Изграждането на ограда за вашия дом е толкова важен строителен процес, колкото и изграждането на самата къща. За надежден дизайн на ограда, който може да издържи теглото на тежки материали, температурни промени в почвата и въздействието на силни ветрове, е необходимо да се постави подходяща основа. Ако носещите конструкции на оградата не са правилно укрепени, можете да срещнете неприятни ситуации като деформация или разрушаване на сградата. За да предотвратите това, трябва да определите как да инсталирате правилно стълбовете.

Как да инсталирате стълбове за ограда: предимства и недостатъци на методите за инсталиране

Всяка инсталация на опорни стълбове за ограда включва тяхното задълбочаване в почвата. За да направят този процес по-евтин и по-бърз, много собственици предпочитат да ги забият в земята. В някои случаи такова решение е напълно оправдано, но трябва да се има предвид, че подобни действия може да са първоначално неправилни. За да избегнете подобни грешки, трябва: да определите качеството и състава на почвата в района, който се строи, местоположението и нивото на издигане на подземните води, както и точката на замръзване. Тази точка е от голямо значение, тъй като неправилно избраната основа за оградата ще доведе до деформация на сградата и в най-лошия случай до нейното унищожаване.

Почвата с високо съдържание на пясък, по време на дъждове или след топене на снега, може да се измести, образувайки пукнатини или свлачища. В този случай се препоръчва използването на винтови пилоти като стълбове за ограда. Те се завинтват в почвата на дълбочина под точката на замръзване.

Високото съдържание на глина и пясъчна глинеста почва допринася за дълбокото замръзване на почвата и я прави нестабилна. В такава почва стълбовете не могат да бъдат бетонирани, тъй като когато настъпи замръзване, глинената основа има тенденция да се разширява. В резултат на това тя ще бъде изцедена, от което е ясно, че оградата ще се деформира и ще загуби първоначалния си вид. Въздействието на метеорологичните валежи върху тази почва води до образуването на плаващи пясъци. Следователно, както в първия случай, тази почва изисква инсталиране на винтови пилоти.

Почвата, съдържаща голямо количество чакъл, не подлежи на дълбоко замръзване и изместване под въздействието на влага. Тази почва е идеална за бетониране на стълбове.

Твърдата каменна почва или скала има подобни свойства, като единствената разлика е, че е по-твърда. Когато изграждате ограда на такъв сайт, можете да използвате всички видове основи, с изключение на пилотни основи.

Когато вземате окончателното решение за инсталиране на стълбове, трябва да разчитате не само на свойствата на почвата, но и на познаването на предимствата и недостатъците на всеки метод.

Нека се опитаме да разберем тези нюанси по-подробно.

Когато избирате метода за забиване на стълбове в почвата, трябва да имате предвид следното:

ако бъдещата структура има голяма тежест, тогава сградата ще се свие;
Монтажът в скалиста почва трябва да се извършва внимателно, така че тръбите да не падат върху големи камъни.

Таблица: методи за монтаж на стълбове

Изчукване на стълбовете
Предимствата на използването на метода на задвижване на стълбове включват следните критерии:	Следното може да се идентифицира като отрицателни критерии за този метод:
няма нужда да правите дупки за стълбовете - това значително намалява времето за тяхното монтиране;	ако участъците на оградата блокират големи въздушни потоци, тогава стълбовете, забити в нестабилна или рохкава почва, могат да „поведат“;
няма допълнителни разходи за пясък, чакъл и бетонова смес;	оградата ще се изкриви, ако общото й тегло е достатъчно голямо. Това трябва да се има предвид по време на пролетните наводнения, когато нивото на подпочвените води се повишава, което води до нестабилност на почвата;
почвата, в която може да се използва, е обичайна.	При удар по края стълбът може да се деформира.

Бетониране на стълбове
Бетонирането като метод на монтаж има редица предимства:	Наличието на толкова много положителни критерии все още не изключва отрицателните аспекти на този метод, които включват:
монтираните по този начин стълбове имат дълъг експлоатационен живот;	Бетонирането на стълбове не може да се извърши в надигащи се почви, тъй като те могат да бъдат изцедени под въздействието на ниски температури. Това обикновено се случва през зимата, когато водните кристали се разширяват, измествайки всичко около тях;
бетонните опори са в състояние да издържат теглото на ограда, изработена от тежки материали, като: бетонни плочи, камък, профилирани и стоманени листове;	процесът на инсталиране отнема дълъг период от ценно време, което ще бъде изразходвано не само за изкопаване на дупки, но и за изчакване на втвърдяването на сместа;
хидроизолацията на метални стълбове с бетонна смес ги предпазва по-добре от битум или боя.	Бетонирането на опори за ограда изисква значителни финансови инвестиции.
бетонната опора се държи много здраво в земята, така че нарушителите нямат шанс да ги извадят от земята;
позволява изграждането на високи огради.

Като се вземат предвид горните нюанси, трябва да се каже, че окончателното решение за избора на методи за инсталиране на оградни стълбове зависи от: качеството и свойствата на почвата, нивото на подземните води и точката на замръзване, финансовите възможности, наличието на необходимия материал, и предпочитанията на клиентите.

На какво разстояние са монтирани стълбовете?

Разстоянието между стълбовете е в диапазона от 2 до 3 m. Тези параметри зависят от материала, от който са направени стълбовете и секциите на оградата. Разстоянието от 3 m между опорите не трябва да се превишава, тъй като монтираното платно в секциите ще провисне. Този факт важи най-вече за огради от верижна мрежа и дърво. Оптималното разстояние за това е от 2 до 2,5 м. В този случай, независимо от материала, натоварването върху платното и стълбовете ще бъде равномерно разпределено.

Изчукване на стълбовете

Забиването на стълбовете включва забиването им в почвата чрез удряне в горния им край, с помощта на чук или специални устройства и съоръжения, създадени за тази цел.

Този метод на монтаж се оправдава при изграждането на сравнително леки оградни конструкции - с верижна мрежа или дървена ограда.

Има три начина за забиване на стълбове в земята:

С помощта на чук.
С помощта на специално устройство, популярно наречено „баба“.
Използване на строителен инструмент - хидравличен или газов пилот.

Моля, имайте предвид, че преди какъвто и да е метод за забиване на стълб в земята, трябва да се придържате към следните правила:

Стълбовете трябва да бъдат заровени в почвата на дълбочина най-малко 120–140 cm.
Монтажът на стълбовете трябва да започне с външните опори. Те ще служат като водачи, тъй като останалите стълбове ще бъдат подравнени с тях. За да направите това, към тях е вързан опънат шнур.
Когато монтирате подпората, не трябва да сте твърде далеч по горния край, за да не влезе по-дълбоко от необходимото. Издърпването на стълба е много по-трудно, отколкото внимателно да го ударите няколко пъти.
Трябва да се помни, че силните удари могат да доведат до деформиране на стълба.

Начукване с чук.По този начин най-често се монтират ниски стълбове с дължина до 150 см. За да не се деформира металният стълб, в края му се поставя дебел стълб, който се удря.

Този метод е доста прост, но изисква много физическа сила. При работа с ударен чук има опасност стълбът да се изкриви поради удари. В това отношение е по-удобно да се работи заедно - един човек държи стълба, другият удря с чук. Необходимо е периодично да проверявате стълба за вертикалност. За да направите това, използвайте ниво на сграда или отвес.

