Сарай является местом, где многие хозяева разводят сельскохозяйственных животных. Чаще всего это куры и кролики. Чтобы животные были здоровыми, росли и давали хороший приплод, в помещении нужно поддерживать оптимальные условия микроклимата. Без вентиляции поддерживать свежесть, влажность и температуру проблематично. Разберём вопрос, как сделать вентиляцию в сарае своими руками.
Сарай — помещение, которое также нуждается в обустройстве вентиляционной системы
Общая информация
Проблемы, с которыми сталкиваются люди, держащие животных в сарае без вентиляции:
- Сквозняки. Они вредны не только для людей, но и для животных. Наличие сквозняков при проветривании увеличивает вероятность заболевания животных.
- Отсутствие поступления воздуха делает его затхлым и застоявшимся.
- Повышенная влажность – отличная среда для развития бактерий, плесени и грибка.
Оборудование вентиляции в сарае задача непростая. Человек при монтаже системы классического приточно-вытяжного воздухообмена сталкивается с тремя проблемами:
- высокие показатели влажности;
- снижение средней температуры в помещении;
- обмерзание и перекрытие вытяжной трубы.
Наличие таких проблем несовместимо с содержанием животных, поэтому необходимо планировать конструкцию с рядом характерных особенностей.
Решить затруднения с переохлаждением и влажностью можно двумя способами. Первый способ, использование при строительстве и отделке сарая материалов, хорошо впитывающих влагу. К таким материалам относятся: негашёная известь, опилки, солома, сено, мох и торф. Используемые материалы можно расположить в ящиках или использовать в качестве естественной подстилки, периодически заменяя её.
Рекомендуется использовать торф, так как он может впитывать объём влаги, который в несколько раз превышает собственные размеры. Опилки обязательно должны быть просушенными, влажный материал будет отдавать влагу, а не впитывать.
Второй способ, оборудование рядом с входным отверстием обогревателя. Такой способ рискованный и расточительный. Оборудование будет постоянно потреблять электроэнергию, а его работа создаёт угрозу пожара.
Разрешается устанавливать только масляный или инфракрасный обогреватель. Его наличие позволит подсушивать поступающий свежий воздух. Обогреватель должен располагаться в изолированном месте. Главным достоинством обогревательного оборудования является решение сразу двух задач: удаление влажности и нагревание воздуха.
В сарае может использоваться вентиляционная система двух стандартных типов:
- естественная;
- принудительная.
Естественная система устроена таким образом, что воздухообмен производится только за счёт грамотного расположения труб. Принудительная система работает при помощи дополнительного оборудования (вентиляторы).
Сети с вмонтированными вентиляторами более эффективная и удобная в эксплуатации, так как позволяет точно регулировать микроклимат в помещении. Но такая вентиляция более затратная и сложная.
Для сарая с курами, кроликами и другим животными подойдёт естественная система. Её главные минусы - низкая производительность в летнее время года, когда на улице высокая температура, и зависимость от погодных условий (осадки, ветер).
Устройство и схема
Важное условие монтажа эффективной вентиляции – точное и грамотное проектирование. Детальная схема вентиляции позволит учесть все нюансы и соблюдать требования при проведении работ. Схема вентиляции в сарае достаточно проста:
- приточная сеть с решётками и задвижкой;
- вытяжка с дефлектором и задвижкой;
- вентилятор и обогреватель (при принудительной системе).
При обустройстве естественной системы вентиляции полезно приточные отверстия расположить на одной стене (в виде окон) и отделить их перегородкой от основного помещения. Перегородка должна иметь отверстие под потолком.
Холодный воздух, поступая в помещение через «притоки», опускается. Нагреваясь, он «перетекает» через перегородку. Такая система позволяет защитить помещения, где располагаются стайки птиц или кроликов от переохлаждения и промерзания. Труба вытяжки, вмонтированная в потолок, позволит удалять «отработанный» воздух.
Схема потока воздуха при естественной системе вентиляции в сарае
Вышеописанную вентиляцию можно модернизировать путём использования потолка и пола. Воздух через окна или специальные отверстия поступает в отдельное помещение, которое имеет отверстие на чердак. Свежий воздух, подогревшись, поднимается через эти отверстия.
В потолке основного помещения расположены отверстия. Через них свежий и подогретый воздух поступает к животным. В полу основного помещения проделаны отверстия в подвал. Через них выводится отработанный воздух. В подвал выведена труба вытяжки.
