Кой е най-добрият начин за запушване на оградни тръби? Как да забиете тръба в земята: основни етапи на работа

Рано или късно всеки собственик на крайградска зона е изправен пред въпроса за ограждането на земята си. Оградата не само изпълнява защитна функция, но и придава на района със сгради завършен вид.

Естествено, структурата на оградата трябва да е здрава, за да не се налага всяка година да се коригира или изцяло преустройва. Надеждността на сградата зависи преди всичко от правилната инсталация на рамката на оградата, основата на която са стълбовете, които държат цялата конструкция.

Методи за инсталиране

Метални тръби, използвани като поддържащи елементи на огради

Подпорите за огради са изработени от метал, тухла, бетон. Най-често срещаният вариант са метални стълбове, които са изработени от профилни тръби с различни диаметри и дължини. Металните елементи не изискват сложен монтаж, а към тях могат лесно да се закрепят оградни секции, изработени от голямо разнообразие от материали.

Цената на такива стълбове е много достъпна, а тяхната издръжливост прави използването им доста привлекателно.

За да разберете как да забивате стълбове за ограда, трябва да се запознаете със съществуващите методи и да разберете кой е най-подходящият. Подпорите се монтират по три начина: забиване, бетониране, засипване. Най-простият и достъпен метод е обичайният метод за забиване на тръби в земята.

Техники на удар с чук

Преди да започнете работа, трябва да очертаете къде ще бъдат разположени стълбовете на бъдещата ограда. Моля, имайте предвид, че разстоянието между опорите трябва да бъде 2-3 m.

Пробиването се извършва по три метода:

С помощта на чук.
Монтаж с помощта на опора.
Монтаж с помощта на пилот.

Независимо от начина на шофиране трябва да се спазват следните условия:

долната част трябва да бъде заровена на 1,2-1,4 м в земята;
трябва да започнете инсталацията с ъгловите опорни елементи, след което да опънете кабела между тях, за да зададете нивото на височината на следващите опори;
Когато шофирате, опитайте се да не удряте горната част на тръбата твърде силно, за да не влезе в земята повече от необходимото и да се деформира. Повдигането на прекомерно изкован стълб до необходимата височина ще бъде много по-трудно, отколкото да го ударите отново;
Преди да монтирате подпорите, се препоръчва частта, която ще бъде под земята, да се покрие с битум или антикорозионно съединение. Можете също така просто да го боядисате.

Методът на удар се използва за създаване на леки конструкции. Това може да бъде ограда от верижна мрежа, профилиран лист или ограда. При монтиране на ограда от гофрирани листове е необходимо също така да се вземе предвид вятърът и да се заровят тръбите най-малко 1,5 m.

Начукване с чук

Ниските огради са монтирани на малки стълбове (с дължина до 1,5 м). По-често за изграждането на такива конструкции се използва чук. За забиване се използва дървен дистанционер между тръбата и ударния чук. Човекът, управляващ подпората по този начин, трябва да е разположен над горния ръб на подпората, за да може да замахне и да удря силно.

Техниката, разбира се, е евтина, но в същото време е трудоемка, изискваща големи физически усилия. Когато използвате чук, съществува риск от изкривяване на стълбовете, така че се препоръчва тази работа да се извършва по двойки. Единият държи тръбата вертикално, другият я забива. Освен това вертикалността на задвижваните опорни елементи трябва да се проверява с ниво.

Монтаж с помощта на опора

"Баба" за забиване на тръби

„Бабата“ е прост домашен механизъм за забиване на тръби в земята и е подходящ за монтиране на опорни елементи с дължина до 3 м. Инструментът може да бъде направен самостоятелно:

Вземете парче тръба с дължина 1 m, което трябва да бъде по-голямо от диаметъра на стълба. Това е необходимо, така че тръбата да пасва свободно върху нея.
Заварете метален кръг към единия край на тръбата, добавете допълнителна тежест (метални остатъци, олово). Колкото по-тежка е „бабата“, толкова по-лесно ще забие стълба в земята. Масата на "бабата" трябва да бъде от 10 до 30 кг.
Механизмът се претегля с помощта на метален кръг, заварен не до самия край на тръбата, а с вдлъбнатина от няколко сантиметра навътре. Полученият контейнер се пълни с разтопено олово.
За да улесните процеса, трябва да заварите две метални дръжки с дължина около 1,5 м към тръбата на ръба, противоположен на тежестта.

Стълбът се монтира на предварително определено място и върху него се поставя опората. Механизмът се повдига с дръжките на половин метър и се спуска със сила. Тръбата се плъзга по стълба и поради теглото си бързо забива опората в земята.

За по-голямо удобство и лекота на работа можете да монтирате статив, който се закрепва към него с помощта на здраво въже или верига и блок за глава (за тази цел към опората е заварена кука). За да влезете, издърпайте свободния ръб на веригата или въжето, повдигайки челната част, и след това я освободете.

Поради факта, че стълбът е разположен вътре в тръбата на главата, точността на удара се увеличава и възможността опората да се отклони от вертикалната линия е значително намалена.

Монтаж с помощта на пилот

По-скъп, но надежден начин за инсталиране на опорни елементи е използването на технология. Но може да не е подходящо за всеки собственик на сайт, тъй като не винаги има възможност за безплатен достъп за оборудване.

Пилобитът е специално строително оборудване, което може да монтира стълбове в почвата и да ги извади. Използва се при монтаж и демонтаж на огради. Тя може да бъде ръчна, самоходна или несамоходна. С помощта на пилото забивка можете да монтирате и демонтирате всяка ограда за кратко време.

Плюсове и минуси на метода на шофиране

Оградата може да бъде монтирана по този начин независимо за сравнително кратко време и за малко пари поради факта, че:

няма нужда да копаете дупки за инсталиране на опори;
цената на конструкцията е намалена, тъй като няма нужда да купувате материали за бетониране на стълбовете;
инсталацията не изисква използването на сложни машини и оборудване.

Ето защо, ако подпочвените води са достатъчно дълбоки и няма риск опората да се разхлаби поради движението на земята, оградата със стълбове, забити в земята, ще бъде доста стабилна и издръжлива.