Друг ефективен начин за забиване на тръби в земята е с инструмент за закрепване на главата.Това е домашно приспособление, което представлява утежнено парче тръба с дръжки, поставено върху метален стълб за нанасяне на удари с уплътняване.

За да направите този инструмент, имате нужда от:

От тръба с диаметър, по-голям от диаметъра на стълба, изрежете фрагмент с дължина 100 cm.
Заварете метален кръг към края на една от страните, към който добавете товар от олово или друг тежък материал. Колкото по-тежък е инструментът, толкова по-лесно се забиват стълбовете. Оптималното тегло на това устройство варира от 10 до 30 кг.
Заварете две дръжки към външната повърхност от противоположните страни.

Използвайте инструмента, както следва:

стълбът е монтиран на предвиденото място;
инструментът се поставя върху горния край на опората;
с помощта на дръжките устройството се повдига и освобождава, като се удря в края на пръта;
металният стълб, под въздействието на ударите, отива по-дълбоко в земята.

Използването на опорна опора прави монтажа по-прецизен, за разлика от използването на чук.Това се характеризира с факта, че инструментът не трябва да се насочва, а само да се повдига и освобождава на монтиран стълб. Това осигурява минимална степен на деформация при удар.

Пилобитът е професионален инструмент, предназначен за повдигане и монтиране на пилоти до установени точки. Този инструмент може да бъде ръчен, самоходен или несамоходен. Скоростта на инсталиране на стълбове с помощта на това устройство е много висока. С помощта на пилота можете не само да забивате стълбове, но и да ги изваждате от земята.

Подготвителна работа: избор на материал за стълбове, съвети за избор, изчисляване на количеството

Дърво

Използването на дърво за направата на стълбове е традиционно решение, тъй като е доста достъпно в някои региони. Формата на трупа, дори без специална обработка, е подходяща за използване като опори за огради. В централните райони на страната ни инсталирането на оградни стълбове от този материал е скъпо удоволствие. Освен това не всеки вид дърво е подходящ за тази цел.

Всички елементи на оградата ще бъдат изложени на неблагоприятни природни условия като: критични температурни промени, висока влажност или изсушаване, увреждане от плесени и дърворезни насекоми. Следователно дървото изисква предварителна обработка с антисептични средства и противогъбични импрегнации.

Като се имат предвид тези нюанси, най-подходящите за оградни стълбове са: дъб, бор, лиственица, пепел.Дървесината от смърч и ела има подобни свойства.

Съвет: не трябва да правите опори от бреза, липа, трепетлика и елша, тъй като това е мека дървесина.

Метал

Заедно с дървото, металните стълбове са много популярни. Този материал печели в съотношението цена-качество. Те се продават в голям асортимент и се различават по диаметър на напречното сечение, дебелина на стената, сплави, дължина и форма. За монтиране на метални опори е удобно да се използват тръби с квадратно напречно сечение, с ширина 6 cm от всяка страна и дебелина на стената най-малко 2 mm. При избора на размер на профилна тръба трябва да се даде предпочитание на материал с по-голям диаметър и напречно сечение.Това ще осигури допълнителна устойчивост на оградата на механични и природни влияния. Формата на такива тръби осигурява удобен монтаж на верижна мрежа и закрепване на метални пластини за надлъжни греди. Ако такъв материал не се намери, тогава със същия успех се използват тръби с кръгло напречно сечение.Металните опори са удобни, защото с малка ширина на тръбата могат да поддържат относително тежки конструкции.

Съвет: горните краища на тръбите трябва да бъдат заварени, така че водата да не попадне вътре в тях, причинявайки корозия на метала.

Бетонни и азбестоциментови тръби

Азбестоциментови тръби и бетон също се използват за изграждане на стълбове за огради. Поради своите характеристики, тези материали се използват само за определени видове огради. Неудобно е да се монтират секции върху опори от азбестоциментови тръби. Ако влагата попадне в такава тръба, тогава при ниски температури водата ще започне да се разширява. В резултат на това тръбата ще се спука в точката на замръзване. Азбестоциментовите тръби са удобни като изолационен материал или кофраж за колонни основи.Ако говорим за бетонни стълбове, те са тежки, изискват полагане на солидна основа и не са подходящи за всички видове почви. Най-често те се използват при изграждането на огради с тежки конструкции.

Съвет: когато правите бетонни стълбове, трябва да изберете доказани състави за смеси. В противен случай стълбът ще се покрие с пукнатини или ще започне да се разпада.

Тухла

Тухлените стълбове изглеждат красиви, но изграждането им изисква познания по строителни и зидарски умения. Трябва да се има предвид, че тухлената зидария на стълба трябва да бъде изградена около профилна тръба, монтирана в средата на основата му. Ако наемете специалисти за инсталиране на такива стълбове, ще трябва да платите значителна сума за техните услуги.

Тухлените стълбове изискват инсталирането на надеждна основа. Като такива се използват колонни, лентови и лентови колонни основи.

Този материал е издръжлив, но това свойство зависи от правилната инсталация.В противен случай такъв стълб ще се изкриви след няколко години. За да се коригира този дефект, ще трябва да се реконструират стълбовете.

Изчисляване на материалите

За да не правите допълнителни пари, е необходимо да изчислите строителния материал за издигане на стълба. Как да изчислим точния брой тръби, бетон, дърво и тухли?

При изчисляване на дължината на дървените стълбове трябва да се има предвид, че около 100–120 cm от опората трябва да бъдат заровени в основата. Ако височината на оградата е 200 см, тогава общата дължина на един труп за стълб е: 200 + 120 = 320 см. Например, оградата ще има 18 стълба, следователно: 320∙18 = 5760 линейни метра материал. . По същия начин се правят изчисления за профилирани тръби.

За да се изчисли обемът на сместа за направата на бетонни стълбове, е необходимо да се направят изчисления, като се използва геометричната формула за намиране на обема на куб, която изглежда така: V=h³, където h е умножените стойности на дължината , ширина и височина на стълба. Ако бетонната подпора има дължина и ширина 150 mm, а височината ѝ е 2700 mm, тогава според формулата: 0,15∙0,15∙2,7=0,06 m³ бетонова смес е необходима за направата на една колона. Ако в оградата има 18 стълба, тогава: 0,06∙18=1,08 m³ бетонова смес за всички опори.

За да изчислите необходимия брой тухли за осемнадесет стълба с височина 200 см, трябва да използвате параметрите на този строителен материал. Да речем, че стълбът ще бъде изграден от една и половина кухи червени тухли с размери 250x120x88 мм. В един ред ще бъдат положени 4 тухли. За изчисления ви е необходима само ширина на материала от 88 мм. Сега трябва да определите колко реда трябва да бъдат положени, за да направите стълб с височина 200 см. Нека направим изчислението: 200:8,8=22,7 реда. Тъй като има 4 тухли в един ред, тогава: 22,7∙4=90,8 тухли са необходими за изграждането на един стълб. Сега е лесно да се изчисли колко тухли са необходими за 18 стълба: 90,8∙18=1634,4 броя.