Схема потока воздуха при модернизированной естественной системе вентиляции в сарае
Материалы, которые потребуются для обустройства вентиляции в сарае:
- Трубы нужного диаметра и конфигурации. Если вентиляция монтируется через крышу, достаточно прямых труб. Если вывод сделан через стену, то потребуются соединительный угловые элементы.
- Дефлекторы.
- Утеплитель.
- Задвижки или заглушки.
- Решётка.
- Крепёж и фиксирующие элементы.
- Вентилятор (если система принудительная).
- Обогреватель.
Если параллельно будет прокладываться электричество необходимо позаботиться о приобретении всех необходимых материалов (проводов, выключателей, розеток). Выключатели и розетки должны быть влагозащищёнными.
Как правильно сделать вентиляцию в сарае для животных своими руками? Рассмотрим вариант с монтажом воздухообмена в новой постройке, которая ещё не обременена дополнительными сложностями. Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию с некоторыми дополнениями, учитывающими особенности применения в сарае.
Правильная вентиляция в сарае своими руками монтируется следующим образом (общая пошаговая инструкция):
- Приточная труба монтируется через потолок или стену. Главное требование - её нижнее окончание должно возвышаться над полом минимум на 20 см.
- Диаметр труб «на входе» и «выходе» должен совпадать. Достаточно труб с диаметром 100-150 мм.
- Нижнее окончание вытяжной трубы должно располагаться под самым потолком (не более 5-10 см от потолка). Разница расположения окончаний труб существенно улучшает циркуляцию воздуха.
- Вытяжная труба должна быть тщательно утеплена. Защита от низких температур необходимо для защиты от конденсата, который приведёт к образованию инея. Накопление инея – причина прекращения движения воздуха. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или оборудовать вокруг трубы короб, наполненный опилками.
- Труба «на выходе» должна возвышаться над крышей минимум на 150 см.
- Входные отверстия должны быть защищены от грызунов и насекомых решёткой.
- Верхний выход труб стоит оснастить дефлектором или аналогичным защитным устройством, сделанным своими руками. Дефлектор не только защитит трубу от листьев, снега, грязи и пыли, но и существенно усилит вентиляцию воздуха.
- Для увеличения тяги можно установить дополнительный вентилятор на «выходной» трубе. На притоке вентилятор ставить нельзя.
- Обе трубы располагаются в противоположных углах помещения и размещаются вертикально. Они оборудуются заслонками, для свободно перекрытия (регулирования) поступления или выхода воздуха.
В качестве приточной сети не стоит использовать окно или дверь. Такой подход приведёт к переохлаждению помещения. Труба позволит на входе в помещение планомерно перемешивать тёплый воздух с холодным.
Для разведения кроликов и кур часто строятся двухэтажные или двухъярусные сараи. Помещения из нескольких ярусов отлично подходят для кур в стайке. На таких объектах система вентиляции имеет свои особенности. Обустроить её можно двумя способами.
Первый способ – устройство единой системы вентиляции проходящей через оба этажа. Она похожа строением на систему, где используется потолок и пол. Второй способ – создание на каждом этаже автономной системы вентиляции. Такая система накладнее, но эффективнее.
Доброе время суток. Может быть Вы мне подскажете выход из сложившейся ситуации. У меня есть пристройка-сарай к дому, покрыта она следующим образом: Брус 50х100 вместо лаг, на нем необрезная доска редко (не одна к одной без зазоров), далее рубероид и шифер. Жизнь повернулась так, что пришлось завести кроликов. Летом все хорошо, а вот с наступлением холодов на потолке столько капель конденсата. Капает на пол, по стенам стекает, доски влажные - одним словом сырость в сарае.
Возможно ли предпринять какие нибудь меры без демонтажа крыши(это для меня нереально) изнутри с утеплением, хоть незначительным. Есть полиэтиленовая пленка, пенопласт. Спасибо огромное!
Ирина Эдуардовна, Мариуполь.
Привет, Ирина Эдуардовна из Мариуполя!
Конденсат, скорее всего, создается из за разницы температур снаружи сарая-пристройки и внутри его.
Когда в помещении не было никакой живности, то и температура в нем была приблизительно равна уличной температуре.
А после появления кроликов от них исходит какое никакое тепло и начинает образовываться конденсат.
В таких случаях обычно основательно утепляют кровлю. Поскольку вам нереально раскрыть крышу и сделать все более или менее правильно (это когда сначала укладывают с соблюдением технологии утеплитель, а уж потом пленки или рубероиды и шифер), то попытайтесь сделать следующее.