При инсталиране на ограда по метода на вкарване трябва да се има предвид, че:

Ако почвата не е достатъчно плътна, стълбовете могат да се изкривят. Ситуацията се влошава от увеличения вятър. Ето защо, преди да вземете решение за метода на инсталиране на опори, всичко трябва да бъде внимателно изчислено.
По метода на шофиране се монтират само леки огради. Ако теглото на оградата е достатъчно високо, тогава цялата конструкция може да се свие.
Стълбовете се забиват само във фино камениста почва, за да се предотврати ударът на тръбата в препятствие под формата на голям камък.
Ударите могат да доведат до деформиране на горната част на опората.

Ако собственикът на обекта реши да инсталира стълбове за ограда с помощта на метода на шофиране, той трябва ясно да определи вида на почвата на обекта и да изчисли наклона на вятъра, тъй като влияе върху препоръчителната дълбочина и метода на монтиране на опорите.

Липсата на частни кладенци и лошото качество на водата в централните водоснабдителни системи доведе до факта, че задвижваният кладенец отново стана търсен. В частните домове този дизайн често е единствената възможност за осигуряване на вода. В допълнение, кладенец може да се направи както у дома, така и навън, близо до баня или в градината. Наличието на собствено автономно захранване винаги е привлекателно, но трябва да знаете какво е забит кладенец или, с други думи, абисински кладенец.

Кладенецът е удобен във всички отношения:

Ефективност на оборудването. Абисински кладенец може да бъде изкопан за един ден, ако има тръби и други компоненти;
Достъпна цена . Цената на тръбите (основният разходен фактор) е ниска и ако водоносният хоризонт е близо, процесът се ускорява и значително се улеснява;
Подготвителна работаМожете да започнете още през зимата.

Основното нещо е да разберете от съседите си колко дълбок е водоносният слой или да разгледате по-отблизо кладенците, разположени в района.

Инструменти и оборудване за кладенеца:

Първо трябва да закупите водопроводни тръби с дължина най-малко 15 м. Важна част от тръбния кладенец е всмукателният филтър, изработен от същия материал, от който се състои цялата конструкция.

важно! Дължината на входящия филтър се изчислява въз основа на наситеността на водоносния хоризонт. Ако има прекомерно насищане, дължината не надвишава 0,5 m, ако е недостатъчна, може да достигне до 1,5 m.

Изработката на всмукателния конус може да бъде поверена на стругар. Веднага се заварява към всмукателната част или се снабдява с резба и се завинтва.
Необходима е перфорация на тръбата. За целта се пробиват дупки по цялата дължина на тръбата с диаметър до 0,8 см. Отворите се подреждат шахматно, след което тръбите се обвиват в мрежа, запояват се с калаена спойка по краищата.
Всмукателната мрежа е задължителен елемент, който също може да бъде направен със собствените ви ръце. Добрата мрежа трябва да задържа малка локва вода и в същото време да позволява на течността да тече свободно; дизайнът на мрежестия елемент може да се види във видеото.

важно! Мрежата от цветни метали не е подходяща за всмукване, поради способността й бързо да корозира и да се деформира.

Мрежата е прикрепена към самонарезни винтове от неръждаема стомана, оборудвани с големи глави. За здравина на закрепване е по-добре да пробиете малки (2 mm) отвори по цялата дължина на всмукателните тръби. Лесно и лесно е да го направите със собствените си ръце. Но след опаковането и закрепването на мрежата, стърчащите и излишни части от мрежата трябва да се отрежат! Увиването му с тел е погрешно, веднага щом приемникът се захване за нещо здраво в земята, телта няма да помогне, мрежата веднага ще пробие и не само малки, но и големи частици мръсотия и пръст ще започнат да падат във водата.
Удължителните тръби се нарязват на парчета от 0,5-1,5 m, в зависимост от запълването на почвата. За меки образувания се допуска малко по-голяма дължина на тръбата.
Използвайте само стоманени съединители! Но за здравината и надеждността на закрепването е по-добре да допълните стъпката с резба, като я завъртите наполовина през съединителя. Операцията също е проста и лесна за извършване със собствените си ръце, ако имате известни умения за рязане на резби. За да се сведе до минимум изтичането в ставите, съединителите се поставят върху ленени нишки с боя.

Пробиване на кладенец за вода

Ако всички инструменти и оборудване са подготвени правилно, можете да преминете към следващия етап - забиване на кладенеца. По-добре е първо да гледате целия процес във видеото и да използвате нашите съвети:

Пробиването се извършва с конвенционална риболовна бормашина с модифицирана дръжка и скоба. Дръжката е сменена, така че удължителните крака да могат да бъдат свързани към свредлото, скобата е сменена на Т-образна дръжка.

съвет! За да направите шофирането възможно най-малко време, по-добре е да вършите работата заедно. Това ще улесни изваждането на свредлото от земята и почистването му.

Веднага след като се открие плаващ пясък, процесът трябва да бъде спрян, тръба с приемна тръба да се спусне в кладенеца и да се вземе чук. Битерът е обикновен дървен блок, оборудван от двете страни с метални скоби, фиксирани вертикално. Тръбата трябва да бъде удряна с нея, важно е само да се поддържа равномерността на ударите.

съвет! Наличието на вода в слоя се проверява чрез изливане на течност в кладенеца; ако тя не се задържа, а напуска веднага, мястото за пробиване е избрано правилно и абисинският кладенец скоро ще бъде готов.

След като запушването на тръбите приключи, можете да свържете помпата с помощта на маркуч със скоби и да изпомпате водата.

Изтича чиста и вкусна вода, без образувания филм, пяна и утайка - резултатът е постигнат. Но за ваше собствено спокойствие е добра идея да направите анализ на водата в лабораторията, тъй като е невъзможно да го направите сами, за да сте сигурни, че е безопасно. В случай на неприятна миризма или появата на филм, по-добре е да продължите да забивате тръбите на по-голяма дълбочина, като от време на време проверявате наличието на водоносен хоризонт. Няма смисъл да влизате по-дълбоко от 15 метра, това няма да е абисински кладенец, а друга структура.

Трудно е да се изпомпва вода, ако водната повърхност е под 9 метра. Ако е необходима операция, се изкопава яма, в която се спуска помпа или се прави кладенец за инсталиране на водна помпена станция.

Рядко е, но се случва водоносният хоризонт да не се намира. В този случай премахнете тръбите; ако не знаете как, гледайте видеоклипа, закопайте кладенец и пробийте абисински кладенец със собствените си ръце на друго място на сайта.

