود: بتن یکپارچه، اسلب، سنگ فرش، آجر، آسفالت و غیره. عرض آن به خاک و طول قرنیز بستگی دارد. در نسخه استاندارد 50-100 سانتی متر است.

انجام این کار خودتان در یک خانه روستایی یک کار کاملاً پیچیده و مسئولانه است. در 95٪ موارد، بدون کمک متخصصانی که می توانند به طور حرفه ای لایه های عایق رطوبتی و عایق حرارتی را بسازند، امکان پذیر نخواهد بود.

شایان ذکر است که ساخت زیرزمین در ساختمان های ساخته شده توصیه نمی شود، زیرا این امر باعث هزینه های بالای ساخت و ساز می شود. علاوه بر این، خطرات آسیب به فونداسیون ساختمان افزایش می یابد، به خصوص اگر ساخت زیرزمین ها با دست انجام شود.

اگر تصمیم دارید همه چیز را خودتان بسازید، حتماً از پشتیبانی استفاده کنید. حتی توصیه های پیش پا افتاده همسایگانی که قبلاً در خانه های خود زیرزمین ساخته اند و همه چیز را در مورد سطح آب زیرزمینی و ویژگی های منطقه می دانند کمک خواهد کرد. در صورت امکان، ساخت زیرزمین باید با استخدام متخصصان انجام شود.

همانطور که می دانید مردم ما در گذشته قوی هستند. این بیانیه کاملاً در مورد شرایطی صدق می کند که آنها ابتدا خانه ای می سازند، آن را اداره می کنند و سپس ناگهان متوجه می شوند که بیهوده به زیرزمین فکر نمی کنند.

و در واقع، زیرزمین زیر خانه یک اتاق چند منظوره است که به شما امکان می دهد نه تنها لوازم زمستانی را ذخیره کنید، بلکه بسیاری از وسایل فصلی، ابزار باغبانی، شلنگ های آبیاری و غیره را نیز ذخیره کنید.

البته، وقتی خانه از قبل ساخته شده است، نمی توانید رویای یک زیرزمین بزرگ را داشته باشید، زیرا هرگونه حفاری خاک در داخل فونداسیون موجود بسیار نامطلوب است.

اگر این یک خانه تابستانی سبک است که تقریباً روی زمین ایستاده است، حل مشکل دشوار نیست، اما اگر خانه با دیوارهای سنگین و سقف محکم باشد، مشکل پیچیده تر می شود. به علاوه نمی توان زیر هر خانه ای برای زیرزمین چاله حفر کرد. به عنوان مثال، اگر پایه یک دال یکپارچه باشد، هیچ چیز کار نخواهد کرد.

مزیت اصلی این روش ساخت زیرزمین این است که می توانید تمام کارها را خودتان انجام دهید.

از جمله معایب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نیاز به انجام تمام کارها به صورت دستی به دلیل عدم امکان استفاده از فناوری.
خاک از طریق محله های زندگی برداشته می شود که برای کارگران و اعضای خانواده چندان راحت نیست.
همه نمی توانند تهویه و فونداسیون را به درستی نصب کنند، که در آینده می تواند استفاده از زیرزمین را برای هدف مورد نظر خود دشوار کند و همچنین منجر به رطوبت در آن شود.

اگر امکان ساخت زیرزمین در طول پروژه وجود دارد، باید این گزینه را ترجیح دهید. اتاق از نظر مساحت بسیار بزرگتر و مجهزتر خواهد بود.

هر کسی می تواند یک زیرزمین کوچک بسازد

زیر زمین - این بهترین گزینه برای افزایش مساحت قابل استفاده ساختمان است. در یک ساختمان آپارتمانی عمدتاً برای قرار دادن شبکه های ارتباطی استفاده می شود. در یک خانه خصوصی کوچک (داچا یا کلبه)، فضای زیرزمینی را می توان به عنوان یک گاراژ زیرزمینی، اتاق رختشویی، اتاق دیگ بخار یا مجهز به استخر شنا یا سالن بدنسازی استفاده کرد. ورود به آن را می توان هم از طبقه همکف و هم از خیابان انجام داد.