По нижним поверхностям необрезных досок обрешетки прикрепите степлером влагонепроницаемую пленку любого типа (можно самую дешевую). Гладкой стороной вверх, нижней шершавой вниз. В крайнем случае можно и вашу имеющуюся в наличии полиэтиленовую. С десяток лет она может быть и прослужит, а дальше разбогатеете и не будет нужды содержать.
Затем между брусами 50*100 каким либо образом следует уложить и закрепить пенопласт. Можно с помощью "грибков". Их делают следующим образом - берут саморезы длиной 100 миллиметров, на них нанизывают квадратики (примерно 4*4 сантиметра) оргалита (можно картона или рубероида) и пенопласт крепят к необрезным доскам обрешетки.
Если пенопласт достаточно плотный, то можно попытаться обойтись и без квадратиков. Главное, чтобы саморезы, завернутые в доски миллиметров на пять, удерживали листы пенопласта.
Потом на нижние поверхности балок кровли крепят еще слой пленки и тоже скобами степлера.
100% гарантии того, что конденсата не будет, не дам. Поскольку многое зависит от границы образования точки росы. Что в свою очередь зависит от температурных характеристик вашего региона. Одно дело, когда точка росы внутри утеплителя и совсем другое - когда она проходит по нижней поверхности слоеного пирога.
Ясное дело, если слой утеплителя сделать сантиметров в 15, то тогда наличие конденсата по нижней поверхности весьма маловероятно. Но для этого еще надо будет и умудриться закрепить такой слой. Что будет связано с монтажом дополнительного каркаса и созданием воздушного зазора между нижней поверхностью пенопласта и закрепленной под ним полиэтиленовой пленкой. Женскими руками это сделать трудновато.
Так что сначала сделайте как было сказано. Может "прокатит". Ну а если нет, то тогда уж и 15 сантиметровый слой придется укладывать.
В любом случае - удачи вам и с Новым годом!
Другие вопросы по теме образования конденсата в помещениях.
Чтобы проживающие в сарае животные были здоровы и давали приплод, или чтобы хранимые там вещи не портились от сырости, недостаточно утеплить постройку. Очень важно правильно обустроить вентиляционную систему, которая будет поддерживать нормальный микроклимат внутри.
Многие хозяева не особо заморачиваются с этим вопросом, в лучшем случае делая отверстия в стенах. Как результат, могут возникнуть проблемы (какие именно – зависит от того, что будет находиться внутри, и еще от ряда условий, начиная от наличия/отсутствия отопления и утепления и заканчивая площадью). Поэтому мы ниже рассмотрим основные правила и способы обустройства вентиляционных систем для таких построек.
В каких сараях особенно нужна правильная вентиляция?
Обустраивать адекватную систему вентиляции необходимо в любых сараях, однако в некоторых случаях постройки нуждаются в этом больше всего:
- Важнее всего обустроить помещение, где держатся животные (любых видов). Для животных недостаточный воздухообмен губительнее всего. Пострадать может любой скот, будь то свиньи, кролики, куры или коровы (несмотря на их выносливость).
- Сараи, в которых хранятся продукты питания.
- Складские помещения, где хранятся дрова и различные вещи, которые не переносят влажности. Например, из-за отсутствия нормальной вентиляции могут быстро испортиться пиломатериалы, мебель, одежда.
Размеры помещения роли не играют – и маленькие, и большие сараи нуждаются в обустройстве нормальной вентиляции.
Что будет при неправильном микроклимате в сарае?
Отсутствие продуманной системы воздухообмена в сарае может привести к целому ряду проблем. Некоторые проблемы практически незаметны, другие могут привести к гибели животных или к необратимой порче хранящихся в помещении предметов.
Возможные проблемы:
- Постоянные сквозняки, которые опасны для здоровья животных. Редкие сквозняки не опасны, но если они постоянны – животные могут болеть или даже погибнуть.
- Отсутствие нормальной циркуляции делает воздух внутри помещения затхлым и застоявшимся.
- Постоянная повышенная влажность, которая приводит к росту бактерий, плесневых грибков, к инфекционным заболеваниям у скота.
- Из-за колоний плесени (которая быстро развивается из-за застоя воздуха и повышенной влажности) происходит гниение древесных материалов, изделий (например, мебели, если она там хранится), так и дров.
