Установка крыши каркасного дома стропильная. Виды крыш для каркасных домов и монтаж своими руками

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

мауэрлат - 150х150 мм;
стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

материала кровельного покрытия;
снегового района;
шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
крепление мауэрлата к стене;
установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
монтаж каркаса;
усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
гидроизоляция;
обрешетка;
обеспечение вентиляции;
установка капельников;
монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

на скобы;
на шпильки;
на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

с врубкой;
без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Ваш теплый и уютный дом почти готов. Осталось сделать финишный рывок в строительстве так называемой коробки – правильно сконструировать крышу каркасного дома. Как всегда, работа покажется очень простой и хочется сделать это своими руками, но именно этот этап работ является наиболее сложным. Здесь от вас потребуются навыки во многом: правильный расчет нагрузок, точные плотницкие работы и немалый опыт работ с кровельными материалами. Разберемся во всем по порядку используя пошаговую инструкцию.

Особенности крыши для каркасного дома

Наверное, единственным элементом каркасного дома, который не отличается от строения, возведенного из кирпича и бетона или на базе сруба, является крыша. Ведь если стены и пол выполняли совсем другими методами и материалами, то кровля каркасного дома возводится из тех же самых материалов и по тем же правилам. Основными функциями крыши является распределение ветровых и снеговых нагрузок, а также вентиляция чердачными помещений или подкровельного пространства.

Этапы возведения крыши каркасного дома:

выбор формы
точный расчет конструкции и необходимых материалов. Составление проекта стропильной системы
разметка верней обвязки
устройство стропил
утепление кровли (особенно часто по кровле утепляют мансардные этажи)
монтаж обрешетки и контробрешетки с контуром гидроизоляции
настил кровельного материала, монтаж водосточной и снегозадерживающей системы, подшив свесов, обшивка фронтонов.

Формы крыш для каркасного дома

Односкатная плоская крыша

Длительное время такие системы кровель являлись применимыми только для хозяйственных построек: гаражей, сараев. Односкатный вариант всегда считался экономным и простым. Действительно, монтаж односкатной крыши для дома является одним из самых легких и дешевых. Но развитие архитектурной мысли, а также стремление соответствовать моде европейских строителей вывели этот вариант на одно из лидирующих позиций в строительстве каркасных коттеджей. Особенно часто односкатные крыши используются в Финляндии.

Односкатная кровля придает дому очень высокотехнологичный вид, что будет выгодно отличать вас от соседей. Но не стоит забывать о ряде недостатков такой конструкции:

односкатные крыши редко делают с уклоном более 19 градусов, что приводит к увеличению нагрузок даже от дождя, не говоря уже о необходимости ручной уборки снега, ведь о самостоятельном скатывании снежных масс придется забыть.
практически отсутствуют чердачные помещения.
плохая устойчивость к сильным ветрам (значительная площадь крыши приводит к парусности, а небольшой уклон приводит к задуванию под кровельный материал).
придется обеспечить гораздо большую прочность стропильной системы из-за приведенных выше недостатков.
главной отличительной конструктивной особенностью односкатных крыш является отсутствие конька, на котором соединяются стропила при других видах. Здесь стропила опираются на противоположные стены. В остальном монтаж ничем не отличается от строительства любой другой формы. Даже при монтаже дома 6х6 с односкатной крышей придется подумать о сращивании стропил, ведь большинство пиломатериалов имеет длину 6 метров. (а с учетом уклона длина стропил в доме 6 на 6 метров приближается к 7 метрам) Наибольшее применение односкатные крыши нашли при строительстве по канадской технологии. В этом случае на объект доставляют готовые фермы или даже секции крыши, которые монтируются на верхнюю обвязку.

Двухскатная крыша

Представляет собой два ската от конька к стенам. Фронтоны получаются в виде двух треугольников. Это наиболее распространенная в России система при строительстве домов по любой из технологий. Возможно, в последние годы она уступила лидирующие позиции вальмовым или мансардным ломаным кровлям, но за долгие годы строительства только двухскатных крыш еще долго большинство домов будет иметь этот вид.

Рассмотрим основные элементы стропильной системы для двухскатных крыш:

мауэрлат – верхняя обвязка по стенам каркасного сооружения.
стропила – опорный брус от конька до обвязки.
ригель – брус, горизонтально связывающий парные стропильные ноги.
прогон – продольная доска, соединяющая все фермы.
затяжка (подстропильник) – горизонтальная балка, соединяющие стропила по мауэрлату.
стойки – вертикальные усиления системы от затяжки к стропиле.
обрешетка и контробрешетка.