ویژگی های طراحی اماکن زیرزمینی

زیرزمین زیر یک خانه خصوصی را می توان به روش های مختلفی اجرا کرد. بهترین چیز چیدمان زیرزمینحتی در طول طراحی برای ویلا برنامه ریزی کنید.این به شما امکان می دهد تمام ویژگی های ساختمان و شرایط ژئودتیک را در نظر بگیرید.

همچنین، ارزش توجه به موقعیت آن را دارد:

زیرزمین زیر بخشی از خانه؛
یک زیرزمین در زیر کل منطقه خانه، همانطور که در یک ساختمان آپارتمان انجام می شود (به عنوان مثال، با یک نوع نوار، کاملاً با پیکربندی طبقه اول مطابقت دارد).

شایان ذکر است که از قبل چگونه پایه گذاری می شود. می توانید از این روش با ایجاد اولیه گودال استفاده کنید یا دیوارهای بتن مسلح را بریزید.

یک زیرزمین با کیفیت بالا که در شروع ساخت و ساز گذاشته شده است، یک پایه قابل اعتماد برای خانه است

مرحله برنامه ریزی

هنگام شروع طراحی، باید به وضوح بدانید که چرا زیرزمین در خانه ساخته می شود. اتاق زیرزمینی که به عنوان اتاق نشیمن مورد استفاده قرار خواهد گرفت باید دارای ارتفاع مشخصی باشد. در این مورد، توصیه می شود که از حداقل مقادیر استاندارد پیروی کنید - حداقل 2.5-3 متر، مانند یک طبقه مسکونی معمولی.

اگر از زیرزمین ساختمان بیشتر به عنوان اتاق فنی استفاده شود (مثلاً دیگ بخار یا سرداب)، ارتفاع 1.8 - 2.2 متر کافی خواهد بود.عمق گودال به نوبه خود باید برابر با ارتفاع اتاق + 0.5-1 متر باشد.

زیرزمین یک فرورفتگی مجهز در زمین است که می تواند در یک سایت نزدیک یک خانه، در یک گاراژ یا در زیرزمین ساخته شود. من معتقدم که ورود به انبار زیرزمینی از خانه بهترین گزینه است. انباری در حیاط خانه نیاز به عایق بندی و عایق بندی شدید آب دارد و این فرآیندی پرهزینه و پر زحمت است. من با دستان خود زیر خانه زیرزمینی ساختم ، گودالی را در زیرزمین حفر کردم ، کل روند یک تابستان طول کشید ، ساخت و ساز از نظر پول ارزان بود - حدود 10000 روبل برای همه چیز.

عمق زیرزمین و انتخاب مواد کفپوش به سطح آب زیرزمینی منطقه شما بستگی دارد. بهتر است در تابستان که آب زیاد نمی شود در هوای خشک بسازید.

نحوه ساخت یک انبار در زیرزمین یک خانه خصوصی

قبل از شروع کار، به این فکر کنید که کجا و چگونه خاک حفاری شده را حذف می کنید. اگر در مرحله ساخت خانه یک انبار تهیه کنید، این مشکلات روی شما تاثیری نخواهد گذاشت. همچنین باید استحکام ساختمان را به خاطر بسپارید، بنابراین گودال را تا حد امکان نزدیک به مرکز خانه حفر کنید، در غیر این صورت ممکن است شالوده آن دچار افتادگی شود.

استثناء یک پایه روی شمع است که نمی تواند آسیب ببیند زیرا بار روی لایه های عمیق خاک خواهد بود.

حفر گودال

ارتفاع سرداب باید به اندازه ای باشد که در آن خم نشود. یک گودال مستطیل حفر کنید تا به راحتی پله ها را در خود جای دهید و کمی بیشتر از منطقه برنامه ریزی شده با در نظر گرفتن ضد آب بودن. می توانید خودتان چاله را حفر کنید یا یک حفار استخدام کنید، زیرا حفاری دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

هنگامی که کارهای مقدماتی به پایان رسید، می توانید به ترتیب زیرزمین را ادامه دهید.