Столь негативные факторы вредны и для животных, и для любых вещей, которые могут храниться внутри. Они приводят к замедлению роста животины, к снижению плодовитости, к их гибели (из-за инфекций и простудных заболеваний на фоне постоянных сквозняков). Если говорить о хранящихся изделиях, то они могут быстрее портиться (особенно если это что-то из дерева или текстиля).
Как обустроить естественную вентиляцию в сарае?
Первым делом нужно разобраться, что вообще из себя представляет естественная вентиляция. Если говорить совсем просто, то при такой схеме воздух поступает внутрь и выводится в окружающую среду без сторонних устройств (вентиляторов).
Плюсы такого варианта:
- очень простой способ вентилирования, который можно обустроить самому;
- для монтажа не требуется никакого дополнительного оборудования (вентиляторов).
Из минусов:
- плохая производительность в теплые сезоны (то есть когда уличная температура превышает температуру в проветриваемом помещении, либо они равносильны);
- существенно ухудшить работу естественной вентиляции могут различные погодные условия (бури, метели, даже направление ветра может негативно сказаться на работоспособности системы);
- далеко не всегда такая система позволяет обновлять нужное количество воздуха.
Большую часть информации о том, как обустроить такую систему можно получить из картинки выше. В целом система работает за счет разницы температур и давления внутри проветриваемого помещения и в окружающей среде.
Начинать монтаж нужно с закладки приточного и вытяжного каналов.
Приточный канал оборудуется следующим образом: при кладке стены (если система планируется на этапе строительства) пропускают один кирпич (то есть в кладке образуется отверстие в 1 кирпич). Есть и второй способ: монтаж воздуховода с применением трубы необходимого диаметра. То есть в стене сверлится отверстие, и в него вставляется кусок круглой трубы.
Монтировать точку притока нужно на уровне 35-50 сантиметров от земли. Со стороны улицы необходимо поставить защитную решетку: она будет защищать канал от различного мусора, а также от насекомых и грызунов, которые могут проникать внутрь. Внутри помещения может устанавливаться клапан, который регулирует уровень поступления воздуха (нужно на зимний период), вплоть до полного закрывания. Как вариант, приток можно организовать и через дверь, сделав под ней щель, или установив в дверное полотно переточную решетку. Щель под дверью является менее удобным вариантом, так воздуха через нее может поступать недостаточное количество, и его нельзя регулировать.
Вытяжной канал (по сути просто труба, которая проходит из помещения через перекрытие и через крышу, и сверху прикрывается дефлектором) устанавливают на противоположной стороне от притока. Таким нехитрым способом удается ликвидировать проблему появления мертвых зон (где будет плохо проходить циркуляция воздуха).
Для усиления тяги необходимо выводить вытяжной канал повыше над крышей. Для предотвращения образования в зимнее время воздушных пробок обязательно утеплите трубу.
Если сарай имеет большую площадь, или состоит из нескольких помещений, то точек притока рекомендуется делать несколько.
Как обустроить принудительную вентиляцию в сарае?
Принудительная вентиляция подразумевает поступление и/или отведение воздуха за счет вспомогательных приборов – вентиляторов. Это может быть либо только приточный способ (внутрь воздух попадает за счет вентилятора, а наружу выходит через трубу), либо вытяжной (внутрь воздух попадает через щели/окна/вентиляционный канал, а удаляется через вытяжной вентилятор).
Существует также приточно-вытяжная система: и приток, и вытяжка осуществляются при помощи вентиляторов.
Монтаж такой системы осуществляется двумя способами:
- Приток. Вентилятор устанавливают непосредственно в приточный канал.
- Вытяжка. Вентилятор монтируют в вытяжной канал.
Правила расположения каналов такие же, как и у естественной вентиляционной системы: то есть приток и вытяжка ставятся на разных сторонах помещения, как можно дальше друг от друга. Если применяется принудительная вытяжка, то ее выводят не через крышу, а через стену.
Перед вентиляторами делаем пару отверстий (на уровне нижнего куска трубы), для обеспечения стока конденсата (это хорошая защита от замыкания и обмерзания в зимнее время).
- Ставится один выключатель на освещение и вытяжку (то есть вытяжка включается вместе со светом). Вариант неудобный, поскольку для нормальной циркуляции вытяжке надо работать постоянно, а в этом случае вместе с ней будет постоянно гореть и свет.
- Ставятся отдельные выключатели. Более удачный вариант.