Необходими инструменти

За да забиете стълбове в земята, ще ви трябват следните инструменти:

Чук или хидравличен пилот.
Електрическа бормашина.
Шнур.
Строително ниво и отвес.
Мерило.
Моларна четка.
Шмиргел или мелница.
Бетонобъркачка.
Контейнери за разтвор.

Инструкции за инсталиране на стълбове за ограда със собствените си ръце, като ги забиете в земята

Преди всички земни работи е необходимо да почистите застроената площ, да я освободите от отломки и неравни участъци.

В избраната зона направете маркировки с точки за забиване на всеки стълб. За да сте сигурни, че стълбовете са разположени стриктно в една линия, трябва да използвате опънат шнур и колове. Разстоянието между опорите трябва да бъде не повече от 200–250 см, тъй като голяма стойност ще създаде критична ветровитост на оградата, което ще създаде заплаха от деформация на оградата при силен вятър.
Ако трябва да се монтират дървени опори, тогава е по-удобно да се използват краища с чук за монтажа им. За да направите това, забийте задвижващи пръти в първата и последната маркировка за стълбовете. След това поставете стълбовете в конекторите. С помощта на строително ниво или отвес изравнете стълбовете. Така че да са разположени перпендикулярно на основата.
С помощта на електрическа бормашина закрепете опорите в задвижваните краища.
Завържете опънат шнур към горния ръб на стълбовете. Това ще помогне за инсталирането на следните опори в един ред.
Когато инсталирате метални стълбове, е по-удобно да работите заедно. В този случай един човек ще удари края на опората, а вторият ще я задържи. Ако височината на забиваната тръба е неудобна за работа с ударен чук, трябва да използвате инструмент за закрепване на главата или хидравличен пилот.
Дълбочината на забиване на стълба трябва да бъде най-малко 120 см. Ако строителните работи се извършват върху меки или нестабилни почви, тогава дълбочината трябва да се увеличи до 150 см. В такива случаи е по-добре да се използват плътно разположени метални винтови пилоти завинтени в почвата.
След като тръбата е заровена в земята, трябва да проверите нейната вертикалност. В случай на отклонение използвайте лоста като лост.
Когато стълбовете са монтирани, можете да започнете да монтирате оградния лист или да инсталирате секции.

Необходимо ли е лечение и какво?

Металната част на стълба, която ще бъде потопена в земята, трябва да бъде защитена от влага. Ако това не бъде направено, водата ще причини корозия на метала. Като хидроизолационен слой ще служи битум, антикорозионна смес или обикновена боя. Първо трябва да почистите повърхността на тръбата с метална четка. След това трябва да покриете повърхността с хидроизолационен материал. За да направите това, можете да използвате хидроизолон, който е азбестова хартия, импрегнирана с битум с добавяне на полимерни съединения и целулоза.

Можете също да използвате геотекстил, който изглежда като издръжлива тъкан с добри хидроизолационни качества. Необходимият участък от тръби е обвит с този материал.

Модерен начин за защита на метални повърхности е студеното поцинковане, което се основава на епоксидна или полистиролова основа. Този метод не е евтин, но ефективен. За да защитите метала, трябва да използвате ролка или четка за нанасяне на материала. В резултат на това се образува плътен слой, който не пропуска влагата.

Дървените стълбове също изискват специално отношение. За разлика от металните опори, те са податливи на гниене. За да избегнете това, трябва да използвате специални противогъбични съединения и антисептични импрегнации. Проникващите импрегнации са по-ефективни. Най-популярните импрегнации за дърво са:

Айдол Лангцайт-Ласур;
Сенеж Екобио;
Белинка Интериор Сауна.

Senezh Ecobio може да се комбинира с лак и боя. Импрегнирането Pirilax надеждно предпазва дървото от пожар.Импрегнациите, които осигуряват добра защита срещу дърворезби, включват:

Аквалак Бор;
Полиекс Кълвач;
Акватекс.

Частта от стълба, която ще бъде потопена в земята, изисква допълнителна обработка за отстраняване на влагата. За да направите това, можете да боядисате необходимата част от стълба на няколко слоя.

Някои строители са на мнение, че е по-добре да изгорите трупа и да го увиете в покривен филц. Този метод обаче не винаги се отплаща.

Ако е необходимо правилно да се изолира подземната част на стълба, тогава най-добрият начин да направите това е да използвате течен битум. Този материал трябва да се нагрее преди употреба. След това, като използвате моларна четка или валяк, нанесете изолацията върху опорите. При втвърдяване се образува надежден хидроизолационен слой, който прилича на плътна гума. Тази защита ви позволява да запазите дървесината за 25-30 години.

За стълбове, изработени от червени или облицовъчни тухли, се използват импрегнации за тухлени повърхности. В резултат на нанасяне върху повърхността се образува слой под формата на тънък филм, който предпазва стълба от пукнатини и разрушаване. Същият резултат може да се постигне чрез боядисване на тухлен или бетонен стълб.

Ние бетонираме стълбовете

Бетонирането на опори за ограда е тяхното укрепване с помощта на бетонна смес и насипен материал. Този метод е по-скъп, но използването му в някои случаи може да бъде единственият изход от ситуацията. Бетонирането на стълбовете прави оградата стабилна в нестабилни почви. Този процес се различава от предишния по това, че стълбовете се монтират в предварително подготвени дупки, в които дъното е уплътнено с пясък и чакъл. След това подпорите се запълват с бетонна смес.

При правилна организация на строителния процес ограда с монтирани по този начин стълбове ще продължи повече от 50 години.

Трябва да се отбележи, че стълбовете за ограда могат да бъдат бетонирани напълно или частично.

При частично бетониране на опората е необходимо дъното на дупката да се запълни с бетонна смес от 20–25 cm, след което да се постави стълбът на дъното на дупката. Изсипете чакъл и натрошени тухли в пространството между опората и стените на дупката, така че този слой да не достига 15–20 см до горното ниво на дупката. Останалото пространство напълнете с бетонна смес. Използвайки частично изливане, вие значително ще намалите цената на скъп бетон. Този метод може да се използва за инсталиране на стълбове в слаби почви и в райони с плитки нива на подпочвените води.
Когато бетонирането приключи, дъното на отвора се уплътнява с насипен материал, за да се образува равномерен слой с дебелина 10–15 cm, след което в отвора се монтира стълб. В зависимост от материала, може да се забие малко в дъното - това е по-подходящо за метални стълбове. След това пространството около опората се запълва с бетонна смес. След пълно изливане е важно бетонът да се освободи от въздушни мехурчета. За да направите това, невтвърдената смес се разбърква с армираща пръчка.

Подготвителна работа, избор на материали и изчисления (с примери)

За монтиране на опори по този метод се използват метални тръби, дървени трупи и готови бетонни стълбове. Предварителната обработка и изчисляването на необходимото количество материал са подобни на предишния метод. Трябва да разберете по-подробно необходимия обем бетон за полагане на основата. Постоянната основа за стълбове за ограда може да не се ограничава само до изливане на сместа в дупките. Като такава се използва колонна лентова основа. Поради специфичната си форма тази основа изисква висококачествени математически изчисления. Изображението показва, че основата се състои от прости геометрични фигури - цилиндър, куб и паралелепипед. Трябва да намерим обема на всеки от тях.