Подготовка на кладенец за употреба

И така, водата е добра, подземните води са наситени, което означава, че можете да започнете да изграждате кладенец. За да направите това, набор от тръби се изравнява над нивото на почвата за по-лесно свързване. В този случай можете да замените последното добавено коляно с парче с необходимата дължина или просто да отрежете излишното, като отрежете резба отгоре. Необходима е резба за оборудване на вентила и свързване на частта на маркуча.

съвет! Клапанът често се счупва, така че е по-добре да го инсталирате пред помпата (отгоре); в случай на повреда, вентилът ще бъде по-лесен за смяна. Ако кладенецът е предназначен за използване през топлия период, през зимния студ вентилът се отстранява до пролетта. И ако кладенецът започне да работи целогодишно, тогава при силни студове също е по-добре да демонтирате клапана, като го поставите само за използване на кладенеца и се уверете, че в помпата не остава вода.

След монтирането на клапана кладенецът се изпомпва с ръчна помпа и едва след това, когато системата се напълни с вода, се свързва електрическа помпа или водна помпена станция. Това ще осигури постоянен стълб от течност в тръбата и абисинският кладенец ще работи по-ефективно.

Почистване на системата от абисински кладенец

Както можете да видите, не е трудно да запушите кладенец със собствените си ръце; всичко, от което се нуждаете, е набор от тръби, инструменти и малко търпение. По време на работа всмукателният отвор ще се запуши с частици, което означава, че ще трябва да почистите или напълно да смените всмукателната мрежа или цялата колекция. Но има и случаи, когато водата изчезва напълно. Причините могат да бъдат различни, от природни явления до създадени от човека. Решение: пробийте по-дълбоко в земята и изградете не абисински кладенец, а кладенец с обсадна тръба.

В заключение и в помощ

Интересни са новите технологии за запушване на кладенци за „еднократна употреба“ със собствените си ръце. Такива кладенци се правят за кратко време, например за осигуряване на вода през лятото, докато абисинският кладенец е готов. За подреждането се използва металопластична тръба, изкована с композитен прът. Входът не се различава от обикновения, само вътрешността е снабдена с конусовидна вдлъбнатина, така че задвижващият прът да лежи на това място. Металопластичното коляно е свързано към всмукателния отвор чрез съединител и цялата конструкция се спуска в пробития кладенец. Веднага след като прътът се вкара в тръбата, той се опира във вдлъбнатината на всмукателния отвор, на върха на пръта се завинтва наковалня и всмукателният отвор се забива с чук до необходимата дълбочина. След като достигнете водоносна почва, извадете пръта, свържете тръбата към помпата и можете да изпомпвате кладенеца, за да получите чиста вода.

Кладенецът от абисинска тръба е оптималният източник на вода за вила/градина. Тази опция е неподходяща за автономна водоснабдителна система за вила, тъй като не отговаря на ежедневните нужди на членовете на семейството. Преди да закарате тръба за кладенец на обект, е необходимо да проучите структурата и да намерите воден слой. Важни ограничения за абисинския кладенец са:

извличане на вода ръчно (колонна) или повърхностна помпа - максималният диаметър на корпуса е ограничен до 32 mm, дълбочина 12 m (на практика повърхностните помпи могат да извличат течност само от 8 m);
използването на горни водоносни хоризонти - „горна вода“ или пясъчен слой е невъзможно да се запуши тръба до нивото на артезианския хоризонт;
кратък експлоатационен живот - поради ниската поддръжка на конструкцията, след като отворите на филтъра са запушени / замърсени, е невъзможно да се почисти.

Фигура 1. Абисинският тръбен кладенец е бюджетен вариант за пробиване на кладенец в селска къща.

За нуждите на градинарите/летните жители запушването на кладенец е разумно решение, което осигурява минимален бюджет за водопровод. Няма да се налага да плащате за вода, тъй като подпочвите не се използват; регулаторните органи във всеки случай ще разрешат използването на източника за битови нужди (фиг. 1).

Предимства на дупката за забиване на абисинската игла

Преди да потопите кладенец от абисински тип, е необходимо да намерите вода на обекта, да поставите кладенеца в съответствие със стандартите SNiP, SanPiN, като осигурите максималния ресурс на източника. Основните изисквания са разстоянията от кладенеца до значими обекти:

50-25 м до септичната яма. В случай на изтичане на канализация това разстояние ще осигури естествено последващо третиране с почва, докато дълбочината на кладенеца трябва да бъде по-голяма от разстоянието от повърхността до долната стена на камерата на пречиствателното съоръжение.
На 4 м от къщата, стопански постройки, малки архитектурни форми. Близостта на водоносен хоризонт, от който периодично се изпомпва течност, намалява здравината на почвата, върху която лежат основите.

За да се намали бюджетът за строителство, по-често се използват традиционни методи за определяне на подпочвените води. Проучва се растителността в обекта, някои растения показват водоноската със 70% точност. Клоните на лозата започват да се извиват и разместват в ръцете на изследователя на мястото, където се намира подземната пясъчна леща.

Най-добрият вариант е да поръчате услугата вертикално електрическо сондиране.Тази технология работи с наземни инструменти, специален софтуер и не изисква производство на контролни кладенци. Въз основа на резултатите се съставя електрогеоложка секция, определя се не само наличието на източник, но и съдържанието на сол в него.

Предимствата на абисинския кладенец са:

Фигура 2. Абисинският кладенец не заема много място, така че за да спестите място, можете да поставите други източници наблизо.

евтиност. Източникът на водовземане е по-евтин от всеки друг метод за водовземане.
Простота. Дизайнът няма сложни ъгли или единици.
хигиена. Водната повърхност е защитена от запушване и повърхностни води, а устието се запечатва лесно.
Висока скорост на работа. На ден се пробиват кладенци по 8 м.
Енергийна независимост на технологията. Тръбата се потапя в земята с помощта на най-простото устройство.
Променливост в разположението на помпено оборудване. Помпата може да бъде монтирана на тръба и извадена от кладенеца на разумно разстояние, например в сутерена на къща.

За удобство на работниците, тръбите се разширяват след известно задълбочаване в кладенеца, което позволява да се добавят при необходимост. Липсата на достъпни пътища, електричество и труден терен не са пречка за тази технология. След като тръбите изтекат своя експлоатационен живот, те могат да бъдат изрязани под плодородния слой, запушени, без да се изваждат на повърхността, и до първия може да се монтира друг източник (фиг. 2).

