Как лучше забивать трубы для забора. Как забить трубу в землю: основные этапы работы

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2-3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

С помощью кувалды.
Установка с применением «бабки».
Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

нижнюю часть заглублять в землю на 1,2-1,4 м;
начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

не нужно копать ямы для установки опор;
стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Недостаток собственных колодцев и низкое качество воды в центральных водопроводных системах привело к тому, что забивная скважина снова стала востребованной. В частных домах эта конструкция зачастую, единственный вариант обеспечения водой. К тому же, скважину можно делать как дома, так и за его пределами, возле бани или в огороде. Собственное автономное обеспечение всегда привлекательно, но нужно знать, что представляет собой скважина забивная или иначе, абиссинский колодец.

Колодец удобен по всем своим показателям:

Оперативность оборудования . Абиссинский колодец можно выкопать за один день, если есть в наличие трубы и остальные комплектующие;
Доступная цена . Стоимость труб (основной затратный фактор) невысока, а если водоносный слой находится близко, то процесс ускоряется и значительно облегчается;
Подготовительные работы можно начинать уже зимой.

Главное, это узнать у соседей насколько глубоко пролегает слой водоносного грунта или поближе рассмотреть колодцы, находящиеся в округе.

Инструментарий и оборудование для колодца:

Для начала нужно приобрести трубы для воды длиной не менее 15 м. Важная часть трубчатого колодца – заборник – фильтр, изготавливаемый из того же материала, из которого состоит вся конструкция.

Важно! Длина заборника-фильтра рассчитывается исходя из насыщенности водоносного слоя. При избыточном насыщении длина не превышает 0,5 м, при недостаточном может доходить до 1,5 м.

Токарю можно поручить изготовление конуса заборника. Его сразу приваривают к детали заборника или оснащают резьбой и прикручивают.
Перфорация труб обязательна. Для этого отверстия высверливаются по всей длине трубы, диаметром до 0,8 см. Расположение отверстий шахматное, затем трубы оборачивают сеткой, припаивая оловянным припоем по кромочной части.
Сетка заборника – обязательный элемент, который тоже можно сделать своими руками. Хорошая сетка должна удерживать небольшую лужицу воды и при этом дать жидкости свободно стекать, конструкцию сетчатого элемента можно посмотреть на видео.

Важно! Сетка, выполненная из цветного металла на подходит для заборника, из-за особенности к быстрой коррозии и деформации.

Крепится сетка на саморезы из нержавейки, оснащенные большими шляпками. Для прочности крепления лучше высверлить небольшие (2 мм) отверстия по всей длине труб заборника. Это просто и легко сделать своими руками. А вот после обмотки и крепления сетки, выступающие и лишние части сетчатого полотна нужно обязательно обрезать! Приматывать проволокой неправильно, стоит заборнику зацепиться в грунте за что-то прочное, проволока не поможет, сетка тут же прорвется, и в воду начнут попадать не только мелкие, но и крупные частицы грязи, грунта.
Трубы удлинения нарезаются кусками 0,5-1,5 м в зависимости от грунтового наполнения. Для мягких пластов допускается чуть большая длина труб.
Муфты соединительные берите только стальные! А вот для прочности и надежности крепления, лучше дополнить резьбовой шаг, провернув его до половины муфты. Операцию тоже просто и легко сделать своими руками, при наличии некоторого навыка нарезания резьбы. Для минимизации подтекания в местах соединений, муфты присаживают на льняные нити с краской.

Бурение забивной скважины на воду

Если все инструменты и оборудование подготовлены правильно, можно приступать к следующему этапу – забиванию скважины. Предварительно весь процесс лучше посмотреть на видео и воспользоваться нашими советами:

Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом. Рукоятку меняют так, чтобы к буру подсоединить удлинительные колени, коловорот меняют на рукоятку Т-образной формы.

Совет! Чтобы забивание заняло как можно меньше времени, работу лучше делать вдвоем. Это облегчит доставание бура из земли и его очищение.

Как только обнаружились плывуны, процесс нужно прекратить, опустить в скважину трубу с заборником и взять колотушку. Колотушка – это обычная чурка, оснащенная с двух сторон металлическими скобами, закрепленными вертикально. Трубу надо забивать именно ею, важно лишь соблюдать равномерность ударов.

Совет! Наличие воды в слое проверяется наливанием в скважину жидкости, если она не задерживается, а уходит сразу – место бурения выбрано правильно и скоро будет готов абиссинский забивной колодец.