Първо, нека намерим обема на куба. В нашия случай той се намира под всяка опора и има размери 40x40x40 см. За да изчислите тази стойност, трябва да използвате геометричната формула за намиране на обема на куб. Вече го използвахме, когато направихме изчисления за производството на бетонни стълбове. За да направите това, трябва да умножите всички размери на куба: 0,4∙0,4∙0,4=0,06 m³. Тъй като предложената ограда ще има 18 опори, тогава: 0,06∙18=1,08 m³.

Сега изчисляваме обема на цилиндъра, използвайки подходящата геометрична формула: V=πR²h, където π е математическа стойност, равна на 3,14, R² е радиусът, h е височината на фигурата. Нека заместим стойностите: 3,14∙0,2∙0,7=0,43 m³. За осемнадесет стълба са ви необходими: 0,43∙18=7,74 m³.

Сега изчисляваме обема на паралелепипеда. Трябва да се има предвид, че между 18 стълба ще има 17 такива фигури. За изчисления използваме формулата за намиране на обема на куб чрез умножаване на дължината, височината и ширината. Нека заместим стойностите: 0,3∙0,4∙2,15=0,25 m³. Умножаваме за всички интервали: 0,25∙17=4,25 m³.

Сега трябва да разберете общото количество бетонова смес, необходимо за направата на колонна лентова основа за стълбове за ограда. За да направите това, трябва да добавите получените стойности от изчисленията на всички фигури: 1,08 + 7,74 + 4,25 = 13,07 m³.

Необходими инструменти

За бетониране или монтиране на лентова колонна основа са необходими следните инструменти:

Щик и лопата.
Бормашина за земя.
Бетонобъркачка.
Контейнери за сместа.
Клещи.
Машина за заваряване.
Електрическа бормашина.
Чук.
Самонарезни винтове, пирони.
Тел.

Освен това ще ви трябват кантирани дъски за кофраж, покривен филц за хидроизолация на основата, армировъчни пръти за рамката на пилота и полиетилен за покриване на бетона.

Инструкция стъпка по стъпка

На първо място е необходимо да се почисти застроената площ от отломки, растения и неравности на земята.

Всеки строителен процес трябва да започне с маркировка. За да направите това, е удобно да използвате опънат шнур и дървени колове.
Тъй като за укрепване на стълбовете е избрана лентова колонна основа, е необходимо да се изкопае изкоп с ширина 30 cm и дълбочина 30 cm.
След това на разстояние 215 см една от друга изкопайте 18 дупки с диаметър 20 см и дълбочина 70 см. Ако не можете да намерите електрическа бормашина, можете също толкова лесно да използвате ръчна центрофуга. Само в този случай, на всеки 15 см вдлъбнатина, трябва да отстраните почвата на повърхността. Тази техника ще улесни ръчния труд.
Когато изкопът и дупките са изкопани, повърхностите на всяка от тях трябва да бъдат внимателно изравнени и уплътнени. На дъното на всяка дупка и изкоп се изсипва мокър пясък, който също се уплътнява, докато се получи равномерен слой с дебелина 10 см.
Поставете слой фин чакъл с подобна дебелина върху пясъчната възглавница.
Сега е време да подготвим дупките за изливане на бетон. Първо трябва да инсталирате кофража във всеки от тях. За това е подходящ покривен материал или азбестоциментова тръба, навита в тръба със същия диаметър като отвора.
За укрепване на бетонния стълб трябва да се монтира метална рамка вътре в кофража. За производството му се използват армировъчни пръти с диаметър от 8 до 12 mm. Трябва да свържете 4 пръчки заедно с тел, така че да получите триизмерна структура. Разстоянието между металните пръти трябва да бъде 5–10 см по-високо от дъното на изкопа.
Монтирайте конструкцията вътре в отвора.
Монтирайте профилна тръба със странична ширина 60x60 mm и дължина 270 cm в средата на металната рамка, за да я поддържате във вертикално положение, тя е подсилена с временни ограничители.
Сега можете да излеете бетона. За да направите това, използвайте смес от клас M 200. Изсипете сместа във всяка дупка до нивото на дъното на изкопа.
След това трябва да направите кофраж за бетонната лента. За да направите това, използвайте кантирани дъски или дървени панели. Височината на кофража трябва да бъде 20 см. Той ще има размери 40x40 cm, а в разстоянията - 215x30 cm, за да се предотврати разпадането на конструкцията под натиска на бетонната смес спира.
За укрепване на бетонната лента е необходимо също така да се направи метална рамка за нея. За тази цел се използват същите фитинги. Пръчките в готовата конструкция трябва да бъдат фиксирани на разстояние 20 см.
Инсталирайте тази рамка на дъното на изкопа, като я поставите хоризонтално по цялата й дължина. Трябва да се отбележи, че армировката не трябва да докосва дъното на изкопа. За да постигнете това, можете да използвате счупени тухли и да поставите рамката върху тях.
Изсипете бетон, така че нивото му да е на 10 см над земята.
Сега са необходими от три до 6 седмици за втвърдяване на бетонната смес. Излятата основа трябва да бъде покрита с полиетилен или покривен филц. Това е необходимо, за да се предотврати бързото изпаряване на влагата от бетона, както и да се изолира от пряка слънчева светлина.

Видео: как да забиете стълбове за ограда

Видео: основа за ограда

Кой летен жител не мечтае за добра реколта? И каква реколта може да има без добро поливане? Но тук е проблемът: няма течаща вода, реката е далече - откъде мога да взема вода? Можете да поканите специалисти с оборудване. Те ще пробият кладенец за вас и ще им платите много пари. Има и друг вариант: можете сами да разберете как да запушите кладенец и да се насладите на свършената работа, наличието на вода и спестените финанси.

Ако сте по-доволни от втория вариант, нека разгледаме проблемите, които трябва да знаете, за да пробиете кладенец.

Водоносни хоризонти

За да разберем по-добре как водоносните хоризонти са разположени в дебелината на земята, нека си представим земната покривка под формата на пластова торта.

Първият слой е плодороден. Дебелината му е около 1 m. Под него има плътни водоустойчиви пластове, които се състоят предимно от глинести или подглинести скали, много рядко камъни. Водоустойчивите слоеве са разположени под ъгъл спрямо хоризонта и имат различна дебелина. В резултат на това в дебелината на земята се образуват кухини, подобни по форма на лещи. Пълнят се с пясък, в който се натрупва вода. Това са водоносните хоризонти. Площта на такива подземни езера може да достигне няколко квадратни километра. Дълбочината на тяхното поява може да бъде различна, от 5 до 30 m могат да бъдат два или три такива слоя в дебелината на земята. Колкото по-високо е разположен водоносният хоризонт, толкова по-малко стабилен е той. При сухо време те могат да изсъхнат и да се напълнят отново след дъжд или топене на сняг.

От това можем да заключим: ако трябва постоянно да имате вода в кладенеца, трябва да го прекъснете поне до втория водоносен хоризонт.

На голяма дълбочина 30-50 м има скален пласт. Там се намира най-чистата артезианска вода. Изграждането на кладенец до такава дълбочина е възможно само с помощта на специално сондажно оборудване.

Връщане към съдържанието

Избор

Ако водоносният хоризонт е разположен сравнително близо до повърхността на земята (от 5 до 15 m), тогава изборът може да бъде направен в полза на кладенец. Изграждането му е по-евтино и трудоемко от кладенец.