Има начин да се задълбочи тръба в изработения кладенец, без да се използва ковашки чук, набивка или да се повредят резбите в горната му част. Технологията изглежда така:

Фигура 3. Технология на производство на абисинския кладенец.

с бормашина се прави направляващ кладенец с дълбочина 0,7 - 0,5 m;
преди да ударите тръбата, тя се поставя вертикално;
в долната трета са закрепени две масивни метални скоби;
върху тръбата е поставена глава (масивна заготовка с централен отвор и очи от противоположните страни);
в горната част обикновен макаров блок (два блока за кабели) е фиксиран със скоби върху болтове.

За да направите кладенец, са достатъчни двама работници, които трябва периодично да повдигат опората за кабела и да я освобождават в горната точка. Главата се удря в долната скоба, силата се предава на тръбите, които постепенно потъват в почвата. Докато навлизат по-дълбоко, скобите се издигат по-високо и се завинтват нови тръби (фиг. 3)

Фигура 4. Дизайн на острието.

Технологията е подходяща само за рохкави, пластични почви; чрез този метод е невъзможно да се забие връх с форма на копие в голям камък или скала. За разлика от метода на пробиване, корпусът също е работен инструмент, така че структурата се състои от няколко свързани единици:

Копието е заострен връх.
Филтърът представлява парче перфорирана тръба в метална мрежа, заварена към върха.
Възвратният клапан на практика е обикновена метална топка, монтирана върху диафрагма вътре в тръба.
Корпусна струна. Разширява се с отделни тръби и резбови съединения.

За да се осигури нормален поток на кладенеца, филтърът е заровен на 1-0,7 m под статичното ниво на водоприемния източник.

Копиевидният връх е с минимална площ и се плъзга от малки камъни или ги разрушава. Тази опция е за предпочитане пред простото сплескване или рязане на тръбата под остър ъгъл. Освен това корпусът не се задръства с пръст и остава чист по цялата си дължина (фиг. 4)

Експлоатация на абисинския кладенец

Продължителността на живота на водоприемния източник е 15-30 години при достигане на пясъчната леща, 5-10 години при вземане на течност от „горната вода“. Следователно, за дългосрочна работа ще трябва да запушите тръбите няколко пъти.

В допълнение, горният водоносен хоризонт е твърде капризен, нивото пада в необичайно горещи години, няколко потребители от един и същ водоносен хоризонт източват източника по-бързо, отколкото когато се използва от едно семейство. Може да съдържа отпадъчни води от промишлени предприятия и течности, използвани от нефтени работници за поддържане на налягането в резервоара.

Ето защо е необходим лабораторен анализ, преди да се използва водата за храна. Той ще ви помогне да изберете необходимото оборудване за системата за пречистване на водата. След като сте направили пясъчен кладенец със собствените си ръце, се препоръчва редовно да използвате помпено оборудване. По време на периодична, сезонна работа дебитът намалява ежегодно и филтърът на дъното на кладенеца се затлачва.

Абисинският кладенец има малък диаметър, така че потопяемите помпи не се вписват в него. Налягането на повърхностните модификации на помпените станции е ограничено до 8-12 m. Следователно забиването на иглата на по-голяма дълбочина няма смисъл.

Дизайнът лесно се интегрира в ландшафтния дизайн на обекта, в 90% от случаите се използва система за водоснабдяване на кладенеца за абисинския кладенец. Поставянето на тръбопровод на ниво под нивото на замръзване с производството на подземен тръбопровод за влизане в къщата в този случай не е икономически изгодно. Кесонът за абисинския кладенец не се използва по същата причина.

Изграждането на всяка ограда започва с монтажа на носещата част - стълбовете. Колкото по-сигурно са монтирани, толкова по-дълго ще продължи оградата под въздействието на ветрове и лошо време. Ето защо този етап от работата е най-критичен и трябва да се извършва в съответствие с технологията. След като се запознаете с него, можете уверено да поставите стълбове и да изградите ограда със собствените си ръце без участието на наети работници и оборудване.

Методи за монтаж на опори - кой да изберете?

При издигането на огради се практикуват 3 метода за инсталиране на носещи конструкции:

директно забиване в земята;
частично бетониране;
цялостно изливане на бетон в подземната част на стелажа, включително монтаж на лентова основа.

Забележка. От своя страна, частичното бетониране се извършва по два начина - изливане на така наречената бетонна яка или запълване на кладенеца под линията на замръзване на почвата.

Опции за монтаж на стълбове

Всеки от изброените методи се използва при определени условия, в зависимост от качеството на почвата, нейната наситеност с влага и степента на замръзване. В допълнение, изборът на техника се влияе от вертикални и странични натоварвания, създадени от теглото на конструкцията и нейната вятърна сила. За масивните огради важи важно правило: те трябва да могат да издържат на натоварване от вятър, което понякога надвишава теглото на оградата.

Товар върху масивна ограда от велпапе

Простото забиване на стълбове в земята ви позволява да ускорите строителството и значително да намалите разходите му. За разлика от тези предимства, методът има редица недостатъци:

Стълб, забит в мека или рохкава почва (чернозем, глина, пясък), бързо ще се разхлаби от вятъра и ще се наклони, когато към него се прикрепят твърди оградни секции с голям наклон. Последното включва вълнообразни листове, поликарбонат и различни дървени плоскости.
Ако височината на оградата надвишава 2 m, тогава вятърът ще извади задръстения стълб във всеки случай, дори заедно с мрежа от верижна връзка, която е прозрачна за въздушния поток.
В райони с глинеста, влажна почва, която набъбва при минусови температури, такива опори ще излязат от земята с 5-10 см през първата зима. След което най-накрая ще бъдат наклонени от вятъра.
След шофиране стълбът не е в състояние да понесе голям товар по отношение на масата. Към него не могат да се закрепват метални конструкции или елементи за художествено коване.

Тежка ограда от ковани елементи

От горното следва, че шофирането в стелажи може да се използва при следните условия:

когато вашият сайт има твърди или скалисти почви;
забиване в мека почва е възможно, ако височината на оградата не надвишава 1,5 м, а участъците са направени от мрежа - верижна връзка или друг прозрачен за вятъра материал;
ако е необходимо бързо да се издигне временна ограда;
при изграждането на ракита или ниски декоративни огради в близост до цветни лехи и предни градини.