Данная кровельная система лишена недостатков односкатных вариантов. Угол наклона скатов обычно составляет 30-45 градусов, что значительно уменьшает нагрузку от ветра и снежных покровов. При более крутых скатах падает нагрузка от осадков, но значительно увеличиваются нагрузки от ветра.

Существуют 2 основных вида стропильных систем для двухскатных крыш:

Висячие – стропильные лапы опираются на стены и конек.
Наслонные – под коньковую балку ставится вертикальная балка (обязательно наличие мауэрлата посередине дома). В этом случае основная нагрузка системы ложится на центральную балку, а стропила как бы стягивают стены, дополняя жесткость всего каркасного дома. Довольно часто со стеновым комплектом могут поставляться готовые фермы, рассчитанные и изготовленные на заводах. Также вы можете обратиться в строительные фирмы, которые предложат вам расчет правильной конструкции, а возможно, и монтаж кровельной двухскатной системы.

Двухскатно-полувальмовые или вальмовые крыши

Представляют собой более сложную модификацию двухскатных крыш, где скаты имеют трапециевидную форму, а вместо вертикальных фронтонов монтируются еще два ската.

Основным преимуществом данной конструкции является абсолютная устойчивость к ветровым нагрузкам.

К новым элементам данной конструкции относятся:

Накосные или угловые стропила, соединяющие углы дома с коньковой балкой.
Основные стропила, которые соединяют стены дома с коньковым брусом.
Дополнительные стропила – соединяют стены дома с накосными стропилами.

Вальмовые крыши являются одними из сложных, их не стоит рассчитывать самостоятельно. Доверьте расчет правильной конструкции профессионалам или специальным программам. При достаточном опыте строительства двухскатных крыш вы сможете выполнить монтаж вальмовой кровли своими руками.

Шатровые крыши

Представляют собой четырехскатную крышу. Каждый из скатов имеет треугольную форму, и все они соединяются в одной точке. Эта конструкция обладает теми же преимуществами, что и вальмовая: прекрасно противостоит ветровым нагрузкам, не копит снежные массы из-за значительного угла наклона, равномерно прогревается солнцем.

Ключевым недостатком является значительная сложность (потребуется опыт в возведении именно шатровых кровель). Новые элементы в шатровых крышах отсутствуют, но также отсутствует коньковая балка, поэтому требуется усложнение конструкции. Чаще всего шатровые кровли применяются для двухэтажных домов, так как создать мансарду или чердачное помещение под такой кровлей очень сложно.

Ломанные двухскатные крыши

С развитием каркасного строительства произошел резкий рывок в применении данного вида кровель. Это связано с тем, что именно каркасные дома чаще всего строятся с мансардами. При минимальных затратах можно получить практически удвоенную жилую площадь. Ломаные кровли также относят к технологически сложным конструкциям. В основном, это связано с применением обоих вид стропил: висячих и наслонных.

Главные недостатки

Сложность конструкции;
Сложная технология утепления;
Высокая требовательность к гидроизоляции;
Необходимость создания вентиляции подкровельного пространства;
Дорогостоящие конструкции мансардных окон.

Как видите, выбор формы крыши также связан с составлением хорошо рассчитанного проекта и разметкой верхней обвязки. Так что первые 4 этапа монтажа кровельной системы вам придется выполнять практически одновременно. Особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции крыши. Чаще всего утепление производится по потолку первого/второго этажа, но в случае возведения мансардных этажей для сбережения жилой площади производят утепление под кровлей.

Утепление крыши каркасного дома

Для утепления мансардных этажей по стропилам используют утеплители на основе минеральной ваты либо шпательного стекловолокна. Однако необходимо учесть, что эти материалы теряют свои теплоизоляционные свойства от лишней влажности, поэтому при выполнении утепления необходимо учесть сразу два процесса:

не допустить попадание влаги в утеплитель из помещения;
обеспечить отведение паров и конденсата из толщи утеплителя.

Температура воздуха над кровельным материалом и внутри мансарды может сильно отличаться, поэтому образование конденсата неизбежно. Как избежать пагубного влияния конденсата на утеплитель? Необходимо соблюдать очередность закладки утепления и строительных мембран. «Пирог» утепления выглядит так:

внутренняя обшивка по стропилам (может быть черновой или финишной);
контур пароизоляции;
стропила с заложенным между ними утеплителем;
контробрешетка;
гидроизоляция или супердиффузионная мембрана (применение мембраны отменяет необходимость нашивки контробрешетки);
обрешетка (ее роль может также выполнять листовой материал – например, мягкая черепица);
кровельный материал.

Составление правильного «пирога» и соблюдение технологии монтажа каждого элемента поможет решить проблемы, связанные с утеплением по стропилам.