Недостатък на добре:

в зависимост от района, първият водоносен хоризонт може да изсъхне;
водата от „подкожния“ слой е подходяща само за напояване и битови нужди;
водата трябва постоянно да се изтегля, в противен случай кладенецът започва да се утаява;
периодично е необходимо да се дезинфекцира и почиства кладенецът

Ако водоносните хоризонти са под 15 м, изборът очевидно остава при кладенеца.

Връщане към съдържанието

Преди да обмислите пробиването на кладенец, е необходимо да разберете неговата обща структура. Кладенецът е доста дълбока дупка в земята от повърхността до водоносния хоризонт. За да не се разпадне поради утаяването на земята, тя се спуска в нея. Диаметърът му може да бъде в диапазона 50-300 mm.

Искате ли вашият кладенец да издържи по-дълго? След това трябва да използвате метална тръба. Поради факта, че водата е дълбока, тръбата на корпуса трябва да е достатъчно дълга, следователно, докато слиза, тя се разширява с нови секции с помощта на резбова връзка или съединители.

Пробиването на кладенец не е сложен процес, но е трудоемък.По-добре е да вършите тази работа заедно.

Можете да запушите кладенец със собствените си ръце, като използвате метода на ударно въже. За да работите, ще трябва да направите стъкло, с което почвата ще бъде изкопана. Това е парче тръба, от едната страна на която е заварен контур, към който ще бъде прикрепен кабелът, а от другата страна е необходимо да се направят зъби и да се заточат (тази процедура може да се извърши с мелница).

Принципът на действие е много прост: хвърлете чашата надолу; падайки, зъбите се блъскат в земята, която остава вътре в стъклото. Използвайте кабела, за да повдигнете стъклото на повърхността и да отстраните пръстта. И така повтаряме процедурата, като бавно увеличаваме дълбочината на кладенеца.

Става очевидно:

че стъклото не трябва да е светло;
ако искате да направите кладенец с голям диаметър (например за тръби от азбестов корпус), тогава можете да заварявате тръба с по-малък диаметър върху дистанционни елементи вътре в стъклото. Това ще изглежда приблизително като ръчна белачка за ябълки. Тогава земята няма да падне от него по време на процеса на повдигане.

За да улесните вдигането на чаша от дълбините, можете да използвате най-древното изобретение на човечеството - обикновен блок. За да направите това, можете да изградите триножник над кладенеца от тръби. Прикрепете блок към върха му и инсталирайте порта между двата стълба. Тези прости устройства ще направят работата ви много по-лесна. Остава само да навиете кабела около портата, да прекарате свободния край през блока и да го закрепите към стъклото - и можете да започнете да пробивате.

Монтажът на корпуса може да се извърши след пробиване на кладенеца. В този случай могат да възникнат трудности при срутване на стените на кладенеца по време на неговото задвижване. В този случай стъклото трябва да бъде избрано с диаметър, по-голям от този на тръбата на корпуса.

По-добре е да инсталирате корпуса, когато кладенецът се задълбочи.

В този случай диаметърът на стъклото трябва да бъде избран така, че да се плъзга свободно по тръбата. Между другото, той също ще действа като водач по време на сондиране. Заключение: височината на статива трябва да бъде такава, че новата част на тръбата на корпуса да пасва свободно под него.

За да осигурите спускането на корпуса, по време на процеса на задълбочаване на кладенеца, трябва да направите подвижни дръжки и ограничител. Те ще бъдат монтирани в горната част на корпуса. Тяхната цел: първо, ще бъде възможно да се окачи товарът; второ, като ги използвате, за да завъртите тръбата около оста си, постигате гладкото й потапяне в кладенеца.

Добавяне към отметки

Направи си сам вода на място

Забитият кладенец днес е доста разпространен. Тъй като има все по-малко кладенци, а водата е жизненоважен продукт, по-добре е частните домове да имат собствени кладенци или две. Единият кладенец обикновено се монтира вътре в къщата, а другият отвън, може би на улицата близо до банята. Кладенците ще осигурят постоянна вода в къщата и за целия градински парцел, както и резервно водоснабдяване. За такава работа ще ви трябват знания как да управлявате правилно тръба за кладенец.

Преди да прокарате тръба за кладенец, препоръчително е да разберете от близките съседи дълбочината на водната повърхност, да погледнете по-отблизо и да се запознаете с близките кладенци.

Пробивният кладенец е доста удобен, дори само защото изграждането му може да се извърши за почти един ден, разбира се, ако са налични всички необходими компоненти. Цената на строителните работи не е много висока, а самият процес е доста прост, така че ако водоносният хоризонт е достатъчно добър, тогава това е най-добрият вариант за водоснабдяване на жилищна сграда. Преди основната работа можете да започнете подготвителна работа още през зимата. Преди да прокарате тръба за кладенец, препоръчително е да разберете от близките съседи дълбочината на водната повърхност, да погледнете по-отблизо и да се запознаете с близките кладенци.

Какво е необходимо за кладенец

Първо трябва да закупите тръби с дължина около 15 m. Най-важната част от тръбния кладенец се счита за прием - филтър, който е изработен от същия материал. както и компонентите на цялата конструкция;

Дължината на приема се определя от водоносния хоризонт. Ако вената за приемане на вода е добра, тогава приемът може да бъде с дължина 0,5 m, а най-голямата му дължина може да бъде 1,5 m.

Всмукателният конус е направен от стругар. Той е или заварен към входа, или поставен върху резба. По цялата дължина на тръбата трябва да се пробият множество отвори, чийто диаметър трябва да бъде около 80-100 mm;
дупките се пробиват в шахматен ред. След това такава тръба се увива в мрежа и се запоява по ръба с калаена спойка. Всмукателната мрежа е съвсем друга работа. Добрата мрежа може да задържи малка локва вода и в същото време да й попречи да тече свободно и лесно. Мрежата от цветни метали не е подходяща, тъй като е най-вероятно да бъде подложена на корозия;
Днес в строителството все повече се използват самонарезни винтове от неръждаема стомана с големи глави, които дори са много подходящи за закрепване на мрежа към самонарезни винтове. За закрепване трябва да пробиете дупки от няколко милиметра по цялата дължина на всмукателната тръба.

Удължителните тръби се нарязват на парчета с дължина 0,5 и 1,5 m в зависимост от вида на почвата.

Когато мрежата е увита, тя трябва да се притисне с лента от неръждаема стомана с помощта на самонарезни винтове по цялата дължина на тръбата, като за това се използва отвертка и след това се отрязва. Опаковането на мрежата с тел няма да донесе никаква полза, тъй като ако приемникът се закачи в земята за нещо здраво и устойчиво, телта няма да помогне и мрежата така или иначе ще се скъса.

удължителните тръби се нарязват на парчета с дължина 0,5 и 1,5 m, в зависимост от вида на почвата. Ако почвата не е много твърда, но пластмасова и тръбите лесно влизат в земята, можете да ги направите малко по-дълги. Съединителите за връзка са изработени само от стомана, за да се държат здраво и да не се спукат по време на работа, те се правят на половин съединител. Съединителите най-често се монтират върху лен с боя.