За да оградите предната градина, стълбовете могат да бъдат забити в почвата

Бетонирането ще изисква много труд, време и пари. Самото втвърдяване на бетона ще ви отнеме 3 седмици, да не говорим за закупуването на съставките за приготвяне на сместа и намирането на бетонобъркачка. В замяна получавате следните бонуси:

издръжливост (оградата лесно ще издържи 30-50 години, в зависимост от материала);
правилното бетониране се използва за всички видове почви;
армировката с бетонова смес е подходяща за всички видове огради, включително тежки (камък, тухли, метални конструкции, коване).

Ограда с тухлени стълбове

Забележка. Стелажите не могат да се бетонират в блатиста, пренаситена почва. Но в такива ситуации шофирането няма да помогне;

Оказва се, че изборът на метод за монтаж на стелажи зависи от условията във всеки конкретен случай. Набиването спестява време и пари, но не винаги е приложимо. Бетонът се използва навсякъде и осигурява надеждност и издръжливост на всяка конструкция, въпреки че е по-скъп. При стабилни сухи почви строителните разходи се намаляват чрез частично бетониране на опорите.

Материали за стълбове

За да инсталирате ограда, издигната около парцел, се използват следните видове стълбове:

от дървени греди и трупи;
от различни валцувани изделия - профилни и кръгли тръби, канали и винкели;
от тухла и бетон.

Дървена ограда

справка. Каналите и ъглите се използват единични или двойни, заварени в „кутия“.

По правило дървените стълбове се монтират при изграждането на ограда от плочи, дъски или тънки трупи (ограда). Удобни са и за използване заедно с пластифицирана мрежа или верижна мрежа. Предимствата на дървените стълбове са:

ниска цена;
лекота на обработка и закрепване на оградни секции;
якост на счупване на материала, липса на гъвкавост, като метал;
Подпорите могат да получат прекрасен външен вид с помощта на дърворезба, лакиране или боядисване.

Палисада с дървени опори

Използването на дърво като стълбове за ограда има един значителен недостатък - материалът бързо се влошава от излагане на атмосферни условия. За да предотвратите гниене на дървена стойка след 10-15 години, тя ще трябва да се третира с антисептик и периодично да се боядисва. Има и опасност от запалване на оградата от случайно хвърлен угар.

Валцуваният метал е универсално решение за изграждане на различни огради, но е и по-скъпо. Въпреки че стоманените тръби също трябва да бъдат защитени от корозия, те ще издържат много по-дълго от дървените стелажи. Секции, изработени от различни материали, от дърво до елементи за коване, могат да бъдат прикрепени към метал. Стоманените стълбове се използват и при изграждането на постоянни огради - те служат като сърцевина на тухлен стълб, към който впоследствие се заваряват вратички и порти.

Стоманената тръба служи като рамка за тухлени опори

справка. За бързо сглобяване на огради от велпапе и поликарбонат в продажба се предлагат готови комплекти от метални профилни тръби и крепежни елементи за тях.

Евро ограда с бетонни стълбове

Бетонните стълбове са монтирани в комплект с така наречената евроограда, състояща се от отделни плочи, украсени с релефен модел. В други случаи използването на бетонни опори е непрактично поради високата цена и сложността на монтажа (стелажите са доста тежки). Но те също „живеят“ дълго време - до 50 години и не се страхуват от ветрове, валежи и температурни промени.

Избор на колони по секция

дървен материал със сечение 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
труп с диаметър от 100 до 150 mm;
за ограда е по-добре да вземете кръгъл дървен материал с максимален размер - 15 см.

За стълбове е препоръчително да изберете трупи със същия диаметър

Когато избирате дървени опори, трябва да обърнете внимание не само на напречното сечение, но и да разберете вида на дървото. Брезата и тополата са малко полезни за външни конструкции, защото бързо гният. Най-добрият избор като съотношение цена/качество са иглолистните материали. Те съдържат значително количество естествени смоли, които помагат да се устои на влиянието на околната среда.

Профилни тръби за ограда

Когато избирате метални стълбове, вземете предвид следните препоръки:

с височина на оградата 2-2,5 м, вземете профилна тръба с напречно сечение 60 х 40 мм за ограда от един и половина метра, ще се използват продукти с размери 40 х 40 мм;
оптималният диаметър на кръгла тръба е 57 mm;
вземете максималния размер на ъглите и каналите, инсталирани поотделно, съответно 90 и 160 mm.

Диаграма, показваща напречните сечения на тръбите

съвет. За да сте сигурни, че стоманените опори ще издържат най-малко 20 години, изберете валцуван метал с дебелина на стената най-малко 3 mm.

Стълбовете, към които са прикрепени крилата на портата и вратата, носят повишено натоварване, така че тяхното напречно сечение трябва да е по-голямо. По правило е достатъчен профилна тръба с размери 100 x 120 mm или кръгла тръба с диаметър 109 mm. Напречното сечение на каналите и ъглите остава непроменено, но за портите те се комбинират по двойки чрез заваряване в „кутия“.

Изчисляване на основните параметри за монтаж "направи си сам".

Измерете общата дължина на оградата с рулетка. Определете височината на оградата от съображения за безопасност и въз основа на лични желания. Както показва практиката, не е икономически целесъобразно да се изгради непрекъсната ограда с височина над 2,5 m. Оптималната височина за спестяване на материали е 2 м (шестметрова тръба е разделена на 3 части).
Определете височината на стълбовете. Принципът е следният: за да се създаде надежден опорен лост в земята, стойката трябва да бъде потопена в земята поне 1/3. Ако планирате да изградите 2-метрова ограда, тогава поне 1 m от опората трябва да бъде в земята, тогава общата й дължина ще бъде 3 m.
Пребройте броя на колоните в зависимост от интервала на тяхното инсталиране.

Огради с височина над 2,5 м са най-добре направени от мрежа

съвет. На подготвителния етап си струва да координирате строителството със съседите, така че по-късно да няма спорове относно разграничаването на парцелите.

Важно е да изберете правилната стъпка за монтиране на опорите в зависимост от площта и наклона на оградата. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде между 2 и 3 m.По-малкият интервал не е препоръчителен от гледна точка на икономичността, а по-големият рязко намалява надеждността на конструкцията. Точният избор се прави индивидуално.