پر کردن کف

کف را بتن ریزی می کنیم. بتن 100% اتاق را در برابر رطوبت محافظت نمی کند، اما بهترین راه حل برای اجرای خودتان است. پوشش بتنی اجازه نمی دهد که باکتری های بی هوازی، جوندگان و سایر آفات وارد اتاق شوند و در هنگام آب زیاد، آب راکد در انبار وجود نخواهد داشت.

کف گودال را تراز کنید.
یک لایه 20 سانتی متری ماسه اضافه کنید و آن را فشرده کنید تا سطح آن سفت شود.
یک لایه شن را روی آن قرار می دهیم، آن را فشرده و صاف می کنیم.
ما نمد سقف را روی بالش تمام شده همپوشانی می کنیم. این کار باید به گونه ای انجام شود که آب از پایین تراوش نکند و بتن هنگام ریختن به خاک خیس نشود.
برای اطمینان، کف را با میله هایی با قطر بیش از 5 میلی متر تقویت می کنیم.
10 سانتی متر بتن بریزید و بگذارید خشک شود. برای سخت شدن کامل، حداقل باید سه تا چهار هفته در این مدت بگذرد، خود را در گودال پایین نیاورید تا پوشش را مختل نکنید.

پوشاندن دیوارها

دیوارها می توانند از آجر، بلوک های فوم یا بتن مسلح ساخته شوند. من گرید بتن M200 را انتخاب کردم، می توانید از مواد بادوام تری استفاده کنید. چیدمان سرداب با دیوارهای بتن آرمه:

ما یک مش تقویت کننده نصب می کنیم. بهتر است میله های مخصوص با مقطع 10-15 میلی متر را بگیرید. در صورت عدم وجود اتصالات مناسب می توانید دو میله نازک را به هم وصل کنید یا ضایعات لوله بردارید. میله ها را با سیم به یک مش متصل می کنیم.
برای قالب بندی عمودی از مواد موجود استفاده می کنیم: ورق های تخته سه لا، نئوپان، دال و غیره. اگر چیزی برای قالب بندی برای کل محیط وجود نداشته باشد، می توان تخته ها را با تکمیل کار روی بخش دیوار جابجا کرد.
می توانید کمی ملات و سنگ خرد شده به بتن اضافه کنید. بتن را در لایه های 20-30 سانتی متری ریخته، متراکم کرده و اجازه دهید سفت شود. ارتفاع دیوار باید به سقف برسد.

ایجاد همپوشانی

ساختن سقف برای یک انبار در خانه آسان تر از سقفی است که در حیاط قرار دارد، اما بدون آن نمی توانید انجام دهید. هدف از سقف در مورد ما محافظت در برابر گرما است، زیرا درجه حرارت در انبار باید تا +5 درجه حفظ شود. پس از نصب پله ها و برنامه ریزی ورودی سرداب، کفپوش چوبی می سازیم.

تیرها را روی زمین نصب می کنیم و روی آنها تخته می گذاریم. به طور ایمن با میخ یا پیچ های خودکار وصل کنید.
یک فیلم برای ضد آب روی تخته ها می گذاریم.
با دقت تمام سطح را با پشم معدنی یا پشم شیشه می پوشانیم.
لایه عایق حرارتی را با رول مواد ضد آب همپوشانی می کنیم. درزها را با نوار ساختمانی می بندیم.
ما پوششی را که مستقیماً زیر زمین قرار می گیرد می گذاریم.
لایه بالایی همان کف اتاقی است که گودال را در آن حفر کرده اید. من یک انبار را در زیرزمین نصب کردم، بنابراین کف را با مشمع کف اتاق پوشاندم و جایی برای دریچه باقی گذاشتم.

چگونه از رطوبت جلوگیری کنیم

حتی بهترین عایق رطوبتی نیز با تضمین کامل، انبار را از رطوبت محافظت نمی کند. ممکن است به دلیل نزدیکی آب های زیرزمینی، تراکم روی دیوارها ایجاد شود و سبزیجات نیز رطوبت را آزاد می کنند.