Започваме да пробиваме кладенец

Пробиването на земята се извършва с обикновена риболовна бормашина, в която дръжката е променена само по такъв начин, че е възможно да се прикрепят удължителни крака към нея и да се замени скобата с Т-образна дръжка.

Пробиването на кладенец ще изисква двама души, тъй като ще е необходимо да извадите свредлото от земята и тази работа е доста трудна за един човек.

Пробиването на земята се извършва с обикновена риболовна бормашина.

Ако в резултат на сондирането се открие плаващ пясък, работата се спира. Предварително подготвена тръба с приемник се спуска в кладенеца и се взема чук.

Битерът има вид на обикновен дървен блок, който има изковани метални скоби от двете страни във вертикално положение. Запушването на тръби може да се извърши от един човек или от двама. Ако тръбата е твърде висока, забийте я с помощта на стълба.

Входът във водоносния хоризонт трябва да бъде удрян с равномерни удари по тръбата.Водата се изследва чрез наливане на течност в кладенеца. Ако не се задържа, а веднага напусне, водата може да се получи на мястото на сондажа.

Свързване на помпата и анализ на водата

Ръчна помпа за изпомпване на вода е свързана към входа с помощта на гумен маркуч със скоби.

След това с помощта на гумен маркуч със скоби се свързва ръчна помпа и водата се изпомпва. С помощта на ръчна помпа повдигането на вода от кладенец е доста лесно и просто. Ако водата изглежда чиста и вкусна, без образуване на филм и утайка, значи. той е с добро качество.

За да се определи качеството и качествения фактор на водата, тя може да бъде анализирана в специална лаборатория. Ако качеството не ви харесва, можете да продължите да забивате тръбата на по-голяма дълбочина, като проверявате от време на време дали има водоносен хоризонт. Възможно е да закарате кладенец на дълбочина не повече от 15 метра, докато спре.

Ако водната повърхност е на ниво под 9 m, тогава тя не може да бъде изпомпана. Разбира се, можете да спуснете помпата на няколко метра, като първо изкопаете яма или просто да направите кладенец и да инсталирате помпена станция за вода.

Ако не се намери вода или е с лошо качество, тогава тръбите се отстраняват. Ако възникнат трудности при повдигането им, използвайте крик.

Подготовка на кладенец за работа

Ако кладенецът се използва само през лятото, препоръчително е да премахнете клапана за зимата - тогава водният стълб ще падне до обичайното ниво и няма да настъпи замръзване.

Ако в резултат на това сте намерили добра вода, можете да започнете да подготвяте кладенеца за работа. Височината на тръбата е нивелирана над нивото на земята за лесно свързване. Понякога сменят последното коляно с друго с необходимата дължина или просто отрязват излишната част и нарязват резба върху нея. Резбата е необходима, за да можете да монтирате вентила и допълнително да свържете маркуча.

Вентилът е доста сложно устройство, така че често може да се повреди или да се провали. За да не се случи това, вентилът е монтиран отгоре пред помпата. С негова помощ стълбът се поддържа и ако нещо се случи, лесно може да бъде заменен. Ако кладенецът се използва само през лятото, препоръчително е да премахнете клапана за зимата - тогава водният стълб ще падне до обичайното ниво и няма да настъпи замръзване. През пролетта клапанът се връща на първоначалното си място и водата се вдига.

Ако кладенецът се използва през зимата, вентилът също може да се свали и постави по време на употреба, само тогава трябва да се уверите, че в помпата не е останала вода. След това трябва да свържете водната помпена станция или електрическата помпа през тръба или маркуч. За целта се използва маркуч за високо налягане, тъй като на това място има вакуум и може да се сплеска. Понякога инсталирането на задвижван кладенец се извършва на улицата, към него е свързана тръба, която от своя страна се вкарва в мазето на къщата, където е инсталирана водната помпена станция.

Водните помпени станции работят с постоянен стълб и когато цялата система е пълна с вода. Следователно, първо, ръчна вакуумна помпа се използва за повдигане на водата. Свързва се отделно чрез специален кран, който се намира пред водната помпена станция. Когато водата достигне необходимото ниво и резервоарът се напълни, системата ще започне да работи автоматично. В тръбата винаги ще има колона течност.

Почистване на кладенец и тръба

Можете също така да почистите кладенеца с помощта на специално устройство, наречено резервоар.

Често по време на продължителна работа на кладенец водният поток се забавя значително. Това се случва в резултат на запушване и запушване на събирателната решетка. След това е необходимо да извадите тръбите от кладенеца и да ги почистите или да ги замените с нови, можете просто да смените събирателната решетка или колекцията като цяло.

Има моменти, когато водата в кладенеца изчезва напълно. Понякога това се случва по естествени причини, а понякога по изкуствени причини. След това е необходимо да се извърши по-дълбоко сондиране и да се монтира кладенец с обсадна тръба.

Нови технологии за пробиване на кладенци

Днес се появиха доста интересни кладенци за шофиране, например за еднократна употреба. За тяхното подреждане се използва металопластична тръба. За забиването му в земята е необходим композитен прът, който може да се използва многократно.

Входът е подобен на този на конвенционалните задвижващи кладенци, само вътре в него е направена вдлъбнатина с конична форма, която е предназначена да поддържа задвижващия прът. Коляно, изработено от металопластична тръба, е свързано към всмукателния отвор чрез съединител и се спуска в пробития кладенец.

Вътре в тръбата има задвижващ прът, който силно лежи върху вдлъбнатините на коничния прием. Наковалня се завинтва върху стоманен прът и всмукателният отвор се забива през този прът. След достигане на водоносния хоризонт прътът се отстранява от тръбата и тръбата се свързва към помпата.

Липсата на частни кладенци и лошото качество на водата в централните водоснабдителни системи доведе до факта, че задвижваният кладенец отново стана търсен. В частните домове този дизайн често е единствената възможност за осигуряване на вода. В допълнение, кладенец може да се направи както у дома, така и навън, близо до баня или в градината. Наличието на собствено автономно захранване винаги е привлекателно, но трябва да знаете какво е забит кладенец или, с други думи, абисински кладенец.

Кладенецът е удобен във всички отношения:

Ефективност на оборудването. Абисински кладенец може да бъде изкопан за един ден, ако има тръби и други компоненти;
Достъпна цена . Цената на тръбите (основният разходен фактор) е ниска и ако водоносният хоризонт е близо, процесът се ускорява и значително се улеснява;
Подготвителна работаМожете да започнете още през зимата.

Основното нещо е да разберете от съседите си колко дълбок е водоносният слой или да разгледате по-отблизо кладенците, разположени в района.

Инструменти и оборудване за кладенеца:

Първо трябва да закупите водопроводни тръби с дължина най-малко 15 м. Важна част от тръбния кладенец е всмукателният филтър, изработен от същия материал, от който се състои цялата конструкция.

важно! Дължината на входящия филтър се изчислява въз основа на наситеността на водоносния хоризонт. Ако има прекомерно насищане, дължината не надвишава 0,5 m, ако е недостатъчна, може да достигне до 1,5 m.