После того, как забивание труб закончено, можно подсоединить насос посредством шланга с хомутами и произвести выкачивание воды.

Пошла чистая и вкусная вода, без пленочных образований, пены и осадков – результат достигнут. Но для собственного успокоения неплохо сделать анализ воды в лаборатории, так как своими руками это сделать невозможно, чтобы убедиться в ее безопасности. В случае неприятного запаха или появления пленки, лучше продолжить забивку труб на большую глубину, проверяя время от времени наличие водоносного слоя. Забиваться глубже 15 метров не стоит, это уже получится не абиссинский колодец, а другая конструкция.

Сложно выкачивать насосом воду, если зеркало воды находится на уровне ниже 9 метров. В случае необходимости операции, выкапывается котлован, куда опускается насос или скважина делается с установкой водонасосной станции.

Редко, но бывает так, что водоносный слой не находится. В этом случае трубы вынуть, если не знаете как, смотрите видео, скважину зарыть и пробивать абиссинский колодец своими руками в другом месте участка.

Подготовка скважины к пользованию

Итак, вода хорошая, грунтовые воды насыщенные, а значит, можно приступать к обустройству скважины. Для этого набор труб выравнивают над уровнем почвы для удобства подключения. При этом можно заменить последнее надставленное колено на кусок нужной длины или просто отрезать лишнее, нарезав на верхушку резьбу. Резьба требуется для обустройства клапана и подсоединения шланговой части.

Совет! Клапан часто ломается, поэтому лучше установить его перед насосом (наверху), в случае выхода из строя, клапан будет проще заменить. Если скважина предназначена для пользования в теплый период, на зимние холода клапан снимается до весны. А если колодец станет работать круглогодично, то в сильные морозы клапан тоже лучше демонтировать, надевая его только для пользования скважиной, и следить, чтобы в насосе не оставалась вода.

После обустройства клапана, скважина прокачивается ручным насосом, а уже затем, когда система заполнится водой, подключается насос электрический или водонасосная станция. Это обеспечит постоянный столб жидкости в трубе и абиссинский колодец будет работать более эффективно.

Прочистка системы абиссинского колодца

Как видите, забить скважину своими руками несложно, достаточно набора труб, инструментов и некоторого терпения. В процессе работы заборник забьется частицами, а значит, придется чистить или полностью заменять сетку заборника или сборник целиком. Но бывают и такие случаи, что вода уходит совсем. Причины могут быть разными, от природных явлений до техногенных. Решение: проводить более глубокое забуривание в грунт и обустроить не абиссинский колодец, а скважину с обсадной трубой.

В заключение и в помощь

Интересны новые технологии забивания «одноразовых» скважин своими руками. Делаются такие колодцы на короткое время, например для обеспечения водой в летнее время, пока не будет готов абиссинский колодец. Для обустройства используется металлопластиковая труба, забиваемая составным стержнем. Заборник ничем не отличается от обычного, лишь внутри оснащается углублением в форме конуса, чтобы в это место опирался забивной стержень. Металлопластиковое колено к заборнику присоединяется посредством муфты и вся конструкция опускается в пробуренную скважину. Как только вставили в трубу стержень, уперли его в углубление заборника, наверх стержня накручивается наковаленка и заборник забивается до нужной глубины. Достигли водоносного грунта, стержень вынуть, трубу соединить с насосом и можно прокачивать скважину, для получения чистой воды.

Трубный абиссинский колодец является оптимальным вариантом источника водозабора дачи/сада. Для автономной системы водообеспечения коттеджа этот вариант непригоден, поскольку не обеспечивает суточную потребность членов семьи. Перед тем как забить тубу для скважины на участке, необходимо изучить конструкцию, найти водяной пласт. Важными ограничениями для абиссинской скважины являются:

добыча воды ручным (колонка) либо поверхностным насосом – максимальный диаметр обсадной колонны ограничен 32 мм, глубина 12 м (на практике, поверхностные насосы могут добыть жидкость лишь с 8 м);
использование верхних водоносных горизонтов – «верховодка» или песчаный слой, до уровня артезианского горизонта забить трубу невозможно;
небольшой эксплуатационный ресурс – обусловлен низкой ремонтопригодностью конструкции, после засорения/заиливания отверстий фильтра прочистить его невозможно.

Рисунок 1. Трубный абиссинский колодец является бюджетным вариантом для бурения скважины на даче.