تنظیم تهویه دشوار نیست - برای یک انبار بزرگ به دو لوله نیاز دارید، برای یک لوله کوچک کافی است. من از لوله های فاضلاب PVC استفاده کردم. مساحت زیرزمین من فقط 5 متر مربع است که به یک خروجی برای تامین هوا و اگزوز اکتفا کردم. برای یک انبار بزرگ، توصیه می شود تهویه جدی تر را با پمپاژ اجباری هوا از زیرزمین تجهیز کنید.

توصیه می شود هود را روی سقف خانه نصب کنید و قسمت پایین لوله را زیر سقف انبار قرار دهید. لوله برای تامین هوا به اتاق باید در ارتفاع حداکثر 30 سانتی متر از کف قرار داشته باشد و انتهای دیگر آن از نزدیکترین پنجره خارج شود. برای جلوگیری از ورود حشرات و زباله ها به لوله تغذیه، یک توری روی آن نصب کنید. توصیه می شود که هود را به یک منحرف کننده برای افزایش پیش نویس مجهز کنید.

به جای نتیجه گیری

همانطور که می بینید، ساخت زیرزمین با دستان خود به هیچ وجه دشوار نیست. نکته اصلی این است که زمان مناسب را پیدا کنید و کار را تمام کنید!

زیرزمین شما تقریباً در هر خانه خصوصی مفید خواهد بود. می توانید سبزیجات، کنسروها و چیزهای دیگر را در انبار نگهداری کنید. در عین حال، چنین ذخیره سازی تا حد امکان راحت و با کیفیت خواهد بود، زیرا انبار در زیر زمین قرار دارد و فضای مفیدی را در اتاق های نشیمن اشغال نمی کند و شرایط دمایی در زیرزمین طولانی ترین نگهداری ممکن از محصولات غذایی مختلف را تضمین می کند.

انبار را می توان هم در مرحله ساخت و ساز ساختمان و هم در یک ساختمان خصوصی که قبلاً به پایان رسیده است مجهز کرد. در مورد دوم، کار به این دلیل پیچیده می شود که باید با دست یک سوراخ برای انبار حفر کنید و خودتان خاک را از اتاق خارج کنید. در غیر این صورت، روال چیدمان سرداب برای هر دو موقعیت ذکر شده عملاً یکسان است.

سرداب زیرزمین خانه باید حداقل به عمق 150-180 سانتی متر دفن شود، با عمق کمتر، دمای زیرزمین از +8 درجه بالاتر می رود که بهترین تأثیر را بر شرایط و ماندگاری سبزیجات نخواهد داشت.

قبل از شروع کار، باید عمق عبور آب زیرزمینی را به طور خاص در منطقه خود تعیین کنید. این کار در مرحله چیدمان فونداسیون خانه ساده ترین کار است، زیرا ... تحقیقات ژئودتیک در لیست فعالیت های مقدماتی اجباری گنجانده شده است.

اگر خانه قبلا ساخته شده است، اما شما همین الان تصمیم گرفته اید که مرتب سازی انبار شخصی خود را شروع کنید، تعیین نقطه عبور آب های زیرزمینیشما باید خودتان آن را انجام دهید.

این کار را می توان با روش های زیر انجام داد:

حفره ای به عمق 250 سانتی متر حفر کنید و وضعیت آن را برای چند روز از نظر پر شدن با آب کنترل کنید.
تعیین عمق آب در چاه ها در زمین های مجاور.

همچنین می توانید با یک شرکت تخصصی فعال در حفاری چاه تماس بگیرید.

بررسی سطح آب های زیرزمینی باید در هنگام سیلاب های بهاری یا باران های طولانی پاییزی انجام شود. در این دوره ها است که سفره های آب زیرزمینی به حداکثر سطح خود می رسد.

اگر آب های زیرزمینی به سطح خاک نزدیکتر از 100 سانتی متر باشد، باید از ساخت زیرزمین زیرزمینی خودداری کنید و به یک انبار خارجی در منطقه مناسب دیگر ترجیح دهید.