Изработката на всмукателния конус може да бъде поверена на стругар. Веднага се заварява към всмукателната част или се снабдява с резба и се завинтва.
Необходима е перфорация на тръбата. За целта се пробиват дупки по цялата дължина на тръбата с диаметър до 0,8 см. Отворите се подреждат шахматно, след което тръбите се обвиват в мрежа, запояват се с калаена спойка по краищата.
Всмукателната мрежа е задължителен елемент, който също може да бъде направен със собствените ви ръце. Добрата мрежа трябва да задържа малка локва вода и в същото време да позволява на течността да се оттича свободно; дизайнът на мрежестия елемент може да се види във видеото.

важно! Мрежата от цветни метали не е подходяща за всмукване, поради способността й бързо да корозира и да се деформира.

Мрежата е прикрепена към самонарезни винтове от неръждаема стомана, оборудвани с големи глави. За сигурно закрепване е по-добре да пробиете малки (2 mm) отвори по цялата дължина на всмукателните тръби. Лесно и лесно е да го направите сами. Но след опаковането и закрепването на мрежата, стърчащите и излишни части от мрежата трябва да се отрежат! Увиването му с тел е погрешно, веднага щом приемникът се захване за нещо здраво в земята, телта няма да помогне, мрежата веднага ще пробие и не само малки, но и големи частици мръсотия и почва ще започнат да падат във водата.
Удължителните тръби се нарязват на парчета от 0,5-1,5 m, в зависимост от запълването на почвата. За меки образувания се допуска малко по-голяма дължина на тръбата.
Използвайте само стоманени съединители! Но за здравината и надеждността на закрепването е по-добре да допълните стъпката с резба, като я завъртите наполовина през съединителя. Операцията също е проста и лесна за извършване със собствените си ръце, ако имате известни умения за рязане на резби. За да се сведе до минимум изтичането в ставите, съединителите се поставят върху ленени нишки с боя.

Пробиване на кладенец за вода

Ако всички инструменти и оборудване са подготвени правилно, можете да преминете към следващия етап - забиване на кладенеца. По-добре е първо да гледате целия процес във видеото и да използвате нашите съвети:

Пробиването се извършва с конвенционална риболовна бормашина с модифицирана дръжка и скоба. Дръжката е сменена, така че удължителните крака да могат да бъдат свързани към свредлото, скобата е сменена на Т-образна дръжка.

съвет! За да направите шофирането възможно най-малко време, по-добре е да вършите работата заедно. Това ще улесни изваждането на свредлото от земята и почистването му.

Веднага след като се открие плаващ пясък, процесът трябва да бъде спрян, тръба с приемна тръба да се спусне в кладенеца и да се вземе чук. Битерът е обикновен дървен блок, оборудван от двете страни с метални скоби, фиксирани вертикално. Тръбата трябва да бъде удряна с нея, важно е само да се поддържа равномерността на ударите.

съвет! Наличието на вода в слоя се проверява чрез изливане на течност в кладенеца; ако тя не се задържа, а напуска веднага, мястото за пробиване е избрано правилно и абисинският кладенец скоро ще бъде готов.

След като запушването на тръбите приключи, можете да свържете помпата с помощта на маркуч със скоби и да изпомпате водата.

Изтича чиста и вкусна вода, без образувания филм, пяна и утайка - резултатът е постигнат. Но за ваше собствено спокойствие е добра идея да направите анализ на водата в лабораторията, тъй като е невъзможно да го направите сами, за да сте сигурни, че е безопасно. В случай на неприятна миризма или появата на филм, по-добре е да продължите да забивате тръбите на по-голяма дълбочина, като от време на време проверявате наличието на водоносен хоризонт. Няма смисъл да влизате по-дълбоко от 15 метра, това няма да е абисински кладенец, а друга структура.

Трудно е да се изпомпва вода, ако водната повърхност е под 9 метра. Ако е необходима операция, се изкопава яма, в която се спуска помпа или се прави кладенец за инсталиране на водна помпена станция.

Рядко е, но се случва водоносният хоризонт да не се намира. В този случай премахнете тръбите; ако не знаете как, гледайте видеоклипа, закопайте кладенец и пробийте абисински кладенец със собствените си ръце на друго място на сайта.

Подготовка на кладенец за употреба

И така, водата е добра, подземните води са наситени, което означава, че можете да започнете да изграждате кладенец. За да направите това, набор от тръби се изравнява над нивото на почвата за по-лесно свързване. В този случай можете да замените последното добавено коляно с парче с необходимата дължина или просто да отрежете излишното, като отрежете резба отгоре. Необходима е резба за оборудване на вентила и свързване на частта на маркуча.

съвет! Клапанът често се счупва, така че е по-добре да го инсталирате пред помпата (отгоре); в случай на повреда, вентилът ще бъде по-лесен за смяна. Ако кладенецът е предназначен за използване през топлия период, през зимния студ вентилът се отстранява до пролетта. И ако кладенецът започне да работи целогодишно, тогава при силни студове също е по-добре да демонтирате клапана, като го поставите само за използване на кладенеца и се уверете, че в помпата не остава вода.

След монтирането на клапана кладенецът се изпомпва с ръчна помпа и едва след това, когато системата се напълни с вода, се свързва електрическа помпа или водна помпена станция. Това ще осигури постоянен стълб от течност в тръбата и абисинският кладенец ще работи по-ефективно.

Почистване на системата от абисински кладенец

Както можете да видите, не е трудно да запушите кладенец със собствените си ръце; всичко, от което се нуждаете, е набор от тръби, инструменти и малко търпение. По време на работа всмукателният отвор ще се запуши с частици, което означава, че ще трябва да почистите или напълно да смените всмукателната мрежа или цялата колекция. Но има и случаи, когато водата изчезва напълно. Причините могат да бъдат различни, от природни явления до създадени от човека. Решение: пробийте по-дълбоко в земята и изградете не абисински кладенец, а кладенец с обсадна тръба.

В заключение и в помощ

Интересни са новите технологии за запушване на кладенци за „еднократна употреба“ със собствените си ръце. Такива кладенци се правят за кратко време, например за осигуряване на вода през лятото, докато абисинският кладенец е готов. За подреждането се използва металопластична тръба, изкована с композитен прът. Приемът не се различава от обикновения, само вътрешността е снабдена с конусовидна вдлъбнатина, така че задвижващият прът да лежи на това място. Металопластичното коляно е свързано към всмукателния отвор чрез съединител и цялата конструкция се спуска в пробития кладенец. Веднага след като прътът се вкара в тръбата, той се опира във вдлъбнатината на всмукателния отвор, върху върха на пръта се завинтва наковалня и всмукателният отвор се забива с чук до необходимата дълбочина. След като достигнете водоносна почва, извадете пръта, свържете тръбата към помпата и можете да изпомпвате кладенеца, за да получите чиста вода.

Надеждността и издръжливостта на всяка ограда до голяма степен зависи от това колко правилно са разположени и закрепени опорите на конструкцията. Монтирането на стълбове за ограда изисква задълбочена подготовка на кладенеца или дупката и внимателно подравняване на позицията на опорите по време на сглобяването на носещата рамка. Още по-трудно е да се монтират оградни стълбове върху глина или да се забият опори в скалиста почва, пълна с скални фрагменти, въпреки че такава почва би била идеална за основа.