Для потребностей садоводов/дачников забить скважину является разумным решением, обеспечивающим минимальный бюджет водопровода. За воду не придется платить, поскольку не используются недра, контролирующие органы в любом случае разрешат использование источника для бытовых нужд (рис. 1).

Преимущества абиссинской забивной скважины-иглы

Перед тем как забить скважину абиссинского типа, необходимо отыскать на участке воду, разместить скважину в соответствии с нормами СНиП, СанПиН, обеспечив максимальный ресурс источника. Основными требованиями являются расстояния от колодца до значимых объектов:

50-25 м до септика. При протечках нечистот это расстояние обеспечит естественную доочистку почвой, при этом глубина скважины должна быть больше расстояния от поверхности до нижней стенки камеры очистного сооружения.
4 м от дома, хозпостроек, малых архитектурных форм. Соседство водоносного пласта, из которого периодически откачивается жидкость, снижает прочность грунта, на который опираются фундаменты.

Для сокращения бюджета строительства чаще используются народные методы определения грунтовых вод. Исследуется растительность в пределах участка, некоторые растения с 70% точностью показывают водонос. Ветки лозы начинают крутиться, смещаться в руках исследователя в месте присутствия подземной песчаной линзы.

Оптимальным вариантом является заказ услуги вертикального электрозондирования. Эта технология оперирует наземными приборами, специальным ПО, не требует изготовления контрольных скважин. По результатам составляется электрогеологический разрез, определяется не только наличие источника, но и содержание в нем солей.

Преимуществами абиссинской скважины являются:

Рисунок 2. Абиссинский колодец не занимает много места, поэтому для экономии пространства можно прокладывать другие источники рядом.

Дешевизна. Источник водозабора обходится дешевле любого другого способа добычи воды.
Простота. Конструкция не имеет сложных углов, агрегатов.
Гигиеничность. Зеркало воды защищено от засорения, поверхностных вод, устье легко герметизируется.
Высокая скорость работ. Скважины 8 м забиваются за день.
Энергонезависимость технологии. Трубу погружают в землю простейшим приспособлением.
Вариативность размещения насосного оборудования. Насос может монтироваться на трубу, удаляться от скважины на разумное расстояние, например, в подвал дома.

Для удобства рабочих трубы наращиваются после некоторого заглубления в скважину, что позволяет добавлять их по мере необходимости. Отсутствие подъездных путей, электроэнергии, сложный рельеф не являются препятствиями для данной технологии. После выработки ресурса трубы можно обрезать ниже плодородного слоя, заглушить, не вынимая на поверхность, смонтировать другой источник рядом с первым (рис. 2).

Существует способ заглубления трубы в изготавливаемую скважину без использования кувалды, копра, порчи резьбы в ее верхней части. Технология выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Технология изготовления абиссинской скважины.

буром изготавливают направляющую скважину глубиной 0,7 – 0,5 м;
перед тем как забить трубу, ее выставляют вертикально;
в нижней трети крепятся два массивных металлических хомута;
на трубу одевается бабка (массивная заготовка с центральным отверстием, проушинами с противоположных сторон);
в верхней части хомутами на болтах фиксируется простейший полиспаст (два блока для тросов).

Для изготовления скважины достаточно двух работников, которым остается периодически поднимать бабку за трос, отпускать ее в верхней точке. Бабка ударяет нижний хомут, усилие передается на трубы, постепенно погружающиеся в почву. По мере заглубления хомуты поднимаются выше, закручиваются новые трубы (рис. 3)

Рисунок 4. Конструкция копьевидного наконечника.

Технология пригодна лишь для сыпучих, пластичных грунтов, забить копьевидный наконечник в крупный валун, скальную породу этим способом невозможно. В отличие от способа бурения, обсадная колонна одновременно является рабочим инструментом, поэтому конструкция состоит из нескольких связанных узлов:

Копье – заостренный наконечник.
Фильтр – кусок перфорированной трубы в металлической сетке, приваренный к наконечнику.
Обратный клапан – на практике обычный металлический шар, устанавливаемый на диафрагму внутри трубы.
Обсадная колонна. Она наращивается отдельными трубами резьбовыми соединениями.

Для обеспечения нормального дебита скважины фильтр заглубляется на 1-0,7 м ниже статического уровня источника водозабора.