Нашивка обрешетки и контробрешетки

Понятие обрешетки сугубо условное, это подготовка основания под монтаж финишного кровельного материала. Поэтому обрешетка может выполняться из обрезной доски либо листовых материалов (влагостойкая фанера, ОСП, ДСП). Ее толщина рассчитывается в зависимости от угла ската и расстояния между стропилами.

Настил кровельного материала

Выбор финишного кровельного материала зависит от угла наклона кровли и эстетических предпочтений владельца.

На рынке представлены следующие материалы:

профилированный лист
металлочерепица
ондулин
ондувилла
мягкая черепица
керамическая черепица

Заключение

После укладки финишного кровельного материала можно считать монтаж крыши законченным. Есть еще достаточно много работ, которые вам предстоит выполнить: обшивка фронтонов, монтаж доборных элементов, подшив свесов, вывод дымоходов и вентиляционных шахт через кровлю и многие другие. Но если вы смогли осилить своими руками возведение каркасного дома «под крышу», то эти работы вам точно под силу. Если же вы доверились подрядчику, то и в этом случае изложенная информация наверняка вам пригодится.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

брус 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски толщиной 30 мм для обрешетки;
рубероид;
металлические шпильки;
электролобзик и ножовка;
молоток;
гвозди и саморезы;
угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Пожалуй, немногие будут спорить, что дом из дерева является теплым и уютным жилищем. Кроме того, это, несомненно, экологично. Основным их недостатком считается цена – они стоят дороже, чем дома из других материалов, например, кирпича. Ведь дерево сегодня высоко ценится. Значительно дешевле стоят дома, которые построены по канадской технологии (каркасной). Для постройки стен таких домов древесина используется только для возведения каркаса.

Ещё древесные породы применяются для устройства крыши каркасного дома. В качестве стен используются панели, которые состоят из современных утепляющих материалов. Благодаря чему понадобится меньше времени на обогрев дома.

Некоторым людям, которые не доверяют каркасным домам, кажется, что такие жилища внешне очень похожи друг на друга. Отчасти это правда, но чтобы придать внешнему облику неповторимость, нужно на самом деле не так много. Например, своими руками можно построить оригинальную кровлю, но для начала нужно знать, как сделать крышу каркасного дома.

Преимущества каркасных домов

Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

не вредят окружающей среде;
обеспечивают естественную вентиляцию;
обрабатываются противопожарными составами.

Виды крыш для каркасных домов

Существует несколько типов крыш каркасного дома. Фото ниже показывает это наглядно. От вида выбранной кровли зависит технология её устройства. В основном в данном случае используются два типа крыш:

Скатная. Она может иметь от двух и более скатов.
Плоская. Имеет незначительные скаты.

Дома чаще возводят со следующими видами кровли:

Четырёхскатной.
Вальмовой.
Двускатной.

Основное предназначение скатов – это отвод воды с крыши. Если их не будет, то жидкость будет застаиваться, что может приводить к протечкам. Кроме того, возможно разрушение кровли. При небольшом уклоне крыши (3-5 градусов) делается внутренний водосток.
На плоской кровле можно разбить сад, использовать её в качестве места для отдыха. Только в этом случае она должна быть достаточно надежной. Поэтому для неё возводятся усиленные перекрытия. Кроме того, необходимы более мощные стены и фундамент. Ещё важно, чтобы функциональная кровля имела качественную гидроизоляцию.
Плоскую крышу на каркасном доме актуально возводить в регионах, где часто бывает сильный ветер. Она будет отлично сопротивляться ветровой нагрузке.
Изготовление крыши для каркасного дома является довольно сложным делом. Поэтому рекомендуется воспользоваться уже готовыми конструкциями стропильных ферм. Тем самым вы не только установите надежную кровлю, но и ускорите сам процесс строительства дома.
Для каркасных домов лучше использовать именно скатные крыши. У них имеются несколько существенных преимуществ перед плоскими кровлями. Так, на двускатных крышах каркасного дома не задерживается дождевая вода и снег, а это, в свою очередь, уменьшает риск протечки.
Конструкция мансардной крыши каркасного дома дает возможность сделать на чердаке жилое помещение. Ещё для обустройства чердака подходит вальмовый вид кровли.

Устройство стропильной системы

Именно от стропильной системы зависят такие качества крыши как прочность, надежность и герметичность. Возвести кровлю каркасного дома — нелегкая задача. Для этого помимо необходимых знаний нужны навыки.

Для того чтобы сделать качественную стропильную систему нужно:

Рассчитать размеры элементов строительной системы.
Обозначить их сечение.
Выбрать наилучшие соединения между собой.

Для этого нужны навыки специалиста, который занимается монтажом кровли профессионально.

Если вы решили возводить каркасный дом с вальмовой крышей, рекомендуется приобрести готовые стропильные фермы у специалистов. Это сэкономит немало средств, времени и нервов.