Условия за монтиране на оградни стълбове

В оградната конструкция стълбовете са основният якостен елемент, който държи цялата маса на конструкцията във вертикално положение. В зависимост от материала, използван за направата на рамката и оградата, натоварването на един стълб може да варира от 40 до 120 кг. Ако добавим и високата ветровитост на оградата, става ясно, че изискванията към стълба трябва да са доста строги:

Осигуряване на максимална якост на огъване на колонната опора. За да изберете правилния участък, трябва да знаете максималната скорост на вятъра в даден район. Например, при не много силен вятър от 15 m / s, товар от 130-140 kg пада върху здрав вертикален ограден лист, така че опората трябва да е доста масивна и трябва да се забива на значителна дълбочина;
При повдигащи се почви стълбовете се забиват или заравят под точката на замръзване на почвата. Ако нивото на водата е значително, можете да се ограничите до дупка или кладенец на дълбочина 1/3 от височината на стълба за огради и огради от летви и ½ за огради с плътна мрежа;
За меки, подгизнали почви около точката, където опората е заровена в почвата, експертите препоръчват да се направи преходна секция под формата на сляпа зона, да се постави минифундамент от тухли или да се излее от бетон.

За ваша информация! Използването на бетонна яка позволява да се увеличи твърдостта на закрепването на стълба в земята с порядък, дори ако е забит на дълбочина, по-малка от препоръчителната стойност.

В допълнение към скоростта и здравината на монтажа, вторият, но не по-малко важен критерий за висококачествен монтаж на стълбовете е да се осигури най-точното позициониране на опорите по височина, по линията на контура и отклонение от вертикалното положение.

Най-лесният начин е да използвате ниво на сградата, отвес и маркиращо въже. Този комплект ви позволява едновременно да удряте стълба и периодично да контролирате височината и отклонението от вертикалата. Експертите препоръчват запушване на тръбата и проверка на нивото на всеки 100-150 мм от уреждането на опората.

Ако стълбът или опората не са предназначени за забиване, а за вкопаване, можете да използвате по-сложни устройства, например като на снимката.

Едно от домашните устройства, което помага да се оцени и контролира отклонението, е показано във видеото:

За прави участъци от дълги огради се препоръчва използването на геонивелир, който осигурява висока точност на позициониране. При задвижване в опори с дължина над 15 m, въжетата дават грешка от 50-70 mm, което например е неприемливо за полагане на листове от гофрирани листове, тъй като грешката се вижда с просто око.

Методи за монтаж на стълбове

Днес няма универсална технология, която да ви позволява да забивате всякакъв вид опора в слаба или здрава почва. Вторият фактор е цената, разбира се, можете да инсталирате опори или да забивате пилоти, като използвате строителни методи, но в този случай тяхната инсталация ще бъде по-скъпа от цялата ограда. Ето защо, когато избирате метод за инсталиране на опори, трябва да търсите разумен баланс между цена и здравина, въз основа на материала, размера на носещите елементи и количеството работа.

Подпорите за ограда се монтират в земята по три начина:

Стоманени профили или тръби се забиват или завинтват в земята под въздействието на голяма механична сила;
Те копаят в предварително пробита дупка или яма с основа, подсилена с чакъл, чакъл или бетон;
По комбиниран начин, използвайки методи за моторизирано пробиване и поставяне на опори.

За ваша информация! Последният метод е най-разпространен за инсталиране на голям брой стоманени тръбни стълбове с увеличен диаметър. Комбинираният метод премахва необходимостта от бетониране, което значително увеличава скоростта на монтаж на оградата.

Как да забиете стълбове за ограда по комбиниран метод

За тръбни стълбове с малко напречно сечение най-лесният начин е да забиете стоманения профил в земята с помощта на подложка или чук. Това е най-продуктивният и груб начин за инсталиране на опори. Поддръжката се набива от екип от поне двама-трима души. Един работник фиксира опората в дадена точка, вторият и третият на свой ред разместват стълба на профила, като удрят горния ръб с чук. Свободен или почиващ член на екипа периодично проверява отклонението на стълба с помощта на ниво на сградата.

Комбинираният процес на инсталиране на стълбове се извършва на няколко етапа. След маркиране и изчистване на мястото на монтажа от трева, преди набиване на опората, в точката се пробива дупка с по-малък диаметър на дълбочина 2/3 от изчислената дълбочина на колоната, но не по-малко от 30-40 cm .

Този метод на подготовка помага да се забие тръбата дори в най-трудната почва. В допълнение, намаленото до минимум съпротивление на почвата улеснява първоначалното подравняване на тръбата по вертикалното отклонение.

Колкото по-високо трябва да се поставят стълбовете, толкова по-трудно е да се забият опорните стълбове с чук. Стандартна двуметрова ограда ще изисква тръба с дължина до три метра. Дори като се вземе предвид предварителният отвор, височината е доста голяма и става неудобно да се удря в крайната част на опората с удари.

Много по-лесно е да работите с чукове за глава, с които можете да чукате стълб с всякаква височина, от един до пет метра. Системата се състои от две части. Първият, под формата на масивна стоманена скоба, е здраво закрепен към тръбна опора, вторият, направен под формата на тежка стоманена опора, просто се поставя върху тръбата. Тъй като тръбата потъва под ударите на главата срещу скобата, последната трябва да бъде пренаредена и изкована, докато се утаи напълно.

Най-трудната и трудоемка задача е избиването на тръбен профил с квадратно сечение. На първо място, поради неравномерното отклонение на стълба и отклонението от вертикалата, докато потъва в земята. Ако трябва да забиете голям брой квадрати, в някои случаи има смисъл да използвате приспособления или водачи.

Малки и тънки тръби могат да се набиват с помощта на електрически ударен чук. В същото време скоростта и качеството на потапяне в почвата се увеличават с порядък.

Как се вкопават стълбове за ограда

Процесът на инсталиране на стълб с помощта на копаене изисква много повече усилия и време. Но за разлика от „кованите“ опори, вкопаните стълбове могат да бъдат подравнени почти идеално, което от своя страна осигурява много гладка повърхност на оградата.

Стандартният метод на копаене включва пробиване на кладенец с диаметър най-малко 20-25 см. Под нивото на издигане на почвата. На дъното на кладенеца се изсипва чакълена възглавница, а стените са облицовани със слой покривен материал. Стълб, изработен от метални или дървени греди, се монтира в отвора и се фиксира с опори, подравнени спрямо нивото на сградата.

Стълбът може да бъде закрепен чрез изливане на бетон, чакъл или уплътнен чакъл. Фиксирането чрез засипване с натрошен камък може да се комбинира с изливане на бетон. В този случай натрошеният камък се навлажнява с бетонов разтвор и внимателно се уплътнява на слоеве. На главата на кладенеца се излива бетон със слой с дебелина 20-25 cm.

За да се увеличи стабилността на опората срещу силите на повдигане, към края на стоманената тръба е заварена стоманена плоча или кръст, изработен от ъглови профили.

Заключение

Най-бързият начин за задвижване на стълбове под бъдеща ограда е използването на готови винтови пилоти или геовинтове. Недостатъците на този метод включват високата цена на самите пилоти; всяка опора ще струва най-малко 1000 рубли. Тъй като натоварването на тръбата от теглото на оградата е с порядък по-малко от изчислената стойност, в много случаи такива опори се правят независимо чрез заваряване на два режещи ножа към края на тръбата. Инсталирането на такъв стълб за ограда ще отнеме максимум два часа.