اگر سطح آب زیرزمینی در 100-150 سانتی متر باشد، می توانید سعی کنید با استفاده از یک سیستم زهکشی که در اطراف محیط ساختمان زیر کف زیرزمین آینده قرار گرفته است، آن را کاهش دهید. در این مورد، باید توجه ویژه ای به ضد آب کردن دیوارهای زیرزمین شود.

در حالت ایده آل، یک انبار زیرزمینی باید عمق 200-230 سانتی متر داشته باشد.با چنین نشانگرهای عمق در اتاق زیرزمینی، انجام کار خود راحت خواهد بود و دمای هوا تقریباً +4-5 درجه تنظیم می شود که شاخص بهینه برای ذخیره طولانی مدت مواد غذایی کنسرو شده، سبزیجات است. و غیره.

قبل از شروع به چیدمان انبار، باید مصالح ساختمانی مناسب را انتخاب کنید.دیوارهای اتاق را می توان از بتن، سنگ طبیعی، بلوک های بتنی، آجر سرامیکی برپا کرد. بهتر است از آجر ماسه آهکی و بلوک های خاکستری استفاده نکنید.

بهترین گزینه را برای ورود به انبار تعیین کنید.ساده ترین گزینه نصب دریچه در کف اتاق با نصب یک نردبان برای فرود به داخل انبار است. در صورت امکان، فرود را می توان از مراحل بتنی تمام عیار انجام داد - این راحت تر است. در مرحله حفر گودال فونداسیون باید یک ترانشه شیبدار برای تنظیم فرود فراهم شود.

راهنمای گام به گام ساخت انبار

خودآرایی انبار زیر خانه در چند مرحله ساده انجام می شود. هر کدام را به ترتیب کامل کنید.

ویدئو - سرداب زیر خانه

مرحله اول تعیین ابعاد است

با تعیین ابعاد زیرزمین که برای شما مناسب است شروع کنید. به عنوان یک قاعده، مساحت زیرزمین زیر خانه حداقل 5-8 متر مربع است. با ابعاد مشابه، امکان قرار دادن قفسه هایی با کنسرو و ظروف با سبزیجات ریشه ای مختلف وجود خواهد داشت. برای بقیه، بر اساس نیازهای خود هدایت شوید.

اندازه گودال را حداقل 60 سانتی متر از اندازه زیرزمین در هر طرف بزرگتر کنید. از این ذخیره تقریباً 30 سانتی متر به دیوارها می رسد. بقیه فضا با مواد ضد آب و یک قلعه سفالی پر می شود.

ویدئو - ساخت یک انبار

مرحله دوم - کار خاکبرداری

شروع به حفر گودال کنید. اگر خانه در حال ساخت است، از تجهیزات ویژه استفاده کنید. در مورد چیدمان یک انبار در خانه ای که قبلاً تمام شده است، باید آن را به صورت دستی حفر کنید. برای جلوگیری از فروریختن دیواره های جانبی گودال، آنها را با تکیه گاه های موقت، به عنوان مثال، از تخته سه لا یا تخته، تقویت کنید.

عمق گودال را طوری درست کنید که کف آن تقریباً 30 سانتی متر زیر زیرزمین آینده زیر خانه باشد.

مرحله سوم پایه گذاری است

کف گودال را با سنگ خرد شده مخلوط پر کنید. پس‌پر را فشرده کرده و مش تقویت‌کننده را روی آن قرار دهید. بتن را بریزید. ابتدا 2 تا 5 روز اجازه دهید تا پرکننده خشک شود. پس از این، می توانید شروع به چیدمان دیوارهای انبار آینده کنید.

مرحله چهار - دیوار

بهتر است دیوارهای انبار از بتن یکپارچه ساخته شده باشد. برای افزایش مقاومت پرکننده در برابر رطوبت، لازم است مخلوط مخصوصی به محلول اضافه شود تا عایق رطوبتی نافذی ایجاد شود.

قالب را برای ریختن دیوارهای بتنی جمع کنید. برای این کار از تخته، میله، کراوات و میخ استفاده کنید. بهتر است تخته های قالب ریزی شده باشند - در آینده راحت تر از بین می روند. قالب را با عرض حدود 30 سانتی متر در امتداد دیوارهای آینده با اتصال در اتصالات دیوارها قرار دهید. برای اتصال میله ها از سیم نرم استفاده کنید.