Масивна ограда с оптимално разстояние между стълбовете 2,5м

Пример за изчисление за дължина на оградена площ от 13,4 m с височина на оградата 1,5 m:

Ако разделите това разстояние на 4 секции, тогава стъпката на стълбовете ще бъде 3,23 м. С такава дължина на обхвата оградата може да бъде изградена от тухлена или верижна мрежа върху метални стълбове. Изключително нежелателно е да се монтират гофрирани листове или друг твърд материал; стелажите ще се разклатят от вятъра.
Разделянето на 5 секции ще даде оптимален интервал от 2,56 м. Това е подходящ вариант за повечето огради, както дървени, така и метални.
Ако разделите разстоянието на 6 участъка, тогава дължината на всеки участък ще бъде 2,12 м. Надеждността на такава ограда ще бъде отлична, въпреки че цената на конструкцията ще се увеличи. Но тук можете да спестите от напречното сечение на стълбовете и да вземете по-малък стандартен размер според асортимента.

Пример за разбивка на 4 диапазона

съвет. Оптималното разстояние между стълбовете на масивна ограда с височина 2 м е 2,5 м. Това е най-добрият вариант по отношение на съотношението цена/надеждност, когато става въпрос за най-популярните огради от велпапе върху метални опори.

Пример за разбивка на 5 диапазона

Ако изберете оптималната стъпка от 2,5 м, тогава конструкцията на оградата ще изисква 6 опори, стърчащи на 1,5 м над нивото на земята. Според изчисленията общата дължина на стълба заедно с подземната част е 1,5 / 2 x 3 = 2,25. m, с запас от 2,5 m, общо ще са необходими 2,5 x 6 = 15 m тръба или канал.

Разбивка на 6 диапазона

справка. Бетонните евроогради имат фиксирана дължина на обхвата от 2 м, така че изчисляването на броя на стълбовете не е трудно.

Как да инсталирате стълбове за ограда чрез шофиране

За извършване на строителни работи ще ви трябват различни инструменти и оборудване:

измервателни уреди - ролетка, ниво на течности;
дълъг канап и колчета за маркиране;
ръчна или механизирана бормашина;
чук или преносим хидравличен чук;
байонетна лопата;
подправяне

Ако планирате да инсталирате дървени стълбове, те трябва да бъдат обработени така, че да не изгният в земята. Първо покрийте цялата опора с антисептичен състав като Novotex или Biosept и след това катран на подземната част с разтопен битум.

съвет. Битумното покритие трябва да прилепне здраво към повърхността, в противен случай ще се отлепи при забиване на стълба. Поради тази причина не се препоръчва използването на студени битумни съединения и грундове за защита на стелажи.

Боядисани метални опори

Преди монтаж подземната част на металните стълбове трябва да бъде почистена от ръжда, намазана с грунд и също намазана с гореща смола. Операцията няма да ви отнеме много време, тъй като битумът се втвърдява доста бързо.

Работен ред

Първият етап от монтажа на носещата част на оградата е маркиране. Опънете низ върху колове между крайните точки и след това измерете по него изчислените интервали между стълбовете, като маркирате точките им на монтаж. Технологията на монтаж е както следва:

В определените точки пробийте кладенци с изчислената дълбочина. Диаметърът на свредлото трябва да бъде с 2-4 см по-малък от напречното сечение на стълба. Когато пробивате, опитайте се да държите инструмента вертикално и да не се люлеете, за да не счупите стените на отвора, което ще причини стълба. да падне там без никакво шофиране.
Препоръчително е да отрежете краищата на дървените стълбове, така че е по-удобно да ги поставите в дупката.
Уплътнете дъното на кладенеца с трамбовка и добавете малко пясък или дребен натрошен камък.
Забийте първия стълб до необходимата височина с чук. Тук ще ви трябват услугите на асистент, който ще поддържа края на опората и ще я предпази от вибриране от удари.
Повторете предишната операция с последния стълб и издърпайте въже между тях, за да счупите горното ниво.
Вкарайте останалите стълбове, като се фокусирате върху нивото на низа. Покрийте ги със земя от всички страни и я уплътнете.

Маркиране на оградата на сайта

важно! За да се поддържа ясна вертикала при монтиране на стълбове, тя трябва да се контролира по време на процеса на пробиване. Невъзможно е да подравните опората при шофиране, ако дупката е пробита криво. Но ако това се случи, можете да коригирате проблема по описания по-долу начин.

Снимкови инструкции за шофиране в стелажи

При задвижване на колоната трябва да я поддържа помощник. Пробиване на отвор с моторна бормашина Ето как изглежда готовият кладенец за каране С помощта на чукове рамката се монтира за 1 ден

Монтаж на засипани стълбове

За да приложите този метод, ще ви трябват средно големи камъни, натрошени тухли и керемиди или голям трошен камък. Процедурата по инсталиране е както следва:

Пробийте или изкопайте дупка до необходимата дълбочина. Тя трябва да бъде с 10-15 см по-широка от напречното сечение на опората.
Уплътнете дъното на дупката и я напълнете с натрошен камък. Помолете помощник да постави стълба и да го държи изправен с помощта на нивелир.
Запълнете пространството между почвата и стойката с камъни или натрошен камък, като периодично го уплътнявате.
Поръсете поставената колона с пръст отгоре и я уплътнете.

Схема на опори за обратно насипване

справка. Има старомоден начин за здраво закрепване на опората с помощта на запълване. Трябва да направите течен разтвор от глина и вода и да го излеете между камъните във всяка дупка. Глината ще запълни всички пори и след втвърдяване ще се задържи не по-лошо от бетона.

Видео за шофьорски стълбове

Инструкции за бетониране на опори

Тази технология включва пълно или частично запълване на колони с бетонова смес от клас M100 в суха почва и M150, когато земята е мокра. За да изчислите количеството материали, необходими за бетониране, използвайте данните от таблицата, която показва техните обеми за приготвяне на различни степени на хоросан.

Таблица за изчисление на бетон, цимент и други съставки на бетонова смес

Познавайки броя на отворите за опори и тяхната дълбочина, е лесно да се изчисли общото потребление на строителни материали. При пълно бетониране в дупка с дълбочина 1 m се поставят не повече от 4 стандартни кофи бетон. Освен това подгответе следните материали:

покривен филц или пластмасов филм за отделяне на бетонната смес от земята;
пясък за добавяне към дъното на кладенеца;
парчета армировка или ъгли за анкериране.