Данная система вентиляции гораздо производительнее, эффективнее и безопаснее, нежели естественная. Из минусов:
- Стоимость принудительной системы будет чуть выше (чем естественной): придется докупить минимум 1-2 вентилятора. Но они стоят дешево: простое канальное устройство можно взять дешевле чем за 1000 рублей.
- Работа вентиляторов частично повысит оплату коммунальных услуг. С другой стороны, энергопотребление таких устройств небольшое, и даже при постоянной работе 2 прибора вряд ли накрутят света больше чем на несколько сотен рублей.
Для улучшения системы и частичной экономии можно сделать следующее:
- Установить прибор с датчиком влажности. В этом случае вентиляция будет включаться только если в помещении станет слишком сыро. Наверное, самый удобный вариант.
- Установить прибор с таймером. Вентиляция будет включаться через заданные промежутки времени. Удобнее, чем постоянная работа или ручное включение-выключение, но хуже, чем включение по датчику влажности.
Монтаж вентиляции в сарае (видео)
Грибок – это самый опасный враг деревянных построек. Если вдруг на досках пола и на бревнах стен начал появляться характерный беленький пушок, значит, дом атаковал грибок. А по прошествии некоторого времени этот пушок начнет постепенно менять свою окраску на желтоватую, розоватую или даже сиреневую. Как же бороться с этим неприятным явлением?
Последствия грибковых атак
При последующем беспрепятственном развитии грибка древесина начнет покрываться хорошо заметными глазу серенькими пленочками с выраженным серебристым отливом. В итоге пятнышки начнут темнеть и рассыпаться. Особенно безжалостен вредоносный грибок к мягким породам древесины.Излюбленные места дислокации грибка – это сырые помещения, в которых хранятся различные строительные материалы или дрова. И те, и другие время от времени необходимо подвергать тщательному осмотру, а при обнаружении на дровах, бревнах или дощечках подозрительных пятнышек лучше все-таки будет с ними распрощаться.
Как быть с уцелевшими стройматериалами?
Для того, чтобы уберечь от грибка уцелевшие деревянные стройматериалы, их не помешает обработать любой из описанных ниже профилактических смазок. Чтобы приготовить первую смазку, медный купорос разводят с древесным уксусом в соотношении 1:20. А для приготовления второй смазки салициловую кислоту смешивают с денатуратом в пропорции 1:10. При использовании второй смеси необходимо проявлять особую осторожность, так как она является огнеопасной.
Как бороться с грибком?
Чтобы победить грибок, многие дачники используют десятипроцентный раствор медного купороса либо пятнадцатипроцентный раствор железного купороса. Можно прогреть пораженные места и над электрическим рефлектором либо над газом. Если же доски безнадежно испорчены, лучше всего заменить их на новые и предусмотрительно обработать их профилактическим составом.Неплохо помогает в борьбе с грибком и десятипроцентный раствор фтористого натрия. Особое внимание при обработке данным средством следует уделить расположенным близ водопровода или водосточных труб участкам, а также тем участкам, где дерево соприкасается с землей.
Можно приготовить для борьбы с грибком и следующий состав: поваренную соль в количестве 950 г разводят в кипятке вместе с борной кислотой (50 г). Поврежденные участки смазывают таким составом до пяти раз (для проведения данной процедуры используют губку либо кисточку).
Как еще можно избавиться от грибка?
Если поверхность древесины начала менять свой цвет или же на ней начала проступать синева, следует как можно скорее обработать древесину специально предназначенным для нее отбеливателем. Если же на стенах начала появляться плесень, то ее необходимо обязательно счистить. А по завершении подобной обработки помещение не помешает хорошенько просушить и проветрить. При этом важно учитывать, что избавиться от грибка с одного раза может и не получиться, в связи с чем самым оптимальным вариантом станет поэтапное отбеливание. А чтобы воспрепятствовать повторному появлению плесени на стенах, после удаления грибка необходимо покрыть их поверхность качественным антисептическим составом.
В том случае, если появившаяся на древесине плесень уже успела застареть, необходимо удалить все пораженные ею участки. Делается это исключительно механическим путем: плесень соскабливается либо стесывается топором. Если же поражения слишком глубоки, то такие участки придется и вовсе заменить.
Тщательно очищенную древесину в несколько заходов обрабатывают еще и специальными химическими составами. Добиться наилучшего эффекта помогают растворы кремнефтористого аммония, фтористого натрия и хлористого цинка. Важно не забыть покрыть все поверхности, с которых удалялся грибок, и защитным антисептическим составом.