در مرحله چیدمان قالب، مکان هایی را برای قرار دادن لوله های تهویه در نظر بگیرید.

بتن را داخل قالب بریزید. بهتر است بتن آماده را از قبل سفارش دهید، زیرا... برای تهیه مستقل مقدار مورد نیاز محلول، زمان زیادی طول خواهد کشید.

پس از ریختن، بتن را با میله فلزی در چند نقطه سوراخ کنید تا هوای اضافی از مواد خارج شود. محلول حدود یک هفته خشک می شود و برای به دست آوردن قدرت به 3-4 هفته دیگر نیاز دارد.

بگذارید دیوارها خشک شوند و قالب را از بین ببرید.

مرحله پنجم - ضد آب

عایق رطوبتی خارجی انبار را ادامه دهید. ماستیک قیری بهترین گزینه برای این کار است. 3-4 لایه از مواد ضد آب را با استفاده از یک غلتک به بیرون دیوارهای زیرزمین بمالید و سپس یک لایه نمد سقفی را روی ماستیک بچسبانید. بگذارید عایق خشک شود و اطراف دیوارها را با خاک پر کنید یا یک قلعه سفالی بسازید.

اگر خطر آبگرفتگی سرداب وجود دارد، باید یک قلعه سفالی ساخته شود. خاک رس، شن و ماسه تمیز و آب را مخلوط کنید تا یک جرم همگن شبیه پلاستیکین به دست آورید. لایه به لایه سوراخ را با جرم حاصل پر کنید و کاملا فشرده کنید.

در داخل، هم دیوارهای سرداب و هم کف آن ضد آب است. بهتر است کف را با قیر داغ پر کنید و روی آن را با نمد سقفی بپوشانید. برای عایق کاری دیوارها می توانید از ماستیک پلیمری یا عایق رطوبتی نافذ استفاده کنید. گزینه دوم ارجح تر است.

هنگام نصب کف، شیب 1-2 درجه مورد نیاز سطح در جهت گودال فنی را به خاطر بسپارید. به لطف شیب، سرداب حتی در فصل بارندگی و سیل خشک می ماند.

مرحله ششم - اتمام

در مرحله پایان باید یک نردبان، یک پوشش منهول و تهویه ایجاد کنید.

اگر تصمیم دارید به یک راه پله چوبی ساده بسنده کنید، ابتدا مواد اولیه را با یک ماده ضد عفونی کننده خیس کنید. پله ها را در شیبی قرار دهید که بالا رفتن و پایین آمدن را برای شما راحت کند.

پوشش دریچه باید لولایی باشد. برای بقیه، در این مرحله، با ترجیحات خود هدایت شوید.

ویدئو - تهویه در انبار

لوله های تهویه را در سوراخ هایی که در مرحله آماده سازی دیوارها برای ریختن بتن ایجاد کرده اید وارد کنید. دریچه اگزوز باید در زیر سقف انبار بالای گودال قرار گیرد، دریچه تامین باید تقریباً در نزدیکی کف در دیوار مقابل قرار گیرد. مجرای هوا را بیرون قرار دهید. توری های محافظ (شبکه ها) را روی منافذ تهویه قرار دهید.

روش چیدمان سقف بستگی به این دارد که آیا انبار در هنگام ساخت خانه ایجاد شده است یا اینکه در یک ساختمان از قبل تکمیل شده نصب شده است. در بیشتر موارد، سقف سرداب یک تخته کف معمولی با سوراخ از پیش آماده شده برای دریچه است. روش تنظیم چنین سقفی، همانطور که قبلا ذکر شد، بستگی به شرایطی دارد که در آن انبار زیر خانه ایجاد می شود، بنابراین با شرایط مورد خاص خود هدایت شوید.

این کار ساخت یک انبار زیر خانه را با دستان خود تکمیل می کند. قفسه ها و قفسه های برنامه ریزی شده را نصب کنید و می توانید شروع به استفاده از انبار خود کنید.