Строителни материали за бетониране на стълбове

Наборът от използвани инструменти е същият като за шофиране, само вместо чук ще ви трябва бетонобъркачка. В краен случай можете да го направите без него и да приготвите сместа върху метален лист с помощта на лопата. За да фиксирате и закрепите метални стълбове, трябва да подготвите машина за заваряване.

Как да бетонирате: технология за изливане стъпка по стъпка

Първият етап от работата, състоящ се от маркиране и изкопаване на дупки, се извършва по описаната по-горе технология. Пълното бетониране на стълбовете се извършва в следната последователност:

Уплътнете дъното на дупката, добавете пясък и го уплътнете отново.
Монтирайте опората и я изравнете вертикално в две равнини, като използвате ниво на сградата.
Фиксирайте тръбата в проектното положение, като заварявате режещите ъгли към нея, така че краищата им да опират в почвата. Ако стълбовете са дървени, забийте ленти към тях или просто ги заклинете с големи камъни.
Покрийте дъното на кладенеца и земните стени с покривен филц или филм. Целта е млякото да не изтича извън бетона, което намалява здравината на последния.
Пригответе бетонна смес и я поставете в дупка със стойка. По време на процеса на изливане се уверете, че тя не се отклонява от вертикалата и е равна.

Пълно бетониране на стелажа

съвет. В първите 20 мин. след изливането, когато бетонът освободи излишната вода, позицията на колоната може да се коригира, за да се изравни вертикалата.

Вертикално регулиране след бетониране

Пълното втвърдяване на бетонната смес настъпва след 3 седмици. Дотогава не се разрешава извършването на работи, които могат да натоварят колоните. Най-много да ги почистите и боядисате.

Как да инсталирате и бетонни колони: снимка

Запълване на дупката с бетон Ямата се запълва до върха с бетон По-добре е да покриете краищата на кладенеца с покривен материал
Фиксиране на стойката с опори Използването на въже е по-удобно за определяне на точката на монтаж на стълба Приготвяне на бетонова смес

Относно частичното бетониране: каква дълбочина да се зарови и какво е разстоянието между колоните

Ако почвата на вашия сайт е суха и не е свободно течаща, тогава е безсмислено да харчите материали за пълно запълване. Достатъчно е да направите бетонна яка за всяка колона, като използвате следната технология:

Изкопайте дупка на половината от изчислената дълбочина, но я направете с 20-25 см по-широка от секцията на стелажа.
Вземете готовата опора и я ударете с чук в средата на дъното на дупката до необходимата дълбочина. Уплътнете почвата около тръбата и добавете пясък.
Извършете анкериране и кофраж от покривен филц, както е описано в предишния раздел.
Напълнете дупката с бетонна смес.

Ето как действат силите на издигане на замръзване върху стълбовете на оградата

Методът е удобен с това, че е по-лесно да подравните стълб наполовина в земята вертикално и да го фиксирате в това положение. Но тази технология, подобно на пълното бетониране, не е приложима при повдигащи се почви. При тежки студове почвата ще изтласка цялата конструкция. За да предотвратите това, използвайте следните инструкции:

Разберете точно каква е дълбочината на замръзване на земята във вашия район. Изчислете общата височина на подпорите по следната формула: надземна част + дълбочина на замръзване + 0,5 m.
Пригответе смес от натрошен камък и пясък, за да замените повдигащата се почва около стълба.
Пробийте дупка, така че свредлото да отиде на 0,6-0,7 м под границата на замръзналата почва. Направете 10 см слой пясък и го уплътнете.
Монтирайте опората и я закрепете във вертикално положение.
Запълнете дупката с бетон на височина 0,5 m.
След като монолитът стегне, напълнете кладенеца до върха със смес от пясък и натрошен камък.

Бетонът се излива не по-високо от линията на замръзване и след това се излива натрошен камък

Забележка. Като се има предвид, че в някои региони на Руската федерация почвата замръзва до 2-2,5 м, стълбовете на оградата ще бъдат много дълги и кладенецът ще бъде дълбок. Следователно изборът на материал за стълбове е малък, подходяща е само стоманена тръба.

Когато наситената с влага почва се замени с натрошен камък и бетонният монолит е разположен под линията на замръзване, силите на издигане на замръзване няма да могат да изтласкат опората ви от земята.

Как правилно да бетонирате стълбове - видео

Както можете да видите, технологията за инсталиране на стълбове за ограда не съдържа особени трудности. Също така не е необходимо специално оборудване за завършване на работата, но ако имате бетонобъркачка или хидравличен чук, нещата ще вървят много по-бързо. По-добре е да изградите ограда с асистент, тъй като повечето операции са неудобни за извършване сами.

Надеждността и издръжливостта на всяка ограда до голяма степен зависи от това колко правилно са разположени и закрепени опорите на конструкцията. Монтирането на стълбове за ограда изисква задълбочена подготовка на кладенеца или дупката и внимателно подравняване на позицията на опорите по време на сглобяването на носещата рамка. Още по-трудно е да се монтират оградни стълбове върху глина или да се забият опори в скалиста почва, пълна с скални фрагменти, въпреки че такава почва би била идеална за основа.

Условия за монтиране на оградни стълбове

В оградната конструкция стълбовете са основният якостен елемент, който държи цялата маса на конструкцията във вертикално положение. В зависимост от материала, използван за направата на рамката и оградата, натоварването на един стълб може да варира от 40 до 120 кг. Ако добавим и високата ветровитост на оградата, става ясно, че изискванията към стълба трябва да са доста строги:

Осигуряване на максимална якост на огъване на колонната опора. За да изберете правилния участък, трябва да знаете максималната скорост на вятъра в даден район. Например, при не много силен вятър от 15 m / s, товар от 130-140 kg пада върху здрав вертикален ограден лист, така че опората трябва да е доста масивна и трябва да бъде забита на значителна дълбочина;
При повдигащи се почви стълбовете се забиват или заравят под точката на замръзване на почвата. Ако нивото на водата е значително, можете да се ограничите до дупка или кладенец на дълбочина 1/3 от височината на стълба за огради и огради от летви и ½ за огради с плътна мрежа;
За меки, подгизнали почви около точката, където опората е заровена в почвата, експертите препоръчват да се направи преходна секция под формата на сляпа зона, да се постави минифундамент от тухли или да се излее от бетон.