Копьевидный наконечник обладает минимальной площадью, соскальзывает с мелких камней либо разрушает их. Этот вариант предпочтительнее обычного расплющивания или обрезания трубы под острым углом. Кроме того, обсадная колонна не забивается почвой, остается чистой на всем протяжении (рис. 4)

Эксплуатация абиссинского колодца

Ресурс источника водозабора составляет 15-30 лет при достижении песчаной линзы, 5-10 лет – при заборе жидкости из «верховодки». Поэтому для долгосрочной эксплуатации придется забить трубы несколько раз.

Кроме того, верхний водоносный горизонт слишком капризен, уровень понижается в аномально жаркие годы, несколько пользователей из одного водоносного горизонта осушают источник быстрее, чем при использовании одной семьей. В него могут попадать стоки промышленных предприятий, жидкость, используемая нефтяниками для поддержания пластового давления.

Поэтому перед использованием воды в пищу необходим лабораторный анализ. Он поможет подобрать необходимое оборудование для системы водоподготовки. Изготовив песчаную скважину своими руками, рекомендуется использовать насосное оборудование регулярно. При периодической, сезонной эксплуатации дебит снижается ежегодно, фильтр на забое скважины заиливается.

Абиссинский колодец имеет небольшой диаметр, поэтому погружные насосы в него не помещаются. Напор поверхностных модификаций насосных станций ограничен 8-12 м. Поэтому на большую глубину забивать иглу не имеет смысла.

Конструкция легко интегрируется в ландшафтный дизайн участка, в 90% случаев для абиссинской скважины применяется устьевая схема водопровода. Врезка трубопровода на отметке ниже уровня промерзания с изготовлением подземной магистрали для ввода в дом в этом случае экономически невыгодна. Кессон для абиссинского колодца не используется по той же причине.

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части - столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ - наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор - какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

прямая забивка в землю;
частичное бетонирование;
полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями - заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой - рабицей.
В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5-10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки - рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
если необходимо быстро возвести временное ограждение;
при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

долговечность (забор спокойно простоит 30-50 лет в зависимости от материала);
правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

из деревянного бруса и бревна;
из различного металлопроката - профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

невысокая цена;
лёгкость обработки и крепления заборных секций;
прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус - материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10-15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат - универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений - они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго - до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

брус сечением 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
для частокола лучше взять кругляк максимального размера - 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество - это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

при высоте забора 2-2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
оптимальный диаметр круглой трубы - 57 мм;
максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, - 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал - 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом - 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта - 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

средства измерения - рулетка, жидкостный уровень;
длинная бечёвка и колышки для разметки;
ручной либо механизированный бур;
кувалда или портативный гидромолот;
лопата штыковая;
трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора - это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2-4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Выполнение разметки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

При забивке столбик должен поддерживать помощник Бурение ямы мотобуром Так выглядит готовая скважина под забивку С помощью забивки каркас ставится за 1 день

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10-15 см шире сечения опоры.
Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель - не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, - почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

Заполнение ямы бетоном Яма заполняется бетоном до верха Края скважины лучше прикрыть рубероидом
Фиксация стойки подпорками С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба Приготовление бетонной смеси

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20-25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6-0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2-2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина - глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы - видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Надежность и долговечность любого забора во многом зависит от того, насколько правильно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор требует основательной подготовки скважины или ямы и тщательного выравнивания положения опор в процессе сборки несущего каркаса. Еще сложнее поставить столбы для забора на глине или забить опоры в каменистом, наполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы идеально.

Условия установки столбов для забора

В устройстве забора столбы являются основным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. В зависимости от материала, используемого для изготовления каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высокую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу должны быть достаточно жесткими:

Обеспечение максимальной прочности столбчатой опоры на изгиб. Для правильного выбора сечения необходимо знать максимальную скорость ветра в данной местности. Например, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, поэтому опора должна быть достаточно массивной, и забивать ее необходимо на значительную глубину;
Для пучинистых грунтов столбы забивают или закапывают ниже точки промерзания грунта. При значительном уровне залегания воды можно ограничиться ямой или скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
Для мягких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву специалисты рекомендуют делать переходной участок в виде отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича или отливать из бетона.

К сведению! Использование бетонного ошейка позволяет на порядок увеличить жесткость крепления столба в грунте, даже если его забить на глубину меньше рекомендованной величины.