Они бывают разных видов. Это можно увидеть на рисунке:

При возведении такой крыши делаются ендовы и сопряженные элементы стропильной конструкции. При строительстве кровель это является самым сложным этапом. Постройка каркасных домов предусматривает использование стропильных ферм, которые изготавливаются из древесины особой прочности, не подверженной горению и гниению. Для деревянной крыши каркасного дома это особенно важно.

Гидроизоляционные материалы.
Пароизоляция.
Листы OSB из древесины с добавлением прессованной щепы. Средняя толщина материала – 13-16 миллиметров.

Покрытие кровли

Прессованная щепа благодаря тому, что она располагается в разных направлениях, достаточно прочно удерживает болты, шурупы, гвозди и саморезы. Это обеспечивает плотность без каких-либо трещин и пустот.

Важным свойством материалов плит для возведения кровли каркасного дома является то, что он абсолютно безопасен для человека. Кроме того, на нем не образуются плесень и грибки, не размножаются насекомые.

Технология строительства кровли

Начинать строительство крыши каркасного дома следует со следующих работ:

Разметка нижней обвязки.
Проверка и расчёт параллельности конструкций.
Выравнивание диагоналей досок обвязки.

Технология:

Рекомендуется стремиться к тому, чтобы результат максимально соответствовал размерам, которые указаны в проекте. Если строительство осуществляется в регионе, где возможны сильные ветры, то нижнюю обвязку кровли и верхнюю часть последнего этажа можно связать при помощи шпилек.
Начинать установку коньковой балки следует с монтажа двух подпирающих опор, крепящихся к середине обвязки. Их необходимо выставить строго по уровню, а между ними натянуть строительный шнур. Он будет использоваться в качестве ориентира для уровня трех промежуточных опор. В итоге коньковая балка должна лечь на пять опорных бревен строго по уровню.
В длину коньковая балка составляет более 11 метров. И собирается из четырех досок, каждая из которых имеет сечение 38x100x150 миллиметров. Общая высота коньковой балки в итоге получается около 250 миллиметров.
Торцевые стыки досок следует раздвинуть в разные стороны. Затем лаги нужно скрепить через каждые два метра металлическими пластинами. После чего отмечаются положения всех стропил. Это важно выполнять строго по чертежу.
Готовая балка устанавливается на опоры, которые временно следует связать друг с другом при помощи досок. Чтобы максимальный пролет стропил не был больше 2,7 метров, они должны опираться на промежуточную стенку с каждой стороны.
Важно, чтобы все стропила были выпилены по одному и тому же шаблону. При этом очень тщательно нужно подбирать правильный угол запила торцов шаблона и места посадки на обвязку. Чтобы поверхность кровли в итоге получилась ровной, все кривые доски лучше всего установить изгибом вверх. После чего они натягиваются к промежуточной стенке, где скрепляются между собой гвоздями. Для работы на высоте по технике безопасности рекомендуется привязываться специальной нижней обвязкой.
На обрешетку следует установить плиты OSВ. Их толщина – 12,5-15 миллиметров. Размещаются они в шахматном порядке.
До монтажа мягкой черепицы в качестве временной кровли можно использовать подкровельный ковер. Например, применяется подкровельная мембрана «Барьер ОС ГЧ», одна сторона которой покрыта битумной мастикой.
В качестве финишной кровли можно использовать черепицу «Tegola СуперМозаика». Бригада профессиональных рабочих может уложить её на 150 кв. метров крыши примерно за 4 рабочих дня.

Утепление крыши

Утеплитель должен подбираться строго по размерам каркаса. Это является надежной гарантией того, что летом в таком доме будет не жарко, а зимой тепло.

Для утепления могут использоваться различные материалы:

Пенопласт.
Пенополиуретан.
Минвата на основе базальта либо стекловолокна.
Эковата.
Керамзит.
Пеноизол.

Керамзит используется в качестве утеплителя плоских кровель и междуэтажных перекрытий.
При утеплении крыши каркасного дома обязательно создавайте вентиляционные зазоры между слоем утеплителя и покрытием. Это позволит удалять скопившийся конденсат естественным путем.
Теплоизоляцию к элементам каркаса следует установить вплотную. Это в особенности касается твердых материалов, например, пенополистирола и пенопласта.
Важно выбрать материал кровли, который характеристиками подходит для вашего региона. Обратите внимание ещё на его эстетический вид. Ведь каркасный дом должен хорошо вписаться в окружающий ландшафт.
Если вы решили построить крышу и непосредственно дом самостоятельно, то чтобы он радовал долгие годы, очень важно строго соблюдать технологию его возведения.

Крыша для каркасного дома: видео