За ваша информация! Използването на бетонна яка позволява да се увеличи твърдостта на закрепването на стълба в земята с порядък, дори ако е забит на дълбочина, по-малка от препоръчителната стойност.

В допълнение към скоростта и здравината на монтажа, вторият, но не по-малко важен критерий за висококачествен монтаж на стълбовете е да се осигури най-точното позициониране на опорите по височина, по линията на контура и отклонение от вертикалното положение.

Най-лесният начин е да използвате ниво на сградата, отвес и маркиращо въже. Този комплект ви позволява едновременно да удряте стълба и периодично да контролирате височината и отклонението от вертикалата. Експертите препоръчват запушване на тръбата и проверка на нивото на всеки 100-150 мм от уреждането на опората.

Ако стълбът или опората не са предназначени за забиване, а за вкопаване, можете да използвате по-сложни устройства, например като на снимката.

Едно от домашните устройства, което помага да се оцени и контролира отклонението, е показано във видеото:

За прави участъци от дълги огради се препоръчва използването на геонивелир, който осигурява висока точност на позициониране. При задвижване в опори с дължина над 15 m, въжетата дават грешка от 50-70 mm, което например е неприемливо за полагане на листове от гофрирани листове, тъй като грешката се вижда с просто око.

Методи за монтаж на стълбове

Днес няма универсална технология, която да ви позволява да забивате всякакъв вид опора в слаба или здрава почва. Вторият фактор е цената, разбира се, можете да инсталирате опори или да забивате пилоти, като използвате строителни методи, но в този случай тяхната инсталация ще бъде по-скъпа от цялата ограда. Ето защо, когато избирате метод за инсталиране на опори, трябва да търсите разумен баланс между цена и здравина, въз основа на материала, размера на носещите елементи и количеството работа.

Подпорите за ограда се монтират в земята по три начина:

Стоманени профили или тръби се забиват или завинтват в земята под въздействието на голяма механична сила;
Те се вкопават в предварително пробита дупка или яма с основа, подсилена с чакъл, чакъл или бетон;
По комбиниран начин, като се използват моторизирани методи за пробиване и поставяне на опори.

За ваша информация! Последният метод е най-разпространен за инсталиране на голям брой стоманени тръбни стълбове с увеличен диаметър. Комбинираният метод премахва необходимостта от бетониране, което значително увеличава скоростта на монтаж на оградата.

Как да забиете стълбове за ограда по комбиниран метод

За тръбни стълбове с малко напречно сечение най-лесният начин е да забиете стоманения профил в земята с помощта на подложка или чук. Това е най-продуктивният и груб начин за инсталиране на опори. Поддръжката се набива от екип от поне двама-трима души. Един работник фиксира опората в дадена точка, вторият и третият на свой ред разместват стълба на профила, като удрят горния ръб с чук. Свободен или почиващ член на екипа периодично проверява отклонението на стълба с помощта на ниво на сградата.

Комбинираният процес на инсталиране на стълбове се извършва на няколко етапа. След маркиране и изчистване на мястото на монтажа от трева, преди забиване на опората, в точката се пробива дупка с по-малък диаметър на дълбочина 2/3 от изчислената дълбочина на колоната, но не по-малко от 30-40 cm .

Този метод на подготовка помага да се забие тръбата дори в най-трудната почва. В допълнение, намаленото до минимум съпротивление на почвата улеснява първоначалното подравняване на тръбата по вертикалното отклонение.

Колкото по-високо трябва да се поставят стълбовете, толкова по-трудно е да се забият опорните стълбове с чук. Стандартна двуметрова ограда ще изисква тръба с дължина до три метра. Дори като се вземе предвид предварителният отвор, височината е доста голяма и става неудобно да се удря в крайната част на опората с удари.

Много по-лесно е да работите с чукове за глава, с които можете да чукате стълб с всякаква височина, от един до пет метра. Системата се състои от две части. Първият, под формата на масивна стоманена скоба, е здраво закрепен към тръбна опора, вторият, направен под формата на тежка стоманена опора, просто се поставя върху тръбата. Тъй като тръбата потъва под ударите на главата срещу скобата, последната трябва да бъде пренаредена и изкована, докато се утаи напълно.

Най-трудната и трудоемка задача е избиването на тръбен профил с квадратно сечение. На първо място, поради неравномерното отклонение на стълба и отклонението от вертикалата, докато потъва в земята. Ако трябва да забиете голям брой квадрати, в някои случаи има смисъл да използвате приспособления или водачи.

Малки и тънки тръби могат да се набиват с помощта на електрически ударен чук. В същото време скоростта и качеството на потапяне в почвата се увеличават с порядък.

Как се вкопават стълбове за ограда

Процесът на инсталиране на стълб с помощта на копаене изисква много повече усилия и време. Но за разлика от „кованите“ опори, вкопаните стълбове могат да бъдат подравнени почти идеално, което от своя страна осигурява много гладка повърхност на оградата.

Стандартният метод на копаене включва пробиване на кладенец с диаметър най-малко 20-25 см. Под нивото на издигане на почвата. На дъното на кладенеца се изсипва чакълена възглавница, а стените са облицовани със слой покривен филц. Стълб, изработен от метални или дървени греди, се монтира в отвора и се фиксира с опори, подравнени спрямо нивото на сградата.

Стълбът може да бъде закрепен чрез изливане на бетон, чакъл или уплътнен чакъл. Фиксирането чрез засипване с натрошен камък може да се комбинира с изливане на бетон. В този случай натрошеният камък се навлажнява с бетонов разтвор и внимателно се уплътнява на слоеве. На главата на кладенеца се излива бетон със слой с дебелина 20-25 cm.

За да се увеличи стабилността на опората срещу силите на повдигане, към края на стоманената тръба е заварена стоманена плоча или кръст, изработен от ъглови профили.

Заключение

Най-бързият начин за задвижване на стълбове под бъдеща ограда е използването на готови винтови пилоти или геовинтове. Недостатъците на този метод включват високата цена на самите купчини; всяка опора ще струва най-малко 1000 рубли. Тъй като натоварването на тръбата от теглото на оградата е с порядък по-малко от изчислената стойност, в много случаи такива опори се правят независимо чрез заваряване на два режещи ножа към края на тръбата. Инсталирането на такъв стълб за ограда ще отнеме максимум два часа.