Кроме скорости монтажа и прочности, вторым, но не менее важным критерием качественной установки столбов является обеспечение максимально точного позиционирования опор по высоте, по линии контура и отклонения от вертикального положения.

Проще всего использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Такой набор позволяет одновременно забивать столб и периодически контролировать высоту и отклонение от вертикали. Специалисты рекомендуют забивать трубу и выполнять контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.

Если столб или опору предполагается не забивать, а вкапывать, можно использовать более сложные приборы, например, такие, как на фото.

Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и контролировать отклонение, приведено на видео:

Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высокую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, например, для укладки полотна из профлиста неприемлемо, так как погрешность видима невооруженным глазом.

Способы установки столбов

На сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить любой вариант опоры в слабый или сильный грунт. Вторым фактором является стоимость, можно, конечно, поставить опоры или забить сваи строительными методами, но в таком случае их установка будет дороже всего забора. Поэтому при выборе способа, как поставить опоры, приходится искать разумный баланс между ценой и прочностью, исходя из материала, размеров опорных элементов и объема работ.

Опоры под забор устанавливают в землю тремя способами:

Забивают или ввинчивают в грунт стальные профили или трубы под большим механическим усилием;
Вкапывают в заранее высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
Комбинированным способом, с использованием методов моторизированного бурения и врезки опор.

К сведению! Последний метод находит наибольшее распространение для установки большого количества стальных трубчатых столбов увеличенного диаметра. Комбинированный способ позволяет избавиться от применения операции бетонирования, что существенно увеличивает скорость монтажа забора.

Как забить столбы для забора комбинированным способом

Для трубчатых столбов небольшого сечения проще всего забивать стальной профиль в грунт с помощью накладки или кувалды. Это наиболее производительный и грубый способ установки опор. Забивают опору бригадой как минимум из двух- трех человек. Один работник фиксирует опору в точке, второй и третий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный или отдыхающий член команды периодически проверяет отклонение столба с помощью строительного уровня.

Комбинированный процесс установки столбов выполняется в несколько этапов. После разметки и очистки от дерна места установки, перед тем как забивать опору, в точке сверлится скважина меньшего диаметра, на глубину на 2/3 расчетного заглубления столба, но не менее 30- 40 см.

Такой способ подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Кроме того, сниженное до минимума сопротивление грунта облегчает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.

Чем более высокие приходится ставить столбы, тем сложнее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора потребуется труба длиной до трех метров. Даже с учетом предварительной скважины высота получается немаленькая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неудобно.

Гораздо проще работать с бабковыми молотами, с помощью которых можно забивать столб любой высоты, от одного до пяти метров. Состоит система из двух частей. Первая в виде массивного стального хомута жестко крепится на трубчатую опору, вторая, выполненная в виде тяжелой стальной бабки, просто одевается на трубу. По мере погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до полной осадки.

Сложнее и дольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. Прежде всего, из-за неравномерного прогиба столба и отклонения от вертикали по мере его погружения в грунт. Если необходимо забивать большое количество квадратов, в некоторых случаях есть смысл использовать кондукторы или направляющие приспособления.

Небольшие и тонкие трубы можно забивать с помощью электрического отбойного молотка. При этом скорость и качество погружения в почву возрастает на порядок.

Как вкопать столбы для забора

Процесс установки столба с помощью вкапывания требует значительно большего количества усилий и времени. Но, в отличие от «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять практически идеально, что, в свою очередь, обеспечивает очень ровную поверхность полотна забора.

Стандартный метод закапывания предусматривает сверление скважины диаметром не менее 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стены выкладываются слоем рубероида. Столб из металла или деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.

Крепление столба можно выполнять заливкой бетоном, бутовым камнем или утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В этом случае щебенку смачивают бетонным раствором и тщательно трамбуют послойно. В оголовке скважины выполняют заливку бетоном слоем толщиной в 20- 25 см.

Чтобы увеличить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец стальной трубы приваривают стальную пластинку или крестовину из отрезков уголка.

Заключение

Самым быстрым способом забивать столбы под будущий забор является использование готовых винтовых свай или геошурупов. К недостаткам подобного способа относится высокая стоимость самих свай, каждая опора обойдется минимум в 1000 руб. Так как нагрузка на трубу от веса забора на порядок меньше расчетной величины, во многих случаях такие опоры изготавливают самостоятельно, приваркой на конец трубы двух режущих ножей. На установку такого столба забора уйдет максимум два часа.